Как провести проводку в деревянном доме: Проводка в деревянном доме: как избежать пожара

Содержание

Как сделать проводку в деревянном доме

Главная/Советы и идеи/Как сделать проводку в деревянном доме

дом дача дом или дача стены пол электротовары потолок проводка электромонтажные работы

дом дача дом или дача стены пол электротовары потолок проводка электромонтажные работы

Беспристрастная статистика свидетельствует, что большинство пожаров в деревянных домах происходит из-за неправильно установленной электропроводки. Эти грустные истории повторяются у нас с упорным постоянством, несмотря на жесткие требования строительных норм и правил. Сегодня мы вновь вернемся к этой важной теме, и, не претендуя на статус инструкции для самостоятельной работы, разберемся, какие именно правила электромонтажа нужно соблюдать, чтобы жизнь в деревянном доме была комфортной и безопасной для всей семьи.

Эстетика на втором плане

Есть существенные и довольно жесткие ограничения электромонтажа в деревянном доме, отличные от устройства проводки в городских квартирах. Строго говоря, такие работы должны выполнять квалифицированные специалисты. Стоит с осторожностью оценивать и свои собственные навыки, несмотря на умение починить выключатель и способность отличить ноль от фазы.

Строгие правила предписывают, что в деревянном доме должна быть абсолютно исключена сама вероятность возгорания кабеля с передачей открытого огня на деревянные конструкции в случае короткого замыкания. Характеристики проводов и электроарматуры должны с достаточным запасом соответствовать суммарной потребляемой мощности на каждом участке проводки, даже с учеётом пиковых нагрузок. Любой критичный нагрев кабельных соединений вообще не допускается. Разумеется, проблема эстетичности электропроводки в условиях деревянного дома уходит на второй план и даже не обсуждается.

Вход электрической линии в дом

Как ни странно, но частные застройщики часто не придают значения важности этого участка, сосредоточив свое внимание на внутренней проводке. А ведь ввод силового кабеля в дом, как это часто бывает, мог проводиться очень давно, по нормам, уже не соответствующим современным требованиям. Оснащеённость домов электроприборами выросла, а сама кабельная линия подводки может безнадежно устареть. Такие «мины замедленного действия» можно видеть на фасадах многих домов невооруженным глазом.

Обратите внимание на обрезки резинового шланга, через которые сделан проход кабеля в дом. Такой «изолятор» со временем стареет, и в нем появляются мостики электропроводимости с критичным удельным сопротивлением. Возникают участки нагрева и искрения, а рядом находятся высохшие доски фронтона… Вот с чего нужно начинать.

СИП имеет преимущества и ограничения

Участок линии от столба к дому сейчас принято выполнять из провода сечением не менее 16 мм2. Для этого используется самонесущий изолированный провод (СИП) с высокопрочной оболочкой из сшитого полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам. Служит такой провод не менее 25 лет. Но, как говорится, вход в дом СИПу запрещен категорически, поскольку алюминиевые кабели через сгораемые конструкции проводить недопустимо по существующим правилам. Внутри дома используются только медные проводники. Поэтому алюминиевый кабель так и «зависает» на фронтоне, а из вводного автомата в дом входит уже вполне легитимная медь. Входит через металлическую толстостенную гильзу с регламентной толщиной стенки трубы. Для кабеля сечением до 4 мм² она должна быть не менее 2,8 мм, а для более мощных кабелей — до 3,2 мм. Такие нормы исключают возможность прогорания стенки трубы при коротком замыкании.

Решаем проблему до ВРУ

Не менее важным участком считается линия от ввода в дом до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Особенность его в том, что он оказывается незащищенным автоматикой от перегрузок или коротких замыканий и чаще всего находится не на виду, а проходит через чердачные и подсобные помещения. Эту проблему частные застройщики иногда решают с помощью металлической толстостенной трубы, если протяженность участка небольшая. Но оптимальным решением будет установка защитного автомата в герметичном боксе перед входом линии в дом. Порог срабатывания этого вводного автомата подбирается на шаг выше, чем у основного, который устанавливается на ВРУ. Если на вашем щитке установлен общий автомат в 25 А, то на наружном нужно установить 32 А.

Требования к распределительному щитку

Силовая линия от ввода в дом всегда и без всяких ответвлений приводит к распределительному щитку — ВРУ. Чаще всего это металлический или пластиковый бокс с модульными гнездами для размещения электросчеётчика и дополнительных устройств защиты. В нем обязательны DIN-рейка для защитных автоматов и две шины: нулевая и контура заземления. Размеры распределительного бокса правилами не регламентируются, но лучше не экономить, а устанавливать модель с расчетом на дальнейшее расширение электрооснащенности дома.

Каждой линии – свой автомат

Внутри вводного щитка на DIN-рейке устанавливают однополюсные АЗ. Их количество зависит от разделения дома на зоны, и для каждой будет служить свой автомат определенной мощности. Обычно выделяют в отдельные зоны кухню, мастерскую, одну или несколько комнат, где также можно разделить линии на освещение и розеточную группу. Отдельной зоной можно сделать электроснабжение гаража и хозяйственных построек, освещение двора и внешние розетки. К расчету мощности автоматов нужно подходить индивидуально, соблюдая правило, что она должна гарантировать срабатывание при перегрузке на самом слабом участке. Помните, что чем меньше номинал автомата, тем выше безопасность эксплуатации линии. Если розетки в группе имеют допустимый предел в 16 А, то и автомат не должен превышать эту нагрузку.

Ток утечки обнаружит УЗО

Устройство защитного отключения электропитания срабатывает при выявлении тока утечки. УЗО действительно надежно охраняет человека от поражения током при неисправностях электроприборов и не допускает аварийных ситуаций в сети. На участках с повышенной влажностью (кухни, бани, ванные комнаты и гаражи) эти устройства должны быть обязательно. При подборе номинала УЗО учитываются общая нагрузка участка (максимальный ток) и ток утечки. Этот прибор может устанавливаться и на всю внутридомовую сеть, но в этом случае будет сложно определить источник возникающей проблемы.

Значение индекса НГ

В деревянном доме правилами разрешено использовать кабель ВВГнг. Дополнительный индекс «нг» означает негорючесть его изоляционного покрытия. Такой кабель полностью соответствует требованиям к стационарной проводке внутри деревянных строений. Для большей надежности его рекомендуется протягивать в гофрированной полимерной трубе из самозатухающего, не поддерживающего горения материала. В деревянном доме это правило применимо безо всякого исключения, на всех участках внутридомовой разводки.

Откажемся от скруток

В деревянном доме наши традиционные скрутки должны быть абсолютно исключены. Допускается лишь пайка медных проводов с обязательным закрытием оголенной части пластиковыми колпачками. Надежным решением будет использование винтовых клеммных соединений или пружинных по типу экспресс-клемм WAGO.

Это обеспечивает надежный контакт, и нужный уровень защищенности от коротких замыканий. Хорошим тоном в оформлении деревянного дома должно быть наличие открытой проводки. Это может стать и модным трендом в ретростиле, а применение фарфоровых изоляторов вообще придает всей обстановке особую привлекательность. И безопасность, добавим мы в заключение наших рекомендаций.

Всё для ремонта на Castorama.ru

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Главная » Электрика » Силовое оборудование » Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция по выполнению

Многие хозяева деревянных домов часто встают перед проблемой проведения в них электричества. Это неудивительно, ведь такие конструкции отличаются высокой пожароопасностью, а значит, и к проводке предъявляются четкие правила и требования, которые нужно соблюдать. Данная статья осветит все нюансы и раскроет то, какой должна быть электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция позволит выполнить все этапы работы максимально правильно и качественно.

Так как деревянный дом имеет высокую пожароопасность, то и монтаж проводки должен быть выполнен с учетом всех нормативов

Содержание

  1. Подготавливаем проект проводки: учитываем важные моменты
  2. Выполняем план проводки
  3. Определяем мощность электроприборов
  4. Выбираем оптимальный кабель: материал и сечение
  5. Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине
  6. Выбираем вводный автомат
  7. Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
  8. Монтаж электропроводки в деревянном доме
  9. Внутренняя разводка проводов
  10. Подробная инструкция по прокладке проводки в кабель-канале
  11. Устройство заземления и выбор УЗО
  12. Испытание смонтированной системы
  13. Делаем выводы
  14. Электрика в деревянном доме (видео)

Подготавливаем проект проводки: учитываем важные моменты

Прежде чем приступить к созданию и проработке проекта прокладки электропроводки в деревянном доме, необходимо обратиться в компанию, предоставляющую электроэнергию по вашему району для получения технической документации, на основе которой и будут выполнены расчеты.

Выполняем план проводки

Разработка плана проводки производится в несколько шагов:

  • Выполняется технический чертеж дома, на котором отмечаются все точки, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники  и прочие приборы, которым необходим подвод электричества.
  • На чертеже обозначаются распределительные коробки, из расчета одна коробка на две смежные комнаты постройки.
  • Все маломощные приборы вроде светильников и люстр подключаются в одной группе, а устройства, требующие большого количества энергии (котлы, плиты и т.д.) – в другой. Для каждой из групп приборов предполагается подводка отдельного кабеля и автомата.
  • В обязательном порядке на чертеже стоит указать мощность каждого подключенного устройства, а также расстояние между кабелем, потолком, полом, окнами, дверьми и т.д.

Так будет выглядеть примерный план электропроводки в деревянном доме

Определяем мощность электроприборов

В техническом паспорте каждого из приборов указана номинальная мощность, которую требуется учесть при распределении устройств  на группы. Для того чтобы узнать суммарную мощность необходимо сложить показания мощности всех приборов в доме.

Если же по какой-то причине паспорта некоторых из гаджетов были утеряны, вы можете воспользоваться представленной ниже таблицей средней мощности тех или иных приборов.

Таблица мощности некоторых приборов

Выбираем оптимальный кабель: материал и сечение

Правильно выбрать сечение кабеля вам поможет таблица из справочника по электротехнике, в которой указано оптимальное соотношение мощности прибора и толщины проводки. Для того, чтобы узнать, какой толщины должен быть вводной кабель, воспользуйтесь высчитанной раннее номинальной электромощностью.

Таблица соотношения мощности и сечения

Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине

Наиболее часто используются медные кабеля, поскольку, в отличие от алюминия, медь не так сильно подвержена различного рода деформациям и разломам.

Важно! Примите во внимание, что ко всем розеткам и осветительным электроприборам должен подводиться исключительно трехжильный кабель с заземлением. Пренебрегая этим требованием, вы нарушаете инструкцию и подвергаете конструкцию дополнительному риску возгорания.

Правильно подобранный кабель исключает возможность возгорания

Выбираем вводный автомат

Правильно подобранный автомат обеспечит отсутствие опасности короткого замыкания, и, как следствие, возгорания. Следует учесть, что автомат следует выбирать таким образом, чтобы при скачках напряжения он не отключал электричество в доме, а просто разрывал цепь.

Как правило, большая часть проводок в подобных домах является однофазной, в связи с чем в них используются одно- и двухполюсные автоматические выключатели, если же проводка трехфазная – то трехполюсные.

От вида проводки будет зависеть тип выключателя

Для того чтобы правильно выбрать вид автомата для однофазного питания, необходимо проделать несколько несложных вычислений.

Таким образом, чтобы вычислить максимальную величину тока (Imax), при котором будет срабатывать выключатель, необходимо номинальную мощность поделить на напряжение сети, а полученный результат умножить на 0,8, затем, на коэффициент погрешности – 1,1.

Оптимальным вариантом для установки в деревянном доме будет автомат с уровнем С, который успешно справится с разными нагрузками.

Оптимально подобранный автомат будет справляться за различными рода нагрузками

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Многие задаются вопросом «как сделать электропроводку в деревянном доме?». Для этого достаточно изучить инструкцию, представленную ниже.

Первым этапом работ будет покупка всех необходимых устройств и материалов, таких как кабели, автоматы, счетчики, розетки, выключатели и т.д. Согласно подготовленному заранее чертежу производится крепление всех распределительных коробок, фиксирует места расположения выключателей, розеток и светильников.

Внимание! Если после проведения электропроводки планируется обшивка стен каким-либо отделочным материалом, то кабель зашивается в металлическом коробе.

Электропроводку можно спрятать в подвесном потолке

Монтаж электропроводки в деревянном доме

В соответствии с проектом выполняется монтаж распределительного щита своими руками, в котором затем будет установлен счетчик. На DIN-рейку (специальный металлический профиль) монтируется вводный автомат, который соединяется клеммами со счетчиком. Кроме того, на нее устанавливается реле, регулирующие напряжение, УЗО и автоматы для всех групп приборов.

Схема подключения УЗО

В дом заводится кабель, который можно проложить двумя способами: по воздуху или под землей. В случае с наружным вариантом в стене в месте подвода кабеля устанавливается несгораемая гильза. Подземный же вариант предполагает прокладку проводки в металлической трубе, а также официальное согласование с вашей энергокомпанией.

Так выглядит несгораемая гильза

Внутренняя разводка проводов

Есть два варианта того, как будет проведен кабель – открытый и скрытый. Первый предполагает такие способы монтажа как:

  • Керамические ролики;
  • Металлические трубы;

Металлические рукава, которые могут быть использованы в монтаже

  • Кабель-каналы из пластика;

Монтаж проводки в кабель-канале

  • Плинтуса;
  • Крепление специальными скобами.

Каждый из способов предполагает надежное крепление кабели внутри, однако последний вариант, в отличие от остальных, отличается низкими эстетическими качествами. Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме предполагает прокладку кабеля под досками в металлических рукавах.

Важно! В каждой комнате в том месте, где выходит кабель, должна быть установлена несгораемая гильза.

Подробная инструкция по прокладке проводки в кабель-канале

Ниже представлена подробная информация о том, как выполняется электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция:

  • Кабель-канал крепится к стене или потолку при помощи саморезов, причем места поворотов укрепляется дополнительно.
  • Провода укладываются в короб, который закрывается крышкой. Важно правильно рассчитать длину проводов и оставить запас для подключения выключателей или розеток.
  • Кабеля соединяются в распределительных коробках, где подключаются с помощью зажимов к автоматам, розеткам и выключателям.

Соединение может быть произведено при помощи самозажимных клемм, изолирующих колпачков или скруткой. Важно также помнить, что чем больше соединений, тем хуже проводка переносит нагрузки.

Самозажимные клеммы

Устройство заземления и выбор УЗО

Для многих электроприборов, установленных в наших домах, заземление является прописанной в нормативной документации необходимостью. Для того чтобы обустроить заземление необходимо проделать следующие работы:

  • Три металлических стержня длинной в 3 м каждый и сечением в 3 см размещаются в вершинах равностороннего треугольника стороной 1 м на глубину 30 см.
  • При помощи сварки все три прута соединяются между собой уголком, а к одном из них приваривается петелька с прутом.
  • Прут толщиной 1 см укладывается в вырытой яме так, чтобы соединиться с заземляющим проводом устройства.

Так выглядят работы по устройству заземлению

Статья по теме:

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В. В отдельном материале мы подробно расскажем как грамотно смонтировать качественное заземление и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Чтобы проводка получилась безопасной, в обязательном порядке предусматривается установка УЗО, которое при малейшей утечке тока отключает электричество. Тип устройства зависит от комнаты – например, для ванной применяется прибор с током утечки в 10 мА, другие помещения оснащаются УЗО в 30 мА. УЗО устанавливается в щитке после счетчика.

Испытание смонтированной системы

Испытание сделанной своими руками электропроводки в деревянном доме, пошаговая инструкция по которой представлена выше, желательно выполнять при помощи специалистов с профессиональными приборами. Комплекс работ включает в себе следующие пункты: осмотр на дефекты, замер сопротивления изоляции и заземления, проверка автоматов, проверка цепей, испытание защиты. После того, как работы будут завершены, эксперты выносят свой вердикт и выдают сертификат.

Испытание проводки проводится только специалистами, которые наделены полномочиями выдачи соответствующего сертификата

Делаем выводы

Выполнить работы по монтажу электропроводки в деревянном доме при правильном подходе и наличии определенных знаний – посильная задача. При ее выполнении важно соблюдать все требования, изложенные в нормативных актах и технических документах, ведь от этого будет зависеть безопасность полученного в итоге результата.

Электрика в деревянном доме (видео)

Нормативные акты

Есть несколько основных документов, на которые нужно полагаться при проектировании электросети в доме. Неспециалисту может показаться, что информация подана слишком «сухая», на непонятном техническом языке. В этом случае, при самостоятельном чтении советуют использовать «Правила устройства электроустановок».

Издание подробно расписывает основные понятия, на которые следует опираться при проведении внутренней и наружной проводки в деревянном доме.

Тем же, кто хочет знать все тонкости электрических работ в деревянном жилище следует обратить внимание на следующее:

  • ПУЭ, Седьмое издание. Это главный документ, регулирующий монтажные электроработы. Он нормирует выбор проводов, различных устройств и освещения.
  • СНиП 3.05−06−85. Подробно, с применением схем перечисляет варианты прокладывания и подсоединения основного кабеля в дом.
  • СНиП 31−02. Перечисляет требования к укладке проводов внутри жилища. Полностью соответствует нормам ПУЭ.

Подготовка проекта

Любым работам по электрификации здания, предшествует создание индивидуального проекта. Для его утверждения и согласования, оформляют заявку в ближайшем отделении ОАО «Региональные электрические сети».

После утверждения документа, составляются договор и технические условия, чтобы официально подключится к местной электросети. После этого разрабатывают подробную документацию с электросхемами для проекта. Проектирование включает в себя:

  • Расчет общей мощности. Подсчитывается сумма всех мощностей бытовых приборов в доме с запасом в тридцать процентов.
  • Вычерчивание проекта. Чертится подробный план с указанием размещения розеток, светильников и так далее. На плане указывается количество элементов каждой из групп, присоединенных к сети.
  • Выбор диаметра кабеля. Подбор сечения проводов исходя из технических характеристик каждой группы в сети.
  • Месторасположение и количество распределительных коробок. Если в доме много квартир, то следует подобрать и указать место для распределительных коробок.
  • Маршрутизация кабеля. Проект должен предусмотреть единственно правильный и обоснованный путь прокладки электрической проводки. Обязательно на всех участках отмечается расстояние от пола, до потолка, окна и т. п.

По правилам ПУЭ кабеля располагаются только горизонтально или вертикально. В случае если нужно изогнуть проводку, то рекомендуемый угол поворота составляет девяносто градусов.

Розетки и выключатели располагают на доступных участках со свободным пространством вокруг них и удобным доступом. Количество розеточных групп может меняться в зависимости от типа помещения, его размеров и потребностей жильцов, но документация рекомендует размещать не менее одной розетки на шесть квадратных метров.

Монтаж электропроводки

Для монтажа требуется ряд инструментов: электродрель, шуруповерт, набор отверток вместе с индикаторной, измерительный метр, плоскогубцы и кусачки.

Весь процесс можно разбить на ряд этапов: подводка провода от внешней электрической сети к дому, сборка распределительного щитка, прокладывание наружной и внутренней проводки, монтаж розеточных групп, проверка работоспособности.

Распределительные щитки

Распределительный щит — это конструкция для ввода наружного кабеля в дом и распределения тока по направлениям. Щиток представляет собой короб, в котором помещаются узлы, корректирующие работу сети, ведущие учет и отвечающие за безопасность.

Размеры щита зависят от количества узлов и для деревянных домов обычно рассчитывают вместимость на двенадцать — пятнадцать элементов.

Устанавливают щиток вертикально на высоте примерно полутора метров от пола на изоляционном материале. Часто в деревянном доме проектируют небольшое подсобное помещение, в котором устанавливается устройство.

При монтаже в распределителе снимается передняя панель и через отверстия на задней панели, делают разметку на стене. Затем в стене просверливаются отверстия под дюбели и щиток крепится к ним при помощи саморезов. Внутри щита располагают УЗО, счетчики, предохранители. Узлы размещают в порядке уменьшения силы тока.

Подключение к сети

Есть два способа провести провода в помещение: по воздуху или под землёй. Обычно предпочитают подземный способ, так как в этом случае используют бронированный провод с дополнительной защитой из гофрированной фольги. Глубина залегания кабеля должна быть тридцать — сорок сантиметров.

По воздуху кабель проводят тогда, когда между подстанцией и жилищем очень большое расстояние. В этом случае кабель соединяют с несущим тросом и всю конструкцию натягивают между опорным пунктом и домом. Если длина кабеля превышает двадцать метров, то приходится устанавливать дополнительную подпорку.

Открытое размещение проводов

Это самый рациональный и популярный способ электромонтажа. Используется он уже давно и раньше его использование можно было легко увидеть из-за белых керамических изоляторов —»чашечек».

При таком способе провод не контактирует со стенкой из дерева.

В настоящее время этот вариант используется только, если мощность всех приборов не превышает четырех киловатт. В тех помещениях, где нагрузка выше — от этого способа отказываются.

При открытой проводке возможны следующие варианты монтажа и защиты:

  1. Электропроводник диаметром до шести миллиметров, прикрепляют клипсами из жаростойкого пластика на поверхности стенки.
    Лучше всего подходит провод с медным сердечником, имеющий двойную или тройную оплетку. Если кабель имеет обычную изоляцию, то он дополнительно защищается несгораемой прокладкой. Она проходит вдоль всего кабеля и выступает за него с обеих сторон на восемь — десять миллиметров.
  2. Электрокабель прячут в полимерных каналах. Можно подобрать различные каналы под дизайнерские решения и с различными техническими характеристиками. Монтируется кабель-канал на саморезах, а сама проводка защищается передней крышкой. Для проведения проверки или ремонтных работ, лицевая панель снимается.
  3. Проводка прокладывается в металлическом гофре сечением до двух сантиметров. Положительной особенностью является возможность поместить в такую гофрированную трубу целый жгут из кабелей. К тому же металл надежно защищает от серьезных повреждений. При монтаже труба крепится противопожарными клипсами, а между стеной и проводкой образуется зазор величиной в один сантиметр.
  4. Иногда вместо металлических труб применяются полимерные. Полимерная труба крепится так же как металлический гофр и обеспечивает отличную защиту от повышения температуры или огня. Недостатком является то, что в случае ремонта или необходимости доступа к кабелю, приходится разбирать весь проблемный узел.

Иногда используют комбинацию прямых металлических труб, которые располагаются на прямых линиях и гофр, образующих повороты. Это очень надежный способ, но не всегда вписывается в дизайн комнат.

Если в качестве защиты проводов используются металлические детали, то все они обязательно должны быть заземлены.

Скрытая прокладка кабеля

Этот способ прокладки используется редко потому, что требует большего объема работ, чем при открытом проводке провода. Но те хозяева, которые считают, что открытый провод неуместен, используют технологию скрытого размещения. При этом должны соблюдаться некоторые требования:

  • Оболочка кабеля обязана быть негорючей. Такой защитой может служить гофра из металла или стальная трубка. Внутренняя часть должна быть оцинкованной. Без защиты кабель нельзя использовать категорически.
  • Кабель на горизонтальном участке кладется под уклоном, для возможности стока влаги вниз. Для лучшей влагозащищённости там, где возможно скопление воды, в защитном кожухе просверливаются отверстия. Поворотные части изготавливаются из резьбовых деталей. Они свариваются или спаиваются с прямыми участками.
  • Все выключатели, переключатели и розеточные группы должны иметь металлические основания и заземлены. Место крепления защитных труб и розеток обрабатываются герметикой.

Ошибки монтажа

К сожалению, травматические случаи и пожары в домах из дерева происходят из-за грубых ошибок и нарушений во время монтажных работ и эксплуатации электрической сети.

Основные ошибки:

  • При скрытых кабелях под потолком, проводка находится без защитной изоляции. При маленьком диаметре проводов, они могут перегреться и зажечь деревянные сухие поверхности.
  • Если кабель лежит под плинтусом, то из-за ограниченного пространства и плотного контакта проводов с легко возгорающимися деталями, возможно самовозгорание. Если кабель прокладывается под полом, то провод надо прятать в короб с пространством в десять — пятнадцать миллиметров.
  • Использование различных ПВХ трубок может привести к оплавлению защитной поверхности и прямому контакту перегретого сердечника с деревом.

Коробки для розеток должны быть металлические, поскольку пластиковые не являются защитой от перегрева.

Испытание системы

На заключительном этапе электрификации дома, для проверки все сети, необходимы электроизмерительные устройства.

При проверке работоспособности, проводятся:

  • Внешний осмотр электросети, контактов и изоляций.
  • Измерение величины сопротивления изоляции.
  • Измерение сопротивления на контуре «земля».
  • Оценка работы цепи ноль-фаза.
  • Испытание предохранителей.

После успешных испытания, специалист из управляющего органа подтверждает завершение работ.

Это значит, что провода проложены правильно и их можно безопасно использовать, соблюдая правила эксплуатации сети.

Электромонтажные работы в деревянном доме являются очень сложным и важным процессом, который требует аккуратности, внимательности и знаний. Мастер, решивший проложить электропроводку своими руками, должен хорошо подумать, чтобы не допустить технологических ошибок, которые могут привести к травматическим последствиям.

Как провести проводку в деревянном доме

Сегодня без электричества никуда, оно уже используется и в деревянных домах самых разнообразных конструкций. При монтаже электропроводки нужно помнить о потенциальной опасности возникновения пожароопасных ситуаций. Именно по этой причине проведение проводки в деревянном доме должно быть выполнено с максимальной ответственностью.

В большинстве случаев электропроводку уже начинают устанавливать еще в процессе возведения дома. Однако бывает и такое, что человеку в наследство или чудом другого случая достается старый дом, с морально и физически устаревшей электропроводкой, которую в срочном порядке нужно реанимировать и менять.

Сами понимаете, проживать в таком доме, без замены электропроводки просто опасно. Не нужно латать провода или пытаться заменить какие-то отдельные поврежденные участки. Необходимо будет поменять всю электропроводку в доме с сопутствующей заменой устаревшего оборудования, таких как выключатели, розетки, щитки, распределители и прочее.

Подготовительные работы

Перед процедурой установки новой электропроводки в деревянном доме своими руками, потребуется выяснить какова общая потребляемая мощность всех электроприборов в доме. Значение, которое получилось необходимо умножить на 3 и учитывать именно эту мощность. Тут дело не только в том, что запас мощности просто необходим, но также ведь в будущем в доме могут появится другие бытовые приборы. Тем более, что рекомендуется не держать сеть в критической нагрузке – таким образом ее износ увеличивается в более короткие сроки.

После этого вам понадобится составление плана разводки проводов. Нужно тщательным образом продумать где и как будут устанавливаться в доме выключатели, розетки, приборы освещения и т.д. Далее необходимо составить чертеж того, как провести проводку в деревянном доме своими руками максимально рационально и экономично для других элементов быта.

Выбор электрических проводов

В жилых домах могут использоваться различные провода для разных целей. Могут применяться кабеля для особо мощных электропотребителей – электрические плиты, стиральные машины и прочее. Так называемые розеточные провода, для подключения чайника, телевизора, пылесоса и т.д. И провода для подключения приборов энергоосвещения. В любом случае, для того, чтобы разобраться с ранее перечисленными элементами, необходимо знать общие принципы самостоятельного проведения электрики в деревянном доме.

Провода могут отличаться своим поперечным сечением. Для осветительных приборов подходят провода с сечением в 1,5 кв. мм., для розеток подойдут с сечением в 2,5 кв. мм., а для высокомощных приборов понадобятся провода с сечением в 4 кв. мм. и более.

Еще провода различаются по своей области использования. Могут быть провода – установочные (для разводки внутри квартиры) и кабели (входные и для очень мощных потребителей электричества). Проводка может быть изготовлена из алюминия или меди.

В деревянных домах лучше использовать медную проводку, так как она устойчивая к нагрузкам. Также провода бывают 1 жильные, 2 жильные и 3 жильные. Их выбор зависит от того, какие нагрузки будут потребляться вашими приборами.

Электричество может быть проведено в дом по внешней линии только посредством металлической трубы и кабеля, сечение которого не менее 16 кв. мм. Проводка должна быть изолирована трижды. Для этих целей применяется исключительно медная проводка. Тройная изоляция необходима для максимальной защиты от внешних воздействий и безопасности проводки деревянного дома. Такой пожароопасный материал требует максимальной сохранности и защиты.

Для пропускания провода в дом, во внешней стене сверлится отверстие. От самой и стены и до распределительного щита также протягивается металлическая труба. Профессионалы рекомендуют создавать для трубы канал в земле, выложенный кирпичем или бетоном. Это обеспечит возможность быстрого доступа к проводке в случае возникновения проблем, а сама труда защищает кабель от внешних воздействий, в частности, воды.

А вот уже в доме от самого щитка кабель до потребителей энергии может идти по гофрированному шлангу. Кабель также может быть проведен через отверстие в печной трубе дома или по фундаменту. Необходимо только чтобы кабель был максимально изолирован от внешней среды.

Итак, далее вводный кабель подсоединяется к щиту распределения. В щитке кроме распределительных клемм должны быть – счетчик, двухполюсный автомат защиты и устройство защитного отключения.

В деревянных домах по мерам безопасности лучше укладывать открытый тип электропроводки. Она более простая и доступная в монтаже и при ремонте. В случае каких-либо неполадок вы сможете максимально быстро получить доступ к дефектной части проводки, если причина кроется в нем и самостоятельно заменить его, предварительно обесточив дом.

Провода в деревянном доме можно монтировать двумя способами. Первый – это вывешивание проводов на керамических изоляционных роликах. Второй способ – проложить провода внутри стен по кабелепроводу.

Монтаж выключателей и розеток

Установку розеток и выключателей нужно проводить на пластиковые кружки, после того как все работы по монтажу электропроводки будут завершены, необходимо показать работу специалисту-электрику, который даст свою оценку. И только после этого подавать питание по проводам.

В случае неправильного монтажа включателей вы можете запросто нарушить цепь, что приведет к почти мгновенному возгоранию включателя. При несоблюдении техники безопасности и рекомендаций специалистов исход может оказаться очень плачевным.

Скрытая проводка в деревянном доме: особенности монтажа

Скрытая проводка в последнее время получает все большую популярность и вследствие этого большое количество людей применяют ее при строительстве домов из брёвен либо брусьев. Скрытая проводка в деревянном доме является универсальным способом совмещения здорового микроклимата материалов природы с последними достижениями в сфере электроразводки.

Не нужно экономить на безопасности, поскольку подсушенные деревья являются достаточно опасными объектами, и имеется высокая вероятность появления искры. Поэтому любого рода ошибка или халатность при установке может повлечь за собой трагедию.

Содержание

  • Притягательность электропроводки
  • Особая опасность проводки
  • Отдельные особенности проведения работ
  • Правила скрытой проводки в деревянном доме
  • Проводка, установленная в перекрытии дома
  • Полезная информация для каждого
  • Видео

Браться за электрические работы в деревянном доме можно только тому, кто имеет определенную подготовку в данной сфере и изучил действующие ГОСТы и СНиПы. Вследствие этого, если нет уверенности в своих знаниях и опыте, то лучше доверить монтаж скрытой проводки в деревянном доме специалистам своего дела. Если же такая уверенность есть, то разберем некоторые особенности такой проводки.

Вернуться к содержанию

Притягательность электропроводки

Скрытая проводка — ничего лишнего

Укажем основные преимущества скрытой электропроводки:

  • Все стены и перекрытия прекрасно выглядят, поскольку полностью отсутствуют элементы разводки, которые ухудшают дизайн;
  • Выключатели и розетки, которые утапливаются в стене, не доставят серьезных проблем, когда будет происходить установка мебели и иных предметов интерьера;
  • На стены будет гораздо проще клеить обои или иное покрытие;
  • Грамотно сделанная разводка существенно увеличит степень безопасности помещения от любого рода возгораний;
  • Кабель в трубе заменить достаточно просто;
  • Минимальный риск в повреждении проводки механического характера;
  • Электроарматура не будет собирать пыль и являться опорой для последующего появления паутины.

Вернуться к содержанию

Особая опасность проводки

Одна из самых распространенных ошибок

Наряду с целым списком преимуществ, существуют также и недостатки такой проводки, а также опасность ее использования:

  • Проводка не доступна для того, чтобы периодически наблюдать ее состояние и менять те участки, которые устарели и разрушились, а, как известно, даже самые незначительные повреждения могут стать в конечном счете причиной короткого замыкания;
  • Достаточно сложно проводить любого рода последующие работы после того, как полностью закончен монтаж проводки, то есть добавить в электросхему новые точки будет достаточно проблематично;
  • Не так прост и сам монтаж проводки, наиболее эффективно его проводить при самом строительстве дома, а не после его окончания;
  • Помимо прочего нужно создавать фальш-конструкции, которые полностью скроют все имеющиеся изолирующие трубы;
  • Необходимые для установки материалы достаточно дорогие, а если еще на монтаж нанимать рабочих, то это обойдется в совсем недешевое удовольствие;
  • Понадобится специальный инструмент при самостоятельном проведении работ, при этом вероятнее всего такой инструмент в дальнейшем может совсем не пригодиться.

Вернуться к содержанию

Отдельные особенности проведения работ

Монтаж скрытой проводки

При монтаже скрытой проводки существуют некоторые особенности, которые стоит перечислить по порядку:

  1. Стоит приготовиться изначально к тому, что согласно схемы вам придется тянуть не одни лишь провода и сам кабель, но также большое количество труб из меди или стали, поскольку это является обязательным условием для изоляции, от него отступать нельзя. В любом доме из дерева даже 10 мм любого провода не должны иметь соприкосновение с древесным материалом. Протащить кабель либо провод через трубу достаточно сложно, это требует времени и терпения.
  2. Для внедрения изолирующей труды в стену нужно будет проводить достаточно много штробить, сверлить, а еще вырубать место, необходимое для разводки. Те, кто занимался подобными работами, знает, что работа сопряжена с большим количеством пыли и грязи, столь вредных для легких человека и иных органов.
  3. Каналы, которые располагаются вертикально, нужно сверлить в процессе укладки венцов самого сруба, горизонтальные же нужно делать специальным сверлом после того, как закончен этап, состоящий в возведении стен.
  4. В отверстия необходимо закладывать специальный провод, который обычно носит название кондуктор, с его помощью и можно будет протянуть в дальнейшем кабель.
  5. Все места, где устанавливаются те или иные части разводки, а также переходы в другие помещения необходимо очень хорошо изолировать посредством металлических коробов, гильз, подкладок, их можно обернуть асбестом либо применить для таких целей специальную алебастровую штукатурку.
  6. Имеет важное значение число магистральных каналов, то есть если их очень много, то нужно использовать как изоляцию специальную гофрированную трубу, которая имеет далеко не маленький диаметр, само собой разумеется, что ее достаточно сложно спрятать в стене, состоящей из бревен.
  7. Также стоит обратить внимание на устройства защитного отключения, которые обычно указывают как УЗО, таких приборов следует установить сразу же несколько, поскольку одно из них будет отключать наружный контур, другое внутренний, а еще одно контру, которые имеет самую большую силовую нагрузку.

Скрытая проводка в деревянном доме

Вернуться к содержанию

Правила скрытой проводки в деревянном доме

Рассмотрим важнейшие правила, которые следует соблюдать при проведении работ по установке скрытой проводки.

  1. Выполнять электроразводку можно только по специальной схеме, которая должна быть предварительно согласована с соответствующими специалистами, при этом в такой схеме должно быть минимальное число различного рода изгибов и поворотов.
  2. Электромагистраль необходимо прокладывать только лишь в материалах, которые не горят.
  3. В процессе работ следует делать основной упор на безопасность от возгорания, при этом пожелания эстетического характера должны иметь второстепенное значение.
  4. Рациональным способом прокладки каналов выступает их установка в различного рода углублениях в дверях и окнах, также под плинтусами, а если имеется, то в накладкой облицовке потолков.
  5. Трубы, изготовленные из гофры, которые применяют в виде изоляции создаваемых каналов, следует при установке со всех сторон защитить специальными прокладками, изготовленными из асбеста. В подобных целях при проведении монтажных работ можно применять штукатурку, изготовленную из цемента или алебастра, иногда делают даже бетонирование.
  6. Трубы, предназначенные для изоляции и имеющие оцинковку, а также короба следует соединять посредством резьбы либо же проведения сварочных работ. Острые кромки следует защитить заглушками, изготовленными из пластика. Защитные элементы, изготовленные из меди, следует развальцовывать.
  7. Толщину стенок необходимо подбирать, принимая во внимание сечения жил проводов.
  8. Кабель, а также изоляционный слой внутри трубы для изоляции должен заполнять примерно 40 процентов от всего объема, который имеется внутри.
  9. Изоляция имеет сопротивление, которое следует замерять два раза, до того, как произведена протяжке по трубе и после этого.
  10. Распределительные коробки должны всегда быть в свободном доступе на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
  11. Для рассматриваемой изоляции применяют кабеля и провода, которые имеют тройное изоляционное покрытие и маркировку «нг».

Скрытая проводка в срубе

Вернуться к содержанию

Проводка, установленная в перекрытии дома

Проводку можно установить в перекрытиях деревянного дома, которые имеют некоторые преимущества:

  • У них очень хорошая несущая способность;
  • Они устойчивы к любого рода вибрациям;
  • Полностью сохраняют геометрии всей конструкции;
  • Существенное уменьшение общего веса сооружения;
  • Их можно быстро возвести;
  • Применять их можно в самых различных целях;
  • Они вполне пригодны для проведения стяжки по перекрытию.

Не стоит забывать и один очень существенный недостаток, который будет обнаружен при пожаре, а выражается он в том, что перекрытия из дерева достаточно быстро подхватывают огонь, имея при этом склонность к обрушению.

В данном случае также лучше обезопасить себя изначально и сделать следующее:

Защитить все кабеля трубами.

При проведении скрытой проводки в деревянном доме своими руками по любого рода перекрытиям не стоит делать какие-либо послабления и в обязательном порядке размещать кабеля в специальных трубах. К тому же, проведение проводки по перекрытиям считается наиболее удобным способом устройства проводки скрытого типа. Штробы, предназначенные для выключателей и розеток, необходимо спускать от самих магистральных кабелей.

Безопасный вариант скрытой проводки

Установить лоток из металла

В случае проведения сложных работ в перекрытиях. Стоит в первую очередь заметить, что в случае достаточно частого изменения направления проводов, к тому же под различными углами, стоит лучше всего применять глухие лотки из меди со специальными крышками. Внутри можно расположить сразу же несколько проводов в различных направлениях. Они прекрасно изолируют всю проводку от перекрытий из древесины, к тому же крепятся друг к другу при помощи клепки. Подобные лотки достаточно часто создают из оцинкованной стали для уменьшения расходов.

При проведении работ по укладке данных лотков могут возникать отдельные трудности, которые чаще всего связаны с имеющимися конструктивными элементами дома, которые следует обходить либо же подрезать лотки, а в дальнейшем усиливать их. В таких ситуациях нужно будет проводить целый комплекс различного рода жестяных работ, опыт проведения которых также должен быть.

Каждый лоток следует заземлить в обязательном порядке. На поворотах лотки могут создавать такие углы, которые будут достаточно опасными для всей целостности кабеля, по этой причине на таких участках необходимо одевать на него изоляцию из гофры.

Рассматриваемый вариант изоляции можно применять также и изнутри, а в дальнейшем нужно будет в обязательном порядке закрыть всю конструкцию фальш-потолка гипсокартонным листом либо же иным подобным материалом.

Не всегда стоит рисковать.

Стоит сказать, что наиболее простой способ проведения монтажных работ состоит в проводке, которая делается на перекрытиях в слоях штукатурки из цемента или алебастра. Суть его состоит в том, что слой данного материала кладется вниз, а после того, как положен провод, укладывается еще один слой примерно 30 мм.

Скрытая в полу проводка

Скажем, что данный способ достаточно опасен с точки зрения вероятности возгорания, поскольку такая штукатурка может треснуть. Вообще, данный способ используется достаточно редко и применять его лучше не стоит.

Вернуться к содержанию

Полезная информация для каждого

  1. Кабель, применяемый при проведении проводки в доме и в городской квартире отличаются друг от друга, об этом не стоит забывать.
  2. Самым оптимальным вариантом является кабель NYM, поскольку у него имеется тройная изоляция наряду с оболочкой, которая сделана из негорючего материала, который носит название поливинилхлорида.
  3. Самыми надежными, исходя из требований электрической сети от любого рода сбоев и аварий являются дифавтоматы, которые имеют одновременно два устройства защиты, а именно автоматический выключатель, а также ранее уже обозначенное нами УЗО.
  4. Никогда не стоит забывать про то, что заземлить все имеющиеся распределительные коробки и трубы – занятие вовсе не пустое.
  5. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/8310_kakim-cvetom-oboznachaetsya-provod-zazemleniya/, вы узнаете о маркировке проводов заземления. В данной статье вы найдете множество информации про автоматические выключатели. Возможно, вам также интересно, как обустроить освещение на улице.

  6. Соединять трубы лучше всего посредством пайки либо сварки.
  7. Лучше всего подойдут трубы, изготовленные из меди, поскольку они хорошо гнутся, принимая при этом форму имеющегося желоба.
  8. Оптимальным способом защиты кабеля от любого рода повреждений являются торцевые втулки, изготовленные из пластика.
  9. Не нужно забывать про усадку дома, которая в любом случае рано или поздно произойдет, поэтому лучше изначально предотвратить защемление магистрали, выполнив правильные подсчеты такой усадки.
  10. Когда происходит обшивка стен вагонкой либо обоями из дерева можно не сверлить, а просто пропустить трубы магистрали по уже имеющимся пазам, которые были выдолблены ранее.
  11. В некоторых частях помещений можно производить комбинирование открытой проводки с закрытой. Например, это можно сделать в местах подведения провода к выключателям либо розеткам.

Напоследок добавим, что перед тем как сделать скрытую проводку в деревянном доме имеет смысл изначально посмотреть видео на данную тематику.

Вернуться к содержанию

Видео

Наружная проводка в деревянном доме

Дерево – горючий материал, поэтому основное требование, которому должна подчиняться прокладка проводки в деревянном доме, – это пожарная безопасность. Для обеспечения этого, провода укладываются в короба, изготовленные из негорючих материалов. Это, к примеру, может быть гофрированный шланг, короб из ПВХ, стальная труба.

Стальная труба изнутри должна окрашиваться или оцинковываться. Элементы ее соединяются либо при помощи сварки, либо резьбовыми соединениями. На выходах ставятся пластиковые переходники. Что касается металлического гофра, использующегося для проводки, рекомендуется устанавливать его под наклоном, а не горизонтально. Это нужно учитывать, когда осуществляется наружная электропроводка в деревянном доме.

Наклон делается, чтобы для конденсата был отток. Разводные коробки используются металлические или пластиковые. То же относится и к установочным коробкам для выключателей и розеток. Прокладка проводки в деревянном доме имеет свои тонкости.

Способы монтажа

В деревянном доме устроить электропроводку можно по-разному. Проще всего это получается сделать, если устраивается наружная проводка в деревянном доме. В этом случае электрический провод должен быть очень хорошо изолирован.

Лучше, если это будет двойная изоляция. Провод, как правило, укладывается в пластиковый короб, также пластиковый или гофрированный рукав. Это уберегает от механических повреждений и мешает распространяться огню, если случилось возгорание (например, из-за КЗ).

Электропроводка в деревянном доме, правила предполагают свои тонкости, как видно.

Фарфоровые изоляторы

Если производится наружная проводка в деревянном доме, она может монтироваться на фарфоровых изоляторах. Будет похоже на устройство проводки в 50-х годах ХХ века. Проводка в деревянном доме, правила говорят, что в ремонте такой вид проводки более удобен, так как ее легче осматривать. С проводом работать проще, следовательно, проще добавить розетку и т.д. Если требуется спрятать провод, используются плинтусы и наличники. Наружная электропроводка в деревянном доме может быть не только стационарной, но и переносной.

Однако большой минус открытой электропроводки заключается в том, что провода могут заинтересовать детей, а того, чтобы они начали трогать их, допустить никак нельзя! Еще такую проводку легко повредить, зацепив случайно провод.

Короба

Когда провод находится в пластиковом коробе, это, бесспорно, более безопасно. Хотя, эстетика тут может быть нарушена. Но когда прокладывается электропроводка в деревянном доме, правила требуют того, чтобы кабель был спрятан в короб, следует делать именно так.

Пластиковые короба, в которые спрятана проводка, резко контрастируют, к примеру, с самими бревнами, из которых построен дом. Выходом здесь станет приобретение коробов, выполненных «под дерево». Однако стоят такие модели несколько дороже, и все равно остаются заметными.

Кстати, проводка в деревянном доме, правила гласят, что плотно закладывать провода в такие короба нельзя. Заполнены они должны быть на 50-60% по сечению. В противном случае, короба начнут нагреваться от кабеля, а этого нужно избегать.

Проводка в деревянном доме, правила допускают крепление наружной проводки еще одним способом. А именно – при помощи специальных скоб. Отметим, что эстетика в данном случае также не на высоте. Тем более, когда на одной поверхности в одном жгуте прокладывается несколько проводов. А это количество может достигать пяти.

Для сохранения эстетики рекомендуется использовать закамуфлированные рукава. Еще для обеспечения эстетики можно прибегнуть к сложному, но эффективному в этом плане методу – абсолютной «конспирации» проводки. Магистрали в этом случае находятся в лотках.

Провод прячется в паз, который делается в торце бревен, и в который помещается трубка из металла (лучше из меди). Трубка с кабелем загибается. Радиус изгиба должен быть большим, чтобы провод не повредился. В деревянной стене делается ниша для металлического подрозетника и ровная поверхность для рамки выключателя.

Правильное устройство электропроводки очень важно. Ведь половина пожаров в деревянных домах случается именно из-за возгорания электрических кабелей. Так что, если живете в деревянном домике, или собираетесь себе построить такой, подумайте о качестве электрического оснащения.

Это просто необходимо для обеспечения пожарной безопасности. При устройстве электропроводки однозначных рекомендаций на все случаи нет, поэтому всегда лучше поручить эту работу профессиональному электрику.

Когда приступаете к монтажу проводки, не забывайте про средства индивидуальной защиты и спецодежду. Посмотреть, что вам будет необходимо, можно на ресурсах, которые поддерживают производители спецодежды и средств защиты, например, на сайте nord-serviss.ru или подобных.

Кроме того, стоит проконсультироваться по проведению работ хотя бы в профильной ветке на нашем форуме ФорумХаус. Там вам подскажут товарищи ответы по всем вашим вопросам.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses – Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и бань из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ И ОПЛАТАХ

ООО «АрхиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Белоруссии, Германии, Грузия, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Франция. еще

Строительство деревянного здания из клееного бруса в Дубае, ОАЭ

    Здание инновационного центра из клееного бруса, производства Archiline, расположено в Исследовательском парке Шарджи, который станет площадкой для разработки высоких технологий в ОАЭ. Будут разработаны инновации в сфере …

    подробнее

    Дом деревянный «Мираж» из профилированного клееного бруса 99м2

    • Категория: Одноэтажные дома
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой

    Натуральный деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальни , гостиная и отдельная кухня и выход на террасу . Идеальное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. ЧАСТО …

    еще

    Деревянный дом «Белый дом»

    • Категория: дома двухэтажные
    • Количество спален: 5
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой

    В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом хорош для большой семьи для круглогодичного проживания. …

    еще

    Деревянный дом, проект «IT House», 250 кв.

    м

    • Категория: двухэтажные дома
    • Количество спален: 3
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой, дом с кабинетом

    Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной гостиной и кухни-гостиной. Такой дом хорош для тех, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

    еще

    Дом из бруса с печкой и отоплением тепловым насосом, теплыми полами и цоколем, «Маяк» 144 м² в Беларуси

    • Категория: дома двухэтажные
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: профнастил клееный брус
    • Особенности: дом с террасой, дом с подсобным помещением, дом с печным отоплением

    Деревянный дом из клееного бруса с печным отоплением и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая , кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто ищет круглогодичное проживание для семьи из . ..

    больше

    Деревянный дом в канадском стиле с террасой — проект «Эндрю» 214 кв.м

    • Категория: дома трехэтажные
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: оцилиндрованное бревно естественной влажности
    • Особенности : дом с подвалом, дом с кабинетом

    Деревянные дома в канадском стиле от компании Archiline! Основные черты канадского стиля в домах из бревна: сохранение естественного вида бревна как центрального конструктивного элемента деревянного дома; использование бревен …

    больше

    Сауна с бассейном и террасой «Посейдон» 65 м², из клееного бруса

    • Категория: сауны
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: сауна с террасой

    Сауна из клееного бруса бассейн и терраса «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнатой отдыха, где будет комфортно большой, веселой компании. …

    еще

    Деревянный дом из клееного бруса «Евродом»

    • Категория: дома одноэтажные
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой

    Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» – домик для круглогодичного проживания небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел и просторная кухня-гостиная. …

    еще

    Скандинавский деревянный дом «Утро» — проект года 2020

    общая площадь дома 110 м²

    • Категория: дома одноэтажные
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой

«Скандинавский деревянный дом» Утро» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной и душем. . Это идеальное решение для тех, кто не любит маленькие замкнутые пространства. ЧАСТО …

больше

Черный деревянный дом — деревянное шале, отопление тепловым насосом, проект «Черный лес» 164 м²

  • Категория: двухэтажные дома
  • Количество спален: 3
  • Материал стен: профилированный клееный брус
  • Особенности: дом с террасой, дом с баней

«Черный лес» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на дальние расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и…

больше

Дом из профилированного клееного бруса «Стелс 2»

120 м2

  • Категория: дома одноэтажные
  • Количество спален: 2
  • Материал стен: профилированный клееный брус
  • Особенности: дом с терраса, дом со шкафом

Владельцы небольших загородных участков часто не знают, какой дом они хотят построить. Хочется, чтобы он был вместительным, но при этом не занимал много места, оснащен необходимым оборудованием, но в то же время экологически…

больше

Строительство деревянного дома в Германии

проект «Баден-Вюртемберг» 147 кв.м

  • Категория: дома двухэтажные
  • Количество спален: 2
  • Материал стен: профилированный брус технической сушки
  • Особенности дом со шкафом, дом с балконом, дом на местности

Деревянный дом «Баден-Вюртемберг» построен нашей компанией в Германии в 2019 году. деревянный дом на хозяйской земле, на склоне горы, которой изобилует земля …

больше

Деревянный дом с плоской крышей из клееного бруса, проект 182 м²

    Деревянный дом «Надежда» — современный дом с плоской крышей, способный вписаться в любой район: будь то частный сектор города или участок возле открытого водоема. В этом коттедже с легкостью разместится семья из 4-6 человек. …

    еще

    Загородный дом с баней из профилированного клееного бруса 80 м2 проект «Дунай»

    • Категория: Одноэтажные дома
    • Количество спален: 1
    • Материал стен: профилированный брус естественной влажности
    • Особенности: дом с террасой, дом с баней

    Компактный дачный дом с баней. Его можно легко использовать как загородный дом или сауну. В доме есть комната отдыха или гостиная, небольшая зона кухни, сауна, санузлы. Общая площадь этого дома составляет 80 м2. Это …

    еще

    Планы деревянного дома: Польский деревянный дом «Солнце» 164 м²

    • Категория: двухэтажные дома
    • Количество спален: 4
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой, дом с помещением второго уровня, дом с кабинетом

    Большой деревянный дом вмещает три студии, три спальни площадью от девятнадцати до двадцати девяти квадратных метров. Он был построен в Польше на территории гольф-клуба «Kalinowe Pola» ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ И ОПЛАТАХ Это …

    больше

    Архитектурно-художественное решение деревянного дома «Богема»

    • Категория: дома одноэтажные
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой, дом со шкафом

    Общая площадь дома 129,5 м², из них жилая площадь 109,7 м². Для строительства этого дома потребуется 78 кубометров стенового материала, что не так уж и много, учитывая ширину, длину и высоту дома. Архитекторы …

    больше

    Одноэтажный дом с плоской крышей «Италия»

    • Категория: дома одноэтажные
    • Количество спален: 2
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с плоской крышей
    3
  • Благодаря мастерству высококвалифицированных специалистов, работающих в компании, результат работы всегда неизменен: все возводимые объекты отличаются функциональностью и эстетикой, а ясность концепции сочетается с высоким . ..

    больше

    Деревянный дом из клееного бруса «Олави»

    общая площадь 221 м²

    • Категория: дома двухэтажные
    • Количество спален: 5
    • Материал стен: профилированный клееный брус
    • Особенности: дом с террасой , дом со шкафом

    Данный проект представляет собой двухэтажный деревянный дом из клееного бруса с шестью комнатами и террасой. Оригинальность этого проекта покорит ваше сердце, вы будете мечтать о нем на своем участке. Профессиональная работа наших дизайнеров…

    больше

    Деревянный дом «Пуэрто-Рико»

    Клееный брус

    • Категория: дома одноэтажные
    • Количество спален: 1
    • Материал стен: профилированный брус технической сушки
    • Особенности: дом с террасой
4 4 Строительство любого дома начинается с идеи и желания. Компания ArchiLine Log Houses готова спроектировать дом любой сложности, учитывая все пожелания клиента. На этапе проектирования учитываются все особенности деревянного дома. ..

больше

Деревянный дом в стиле шале «Анна»

общая площадь 141 м²

  • Категория: дома одноэтажные
  • Количество спален: 3
  • Материал стен: профилированный брус технической сушки
  • Особенности: дом с террасой

Шале, также называемое швейцарским шале, представляет собой деревянный дом с тяжелой пологой крышей и широкими, хорошо поддерживаемыми карнизами, расположенными под прямым углом к ​​передней части дома. С годами термин «шале» изменился и стал применяться в основном к отпуску …

больше

Дом деревянный из профилированного клееного бруса «Счастье» 175 м2

  • Категория: дома двухэтажные
  • Количество спален: 3
  • Материал стен: профилированный брус технической сушки
  • Особенности: дом с террасой

Просторный дом из профилированного клееного бруса построен в традиционном стиле, но при этом сочетает в себе все современные технологии для комфортного проживания. Профилированный клееный брус не требует усадки, что является постоянным преимуществом, так как…

больше

Деревянный дом из клееного бруса «Украина», площадь 48 м², толщина стены 16 см — цена стены: $ 13 185,00

  • Категория: дома одноэтажные
  • Количество спален: 1
  • Материал стен: профилированный брус естественная влажность
  • Особенности: дом с террасой

Деревянный дом из клееного бруса «Украина» — цена стены $ 13185,00 Собери дом своей мечты своими руками — комплект дома «Украина» для самостоятельной сборки. Достигните своей цели, сэкономьте свои деньги, постройте деревянный дом из клееного бруса по цене…

больше

Цех клееного бруса, проект «Папа Карло»

  • Категория: гаражи
  • Материал стен: профилированный клееный брус

Просторный цех с неограниченными возможностями использования, экологически чистый и безопасный. Садово-строительный сезон завершен и есть прекрасная возможность вдумчиво заняться чем-то для души. Впрочем, и летом тоже…

подробнее

Каркасный деревянный гараж: красивый, современный, недорогой и быстровозводимый

    Этот каркасный гараж разработан главным дизайнером нашей компании Современный строительный рынок наполнен новейшими материалами, которые можно использовать для строительства деревянного каркасного гаража, вы просто нужно выбрать его внешний вид, чтобы построить …

    еще

    Мы говорим на английском, немецком, турецком, французском и русском языках

    +375298-06-05-67 — WhatsApp, Telegram, Viber

    Подробнее:

    Вы можете посмотреть видео-обзор деревянного дома «Белый дом» из клееного бруса брус Archiline Houses:

    Подробнее:

© 2022 Деревянные дома ArchiLine

220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 114, корп. 49

тел +375 298 06-05-67

                                            

ownwoodenhouse.com


Сайт поддерживается Nestorclub.com

Как проложить электрические провода в готовой стене

По

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 26.05.22

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Кевин Норрис

Обзор проекта

Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется пугающей для многих домашних мастеров, но на самом деле подключение проводов довольно просто, если у вас есть базовое понимание электрических работ. Проведение проводов через готовые стены является сложной задачей. Проложить кабели по недостроенным подвалам или чердакам достаточно просто, а вот проложить их внутри готовых стен — совсем другое дело.

Во время крупных проектов реконструкции вы можете проложить провода там, где они вам нужны, сняв гипсокартон и пропустив кабели через шпильки и потолочные полости. В других ситуациях удалять гипсокартон нецелесообразно и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если есть возможность.

Но можно добавлять или расширять цепи в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется, когда старая проводка заменяется новым кабелем во время обновления системы.

Существует несколько способов прокладки кабеля через готовые стены, и подход, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и объема работ. Предполагает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой розетки? Вы запускаете совершенно новый канал от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный проводки с ручкой и трубкой, новым кабелем NM? Подход, который выберет электрик, будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации электропроводки используют аналогичные методы.

В примере, описанном здесь, мы прокладываем простую петлю провода от одного нового места настенной коробки к другому, как вы могли бы сделать при расширении цепи. Предполагается, что кабельная трасса будет проложена петлей от одной коробки вниз или вверх в подвал, подполье или чердак, а затем через балки пола, прежде чем войти в полость стойки, где находится следующая коробка.

Забавный факт

Существует третий вариант проводки. Он включает в себя прокладку поверхностной проводки (например, продуктов Wiremold) по поверхностям стен, но это может выглядеть непрофессионально — и в некоторых областях это может быть запрещено электротехническими нормами.

Рассмотреть проблемы с кодом

Не забудьте проконсультироваться с вашими местными нормами относительно требований к прокладке кабеля. Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо прокладывать через отверстия или выемки, вырезанные в балках, а не прикреплять скобами к поверхности балок. Таким образом, при прокладывании отрезка кабеля NM между новыми настенными коробками процесс может включать прокладку его через отверстия, просверленные в балках перекрытия, чтобы добраться до полости стойки.

Кроме того, убедитесь, что сечение провода соответствует силе тока в цепи. Для стандартных ответвленных цепей на 120 В используется провод 12-го калибра для 20-амперных цепей и 14-го калибра для 15-амперных цепей. Существуют также новые требования к кодам защиты от дугового замыкания: при расширении цепи, если последняя версия Национального электротехнического кодекса требует защиты от дугового замыкания, вы должны установить указанную защиту в соответствии с требованиями правил.

Прежде чем начать

Добавляя или заменяя проводку в готовых стенах, большинство электриков попытаются проложить горизонтальную часть кабеля по незавершенному чердаку, подвалу или подполью, проводя кабель вниз или вверх через полость стены, через пол или потолочные балки. , а затем вертикально через другую полость стойки к следующему отверстию коробки в стене. Для горизонтальной части кабельной трассы это может включать сверление отверстий в балках, через которые будет проходить кабель.

Это сильно отличается от того, как проводка дома подключается во время нового строительства, когда горизонтальные кабельные трассы прокладываются непосредственно через шпильки от одного места выхода к другому до того, как будут установлены поверхности стен. Но когда вы прокладываете провода в существующей конструкции, петлевой метод предотвращает дорогостоящий и трудоемкий процесс вскрытия стен и их латания после прокладки проводов.

Например, при расширении цепи электрик может проложить кабель вертикально от существующей распределительной коробки вверх на чердак или вниз в подвал, через балки к месту непосредственно над или под новым расположением коробки, а затем в эту стену. полость к новому отверстию электрической коробки. Для домашнего мастера, выполняющего эту работу, самое сложное — найти способ пробить стеновые пластины в верхней или нижней части стены, чтобы провести кабель в подвал или чердак.

Если задача заключается в простом расширении цепи, например, при добавлении дополнительной розетки в комнате, некоторые электрики удаляют молдинг плинтуса, делают надрезы в гипсокартоне в области, скрытой плинтусом, а затем сверлят отверстия для доступа через шпильки, чтобы уловить кабель. от места к месту. Это довольно простой способ прокладки кабелей от одной коробки к другой. Когда плинтусы будут переустановлены, дыры будут закрыты — заделывать их не нужно.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с электриком рядом с вами

Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Получить расценки

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

  • Искатель шипов
  • Карандаш
  • Пила для гипсокартона или электролобзик
  • Проволочная вешалка
  • Дрель с гибким валом и 1-дюймовой лопатой или сверлом
  • Электромонтажная рыбная лента
  • Кабельный рыхлитель
  • Инструмент для зачистки проводов

Материалы

  • Кабель НМ
  • Электроизоляционная лента
  • Электрический ящик старой работы

Ель / Кевин Норрис

  1. Вырезанные отверстия для коробок

    Спланировав кабельные трассы и расположение коробок, вырежьте отверстия для электрических коробок в гипсокартоне.

    Начните с отметки желаемого места для коробки на стенах. При их установке в готовые стены электрические коробки должны располагаться между шпильками. Для этого вы должны найти расположение стоек в стене с помощью искателя стоек. Как только шпильки будут расположены, наметьте положение старых электрических коробок на стене. Убедитесь, что положение новых настенных коробок соответствует расположению других розеток в вашем доме. Розетки, например, обычно находятся на высоте от 12 до 18 дюймов над полом.

    Вырежьте отверстия для коробок по контуру с помощью пилы для гипсокартона или электролобзика. Важно убедиться, что вы не разрезаете существующие электрические провода, водопроводные трубы или другие механизмы, поэтому будьте осторожны, когда начинаете резать, чтобы проверить, что находится внутри стен. Вырез должен точно соответствовать контуру электрической коробки.

    Ель / Кевин Норрис

  2. Просверлите отверстия в настенной пластине

    После того, как в стене будут вырезаны отверстия под коробки, вам нужно будет просверлить отверстия для доступа в стеновой пластине в нижней или верхней части полости стойки. Эти отверстия будут использоваться для протягивания кабеля вниз в подвал или подполье или вверх на чердак, чтобы провести кабель от коробки к коробке.

    Предупреждение

    Если чердак является вашим единственным местом для прокладки кабеля, вам может понадобиться вырезать еще одно маленькое отверстие в поверхности стены, высоко в стене, чтобы получить доступ для сверления через верхнюю пластину стены. Это отверстие можно залатать, как только работа с проводкой будет завершена. На середине стены также могут быть противопожарные блоки, и в этом случае вам нужно будет вырезать небольшое отверстие, идущее выше и ниже блока, чтобы просверлить его и пропустить новый провод через блок.

    Вставьте сверло-лопату или сверло в гибкий удлинитель сверла, установленный в дрели, затем вставьте сверло через отверстие в стене и отцентрируйте удлинитель в полости стойки, чтобы сверло плотно прижалось к стенной пластине. Приложите сильное давление, когда вы просверлите пластину в подвале, подвале или чердаке. Сверлите медленно, помня о том, что в полости балки, в которой вы сверлите, могут быть газопроводы, водопроводные трубы, электрические линии или другие опасности. Немедленно остановитесь, когда почувствуете, что сверло проникает в стенную пластину.

    Если у вас нет гибкого бурового стержня, вы можете просверлить отверстия в стеновой плите с помощью прямой лопаты или сверла при бурении на чердаке или в подвале. Однако вам нужно будет тщательно измерить, так как настенная пластина может быть не видна через обшивку на полу или потолке.

    Ель / Кевин Норрис

  3. Найдите просверленное отверстие

    Хотя это редко является проблемой в доступном подвале или чердаке, если ваш дом построен над подвалом или имеет низкий узкий чердак, может быть трудно найти отверстие, которое вы просверлили в настенной пластине.

    Начните с того, что вставьте длинную проволоку в отверстие, которое вы только что просверлили (хорошо подойдет разобранная проволочная вешалка). Войдите на чердак или в подполье и найдите провод, проходящий через просверленное отверстие.

    Ель / Кевин Норрис

  4. Проденьте рыбную ленту

    Когда вы найдете отверстие в настенной пластине, отсоедините провод, размотайте конец монтажной ленты и вставьте его в просверленное отверстие в настенной пластине. Выдвиньте лезвие рыболовной ленты, пока оно не будет видно в отверстии настенной коробки — в идеале вы хотите, чтобы конец рыболовной ленты выходил через отверстие, которое вы прорезали в гипсокартоне.

    Этот и последующие шаги будут проще всего, если у вас есть помощник на другом конце, чтобы извлечь рыбную ленту через отверстие в стене, когда она проходит в полость стены. Короткий отрезок проволоки для вешалок иногда может облегчить зацепление рыболовной ленты и извлечение ее через отверстие в стене.

    Ель / Кевин Норрис

  5. Прикрепите кабель к рыболовной ленте

    После того, как лезвие рыболовной ленты будет извлечено через отверстие в стене, размотайте достаточное количество кабеля NM, чтобы завершить запланированную прокладку кабеля. Не забудьте оставить около 2 футов лишнего кабеля на каждом конце. Растяните кабель и раскрутите его.

    Зачистите примерно 6 дюймов внешней оболочки с одного конца кабеля, затем проденьте токопроводящие провода и оголенный медный заземляющий провод через петлю на конце лезвия рыболовной ленты. Согните провода и оберните несколько петель изоленты вокруг проводов и конца рыбьей ленты. Цель состоит в том, чтобы иметь гладкую головку, которая легко скользит через отверстие в настенной пластине, не зацепляясь.

    Ель / Кевин Норрис

  6. Ловить кабель

    Находясь на чердаке или в подвале, постепенно тяните за рыболовную ленту, пока помощник протягивает кабель в отверстие в стене. Может потребоваться некоторая аккуратность, поскольку кончик лезвия для ловли ленты проходит через просверленное отверстие в настенной пластине. Будьте осторожны, протягивая кабель через отверстие, так как важно не порвать оболочку кабеля. Это помогает тянуть с короткими интервалами в 2–3 фута, чтобы кабель тянулся в то же время, когда ваш помощник подает питание с другого конца.

    Совет

    Протягивая кабель к месту выключателя, вы можете столкнуться с противопожарными блоками — горизонтальными участками рамы, которые блокируют полость стойки. Это может стать очевидным только тогда, когда вы пытаетесь провести рыболовную ленту через полость. В этом случае у вас нет другого выбора, кроме как найти другой маршрут или прорезать отверстие в гипсокартоне, чтобы просверлить противопожарный блок для прокладки кабеля.

    Ель / Кевин Норрис

  7. Завершить прокладку кабеля

    Проведите свободный конец троса к следующему месту впадины шпильки. Обязательно используйте утвержденные методы крепления — просверлите отверстия в балках или прикрепите кабель скобами, где это необходимо.

    Зачистите конец оболочки, прикрепите провода к рыбной ленте и зафиксируйте их скотчем. Затем протяните кабель через настенную пластину и выведите его из следующего отверстия настенной коробки. Убедитесь, что кто-то надежно держит противоположный конец кабеля, пока вы протягиваете его к следующему месту, чтобы избежать протягивания кабеля в стену, где вы не можете до него добраться.

    Вы завершили прокладку кабеля.

    Ель / Кевин Норрис

    Наконечник

    Профессиональные электрики часто используют смазку для покрытия кабеля, когда он протягивается через настенные панели. Кабельная смазка делает кабель скользким и снижает вероятность разрыва оболочки при прохождении через просверленное отверстие. Это также снижает усилие, необходимое для протягивания кабеля. Вы также можете использовать веревку и небольшой груз, чтобы ловить проволоку.

Смотреть сейчас: Как протянуть электрический провод или кабель через кабелепровод

Понимание деталей проводки и розеток

Шэннон Ли

Примечание редактора: это статья 4 из 8 в главе 7: Руководство по электрике Old House Web’s Home Restoration Руководство. Это руководство было разработано и отредактировано для старых домов из оригинальных материалов в руководстве по восстановлению жилья и городского развития США (HUD).

4. ПРОВОДКА И РОЗЕТКИ

Раздел 1 – Обзор

Бытовая электропроводка претерпела множество изменений с момента ее появления в конце 1800-х годов. Сегодня в большинстве домов есть служебные провода, провода передачи, проводка ответвлений, шнуры питания приборов и даже удлинители различной длины и назначения. В этом конкретном разделе основное внимание уделяется проводке ответвленной цепи, которая проходит между розетками и автоматическими выключателями.

Понимание деталей проводки и розеток (или розеток) напрямую связано с безопасностью. Вот несколько ситуаций с проводкой, с которыми вы можете столкнуться в своем старом доме:

  • Проводка ручки и трубки. Популярная в 1920 году, ручка и трубка представляла собой двухпроводную систему, удерживаемую на расстоянии около одного дюйма от стоек и балок фарфоровыми ручками или защищенную фарфоровыми трубками там, где она пересекала другие провода или проходила через каркас. Проводка с ручкой и трубкой не имела заземления, а розетки не были поляризованы.
  • Деревянные направляющие. Запрещенные с 1930-х годов, деревянные дорожки все еще можно найти в очень старом доме. Если вы обнаружите деревянную дорожку — деревянный молдинг, содержащий два или три провода — во время ремонтных работ дома, немедленно удалите его.
  • Металлические направляющие. Металлические направляющие, впервые признанные Национальным электротехническим кодексом в 1907 году, используются до сих пор. Они считаются более безопасными, чем их аналоги из горючей древесины.
  • Новый трубопровод. Гибкие стальные трубы Greenfield, разработанные в конце 1890-х годов, позволяли легко прокладывать провода сквозь стены и полы.
  • Бронированный кабель (тип AC). Бронированный трос был разработан в конце 1890-х годов, но не получил широкого распространения до 19 века.20 с. Непрерывная спираль из оцинкованного металла обеспечивала в этой системе единственное заземление; в 1959 году безопасность армированного кабеля была значительно повышена, когда для создания заземления была добавлена ​​тонкая алюминиевая соединительная полоса.
  • Кабель в неметаллической оболочке. Этот кабель состоит из двух изолированных резиновых проводников, окруженных тканевой оболочкой. В конце 1940-х изоляция проводника сменилась с резиновой на пластиковую, а к 1960-м тканевая оболочка тоже сменилась на пластиковую.

Общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться в старом доме, обычно связаны с ухудшением изоляции или ослаблением соединений. Ослабленные или сломанные соединения обычно легко исправить, но проблемы с изоляцией могут превратиться в серьезную работу по перемонтажу. Многие проблемы с ухудшением изоляции можно отнести к возрасту; например, срок службы резиновой изоляции составляет около 25 лет. Если в доме была проводка до 1930 года, резиновая изоляция может стать опасной.

Есть несколько способов решения проблем со старой изоляцией:

  1. Полная замена электропроводки. Иногда полная замена электропроводки является самым простым и безопасным способом решения проблем с электропроводкой в ​​старом доме, включая изношенную изоляцию и перегрузку цепей. Хитрость заключается в том, чтобы выполнить повторную проводку с минимальным повреждением потолков и стен.
  2. Установка дорожек качения. В качестве опции для повторной проводки предусмотрены кабельные каналы, которые надежно удерживают проводку в металлических или ПВХ-каналах, защищенных колпачком. Менее затратные, чем прокладывание проводов через структуру дома, кабельные каналы более заметны, но обеспечивают гораздо большую гибкость при будущих изменениях.
  3. Ремонт изоляции. Существует несколько методов ремонта осыпающейся изоляции, но уточните у местных чиновников по нормам и правилам, чтобы убедиться, что исправления приемлемы.

Раздел 2. Крепления для алюминиевой проводки

Алюминиевая проводка широко использовалась в период с 1962 по 1972 год. Опасности алюминиевой проводки включают соединения с разнородными металлами и окисление алюминия, оба из которых могут привести к электрическому сопротивлению. Это делает провода более горячими при использовании и, как следствие, создает опасность возгорания.

Есть три способа решить проблему во время ремонта дома:

  1. Замена электропроводки. Самый безопасный способ обращения с алюминиевой проводкой — полностью удалить ее и заменить на гораздо более безопасный медный провод.
  2. Разъемы AMP COPALUM. Единственный ремонт, признанный Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC) для постоянного ремонта. Эти разъемы должен устанавливать электрик, обученный их использованию.
  3. Соединители «Скотчлок». CPSC считает эти разъемы единственной надежной альтернативой креплению AMP COPALUM, но опять же, установка может производиться только сертифицированным электриком.

Раздел 3. Безопасные розетки

Заземление и поляризация — два ключевых элемента безопасной системы розеток. Заземление защищает вас от потенциального поражения электрическим током, направляя избыточные токи в сторону системы заземления, а поляризация разделяет горячие и нейтральные провода электрической системы, чтобы избежать случайного перепутывания. В современных системах розеток поляризация достигается за счет того, что два штыря в розетке имеют разные размеры, чтобы вилки всегда подключались одинаково. Розетки с тремя контактами обычно имеют эту функцию поляризации, а также штырь заземления.

В старом доме розетки с двумя контактами (известные как розетки) могут быть не заземлены или не поляризованы. Хотя розетки с двумя штырями не нужно заменять в ходе ремонта дома, поскольку заземленные и поляризованные розетки безопаснее, их обязательно следует заменить. Есть несколько способов внести изменения:

  1. Замена проводки. Прокладка новой проводки — единственный способ обеспечить надлежащее заземление. Это особенно важно, если розетка будет использоваться для питания чувствительного электронного оборудования.
  2. Новые заземлители. Заземляющий проводник, идущий обратно к сервисной панели или к ближайшей доступной точке системы заземляющих электродов, дешевле, чем полная замена проводки.
  3. Проверьте коробку с розеткой. Проверьте коробку розеток с помощью тестера цепи, чтобы убедиться, что она заземлена. Если это так, просто добавьте новую розетку и убедитесь, что заземление надежно.
  4. Установите прерыватели цепи замыкания на землю. Если вы собираетесь заменить розетку с двумя контактами, но не можете заземлить трехконтактную, вы можете использовать прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). GFCI не заземлен; однако он отключает ток в случае замыкания на землю. Однако имейте в виду, что это исправление означает, что ваши сетевые фильтры будут бесполезны.

Различные осветительные приборы могут по-разному взаимодействовать с вашей электропроводкой, поэтому перед капитальным ремонтом проверьте совместимость. В следующем разделе Руководства по восстановлению паутины Old House обсуждаются системы освещения.

 

Источники

Об авторе

Шэннон Дофин — независимый писатель, живущий недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. Ее дом был построен в 1901 году, поэтому ремонт дома стал ее хобби.

Inside Old House Web

Как подключить дом: руководство для домовладельцев своими руками

Автор: Electric City 2 сентября 2021 г.

поиск и устранение неисправностей электрооборудования, ремонт электрооборудования и полный спектр других услуг для частных и коммерческих клиентов в Миннеаполисе, Сент-Поле и прилегающих районах. Как семейный бизнес, мы будем относиться к вашей семье так же, как к своей — с вежливостью и уважением.

Теги:

Прокладка электропроводки в доме кажется невыполнимой задачей, но вполне возможно выполнить электромонтаж самостоятельно, если следовать правильным шагам. Как профессионалы в области электротехники, мы расскажем вам, как безопасно и правильно подключить дом.

Вы можете сэкономить кучу денег, самостоятельно прокладывая электропроводку при ремонте или реконструкции дома. Если у вас уже выпотрошены стены, почему бы не приложить дополнительные усилия и одновременно не проложить новую проводку? Многим домашним мастерам удается прокладывать провода в своих комнатах каждый день, и мы позаботимся о том, чтобы вы могли делать это, не травмируя себя и не создавая проблем в будущем.

Инструменты, которые вам понадобятся для подключения дома

Процесс подключения дома в основном простой, но есть некоторые инструменты, которые вам понадобятся, прежде чем мы начнем. Мы собираемся порекомендовать лучшие инструменты для каждого этапа подключения, чтобы вы знали, что будет работать лучше всего.

Инструмент для зачистки проводов

Это один из самых необходимых инструментов при работе с проводами и кабелями. Электрики зависят от инструментов для зачистки проводов, и вам понадобится качественная пара, если вы делаете это впервые.

Кабельный тестер

Проверка кабеля является важным шагом при подключении, поскольку она позволяет получить информацию о том, как провод был подключен на любом конце, или есть ли какие-либо проблемы с самими соединениями.

Кабели и кабельные коробки

Вам потребуется достаточное количество кабелей, проводов и кабельных коробок для прокладки кабелей в вашем помещении. Во-первых, измерьте длину кабелей, которые вам понадобятся, а также количество кабельных коробок, которые вам понадобятся для размещения всего. Имейте в виду, что кабельные коробки определенных размеров рекомендуют размещать только несколько кабелей в одной, чтобы не перегружать розетку.

Соединители проводов

Соединители проводов будут надеваться на концы ваших проводов для обеспечения безопасности до тех пор, пока розетки и проводка не будут завершены.

Аккумуляторная дрель (гибкая)

Вам понадобится качественная электрическая дрель с питанием от аккумулятора — мы не рекомендуем использовать дрель, которую нужно подключать, так как это значительно усложнит задачу. Если есть возможность, используйте беспроводную дрель, которая изгибается под нестандартными углами. Это будет невероятно полезно при сверлении шпилек в углах.

Молоток

Это инструмент, который вам понадобится, чтобы забить провода на место. Это необходимо для установки кабельных скоб. Он также может действовать как гвоздодер, если вам это нужно.

Рулетка

Это один из самых важных инструментов, которые вам понадобятся. Вам понадобится качественная рулетка, которая точно измеряет расстояния до 30 футов. Качественная рулетка должна быть прочной, точной и держаться на месте, когда вы отмечаете длину карандашом.

Малярная лента + Sharpie

Маркировка кабелей необходима для правильной маркировки их после того, как они протянуты через стены в вашей комнате. Можно использовать малярный скотч или написать прямо на кабеле, для какого провода он предназначен.

Как подключить электропроводку в доме: шаг за шагом

Мы проведем вас через электропроводку в стандартной комнате вашего дома, в которой должны быть розетки, выключатели и как минимум один светильник на потолке. Это может быть применено практически к любой комнате, в которой вы проводите электропроводку, и к другим стандартным электрическим работам по всему дому.

Шаг 1. Найдите и отметьте места для коробок

Прежде чем приступить к подключению проводов в комнате, важно сначала найти и отметить места для любых кабельных коробок или электрических розеток. Вам понадобится карандаш, чтобы вы могли отметить эти места по обе стороны от открытого пространства стены, куда они войдут, с помощью малярной ленты. Вы также можете писать прямо на стене, если вы еще не установили гипсокартон. Вы пометите каждую коробку как дуплексную розетку (двойную розетку), одиночный выключатель, трехпозиционный выключатель или светильник. Вы можете обобщить, используя инициалы или использовать символы электрика, найденные здесь .

Шаг 2. Установите коробку на раму

Важно разместить коробку на раме, чтобы знать, куда она пойдет и как высоко или низко. Вы можете либо измерить каждую стену рулеткой и отметить ее карандашом, либо использовать уровень, чтобы убедиться, что все вровень. Стандартная высота розеток — 12 дюймов, а выключатели света — 48 дюймов. Затем просверлите ящик в открытой деревянной раме в том месте, где вы хотите, обязательно поместив за ним 2 × 4, чтобы освободить место для гипсокартона и оконных рам.

Шаг 3. Просверлите отверстия для прокладки кабелей

Затем вам нужно будет просверлить отверстия в стенных стойках, чтобы через них можно было проложить электрические кабели по комнате. Это гарантирует, что они не сидят на земле за стеной и остаются красивыми и организованными. Отверстия должны быть размером не менее 3/4 дюйма и находиться на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от стены или задней части стойки. Это гарантирует, что кабели проходят прямо посередине и не касаются окружающих стен.

Шаг 4. Протяните кабель через отверстия

 

Теперь проденьте кабель через отверстия в каждой шпильке. Это может занять некоторое время, в зависимости от того, сколько кабелей у вас проходит. Вы должны убедиться, что они заправлены максимально гладко и равномерно, чтобы не было выпуклостей или перегибов. Заправить один провод можно вручную, но если у вас их больше, вам, возможно, придется использовать острогубцы, чтобы протолкнуть и вытащить их.

Шаг 5: Обрежьте кабель по длине в коробке

Как только вы дойдете до кабеля до предполагаемой цепи или распределительной коробки, обрежьте его по размеру, оставив сначала не менее 12 дюймов лишнего. Последнее, что вы хотите, это обрезать его слишком коротко. Снимите с этой последней секции всю оболочку, кроме 1–2 дюймов, чтобы обнажить провода.

Шаг 6. Проложите кабели к панели главной цепи

Теперь возьмите оголенные провода и протяните их к панели главной цепи в вашем доме. Они будут либо на уровне земли, либо на низкой полке в недостроенном подвале, подсобном помещении или гараже. Вы захотите четко пометить каждый кабель в комнату или цепь, к которой он ведет. Использование маркера, чтобы пометить их перед тем, как запустить их на сервисную панель, — это надежный способ сделать это.

Мы настоятельно рекомендуем нанять профессионального электрика для выполнения этой последней части — подключения недавно подключенных кабелей к соответствующим цепям на сервисной панели. Чтобы облегчить их работу, не забудьте оставить для них дополнительные кабели длиной от 4 до 5 футов.

Шаг 7. Проложите и зачистите провода и закройте концы

В каждой коробке есть предварительно вырезанные отверстия, которые вы проделываете с помощью отвертки. Через эти отверстия проходят ваши кабели, чтобы войти в корпус коробки. Как только вы проденете кабели, вы можете прикрепить их скобами на расстоянии 8–10 дюймов от коробки к стойкам стены. Это будет держать их плотно и надежно, без лишних болтов.

Затем вы зачистите провода, чтобы они были разделены и готовы к подключению к цепи или переключателю. Используйте проволочную крышку, чтобы закрыть каждый конец, чтобы сохранить их в безопасности, пока установка не будет завершена.

Шаг 8. Сгруппируйте и пометьте провода

На этом этапе вам нужно сгруппировать и пометить провода. Есть много способов сделать это — лучший способ — с помощью маркера и изоленты. Вы также можете использовать стяжки, если они доступны, или иметь метки для более конкретных целей группировки. Затем, когда ваша реконструкция будет полностью завершена, вы будете знать, какие группы относятся к верхнему освещению, розеткам или выключателю света и т. д.

Шаг 9: Отделка гипсокартона

Завершите ремонт! Убедитесь, что каждая часть проводки выполнена, прежде чем вы закончите гипсокартон. Это гораздо проще сделать сейчас, чем открывать стену, чтобы сделать критический ремонт.

Шаг 10. Установка розеток, выключателей и светильников

Теперь самое интересное. Пришло время установить все ваши розетки, выключатели и светильники в комнате и увидеть, как ваша удобная работа оживает! Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как безопасно установить электрическую розетку.

Как видите, провести электропроводку в доме несложно при должном руководстве и подготовке. Тем не менее, может быть сложно сделать все это самостоятельно, особенно если вы делаете что-то подобное впервые. Поэтому, если вам нужна помощь, наша команда экспертов готова сотрудничать с вами, чтобы убедиться, что все идет гладко от начала (планирование) до завершения (установка).

Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно, берясь за любой электротехнический проект! Имея в вашем распоряжении эти советы по самостоятельному изготовлению, мы знаем, что вы справитесь с этим, и с нашей помощью мы можем гарантировать, что все пройдет гладко. Не забудьте связаться с Electric City, если вам когда-нибудь понадобится помощь с вашим электрическим проектом!

[Одноэтажный деревянный дом с крыльцом]

Описание

Фотография (копия) одноэтажного деревянного дома с крыльцом на кирпичных опорах. В доме есть деревянные ворота, ведущие к парадным ступеням. Проволочный/деревянный забор вокруг дома. Отсканированное изображение копии.

Информация о создании

Создатель: Неизвестно. 1927.

Контекст

Этот фотография входит в состав сборника под названием: Коллекция музея Форт-Бенд а также был предоставлен музеем Форт-Бенд к Портал в историю Техаса, цифровой репозиторий, размещенный на Библиотеки ЕНТ. Его просмотрели 4153 раза, из них 22 — за последний месяц. Более подробную информацию об этой фотографии можно посмотреть ниже.


Сопоставлено

Кто

Люди и организации, связанные либо с созданием этой фотографии, либо с ее содержанием.

Создатель

  • Нам не удалось установить автора(ов) этой фотографии.

Предоставлено

Музей Форт-Бенд

С 1967 года музей хранит и интерпретирует историю государства и края. Он дает представление о жизни на реке Бразос через выставочные галереи, домашние музеи и пешеходную экскурсию по историческому Ричмонду. Среди материалов музея есть фотографии сторонника запретов Кэрри А. Нейшн и «Матери Техаса» Дженн Лонг.

О | Просмотрите этого партнера

Свяжитесь с нами

Исправления и проблемы Вопросы

какая

Описательная информация, которая поможет идентифицировать эту фотографию. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти похожие предметы на Портале.

Описание

Фотография (копия) одноэтажного деревянного дома с крыльцом на кирпичных опорах. В доме есть деревянные ворота, ведущие к парадным ступеням. Проволочный/деревянный забор вокруг дома. Отсканированное изображение копии.

Предметы

Ключевое слово

  • Печать, Фотографический

Структура просмотра библиотек Университета Северного Техаса

  • Общественная жизнь и обычаи — Дома

Язык

  • Английский

Тип вещи

  • Фотография

Идентификатор

Уникальные идентификационные номера для этой фотографии в Портале или других системах.

  • Присоединение или местный контроль № : 1982.033.007
  • Ключ архивного ресурса : ковчег:/67531/metapth2139

Коллекции

Эта фотография является частью следующей коллекции связанных материалов.

Коллекция музея Форт-Бенд

Фотографии артефактов из музея Форт-Бенд и окрестностей. Материалы включают изображения конгрессмена США Джона М. Мура, сторонника запретов Кэрри А. Нейшн и Джейн Лонг, «Матери Техаса».

О | Просмотрите эту коллекцию

Какие обязанности я несу при использовании этой фотографии?

Цифровые файлы

  • 1 файл изображения доступны в нескольких размерах
  • API метаданных: описательные и загружаемые метаданные, доступные в других форматах

Когда

Даты и периоды времени, связанные с этой фотографией.

Дата создания

  • 1927 г.

Дата покрытия

  • 1927 г.

Добавлено в Портал истории Техаса

  • 15 апреля 2005 г. , 9:36 утра.

Описание Последнее обновление

  • 24 февраля 2006 г., 10:34.

Статистика использования

Когда эта фотография использовалась в последний раз?

Вчерашний день: 1

Последние 30 дней: 22

Всего использовано: 4 153

Дополнительная статистика

Где

Географическая информация о происхождении этой фотографии или о ее содержании.

Укажите имя

  • США – Техас

Информация о карте

  • Координаты названия места. (Может быть приблизительно.)
  • Для оптимальной печати может потребоваться изменение карты.

Помогите сопоставить эту фотографию

Сообщите нам, знаете ли вы точное местонахождение этого предмета. В левом нижнем углу карты ниже выберите либо булавку ( ), либо прямоугольник ( ). Поместите булавку или перетащите, чтобы создать новый прямоугольник. Масштабируйте и перемещайте карту по мере необходимости.

Нанесенные на карту местоположения

Взаимодействие с этой фотографией

Вот несколько советов, что делать дальше.

Увеличить

    Цитаты, права, повторное использование

    • Ссылаясь на эту фотографию
    • Обязанности использования
    • Лицензирование и разрешения
    • Связывание и встраивание
    • Копии и репродукции

    Международная структура взаимодействия изображений

    Мы поддерживаем IIIF Презентация API

    Распечатать/поделиться

    Полезные ссылки в машиночитаемом формате.

    Архивный ресурсный ключ (ARK)

    • ERC Запись: /арк:/67531/metapth2139/?
    • Заявление о стойкости: /ark:/67531/metapth2139/??

    Международная структура взаимодействия изображений (IIIF)

    • IIIF Манифест: /ковчег:/67531/metapth2139/манифест/

    Форматы метаданных

    • UNTL Формат: /ark:/67531/metapth2139/metadata. untl.xml
    • DC RDF: /ark:/67531/metapth2139/metadata.dc.rdf
    • DC XML: /ark:/67531/metapth2139/metadata.dc.xml
    • OAI_DC : /oai/?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=info:ark/67531/metapth2139
    • МЕТС : /ark:/67531/metapth2139/metadata. mets.xml
    • Документ OpenSearch: /арк:/67531/метапт2139/opensearch.xml

    Картинки

    • Миниатюра: /арк:/67531/metapth2139/миниатюра/
    • Маленькое изображение: /арк:/67531/метапт2139/маленький/

    URL-адреса

    • В текст: /ark:/67531/metapth2139/urls. txt

    Статистика

    • Статистика использования: /stats/stats.json?ark=ark:/67531/metapth2139

    [Одноэтажный деревянный дом с крыльцом], фотография, 1927 г.; (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth2139/: по состоянию на 20 сентября 2022 г.), Библиотеки Университета Северного Техаса, Портал истории Техаса, https://texashistory.unt.edu; кредитование музея Форт-Бенд.

    Молниезащита деревянного дома

    Удар молнии считается одним из опаснейших природных явлений, разрушительной силой, которую нельзя недооценивать. Прямое попадание молнии в объект приводит к его механическому разрушению, возгоранию, взрыву, поражению людей и животных электрическим током. К вторичной грозовой опасности относятся мощные электромагнитные импульсы, вызывающие выход из строя внутренних систем и повреждение различного электрооборудования.
    Необходимость молниезащиты объектов определяется путем отнесения их к категориям в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» (далее РД) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и производственных коммуникаций» (далее СО). Одноквартирные дома относятся к третьей категории сооружений по Инструкции РД, и к категории «обычных» по СО. Это означает, что, к сожалению, нормативы не требуют обязательной установки молниезащиты для данных типов сооружений. Необходимость установки системы молниезащиты определяется собственником дома самостоятельно, исходя из вероятности удара молнии и возможного повреждения имущества.
    Деревянные дома из-за их воспламеняемости представляют собой источник повышенного риска. Поэтому молниезащита для них особенно важна и должна осуществляться в обязательном порядке. Чтобы эффективно защитить дом от возможных повреждений, необходимо применять комплексные меры молниезащиты.

    Наружная молниезащита деревянных зданий

    Если установка системы молниезащиты индивидуального дома из негорючих материалов является вполне понятной задачей, то молниезащита деревянного здания имеет ряд отличительных особенностей. Начнем с того, что любая наружная система молниезащиты состоит из трех основных элементов: молниеприемника, токоотвода и заземления. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

    Молниеприемник

    Молниеприемник – это устройство, предназначенное для перехвата удара молнии. В зависимости от типа молниезащиты внешняя система молниезащиты может быть активной (в виде молниеотвода ЭЗЭ) или пассивной (молниеотвод, контактная сеть или сетчатая клетка). Для одноквартирных домов молниезащита часто монтируется на самом здании и обеспечивает защиту в пределах ограниченной площади. Для элементов здания и частей его крыш, выходящих за эти пределы, устанавливаются дополнительные молниеприемники. Согласно пункту 3.2.1 СО2 металлическая кровля, соединенная с заземлением, может сама служить воздухораспределителем при соблюдении определенных условий:

    • Если вы хотите предохранить кровлю от повреждений или прожогов, то толщина металлочерепицы должна быть не менее 4 мм для стали, 5 мм для меди и 7 мм для алюминия;
    • толщина применяемого металла должна быть не менее 0,5 мм, если нет необходимости обеспечивать защиту кровли от повреждений и нет опасности воспламенения горючих материалов под кровлей.

    Наружные металлические лестницы, желоба и т.п. могут служить в таких случаях токоотводами.
    Широко используемая сегодня металлочерепица имеет толщину менее 0,5 мм, поэтому крыши из этого материала ни при каких обстоятельствах не могут служить воздухоприемником.
    Металл фальцевой кровли соответствует условию толщиной не менее 0,5 мм, но монтируется непосредственно на горючую основу (деревянные стропила, обрешетку и т.п.). В случае прямого удара молнии он нагревается до температуры, достаточной для воспламенения, что часто вызывает локальный пожар.
    Получается, что металлическая кровля может считаться частью системы молниезащиты только в том случае, если она уложена на негорючую подложку, а все токопроводящие элементы надежно соединены для обеспечения прочной электрической связи между ними. Прожогов и оплавления также можно избежать, если для кровли использовать листы стали, меди или алюминия толщиной не менее 4 мм, 5 мм и 7 мм соответственно.
    Простые молниеприемники в виде молниеотводов длиной от 0,2 до 1,5 метра широко применяются для домов с металлической кровлей. Стержень размещают вертикально в самой высокой точке здания – на коньке крыши. Также возможно крепление громоотвода к дымоходу после учета ветровых нагрузок.
    Стержень изготавливают из металла, устойчивого к коррозии, т. е. из меди, нержавеющей стали или оцинкованного алюминия, с соблюдением следующих требований: площадь поперечного сечения не менее 50 кв. мм, диаметр не менее 8 мм. Если в качестве громоотвода используется полая трубка, то она должна иметь наконечник.
    Молниезащита деревянных зданий с простой двускатной крышей обеспечивается с помощью контактной сети, т. е. троса, натянутого между двумя опорами. Сама проволока обычно изготавливается из оцинкованной стали сечением 35 мм и более. Также можно использовать медную проволоку.
    Опоры могут быть деревянными или стальными и должны выдерживать натяжение проволоки при ветровых нагрузках, а также нагрузку от снега или льда. Провод крепится к опорам натяжными зажимами и подключается к токоотводам.
    Молниеотводы размещают таким образом, чтобы создаваемая ими зона защиты охватывала все части деревянного дома, в том числе выступающие элементы и конструкции: края конструкции, коньки, углы, форточки и желоба, камины и т.п. сетчатый каркас для защиты металлочерепицы крайне неэффективен из-за того, что молния его просто «не заметит». Однако этот тип молниеприемника прекрасно подходит для молниезащиты деревянных домов с неметаллической кровлей, особенно в случае использования плоской черепичной кровли, когда необходимо защитить одно здание, доминирующее над всеми соседними строениями. Сетчатый каркас часто монтируется на крышу еще на этапе строительства. Каркас молниезащитной сетки представляет собой металлическую проволоку диаметром 8 мм, проложенную по периметру кровли, а пространство внутри периметра разделено на ячейки максимальным размером 6х6 метров. Проволока приваривается в месте пересечения. Полученная конструкция соединяется с контуром заземления с помощью нескольких токоотводов.
    Части здания, возвышающиеся над сетчатой ​​клеткой, например, дымоходы или антенны, защищаются громоотводами. Их устанавливают на специальные основания с учетом допустимого расстояния до крыши. Эти дополнительные молниеотводы входят в общую систему замкнутых контуров с сетчатой ​​клеткой.
    Принципиальной разницы в защитном действии этих молниеприемников нет. Однако при выборе способа наружной молниезащиты дома следует учитывать конструкцию защищаемого здания, а также тип кровли и применяемые кровельные материалы. Соблюдение правил и рекомендаций по установке каждого типа молниеприемника одинаково важно. Молниезащита контактной сети считается наиболее надежной при создании большей зоны защиты, в том числе площади кровли и возвышающихся над ней элементов здания. А сетчатая молниезащита не портит дом.
    Одним из вариантов обеспечения молниезащиты деревянного дома является установка громоотвода на удалении от него. На вершине соседнего дерева, возвышающегося над крышей дома, закреплен металлический стержень. Стержень должен возвышаться над венцом на полметра и более. Такая система молниезащиты защитит дом от прямого удара молнии и, в то же время, устранит причину опасного перенапряжения внутри, а также прогорания самого дерева.
    Если нет возможности установить приемное устройство изолированно, то эффективным вариантом защиты деревянного здания будет контактная сеть при условии, что расстояние между молниеприемником и кровлей составляет не менее 0,5 м. Дополнительно необходимо утеплить стальные опорные стержни в местах их крепления к кровле, установив деревянное основание такой же минимальной высоты.

    Токоотвод

    Токоотвод предназначен для отвода тока молнии в систему заземления. Обычно они соединяются с молниеприемником при помощи сварки или болтовых хомутов, чтобы обеспечить прочное соединение металла при любых погодных условиях: сильном ветре или падающем снеге. Необходимая площадь контакта при сварном соединении не менее чем в два раза превышает площадь поперечного сечения деталей.
    В качестве токоотвода специалисты рекомендуют использовать омедненный круглый стальной провод диаметром 8 мм. Его укладывают на наружную стену дома на максимально возможном расстоянии от дверей и окон. Глухая стена, расположенная перед стеной с входной дверью, является идеальным местом для установки. От каждого молниеотвода должно быть проложено не менее двух токоотводов. По стандартам токоотводы делают максимально короткими, без острых изгибов и прямых углов, чтобы избежать риска короткого замыкания. Располагают их равномерно по периметру защищаемого здания на расстоянии 25 м друг от друга и как можно ближе к углам, краям фронтонов, слуховым окнам или острым выступам, т. е. местам повышенной опасности. Рекомендуемое расстояние до металлических элементов здания 30 см.
    Для предотвращения возгорания стен деревянного дома в случае повышения температуры токоотвода при отводе тока молнии монтаж следует производить на расстоянии более 0,1 метра от защищаемого объекта; металлический хомут, предназначенный для крепления токоотвода, может соприкасаться со стеной. Допускается контакт металлических скоб и специальных болтовых хомутов со стеной. Не прокладывайте проводники в желобах деревянного дома.

    Система заземляющих электродов

    Система заземлителей — элемент внешней молниезащиты, предназначенный для отвода тока молнии в почву. Заземление индивидуального дома выполняется по замкнутому контуру электродами из коррозионно-стойких материалов. Прокладывается по периметру защищаемого здания на глубине 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от стены со стороны, противоположной входу в дом. Не прокладывайте систему заземлителей в непосредственной близости от проездов, подъездов и фундамента здания. Это значительно снизит риск поражения людей электрическим током.
    Заземляющие электроды заглубляют в почву на глубину 2-3 метра на равном расстоянии друг от друга. Обычно они изготавливаются из нержавеющей и оцинкованной стали диаметром 16 мм и из стали с медным покрытием диаметром 14 мм.
    Для повышения эффективности заземляющего контура за счет снижения его удельного сопротивления обеспечивают максимально возможную площадь контакта поверхности металлических электродов с грунтом. Для этого необходимо выбрать соответствующие размеры системы заземляющих электродов.
    Заземление для молниезащиты должно быть устроено таким образом, чтобы защитить здание внутри контура. Форма петли зависит от формы дома. По мнению специалистов, чем больше горизонтальных и вертикальных электродов в системе заземления, тем надежнее защита. Однако опыт показал, что для молниезащиты деревянного дома достаточно трех вертикальных электродов, соединенных между собой лентой или круглым проводом.
    Все соединения контура заземления выполняются с помощью специальных хомутов, например хомутов из нержавеющей стали, и раструбной сваркой при условии, что сварной шов неразрывный. Соединения тщательно изолируются антикоррозийной лентой. Можно также использовать экзотермическую сварку.

    Внутренняя молниезащита деревянных зданий

    Многие владельцы частных домов ошибочно полагают, что система внешней молниезащиты обеспечит полную безопасность электрических систем внутри здания. При этом мощные электромагнитные импульсы молнии вызывают скачки напряжения в электропроводке дома, что приводит к выходу из строя электроприборов. Молния не обязательно должна ударить в само здание; электромагнитное поле распространяется на большие расстояния от места удара молнии. Чрезмерное напряжение питания может возникнуть во время распространения заряда, перехваченного системой молниеприемника.
    В последние годы спрос на внутреннюю молниезащиту электрических сетей резко возрос в связи с тем, что количество электронных устройств и бытовой техники, в частности микропроцессорных устройств, неуклонно растет.
    Устройство внутренней системы молниезащиты требует от квалифицированных специалистов разработки проекта для конкретного объекта и последующего монтажа системы.
    Согласно существующему техническому регламенту внутренняя молниезащита должна осуществляться с помощью специальных устройств и состоит из следующих компонентов:

    • шина уравнивания потенциалов, соединяющая все протяженные металлоконструкции дома в единый контур с применением защитных проводников. Система уравнивания потенциалов (ЭБС) устраняет разность потенциалов между токопроводящими элементами и конструкциями здания, а также связанными с ними инженерными сетями и коммуникациями между собой и системой заземлителей, тем самым защищая электропроводку и все подключенные приборы от перенапряжения.
    • Устройство защиты от перенапряжения (УЗИ) — специальное устройство, предназначенное для ограничения действия электромагнитных импульсов и предотвращения возникновения искр внутри защищаемого объекта. УЗИП монтируются на участках сети, где утечка тока может привести к наиболее опасным последствиям.

    Лишь совсем недавно инженеры начали использовать УЗИП в электрических цепях частных домов. Используется концепция зонной защиты от перенапряжения: на каждом участке цепи устанавливается УЗИП определенного класса.
    В зависимости от чувствительности к перенапряжению УЗИП подразделяются на несколько классов:
    УЗИП класса B или класса 1 используются для защиты электрических сетей от прямого удара молнии. Такие УЗИП устанавливаются на вводе электрощита. УЗИП класса C (класс 2) защищают от наведенных токов. Если в доме присутствует очень чувствительное оборудование, целесообразно использовать УЗИП класса D (класс 3).
    Чтобы внутренняя молниезащита деревянного дома была эффективной, рекомендуется использовать все три класса УЗИП, поочередно устанавливая один класс за другим, или использовать комбинацию УЗИП, объединяющую все три класса в одном устройстве. Обязательным условием является правильное выполнение работ по уравниванию потенциалов объекта и качественный монтаж заземляющего устройства.

    Заключение

    Молниезащита деревянного здания — комплекс технических решений, реализуемых для обеспечения безопасности зданий и связанных с ними систем, а также безопасности людей и животных в случае прямого удара молнии или воздействия электромагнитного излучения .
    Проект системы молниезащиты составляется для каждого объекта индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей сооружения и окружающей среды в месте его расположения. Например, разные типы грунта имеют разную проводимость тока и сопротивление, что следует учитывать при проектировании системы заземления.
    Расчеты молниезащиты представляют собой процесс правильного обозначения охранных зон над и внутри здания, где распространение тока молнии после ее прямого попадания в молниеприемник должно быть надежно и безопасно отведено в землю.
    Деревянный дом требует качественной системы молниезащиты. При его обустройстве необходимо ориентироваться в первую очередь на горючесть строительных материалов и пожарную безопасность. Особенно это касается домов, возвышающихся над другими строениями.
    Внешняя система молниезащиты принимает на себя удар молнии и отводит ее ток в почву, тем самым защищая здание от термических и динамических повреждений.
    Оснащение деревянного дома специальными устройствами внутренней молниезащиты электросетей обеспечивает сохранность подключенных электроприборов, а также защищает пользователей от поражения электрическим током.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.