Трясется пол в деревянном доме: Ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями

Содержание

Ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями

Сталинки – один из самых дорогих вариантов жилья в старом фонде. Но, несмотря на свой почтенный возраст (строительство велось в 50-е годы), они сегодня также популярны, как и много лет назад. Это объясняется добротностью построек и удачной планировкой квартир. Стены в сталинках очень толстые и могут выдержать любую нагрузку, чего не скажешь о деревянных перекрытиях, встречающихся в некоторых типах таких домов.



  • их относительно небольшой вес,

  • меньшую стоимость,

  • возможность замены отдельных элементов.



  • чувствительность к перепадам температур и влажности,

  • высокая трудоемкость монтажа,

  • подверженность гниению и воздействию насекомых (без соответствующей биологической защиты),

  • высокая пожароопасность.

Несущим конструктивным элементом любого деревянного перекрытия являются балки, включенные в схему силового каркаса здания.

Они принимают на себя силовые нагрузки, перераспределяя их на прогоны и столбы. Над санузлом и кухней в сталинках в качестве перекрытия чаще всего устанавливались бетонные двутавровые балки, над комнатами – деревянные (в отдельных типах зданий).

Помимо балок, элементами конструкции деревянных перекрытий являются:



  • подшивка (отделочный слой потолка),

  • насыпное межбалочное заполнение (керамзит, шлак),

  • лаги,

  • накат (черновой пол),

  • чистовой пол.

Перекрытия могут быть цокольными (отделяют жилой этаж от холодного подвала), чердачными (отделяют жилые помещения от не отапливаемого чердака) и межэтажными (разделяют жилые этажи). В первых двух случаях при устройстве перекрытий дополнительно укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляционный слой.

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке подразумевает перестилание полов и отделку потолка. Замена балок между этажами – слишком сложная работа и она проводится обычно только при капитальном ремонте и перестройке дома.

Потолки в домах с деревянными перекрытиями раньше штукатурили по дранке (вид тонкой обрешетки), однако сегодня ремонт потолка может осуществляться в нескольких вариантах:



  1. В первом случае после отбивания слоя штукатурки до дранки с заменой, пришедших в негодность частей обрешетки, потолок заново оштукатуривается, и проводятся отделочные работы.

  2. Во втором – слой штукатурки также отбивается до дранки, но потолок обшивается гипсокартонными листами. Такая обшивка идеально выравнивает перепады по высоте и скрывает небольшие прогибы.

В последнее время все большей популярностью пользуются натяжные потолки и их также можно использовать, как один из вариантов отделки.

Это один из самых сложных видов работ в сталинках с деревянными перекрытиями. Ремонт полов во многом зависит от надежности лаг, их ровности и целостности.



  1. При скрипе половиц пол вскрывают и исследуют причину. Доски могут скрипеть оттого, что они прибивались гвоздями и со временем такое крепление расшаталось. Тоже самое может происходить и с лагами. Если лаги в плохом состоянии, то их следует заменить, а доски прикрутить саморезами по дереву. Слегка искривленные, но не прогнившие лаги выравнивают строганием и подкладыванием подложек. Доски можно заменить толстой фанерой или листами ДСП, на которые настилается напольное покрытие.

  2. Появление щелей между половицами говорит о рассыхании деревянного пола, что отрицательным образом сказывается на внешнем виде помещения и создает проблемы с уборкой. В щели попадают вода и мусор, гуляют сквозняки. При небольшой ширине трещин – до 3-5 мм их можно заделать шпатлевкой, а также лаком, смешанным с опилками или известняком. При большем показателе рекомендуется перестилание досок вплотную друг к другу.

  3. Если пол трясется при ходьбе, а половицы прогибаются, то это означает, лишь одно – либо лаги устанавливались слишком редко, либо применялись тонкие доски. Демонтировав часть прогибающихся половиц можно выставить дополнительную лагу. При отсутствии такой возможности придется поднимать весь пол и заново переставлять все лаги. После установки лаг по уровню к ним крепятся доски.

В заключение хочется сказать, что в большинстве случаев ремонт деревянных перекрытий в сталинке может быть проведен своими силами. Для этого нужно всего лишь немного терпения и минимальные навыки по владению инструментом. Самое сложное – это замена несущих балок и выполнение таких работ разрешено только специалистам-строителям.

Почему нельзя строить дом на сваях: victorborisov — LiveJournal


А вы знаете, чем в первую очередь отличаются каркасные дома из России от каркасных домов из США и Канады? Они отличаются фундаментом. В России, для удешевления строительства, активно используют свайный фундамент для лёгких каркасных домов. Но, к сожалению, такой тип фундамента совершенно не пригоден для домов, предназначенных для постоянного проживания. А в США и Канаде основой любого дома является бетонный фундамент (часто с цокольным этажом) — так называемый бейсмент (basement).

Почему так? Давайте разбираться!


Самая главная проблема свайного фундамент заключается в том, что вы добровольно увеличиваете теплопотери своего дома. Точно такая же история вас ждёт если вы сделаете ленточный фундамент и оставите продуваемый подпол (вместо утеплённых полов по грунту).

Когда под полом вашего дома находится грунт, то его температура, как мы знаем, в течение года постоянна и составляет примерно +7 градусов. Как только вы поднимаете пол в воздух (на сваях или ленте), то температура под ним становится близка к уличной. То есть в первом случае у вас температурный градиент в течение года не меняется и составляет примерно 15 градусов (+22 в помещении, +7 температура земли). Во втором случае, во время холодной зимы температурный градиент между полом в помещении и улицей составит более 40 градусов! То есть в 2,5 раза больше. А это самые натуральные теплопотери.

Если взять стандартный одноэтажный дом 10х10 с высотой потолков 3 метра, то получается, что подняв пол над землёй мы увеличиваем площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с холодной окружающей средой на 30%. И если мы хотим, чтобы полы в таком доме у нас были тёплыми, то нам потребуется использовать утеплитель толщиной 300-400 мм (а если мы делаем полы по грунту, то утеплителя потребуется в 2 раза меньше).

Вы можете возразить и предложить утеплить цоколь по периметру. Да, так можно сделать и первое время скорее всего ничего страшного не произойдёт. Но если вы не оставите продухи, то у вас достаточно быстро сгниют все лаги от влажности, а при ошибках допущенных при монтаже пароизоляции, влагой пропитается утеплитель из минеральной ваты, что приведёт к тому, что он перестанет выполнять свои функции. А если вы сделаете продухи, то температура воздуха под полом практически не будет отличаться от уличной температуры.

По этой самой причине фундамент на металлических сваях и дом для постоянного проживания — вещи совершенно несовместимые. И это я даже не касаюсь таких моментов, как трясущиеся полы (если исполнитель сэкономил на заглублении и обвязке, что встречается повсеместно) и необходимость преодолевать несколько ступеней перед тем как войти в дом с улицы (чем ниже вход в дом от уровня земли — тем лучше).

Фундамент из металлических свай оправдан только в одном случае — вы строите турбазу и её удалённость от цивилизации не позволяет привезти бетон или цемент для изготовления монолитного фундамента. Или если вы хотите построить сезонный домик для наездов на выходные. Также без свайного фундамента не обойтись в зоне вечной мерзлоты, но это отдельная история.

Если вы строите дом для постоянного проживания забудьте про свайный фундамент. И про ленточный с деревянными полами тоже забудьте. Используйте тот тип фундамента, в котором у вас полы будут контактировать именно с грунтом (через утеплитель). Конечно вы можете сделать ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту, но при возможности сделать фундамент типа УШП, нет никакого смысла возится с полами по грунту (это дороже и сложнее). Если рельеф не позволяет использовать плитный фундамент — делайте бетонный цокольный этаж. Это же касается случаев, когда вам обязательно нужен дом с подвалом. В исключительных случаях можно построить дом и на железобетонных сваях.

Более подробно про то, почему капитальный дом нужно строить на фундаменте типа утеплённая шведская плита можно прочитать здесь.

Дополнение: Раз уже вы меня постоянно спрашиваете о том, что я думаю о типовых модульных домах на винтовых сваях, вставлю сюда этот ролик, который уже показывал в комментариях:

Литература для самостоятельного изучения:
Värmeförlust genom platta på mark — en jämförelse av kantbalkar

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Почему свистят и трещат пластиковые окна, что делать?

Деревянные окна, которые еще до недавнего времени были лидерами на рынке, теперь повсеместно меняют на пластиковые. Поливинилхлорид в составе многокамерных оконных блоков надежно защищает от потери тепла, блокирует лишние звуки с улицы. Некоторые владельцы через какое-то время эксплуатации обнаруживают, что ПВХ конструкции начали пропускать сквозняки, шуметь, свистеть, скрипеть, издавать неприятный, раздражающий треск.

Вместо защиты дискомфорт

Свистящие звуки, сквозняки, треск мешают полноценно отдыхать ночью, откровенно раздражать всех в доме. Это первый шаг на пути к неврозу, нарушению сна, тревожности у детей. Выгоревшая белизна не так раздражает, как монотонный свист и шум. Придется выяснить, в чем причина, так как звуковое сопровождение со стороны окон само не пройдет. Наиболее частые причины возникновения подобных дефектов: неправильная установка, деформация деталей, износившиеся уплотнители.

Почему появляется треск?

Во время сильного ветра, грозы окна начинают трещать? Вы открываете створки и, кажется, что они сейчас упадут на пол или весь блок сейчас развалится окончательно? Если один из признаков знаком, придется рассмотреть возможные причины, по которым окно перестало нормально функционировать.

Нарушения при монтажных работах

Первая по распространенности причина свиста и шума — нарушение технологии установки. Нарушения могут быть как с замерами на первоначальном этапе подготовки, так и с установкой рамы в проеме с перекосами. Пренебрежение даже сантиметром может окончательно испортить эксплуатационные характеристики, привести к перекосу створок, свистящим звукам.

В плане установки новых окон старые дома выигрывают у новостроев. Если замерщик не учет фактор того, что дом только недавно сдали в эксплуатацию, будет проходить усадка, высок риск получить окно с неприятным свистом. Стены дома будут смещаться, давление на оконную раму повышаться, деформировать ее, образуя щели для воздуха.

Так же проблемными будут оконные пвх профиля, которые установили слишком плотно. Стены начинают сжимать его, окна начинают трещать, скрипеть и раздражать окружающих нехарактерными им звуками. К нарушениям технологии установки можно отнести слабо затянутые элементы фурнитуры. Петли, которые не затянули должным образом, слабые ручки со временем расшатывают конструкцию. После нескольких лет использование створки трещат при открывании, воздух свистит во время сильного ветра.

Самим пытаться избавиться от назойливых звуков не стоит. Установщики не раз сталкивались с подобными жалобами на практике. В течение получаса они найдут причину звуков и устранят ее. Если вы недавно поменяли окно, тогда с жалобами нужно обращаться к изготовителю. Они обязаны устранить бесплатно неполадки по гарантии.

Низкое качество материала

Пока мастера не приехали, можно провести осмотр и внимательно изучить целостность деталей и герметичность резины. Если внешний осмотр не дал результат, возможно причиной свистов стал некачественный материал для профиля. Во время холода, сильного мороза тонкий пластик будет деформироваться. Отсюда свисты, гул, треск. Даже есть название явления «эффект паруса». Тонкий и легкий пластик, которые использовали при изготовлении рамы, во время резкой смены температурного режима будет сжиматься, трещать. Дополнительные проблемы несет разная плотность ПВХ для откоса и рамы, которые тоже сжимаются от перепада температуры. Устранить проблему можно с помощью стабилизирующего уголка, который будет нивелировать нагрузку при резких перепадах давления или температуры.

Случается так, что установить причины звуков, тресков не получается или получается лишь на время до первых перепадов температуры или смены погоды. Единственным выходом из ситуации станет полный демонтаж всей конструкции и замена на новый оконный блок.

Что вызывает свистящие и гудящие звуки?

С проблемой свиста из окна люди часто сталкиваются во время сильного ветра. От порывов сильного ветра становится слышно тонкий свист, порой окно так гудит, будто сейчас выпадет на улицу. Свистящий звук может указывать на следующие проблемы в оконной системе:

  • неправильные монтажные работы;
  • нарушение технологии сборки и изготовления;
  • не отрегулированные крепления, подвижные элементы;
  • долгий срок службы и износ материала.

Неправильная технология сборки

Одной из первых причин свиста из окна может быть некачественная сборка системы. Чтобы исключить этот фактор, нужно пригласить специалистов для диагностики.

Сотрудники должны тщательно проверить петли, герметичность шва, уплотнители и выявить причину. Если это заводской дефект, тогда изготовитель должен заменить окно или устранить дефекты на месте.

К нарушениям технологии установки можно отнести неплотное прилегание уплотнителя, отсутствие герметичного шва, больших зазоров, щелей. Наличие подобных дефектов провоцирует сквозняки и свистящие звуки. Специалисты по установке, представитель фирмы изготовителя должны приехать и постараться исправить недочеты. Изъяны работы могут быть в двух распространенных вариантах:

  1. Неправильно оформленный шов, который держится только на монтажной пене. Ветер, сильные дожди, снег, солнце постепенно размывают слой монтажной пены, он становится тоньше. Логично, что сквозь щели начнет просачиваться воздух с улицы. Если вовремя не исправить герметичность, начнется подтопление откосов, сырость, плесень.
  2. Нарушение технологии сцепления монтажной пены и оконного проема. Недостаточное очищение оконного проема от остатков пыли, мелкого мусора приводит к отсутствию прочной сцепки с монтажной пеной. Образуются небольшие щели, полости в которые задувает уличный ветер, раздражая всех в квартире свистом.

Установкой пластиковых конструкций должны заниматься квалифицированные монтажники из проверенной фирмы. Самостоятельные монтажные работы, несоблюдение норм ГОСТа приведут к дефектам. Соблюдение правил, опыт и практические навыки помогут сделать все быстро, не нарушая прописанных технологий. Доверять сложную и кропотливую работу нужно тем, кто дает гарантию на длительный срок службы всех деталей, комплектующих, а в случае поломки готов устранить дефект.

Неотрегулированные детали и изношенность

Окна и все мелкие комплектующие должны проходить техническое обслуживание. От регулярной смазки уплотнителя, регулирования фурнитуры зависит то, как долго будет система защищать от непогоды и шумов.

Каждые три года силиконовый герметик, которым обильно смазывают все стыки, начинает разрушаться. Появляются полости, щели, через которые со свистом проходит воздух. Решение проблемы лежит на поверхности: пригласить специалиста, чтобы он заменил герметик. Даже если вы знаете, как делать это, в первый раз стоит пригласить монтажника. Он покажет, что и как делать, сколько нужно силикона, объяснит пошаговые действия.

Как установить стиральную машину на деревянный пол

Любая стиральная машина это очень мощный агрегат. Во время режима отжима с центрифугой она начинает создавать сильную вибрацию, что может привести к деформации пола при длительной эксплуатации. К тому же комната с бетонным покрытием не требует никаких вложений. Теперь следует подробнее разобрать, как установить стиральную машину на деревянный пол?

Стиральная машинка

С деревянным полом дела обстоят намного сложнее. Поскольку сильные толчки могут легко повредить натуральную древесину, необходимо тщательно продумать, как установить. Помимо пола шаткое положение на деревянном полу может сказаться и на работоспособности агрегата и привести его в плачевное состояние.

Ошибки, которых следует избежать

Говоря о вибрации стиральной машинки на деревянном полу, следует упомянуть, что это мощная разрушительная энергия, направленная на агрегат с фронтальной нагрузкой. Стабильность такого состояния постепенно укорачивает эксплуатационные сроки важнейшие детали и приводит к неизбежной поломке.

Встроенная стиральная машинка

Когда основание стиральной машины упирается в твердую поверхность, и гасятся вибрации, то автоматически продлевается срок использования её без сбоев в системе. При неправильном положении агрегата на шаткий пол он «прыгает» и раскачиваться из стороны в сторону.

Машинка на полу

Чтобы пользователи в дальнейшем не совершали ошибок, следует внимательно рассмотреть несколько приведенных примеров неправильного размещения:

  • По расчётам некоторых умелых пользователей толстый антивибрационный коврик, расстеленный поверх шаткого деревянного пола должен спасти ситуацию. Однако выходит с точностью наоборот, вибрация, конечно, гасится, но опять же в ущерб используемому оборудованию. Машина в таком положении страдает не меньше обычного.

Антивибрационный коврик

  • Если не жалко времени, то есть другой не менее оригинальный способ установки стиральной машины на возвышающийся пол из дерева. Он мастериться достаточно просто. В деревянном полу выпиливается четыре отверстия, куда вставляются металлические трубки. Затем поверх незатейливой конструкции поставить толстые листы фанеры. Результат все тот же опоры быстро приходят в негодность, и приходится их заменять. Машинка продолжает резво прыгать по дачному дому.

Поддон для машинки

  • Есть и такие народные мастера, которые поверх деревянного покрытия готовы поставить массивную бетонную плиту. Машинка, конечно, не вибрирует, однако пол от этого новее не становиться. Тем более что эффективность такого метода явно находится под сомнением, так как требуемая площадь для качественного гашения должна составлять не менее 2 кв. м.
  • Существуют умельцы пытающиеся закрепить стиральную машинку на деревянном полу. Данный метод не сулит владельцу ничего хорошего, так как в режиме центрифуги машинка с такой силой вибрирует и прыгает, что вполне способная вырвать деревянные доски. Шуму становится не меньше.

Разобрав несколько распространенных чудачеств умелых мастеров, делаем вывод, что проверенные методы рекомендованные заводом-изготовителем, позволяющие закрепить, намного надежнее выдуманных.

Последовательность этапов установки

Установить агрегат на 2 этаже дома на деревянное покрытие вполне возможно и без плачевных последствий. Бетонная стяжка позволяет настолько хорошо укрепить место, обеспечивая надежную опору даже самому «прыгучему» агрегату.

Стяжка

Есть определенная последовательность выполнения стяжки под древесным покрытием:

  1. Точно рассчитать место под установку агрегата. Сделать несколько ключевых отметок на горизонтальном и вертикальном покрытии.
  2. Аккуратно вскрыть доски.
  3. Выставить по периметру опалубку. Чтобы дело было не затратным можно использовать старые доски или горбыль.
  4. При возможности необходимо закрепить металлическую сетку из жестких прутьев для стабильности основания и цепкости стяжки.
  5. Подготавливаем раствор и приступаем к заливке пола. Затем переходим к его выравниванию и утрамбовке.
  6. Добавляем еще лаги по периметру платформы, чтобы древесное покрытие не болталось в воздухе.
  7. Теперь остается ждать высыхания раствора. После доски закрепить в исходное место к новым лагам. И в завершение подключить стиральную машину, проверяя надежность конструкции.

Машинка на ламинате

Представленный материал отлично подходит самостоятельного решения проблемы без лишних затрат.

Укладка ламината своими руками

Что надо знать перед укладкой

  • Упаковки с ламинатом должны полежать в помещении около суток, чтобы приспособиться к данной среде, влажность и температура в которой должны быть комфортными для человека.
  • Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые, сауны).
  • В настоящее время укладка ламината производится плавающим способом, то есть без клея, без гвоздей или саморезов.
  • Проверьте все панели на наличие брака. Если заметите повреждения на панелях, сразу идите менять в магазин, поскольку после укладки вы никак не докажете, что это не ваших рук дело.

Как положить ламинат за 5 шагов

Процесс укладки ламината:

  1. Подготовка основания. Первым делом основание нужно обеспылить и выровнять. Про черновые полы при строительстве дома мы написали цикл статей. Если у вас квартира, достаточно выровнять бетон наливным самовыравнивающимся слоем.
  2. Пароизоляция. Если укладка будет производиться на бетонное основание, пароизоляционный слой необходим для защиты от плиты перекрытия или мокрой стяжки чернового пола.
  3. Звукоизоляция. На любое основание под ламинат подкладывается звукоизоляционная подложка. Это может быть вспененный полиэтилен или пробковая изоляция (которая, кстати, является еще и теплоизоляцией). Изоляционный рулонный материал нужно укладывать перпендикулярно будущей укладке ламината с нахлестом 10-20 см и проклейкой скотчем.
  4. Укладка ламината. Как и в случае с паркетом, ламинат укладывается с отступом 1 см от стен. То есть, выступающие части планок (будь то шип или паз), которые находятся непосредственно у стен, отрезаются до ровного среза планки. Укладка рядов ведется пазом на себя, чтобы было удобно вставлять шип и стыковать планки. От планок для первого ряда отрезаем лобзиком выступающие части и укладываем с отступом в 1 см от стен. Отступ фиксируется клиньями (хоть деревянными, хоть пластиковыми). Если последняя планка входит в ряд не полностью, отмеряем лишнее, учитывая отступ от стены, и отрезаем. Последующие ряды нужно укладывать со сдвигом планок на 20-40 см (или наполовину планки). Гораздо легче стыковать ламинат не поштучно, а по целому ряду. Для этого сначала нужно состыковать торцы планок, то есть сделать целый ряд, а потом состыковать его с предыдущим рядом. Чтобы стык торцов был одинаково ровным, есть небольшая хитрость: в место стыка торцов еще не присоединенного ряда вставляется кусок планки и слегка трясется, чтобы замок получился ровным. И так с остальными стыками. После этого ряд стыкуется с предыдущим. При необходимости ряды можно подбивать с помощью удара молотком по куску рейки, постепенно двигаясь вдоль ряда (ни в коем случае не бейте молотком по ламинату). Для укладки последнего ряда нужно отмерить ширину планок с учетом отступа от стены. После стыковки последнего ряда при необходимости подбить планки с помощью подбивочной скобы. После укладки всех рядов ламината клинья для отступа можно высовывать.
  5. Установка плинтуса.

Внимание! Ламинат укладывается после всех строительных или ремонтных работ, иначе дальнейшая пыль и мусор могут повредить его покрытие.

Желательно после окончания укладки дать ламинату устояться в течение суток, предварительно очистив от пыли, затем заносить мебель. Кстати, на ножки мебели лучше надеть резиновые или ковролиновые насадки, чтобы она не поцарапала ламинат, если вы будете ее передвигать.

Дальше больше!

преимущества, варианты для дачи, этапы работы

    Доставка по РБПринимаем оплату всеми видами карточек и наличнымиДействует накопительная система скидок: покупаете больше – платите меньше!Являемся производителем: нет лишних переплат!Соблюдаем не только белорусские, но и европейские стандарты качествапо производству бруса.

Лаги для пола от компании “Лесок” – это отличный материал по доступной цене!

Поможемпогрузить, угостимчаем или кофе, проконсультируемпо возникшим вопросам!


Рейтинг нашей компании: 9 из 10. Общий балл посчитан на основе 3 оценок, выраженных в отзывах на нашу продукцию. Всего – 13 отзывов покупателей на сайте.

Лаги для пола по привлекательным ценам в Минске от — выгодное решение для тех, кто не привык сорить деньгами. Мы предлагаем пиломатериалы из хвойных и лиственных пород древесины.

Разная длина и сечение, влажность до 20%. Опытные специалисты посоветуют, какая обрешетка подойдет для жилого дома, административных помещений с повышенной проходимостью, бань и саун. Обращайтесь в и стройте с удовольствием.

Лаги — бруски с разным сечением для монтажа обрешетки и последующей укладки чистового пола.

Пиломатериал стелется на любое основание — земляное, деревянное, железобетонное. Они делают пол ровнее, не дают доскам прогибаться под тяжестью мебели и под влиянием другой нагрузки. При ходьбе покрытие не вибрирует и не скрипит.

Потолочные лаги в брусовом доме– расчеты, особенности, монтаж

Одним из важных элементов конструкции брусового дома являются потолочные лаги,некоторые строители называют балками. Материалом для их изготовления является древесина, а вот размеры и особенности монтажа нуждаются в уточнениях, так как малейшая ошибка, допущенная в процессе установки, влечет за собой негативные последствия. К лагам предъявляются высокие требования: они будут находиться под высокой нагрузкой десятки лет и должны обеспечить наличие ровного потолка и пола, если планируется строительство дома в два этажа.

Что представляют собой лаги?

Пример устройства лаг на бетоном полу

Лаги – это прочные брусья с большим поперечным сечением, которые применяют для отделки чернового пола. Лаги для пола играют роль горизонтальных перекрытий, которые впоследствии используются для мощения чернового основания. Согласно положениям ГОСТ, в процессе сооружения обрешетки из лаг основные элементы конструкции собирают под прямым углом. Благодаря этому напольное основание приобретает ячеистую структуру.

Расчеты

Первое, к чему приступают строители – это расчет сечения бруса. Слишком большие размеры станут причиной незапланированных расходов, малые – приведут к провисанию потолка и даже разрушению конструкции. Для проведения расчетов существует ряд формул, учитывающих несколько параметров, в число которых входят влажность древесины, ее несущие свойства, кроме этого во внимание следует принять форму сечение лаг, расстояние между ними и ширину пролета. Для облегчения расчетов и снижения вероятности ошибок, существую специальные калькуляторы – программы в которые можно ввести все ключевые показатели и получить результат. Величина нагрузки обычно не превышает 300 кг/м, в нее входит вес людей и мебели, располагающихся на втором этаже, а также массу самих балок.

В практике применяется усилениеили применение составных балок – для этого две доски или брус складываются вместе и фиксируются при помощи специального крепежа либо скоб.

Сортность и влажность пиломатериалов

Поскольку речь идет о конструкции, которая скрыта от посторонних глаз, эстетика пиломатериала не имеет принципиального значения.

Лаги из древесины второго и третьего сорта подходят для монтажа обрешетки. Наличие смоляных карманов, мелких трещин и сучков не скажется негативно на состоянии пола. Если стоит задача сэкономить не в ущерб качеству, можете смело их выбирать.

Чревато негативными последствиями игнорирование показателя влажности. При выборе лаг для пола в Минске следите, чтобы количество влаги не превышало 18-20%, в ином случае, высыхая, пиломатериалы будут менять форму и размеры, пол начнет скрипеть, появятся неровности и щели.

Материалы

Если вы опасаетесь провисания балок, можно придать им в процессе сушки обратный прогиб: в этом случае прокладки между слоями бруса устанавливаются только по краям, середина остается без опоры и провисает. При монтаже лаг они укладываются выпуклой стороной вверх, и под нагрузкой становятся прямыми и ровными. Что же касается количества балок, то следует предусмотреть запас в размере 1/3 от общего числа: дело в том, что после сушки могут проявиться скрытые дефекты, делающие материал непригодным для применения.

Если же пиломатериалы приобретаются в специализированном магазине, следует обратить внимание на уровень влажности, чем он ниже, тем прочность будет выше.Нижний предел – 15%, и никогда не соглашайтесь на свежий брус, привезенный прямо с пилорамы, он может повести себя совершенно непредсказуемо.

Монтаж

Для установки потолочных лаг вбрусе, составляющем последний ряд дома, прорезаются пазы прямоугольной формыс размерами, соответствующими сечению балок. Разметка производится от крайних лаг к середине, что позволяет соблюсти параллельность элементов. Фиксация лаг на месте осуществляется при помощи металлических штырей или длинных гвоздей,иногда на скобы. Концы балок должны быть открытыми, но требуется защитить их от попадания атмосферных осадков, так древесина не будет гнить и прослужит несколько десятилетий.

Источник

Типы и виды деревянных перекрытий

По предназначению деревянные балки перекрытия разделяются на такие виды:

С каждым из подвидов следует ознакомиться более детально.

Подвальное

Конструкция должна обладать высокими показателями прочности, выдерживать значительные усилия, ведь балки будут служить основой для устройства пола. Если в проекте жилого дома предусмотрен подвал или гараж для автомобиля, то деревянные бруски заменяют металлическими несущими конструкциями. Это связано с быстрым разрушением дерева от воздействия высокой влажности. Альтернативным вариантом считается уменьшение расстояния между балками перекрытия и обработка деревянных элементов антисептиком.

Чердачное

Перекрытие устанавливается независимо или является продолжением кровельной стропильной системы. Лучшие технические характеристики у первого варианта. Устраивать независимое перекрытие более рационально, такая конструкция улучшает звукоизоляционные показатели всего дома, считается ремонтопригодной.

Междуэтажное

Конструкция балок перекрытия в каркасном доме имеет свои особенности. Одна сторона деревянного бруса используется в качестве опорных элементов для крепления потолка, вторая (верхняя часть) применяется в качестве лаг для монтажа напольного покрытия. Пространство между балками межэтажного перекрытия заполняют минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, пароизоляционная мембрана применяется в обязательном порядке. В нижней части пирога закрепляют гипсокартонные листы, сверху застилают дощатый деревянный пол.

READ Как установить драйвер юсб если не видит флешку

Самостоятельная отделка: преимущества в интерьере

Изначально деревянные балки использовались как несущие составляющие конструкций. Но в наше время такие изделия используют как декоративные элементы.

В основном такие изделия устанавливают в залах или гостиных, так как они подходят под любое оформление интерьера.

Такие изделия, как и любой другой строительный материал, имеют свои недостатки и преимущества.

Основные преимущества деревянных балок для потолков, такие:

  • Если их использовать для потолочной поверхности в деревянном доме, то вы получаете возможность визуально увеличить пространство;
  • Их можно устанавливать на домах из срубов, но в этом случае они будут выполнять не декоративную функцию;
  • Так как такие изделия продаются в обширном ассортименте, то подобрать подходящий вариант будет не трудно;
  • Так же их стоимость вполне доступная.

Так же есть и недостатки в таких изделиях. Основным недостатком является возможность гниения. Так же такие балки поддаются деформациям, если на них будет воздействовать влажность или высокая температура. В том случае если такие лаги использовать как несущую часть конструкции, то предварительно их необходимо обработать антисептиком.

Правильно подшить потолок на даче или в частном одному не получится, здесь желательно получить помощь.

Что может потребоваться в работе:

  • Подшивка доской;
  • Гипсокартоном;
  • Можно выровнять поверхность плитой;
  • Подшивать пластиком;
  • Зашить черновой потолок фанерой или доской;
  • Воспользоваться брусовом типом;
  • Укрепить лаги;
  • Обшить ДВП;
  • Скрыть настил;
  • Установить натяжную поверхность;
  • Воспользоваться шпунтованной доской и пластиковыми панелями.

Кстати, в перекрытии может нуждаться нетолько дома. Потолочная работа может потребоваться и в беседке, террасе или на веранде. Здесь так же может быть проведена отделка чернового покрытия с помощью досок и сделана работа с помощью бруса. Все это можно сделать своими руками, а как именно, вы увидите на видео.

https://www.youtube.com/watch?v=dZyY6Qysgf4

Использование досок и цельного бруса

В случае применения цельного деревянного бруса или досок для устройства перекрытия длину пролёта выбирают в пределах 4–6 м, что в два раза меньше от максимального расстояния при использовании строительных конструкций из клееного бруса. Детали из скреплённых досок часто изготавливаются прямо на строительном объекте.

По прочности конструкции превосходят цельные балки. Основным достоинством изделий считается возможность устройства составной детали из нескольких досок. Строители могут самостоятельно регулировать толщину балки путём скрепления необходимого количества элементов. Доски соединяют между собой при помощи резьбовых элементов. Под болты и гайки устанавливают резиновые или пластиковые шайбы. Элементы предотвращают воздействие коррозии на металлические закладные детали, защищают древесину от врезания гайки при затягивании.

Основные требования СНиП и ГОСТ к укладке лаг

Брусья должны быть изготовлены из лиственных и хвойных пород

Соблюдение норм, предложенных ГОСТ, позволяет добиться максимального срока эксплуатации чернового и чистового пола. Какие-либо отклонения чреваты перекосами и созданием лишней нагрузки на основание. В конечном счете это приводит к деформации не только несущих балок, но и финишного покрытия.

На каких моментах просто необходимо акцентировать внимание?

  1. Для укладки лаг нужно использовать необработанные брусья 2 и 3 сорта;
  2. Брусья должны быть изготовлены из лиственных и хвойных пород таких деревьев как сосна, дуб, береза, но только не липа или тополь;
  3. Толщина балок, полностью опирающихся на жесткое основание, должна составлять примерно 40 мм, а ширина – минимум 80 мм;
  4. Расстояние между осями балок может составлять минимум 40 см.

При обустройстве чернового пола в доме с помощью лаг нужно использовать только качественные древесные материалы. А чтобы обеспечить длительный период службы чернового и чистового покрытия, следует позаботиться о правильной укладке «пирога», в состав которого входят не только несущие балки и облицовочные материалы, но и паро-, гидро- и теплоизоляторы.

Покрытия из дерева

ИндексНаименованиеОписание
ГОСТ 28015-89Щиты покрытий пола деревянные однослойные . Технические условия.Условия использования и характеристики щитов из дерева, используемых при монтаже полов.
ГОСТ 8673-93Плиты фанерные. Технические условияТребования к фанерным плитам, и их виды, которые используют в том числе и для устройства полов.
ГОСТ 30427-96Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему видуТехнические параметры и требования к фанере из лущеного шпона.
ГОСТ 862.1-85Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условияШтучный паркет: его применение при создании полового покрытия для жилых и общественных помещений. Требования к качеству.
ГОСТ 862.2-85Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условияСтандарты монтажа паркетной доски, ход укладки мозаичного паркета.
ГОСТ 862.3-86Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условияТребования к паркетной доске. Применяемые материалы, геометрия укладки, план монтажа.
ГОСТ 862.4-87Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условияКонструкция и применение щитов паркетных из настоящего дерева.

Эластичные покрытия для пола

ИндексНаименованиеОписание
ГОСТ 17241-71Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. КлассификацияВиды и характеристики изделий из полимера, применяемых для устройства напольных покрытий.
ГОСТ 7251-77Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условияПВХ линолеум: требования к материалу, виды, правила укладки.
ГОСТ 18108-80Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условияРулонный полимерный линолеум, описание и монтаж.
ГОСТ 26604-85Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условияХарактеристика основы, используемой при укладке линолеума.
ГОСТ 27023-86Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условияНапольные покрытия из синтетического линолеума, полученные путем сваривания.
ГОСТ 24064-80Мастики клеящие каучуковые. Технические условияОписание клеевых составов, которые применяют для укладки эластичного полового покрытия.
СН 2.2.4/2.1.8.566Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.Требования к вибрационным характеристикам для покрытий жилых комнат.

Монтаж

ИндексНаименованиеОписание
ГОСТ 6787-2001Плитки керамические для полов. Технические условияТребования к изделиями из керамики, используемым для отделки полов в различных помещениях.
ГОСТ 31386-2008Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условияСостав клеящих смесей для укладки плиток на пол. Требования к материалу.
СНиП 31-01-2003Здания жилые многоквартирныеСтандарты для устройства помещений в жилых зданиях, также и к полам в них.
СНиП 2.08.01-89Жилые зданияПравила устройства помещений в жилых строениях.

Иные покрытия

ИндексНаименованиеОписание
СНиП 3.04.01-87Изоляционные и отделочные покрытияОсновные материалисты для отделки. Требования к ним.
ГОСТ 9757-90Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условияПараметры соответствия качества для керамзита, который используют для теплоизоляции полов.
СНИП 23-02-2003Тепловая защита зданийИзоляция зданий от теплопотерь: перечень техник и материалов.
ГОСТ 28013-98Растворы строительные. Общие технические условияРастворы, применяемые в строительстве и для создания наливного пола.
ГОСТ 20811-75Материалы лакокрасочные. Методы испытания покрытий на истираниеЛакокрасочные покрытия, их использование в обустройстве полов разных типов.

Плинтуса

ИндексНаименованиеОписание
ГОСТ 8242-88Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условияДокумент содержит информацию о деревянных изделиях, среди которых указаны требования к плинтусам.
СНиП 3.05.06-85Электротехнические устройстваПлинтуса с кабель-каналами: правила монтажных работ.

Нормативы для теплых полов

ИндексНаименованиеОписание
СНиП 41-01-2003Отопление, вентиляция и кондиционированиеТребования к устройству систем отопления, включая и расположенные внутри пола.
ГОСТ Р 52134-2003Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условияОписание и требования к трубам и фитингам, используемым в системе теплый пол.
ГОСТ Р 50571.25-2001Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностямиСтандарты качества для обогреваемых полов, использующих электричество.
СанПиН 2.4.1.2660-10Санитарно-эпидемиологические требования в дошкольных организацияхТребуемая температура в в детских садах, в том числе и для половых покрытий.
Постановление правительства Москвы № 508 ПП от 25.10.2011Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домахСодержит запрет на внесение изменений в системы отопления многоэтажных домов, в том числе и подключение теплых водяных полов.

Полы из бетона

ИндексНаименованиеОписание
ГОСТ 31358-2007Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условияХарактеристики и состав цементных смесей. Их применение для полов.
ГОСТ 10178-85Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условияТехнологические требования для материалов, используемых для стяжки бетонных полов.
ГОСТ 25328-82Цемент для строительных растворов. Технические условияНормативный документ о составе и характеристиках цементных смесей.
ГОСТ 24640-91Добавки для цементов. Технические условияВиды и способы применения добавок в цемент, которые используются при заливке пола.
ГОСТ 7473-94Смеси бетонные. Технические условияСостав, технологии производства и применения смесей из бетона в строительстве.
ГОСТ 24211-91Добавки для бетонов. Общие технические условияСостав и сфера применения добавок для бетонных растворов.
СНиП 2.03.01-84Бетонные и железобетонные конструкцииМонтаж железобетонных конструкций, стяжка пола с применением арматуры.
СНиП 3.02.01-87Земляные сооружения, основания и фундаментыПорядок устройства основания для чернового пола.
СП 52-101-2003Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматурыТехнология армирования бетона, порядок работ.

Ковролиновые покрытия

ИндексНаименованиеОписание
ГОСТ 26149-84Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условияХарактеристики рулонных покрытий, требования к укладке и условиям использования.
ГОСТ Р 51793-2001Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителяОсновные виды ковров, свойства и требования к материалу.

Стандарты для ламината

ИндексНаименованиеОписаниеСсылка на скачивание
ТР 74-98Технические рекомендации по технологии устройства покрытия полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластикаРегламент по устройству полов из ламината.
ТР 114-01Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркетаЛаминат-паркет: правила монтажа и эксплуатации.
ГОСТ 32304-2013Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производстваОсновные требования к ламинату, виды и свойства.

Источники

Клееный брус

Для увеличения прочности или величины цельных балок их скрепляют между собой вручную во время монтажа перекрытий. Для этих же целей применяется изготовленный на предприятиях клееный брус. Он состоит из нескольких соединённых между собой брусков. Толщина отдельно взятого элемента регулируется количеством склеенных между собой изделий. Клееный брус получают на заводе методом прессования, его длина достигает 12 м.

Готовые изделия сохраняют характеристики цельных пиломатериалов, в них можно вбивать гвозди без потери прочности или резать на части необходимого размера. Единственным недостатком таких конструкций считается высокая стоимость. Необходимо всё тщательно просчитать перед установкой перекрытия первого этажа по деревянным балкам.

Обратите внимание! Клееный брус часто применяется в строительстве для монтажа арочного перекрытия.

Самостоятельное изготовление клееного элемента

Существует несколько вариантов самостоятельного изготовления клееного бруса:

Самым практичным считается первый способ, он гораздо проще двух остальных. На начальной стадии работ отбирают доски для бруса и укладывают их на центральный элемент таким образом, чтобы годовые кольца древесины смотрели в противоположные стороны. На поверхности досок делают пометки чёрным маркером или простым карандашом, что будет указывать на последовательность их укладки.

Центральный элемент зачищают с обеих сторон наждачной бумагой, что позволит создать шероховатую поверхность, улучшить адгезию клея. Боковые доски обрабатывают только в месте прилегания к основному брусу. На следующем этапе работ обезжиривают поверхности растворителем, наносят антисептик и антипирены. Эти жидкости и защитные составы наносятся поочерёдно: сначала растворитель, затем другие пропитки после высыхания основного состава. Обрабатывают не только боковые стороны пиломатериала, но и торцы.

Теперь необходимо нанести тонкий слой клея (1–2 мм) на зачищенные и предварительно обработанные поверхности. Верхнюю и нижнюю доски укладывают на центральный брус таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Для скрепления элементов используются струбцины, которые устанавливают на балке через каждые 40–50 см. Время твердения клея указывается производителем (обычно не превышает 2 дней).

Порядок расчёта

Определить шаг балок деревянного перекрытия, их размеры и количество помогает предварительный расчёт. Перед проведением таких операций необходимо:

Длина балок основания для устройства крыши состоит из размера пролёта и необходимой величины запаса в пределах 10–15 см для устройства надёжного перекрытия при опоре на стену. Длина пролёта – расстояние между внутренними частями противоположных стен в жилом доме или любой другой постройке. Самым популярным вариантом в частном строительстве считается расстояние от 2,5 до 4 м. При величине пролёта больше 6 м для монтажа перекрытия используются деревянные фермы.

Важно! Нагрузка на деревянную балку включает в себя усилия от вышерасположенных конструкций, внутреннего наполнения перекрытия, а также временных элементов (людей, бытовой техники и мебели).

Точные расчёты может выполнить только специализирующаяся на этом строительная организация. При самостоятельных вычислениях отталкиваются от следующих значений:

Все указанные величины считаются базовым значением для дальнейших расчётов.

Пошаговая подшивка потолочной поверхности доской: используем имитацию

Большинство людей отдают предпочтение фальшбалкам, так как такие изделия имеют больший срок эксплуатации, чем деревянные балки. Также выполнять монтаж таких изделий существенно легче. Они устанавливаются на конструкцию из металлического профиля.

Такие элементы, которые имитируют деревянный материал, изготавливаются из пенопласта. Пенопласт очень прочный и легкий материал.

Важно помнить, что перед выполнением крепления таких изделий потолок должен быть прогрунтован и с заделанными изъянами с помощью акрилового клея.

Работы по установки таких балок выполняются таким образом:

  • Разрезаем и зачищаем изделия;
  • Фиксируем данный материал на поверхности с помощью жидких гвоздей;
  • Даем немного подсохнуть клею и клеим на них пленку, которая будет имитировать деревянный материал.

Таким образом, у вас получится прекрасный потолок, который будет похож на деревянное изделие с декоративными свойствами.

https://www.youtube.com/watch?v=Neepq2–gec

Определение сечения и шага

После подбора нагрузок и определения длины балок приступают к расчёту шага их укладки для устройства опалубки будущего перекрытия, а также определяют величину их сечения.

Все работы проводятся по таким правилам:

Для точного определения сечения бруса деревянного перекрытия существуют специальные таблицы. Во время проведения вычислений необходимо обращать внимание на максимальную величину прогиба, для чердачных брусков перекрытия не более 1/200 для междуэтажных элементов – 1/350.

READ Как установить часы рено дастер

Источник

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

Преимущества и недостатки пола на лагах

При ремонте черновых оснований в частном доме мастера часто прибегают к укладке именно дощатого пола на лагах. Почему? Деревянные покрытия, в отличие от синтетических материалов, не выделяют формальдегидов и вредных химикатов. Они же создают в помещении особый микроклимат, препятствуя большим теплопотерям в доме.

Согласно ГОСТ, экологически чистые материалы являются оптимальным выбором для обустройства жилых помещений. К преимуществам оснований на балках можно отнести:

  • Способность удерживать тепло в помещении. Отличительная черта дощатого пола – низкая теплопроводность. Такие материалы не способствуют теплообмену со средой, чего не скажешь о многих синтетических материалах;
  • Высокую прочность и износоустойчивость. В случае правильной укладки балок в частном доме деревянное основание прослужит дольше бетонного. Это обусловлено некоторой пластичностью материала. Даже в случае механического воздействия бревна испытают упругую деформацию, а бетонный пол расколется;
  • Простоту ухода за покрытием. По нормам ГОСТ несущие детали пола должны быть негигроскопичными. Однако дерево хорошо впитывает влагу, что способствует его разрушению. Чтобы исправить этот недостаток, достаточно обработать балки влагоустойчивыми антисептиками;
  • Экологичность. Натуральная древесина не способна выделять едкие летучие вещества, чего не скажешь, к примеру, о таких синтетических покрытиях как ламинат или линолеум;
  • Ремонтопригодность. При деформации какого-то из элементов дощатого пола его можно легко укрепить или же полностью заменить, что в случае с металлическими конструкциями сделать не так просто;
  • Быстрый монтаж. Обустройство деревянной обрешетки в доме позволяет использовать лаги для выравнивания основания и обшивки древесно-стружечными материалами. После этого можно тут же осуществлять укладку чистового покрытия. Однако при заливке бетонной стяжки к монтажу облицовочных материалов приступают не ранее чем через 3-4 недели.

Следует отметить, что многослойный «пирог», устроенный при участии лаг, обладает и некоторыми недостатками, а именно:

  • Уменьшение вертикального пространства. Между лагами и собственно основой должен оставаться хоть небольшой воздушный зазор. После укладки дополнительных слоев, высота пола может увеличиться на 10 см, что неприемлемо для помещений с низкими потолками;
  • Высокая трудоемкость процесса. Весь процесс монтажа деревянного перекрытия сопряжен с множеством технических трудностей. Согласно СНиП и ГОСТ, при укладке чернового основания должны использоваться определенные виды материалов и изолирующих слоев, что реализовать достаточно непросто;
  • Подверженность горению. Использовать деревянные обрешетки в многоэтажном доме при монтаже «теплого пола» не рекомендуется, поскольку малейшее замыкание может спровоцировать возгорание древесины;
  • Периодическое изменение линейных размеров. Если балки и доски перекрытия были недостаточно качественно обработаны водоотталкивающими составами, время от времени деревянные детали основания будут изменять свой размер из-за воздействия влаги.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Требования к полам

Устройство деревянного пола с утеплением на бетонной плите перекрытия

Все полы должны соответствовать следующим требованиям ГОСТ:

  1. Технологические нормы требуют использования нескользких, гладких и безопасных напольных покрытий для удобства передвижения людей и транспорта.
  2. Общетехнические требования ГОСТ регламентируют прочность, износостойкость и долговечность полов.
  3. Санитарно-гигиенические нормы ГОСТ – все полы должны быть безвредны для человека и обеспечивать нормальные условия пребывания в помещении.
  4. Эксплуатационные нормы ГОСТ требуют, чтобы напольное покрытие легко мылось и поддавалось ремонту (см. видео).

Почему прыгает и сильно вибрирует стиральная машина при стирке?

Владельцам даже дорогих и максимально надежных стиральных машин периодически приходится сталкиваться с различными проблемами. Часто речь идет о том, что устройство при стирке, особенно в процессе отжима, сильно вибрирует, трясется и буквально прыгает по полу. Для того чтобы быстро и эффективно исправить ситуацию, необходимо знать, почему возникают подобные проблемы.

Определение проблемы

Стиральная машина скачет и смещается по полу из-за сильной вибрации. Именно она заставляет устройство совершать характерные движения во время различных циклов стирки. Стоит отметить, что подобное поведение техники сопровождается достаточно громким шумом. В итоге неудобства создаются не только владельцам стиральной машины-автомат, но и их соседям.

Чтобы максимально точно определить причины того, почему техника сильно дребезжит и скользит при работе, необходимо оценить издаваемые звуки. В подобных случаях возможны следующие варианты.

  • Если в процессе отжима появляется металлический скрежет, то, скорее всего, проблема сводится к выходу из строя (износу) подшипников.
  • В ситуациях, когда машинка стучит при стирке, речь может идти о поломке противовесов, амортизаторов или же пружин. Источником звука являются удары барабана о корпус.
  • При неправильной установке, дисбалансе и неправильной подготовке техники к эксплуатации она издает самый настоящий грохот. Примечательно, что в подобных ситуациях скрежет и стук, как правило, отсутствуют.

Для выявления причин того, что СМА «ходит» при работе, можно попробовать ее раскачать. Если оборудование установлено по правилам, то он не должно будет двигаться, демонстрируя максимальную устойчивость. Нелишним будет также осмотр задней панели для обнаружения механических повреждений.

Чтобы выявить наличие проблем с амортизаторами, машину потребуется положить набок и произвести ее осмотр. Для оценки состояния противовесов и пружин следует демонтировать верхнюю и переднюю панели.

Важно помнить, что при малейшем сомнении в собственных силах рациональнее всего будет обратиться в сервисный центр и вызвать мастера.

Причины вибрации

В соответствии с отзывами достаточно часто владельцам автоматов приходится сталкиваться с тем, что техника сильно вибрирует при отжиме. Данная проблема на сегодня является распространенной. При этом речь в таких ситуациях может идти о целом перечне причин. В их число входят как незначительные моменты, связанные, например, с неправильной загрузкой, так и серьезные неисправности.

Нередко причиной того, что стиральная машина «прыгает» по полу, становятся посторонние предметы. В процессе стирки от некоторых вещей отделяются мелкие элементы (пуговицы, декоративные детали, комки шерсти, косточки бюстгальтеров, заплатки и прочее). Все это может оказаться между барабаном и баком, вызывая вибрацию.

Еще одной распространенной причиной «дрожи» и «скачек» является ослабление приводного ремня. Естественно, речь идет о моделях, оснащенных данным элементом. В процессе интенсивной эксплуатации техники он может повредиться, слететь с посадочных мест и растянуться. В итоге движение становится неравномерным, а вся конструкция при этом начинает раскачиваться.

Неудачное место установки

В инструкции к каждой современной СМА внимание акцентируется на подготовке устройства к работе. При этом одним из ключевых моментов является грамотный выбор места для установки машинки. Ошибки в таких ситуациях чаще всего приводят к тому, что техника начинает «танцевать» в процессе стирки и особенно отжима. Речь в данном случае идет о двух основных моментах.

  • Недостаточно жесткое и устойчивое напольное покрытие помещения. Это может быть, в частности, мягкий деревянный пол. В такой ситуации вибрация машины неизбежно приведет к тому, что она начнет перемещаться при работе.
  • Неровное покрытие. Стоит учитывать, что даже наличие облицовочной плитки в месте установки оборудования не является гарантией его устойчивости. Не секрет, что, к примеру, дешевый кафель чаще всего не отличается ровностью. В итоге перепады уровня напольного покрытия под ножками и колесиками техники только усилят колебания корпуса, вызванные вибрацией.

В подобных ситуациях решение проблемы будет максимально простым. Достаточно будет тем или иным способом устранить дефекты и неровности напольного покрытия.

Современные материалы, а также возможность регулировки положения техники позволят сделать это с минимальными временными затратами.

Не сняты транспортировочные болты

С описываемыми трудностями приходится сталкиваться в том числе новоиспеченным владельцам машин-автоматов. Иногда даже новая СМА в процессе стирки буквально «ходит ходуном». Если подобная проблема появилась при первом запуске оборудования, то, скорее всего, при его установке забыли извлечь транспортировочные болты. Эти крепежные элементы, расположенные на задней панели, жестко фиксируют барабан, предотвращая его механические повреждения при перевозке.

После выкручивания данных элементов барабан машинки повисает на пружинах. Кстати, именно они отвечают за компенсацию вибрации в процессе стирки и отжима. Если болты оставить на месте, то жестко закрепленный барабан будет неизбежно вибрировать. В результате вся СМА начнет трястись и подпрыгивать. Параллельно можно говорить о быстром износе многих узлов и агрегатов.

Важно помнить, что у разных моделей число транспортировочных болтов может варьироваться. Исходя из этого рекомендуется на этапе распаковки и установки техники внимательно изучить инструкцию. Для демонтажа крепежных элементов потребуется гаечный ключ соответствующего размера. Например, в ситуациях с моделями Zanussi и Indesit этот параметр составит 10 мм, а для машин Bosh, LG и Samsung понадобится ключ на 12 мм.

Поломка

Чтобы техника не «ездила» по кафелю и другому напольному покрытию, необходимо следить за исправностью элементов системы гашения вибрации. Если техника установлена правильно, то причиной ее «плясок» чаще всего будет выход из строя одной или нескольких деталей.

В первую очередь стоит уделить внимание оценке состояния амортизаторов и пружин. Главная задача этих элементов – эффективное гашение вибраций в процессе раскручивания барабана. Со временем, а особенно при периодических перегрузках машины, они изнашиваются. В зависимости от модификации может быть установлено 2 или 4 амортизатора, которые располагаются непосредственно под барабаном. Добраться до них можно, перевернув устройство.

Пружины устанавливаются сзади бака и перед ним. Проблемы возникают при их критическом износе, поломке, а также в случаях, когда соскакивают крепления.

В результате подобных неисправностей бак проседает и начинает стучать в процессе раскручивания о корпус.

Нередко из строя выходят подшипники – пластиковые или же металлические элементы, соединяющие барабан устройства и шкив. Как правило, устанавливается два подшипника (внешний и внутренний). В разных моделях они отличаются друг от друга размерами, рабочей нагрузкой, а также удаленностью от барабана.

Из-за длительного негативного воздействия влаги эти элементы со временем неизбежно окисляются и ржавеют. Иногда износ приводит к разрушению подшипников. В результате барабан начинает сильно раскачиваться, и его движение становится неравномерным. На отдельных участках он может даже подклиниваться вплоть до полной блокировки. В таких ситуациях из-под машинки течет вода.

Современные стиральные машины оснащены противовесами. Речь идет о тяжелых конструкциях из пластика или бетона, которые располагаются перед барабаном и за ним. Они обеспечивают компенсацию вибраций и максимальную устойчивость оборудования. Со временем противовесы могут крошиться. Помимо этого, возможно ослабление крепежных элементов.

Еще одной достаточно распространенной причиной повышения вибрации и подпрыгиваний устройства являются проблемы с силовым агрегатом. Стоит отметить, что чаще всего это связано не с поломкой электродвигателя, а с ослаблением его креплений. Если же появились подозрения на его выход из строя, то лучше всего будет обратиться за помощью специалистов.

Неправильная загрузка белья

В соответствии со статистикой, это одна из наиболее распространенных причин того, что СМА двигается по плитке. При неправильной загрузке вещи в процессе стирки сбиваются в кучу. В итоге вес мокрого белья неравномерно распределяется по всему барабану, а концентрируется в одном месте. Из-за этого машина начинает сильно раскачиваться с учетом перемещения образовавшегося кома.

В подобной ситуации речь, естественно, будет идти не об устранении каких-либо неполадок, а о соблюдении определенных правил. Избежать проблем получится, если:

  • не допускать превышения максимального веса загружаемого белья, указанного в инструкции каждой модели СМА;
  • правильно раскладывать вещи в барабане и не бросать их туда комом;
  • равномерно распределять крупную вещь, которая стирается одна (нередко приходится для этого периодически прерывать цикл стирки).

Чаще всего проблемы возникают именно из-за перегрузов.

Если вес загруженного белья превышает предусмотренные нормы, то барабану тяжело раскручиваться с нужной скоростью. В результате вся масса мокрых вещей длительное время нагружает нижнюю часть. Однако и существенный недогруз отрицательно сказывается на работе стиральной машинки. В таких ситуациях вещи буквально расшвыриваются по всему свободному объему, что само по себе вызывает расшатывание оборудования.

Как устранить?

В некоторых случаях исправить ситуацию можно самостоятельно, тогда не придется вызывать мастера на дом или доставлять СМА в сервисный центр. Имеются в виду следующие возможные неполадки и способы их устранения.

  • При попадании посторонних предметов за барабан их необходимо извлечь. Для этого потребуется аккуратно отогнуть уплотнитель на передней панели, предварительно зафиксировав сам барабан. Лишнюю деталь можно подцепить крючком или же пинцетом и вытащить. При возникновении проблемы может потребоваться частичная разборка устройства. В таком случае рациональным решением будет обращение к специалистам.
  • Если техника начала прыгать из-за неравномерно распределенного белья, то необходимо остановить цикл и слить воду. После этого белье следует извлечь и заново разложить в барабане. При перегрузе часть вещей лучше убрать.
  • Чтобы уменьшить вибрации, возникающие из-за неправильной установки, следует отрегулировать положение техники при помощи уровня. Для этого ножки машинки необходимо установить на нужную высоту и зафиксировать. Выровнять основание (если машина располагается на деревянном полу) можно, используя различные материалы в качестве подложки.
  • При оставшихся транспортировочных болтах потребуется их извлечь с применением гаечного ключа или же простых плоскогубцев. Важно помнить, что у разных моделей количество крепежных элементов будет отличаться. У некоторых присутствуют дополнительные болты под верхней крышкой. На место извлеченных элементов следует установить специальные пластиковые заглушки, входящие в комплект поставки. Болты рекомендуется сохранить на случай возможной транспортировки машины.
  • Если проблемы возникли с амортизаторами, то их потребуется демонтировать и проверить на сжатие. Если они будут легко сжиматься, то потребуется их замена. Важно учитывать, что менять амортизаторы необходимо парой.
  • При подозрениях, касающихся выхода из строя противовесов, необходимо снять панель машинки и произвести осмотр. Если они рассыпались, то по возможности надо установить новые. Однако не всегда получается найти в продаже подобные элементы. В таких ситуациях можно попытаться отреставрировать поврежденные противовесы, склеив их или стянув металлическими пластинами. Если противовесы целые, то причину следует искать в их креплениях, а также в состоянии пружин.
  • В ситуациях, когда «корень зла» скрывается в электродвигателе, необходимо прежде всего попытаться подтянуть его крепления. Параллельно стоит проверить состояние и степень натяжения приводного ремня.

Иные манипуляции с мотором, а также электронной частью (блок управления) настоятельно рекомендуется не осуществлять самостоятельно.

Замену изношенных и поврежденных подшипников лучше всего производить в условиях сервисного центра. Стоит учитывать, что за счет конструктивных особенностей большинства моделей подобная процедура является достаточно сложной.

Полезные рекомендации

Неопытные владельцы бытовой техники иногда не знают, что делать, если стиральная машина начинает «танцевать» по полу и как можно предотвратить подобные «пляски». Избавиться от большинства потенциальных проблем помогут следующие рекомендации.

  • Перед началом эксплуатации техники следует внимательно изучить инструкцию. Данный документ описывает не только правила использования оборудования, но также основные технические характеристики, возможные проблемы и способы их устранения.
  • Пытаться самостоятельно ремонтировать новые машины настоятельно не рекомендуется, поскольку они находятся на гарантии.
  • Перед тем как предпринимать любые шаги, направленные на уменьшение вибрации и прекращение прыжков СМА, необходимо отключить ее и полностью слить воду с бака.
  • Определять причину скачек устройства по полу лучше всего по принципу «от простого к сложному». Изначально следует убедиться в том, что техника правильно установлена, а также проверить качество напольного покрытия и равномерность распределения белья в барабане. В ситуациях с новыми СМА не стоит забывать о транспортировочных болтах.
  • Если все же приходится демонтировать отдельные детали, то лучше всего их маркировать любым удобным способом. Можно нарисовать на бумаге схему или же фотографировать каждый этап. Это поможет после окончания работ правильно установить все узлы и агрегаты на место.
  • При недостаточном объеме знаний и навыков все сложные манипуляции рекомендуется доверить профессионалам.

Важно помнить, что полностью нивелировать такое явление, как вибрация, даже в ситуациях с самыми дорогими современными стиралками невозможно. Это обусловлено особенностями работы данного типа бытовой техники. Речь, в частности, идет о режиме отжима и достаточно высоких оборотах.

При этом можно выделить категорию стиральных машин, которые вибрируют сильнее своих собратьев. Имеются в виду узкие модели, у которых намного меньше площадь опоры. Помимо пониженной устойчивости таких образцов техники, следует учитывать, что в компактных моделях устанавливается узкий барабан. В таких ситуациях повышается вероятность того, что белье в процессе стирки собьется в ком.

Опытные владельцы и специалисты советуют устанавливать такие машинки на резиновые коврики или использовать подкладки под ножки.

Еще одним важным моментом является правильность загрузки белья в барабан. Как было отмечено выше, в случае сбивания вещей в кучу возникает дисбаланс, приводящий к повышению вибрации и смещению машинки. Количество белья каждый раз должно быть оптимальным. Важно помнить, что на работе СМА негативно отражается как превышение нормы, так и недогруз (частая стирка одной вещи может привести к серьезной поломке машинки). Также особое внимание следует уделять распределению вещей по барабану до запуска цикла стирки.

Еще больше информации о том, почему прыгает и сильно вибрирует стиральная машина при стирке, смотрите в следующем видео.