Как правильно установить окна в деревянном доме: Монтаж ПВХ окон в деревянном доме – как установить пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки

Как поставить пластиковое окно в деревянном доме?

ПВХ-окна — настолько универсальные и удобные конструкции, что отлично подходят для остекления любых видов домов. Современные способы декорирования пластика позволяют подобрать нужную расцветку профиля, отливов, подоконников, наличников. Однако сам процесс монтажа таких блоков в стандартном кирпичном или бетонном здании отличается от их установки в домах из дерева. Рассмотрим все нюансы установки ПВХ окон в деревянном доме.

Обывательское мнение насчет строений из природных материалов содержит много домыслов. Есть мнение, что дома из дерева недолговечны, что они менее прочны, а некоторые считают их пережитком прошлого. Но это не так.

У экологичного жилья есть немало поклонников. И для деревянных домов собственники часто выбирают остекление ПВХ окнами, потому что это дешевле, быстрее и удобнее в уходе (чем деревянные окна, к примеру).

Но в отношении монтажа пластиковых окон в деревянные строения нужно помнить, что дерево является “живым” материалом, который постоянно изменяет свои свойства на всем периоде его эксплуатации.

Под действием влажности деревянные элементы расширяются, при высокой температуре — ссыхаются, при перепадах температур некачественная древесина может растрескаться и вообще потерять свою функциональность.

Главная задача при установке металлопластиковых окон в дом из дерева — сделать так, чтобы со временем окна не пришли в негодность от неправильного монтажа. Тут нельзя действовать так, как в случае с каменными, панельными или бетонными строениями.

Усадка дерева, которая проявляется в изменении высоты всей коробки сруба может варьироваться в пределах от 3 до 12%. Этот процесс интенсивно протекает в первые 3 месяца после строительства дома и практически прекращается по истечении 3 лет. Однако это не означает что древесина становится инертной к действию влаги и температуры — сезонные изменения будут происходить в любом случае, только не так заметно.

В отличие от кирпичных и бетонных строений, в деревянном доме для фиксации пластиковой коробки необходимо сначала сделать окосячку или обсаду. Что это? Хм, ну это такая обсадная “плавающая” коробка с компенсационными пазами. Она бывает замкнутой по всему периметру или П-образной. Именно данная конструкция и является каркасом, в который закрепляется рама. Обсада/окосячка защищает оконный проем от естественных трансформаций древесины.

Для проведения монтажных работ понадобятся следующие инструменты, материалы и крепеж:

• Циркулярная пила, стамеска, топор, молоток, киянка, шуруповерт, болгарка, отвертка, шестигранники для регулировки фурнитуры, рулетка, уровень, пульверизатор.
• Пакля, льноватин или другой волокнистый утеплитель, гидро- и пароизоляционная лента, монтажная пена из класса эластичных со средним коэффициентом расширения.
• Анкерные пластины, саморезы по бетону на 7,5 мм длиной 72-112 мм, распорные монтажные клинья.

Используется три вида окосячки, но наиболее простым и быстрым в исполнении считается обсада в закладной брусок. Ее может выполнить даже человек, неопытный в столярном деле. Изначально в стене выпиливается проем, затем — по уровню вершник и нижник, создается разметка для окосячки.

Этапы подготовки:

• По бокам по меткам делаются пропилы-борозды 5 см на 5 см.
• Подготавливается брусок таких же размеров, но примерно на 8 см короче высоты проема.
• Брусок обматывается волокнистым утеплителем и молотком вбивается в созданный паз. Возможно уложить утеплитель полосами сразу в пазы и под подоконник.
• На брусок, после установки нижней части, накладывается обрезная доска толщиной не менее 50-60 мм (одна из сторон окосячки) с пазами для соединения с остальными элементами.
• Собираются все 4 стороны окосячки и плотно фиксируются в пазах. Для этого по ним поступательно стучат молотком или тыльной стороной топора.

Можно зафиксировать окосячку саморезами с бруском для надежности, но нельзя допустить, чтобы саморез входил в стену.

Сверху над обсадой должен образоваться плавающий зазор, не менее 3-5 см, который плотно заполняется волокнистым уплотнителем. Именно в этом месте создается наибольшая деформация. Ширина зазора может быть даже толщиной в ладонь. Главное — хорошо его утеплить и изолировать от влаги, но не полиэтиленом. Материал должен дышать и пропускать пар.

После оборудования окосячки, в нее устанавливается пластиковая рама. Предварительно из ПВХ-каркаса вынимаются створки или стеклопакет, если конструкция глухая. На расстоянии 70 см в белом профиле или на расстоянии 60 см в цветном саморезами крепятся анкерные пластины. Также снизу в паз устанавливается подставочный профиль для фиксации подоконника и отлива.

В проем укладываются пластиковые опорные клинья, ставится рама и закрепляется по бокам и сверху также клиньями. Уровнем и отвесом проверяется ровность положения каркаса.

Рама устанавливается в проеме и фиксируется нагелями: сначала внизу, не до конца, затем вверху до упора и после этого затягиваются нижние крепления. По всему периметру должен остаться монтажный зазор около 3-4 см. После проверки установки уровнем, в раму обратно монтируется стеклопакет/створки. Затем монтажный зазор запенивается эластичным герметиком. Он предназначен как раз для материалов с регулярным нестабильным расширением.

Через несколько часов монтажная пена и усадочный зазор закрываются гидроизоляционной диффузной лентой по периметру. Изнутри укладывается пароизоляционный материал, утепляются и декорируются откосы, устанавливаются наличники.

Открывать окно и регулировать фурнитуру желательно на следующие сутки. Ручка, москитный сетки, заглушки устанавливаются на петли сразу. При повороте ручки в режим открывания створки не должны самопроизвольно открываться или наоборот закрываться.

• Снятие створок и стекол.
• Правильное снятие замеров. Размеры проема должны быть больше рамы минимум на 10 см. Перед заказом необходимо учесть дизайн, количество створок, тип открывания, простоту ухода, ширину рамы и число стеклопакетов.
  Если сомневаетесь, что сможете правильно рассчитать размеры — вызовите замерщика.
• Окосячка должна быть сделана из сухой доски толщиной не менее 5-6 см. Желательно пропитать ее и весь проем антисептиком и противопожарной пропиткой.
• Нужно следить, чтобы крепеж окна фиксировался только в окосячке и не проходил ее насквозь. Оптимально — доставал до середины толщины доски.
• При разборке блока створки снимаются путем вытаскивания штифта сначала из верхней петли, затем из нижней. Ручка должна быть в положении “закрыто”. После этого створка аккуратно открывается и извлекается. Для удаления стеклопакета поочередно шпателем поддеваются и извлекаются из пазов штапики. Их при этом нужно нумеровать. Стеклопакет фиксируется в раме на специальных пластинах, которые также нужно извлечь, а затем установить обратно.
• Во время доставки пластиковые конструкции необходимо проверить по спецификации, сверив маркировку на раме (она должны быть выгравирована лазером) и внутри стеклопакета.
  Также нужен осмотр на целостность и комплектацию. Обязательно проверьте уплотнительные контуры на раме и створке на эластичность и непрерывность. Если все в порядке — подпишите акт приемки, если нашли дефекты — составьте акт.

Можно по-старинке — спросить у соседей и родственников. Но шанс ошибиться довольно большой.

Можно посовременнее — поискать сайты разных компаний в поисковых системах. Но такой способ не поможет понять, насколько качественно работает каждая компания (т.к. нет объективной проверенной информации).

Или можно изучить проверенные и правдивые отзывы клиентов, которые ранее уже заказывали себе пластиковые окна на ОкнаЗавре, и выбрать по-настоящему надежную оконную фирму в вашем городе!

Источник: OknaZavr.ru

ПВХ-окна

Правила установки окон ПВХ в деревянных домах

 

Для многих монтаж пластиковых окон уже является неразрешимой проблемой, а в деревянных зданиях следует учитывать еще и усадку. Чтобы избежать ошибок при монтаже, постараемся разобраться, как действительно правильно устанавливать окна из профиля ПВХ в деревянную избушку.
 

Как уже говорилось ранее, дерево имеет неприятную особенность – усадка если не учитывать этот фактор, то со временем оконный профиль придет в негодность, а, значит, потребуется весьма дорогостоящий ремонт. Поэтому следует с самого начала сделать все как полагается.
 

Прежде чем устанавливать окна нужно подготовить проем окна, сделав специальную конструкцию. Она нужна не только для того, чтобы пластик прочно сидел в проеме, но и для того, чтобы изолировать крепление от движения древесины. Что представляет собой эта конструкция? 

В оконном проеме в торце бревен делают вертикальный выступ, но не паз, а гребень. Сверху на него надевают деревянный брус с вертикальным пазом, так называемый лафет. Между собой не имеет никаких жестких соединений, таких как гвозди или шурупы, система скользит и движется по мере усыхания стен деревянного здания. Все разметки стоит производить с особой точностью, иначе любая ошибка в просчетах нарушит конструкцию, тем самым сведет на нет сам смысл работы. Любой перекос нарушит плавное движение окосячки.
 

После того как сделаны гребневые вырезы, приступим к работе над изготовлением лафетов. На концах деревянных брусков с сечением 150х100 мм, делаем вырезы 50х50 мм, для горизонтальных перемычек: доски 150х50 мм, имеющие на торцах два шипа. Полученная конструкция должна быть на 7-8 см меньше высоты оконного проема если не соблюсти правильные размеры, то верхние венцы во время усушки станут сдавливать коробку, тем самым разрушая ее.

Еще раз проверяем все размеры, вертикали и горизонтали конструкции, незабываем, оставить зазор в 5 см на усадку и по 2 см на каждую сторону для монтажной пены, а также место для подоконника – 4 см.

Только полностью все, досконально проверив, приступаем к монтажу окна. Чтобы облегчить работу лучше всего снять створки стекла, ведь пустую раму гораздо проще держать и перемещать, но не стоит монтировать окна, прикручивая сквозь раму, какой смысл в окосячке? Когда покупают окна из ПВХ, вместе с ними берут и специальные крепления, которые закрепляют в торце рамы. Вот как раз при помощи этих креплений и вставляем раму в наши салазки. 

И снова берем в руки уровень, без него можно немного перекосить окно и функциональность всей работы нарушиться и не забываем про отступы для монтажной пены. Выровняв оконную раму, закрепляем ее в коробке. Самое главное не нарушить функции обсадной коробки, то есть шурупы ни в коем случае не закручиваем в гребень, чтобы этого избежать, можно опасную зону на лафете, заранее выделить. Цепляем створки и заливаем пеной окно по периметру, начиная снизу и постепенно перебираясь к верхнему участку окна. Не стоит забывать технологий, касающиеся деревянных строений, а именно защиты от пара, влаги. Для этого зазоры между срубом и обсадой заполняют обернутыми специальным материалом тонкими досками. Со временем, после частичной усадки дома, их придется выбивать и заменять новыми.
 

Мы поговорили о новостройке, а что делать, если менять уже существующие деревянные рамы, на новые из ПВХ. Окосячка для деревянных рам не планировалась. Как поступить в этом случае? Тут существует два выхода: вырубывать, увеличивая оконный проем или же значительно уменьшать размер окна. Выбор остается за вами, но не стоит соглашаться на пластиковые окна, без обсады, пусть дом уже простоял не один десяток лет. Дерево дышит на протяжении своего существования: зимой разбухает, а летом сохнет.

Особенности установки окон и дверей в деревянном доме

Деревянные постройки экологичны, теплы, удобны и красивы. Однако есть некоторые особенности их построения. В течение нескольких лет после завершения монтажа они дают усадку, от чего больше всего страдают оконные и дверные проемы.

Во избежание поломки окон и дверей от давления усадки сруба необходимо соблюдать правила их установки в деревянном доме с использованием наличников проемов.

Особенности оконных и дверных проемов

Опыт отрасли показывает, что перед установкой дверей и окон Ottawa в проемах сначала монтируются термоусадочные коробки. Это сделано с намерением оставить зазор для вертикальных сдвигов конструкции, чтобы защитить стекло от растрескивания или дверь от поломки.

Распространены различные способы компенсации усадки в проемах, например закладной блок. Это простая и дешевая конструкция, короб которой изготовлен из обрезной доски 40 мм. В проеме с внутренней стороны вырезается паз под квадратный брусок, к которому крепится отделочная доска. Этот способ изготовления обшивки предусматривает дополнительную отделку откосов после установки каркаса.

Установка окон

Обратите внимание, что обшивка оконных проемов в деревянном доме под пластиковые или деревянные окна принципиально не отличается. Общее правило при установке конструкций в таком доме предполагает, что все полости стыков следует заделывать мягким утеплителем, например, минеральной ватой. Пенополиуретан в этом случае использовать не рекомендуется, так как затвердевший пенопласт может просто оторваться от поверхностей в процессе усадки.

Порядок установки окна в термоусадочную коробку:

• снятие створок с окна;
• установка оконной рамы в проем с креплением к наличнику специальными анкерными пластинами;
• заделка стыков примыкания импостов с коробом герметиком;
• установка отлива;
• проверка открытия и закрытия;
• крепление наличников к оконной раме.

Дверь в сборе

Порядок установки дверей в термоусадочную коробку:

• отделение дверного полотна от коробки во избежание его перекосов;
• крепление рамы винтами;
• закрытие отверстий крепежа декоративными заглушками;
• выравнивание горизонтальной и вертикальной плоскости коробки так, чтобы отклонения не превышали 5 мм, иначе дверь не откроется. Каркас должен быть закреплен плотно, без люфтов и перемещений;
• установка дверного полотна;
• проверка движения полотна;
• регулировка петель, при необходимости их переустановка, углубление или наращивание места посадки.