Чем лучше обшить кирпичный дом снаружи: Отделка кирпичного дома снаружи: материалы и технологии

Отделка кирпичного дома снаружи: материалы и технологии

Возведенный профессионалами дом из кирпича не требует особой отделки. Ведь сам кирпич прекрасно смотрится на фоне загородного участке, но при условии, что его положили «под расшивку». Как показывает практика, такие дома все равно стараются как-то отделать, используя различные материалы. Поэтому в этой статье рассмотрим, какими материалами и способами проводят отделку кирпичного дома снаружи, расскажем о нюансах проведения отделочных операций.

Чем отделать кирпичный дом снаружиИсточник bezgoroda.com

Виды отделки фасада кирпичного дома

Огромное разнообразие предлагаемых отделочных материалов дает возможность выбрать тот из них, который соответствует требованиям хозяина дома. Есть среди способов отделки традиционные варианты, к примеру, штукатурка с последующей покраской, облицовочный кирпич, вагонка и прочее. Есть совершенно новые технологии, где используются новейшие стеновые материалы, которые на рынке появились недавно. К примеру, термопанели.

Рассмотрим каждый материал по отдельности и вкратце расскажем о способах его нанесения или монтажа.

Штукатурка

Это самый традиционный вариант отделки кирпичного дома. До недавнего времени для этого использовали штукатурный раствор на основе цемента или извести. Готовили составы прямо на строительной площадке, смешивая компоненты с добавлением воды. Сегодня это не делают, потому что налажено производство так называемых сухих смесей, где ингредиенты состава соединены в точных пропорциях, что соответствует высокому качеству материала.

Сухие смеси просто разводят водой в требуемых соотношениях, которые указываются на упаковке штукатурного материала. Поэтому испортить штукатурку неправильными действиями не получится.

Оштукатуренный фасад кирпичного домаИсточник m. yukle.mobi

Необходимо отметить, что производители сегодня предлагают несколько разновидностей штукатурных составов, одна из них – фасадная. Именно ее и применяют для отделки домов, возведенных из кирпича или блоков. Свое название она подтверждает тем, что является обладателем особых качеств:

• высокая влагостойкость и морозоустойчивость;
• неплохие прочностные характеристики;
• хорошая паропроницаемость, что позволяет стенам кирпичного дома «дышать».

Производители сегодня предлагают несколько разновидностей фасадной штукатурки, которые отличаются друг от друга ингредиентами, входящими в состав смеси.

• Акриловая штукатурка. Это цементно-песчаная смесь, в которую добавляют акрил (полимер). Обладает она отличной диффузионной способностью, высокой пластичность, что упрощает ее нанесение на стены, но у этой разновидности небольшой срок эксплуатации, конечно, в сравнении с другими видами.
• Известковая, она же минеральная. По сути, это смесь из трех компонентов: цемент, песок и известь. На сегодняшний день это самая дешевая штукатурка на рынке.

Известково-цементная штукатурка для внешних работИсточник torgdom-shop.ru

• Силикатная разновидность. Свое название она получила лишь потому, что в состав раствора входит жидкое стекло в качестве связующего компонента. Но основа – все та же известь.
• Силиконовая. Это самый дорогой штукатурный состав, но свою цену он отрабатывает на все сто процентов. То есть нанесенный на кирпичные стены слой хорошо выдерживает природные нагрузки и механическое воздействие, это влагостойкий материал, поэтому его можно мыть, чтобы очистить от пыли и грязи. Обычно оштукатуренные силиконовым материалом стены моют напором воды. К преимуществам можно добавить огромное разнообразие цветового оформления, что дает возможность не использовать финишную покраску.

Силиконовая готовая к применению штукатуркаИсточник el.decorexpro.com

Способ нанесения штукатурки

На самом деле это непростой процесс. Состоит он из нескольких операций, которые требуют присутствие профессионального подхода. Вот последовательность их проведения:

• проводят грунтовку или увлажнение кирпичной стены;
• устанавливают маяки, по которым придется выравнивать стеновую поверхность;
• наносят шпаклевку в несколько слоев, количество которых определяется перепадами плоскости кирпичной стены;
• после высыхания маяки демонтируют, а их место установки заполняют штукатурным раствором;
• шлифуют поверхность окончательно, используя жидкий раствор штукатурки.

Оштукатуривание фасада кирпичного домаИсточник hu.aviarydecor.com

Облицовочный кирпич

Отделка дома кирпичом снаружи, имеется в виду облицовочным, это еще один традиционный способ изменить облик фасада здания. На рынке этот материал представлен достаточно широким ассортиментом. Но в основе – это кирпичи с очень точными размерами, особенно с лицевой стороны, и гладкой поверхностью граней. При этом облицовочный кирпич на своих плоскостях не имеет дефектов: раковин, пор, трещин и прочих.

Сегодня производители предлагают облицовочные кирпичи со срезанными или скругленными краями, с рисунками на лицевой плоскости, с трещинками, которые имитируют старину материала, и прочие типы. Что касается размеров, то и здесь предложено несколько вариантов, где большой популярностью все же пользуется стандартный кирпич.

Рекомендация к выбору. Если для отделки кирпичного дома выбирается нестандартных размеров облицовочный кирпич, то необходимо понять, что он не будет совпадать с перевязью кирпичей, использованных при возведении здания. Поэтому в процессе облицовки придется увеличивать толщину кладочного шва.

Отделка дома облицовочным кирпичомИсточник tiilitalo.ru

Что касается способа облицовки, то в первую очередь необходимо обозначить, что фундамент дома придется увеличивать по ширине, как минимум, на размер толщины облицовочного кирпича. И об это надо позаботиться еще на стадии проектирования дома. То есть получается так, что облицовка кирпичного дома облицовочным кирпичом – это затраты на сооружение фундамента. И, как показывает практика, затраты эти достаточно внушительные.

Если стоит задача – провести облицовку кирпичом уже эксплуатируемого дома, то придется использовать другие более современные варианты формирования основы под кирпичную облицовку. Один из них – это монтаж кронштейнов или планок, которые крепят к стене постройки. Крепежные изделия обычно изготавливают из прочного пластика или оцинкованной стали.

Облицовочный кирпич разного цветаИсточник conti-group.ru

Камень

Природный камень – материал, который можно назвать наилучшим вариантов облицовки кирпичных домов. И не только кирпичных. Он не только имеет красивую структуру и непревзойденный внешний облик. Этот материал огнестоек, с высокими прочностными характеристиками. Легко переносит даже значительные ударные нагрузки.

Он прекрасно справляется со всеми природными нагрузками. Влагостойкость – 100%. Долговечность определяется столетиями. Дома, облицованные натуральным камнем, претендуют на высокую степень аристократичности и элегантности.

Правда, необходимо обозначить, что каменная облицовка – одна из самых дорогих. Процесс отделки стен камнем требуют профессионализма, строительные операции очень трудоемки. К тому же под камень требуется залить мощный фундамент. Другие способы крепления не приемлемы.

И еще один момент – некоторые породы камня источают радиоактивные волны. Так что надо быть внимательным, выбирая ту или иную породу.

На рынке каменная облицовка представлена плитками разных размеров, так называемым рваным камнем или «коркой», сколотыми плитками.

Кирпичный дом, отделанный снаружи камнемИсточник pofasadam.ru

Сегодня большой популярностью пользуется искусственный камень, который изготавливают на основе цементной смеси. По своим характеристикам он не уступает камню натуральному, да и внешний вид у него не менее эффектный. Но стоит он в разы дешевле. Технология же облицовки точно такая же. Требования к фундаменту теже.

Вагонка

Этот материал также относится к старинным способам отделки. Кирпичные дома обычно им не обшивают. Это редкость. Но иногда и такой способ применяют, если стены дома сложно отремонтировать и довести их до требуемого нормального состояния.

И хотя сегодня на рынке есть другие схожие материалы с более высокими эксплуатационными характеристиками, вагонка свою нишу занимает.

Плиточный материал

Существует несколько разновидностей плиточного материала, которые используют для отделки домов, возведенных из кирпича.

Фасадная плитка

Она же клинкерная. Изготавливают ее по той же технологии, что и кирпич. То есть формуют глину, которую обжигают. Но клинкерная плитка – это тонкий материал, предназначенный именно для облицовки.

Фасад дома, отделанный клинкерной плиткойИсточник kblok.ru

К достоинствам можно отнести:

• высокую морозоустойчивость;
• неплохие прочностные характеристики;
• разнообразие цветового оформления;
• материал не выгорает под негативным действием солнечных лучей;
• влагостойкость высокая.

Что касается недостатков, то основной – высокая цена. Можно добавить тот факт, что клинкерная плитка боится ударов, под действием которых приходит в негодность. Но даже при таких нюансах эта разновидность отделки очень популярна.

Клинкерная плитка под кирпич разных цветовИсточник gk-gss.ru

Керамическая плитка

Сегодня многие производители предлагают керамические плитки, которые относятся к категории «фасадных». Это современный подход к решению задачи отделки кирпичных зданий. К преимуществам этого материала можно отнести:

• огромное разнообразие дизайнерского оформления;
• материал имеет небольшой удельный вес, так что нагрузки от него на стены дома незначительные;
• если грамотно провести монтаж, то можно гарантировать усиление стен;
• материал прочный, влагостойкий, пожаробезопасный, экологичный;
• декоративное нанесение не изменяет своих внешних качеств под действием солнечных лучей;
• керамика легко переносит резкие перепады влажности и температуры;
• гладкая низкопористая структура лицевой стороны плиток создает условия, при которых ни пыль, ни грязь не оседают на отделанную поверхность;
• простота чистки с помощью обычной воды;
• керамическая плитка легко переносит негативное химическое и бактериологическое воздействие.

Единственный минус – сложная технология облицовки стен, для чего требуется опыт и квалификация производителя работ.

В видео показано все о фасадной керамической плитке:

Керамогранит

По сути, это та же керамическая плитка только с более высокими прочностными характеристиками. Все дело в том, что формуют керамогранит под большим давлением. У этого материала повышенная плотность, соответственно и большой вес.

Он обладает теми же достоинствами, что и керамическая плитка, но дороже почти в два раза. Сегодня керамогранит используют не только для облицовки стен кирпичных домов по «мокрой» технологии. То есть с применением клеевых составов. Но монтируют его по технологии вентилируемых фасадов, для чего используют специальные крепежные изделия.

В видео показано, как проводят облицовку кирпичных стен с помощью керамогранита по технологии вентилируемого фасада:

Сайдинг

Этот отделочный материал, появившись на российском рынке, сразу завоевал особую популярность. Во-первых, большое разнообразие декоративного оформления. Во-вторых, монтаж по технологии вентилируемых фасадов, что дает возможность провести теплоизоляцию кирпичных стен с покрытием их без «мокрых» процессов. В-третьих, сайдинг всегда можно демонтировать и перенести на другую любую поверхность.

Сегодня производители предлагают несколько разновидностей этого облицовочного материала, которые друг от друга отличаются сырьем.

Металлический сайдинг

Это изделия из оцинкованного стального листа толщиною 0,4-1,0 мм, покрытые краской или полимерным составом. Сегодня на рынке можно приобрести материал, стилизованный под древесину, камень, кирпич, песок и другие стройматериалы. Формуют сайдинг в виде панелей с небольшой шириной и созданием монтажных планок, через которые проводят установку на обрешетку.

Как и любой металлический материал, сайдинг хорошо переносит природные нагрузки, но с одним условием – нельзя нарушать защитные слои (окрасочные и полимерные). Такая отделка прослужит не менее 25 лет. Некоторые модели гарантированно будут эксплуатироваться до 50 лет.

Разнообразие металлического сайдингаИсточник montazh-saidinga.ru
Правила проведения отделки дома планкеном

Виниловый

Это полимерная разновидность предыдущего материала, поэтому по сравнению с ним очень дешевая. На рынке виниловый сайдинг представлен огромным разнообразием панелей с различным декоративным оформлением, плюс с широкой модельной линейкой в плане размеров.

Но необходимо отметить, что на рынке встречаются изделия, изготовленные из вторсырья с низкими эксплуатационными характеристиками. Поэтому важно требовать от продавцов сертификат качества.

Современный виниловый сайдинг – это стопроцентная экологичность, это отличное противостояние солнечным лучам, под действием которых виниловая облицовка не теряет своего первоначального цвета. Это длительный срок эксплуатации.

Виниловый сайдинг на стене домаИсточник cfk27.ru

Керамический

Как и любые другие керамические изделия, сайдинг изготавливают из глины, которую формуют и обжигают при высоких температурах. Получается стройматериал, который соответствует всем параметрам керамических изделий. Он по своим свойствам не уступает керамической плитке, поэтому эта разновидность сайдинга отличается от других тем, что на его поверхности можно сформировать любой рисунок, любой рельеф. К примеру, на фото ниже показаны керамические панели, имитирующие кирпичную и каменную кладку.

Керамический сайдинг с имитацией кирпичной и каменной кладкиИсточник lineyka.net
Сколько стоит отделка дома в зависимости от применяемых материалов

Фиброцементный

Это панели в виде досок из цементного раствора с добавлением фибры (волокон полимерного типа), которая в массе изделия выполняет функции армирующего каркаса. Отсюда и высокая прочность материала. Необходимо отметить, что технические характеристики этого материала практически точно такие же, как у искусственного камня. Просто фиброцементный сайдинг – это панели небольшой толщины, стилизованные под разные строительные материалы.

Фиброцементный сайдинг, стилизованный под дерево на стене кирпичного домаИсточник sv.decorexpro.com

Правила отделки стен сайдингом

Необходимо обозначить, что все виды сайдингов монтируют на обрешетку, формируя вентилируемый фасад. Но у всех из них своя технология крепления. Поэтому к каждой разновидности в плане установки надо подходить в позиции знаний и опыта проведения работ.

К примеру, на видео показано, как правильно монтировать виниловый сайдинг на стену дома:

Сравнение газо- и пенобетона — что и когда лучше выбрать

Термопанели

Это совершенно новый отделочный материал, который используют для обшивки кирпичных стен. Собой эти панели представляют отделочный материал и утеплитель, которые между собой соединены клеевым составом. Ярким представителем этой категории является панели, состоящие из пенополистирольной плиты, на которую наклеены клинкерные плитки.

С помощью этого материала появилась возможность «убить сразу двух зайцев», а именно провести теплоизоляционные мероприятия и декорирование фасада здания. Монтаж термопанелей на стены – это несколько технологий, в которых применяют разные способы крепления:

• с помощью клеевого состава прямо на стену;
• с помощью саморезов прямо на стену;
• вентилируемый фасад.

Монтаж термопанелей с помощью клеевого составаИсточник obustroeno.com

Необходимо отметить, что термопанели являются обладателями большого ряда достоинств:

• невысокая цена изделий по сравнению с другими отделочными материалами;
• безупречная облицовка;
• эффективное утепление стен;
• материал экологичный;
• широчайшая гамма декоративного оформления;
• это стопроцентная защита от природных нагрузок;
• небольшой удельный вес, что говорит о небольших нагрузках на фундамент и стены строения;
• возможность проводить установку в любую погоду;
• быстрота монтажного процесса;
• длительная эксплуатация без ремонта – 50-100 лет.

В видео специалист рассказывает о термопанелях, их преимуществах и недостатках:

Готовый дом за 6 часов – модульная технология MADI

Заключение по теме

Итак, мы рассказали в статье обо всех используемых сегодня вариантах отделки стен кирпичных домов. Как видите, список достаточно внушительный, так что есть из чего выбрать. Но учитывайте при выборе все те нюансы и тонкие моменты, на которые мы постарались обратить Ваше внимание. Конечно, выбирать придется и с учетом стоимости материалов, а она во всей категории сильно разнится.

Как обшить кирпичный дом блок хаусом. Блок хаус снаружи дома

Строительство домов практически из всех материалов требует облицовки, от дач из пенобетона до деревянных домов. Дилемма при выборе материалов обшивки понятна, так как существует множество материалов и у всех их есть свои особенности.

Чтобы отделка была красивой, долговечной и затраты тепла были минимальны, может использоваться обшивка дома блок хаусом. Простой монтаж, который можно выполнить даже собственноручно, обеспечивает дополнительную популярность направлению.

Блок хаус – это панели, которые выполнены в цилиндрической форме с фронтальной стороны. Материал – дерево, со ствола срезаются закругленные грани и используются для формирования панелей. С обратной стороны находятся пропилы, которые сделаны для устранения образовавшегося конденсата.

Сырье может быть разное, в зависимости от типа дерева отличается и фактура древесины. Самыми лучшими считаются еловые, сосновые и лиственные сорта, так как они более плотные, содержится много смол, что предотвращает гниение материала. В ходе приготовления материала дерево проходит этап пропитки при помощи антигрибковых составов. Дополнительно снаружи наносят защитную пленку.

Все элементы разборные, а стыкуются за счет пазов и гребней. Монтаж выполняется на обрешетку, далее достаточно только использовать крепежи. может выполняться при использовании панелей следующих размеров: 2000х90х20 мм, 2000х1400х30 мм, 2000х190х36 мм, 6000х90х20 мм, 6000х190х36 мм.

Ценовая позиция во многом зависит от класса материала, самый качественный, а соответственно и дорогой – А класс. Более доступные варианты – Б-класс.

Если обшить дом блокхаусом, здание приобретет:

• Прочность – приготовленная обшивка довольно плотная, может выдерживать сильные удары, даже при незначительном повреждении материал можно просто покрыть лаком, покрасить или зашлифовать.
• Превосходный внешний вид обшивки. Благодаря форме и цвету дерева здание получается весьма приятным, уютным и даже экзотичным.
• Стены остаются паропроницаемыми. При отделке блок хаусом снаружи не будет образовываться излишняя влага между стыками досок, так как она сможет уходить через дерево. Если применить краску, то эффект паропроницаемости будет минимизирован, поэтому стоит рассматривать водоэмульсионные акриловые варианты, а также грунт, гидрофобного типа приготовленный на силиконе.

Подготовительные работы

Обшивать блокхаусом своими руками несложно, но нужно тщательно подготовиться к процессу монтажа дерева, тогда фасад будет долговечным. Рекомендуется обшивать фасад, только спустя 1 год после возведения здания, тогда оно уже будет окончательно сформированным и просушенным, если изначально пошли трещины, фасад от этого не пострадает.

Для выполнения необходимо предварительно позаботиться о конопатке срубов деревянного дома. Если это не выполнить, то даже утеплитель не поможет сохранить тепло в доме.

На первом этапе стоит определиться с материалами, которые будут необходимы в ходе строительства. Более всего при выборе стоит обратить внимание на тепло- и пароизоляцию. Сама обшивка подразумевает нанесение множества слоев для обеспечения тепла и уюта в доме. Так, будут присутствовать следующие слои:

• Пароизоляционная пленка.
• Обрешетка.
• Теплоизоляционный слой.
• Пленка для защиты от ветра.
• Контробрешетка.

В случае, если планируется обшить дом блок хаусом, у которого стены из дерева или кирпича, то пленка для пароизоляции не нужна, она будет только вредить. Тип, толщина утеплителя могут определить способ монтажа и количество необходимых ресурсов. Лучше всего для этой цели подходит минеральная вата.

Толщина стены напрямую влияет на толщину уплотнителя. Если дом деревянный и имеет толщину 150 мм, то придется использовать 100 мм толщину теплоизоляции, при экономии можно использовать и 50 мм. Если стена обшита даже 50 мм слоем утеплителя, в доме будут вполне пригодные и комфортные условия.

Чтобы выполнить обшивку придется использовать обрешетку, величина брусьев для формирования каркаса зависит от утеплителя. Теплоизоляционный материал вставляется в ячейки в решетке, так толщина бруса ограничивает величину теплоизоляции, так просто заранее стоит определить ее тип.

Толщина плиты напрямую связана с брусом, если она имеет 10 см, то такой же размер должен быть и у брусков. Поверху укладывается ветрозащитная пленка и закрывается контробрешеткой. Она требуется для формирования зазора между обшивкой и утеплителем, так будет происходить нормальная вентиляция, а также улучшает звукоизоляция.

Выбор блок хауса

Проводя выбор блокхауса более всего необходимо посмотреть на несколько отличий – размеры полосы, а также порода дерева. При обшивке это важно знать, ведь бывает широкий материал (ширина 150 мм и более) и узкий (меньше 150 мм). Лучше смотрятся наружные стены, обшитые широким блок хаусом, а внутренние — узким. Обшивка стен блок хаусом широкого типа будет стоить дороже, зато лучше целостность и эстетические качества.

Лучшей обшивкой считается панель из лиственницы, так как она обладает большим сроком эксплуатации и большей плотностью. Обшивка блокхаусом из сосны также довольно хорошая, хоть и немного уступает лиственнице.

Длина играет важную роль, стандартные размеры – это 2, 3 и 6 метров. Длинные доски стоят дороже и обеспечивают большую устойчивость к внешним факторам, меньше стыков. Короткие доски популярны за счет более доступной цены.

Отделка дома – это весьма важная операция, она должна выполняться с соблюдением всех технических требований, от этого зависит качество фасада. Отделанную таким образом, стену можно сохранить от влияния негативных, внешних факторов, поэтому экономить, здесь не стоит.

Что стоит учесть при монтаже

Первый важный нюанс, который стоит знать перед тем, как обшить дом блок хаусом – это расположение плит. Необходимо вести отделку так, чтобы пазы всегда находились снизу, а шипы сверху. Благодаря такому подходу наружная облицовка не будет портиться, ведь влага и пыль не будут попадать внутрь.

Далеко не все знают, что обшить блок хаусом нужно с соблюдением зазора между полом или потолком и материалом для обшивки, тогда циркуляция воздуха будет как в вентиляционной системе. Даже между полосами блоков нужно отделать некоторые плиты так, чтобы образовывался зазор между ними. Если обшили дом без этого учета, при нагревании или влажности могут появляться деформации.

Важно определиться, чем обшиваем стену, но однозначного ответа нет, так как на это влияет тип материала. Для толстых досок придется использовать надежные и большие крепления, идеально подойдут саморезы. С величиной уже придется определиться по месту. При этом обшитый дом должен использовать антикоррозийные саморезы, иначе с наружной стороны будут потеки ржавчины.

Как обшить дом блок хаусом самостоятельно?

Обшивка дома сайдингом блок хаусом своими руками выполняется в несколько этапов, по сути, принцип заключается в фиксации всех слоев постепенно. Итак, наружная отделка имеет такой вид:

1. При помощи скотча налепить гидроизоляционное покрытие, что выпускает влагу только наружу. Обшитый материал должен быть глянцевой стороной наружу и ворсистой часть внутрь.
2. Далее, выполняется вертикальная обрешетка с интервалом 50–60 см, зависит от формы домов. Предварительно нужно обработать балки от вредителей и грибка, обычно это делает производитель, но лучше уточнить это или сделать самому.
3. В обшитых ячейках должен находиться утеплитель, кладем его туда и фиксируем «зонтиками».
4. Для сохранения качества минваты необходимо защитить ее от продувания при сильном ветре, так к обрешетке прибивают ветрозащитную пленку с пароизоляционными свойствами. Поверх нее фиксируется контробрешетка толщина составляет 30 мм. Сверху и снизу обшивочный материал немного обрезают, так образуются продухи для воздуха.
5. Необходимо вести монтаж сверху вниз, хотя некоторые выполняют и наоборот, чтобы предотвратить попадание влаги лучше делать правильно. Также важно обеспечить горизонтальное положение, для этого придется использовать уровень. Затем повторять замеры уровням стоит каждые 4–5 рядов, чтобы не было смещения. Нижние 30 см дома необходимо отделать другим материалом, например, обычный облицовочный кирпич или специальный сайдинг.
6. Крепить блок хаус лучше кляймером, которые вводятся в пазы, так как это длительная процедура, часто используются саморезы. Так сразу просверливают обрешетку сверлом необходимого диаметра, а затем производят монтаж. Для устранения головки от винта можно использовать самодельный клей из опилок.
7. Стыки можно специально распиливать, но это сложно. Поверх можно просто уложить специальный уголок.

Заключение

Блок хаус – это долговечный и красивый материал для обустройства фасада дома, который отличается простым, хоть и трудоемким монтажом. Стоимость материала разумная и обеспечивает эстетический внешний вид.

Блок хаус – это особый тип облицовки дома, имеющий вид вагонной доски, с одной стороны которая похожа на высококачественное оцилиндрованное бревно. Обладая высокими практическими и эстетическими характеристиками, блок хаус сегодня является наиболее востребованным материалом, причем применяется как снаружи дома, так и внутри. Главное достоинство материала – наличие соединительной системы шип-паз, поэтому каждый хозяин без особых хлопот может обшить дом блок хаусом.

Когда следует применять данный вариант отделки

Как правило, если строение выполнено из кирпича, листов, плит или блоков, вопросов о том, зачем обшивать свой дом вагонкой, не возникает. А вот как быть с деревянным срубом? Однозначно обшивать, вот зачем:

1. В случае строительства сруба «в лапу» внутри дома потребуется отделка, блок хаус идеально для этого подходит.
2. Если сруб возведен из профилированного бруса, отделка поможет добиться стиля «русская изба» и дополнительно защитит стеновые панели от негативного воздействия.
3. Для всех строений блок хаус является идеальным отделочным материалом, который прослужит много лет, при этом под обшивку легко поместить дополнительный теплоизоляционный материал.

Важно! Все работы по облицовке можно проводить только после полной усадки строения.

Выбирая товар на рынке, следует быть внимательным, многие производители предлагают фальшбревно – вариант, не оснащенный соединительными пазами, что создает определенные трудности при монтаже. В случае обшивки дома блок хаусом своими руками, процедура отличается простотой, конечно, если не придется выполнять создание замысловатых конструкций.

Отделка: работы по этапам

Как обшить дом облицовкой, разберемся в этом подробно:

1. Сначала подготовительные работы, заключающиеся в создании предварительной обрешетки. Она пригодится как внутри дома, так и снаружи, в зависимости от того, какие именно площади отделываются.
2. Квадратные бруски 30*30 мм набиваются вертикально с шагом в 0,5-0,6 м, крепление можно сделать гвоздями, планками и не забывать про обработку бруса.
3. На этом этапе стоит определиться с необходимостью дополнительного утепления и обязательно выравнивать монтаж обрешетки уровнем.
4. Как только обрешетка на стены готова, приступайте к монтажу блок хауса. Вне зависимости от типа и вида панелей, крепление всегда начинается с низу в верх.

Что касается фиксации планок, есть два способа:

1. Использование оцинкованного клеймора , который одной частью загнут в паз, другой крепится к бруску обрешетки с применением шурупа. После этого панель сцепляется со следующей и процесс повторяется. Положительные стороны типа крепления – это прочность и надежность кладки. Иногда допустимо применение жидких гвоздей для усиления прочности. При этом сама панель не требует саморезов и гвоздей, поэтому риск деформации панели сведен к нулю. Посмотрите видео от профессионалов, чтобы понять весь процесс в подробностях.
2. Второй вариант предусматривает крепление панели к бруску обрешетки саморезами . Для этого в доске нужно сделать отверстие, равное половине ее толщины. После чего в отверстие отапливается шуруп, и потом дырка конопатится заподлицо с доской, как показано на видео. Теперь блок хауз надежно закреплен, при этом шляпка шурупа не видна. Способ трудоемкий и есть риск повреждения ламели в процессе монтажа.

Совет! Если есть большой опыт облицовочных работ, можно применить вариант забивания в паз доски гвоздей под углом в 45 градусов. Способ сложный, требует сноровки и минимальный сдвиг гвоздя тут же травмирует ламель.

Есть несколько сложностей, которые могут встретить домашнего мастера, желающего отделать стены внутри дома блок хаусом своими руками:

• Стыковка панелей в углах. Лучше применять специальные уголки плинтуса, подогнав под них части ламелей. Для этого выгоняются обе стены угла, затем полукруглым или плоским элементом стык скрывается и крепится жидкими гвоздями.
• Особенно острые углы следует скрывать за рейкой из дерева, она может быть декоративной, если это внутренняя отделка и однотонной по цвету, если облицовывается внешний фасад.
• Укладка панели, подгоняемой под потолок, может также немного усложнить процесс. Если потолок не отделан, то в процессе облицовки все неровности спрячутся потом, а если отделка потолка завершена, декоративный карниз искусно скроет щели.
• Оконные проемы и двери требуют применения специальных наличников. Таким образом скрываются все щели и люфты, а также минимизируется риск попадания снега, дождя и ветра внутрь помещения. Наличники можно садить на гвозди, клей, саморезы.

Вне зависимости от выбора технологии, стены под облицовку блок хаусом, нет необходимости тщательно готовить. Обрешетку можно набивать на старую краску, штукатурку, неровные панели, главное, чтобы каркас хорошо держался, а все остальное прикроется блок хаусом.

Закончив монтаж, лучше пройтись лаком по поверхности. Кроме дополнительной защиты, оттеночный лак придаст строению нужную цветовую гамму и дополнит внутренний интерьер, если облицовывались комнаты в доме.

Особенности облицовки деревянным блок хаусом

Деревянная облицовка требует своих технологических тонкостей:

1. Нельзя использовать обычные гвозди, саморезы – они быстро проржавеют. Лучше всего применять оцинкованные металлические крепежи.
2. Сооружение каркаса является обязательным этапом, под облицовку можно проложить утеплитель, паропроницаемую и ветрозащитную мембрану.
3. Как только монтаж обрешетки закончен, производится выкладка панелей по одному из способов, описанных ранее.
4. Чтобы предупредить возможный процесс гниения, порчи деревянного блок хауса, следует проводить обработку панелей составами не реже одного раза в 5-6 лет.

Как правило, блок хаус хорошо сочетается с отделкой цоколя камнем искусственным, натуральным или плитными отделочными материалами. Неплохо выглядит комбинация сайдинга и блок хауса.

Виды отделки

Встречается вариант облицовки из пластика, дерева, металла:

1. Деревянный блокхаус изготавливается из хвойных пород древесины и имеет класс А или В. Последний характеризуется наличием трещин и не может быть применен для наружной облицовки – такой материал испортит первая же зима.

Важно! Чтобы подобрать хороший материал, стоит смотреть термальный режим и прочность. Если это планки с указателем «зима», то прочность материала отвечает всем требованиям заказчика: панели не потрескаются, не деформируются и не отслоятся от морозов.

1. Металлический блокхаус – новый материал, который лишен недостатков деревянного, но совсем не отличается теплотой и натуральностью древесины.
2. Виниловый блокхаус – самый востребованный продукт на рынке отделочных материалов. Низкая цена и высокие показатели качества сделали продукцию востребованной. При этом застройщик может всегда подобрать нужный оттенок. А если это стабильный производитель и поставщик, виниловый блок хаус будет безупречно стоять не один десяток лет, не теряя своих первоначальных качеств.

Зная как обшить дом вагонкой, посмотрев фото и выбрав подходящий вариант декора, остается только уточнить, сколько стоит материал и приступать к облицовке фасада, внутренних стен помещения своего дома. Как видите, никаких сложностей обшивка не несет, не требуется специальных инструментов и особенных знаний: придать дому совершенный вид и добиться этого с минимальными вложениями – вот основная задача, которую можно решить с помощью «американской вагонки», как еще называется блок хаус.

Вы решили обновить внешний вид дома и в качестве декоративного материала выбрали блок-хаус — решение достойное похвалы. Вы решили самостоятельно выбрать полосы и рассчитать его количество — достойно уважения. Но если вы, при этом, решили заняться непосредственно отделкой здания — это решение, поистине, достойно восхищения.

Ведь дом, в который вложили силы и энергию становится не просто местом жительства, а воплощает в себе саму сущность его обитателей. С чего же начать монтаж такого популярного и такого незнакомого для непрофессионала материала? Как учесть все тонкости и не пожалеть о принятом решении выполнить работу своими руками. Рассмотрим процесс декорирования блок-хаусом поэтапно:

1 этап — расчет материала

Рассчитать количество полос блок-хауса очень просто — достаточно умножить длину поверхности на ее ширину и вычесть площадь дверных и оконных проемов. Так вы получите площадь поверхности, которую нужно облицевать. Умножив рабочую ширину ламели на ее длину — получите полезную площадь одной доски. Путем деления площади поверхности на площадь одной доски можно вычислить количество необходимых для отделки полос.

2 этап — подготовка материала и поверхности

Подготовка материала состоит в его доставке до места монтажа и выдерживании там в течение 3-4 дней. Это необходимо для того, чтобы материал приобрел влажность, присущую данной местности.

Подготовка стены предполагает обработку гидроизолирующим материалом — типа грунтовки. Выполнение этой процедуры позволит предотвратить воздействие на поверхность влаги.

3 этап — инструмент

• перфоратор
• шуруповерт, молоток или степлер
• ножовка
• строительный уровень
• отвес
• стусло, для запиливания под углом
• киянка

4 этап — подготовка обрешетки

Обрешетка или «маяки» представляют собой оцинкованный профиль, деревянные планки (20х50) или строганные бруски (30х30, 50х50), на которые будет осуществляется крепление полос блок-хауса . Они нужны, прежде всего, для того, чтобы выровнять поверхность, которую предполагается обшивать. Обрешетку, как и деревянную стену дома, следует обработать специальным составом, который защитит древесину от вредителей и грибков.

Поскольку для полос блок-хауса характерен горизонтальный способ крепления — маяки должны устанавливаться перпендикулярно направлению основной полосы — т.е. вертикально. Шаг крепления обрешетки 400-600 мм.

С помощью уровня следует натянуть леску в верхней части стены. Затем, используя отвес, выровнять нижнюю леску. Это позволит избежать заваливания стены.

Схема утепления

5 этап — утепление

Применение теплоизоляционных материалов позволит сохранить уют дома и избежать ненужных расходов на отопление. Утеплитель укладывается между шагами обрешетки, как показано на фото.

• Стена
• Обрешетка
• Утеплитель из минеральной ваты или стекловолокна
• Ветрозащитная мембрана
• Второй слой обрешетки Второй слой обрешетки нужен для того, чтобы обеспечить естественную вентиляцию материала.

6 этап — монтаж блокхауса и отделка стыков

Монтаж производится путем стыкования полос по принципу паз-гребень. Причем гребень направлен вверх, дабы избежать попадания влаги в паз. Чтобы добиться более плотного соединения — по кромке вставляемой доски можно простучать через брусок и дополнительно зафиксировать крепежом.

Крепится доска несколькими способами:

• с помощью кляймера — наиболее распростаненный способ. Позволяет спрятать места стыков и обеспечить полное прилегания досок друг к другу;
• с помощью самореза — трудоемкий способ. Требует высверливания отверстий под саморез, чтобы избежать раскалывания доски;
• с помощью гвоздя, который забивается под углом к поверхности;
• с помощью строительной скобы — используется редко и преимущественно во внутренней отделке.

Монтаж производится по всему периметру строения, т.к. если обшить одну стену — есть вероятность, что углы не совпадут. Углы можно декорировать способами, представленными на фото.

Блокхаус представляет собой особый вид облицовки, имитирующей:

• оцилиндрованное бревно;
• строительный брус;
• декоративную вагонку.

Благодаря своей эстетичности и простоте крепления блокхаус может применяться не только для внешней облицовки дома, но и внутри зданий. Подобное решение выглядит вполне естественным, если используется одинаковый материал. Это позволяет выдержать единый стиль оформления (в том числе и для деревянных срубов из типового бруса).

А нужно ли облицовывать «под дерево» стены из древесины? Ответом на это могут стать следующие нюансы:

1. При сборке сруба из бревен или бруса (с использованием принципа соединения «в лапу») его внешние и внутренние поверхности при наличии облицовки в любом случае будут смотреться строже и изящнее, чем без неё.
2. Это позволяет придать строению традиционно «русский» вид.
3. И, наконец, обеспечивается дополнительное утепление стен здания и их защита от внешних климатических воздействий.

Отделать дом блокхаусом можно самостоятельно, однако следует учесть некоторые особенности этой конструкции. При приобретении обшивочного покрытия в первую очередь следует убедиться в том, что на выбранных вами образцах имеются специальные соединительные пазы. Дело в том, что существует разновидность блокхауса, пластины которого лишены таких пазов, что заметно усложняет их монтаж. Что касается условий проведения работ, то здесь необходимо помнить о том, что закреплением покрытия можно будет заняться лишь после окончательной усадки строения.

Подготовительный этап

Для фиксации досок подготавливается обрешетка, которая монтируется непосредственно на стенах. Несущая конструкция изготавливается из брусков 30×30 мм, размещаемых вертикально с шагом примерно 60 см. Перед установкой каркаса, производимого с помощью обыкновенных гвоздей, бруски обрабатываются составом, защищающим древесину от грибка и предупреждающим ее гниение.

На этапе обустройства обрешетки нужно будет определиться с тем, будет ли укладываться утеплитель, который обычно размещается между блокхаусом и стенами. Выполнив эту работу вы не только утеплите свое жилье, но и обеспечите его хорошую звукоизоляцию.

По окончании сборки каркаса можно будет перейти к непосредственному монтажу декоративных панелей. Независимо от выбранного типа крепления работы выполняются снизу вверх. Не следует забывать и о том, что блокхаус нужно заранее обработать антисептиком.

Способы соединения

Рассмотрим, как правильно закрепитья доски на обрешетке. Известные способы монтажа предполагают следующие варианты:

• применение фиксатора под названием «кляммер», который одной своей частью вставляется в паз, а другим – закрепляется на брусках каркаса с помощью саморезов;
• фиксация блокхауса посредством шурупов или саморезов;
• прибивание гвоздями под углом 45 градусов в паз.

Кляммерное крепление обеспечивает расклинивание соединительного замка, за счет чего достигается необходимая прочность и надежность сборки декоративного покрытия. Бесспорным преимуществом этого способа фиксации считается скрытость самих крепежных элементов и возможность обходиться без саморезов, нарушающих целостность облицовочного материала и повышающих вероятность его раскалывания.

Второй вариант крепления панелей выглядит несколько сложнее и нуждается в дополнительной подготовке, производимой по мере того, как мы обшиваем здание блокхаусом. Для его реализации в доске проделывается круглое углубление на половину ее толщины с диаметром, равным размеру шляпки крепежного шурупа. В этом случае шуруп полностью утапливается в отверстии, а сверху закрывается заранее подготовленной пробкой, которая впоследствии зашлифовывается заподлицо с поверхностью. Неплохой альтернативой деревянной пробке является специальная паста соответствующей (древесной) расцветки, надежно защищающая шляпку самореза от влаги и ржавчины.

Видео: инструкция по облицовке частного дома

Насколько бы Ваш дом ни был новым и из какого бы материала не был построен, он все равно нуждается в хорошей защите. Так же, обязательно нужно закрыть также утеплительные материалы, которые не переносят открытого взаимодействия с внешней средой и влагой. Именно поэтому важно выбрать один из множества разнообразных отделочных материалов, который оптимально подойдет вам по всем пунктам. Несмотря на то, что рынок предлагает плитку, каменную отделку, новейшие синтетические материалы и т.д., отделка дома блок хаусом снаружи до сих пор остается в моде.

Блок хаус фото домов

Ранее мы уже расскзывали как сделать ремонт деревенского дома , в этой же статье поговорим о том, как обшить дом блок хаусом, а также о том, как же собственно производится отделка дома блок хаусом.

Предварительная подготовка

Как и в любом другом виде строительных работ перед обшивкой требуется провести подготовительные работы. Кстати, стоит заметить, что лучший период для обшивки дома блок-хаусом — не менее года после его возведения. Итак, для начала стоит удостовериться, произведены ли все работы по теплоизоляции дома. В случае обшивки деревянного дома снаружи блок хаусом обязательно нужно проконопатить стыки между бревен. В ином случае после обшивки вы не сможете правильно утеплить дом, и он останется холодным.

Следующим шагом станет выбор материалов, необходимых для обшивки дома блок-хаусом. Подобная обшивка состоит из множества слоев, среди которых:

• пароизоляционная пленка
• обрешетка
• теплоизоляция
• контробрешетка
• ветрозащитная пленка

Тут надо заметить, что используя блок хаус для отделки дома снаружи деревянных и кирпичных домов пароизоляционная пленка будет лишней, так что ее можно не использовать.

Что касается самого теплоизоляционного материала, то тут надо основываться на материалах дома, толщине и плотности стен. Например, 15-ти сантиметровые стены требуют 10 сантиметров утеплителя. Но при этом, если производится обшивка дома блок хаусом, то достаточно слоя утеплителя с толщиной около 5-ти сантиметров.

Брус для обрешетки подбирается ровно такой же толщины как и теплоизоляции, так как их толщина должна точно соответствовать расчетным размерам, чтобы достичь наилучшего эффекта. Обрешетка со вставленной изоляцией покрывается пленкой защищающей от ветра и затем накрывается контробрешеткой.

Такая конструкция обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, а также безупречную вентиляцию естественного типа, за счет чего дом будет сухим и теплым.

Выбор блок-хауса

На выбор блок-хауса, по сути, влияют только размеры и материал из которого изготовлена доска. Обычно используется общее деление доски для блок-хауса на две категории:

• широкая доска (ширина свыше 15 сантиметров)
• узкая доска (ширина менее 15 сантиметров)

Узкая доска обычно применяется в помещениях, а широкая — на открытом воздухе, так как широкие доски обеспечивают лучшую защиту от ветра. Однако за счет этого цена на широкую доску немного выше.

В плане материала, лучшими досками для блок-хауса считаются доски из лиственницы, которая обладает замечательными свойствами:

• высокая прочность
• не подвержена воздействию влаги
• не подвержена гниению
• имеет длительный срок эксплуатации

Помимо лиственницы можно использовать сосну, она имеет более скромные характеристики, однако предоставит отличные возможности для использования в качества блок-хауса.

В отношении длины доски можно дать такой же совет, как и в отношении ширины — длинные доски лучше, так как чем меньше стыков, тем лучше будет защита.

Из выше приведенных советов можно сделать вывод, что лучше использовать более дорогие и надежные материалы, которые прослужат гораздо дольше.

Облицовка дома блок хаусом

Конечно, изложенных выше тонкостей много и это лишь малая доля, относящаяся к выбору блок-хауса. Теперь же мы поговорим о том, какие этапы ждут Вас при ремонте фасада частного дома , а также о возможных трудностях при работе с ним.

Первая хитрость, которая поможет избежать скопления пыли в стыках блок хауса — располагайте доски пазом вниз и шипом вверх. Так как в пазе не будет скапливаться пыль, блок-хаус прослужит дольше и не потеряет своего вида. Кроме того, необходимо сделать небольшой зазор между блок-хаусом и потолком и блок-хаусом и полом. Такой прием поможет создать естественную вентиляцию внутренней обшивки, что также продлит ее срок службы.
Для крепления обшивки стоит выбирать мощные крепления, которые не подвергаются коррозии. Например, оцинкованные или анодированные саморезы подойдут лучшим образом. Они будут отлично держать блок-хаус, а также не будут портить вид ржавчиной.

Нюансы защиты блок-хауса

Итак, обшивка блок хаусом вашего дома завершена. Теперь встает вопрос обработки досок, чтобы они не потеряли своего вида и свойств, и могли прослужить вам долгие годы. От атмосферных воздействий хорошо защищают лаковые покрытия, также можно воспользоваться специальными видами краски. При покраске стоит учесть, что насколько бы просохшей не была древесина, она все еще отдает влагу, из-за чего при усадке появляются трещины и белые полосы в местах соединения досок. Для предотвращения этого, достаточно просто прокрасить шип и паз каждой доски перед сборкой обшивки тем же лакокрасочным покрытием, которым будете красить остальные поверхности блок-хауса.

Кроме того, надо тщательно следовать инструкциям изготовителя лакокрасочного покрытия, правильно загрунтовать поверхности перед покраской, соблюдать температурный режим.
Как видите, обшивка дома блок-хаусом не только делает Ваше жилище более красивым, но и отлично защищает внутренние компоненты изоляции от внешних воздействий. Зная простые правила, Вы легко сможете получить хороший результат отделочных работ и будете наслаждаться видом своего дома многие годы.

Обшивка дома блок хаусом видео

Чем лучше утеплять кирпичный дом снаружи

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

• Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
• Существенное снижение расходов на отопление.
• Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

• Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
• Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
• Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
• Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
• Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
• Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
   На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Утепление кирпичного дома снаружи своими руками современными методами

Кирпич по-прежнему является одним из самых популярных строительных материалов. Постройки и дома такого типа можно встретить в любом регионе нашей страны независимо от климата. Кирпичные стены действительно обладают массой преимуществ. Они крепки, огнестойки, имеют длительный срок эксплуатации. К одному из основных недостатков можно отнести плохое сохранение тепла, поэтому утепление наружных стен кирпичного дома является обязательной процедурой.

Стоимость дома из кирпича достаточно велика, и многие владельцы, чтобы минимизировать затраты, задаются вопросом, как утеплить кирпичный дом снаружи своими руками. При правильном выборе утеплителя и знании определенных нюансов произвести эту манипуляцию самостоятельно не составит особого труда.

Как выбрать наружный утеплитель для кирпичного дома: характеристики материалов

Изоляционные материалы на современном рынке представлены в большом многообразии. Каждый из них имеет свои индивидуальные характеристики, достоинства и недостатки. Чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи:

• Минеральная вата. Эта теплоизоляция является наиболее популярной и часто используемой. Коэффициент теплопроводности равен 0,04-0,045 Вт/(м*К). Приемлемая стоимость, длительный срок эксплуатации, абсолютная экологичность, простота монтажа – все эти характеристики говорят в пользу материала. Главным минусом является потребность во влагоизоляции, так как минвата имеет высокий коэффициент влагопоглощения. К недостаткам также можно отнести низкий уровень безопасности, так как материал подвержен горению.
• Пенополистирол (пенопласт). Показатель теплопроводности равен 0,032 – 0,036 Вт/(м*К). Легкий вес, высокие характеристики влагостойкости, возможность самостоятельного монтажа, экологическая безопасность, хорошая звукоизоляция позволяют полистиролу занять почетное второе место в списке теплоизоляторов для кирпичного дома. Из недостатков пенополистирола стоит отметить нулевой коэффициент паропроницаемости, хрупкость, горючесть и токсичность при горении.
• Экструдированный пенополистирол. Коэффициент теплопроводности 0,028–0,032 Вт/ (м*К). Обладает наибольшей прочностью, плотностью и теплопроводностью. Все виды пенополистиролов устойчивы к гниению, коррозии и воздействию микроорганизмов. Их небольшой вес не дает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Долговечность этого вида теплоизоляции составляет более 50 лет.
• Теплая штукатурка. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности этот утеплитель дает самые высокие показатели теплоизоляции. К основным преимуществам теплой штукатурки можно отнести огнеупорность, звуконепроницаемость и паростойкость. Благодаря содержанию глины этот вид теплоизоляции не горит, обладает хорошими антисептическими свойствами, натурален и экологически чист. Утепленная штукатурка производится из отходов производства (глина, древесина, вода и цемент), поэтому стоит она недорого. Технологию нанесения с легкостью может освоить даже непрофессионал.

Повсеместному применению этой теплоизоляции мешают два основных недостатка:

1. Максимальный слой нанесения не должен превышать 5 см.
2. Большой вес дает дополнительную нагрузку на фундамент, который должен быть достаточно массивным.

Рекомендуем прочитать:

Какой кирпич лучше силикатный или керамический?

Как выполнить ремонт фундамента кирпичного дома своими руками?

Толщина утеплителя для кирпичных стен

Внешнее утепление фасада кирпичного дома зависит от 3 важных факторов:

1. От формы кирпича (полнотелый или пустотелый кирпич). Теплопроводность изделий находится в диапазоне 0,4 — 0,9 Вт/(м*К). Она оказывает влияние на требуемые показатели теплозащиты.
2. От типа стройматериала. Кирпич бывает обычным, печным, силикатным и т.д.). Разные типы имеют разные потребности в утеплении. Наиболее низкой теплопроводностью обладает двойной силикатный кирпич, поэтому для таких сооружений слой теплоизоляции будет минимальным.
3. Способ кирпичной кладки (сплошной или с воздушным карманом). От этого показателя зависит толщина перекрытий и эксплуатационные особенности стен. Если возведение стен производилось сплошной кладкой, утеплитель необходимо укладывать и с внешней, и с внутренней стороны стены. Если мы имеем дело с колодцевым способом, утеплять стены необходимо только с внутренней стороны.

Как правильно утеплить кирпичный дом

Утепление стен кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен и цоколя от загрязнений и строительного мусора и дальнейшем закреплении на них многослойной теплоизоляции или навесной конструкции. Все виды утеплительных материалов можно использовать как по отдельности, так и в совокупности. При этом стоит придерживаться одного простого правила.

Материалы должны располагаться в такой последовательности, при которой показатели паропроницаемости слоев увеличиваются по направлению к внешней стороне.

Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом

Суть теплоизоляции пенополистиролом заключается в увеличении толщины стен при помощи создания герметичного воздушного слоя из листов пенопласта, на 85% состоящего из пузырьков воздуха. Чтобы утеплить кирпичный дом снаружи, следует применять пенополистирол марки М25 толщиной 50 мм. Такой слой надежно изолирует помещение от низких температур, влажности и уличных шумов. Для такого вида утепления понадобится следующий перечень материалов:

• пенополистирол;
• строительная клеящая смесь;
• краска для фасадов;
• грунтовка;
• армирующая сетка;
• фасадные дюбели или клей.

Перед утеплением стены необходимо оштукатурить, чтобы скрыть крупные неровности. Затем поверхность необходимо зачистить от грязи и загрунтовать. Крепление утеплителя к кирпичной стене можно производить 2 способами: на клей или закрепляя листы на стене с помощью дюбелей 100*10 мм.

На стену необходимо нанести разметку и установить цокольный профиль. Он должен быть расположен примерно на 10-12 см ниже уровня пола. Именно от него следует начинать укладку пенополистироловых листов. Помимо этого профиль не позволит утеплителю сползти вниз до застывания раствора.

Далее следует подготовить листы утеплителя. Для лучшей адгезии с поверхностью им необходимо придать шероховатость с обеих сторон и нарезать для наложения на стены в шахматном порядке. Клеящий состав в обязательном порядке должен быть пригоден для работы с этим видом утеплителя. Клей необходимо наносить с зубчатого шпателя в горизонтальном направлении. Это обеспечивает выход воздуха из-под листов при накладывании на стену. Перед приклеиванием листа стену необходимо смочить. Укладку следует осуществлять слева направо, начиная с нижнего участка. При появлении щелей заклеиваем их клеем и кусочками пенопласта. Обклеенную стену необходимо оставить в покое до полного высыхания состава. Обычно этот период составляет около 48 часов.

Помимо этого утеплитель можно дополнительно зафиксировать специальными пластиковыми дюбелями. Перфоратором необходимо просверлить отверстия глубиной 12 см, удалить из них пыль и кирпичную крошку. Лист крепится в 5 точках — по центру и в каждом углу. Шляпки дюбелей следует утопить молотком примерно на 1 мм.Участки, прилежащие к оконным проемам и на углах здания должны быть закреплены с помощью специальных металлических уголков.

Если предполагается накладывать утеплитель в несколько слоев, каждые последующие необходимо укладывать только после окончательного схватывания предыдущего. Профессионалами рекомендован монтаж теплозащитных листов со смещением примерно на ½ часть предыдущего слоя. В результате анкерные крепления будут удерживать не только верхний лист, но половину плиты нижнего ряда.

Далее на утеплитель нужно нанести тонкий слой клея для выравнивания поверхности, заделки щелей и подготовки основы для армирования. Армирующую сетку следует плотно прижать к поверхности при помощи валика. Каждый отрезок сетки необходимо клеить внахлест с предыдущей на 10 см. После армирующую сетку необходимо покрыть дополнительным слоем клея.

После полного высыхания армирующий слой подвергается оштукатуриванию церезитовым раствором. Штукатурку следует наносить при помощи широкого шпателя толщиной 2-3 мм. После высыхания производится затирка и грунтование поверхности, а затем наносится краска для фасадов.

Это интересно:

Как правильно оштукатурить кирпичную стену?

Варианты облицовки фасада дома кирпичом.

Утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг

Наружное утепление кирпичного дома можно сделать при помощи создания вентилируемого фасада. Вентилируемые фасады позволяют уменьшить паропроницаемость стен и защищают постройку от излишней сырости.

При этом способе утепления чаще всего используют базальтовую или минеральную вату. Для этого вида утепления необходимо прикрепить к поверхности слой пароизоляционного материала, а затем смонтировать на стене при помощи анкеров каркас из дерева или металла. Для того чтобы минеральные плиты плотнее вошли в каркас, его ячейки должны быть на 4—6 см меньше утеплителя.

Между брусками каркаса размещается слой теплозащиты, а сверху укладывается гидроизоляция. Утеплитель и гидроизоляцию необходимо крепить фасадными дюбелями с широкой шляпкой. На завершающем этапе работ производится наружная обшивка сайдингом или другим стройматериалом.

Как правильно утеплить кирпичные стены снаружи современными методами

В последнее время все большую популярность приобретает способ «теплой» штукатурки. Утепленная штукатурка, наложенная слоем в 1,5 см по теплоизоляционным характеристикам сравнима со слоем пенопласта толщиной в 4 см. Штукатурка представлена на рынке сухой смесью или в виде листов. С последними работать легче, их можно клеить или крепить на каркас.

При желании сухую смесь для теплой штукатурки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать глину, бумажную массу и опилки в соответствующей пропорции 1/2/3. Для придания массе большей прочности в неё можно добавить 0,2 части цемента. Если не добавлять цемент, то оштукатуренные стены будут немного мягкими и рыхловатыми. Но даже в этом случае они способны выдержать вес декоративных покрытий. Также повысить прочность покрытия можно, нанеся слой шпаклевки.

Перед началом работ стены необходимо очистить от загрязнений и пропитать грунтовкой. Далее следует закрепить штукатурную сетку и маяки, по которым будут наноситься слои «утепленной» штукатурки. Оштукатуренные стены можно красить, отделывать фасадным кирпичом или клинкерной плиткой и т. д.

Как лучше утеплить кирпичные стены

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Как правильно обшить фасад кирпичного дома сайдингом?

Если вы — в меру счастливый обладатель кирпичного дома и хотите обшить его сайдингом, то данная статья отлично поможет вам подготовиться к этому увлекательному процессу и разобраться с особенностями, характерными для отделки именно таких домов.
Если вам понравится статья, пожалуйста, поделитесь ею с друзьями в вашей любимой социальной сети, нажав ее кнопку слева.

Зачем обшивать сайдингом дом из кирпича

Если ваш дом обложен декоративным кирпичом, который отлично выглядит, а под ним — толстые теплые стены, то смысла отделывать такой дом чем-либо лично я не вижу.
Основных причин для отделки фасада кирпичного дома винилом три: утепление, защита от влаги, освежение внешнего вида.
Давайте разберемся подробнее в каждой из этих причин.

Утепление кирпичного дома сайдингом

Это самая частая причина фасадных работ на домах из кирпича.
При всех достоинствах материала, таких как прочность, солидный вид и ощущение защищенности внутри дома, кирпичные стены — холодные.
Особенно, если в стене нет утеплителя или более теплого газобетона, и толщина кладки меньше 60 см, как в домах старого фонда Санкт-Петербурга.
Холодный дом — это большая нагрузка на отопительный котел или, если его нет, ограниченная свобода во времени использования вашего дома.
Согласитесь, не хочется в ноябре ехать на дачу, зная, что придется всю ночь подкидывать дрова в печь или камин, просыпаясь от холода.
Можно утеплить дом изнутри, но это приведет к уменьшению полезного пространства комнат и смещению точки росы глубже внутрь стены дома.
Гораздо лучше утеплять стены снаружи и закрывать их вентилируемым фасадом.

Фото с нашего объекта в Новожилово. Согласитесь, сразу понятно, что в доме тепло и уютно?
Кстати, если говорить об утеплении, у нас есть отличная статья на эту тему: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Защита кирпичной стены от влаги

Даже если ваш дом сложен из прекрасного обожженного кирпича с невероятным гарантийным сроком эксплуатации, раствор, на котором этот самый кирпич держится, со временем разрушается.
На самом деле, часто бывает и кирпич «так себе», что приводит к его разрушению под действием неласкового климата Ленобласти.
И такой кирпич лучше изолировать от влаги. А что с этим справится лучше виниловой брони?
Правильно смонтированная система вентфасада не дает материалу, из которого построен ваш дом, разрушаться от влаги и ветра.
Она выводит влагу и содержит стены вашего дома в сухости и сохранности.

Свежий вид дома, обшитого сайдингом

Если вы читаете эту статью, и дочитали до этого момента, то, скорее всего, вы тоже считаете, что отделанный сайдингом дом приобретает очень опрятный и аккуратный вид.
Особенно это заметно на фотографиях «до и после».
Кстати, у нас есть видео, смонтированное из таких фотографий:
Так что, если ваш кирпичный дом выглядит мрачновато, то виниловый наряд его изменит до неузнаваемости.
Одним из преимуществ монтажа виниловых панелей является то, что они скрывают большинство дефектов дома, например, разнородность материалов, из которых он построен.
В советские времена дома и дачи строили из того, что смогли достать, и это приводило к тому, что некоторые дома были построены по частям: часть из кирпича, часть из силикатных блоков, часть из шпал и т. д.
Кстати, вот этот наш объект — один из самых ярких примеров такого зодчества:

Этот дом построен из четырех видов материалов
После обшивки сайдингом никто не сможет сказать, из чего построен дом. И это — большой плюс, особенно, если вы планируете продавать дачу.
Да и самому смотреть на преобразившийся дом гораздо приятнее.

Особенности отделки сайдингом кирпичного дома

По большому счету, если ваш дом обшивают профессионалы, то вас эти особенности не очень-то и затронут. Но, на всякий случай, лучше знать некоторые тонкости.
Все отличия от, например, обшивки сайдингом сруба, связаны с материалом стен: он тверже, чем дерево и надежнее, чем газобетон.

Особый крепеж

Стены из кирпича — твердые и не вязкие. Поэтому просто закрутить в них саморез или вбить гвоздь не получится, нужен дюбель.

Это увеличивает стоимость крепежа для монтажа сайдинга на кирпичную стену:

• просверлить отверстие;
• забить дюбель;
• вкрутить в него саморез, который будет держать каркас.

Ничего сверхъестественного, просто некоторое усложнение процесса обшивки.

Несущая способность кирпичной стены

В силу того, что поверхность, как правило, обладает хорошей несущей способностью, на нее отлично монтируется каркас любой толщины.
Это позволяет обшивать кирпичный дом любым сайдингом: виниловым, фиброцементным или ДПК.
Кстати, у нас есть потрясающая статья на тему каркаса: Каркас (обрешетка) для сайдинга
И конструкция выдержит любую нагрузку за счет дюбелей, в которых будут надежно держаться саморезы.
Кроме случая, о котором — в следующем пункте.

Пустотелый кирпич

Если ваш дом или наружный слой стен сложен из пустотелого кирпича, то это может создать сложности в креплении каркаса: обычному дюбелю, который используют чаще всего, будет не за что «зацепиться».
Часто в этом случае дюбели засверливают в шов между кирпичами.
Если раствор, на котором сложен дом, плохого качества, то приходится крепить такие дюбеля чаще. Это приводит к большему расходу крепежа и большему времени проведения работ.
Это не делает обшивку вашего дома невозможной. Просто монтажникам надо быть готовым к дополнительным сложностям в процессе монтажа.
И, если они настоящие профессионалы, они это учтут.

Крепление пароизоляции

Из-за твердости поверхности стены при утеплении с пароизоляцией не получается использовать стандартный крепеж — скобы. Они просто не втыкаются в твердую стену.
Поэтому, если ваш дом утепляют с использованием пароизоляции, ее, скорее всего, будут крепить с помощью реек через те же дюбели.
Это слегка увеличит стоимость материалов и время работ.

Правильная геометрия дома (чаще всего)

Кирпичный дом, как правило, хорош своей геометрией.
Обычно за кладку кирпича не берутся дилетанты, и это приводит к очень малым отклонениям геометрии от необходимых требований: стены вертикальные и сходятся под прямыми углами.
Это позволяет тратить чуть меньше времени и сил на выравнивание стен дома панелями, потому что любой настоящий профессионал вам скажет: сайдинг должен выравнивать дом «в ноль» независимо от кривизны стен.
Исключения, само собой, бывают. Но гораздо реже, чем с другими материалами.
Например, отклонения от вертикали у стены сруба в некоторых местах может составлять до 12 см за счет разной толщины венцов и неравномерной усадки. Кирпичная стена при таком перепаде просто развалилась бы.

Целостность кладки

Если сайдинг монтируется на кирпичном доме, то одно из критически важных требований — это целостность стен дома.
Иногда бывает, что каркасные дома обкладывают в «полкирпича», и делают это на фундаменте, совершенно не рассчитанном на дополнительную нагрузку.
Такой дом со временем начинает кривиться своим фасадом, на кладке образуются «пуза» и впадины, кирпич трескается:

Если ваш дом — именно такой, то лучше снять кирпич и обшить сайдингом то, что находится под ним.
Монтаж сайдинга на искривившуюся кирпичную кладку может привести к тому, что кладка обвалится через два-три года, и все придется переделывать.
Наш специалист при выезде для диагностики вашего дома перед обшивкой сайдинга обязательно проверит состояние кладки.

Длительность работ

Из-за того, что крепить пароизоляцию и каркас на кирпичную стену сложнее, длительность обшивки кирпичного дома сайдингом — больше, например, деревянного дома.
Это надо учитывать, если вы планируете обшить дом к какой-то дате, например, к началу дачного сезона или какому-то празднику: лучше начать пораньше.
В сезон средняя производительность наших бригад — от 10 до 15 кв. метров площади поверхности дома в день.
Это значит, что дом в 100 кв.метров обшивается за неделю или чуть больше.
Если он не кирпичный. Кирпич может добавить 2-3 дня на работы по сверлению и вбиванию дюбелей.
Больше о сроках монтажа сайдинга вы можете узнать из вот этой захватывающей статьи: Сколько по времени занимает обшивка дома сайдингом
На этом все.

Утепление кирпичного дома снаружи — чем и как правильно утеплить фасад под сайдинг

И хотя кирпич характеризуется как материал с высокими теплоизолирующими свойствами, он все равно подлежит к утеплению. Для этих целей могут задействовать самые различные материалы, ведь сегодня их ассортимент довольно широк. Выбор конкретного утеплителя осуществляется с учетом того, какой вид кирпича использовался при строительстве стен, а также от их толщины.

Используемые материалы

При наружном утеплении кирпичного дома могут применять такие материалы, как минвата, пенополистирол, теплая штукатурка и многие другие. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе.

Пенопласт

Этот материал отличается низким коэффициентом проводимости тепла. Еще достоинствами материала остается высокая прочность на сжатие, низкий уровень влагопоглощения и простота обработки.

Пенопласт для утепления кирпичной стены

Есть у теплоизолятора и недостатки – это низкий уровень паропроницаемости, подвергаемость к влиянию солнца и огня. Таким материалом можно произвести утепление фасада из газобетона.

Минеральная вата

Материал также сопровождается малым коэффициентом проводимости тепла. Для его производства задействуют различные материалы, среди которых доломит, базальт и мергель. Всего лишь 5% в его составе волокна, а остальные 95% – это воздух. Благодаря наличию воздушных пустот достигаются высокие теплоизоляционные качества.

Минеральная вата для утепления кирпичной стены

Широким спросом минвата стала пользоваться по той причине, что отличается легкой технологией производства и вариативностью исходных материалов. К достоинствам минваты стоит отнести стойкость к огню, морозу, отличная звукоизоляция и способность продолжительное время сохранять химические и физические свойства. К минусам материала необходимо отнести подвергаемость влиянию влаги, в результате чего минвата утрачивает свои теплоизоляционные свойства. Таким материалом можно также произвести утепление фасада дома современными материалами.

Теплая штукатурка

По теплопроводимости этот материал немного уступает пенопласту и минвате. Теплая штукатурка – это сухая смесь, которая продается в мешках. Она имеет высокие показатели плотности. А достоинствами теплоизолятора остаются негорючесть, паропроницаемость, низкая паропроницаемость.

Теплая штукатурка

При этом для теплой штукатурки характерен большой вес, в результате чего создается дополнительная нагрузка на фундамент. А вот как осуществляется монтаж мокрого фасада, поможет понять данная информация.

Пенополистирол

Материал имеет легкий вес, высокую влагостойкость и отличается простотой монтажа. Кроме этого, такой теплоизолятор подходит для тех, кто заботится о своем здоровье, ведь пенополистирол совершенно безопасен. Из минусов стоит отметить не способность пропускать пар, хрупкость, горючесть и токсичность при горении. Материал можно также использовать для утепления и обшивки дома сайдингом.

Пенополистирол

Инструкция

Процесс утепления кирпичного дома будет зависеть от того, какой материал для этого применяют.

Утепление пенопластом

Первым делом внимательно оценивают состояние кирпичной стены. Если там присутствуют дефекты, то их нужно исправить. Затем с поверхности удалить различные загрязнения. Высушить стену и обработать грунтовкой. Это позволит улучшить сцепку материала с деревом. По периметру стены установить оцинкованный уголок или профиль. Это будет неким уровнем для укладки утеплителя, стоком для влаги и барьером для проникновения мышей. Затем распределить клей на плиту и плотно прижать ее к стене. Немного постучать резиновым молотком.

Каждую плиту закрепить зонтиками. Подождать 1 день, пока клей тщательно просохнет. Затем можно выполнять крепление пластиковой сетки. Поверх нее укладывается тонкий слой цементной смеси, благодаря которой создается надежная защита от солнца и осадков. Перейдя по ссылке, можно больше узнать о том, как происходит технология утепления фасада пенопластом.

На видео- утепление кирпичной стены пенопластом:

Утепление минеральной ватой

Вначале нужно соорудить каркас. Для этих целей задействуют деревянные бруски. Перед установкой их нужно обработать антисептиком и антипиреном. Это необходимо для того, чтобы создать защиту от влияния плесени и грызунов.

Крепление брусков происходит на расстоянии, которое меньше ширины теплоизолятора. Толщина брусков может быть разной и зависит от размеров плиты. Крепеж осуществляется при помощи дюбелей.

Между досками необходимо уложить минвату. Рассматриваемый материал имеет способность поглощать воду. Чтобы нейтрализовать эту проблему, необходимо поверх минваты уложить защитную пленку. Ее крепление осуществляется при помощи степлера. Поверх на доски монтировать еще один слой реек, на который и будет происходить крепеж сайдинга. Таким материалом можно утеплить в том числе и пластиковые окна, причём все работы можно произвести своими руками.

На видео-утепление кирпичной стены минеральной ватой:

Утепление штукатуркой

Этот материал сегодня считается одним из самых простых при утеплении кирпичного дома. Основное достоинство в том, что понадобиться всего один слой штукатурки. Таким образом, удается упростить весь процесс утепления. Еще штукатурка выступает в качестве теплоизолирующего слоя и декоративного элемента, при помощи которого можно придать дому привлекательный внешний вид.

Процесс нанесения теплой штукатурки осуществляется с учетом стандартных технологий. В случае необходимости можно установить маяки. Чтобы приготовить раствор, необходимо воспользоваться инструкцией, которая имеется на упаковке с продукцией.

После нанесения слоя штукатурки необходимо придать ей особую фактуру. Для этих целей нужно будет использовать структурный валик. Им пройтись по еще не застывшей поверхности, которая отличается высокой пластичностью. В результате получается узор. Таким материалом в том числе можно произвести утепление брусового дома снаружи.

На видео- использование штукатурки для утепления кирпичной стены:

Под сайдинг

Если наружное утепление кирпичного дома будет происходить под последующий сайдинг, то все работы нужно выполнять по следующему плану:

1. По всей поверхности стены выполнить крепление особой гидробарьерной пленки. Это обладает способностью пропускать пар. Для крепления пленки можно задействовать любой вариант, главное, чтобы это не мешало для сооружения обрешетки.
2. Выполнить обустройство первичного каркаса. В нем направление несущей конструкции должно совпадать с предполагаемых расположением структурных деталей сайдинга. Шаг реек должен быть такой, чтобы он был равен габаритам листов или плит теплоизолятора.
3. Между рейками первичного каркаса уложить утеплитель, закрепить его в нескольких местах, используя дюбели-зонтики.
4. Сверху теплоизолятора закрепить еще один слой защитной пленки. Ее зафиксировать при помощи степлера.
5. В перпендикулярном направлении к первичной обрешетке устанавливается контробрешетка. Она станет основой для обшивки здания сайдингом. Также стоит больше узнать о том, как происходит утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг.

Под штукатурку

Этот процесс отличается своей легкостью, но при этом требует аккуратности. Выполняется утепление по следующему плану:

1. Удалить с поверхности стены различные загрязнения, а также обработать ее грунтовочным составом.
2. Теплоизолятор под штукатурку устанавливается при помощи клея и дюбелей. Они прижимают плотно лист и не дают ему смещаться, даже если клей утратит свои свойства.
3. Выполнить армирование утеплителя, используя штукатурную сетку. Благодаря этому можно придать поверхности дополнительную надежность. Затем нанести специальный армирующий раствор. Благодаря ему достигается высокая плотность.
4. В завершении нанести на поверхность окончательную штукатурку. О том, как ее наносить, вы сможете узнать из инструкции, которую прилагает производитель.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление пола в деревянном доме.

Отзывы

• Игорь, 34 года: «У нас дом уже старенький, поэтому в этом году решили заняться его утеплением. Кладку делали в 2 кирпича, то при этом тепло очень быстро покидает помещение, в результате чего становится не комфортно. Для утепления использовали пенопласт. Это самый оптимальный вариант по отношению цены и качества. Все работы выполнял самостоятельно, так как ничего сложного нет. Просто крепил плиты материала на специальный клей, затем использовал дюбеля, армирующую сетку, декоративную штукатурку. Это зимой смогли оценить преимущества утепленного дома. Теперь дети спокойно бегают по дому в лёгкой одежде, а оплата за потребляемое отопление снизилась».
• Андрей, 26 лет: «И хотя дом мы построили из качественного кирпича, мы с отцом все равно решили заняться наружным утеплением. Для этого задействовали минеральную вату. Материал отлично проявил себя в ходе эксплуатации, так как в доме стало намного комфортно и тепло. Работать с материалом также легко, ведь все мероприятия с отцом мы выполнили самостоятельно».
• Владимир, 45 лет: «Я уже давно работаю в сфере строительства. Неоднократно приходилось утеплять кирпичные дома. Очень часто люди покупают для этого пенопласт и минеральную вату. Такой выбор связан с тем, что материалы имеют самые высокие теплоизолирующие качества, при этом они просты в монтаже и не требует больших финансовых затрат».

Наружное утепление кирпичного дома – ответственный процесс, ведь так важно правильно подобрать теплоизоляционный материал, а также выполнить все работы предельно аккуратно и точно. Только так вы сможете добиться необходимого результата.

Если вас заинтересовала данная статья, возможно вам поможет и как выбрать утеплитель для фасадов.

Кирпичный шпон, который работает | JLC Онлайн

Во многих отношениях глиняный кирпич является идеальной внешней облицовкой здания. Он пожаробезопасен, его ничего не ест, он не ржавеет и не гниет. Как говорит Джерри Пейнтер, подрядчик по каменной кладке из Гейнсвилля, штат Флорида, «кирпич похож на краску толщиной три с половиной дюйма, к которой вам больше никогда не придется прикасаться. Кирпич — это навсегда». Как каменщик, Пейнтер имеет определенную предвзятость. Но верить ему не обязательно — вы сами видите, насколько хорошо кирпич справляется с прибрежной непогодой.Просто поднимитесь на самый высокий кирпичный маяк в мире на мысе Хаттерас, на Внешних берегах Северной Каролины. Построенная в 1870 году из одного с четвертью миллиона вирджинских кирпичей, башня высотой почти 200 футов год за годом выдерживала сильные прибрежные штормы. Сооружение настолько прочное, что в 1999 году, когда эрозия пляжа угрожала смыть землю, на которой оно стояло, инженеры смогли переместить его на полмили вглубь суши и установить на новый фундамент, где его свет до сих пор служит маяком безопасности. Конечно, жилая облицованная кирпичом стена — это не совсем то же самое, что массивный кирпичный маяк. Сами кирпичи столь же долговечны, но они являются частью целого узла, который по-своему уязвим для давления ветра и влаги. Чтобы стены соответствовали обещаниям кирпича, строитель должен уделять особое внимание ключевым деталям. Давайте взглянем.

АНАТОМИЯ КИРПИЧНОЙ ОБШИВАННОЙ СТЕНЫ

Кирпичная облицовка представляет собой, по сути, самонесущую стену в один слой или «витую» толщину, построенную снаружи основной несущей стены, обрамленную бетонным блоком, деревянными или стальными стойками (см. Рисунок 1 ).Кирпич несет собственный вес вниз к бетонному фундаменту, который должен быть достаточно широким, чтобы поддерживать как каркас дома, так и кирпич, а также охватывать воздушное пространство в 1 или 2 дюйма (лучше 2 дюйма) и толщину любой жесткая изоляция, прикрепленная к внешней стороне несущей стены.

РИСУНОК 1. Облицованная кирпичом стена должна опираться на фундамент дома и прочно крепиться к обшивке стены. В большей части страны кирпичи удерживаются на месте гофрированными металлическими кирпичными связями, но при строительстве в зонах с сильным ветром лучшим выбором являются двухкомпонентные коммерческие анкеры с проволочными ножками. Анкеры должны быть прикреплены к стене шурупами, которые проникают до обшивки, а их ножки должны ровно сидеть на кирпиче. Кирпич также должен быть подкреплен вторичной гидроизоляцией (в данном случае пенопластовой изоляцией), которая установлена ​​на месте, и должна быть отделена от этого барьера 1- или 2-дюймовым воздушным пространством с дренажными отверстиями вверху и внизу. чтобы стена могла просохнуть при попадании за нее воды или водяного пара.На этом рисунке продукт Mortar Net в основании воздушного пространства представляет собой сетку, предназначенную для улавливания капель раствора, чтобы они не блокировали дренажные отверстия. Кирпичи и раствор являются пористыми материалами, и дождь с ветром (или даже вода из полива газона) просочится через них за считанные минуты. Влага, которая проникает внутрь, обычно стекает по тыльной стороне кирпича — для этого и существует воздушное пространство — но она может перекинуться через пролитый раствор, скопившийся в зазоре за кирпичом, и вступить в контакт с обшивкой основной стены.На самом деле относительная влажность в полости может достигать 100% довольно часто, поэтому строитель должен предусмотреть частый конденсат на основной стене. Для защиты основной стены к обшивке прикрепляют влагозащиту — асфальтобетонную бумагу, пленку или гидроизоляционную мембрану. При необходимости также устанавливаются оклады для отвода воды из полости стены, а дренажные отверстия встроены в основание стены из кирпичной облицовки, чтобы вода могла вытекать. Чтобы удерживать кирпич на месте от давления или всасывания ветра, кирпичные стяжки (либо полосы из оцинкованной гофрированной стали, либо более тяжелые оцинкованные или нержавеющие зажимы и проволока) прибиваются или привинчиваются к стене деревянного каркаса с интервалами, указанными в нормах. и они встроены в растворные швы кирпичной стены.Хотя эта проверенная временем сборка прекрасно зарекомендовала себя в миллионах домов, она ни в коем случае не является надежной. А в прибрежной зоне сильный ветер и боковой дождь урагана, скорее всего, произойдут в какой-то момент в течение срока службы стены, подвергая стену чрезвычайной нагрузке. Чтобы быть уверенным, что дом будет готов к наступлению бури, необходимо правильно продумать детали конструкции и управления влажностью.

УДАРОСТОЙКОСТЬ

Кирпич твердый, и эта твердость является большим преимуществом перед одной серьезной опасностью в зонах ураганов: обломками, переносимыми ветром.С 1990-х годов способность выдерживать удар 2х4, выпущенного из пушки, является стандартным испытанием для окон и стеновых материалов, и кирпич проходит его с честью ( Рисунок 2 ).

РИСУНОК 2. В ходе стандартных испытаний на удар в Техасском техническом университете 9-фунтовый автомобиль 2×4, запущенный со скоростью 35 миль в час, пробил секцию деревянной стены, облицованной фиброцементом (слева), но отскочил от кирпичной облицовки, оставив лишь царапина (справа). Тим Рейнхольд в настоящее время является вице-президентом по проектированию Института безопасности бизнеса и дома (IBHS). Будучи профессором инженерии в Университете Клемсона в 1990-х годах, Райнхольд и его аспиранты запустили 2×4 на нескольких различных стеновых узлах в рамках обширной программы разрушающих полевых испытаний. По словам Райнхольда, летящий 2×4 проколол стены OSB с виниловым покрытием на скорости около 20 миль в час. «Но когда мы выстрелили в кирпич из воздушной пушки, мы разгонялись до 50 миль в час, прежде чем выбить кирпич из стены в обшивку, и нам потребовалось 60 с лишним миль в час, чтобы на самом деле воткнуть 2×4 через гипсокартон в обшивку. номер.«Стандарт для ураганных ставней на окнах — 34 мили в час. В отчете IBHS «Укрепленный . . . для более безопасного проживания» (добровольное руководство, в котором указаны детали конструкции, устойчивой к стихийным бедствиям, приведенным выше), когда сайдинг из кирпича используется поверх стены с деревянным каркасом, строитель может уменьшить толщину обшивки из фанеры или OSB с 1/2 дюйма. до 16 июля, — говорит Райнхольд. «Материал 1/2 дюйма больше не нужен для ударопрочности. А 7/16-дюймовая панель по-прежнему обеспечивает достаточную устойчивость к сдвигу [против сил сдвига]», — объясняет Райнхольд, добавляя, что сопротивление сдвигу в большей степени зависит от количества гвоздей, используемых для крепления панели, чем от толщины панели.

ВЕТРОСТОЙКОСТЬ

Как и любая другая облицовка стен, кирпичная облицовка на побережье может выдерживать переменное давление воздуха, вызванное ураганными ветрами. И в этом отношении всасывание на подветренной стене дома вызывает большую озабоченность, чем давление на наветренную стену. «Большинство сбоев, которые мы видим, происходят на стороне, противоположной ветру», — говорит Тим ​​Рейнхольд. Чем больше здание, тем больше проблем может вызвать ветер. «Было несколько впечатляющих разрушений кирпича на высоких коммерческих зданиях», — говорит Рейнхольд.«Если [кирпич] не был закреплен достаточно хорошо, вы можете оторвать целую сторону здания». Хотя разрушение кирпичной облицовки менее распространено на небольших конструкциях, это не является чем-то необычным. После урагана «Катрина» группы по оценке ущерба обнаружили достаточно примеров отказа кирпичной облицовки, чтобы упомянуть эту тему в своем отчете FEMA 549: ураган «Катрина» на побережье Мексиканского залива. Команда обвинила в неудачах недостаточные детали крепления анкеров к стене ( Рисунок 3 ).

РИСУНОК 3. Ветры урагана Катрина оторвали большую часть кирпича от дома в Миссисипи (вверху слева). Кирпич также был снесен с частично построенной стены (вверху справа; следователи обнаружили недостаточное расстояние между анкерами и отметили, что некоторые анкеры (внизу слева) были прибиты к стене, но не заделаны в швы из раствора. президент Масонской ассоциации Флориды и председатель технического комитета Американской ассоциации каменщиков Он говорит, что настенные стяжки обычно привлекают меньше внимания, чем они того заслуживают, на рынке жилья. Он говорит, что кирпичные стяжки в идеале должны служить столько же, сколько и кирпичи, но недорогие гофрированные металлические стяжки 22-го калибра, используемые в большинстве жилых помещений, не прослужат, особенно если они не оцинкованы горячим способом. «Стяжки, которые мы используем в жилищном строительстве, не будут служить пожизненным анкером [для кирпича]». По словам Пейнтера, даже сгибание полос легкого металла вверх и вниз, чтобы они не мешали при укладке кирпича, может привести к усталости стяжек и растрескиванию оцинковки. Напротив, говорит Пейнтер, «каменщик в коммерческих работах использует двухкомпонентный анкер, сделанный из проволоки диаметром 3/16 дюйма и прикрепленный к стене шурупами, а не гвоздями.Когда мы отливаем камень или известняк, мы используем только нержавеющую сталь. Что отличает работу с жильем?» Для душевного спокойствия Painter использует коммерческие связи на каждой работе, даже в домах на одну семью. «Я ночью сплю. Я не беспокоюсь. И чем ближе к побережью я подбираюсь, тем больше я собираюсь на более тяжелый галстук». Консультант по строительным наукам Джо Лстибурек из Building Science, Inc., базирующейся в Бостоне, рекомендует привязывать коммерческие анкеры к кирпичам с наполнителем. «Обычные кирпичные шпалы вырываются из растворного шва, как нож в горячем масле.Поэтому нам нравится использовать стяжки из нержавеющей стали. Обычно это двухкомпонентные стяжки, которые используются в коммерческом строительстве. . . . Их также следует использовать в жилищном строительстве, когда вы находитесь на побережье». После урагана Катрина FEMA выпустило рекомендацию «Приложение об облицовке кирпичом в регионах с сильным ветром». Как и Lstiburek, агентство рекомендовало строителям использовать регулируемые якоря, состоящие из двух частей, и чтобы якоря в пределах 3000 футов от берега были изготовлены из нержавеющей стали. (FEMA не упоминает об использовании пустотелого кирпича.По словам FEMA, если каменщик решит использовать стяжки из гофрированной стали, качество изготовления имеет решающее значение: стяжки должны быть тщательно выровнены с растворным швом и полностью погружены в раствор, при этом покрытие известковым раствором должно быть не менее 5/8 дюйма. наружная поверхность сустава. Таблица расстояний между кирпичными стяжками FEMA ( Рисунок 4 ) рекомендует интервалы от 10,2 до 18 дюймов в зависимости от ветровой зоны. На практике группы FEMA обнаружили гораздо большее расстояние: в одном примере стена, которая, согласно рекомендациям FEMA, должна была иметь 42 связи, имела только 9.

РИСУНОК 4. Согласно рекомендациям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), более высокие скорости ветра требуют более близкого расположения анкерных стяжек из облицовочного кирпича. При скорости ветра 120 миль в час и выше стяжки следует прикреплять 2,5-дюймовыми гвоздями с кольцевым стержнем к шпилькам на расстоянии 16 дюймов по центру, с вертикальным расстоянием до 10,2 дюйма по центру. для самых быстрых расчетных скоростей ветра.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Если предположить, что кирпич останется на стене в течение всей жизни под воздействием погодных условий, он будет подвергаться воздействию большого количества воды. У Лстибурека есть простая формула решения этой проблемы: «Делай вид, что кирпича нет». Другими словами, объясняет он, «вы предполагаете, что кирпич протекает, как течет дерево, фиброцемент и виниловый сайдинг. Таким образом, вы устанавливаете в свою строительную оболочку или изоляционную оболочку в качестве дренажной плоскости и приливаете к этому слою». Это заботится об управлении массой воды. Но Лстибурек указывает, что кирпич также служит резервуаром для влаги: он впитывает дождь и сохраняет его. Когда выходит солнце, тепло гонит влагу внутрь дома.«Что вам нужно сделать, так это отделить резервуар влаги в облицовочном кирпиче от остальной части стены», — говорит Лстибурек. — И у тебя есть два выхода. Вы проветриваете кирпич сзади, с воздушными отверстиями внизу и вверху, и никаких капель раствора, которые мешают воздушному потоку. Или вы перехватываете влагу с помощью паронепроницаемой конденсирующей поверхности, такой как пенопластовая обшивка». Отливы в нижней части стены или над любыми окнами или другими проемами должны отводить влагу из стенового узла. На практике, конечно, каменщикам почти невозможно полностью очистить полость за кирпичом от капель раствора. Таким образом, для достижения максимальных шансов на успех лучше всего использовать подход с ремнями и подтяжками: установить изоляцию и пароизоляционную мембрану поверх каркасной стены, предусмотреть хорошие дренажные отверстия в основании стены и оставить вентиляционные отверстия в верхней части стены. стены, чтобы проветрить полость и помочь ей высохнуть, когда она намокнет. Детали проблемы. Стив Исли, руководитель консалтинговой фирмы SC Easley & Associates в Данвилле, Калифорния., повидал много работ по облицовке кирпичом — что-то хорошее, что-то плохое. «Я, наверное, обхожу 100 или 150 рабочих мест в год со строителями, — говорит он, — просто пытаясь уберечь их от суда». Как и в случае с большинством проблем, связанных с влажностью, говорит Изли, проблемы с облицовкой кирпичом обычно вызваны плохим качеством изготовления и непониманием деталей. «Одна из самых больших проблем заключается в том, что не удается правильно настроить вспышку», — говорит Исли. Например, он часто видит деревянную обшивку, наложенную поверх гидроизоляционной мембраны. Любая вода, которая скапливается у основания стены, будет впитываться обшивкой, вызывая ее гниение ( Рисунок 5 ).

РИСУНОК 5. Хорошая гидроизоляция является ключевой деталью управления влажностью для стен, облицованных кирпичом. Крайний слева типичная ошибка: обшивка OSB, уложенная поверх гидроизоляционной мембраны. Вода, просачивающаяся за кирпич, будет пропитывать и гнить обшивку. Слева — правильная установка: строительная бумага была покрыта черепицей поверх гидроизоляции основания, чтобы направлять воду вниз и наружу. Еще одной проблемой является отсутствие адекватных дренажных отверстий для отвода воды в основании облицовочного кирпича. «Согласно нормам обычно требуются дренажные отверстия через каждые 24 дюйма, — говорит Исли, — но я рекомендую одно через каждые два шва головки [вертикальный шов между кирпичами]». Исли отмечает, что пролитый раствор за стеной часто блокирует дренажные отверстия. Хотя он рекомендует использовать растворную сетку, сетку с открытым плетением, которую вы устанавливаете за кирпичами у основания стены, чтобы удерживать капли раствора вдали от дренажных отверстий, он говорит, что каменщики редко используют ее.Менее дорогая, но эффективная альтернатива — вставить куски веревки в головные шарниры ( Рисунок 6 ). «Используйте толстые веревки из натуральных волокон, прикрепите их к стене и протяните вверх по стене на 3 или 4 фута», — говорит Исли. «Таким образом, любая вода, которая попадет за кирпич, будет стекать вниз и впитываться в эти веревки. В конце концов веревки сгниют, оставляя хороший путь для выхода воды из стены».

РИСУНОК 6 .Хорошее управление водой для стен требует воздушного пространства для стока воды к основанию стены и выходного пути для того, чтобы эта вода вытекала наружу. Кирпич слева был уложен без достаточного воздушного пространства, что может привести к попаданию воды. Выше приведен один из способов обеспечения пути выхода воды: вставьте веревку из натурального волокна в швы раствора, чтобы вода могла просачиваться наружу. По мере того, как веревки со временем сгниют, для воды откроется чистый канал слива. Конечно, желательно установить оклад, чтобы в первую очередь не допускать попадания воды в стену, особенно на перекрестках, где низкие крыши упираются в высокие стены.В этом месте важно установить «отбойники», которые направляют воду от стены в водосточный желоб. Easley рекомендует формованный полипропиленовый цельный компонент под названием DryFlekt, который можно интегрировать в металлический ступенчатый отлив в растворных швах для отвода воды от кирпича в водосточные желоба ( Рисунок 7 ).

РИСУНОК 7. Детали, препятствующие затеканию дождевой воды за кирпич, являются первой линией защиты. Выше, полипропиленовый отводной отвод DryFlekt был интегрирован в медную ступенчатую отливку, чтобы направлять воду в водосточные желоба, а не позволять ей впитываться в кирпичную стену. Окна и двери — еще одно сложное место. Фланцевые окна из винила можно вклеить прямо в упаковочную пленку или битумную бумагу, используя те же методы, которые рекомендуются для стандартной установки с другими сайдинговыми материалами. Но с окнами и дверями из кирпичной формы, которые не имеют ребра для гвоздей, сложнее иметь дело.Для этого Easley рекомендует самоклеящиеся мембраны от DuPont под названием StraightFlash VF, которые имеют клей на обеих сторонах ( Рисунок 8 ). «Это единственный продукт, который работает для этого», — говорит он. «Вы, по сути, делаете свой собственный плавник для гвоздей. Сначала вы приклеиваете одну сторону оклада к задней стороне формы для кирпича, а затем, когда вы готовы вставить окно в проем, вы снимаете разделительную бумагу с обратной стороны, которая затем приклеивается к строительной пленке».

РИСУНОК 8. Привязка окна или дверного блока кирпичной формы к дренажной плоскости за кирпичом представляет собой сложную проблему. DuPont предлагает решение для гидроизоляции под названием StraightFlash VF — мембрану, которую можно приклеить и приклеить к обратной стороне обшивки кирпичной формы (слева) перед установкой блока в отверстие (справа). Таким образом, корпуса форм для кирпича могут быть интегрированы в строительную бумагу. Вся эта тщательная детализация требует времени и денег. Но для каменщика Джерри Пейнтера это стоит затраченных усилий. «Вы украшаете свой дом чем-то, что переживет любого, кто живет сейчас или в следующем поколении или двух», — говорит Пейнтер.«Вы используете практически вечный продукт. Собираетесь ли вы идти короткими путями? Ты собираешься срезать углы?» ~ ? Тед Кушман занимается жилищным строительством и реконструкцией со своей базы в Беркшир-Хиллз, штат Массачусетс.

Каменная кладка против Кирпичной облицовки | Carson Dunlop Home Inspection

Хотя этот вопрос не находится в центре дебатов о единстве, мы в Онтарио должны понимать, что канадцы в остальной части этой страны считают нас немного сумасшедшими из-за нашей одержимости кирпичными домами.Наша теория состоит в том, что люди в Онтарио выросли на таких историях, как «Три поросенка». Мы хотим дом, который никто не может пыхтеть, пыхтеть и сдувать.

Большинство жителей Онтарио не осознают, что есть два совершенно разных типа кирпичных домов: облицованный кирпичом и монолитный.

Полнотелая кладка

Полнотелую кладку также называют «полнотным кирпичом», «двойным кирпичом» и иногда «кирпичным и блочным». В своей наиболее распространенной форме сплошная каменная стена состоит из внешнего слоя кирпича и внутреннего слоя кирпича (слой кирпича называется «виткой» в каменных кругах).

Причина, по которой полнотелая кладка является более точным описанием, чем полнотелый кирпич или двойной кирпич, заключается в том, что внутренняя сетка может быть не кирпичной. Поскольку внутреннюю сетку никогда не видно, кирпич иногда заменяют бетоном или шлакоблоком.

По мере того, как кирпичная стена увеличивается в высоту, возникает все большая и большая опасность того, что внутренняя часть отделится от внешней. Чтобы скрепить две перекладины вместе, устанавливаются перемычки, обычно через каждые шесть рядов. Снаружи шапочные кирпичи выглядят как обычные кирпичи, за исключением того, что они короче.На самом деле они имеют такой же размер, как и обычный кирпич, однако устанавливаются боком, так что торец кирпича виден снаружи здания. Выступающие кирпичи действуют как мост между внешней и внутренней ветвями и предотвращают их разделение.

Таким образом, в большинстве сплошных каменных стен закладные кирпичи располагаются в каждом 6-м ряду или ряду. Иногда каждый кирпич в курсе является заглавным кирпичом, однако есть ряд общих шаблонов. Нередко можно увидеть два длинных кирпича, за которыми следуют два коротких, затем два длинных, а затем два коротких. (Длинные кирпичи, кстати, называются ложковыми.)

Иногда кирпичи кладут над окнами длинной стороной параллельно стене, но кирпич стоит на ее торце. Их называют солдатами.

Можно построить сплошную стену из каменной кладки, используя металлические связи, чтобы скрепить две кладки вместе. Когда это будет сделано, перекрывающие кирпичи не будут видны, и стену можно будет легко принять за облицованную кирпичом стену.

Чем же так хороша сплошная кирпичная стена?

Нет сомнений, что большому злому волку будет труднее всего разрушить эту стену.Конструктивно сплошные каменные стены очень прочны и при правильном уходе могут прослужить сотни лет.

Что такое кирпичный шпон?

Если массивная кладка так хороша, то почему большинство кирпичных домов, построенных за последние 30 лет, строятся из облицовочного кирпича?

Во-первых, мы должны понимать разницу между облицовочным кирпичом и полнотелой кладкой. Самая большая разница в том, что при сплошной кладке кирпич держит дом. С кирпичной облицовкой дом держит кирпич!

Когда мы говорим «кирпичный шпон», мы не имеем в виду те маленькие тонкие кусочки, которые вы приклеиваете на кухонную стену.Мы имеем в виду честный кирпич. Тем не менее, стена имеет толщину всего в один сантиметр. За кирпичной облицовкой находится стена из деревянного каркаса, которая фактически поддерживает дом. Кирпичный шпон, по сути, является сайдингом!

Изоляция

Кирпичная облицовка стала нормой, когда строительные нормы стали требовать изоляции наружных стен. Одним из лучших изоляторов является воздух. Большинство хороших утеплителей ничего не делают, кроме как задерживают воздух; Вот почему большинство утеплителей легкие и пушистые. Кирпич не совсем легкий и пушистый.Поэтому это не очень хороший изолятор. Таким образом, дом из кирпичного шпона на самом деле представляет собой деревянный каркасный дом, в котором полость между стойками в стене можно изолировать.

Стены возводятся, обшиваются и часто изолируются еще до укладки кирпича. По мере установки кирпича к стене деревянного каркаса прибиваются металлические стяжки. Важно, чтобы они были прибиты к шпилькам, а не только к обшивке. Металлические связи затем сгибаются так, чтобы они были горизонтальными, где они заделываются в растворные швы при возведении стены из кирпичной облицовки.Кирпичная облицовка строится на внешнем крае фундаментной стены так, чтобы между кирпичной облицовкой и обшивкой оставался воздушный зазор в один дюйм.

Насколько водонепроницаем кирпич?

Короткий ответ — «не очень». При ветреном дожде влага будет проходить насквозь через кирпичную стену. Воздушное пространство в один дюйм позади кирпича позволяет этой воде стекать по задней поверхности кирпича. В нижней части стенной полости пластиковая или металлическая планка собирает воду и позволяет ей стекать через дренажные отверстия.Вы найдете дренажные отверстия, расположенные примерно на расстоянии 32 дюймов (каждый четвертый кирпич) вдоль верхней части фундаментных стен и над дверями и окнами.

Отверстия не только позволяют воде стекать из стены, но и позволяют ветру проникать за кирпич и создавать давление в однодюймовом воздушном пространстве между задней стороной кирпича и обшивкой. Хотите верьте, хотите нет, но это дополнительное давление воздуха уменьшает количество дождя, проникающего через стену.

Что лучше?

Ну, это зависит от ваших критериев.Стены из массивной кладки, безусловно, прочнее, однако стены из облицованного кирпичом достаточно прочны и, безусловно, лучше изолированы. По большому счету, различия между двумя типами конструкции не должны быть настолько важными, чтобы повлиять на решение о покупке. В интересах национального единства вам должно быть все равно, есть ли в доме кирпич.

Чертежи взяты из программы обучения Carson Dunlop по инспекции домов.

Вопрос: Какой тип атмосферостойкого барьера (WRB) следует использовать за облицовочным кирпичом?

Ответ: При определении правильного WRB для кирпичной облицовки первое, что нужно понять, это то, что кирпич не является водонепроницаемым продуктом. На самом деле кирпич очень пористый и легко впитывает воду, поэтому он не может и не должен зависеть от проникновения влаги в стеновую систему. (Кирпич входит в число многих материалов, таких как штукатурка и камень, которые считаются облицовкой резервуара. Более подробное обсуждение облицовки резервуара и солнечного привода см. в этой статье от Building Science Corporation.)

Во-вторых, кирпич довольно легко отдает влагу. Это означает, что он быстро высыхает снаружи в большинстве условий.Единственное исключение — когда солнце палит на влажный кирпич. В этом случае солнечная влага из кирпича выталкивается в воздушное пространство за кирпичом, и, если не будет установлен надлежащий WRB, обшивка стены по другую сторону воздушного барьера может оказаться под угрозой.

Я рекомендую использовать WRB с показателем химической завивки ниже, чем у обычной домашней пленки. Более низкий рейтинг проницаемости означает, что WRB с меньшей вероятностью позволит влаге из воздушного пространства за кирпичом достичь обшивки стены. Такой продукт, как Tyvek CommercialWrap, имеет рейтинг перманентности от 23 до 28 по сравнению с обычным Tyvek HomeWrap, который имеет рейтинг перманентности 58. Коммерческая упаковка лучше подходит для WRB за облицовкой из кирпича. Когда я применяю WRB к обшивке перед установкой облицовочного кирпича, я предпочитаю наносить слой CommercialWrap, а затем покрывать его слоем 15-фунтового войлока в качестве дополнительной защиты.

Коммерческий Tyvek — отличный WRB позади Brick. Обратите внимание на обшивку фундаментной стены, обернутую ПОД Tyvek и поверх кирпичного выступа.

Я тоже большую часть своей работы работаю на жарком влажном юге. В этих местах самоклеящаяся мембрана также может использоваться в качестве WRB за кирпичной облицовкой. Эти мембраны обычно имеют показатель проницаемости меньше единицы. Важным предостережением для этого применения является отсутствие дополнительной пароизоляции внутри стен дома, которая может задерживать влагу и вызывать повреждения внутри стен. Этот совет в основном предназначен для зданий на юге и для зданий с большей экспозицией, таких как это коммерческое здание без навеса.

Коммерческое здание с кирпичной облицовкой и CCW 705 Peel & Stick WRBЭта деталь работает на жарком/влажном юге, где мы сушим изнутри.

Отделка дренажа кирпичной облицовкой так же важна, как и тип материала WRB, который вы выберете. Все проходы, такие как окна и двери, должны иметь сквозной отлив, встроенный в дренажную плоскость обшивки. Сквозь стену также следует использовать у основания стены вместе с дренажными отверстиями, чтобы любая скопившаяся влага могла безопасно стекать.И, наконец, я всегда устанавливаю минометную сетку на дне воздушного пространства. Это сетчатое изделие предназначено для улавливания и улавливания раствора, который падает во время возведения кирпичной облицовки, чтобы предотвратить попадание мусора в дренажные отверстия.

Mortar Net улавливает помет в воздушном зазоре и гарантирует, что нижняя часть стены не засорится.

Надеюсь, это было полезно!

Лучший,

Matt Risinger — Risinger Homes в Остине, Техас

Посетите мой блог на www. MattRisinger.com

Risinger Homes является подрядчиком по индивидуальному строительству и реконструкции всего дома, который специализируется на архитектурных и тонких мастерских работах. Мы используем собственный плотницкий персонал и последние исследования в области строительства, чтобы строить значительно более эффективные, здоровые и долговечные дома.

Обязательно посмотрите мой видеоблог на YouTube

Следуйте за мной в Твиттере @MattRisinger (я наиболее активен в Твиттере)

 Инстаграм @RisingerBuild

Risinger Homes на Facebook

Монтаж винилового сайдинга на кирпичный дом | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 27 сентября 2021 г.

Виниловый сайдинг можно укладывать практически на любую существующую поверхность наружной стены, если она гладкая и ровная.Установка сайдинга на кирпичную стену, которая не является гладкой и ровной, требует немного больше работы, чем установка того же сайдинга на новостройке. Тем не менее, процесс установки по-прежнему относительно прост.

Подходящие поверхности для укладки винила

Виниловый сайдинг должен укладываться на гладкую, ровную, водонепроницаемую поверхность, сообщает Институт винилового сайдинга. Сайдинг, установленный на неровной поверхности, склонен к деформации и деформации. Даже в случае нового строительства, когда сайдинг не применяется поверх существующего облицовочного материала, вы не можете прикрепить сайдинг непосредственно к стойкам стены.

На стойки необходимо нанести жесткий обшивочный материал, а затем прикрепить сайдинг к обшивке. При установке сайдинга на существующую кирпичную, каменную или оштукатуренную стену еще важнее создать ровную основу для сайдинга. Вам нужно сначала покрыть кирпич слоем обшивки, к которой вы будете прикреплять сайдинг.

Полосы обшивки

Первым шагом в создании ровной поверхности для сайдинга является прикрепление вертикальных полос обшивки к кирпичу, сообщает Legacy Service. Вы прикрепите жесткую обшивку к этим вертикальным деревянным планкам. Производители рекомендуют использовать полосы обшивки размером 1 на 3 дюйма и прикреплять их к каменной кладке с помощью гвоздей с кольцевым стержнем, располагая полоски на расстоянии не менее 12 дюймов и не более 16 дюймов по центру.

Жесткая обшивка

Материал обшивки, который вы нанесете на стену, будет служить как ровной поверхностью для установки сайдинга, так и изоляционным барьером, обеспечивающим тепловую защиту здания.Используйте жесткую пенопластовую обшивку толщиной не менее 1/4 дюйма и не более 1 дюйма, плотно прижимая края листов пенопласта друг к другу, чтобы устранить зазоры.

Следуйте инструкциям производителя по креплению обшивки к полосам обшивки. Обычно пенопласт крепится к полосам с помощью шляпчатых гвоздей с пластиковой шайбой на головке, чтобы шляпка гвоздя не повредила поверхность пенопласта. После того, как вы установили обшивку, вы установите сайдинг поверх нее в соответствии с инструкциями производителя.

Переход от кирпича к винилу

Поскольку виниловый сайдинг не предназначен для создания полностью водонепроницаемого барьера, любые точки, где сайдинг пересекает существующую кирпичную стену, например, где нижняя часть стены кирпичная, а верхняя часть односторонние – требуют гидроизоляции. Вы должны установить оклад там, где обшивка соприкасается с кирпичом, и загерметизировать стык между обшивкой и кирпичом, а также стык между обшивкой и кирпичом.

При установке сайдинга используйте стартовую полосу у основания стены, оставляя зазор 3/8 дюйма между полосой и кирпичом, чтобы сайдинг мог надежно закрепить полосу.

Песчаник Против. Кирпич для фасада дома | Главная Руководства

В качестве вариантов отделки наружных стен и кирпич, и песчаник являются привлекательными и прочными по сравнению с другими распространенными материалами для облицовки. Кирпичные и каменные стены прослужат дольше, чем большинство других частей вашего дома, и оба материала часто используются при строительстве высококлассных домов. Оба материала также относительно дороги, хотя один из них значительно дороже другого.

Материалы

Песчаник представляет собой природный камень, состоящий из мелких зерен минералов, таких как кварц или полевой шпат, соединенных вместе в матрице кальцита или других минералов.Обычные цвета песчаника находятся в красной или коричневой части цветового спектра, но песчаник также может быть зеленого, белого или других цветов в зависимости от содержания в нем минералов. Кирпич, напротив, представляет собой промышленный материал, изготовленный из обожженной глины, а также доступный в различных цветах.

Установка

Кирпич и песчаник обычно укладываются в качестве внешней облицовки поверх деревянного каркаса. Кирпич укладывается на обшивку деревянного каркаса рядами, скрепленными раствором, с укладкой влагонепроницаемой ткани между кирпичной облицовкой и обшивкой.Монтаж облицовки из песчаника более сложен. Обшивку покрывают плотной строительной бумагой или войлоком, а поверх бумаги укладывают металлическую рейку. Установщик наносит на обрешетку текстурированный слой раствора, а затем слой раствора, в который укладывается камень. Швы между кусками камня затем заполняются раствором.

Долговечность

И кирпич, и песчаник являются относительно твердыми и долговечными материалами, которые прослужат дольше большинства других материалов для обшивки дома, при условии, что они правильно обслуживаются и не подвергаются постоянному воздействию экстремальных условий.Если вы ремонтируете швы раствором по мере необходимости и поддерживаете целостность сайдинга, вы можете ожидать, что любой материал прослужит многие десятилетия. Песчаник, однако, относительно мягок по сравнению с другими видами камня, и в течение длительного периода времени он разрушается под воздействием погодных условий. В конце концов, он может треснуть или треснуть.

Стоимость

Ни кирпич, ни песчаник не являются недорогим вариантом облицовки. Оба материала обычно стоят дороже, чем дерево, алюминий или виниловый сайдинг. Кирпич должен стоить от 6 до 12 долларов за квадратный фут, по сравнению с 2-3 долларами за квадратный фут для винила и от 3 до 5 долларов за квадратный фут для алюминия.Песчаник намного дороже даже кирпича; он может стоить от 15 до 30 долларов за квадратный фут.

Односемейные дома – Гипсовая ассоциация

Наружная гипсовая обшивка представляет собой гипсокартонную панель специального назначения, состоящую из влагостойкой, негорючей сердцевины, покрытой стекломатовыми облицовками как с передней, так и с задней стороны, и длинными кромками. Он изготавливается с квадратными краями толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм) и 5/8 дюйма (15,9 мм), шириной 48 дюймов (1,2 м) и длиной от 8 футов (2,5 м).4 м) до 16 футов (4,9 м). Как правило, панели 1/2 дюйма (12,7 мм) имеют обычный сердечник, а панели 5/8 дюйма (15,9 мм) производятся с сердечником типа X для использования в огнестойких конструкциях. Применимым стандартом производства продукции является ASTM C1177. См. GA-254 Огнестойкая гипсовая обшивка.

Гипсовая обшивка хорошо зарекомендовала себя как экономически эффективное наружное основание в коммерческом строительстве. Его популярность в индивидуальном строительстве растет по мере того, как все больше архитекторов и строителей открывают для себя эти важные эксплуатационные преимущества.

o Защита от атмосферных воздействий. Изготовленные с учетом повышенной влагостойкости, Gypsum Sheathing со специально обработанной сердцевиной и облицовкой из стекловолокна помогают обеспечить барьер для проникновения воды и воздуха при применении в качестве компонента внешней стены дома. Кроме того, эти же функции помогают защитить сам продукт во время строительства, когда до полного ограждения оболочки может произойти периодическое воздействие погодных условий.

o Устойчивость к плесени – устойчивость к плесени начинается с влагостойкости.Стекломаты Exterior Gypsum Sheathing естественным образом устойчивы к плесени и влаге. Его сердцевина часто специально разработана с водоотталкивающими и антимикробными добавками. В результате получается материал, который очень хорошо показал себя в лабораторных испытаниях формы, проводимых в соответствии со стандартом ASTM D3273. Однако не менее важно, что гипсовая обшивка по-прежнему сохраняет проницаемость, позволяя водяному пару, возникающему внутри конструкции, выходить, прежде чем он станет более серьезной проблемой.

o Огнестойкость. Поскольку пожаробезопасность становится все более важным преимуществом при продаже домовладельцев, особенно в естественных или лесных условиях, гипсовая обшивка может многое предложить.Он производится толщиной 5/8 дюйма (15,9 мм) и имеет сердечник типа X, классифицированный по UL. Эти негорючие панели прошли испытания на огнестойкость и одобрены для использования в различных огнестойких конструкциях. Кроме того, они также показали чрезвычайно низкие значения распространения пламени и образования дыма при оценке в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM-E84 для характеристик поверхностного горения строительных материалов . См. Руководство по проектированию огнестойкости и звукоизоляции GA-600 .

o Совместимость с внешними системами – Многие различные типы систем внешней облицовки могут быть очень успешно установлены поверх внешней гипсовой обшивки.Сюда входят дерево, кирпич, камень, металл и винил, а также популярные системы EIFS и штукатурки. Погодостойкие барьеры и покрытия также хорошо работают с гипсовой обшивкой в ​​качестве основы.

o Эффективность строительства – легко режется и крепится, гипсовая обшивка не требует электроинструмента для установки, поэтому это очень экономит время и труд. Гипсовая обшивка, подходящая как для вертикальных стен, так и для навесов под различными видами отделки, также способствует более эффективному управлению закупками и хранением материалов.

o Шумоподавление – улучшенный контроль звука является еще одним растущим ожиданием в одноквартирном доме. Гипсовая обшивка является компонентом ряда звукопоглощающих конструкций, разработанных для рассеивания энергии звука, распространяющегося внутри и сквозь стены конструкции. подробнее

Чтобы полностью удовлетворить проектные требования, предъявляемые к наружным стенам и потолочным поверхностям конструкции, необходимо соблюдать ряд важных ограничений, чтобы максимизировать характеристики гипсовой обшивки со стекловолокном.Эти рекомендации предназначены для предоставления общей информации только о соображениях, которые являются общими для этой категории гипсовых изделий со специальными характеристиками:

o Гипсовая обшивка не предназначена для использования в качестве основы для гвоздей для наружной облицовки – крепежные элементы должны быть прикреплены к полосам обрешетки или каркасу
o максимальное расстояние между каркасами должно быть не более 24 дюймов (610 мм) в соответствии с кодом
o не применять панели ниже класса прочности
o не ламинировать гипсовую обшивку непосредственно на поверхности каменной кладки – использовать полосы обрешетки или каркас
o не предназначен для использования в качестве внутренней или внешней подложки для плитки
o не предназначен для замены конструкционной обшивки в стенах сдвига

Обратитесь к документу GA-253 Применение гипсовой обшивки для получения конкретных указаний, связанных с обращением и применением наружной гипсовой обшивки .

Продукты зависят от марки. Для получения более конкретных ограничений, связанных с рассматриваемой вами гипсовой панелью, проконсультируйтесь с производителем продукта.

Ниже приведены ответы на типичные вопросы, которые наши технические специалисты обычно задают. Эти ответы могут предоставить дополнительную информацию, которую вы ищете. Чтобы отправить собственный запрос, нажмите здесь.

1. Как долго наружная гипсовая обшивка может подвергаться воздействию погодных условий?

Наружная гипсовая обшивка никогда не должна храниться снаружи в ожидании применения.Подробная информация о безопасном обращении и хранении всех продуктов из гипсовых панелей доступна в бесплатном техническом документе GA-801 «Обработка и хранение продуктов из гипсовых панелей».
Преобладающие погодные условия определяют, как долго наружная гипсовая обшивка может подвергаться воздействию элементов после установки. Воздействие погодных условий до одного месяца не должно влиять на производительность. Свяжитесь с производителем, если у вас есть вопросы, связанные с конкретной работой или набором погодных условий, поскольку рекомендации по длительному воздействию зависят от марки продукта.

2. Как режется и устанавливается гипсовая обшивка?

Подробные инструкции по применению гипсовой обшивки приведены в бесплатном техническом документе Гипсовой ассоциации GA-253 Применение гипсовой обшивки . Гипсокартон легко режется канцелярским ножом. Никаких специальных инструментов не требуется. Стыки между панелями обшивки должны располагаться в шахматном порядке. Обшивка прибивается гвоздями, винтами или скобами непосредственно к деревянному или стальному каркасу таким образом, чтобы застежка плотно прилегала к обшивке, не нарушая поверхность стекломата.GA-253 предоставляет важную информацию о типе и размере крепежных элементов, соответствующих водонепроницаемых барьерах для нанесения на установленную обшивку, а также подробности о вырезании отверстий для труб и других инженерных коммуникаций и нанесении эластичного водостойкого герметика на эти отверстия. .

3. Предоставляет ли гипсовая обшивка какие-либо преимущества строителям частных домов?

По сравнению с альтернативными вариантами деревянной обшивки наружная гипсовая обшивка обладает большей огнестойкостью, устойчивостью к плесени и влаге.Поскольку он не содержит древесины, стекломат не подвержен нападению насекомых, сверлящих древесину. Легче в установке и ремонте, чем изделия из дерева, гипсовая обшивка не является основой для гвоздей для крепежа, но является отличной основой для штукатурки, EIFS, камня и кирпича, а также изделий из дерева и композитного сайдинга и многого другого. Хотя гипсовая обшивка не обеспечивает качества стеллажей, это ограничение легко преодолевается за счет добавления распорок.

Полнотелый кирпич против облицовочного кирпича

В конструкциях из полнотелого кирпича и облицовочного кирпича используются одни и те же строительные материалы, но методы их монтажа различаются.

Полнотелые кирпичные дома (также известные как дома из двойного кирпича и сплошной кладки) строятся либо из двух слоев кирпича, либо из слоя бетонных блоков и прилегающего слоя кирпича снаружи. Кирпич является частью несущей системы здания; если бы кирпич был удален, здание разрушилось бы.

Кирпичный шпон, вопреки распространенному мнению, не состоит из тонких кусков кирпича, как, например, в шпонированных полах, патио и декоративных элементах интерьера.Дома из облицовочного кирпича выглядят почти так же, как конструкции из цельного кирпича, за исключением того, что они построены по совершенно другой технологии. Сам дом строится из стального или деревянного каркаса, а затем покрывается деревянной обшивкой или изоляцией. Рядом с каждой внешней стеной строится один слой кирпича, который крепится к дому металлическими стяжками. Облицовочный кирпич не поддерживает структурную нагрузку здания; если бы кирпич был удален, дом продолжал бы стоять.
 

Установка

Полнотелый кирпич и кирпичная облицовка используют одни и те же кирпичи, хотя каждый стиль определяется во время установки.Инспекторы могут использовать наличие следующих элементов в качестве доказательства того, что стена выполнена из полнотелого кирпича, а не из облицовки:

• тычковый кирпич. Эти кирпичи кажутся меньше других кирпичей, но на самом деле они одного размера; уложены боком, виден только короткий конец. Выступающие кирпичи действуют как мост между внешним витком (слоем) и внутренним витком и предотвращают их разделение, что особенно важно по мере увеличения высоты стены. Выступающие кирпичи встречаются в каждом шестом ряду во многих конфигурациях сплошной кладки, хотя возможны и другие конфигурации.Иногда для скрепления перекладин используются металлические стяжки, и в этом случае, возможно, не требуются перемычки, что позволяет стене выглядеть как шпон.
• усиленные арки. Вокруг окон в монолитных кирпичных домах будут усилены арки блоками, обращенными в сторону дома, для усиления проема.
• более старые кирпичные дома (старше 30 лет) с гораздо большей вероятностью будут построены из полнотелого кирпича, чем из облицовочного кирпича.

Кирпичная облицовка, в отличие от полнотелого кирпича, может быть уложена в любое время после завершения строительства здания. Внешняя обшивка дома покрыта специальной бумагой для защиты от влаги, а проволочные стяжки крепятся через определенные промежутки времени в соответствии со строительными нормами. Все кирпичи уложены горизонтально (без верхних кирпичей) и расположены в нескольких дюймах от дома. Дренажные отверстия используются для того, чтобы пространство между кирпичными и каркасными стенами дышало, а скопившаяся в этом месте влага испарялась. К сожалению, дренажные отверстия часто забиваются раствором в процессе строительства.Забитые дренажные отверстия позволят влаге скапливаться за кирпичами, что приведет к гниению, привлекающему нашествие вредителей. Чтобы решить эту проблему, в поверхность шпона можно установить специальные вентиляционные отверстия, хотя многие считают их неэстетичными.

Преимущества полнотелого кирпича

• Полнотелый кирпич гораздо более устойчив в случае землетрясения или сильного ветра. Полнотелые кирпичные дома долговечны и могут прослужить века.
• Поскольку нет внутреннего деревянного каркаса, термиты и гниение не являются проблемой.

Преимущества облицовочного кирпича

Строители специально выбирают облицовочный кирпич из-за следующих функциональных и стилистических качеств:

• Его относительно легко монтировать, так как кладка выполняется только в один слой.
• Как правило, более доступным.
• Требуется относительно простой фундамент и система поддержки. Полнотелые кирпичные дома, напротив, очень тяжелые и требуют прочных фундаментов и систем фундамента.
• Воздушная полость между кирпичом и домом помогает удерживать влагу в доме и действует как эффективное изолирующее пространство, особенно если оно заполнено изоляцией.Полнотелые кирпичные стены являются плохими изоляторами, а также могут позволить влаге проникать через наружные стены и вызывать проблемы в доме. Обратите внимание, что пленка под шпоном может протекать во время сильного дождя, возможно, из-за отверстий, которые делаются в пленке во время установки.