Как утеплить потолок второго этажа в кирпичном доме: : Потолки. Утепление потолка :: BlogStroiki

Содержание

Утепление потолка в доме со стороны чердака

Если в доме как в песне потолок ледяной, дверь скрипучая, то счета за отопления будут колючие. Ведь именно через потолок и крышу происходят самые серьезные потери тепла. Создать в доме комфортную температуру, сократить затраты на отопление, а заодно решить вопрос шумоизоляции можно одновременно, утеплив потолок в доме минеральной ватой. Она успешно справляется с перечисленными задачами, относится к группе негорючих материалов, производится из природных компонентов и имеет срок службы не менее 50 лет. 

Как правильно утеплить потолок в частном доме с чердаком

Эксперты в области утепления и звукоизоляции с 80-летним опытом в этих вопросах (ISOVER) помогут понять, как правильно утеплить потолок в частном доме с холодной крышей. Для начала определим будет ли монтаж снаружи или изнутри, т.к. перекрытие утепляется либо со стороны потолка нижнего помещения, либо теплоизоляционный слой устанавливается на пол верхнего помещения с последующей  обшивкой фанерой.  

Если в доме имеется чердак, утепление потолка производим снаружи. Это позволит сохранить прежнюю высоту потолка и очень удобно в плане монтажа.  

  • На полу чердака устанавливаем каркас с расстоянием между брусками 600мм в свету. 

 

  • Для защиты утеплителя и всей конструкции от пара из жилого помещения, расположенного под чердаком, монтируем пароизоляционную мембрану. Фиксируем ее строительным степлером, не допуская щелей между полотнами. Для этого лучше предусмотреть нахлест в 100 – 150 мм  и закрыть шов монтажной лентой или строительным скотчем. Мембрана Изовер Паранет укладывается логотипом к перекрытию. 
  • Далее устанавливаем теплоизоляцию. По словам экспертов, достаточно выбрать утеплитель, в сферу применения которого входят холодные перекрытия, например, ISOVER Теплый Дом  или ISOVER Профи. В случае с первым, разрезаем рулон поперек на две равные части по 610 мм и раскатываем в каркасе. Благодаря припускам по ширине в 10мм и упругости минеральной ваты материал укладывается без зазоров и щелей. Монтаж рулонов можно осуществить самостоятельно. Все выполняется просто и быстро. При работе с Изовер Профи есть вариант утеплителя, уже нарезанного на заводе на две части по 610мм.

 

  • Поверх теплоизоляции устанавливаем гидроветрозащитную мембрану внахлест на 100 – 150 мм и проклеиваем швы монтажной лентой или строительным скотчем. Мембрана Изовер Ветранет  укладывается логотипом к кровле.

 

  • Если вы утепляете потолок снаружи, то само пространство неотапливаемого чердака служит воздушной прослойкой и ничего предпринимать дополнительно не нужно.

Для тех, кто планирует утеплить потолок изнутри помещения, т.е. снизу, эксперты рекомендуют обратить внимание на упругие свойства материала. Утеплитель должен надежно держаться в конструкции и не выпадать. 

Технология утепления потолка изнутри помещения включает несколько этапов:

  • При шаге стоек каркаса в 600 мм необходимо разрезать рулон ISOVER Теплый Дом пополам. Производитель предусмотрел припуски в 10 мм с каждой стороны (ширина рулона 1220 мм). Для создания не только надежной теплоизоляции, но и дополнительной защиты от шума можно остановить выбор на материале в плитах ISOVER ЗвукоЗащита.
  • При нестандартном шаге стоек теплоизоляция в рулонах нарезается на необходимые размеры с припусками по ширине, которые обеспечат надежную фиксацию материала в конструкции. Если шаг составляет до 800 мм, припуск должен составлять 5 мм с каждой стороны, при шаге от 800 мм до 1200 мм  — по 10 мм справа и слева. 
  • При утеплении плитами в несколько слоев устанавливайте материал с разбежкой швов. 
  • Не забудьте про пароизоляционную мембрану, которая  всегда устанавливается со стороны теплого помещения, и обрешетку для вентилируемого зазора. Процесс установки мембраны мы рассмотрели во втором пункте утепления потолка снаружи.

  
Соблюдение технологий монтажа минеральной ваты  позволит и потолок грамотно утеплить, и тепло в доме сохранить, и счета за отопление сократить.

Рекомендуемый материал для утепления потолка со стороны чердака — ISOVER Теплый Дом

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Утеплитель ИЗОВЕР ТЕПЛЫЙ ДОМ

Утеплитель и шумоизоляция из минеральной ваты для полов и перекрытий. Оптимальное качество по разумной цене. Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей, а также для доутепления.

10 м2/50 мм13.40 м2/50 мм17.08 м2/50 мм20 м2/50 мм

Параметры материала

Толщина, мм 50 50 100 100
Ширина, мм 1220 1220 1220 1220
Длина, мм 5490 7000 5490 7000
Количество в упаковке, м2 13.4 17.1 6.7 8.54
Количество в упаковке, м3 0.67 0.85 0.67 0.
85
Количество в упаковке, шт. 2 2 1 1

Видео

Ключевые теги

Утепление дома Утепление дома из газобетона Утепление кирпичного дома

Поделиться

Похожие статьи

21.06.2022

3 минуты

Утепление пола в частном доме или на даче

28. 06.2022

4 минуты

Сайдинг + утепление = практичное решение

Чем лучше утеплить потолок частного дома: лучшие варианты + монтаж!

В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.

Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и большие затраты на обогрев.

Если не позаботитесь о качественном утеплении потолка, то на нем будет образовываться конденсат, а теплый воздух будет беспрепятственно выходить наружу

Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж. И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.

Способы утепления потолка

Содержание материала

  • 1 Способы утепления потолка
  • 2 Утепление потолков в доме минеральной ватой
    • 2.1 Цены на минеральную вату
    • 2.2 Цены на стекловату
  • 3 Утепление пенопластом
    • 3.
      1 Цены на пенопласт
  • 4 Пеноизол как утеплитель
  • 5 Эковата
    • 5.1 Цены на эковату
    • 5.2 Видео — Наружное утепление чердака эковатой
  • 6 Утепление потолка с помощью керамзита
  • 7 Опилки как утеплитель
    • 7.1 Цены на керамзит
  • 8 Итог
    • 8.1 Видео — Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнение вариантов

Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.

Первый способ утепления – наружный. Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.

Схема внешнего утепления потолка в доме

Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри. В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.

Схема внутреннего утепления потолка в доме

Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.

Утепление потолков в доме минеральной ватой

Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»

ГОСТ Р 52953-2008

Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.

В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.

Шлаковата

Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.

Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.

Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.

Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.

Цены на стекловату

стекловата

Расчет площади потолка

Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.

  1. Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
  2. Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
  3. Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
  4. Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Наружное утепление потолка минеральной ватой

Утепление пенопластом

Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой.

Внутреннее утепление потолка пенопластом

Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.

  1. Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
  2. В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
  3. В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».

Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей. Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.

Цены на пенопласт

пенопласт

  1. Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
  2. На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
  3. Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
  4. Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.

Утепление потолка пенопластом на клей

Пеноизол как утеплитель

Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.

Утепление потолка пеноизолом

Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.

Эковата

Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).

Использование эковаты для утепления потолков

Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.

Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.

Цены на эковату

эковата

  1. Зачищается и выравнивается поверхность потолка – необходимо избавиться от грязи и остатков строительного мусора.
  2. Монтируется обрешетка из деревянного бруса, аналогичная обрешетке для укладки минеральной ваты. При желании этот этап можно пропустить, но тогда использовать чердак будет невозможно.
  3. Укладывается слой пароизоляционной пленки. При необходимости в нее можно обернуть и саму конструкцию обрешетки.
  4. С помощью выдувной установки эковатой заполняется пространство между рейками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен составлять 25 сантиметров, но если вы живете в местности с очень холодными зимами, то толщину следует увеличить до 40-50 см.
  5. Над эковатой настилается гидроизоляционная пленка, внахлест и со скреплением швов с помощью специального скотча.

Наружное утепление потолка эковатой

Видео — Наружное утепление чердака эковатой

Утепление потолка с помощью керамзита

Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.

Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.

Утепление потолка частного дома керамзитом

Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.

  1. Пол чердака и потолочные балки устилаются пароизоляционной пленкой. Вместо пленки можно использовать обычный толстый полиэтилен.
  2. Пространство между балками засыпается керамзитом. Желательно смешать утеплитель разных фракций, чтобы усадка была меньшей. Минимально допустимая толщина слоя – 200 мм, для регионов с холодным климатом – 400-500 мм.
  3. Керамзит тщательно разравнивается. Для этого при необходимости можно использовать даже простые грабли.

    Засыпанный керамзит нужно тщательно выровнять

  4. Поверх утеплителя настилается второй слой пароизоляции.
  5. Завершающим этапом будет укладка пола из досок или фанеры.

Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой. Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).

Опилки как утеплитель

Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.

Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?

Цены на керамзит

керамзит

  1. Опилки хорошо горят, потому при их использовании следует оградить металлическими коробами всю электропроводку на чердаке. Кроме того, нельзя использовать этот материал возле печной или каминной трубы.
  2. В опилках могут завестись грызуны, насекомые или появиться грибок, а без пропитки антисептиком избавиться от этих проблем не получится.
  3. Материал со временем сильно усаживается, что существенно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно досыпать свежие опилки.
  4. При таком утеплителе использовать пространство под крышей невозможно – ни мансарду устроить, ни хранить старую мебель и прочие вещи на чердаке.

Утепление потолка опилками

Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.

Использование глины с опилками для наружного утепление потолка

Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.

Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.

Итог


На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.

Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.

НазваниеПлотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) Горючесть
Стекловата2000,03 Не горит, плавится
Базальтовая вата От 75 до 200, в зависимости от марки 0,12 Не горит, плавится
ПенопластОт 40 до 150 0,041 Горит, выделяет опасные вещества
ЭковатаОт 40 до 75 0,038 Не горит, плавится
КерамзитОт 800 до 1200 0,18 Не горит
ОпилкиОт 200 до 400 0,08 Горят

Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала.  Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата, при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.

Видео — Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнение вариантов

Как сделать деревянный потолок в кирпичном доме

Частное строительство домов широко распространено в нашей стране. Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, в деревянном или блочном строении используются в обязательном порядке. Они довольно дешевы, обладают небольшим весом, не требуют для монтажа применения тяжелой техники, достаточно прочны. При правильной укладке срок их службы измеряется десятками лет.

Из чего делаются перекрытия

Деревянные перекрытия между этажами устраиваются в тех случаях, когда ширина пролета не превышает 8 м. Основными конструкциями являются балки. Они могут быть сделаны из брусьев (фото № 1) или бревен. Минимальное сечение брусьев может быть 50х150 мм, максимальное — 140х240 мм. Они укладываются с шагом 0,6-1,0 м. Древесина используется обычно хвойных пород. Она отличается особой прочностью на изгиб. Сделать балки перекрытия можно из хорошо просушенных на воздухе материалов. При постукивании их обухом топора раздается чистый и звонкий звук.


Фото 1

Чтобы соорудить межэтажное перекрытие, нужны еще кое-какие материалы:

  • бруски черепные 50х50 мм;
  • доски для сооружения чернового пола;
  • доски чистового пола;
  • материал утеплителя;
  • пленка гидропароизоляционная;
  • антисептические смеси;
  • битумная мастика;
  • рубероид;
  • декоративное покрытие на пол и потолок.

Черепные бруски крепятся к балкам с нижней их части. К ним в дальнейшем подшивается черновой потолок для нижнего этажа. Доски чернового потолка могут быть любыми, даже необработанными. Доски для изготовления чистового пола обязательно должны быть строгаными и шпунтованными. В качестве утеплительного материала обычно используют плиты минеральной ваты. Иногда применяется и рулонный материал. Утеплитель обкладывается пленкой гидро- и пароизоляции. Она обеспечивает непроходимость паров воды к изоляционному слою. Антисептики и мастика вместе с рубероидом нужны для защиты дерева от влаги и грибка. Полы и потолки обычно отделываются декоративным покрытием: плиткой, линолеумом, ковролином, ламинатом, паркетом и другими материалами.

Как сделать перекрытие в доме

Фото 2

Межэтажное перекрытие начинают делать еще во время строительства стен дома. В стены закладываются концы балок. Для этого в кирпичной кладке стены делаются гнезда глубиной не менее половины толщины несущей стены. Можно сделать и сквозные отверстия. Они позже заделываются паронепроницаемым материалом. Балки прямоугольного сечения располагают широкой стороной в вертикальном направлении. В таком положении жесткость их значительно повышается. Сначала на место укладывают крайние балки. Между ними можно натянуть леску для ориентации следующих балок. Горизонтальность укладки балок постоянно нужно контролировать уровнем (фото № 2).

Концы балок обрабатываются мастикой из битума и обертываются рубероидом. Торцы ничем замазывать не надо: пусть через них выходит излишняя влага. Деревянное перекрытие продолжаем делать так.


балкам прикрепляются саморезами бруски 50х50 мм. Они служат для опоры потолка нижнего этажа и чернового пола верхнего. Бруски лучше брать сосновые. Их обрабатывают антисептиком. Черновые доски также крепятся саморезами к черепным брускам. Их тоже нужно обработать антисептиком. Поверх уложенного пола кладут пленку пароизоляции. Полосы укладывают внахлест, стыки проклеивают скотчем. На эту пленку укладывается материал утеплителя. Толщина его не должна превышать высоту балки. Можно для утепления использовать минеральную вату, керамзит, полистирол. Лучше брать огнеустойчивые материалы (фото № 3).

Фото 3

Уложенные материалы утепления укрываются пленкой для изоляции от воды с верхнего этажа. Дальше весь этот пирог закрывается толстой фанерой, ДСП или другими подобными материалами толщиной от 16 мм. Далее можно выравнивать пол верхнего этажа и делать на нем окончательную отделку. Делается это уже после окончания стройки, во время проведения отделочных работ.

Можно уложить и систему «теплый пол». Подобные плиты перекрытия в кирпичном доме делаются на каждом уровне дома из кирпича. Они почти не создают нагрузки на сооруженный под домом фундамент, обладают свойствами теплозащиты и звукоизоляции. Плиты перекрытия из натуральных материалов позволяют «дышать» полу и потолку.

Межэтажные перекрытия из дерева имеют еще некоторые плюсы:

  • простота монтажа;
  • доступность всех материалов;
  • высокая экологичность;
  • привлекательный вид.

Вместе с плюсами есть и минусы в таких сооружениях. Это:

  • древесина может подвергаться гниению;
  • она способна деформироваться и скрипеть;
  • некоторые элементы при неправильной установке «играют» при нагрузках.

Заключение по теме

Перекрытие в кирпичном доме можно сделать из разных материалов. Можно использовать монолитное перекрытие из железобетона, перекрытие потолка деревянными конструкциями. В частных домах чаще используются самодельные деревянные плиты перекрытия. Общая толщина плиты перекрытия с учетом уложенной теплоизоляции составляет более 15 см. Балки своими концами вставляются в стену из кирпича. Снизу балок формируется потолок нижнего этажа, сверху — пол верхнего. Сделать все это вполне можно собственными руками. Пол и потолок при правильном монтаже на долгие десятилетия сохраняют свою работоспособность.

Монолитное перекрытие из железобетона обладает большим сроком службы. Но и масса его огромна. Такое монолитное перекрытие должно монтироваться в здании, стоящем на мощном фундаменте. В частном строительстве это не всегда возможно.

Деревянные детали должны быть пропитаны составами, которые защитят их от грызунов, короедов, от влаги и возгорания.

Короткие балки допускается сращивать разными способами. Усилить их можно, если сбоку приложить и скрепить анкерами швеллер подходящего размера. Выбрать для своего кирпичного дома монолитное перекрытие или более легкое и доступное деревянное — дело только ваше.

Как утеплить потолок второго этажа в кирпичном доме

Главная » Разное » Как утеплить потолок второго этажа в кирпичном доме


Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для стр

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни. Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для дополнительной теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. У этого часто есть обратная сторона — в результате в комнате возникают сквозняки.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половыми досками требует особой чувствительности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

В подвесных полах есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ — вставить утеплитель стеганого типа в пространство между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно добиться, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены. , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя запатентованные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Как изолировать твердый пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть немного влажными, так как плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Если полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

  • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
  • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.
  • Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, цемент предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

    Дополнительные советы по ремонту

    .

    Минутку …

    Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

    Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— (!! [])) » )

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— []))

    + ((! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [ ] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + (( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — [ ]) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [ ])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) +! ! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])))

    + ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] —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

    + (( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [ ] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])))

    .

    Как утеплить ползунок под вашим домом

    • Категории
      • Товары для дома
        • Ванная
          • Ванны и душевые
          • Вентиляторы для ванных комнат
          • Туалетный столик и столешница для ванной
          • Туалеты для ванных комнат
          • Раковины и смесители для ванных комнат
          • Ремонт ванной комнаты
          • Освещение для ванной
          • Полы для ванной
          • Аксессуары для ванных комнат
        • Палубы и патио
          • Чистка и ремонт палуб
          • Композитные деки
          • Бетонные дворы
          • Ступеньки и перила для террас
          • Асфальтоукладчик
          • Морилка и покраска патио
          • Деревянные настилы
        • Кухня
          • Техника для кухни
          • Панель для кухни
          • Кухонные шкафы
          • Кухонные столешницы
          • Полы для кухни
          • Кухонное оборудование
          • Освещение для кухни
          • Ремонт кухни
        • Газон и сад
          • Животные и дикая природа
          • Кактусы и тропические растения
          • Контейнерные сады
          • Ограждение
          • Цветы
          • Фрукты и овощи
          • Основы садоводства
          • Садовые инструменты и принадлежности
          • Сады трав
          • Комнатные растения
          • Орошение и полив
          • Ландшафтный дизайн и дизайн
          • Уход за газоном
          • Газонокосилки
          • Ежемесячные списки дел для газонов и огородов
          • Органическое садоводство
          • Уличная мебель
          • Бассейны и водные элементы
          • Почва и удобрения
          • Деревья и кустарники
        • Другие помещения
          • Чердак
          • Подвал
          • Спальня
          • Шкаф
          • Гараж
          • Постирочная
          • Гостиная
          • Мастерская
        • Ремонт и установка
          • Электромонтаж и ремонт
          • Установка и ремонт полов
          • Отопление, охлаждение, техническое обслуживание
          • Установка изоляции
          • Установка и ремонт сантехники
          • Установка и ремонт крыши
          • Ремонт стен и потолка
          • Ремонт водонагревателя
        • Внешний вид
          • Ползун
          • Проезд
          • Входные двери
          • Уборка фасада дома
          • Внешняя окраска и окраска
          • Внешняя лестница
          • Водостоки и водостоки
          • Фундамент дома
          • Тротуары и дорожки
          • Сайдинг
          • Окна
        • Интерьер
          • Камин
          • Мебель и аксессуары
    .

    Сколько изоляции мне нужно при строительстве зеленого дома

    Наверняка существует множество технологий строительства зеленого дома и продуктов, которые съедят ваши деньги, а не помогут вам их сэкономить, но по большей части больше энергоэффективный , прочный дом сэкономит деньги , и сделает это довольно быстро.

    У нас есть эта страница, которую, возможно, стоит показать вашему партнеру, чтобы привлечь его к работе, о том, стоят ли лучше изолированные дома своих денег.

    И чтобы ответить на остальные ваши вопросы, я думаю, что это отличный список, поэтому я копирую и вставляю его, чтобы пройти по пунктам, и я добавлю мысли, комментарии и соответствующие ссылки, хотя некоторые из них вы, возможно, уже читали .

    Энергоэффективная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — да, купите хороший, он того стоит. См. Нашу страницу здесь о том, на что обращать внимание при выборе между HRV и ERV

    «Умный» термостат — как правило, современный зеленый дом должен быть настолько хорошо изолирован, чтобы опускать термостат в дневное время было бессмысленно. Прочтите ей об устройствах умного дома для энергосберегающего автоматизированного проектирования дома.

    Много изоляции стен, потолка, фундамента и чердака — да, см. Нашу страницу здесь о балансировке изоляции через дом для максимальной эффективности. Предупреждение о спойлере — потеря тепла идет во всех направлениях, а не только через крышу) прочтите здесь, чтобы узнать, сколько изоляции вам нужно для строительства зеленого дома.

    Расчет количества остекления (не слишком много, не слишком мало) — Окна, выходящие на север, восток и запад, всегда будут терять больше тепла, чем получают в дневном и сезонном цикле, поэтому будьте осторожны с ними и смотрите наши страницы по выбору лучших окон для домов с высокими эксплуатационными характеристиками, и помните, что лучше всего иметь другое низкоэмиссионное покрытие на юге, чем на других сторонах.

    Остекление, обращенное в правильном направлении (например, на юг) См. Нашу страницу о дизайне дома на пассивных солнечных батареях, но вкратце: окна, выходящие на юг, могут получать больше тепла, чем терять.

    Плотная герметизация оболочки — Безусловно, сделайте дом максимально герметичным, и пусть ваше вентиляционное оборудование сделает свою работу. Плохой воздушный барьер и большая утечка воздуха могут составлять 1/3 потери тепла в доме.

    Лучший тип окон (теплопроводность, пропускание, солнечное усиление и т. Д.)) — еще один оконный вопрос а? Вот страница, посвященная дизайну окон, где можно выбрать между деревянными, алюминиевыми и виниловыми рамами.

    Устранение тепловых мостов — да, всегда устраняйте тепловые мосты через ограждающую конструкцию здания для повышения энергоэффективности и долговечности
    Эффективное освещение — Вероятно, у вас будет много естественного света в зависимости от вашей пассивной солнечной ориентации, но вы все равно выберете светодиодные фонари для экономия энергии. Светодиоды сейчас очень доступны по цене с множеством опций, см. Нашу страницу о светодиодных лампах накаливания
    Эффективные устройства — да, это стоит инвестиций в более эффективные устройства, такие как сертифицированные ENERGY STAR.

    Солнечные панели — Сэкономите ли вы деньги с помощью солнечных батарей, зависит от ваших местных затрат на коммунальные услуги, а также от стоимости установки солнечных панелей в вашем регионе. Вот основные вопросы, которые следует задать подрядчику по солнечной энергии перед подписанием контракта.

    Геотермальное отопление / охлаждение — Нам нравится эта концепция, и она отлично подходит для больших зданий, а не для небольших домов. Ваши деньги лучше потратить на изоляцию, качественные окна и все вышеперечисленное.Геотермальная энергия «сократит ваши счета вдвое», может быть, на 25-40 тысяч, поэтому, если ваш счет за отопление составляет всего 3 или 4 сотни долларов в год, вам нужно будет прожить дольше, чем Йода, чтобы окупить это. Прочтите здесь, чтобы узнать, стоит ли геотермальная энергия для дома

    Добавление тепловой массы — это зависит от вашего образа жизни, в этом есть взлеты и падения, но лично мне это нравится. Тепловая масса в доме помогает уравновесить температуру, что может сэкономить энергию, но также означает более комфортный дом для жителей.

    .

    Смотрите также

    • Как смыть пропитку с кирпича
    • Схема контура заземления частного дома
    • Как сделать причалку для кладки кирпича
    • Что подлежит заземлению в электроустановках
    • Как утеплить ванную комнату
    • Как утеплить бак с водой на улице
    • Как утеплить перчатки своими руками
    • Как утеплить пол в панельном доме на первом этаже
    • Теплоблок или кирпич что лучше
    • Как утеплить квартиру изнутри своими руками
    • Заземление воздушных линий

    Утепление потолка в доме с холодной крышей

    Главная » Как утеплить » Крыша » Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: разбираемся во всех деталях

    Неутепленная скатная кровля — исторически самый распространенный в Европе типаж малоэтажного строительства. Утепление потолка в доме с холодной крышей в странах с холодными зимами применялось всегда. В отличие от деревянных, кирпичных и глинобитных стен, которые считались достаточной защитой от стужи и непрошенных гостей, потолочные перекрытия засыпались природными материалами низкой плотности, что создавало преграду для утечек теплого воздуха на чердак. С тех пор технологии перевернули наши представления о строительстве жилья, но схема с холодным подкровельным пространством остается очень популярной. Мы проанализировали актуальные технологии и подготовили в этом обзоре ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся данной темы.

    Содержание

    • 1 Выбор технологии утепления
    • 2 Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей
    • 3 Особенности применения теплоизоляционных ват
      • 3.1 Специалисты рекомендуют наружное использование
    • 4 Контакт с коммуникациями
    • 5 Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий
      • 5. 1 Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия
      • 5.2 Бетонные плиты или стальные фермы
      • 5.3 Деревянные балки
    • 6 Пенополиуретановое утепление
    • 7 Как определить необходимую толщину изоляции потолка
      • 7.1 Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака
    • 8 Резюме

    Выбор технологии утепления

    Говорят, что в правильно заданном вопросе содержится 50% ответа. Зная физику процессов, происходящих в холодном подкровельном пространстве, можно выделить самые важные критерии выбора теплоизоляции и по ним оценивать все технологии. Чердак в постройках этого типа традиционно проектируется с учетом возможности холодного проветривания. И летом и зимой потоки воздуха устремлены наверх.

    Вентиляция не утепленного чердака

    Для поддержания этого движения выполняются два естественных выхода: для потока, идущего между черепицей и гидроизоляцией стык между мембранами открывается под коньком крыши, а для тепла, поднимающегося от перекрытия предусмотрены слуховые окна. Наши предки опытным путем выяснили, что нельзя герметично закупоривать пространство, которое не отапливается. Излишки влаги должные свободно испаряться из всех домовых конструкций.

    Стоит отметить, что все традиционные строительные материалы обладают двумя характерными свойствами: высокой паропроницаемостью и повышенной капиллярной активностью. Последнее означает, что влага движется внутри структуры в определенном направлении благодаря силам поверхностного натяжения. Однако, с тех пор появилось множество материалов, совершенно не похожих по физическим свойствам на глину, кирпич и дерево. Логично, что и вопрос утепления может для них решаться иначе.

    Итак, чтобы разобраться, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рассмотрим основные технологии с точки зрения паропроницаемости и капиллярной активности:

    Утепление потолка опилками

    • Паропроницаемые засыпки. От применявшихся столетиями, опилок, торфа, хвои, песка, соломы — до керамзитового гранулята, появившегося в XX веке и более современной эковаты
    • Паропроницаемые волоконные материалы.
    • Плитные теплоизоляторы с низким или нулевым влагонасыщением. Это пенополистиролы (пенопласт и ЭППС), а также плитное пеностекло.
    • Гидрофобные бесшовные (сплошные) изоляции. К ним относится напыляемый пенополиуретан.

    Учет особенностей конструктивного выполнения потолочных перекрытий в равной степени важен для любой технологии утепления. Силовыми элементами, воспринимающими изгибающие нагрузки, являются:

    • Деревянные балки. В подавляющем большинстве малоэтажных частных жилых домов.
    • Бетонные плиты. На втором месте по распространенности после деревянных балок.
    • Стальные фермы. Используются сравнительно редко. Однако, в связи с развитием модульного строительства из тонкостенных профилей популярность этого варианта перекрытий растет.

    В случае балок и ферм термоизоляционный слой может располагаться в одной из четырех возможных позиций: изнутри помещения на подшивном потолке, со стороны чердака на настиле, между балками (фермами) поверх подшивного потолка, либо между ними же, но снизу настила.

    Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей

    Как правильно утеплить потолок под холодной крышей, если у вас есть доступ к бесплатному или дешевому природному сырью типа хвои или торфа, либо от производства или строительства остались избытки керамзита или опилок? Конечно же, следует воспользоваться таким жизненным бонусом. Несмотря на то, что варианты эти устарели и требуют очень больших толщин засыпки, ничто не мешает этим способом воспользоваться, если речь идет о холодном чердаке.

    Утепление потолка керамзитом

    В этом случае, даже если профиля балок перекрытия недостаточно для образования «карманов» глубиной 30 — 40 см, их можно нарастить деревянными планками. Ведь уменьшение пространства в нежилом подкровельном пространстве ни на что не влияет.

    Под засыпку необходимо проложить слой пароизоляционной пленки, а вот сверху ничем накрывать не рекомендуется. Лучше обеспечить качественную гидроизоляцию кровли. Засыпка должна хорошо проветриваться.

    Особенности применения теплоизоляционных ват

    Последние год-полтора в практику стали внедряться новые волоконные утеплители, в частности, строительный синтепон. В связи с этим сегодня уже актуально выделять целую группу термоизоляторов, объединяющих минеральные ваты, синтепоны и другие синтетические материалы, по таким ключевым признакам, как высокая паропроницаемость и низкая капиллярная активность.

    Специалисты рекомендуют наружное использование

    Утепление потолка со стороны чердака

    Почему строительные ваты — далеко не лучшее решение для внутреннего утепления чердачного перекрытия? Дело в том, что при облицовке ими поверхности со стороны помещения точка росы смещается в направлении финишного потолочного покрытия. Конденсат начинает принимать на себя теплоизоляция.

    Пароизоляционная мембрана не решает проблемы увлажнения минеральной ваты или синтепона, если с другой стороны матов не обеспечить их эффективного проветривания. Поэтому материалы этого типа лучше использовать со стороны чердака с хорошим естественным воздухообменом.

    Утепление потолка минеральной ватой, стекловатой или строительным синтепоном со стороны чердака проводится с обязательным соблюдением последовательности слоев:

    1. Пароизоляционная мембрана. Прокладывается сверху на жесткую основу перекрытия, если по балкам выполнен настил, либо монтируется на нижние торцы балок, если утеплитель предполагается устанавливать между ними.
    2. Термоизоляция.
    3. Гидроизоляционный слой. Если кровля имеет собственную качественную гидроизоляцию, допускается ограничиться ветробарьером.

    Вентиляционные зазоры между этими тремя слоями не нужны. Важно соблюдать лишь свободный доступ воздуха к поверхности ветро — или гидроизоляции.

    Контакт с коммуникациями

    Что делать, если через перекрытие на основе деревянных балок проходит вентиляционный трубопровод или дымоход? Если на пути вертикально ориентированной магистрали расположена балка, она разрезается, а нагрузка переносится поперечными элементами на соседние балки. При этом расстояние от наружной поверхности до обвязки из перемычек должно составлять не менее 100 мм.

    Соединение труб с утепленным потолком

    Дымоход облицовывается плитами пенополистирола толщиной 40 — 50 мм не только в зоне пересечения, но и на всю длину выхода конструкции из кровли. Мембраны подворачиваются (пароизолирующая — вниз, гидробарьер — вверх), и обтягиваются битумной лентой для плотного примыкания к пенополистирольной гильзе трубы. Места подворотов затем обжимаются обвязкой из деревянных брусков с помощью дюбелей, проходящих в стенки дымохода.

    Точно так же следует поступать с вентиляционными трассами за одним исключением: в большинстве случаев они не гильзуются. Электрические кабели притягиваются хомутами к балкам, а в местах прохода сквозь мембраны места подворотов пленок герметизируются фольгированным скотчем и фиксируются пластиковыми хомутами.

    Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий

    Если мы облицовываем черновой потолок снизу паронепроницаемыми плитами, то отпадают сразу четыре вопроса: конденсации влаги в толще утеплителя, защиты его с помощью высокодиффузионных мембран, обеспечения проветривания и защиты сверху от влаги с кровли или росы, выпадающей из воздуха чердачного пространства.

    С другой стороны, появляется проблема защиты деревянных балок от переувлажнения в местах контакта с паронепроницаемым утеплителем. Поэтому рассмотрим специфику применения экструдированного пенополистирола, пенопласта и пеностекла в зависимости от силовой конструкции перекрытий.

    Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия

    Бетонные плиты или стальные фермы

    Утепление ЭППС изнутри тебует гермитезации стыков

    Бетон — самый простой случай. ЭППС монтируется к нему клеем снизу или сверху, со стороны холодного чердака. Никаких дополнительных мер, обеспечивающих утепление или сохранность материалов, предпринимать не нужно. Единственное, как и во всех остальных случаях, необходимо заботиться о герметизации стыков между плитами и в местах стыков потолка со стенами. Если стены в помещении облицованы изоляционным материалом изнутри, следует и на потолке выбрать внутреннее размещение утеплителя для ликвидации возможных мостов холода. При наружной изоляции стен утепление потолка ЭППС производится как сверху, так и снизу, в зависимости от удобств монтажа, способа использования чердачного пространства и других второстепенных факторов.

    Пенопласт и пеностекло лучше использовать для наружных работ. Даже марки пенопластов высокой плотности (ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50) отличаются наличием пор, что, с одной стороны, приводит к эмиссии небольшого количества стирола, с другой — к некоторому влагонасыщению. Поэтому плиты этого материала монтируются на клей со стороны чердачного пространства, а сверху покрываются гидроизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с герметизацией стыков.

    Утепление потолка пеностеклом проводится со стороны чердака

    Утепление пеностеклом потолка с холодным чердаком тоже выполняется с наружной стороны, но уже по другим причинам. Во-первых, эти плиты гораздо тяжелее, во вторых, для герметизации стыков между ними удобнее и дешевле — использовать битумную мастику, которая не подходит для внутренних работ по экологическим соображениям.

    Все сказанное относится и к утеплению данными материалами перекрытий, имеющих силовую основу в виде стальных конструкций с настилами из досок или плит OSB.

    Деревянные балки

    Изнутри декоративно покрашеные балки, а слой утеплитея со стороны чердака

    Термоизоляция в балочных перекрытиях обычно укладывается в кессоны между балками. Если не обеспечить плотного контакта ЭППС (с помощью клея-пены) или пенопласта с деревом и не дать возможности балкам испарять лишнюю влагу, это приведет к их быстрому переувлажнению. Поэтому в обязательном порядке со стороны помещения следует устанавливать пароизоляционную мембрану, а со стороны холодного чердака монтировать гидробарьер, пропускающий влагу в направлении снизу — вверх. При этом, пространство над гидробарьером должно быть свободным для эффективного проветривания. Никакие настилы на чердаке при данном способе утепления выполнять недопустимо. Поэтому данная ситуация неприменима, если предполагается использование чердака для хозяйственных нужд.

    Если дизайн помещения допускает вид открытых потолочных балок, целесообразней сначала смонтировать дощатый настил поверх деревянного перекрытия, а уже сверху на него устанавливать слой плитного утеплителя. Тогда снизу доски между балками можно закрыть OSB, фанерой или гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской. Такой подход сочетает современные требования к энергоэффективности со стилистикой прованс и другими направлениями дизайна в духе кантри.

    При этом, дерево с трех сторон остается открытым, что значительно увеличивает срок его службы.

    Пенополиуретановое утепление

    Утепление потолка ППУ

    По экологическим соображениям технология рекомендуется только для наружного применения. Если утепляется перекрытие с деревянными балками, лучше всего установить сверху них настил и на эту поверхность напылить пенополиуретан. «Закутывать» дерево в одеяло из ППУ — не самая хорошая идея, как и в случае с паронепроницаемыми плитами. Зато плюсы ППУ бесспорны: материал является чемпионом по энергоэффективности.

    Как определить необходимую толщину изоляции потолка

    Все, что вам для этого нужно — это определить желаемую температуру внутри помещения и составить список со всеми конструкционными материалами вашего дома с указанием их толщин. Далее, открываете любой произвольный онлайн калькулятор для тепловых строительных расчетов и забиваете в поле ввода ваши данные и регион проживания. Однако, не следует принимать полученную рекомендацию за догму. Уменьшение толщины слоя в сравнении с рекомендуемым вполне допустимо. Следует лишь отдавать себе отчет в том, что экономия на теплоизоляции — это лишь отсрочка по платежам, которые обязательно случатся в виде перерасхода энергии на отопление и кондиционирование воздуха.

    Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака

    Резюме

    В каждой ситуации следует стремиться использовать все ее плюсы. Холодное подкровельное пространство — это интенсивная вентиляция потолочного перекрытия с наружной стороны. Поэтому использование паропроницаемых утепляющих материалов со стороны чердака должно рассматриваться как одно из самых приемлемых, особенно если перекрытия выполнены деревянными балками.

    Утепление кирпичного дома изнутри пенополистиролом, утепление кирпичных стен изнутри своими руками

    Содержание статьи:

    • Правила утепления кирпичных стен
    • Коэффициенты теплопроводности различных видов кирпича
    • Требования к утеплителю для внутренних работ
    • Возможные решения по утеплению изнутри
    • Пенопласт
    • Экструдированный пенополистирол

    Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

    Правила утепления кирпичных стен

    Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

    Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

    Особенности стен из кирпича

    Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

    Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

    Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

    Требования к утеплителю для внутренних работ

    Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

    На что обратить внимание:

    • Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

    • Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

    • Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

    • Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

    • Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

    Возможные решения по утеплению изнутри

    Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

    Пенопласт

    Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

    Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

    В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

    Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

    Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

    Основные этапы монтажа:
    1. Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.

    2. Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.

    3. При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.

    4. Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.

    5. Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

    Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

    06.06.2018

    Возврат к списку

    Как утеплить наружные стены старого кирпичного дома – Руководство по эффективности дома

    Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены с учетом действующих стандартов изоляции. Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют изоляции (источник). Я столкнулся с этим в старом доме, который мы ремонтировали несколько лет назад.

    Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, стены дома сплошные, кирпичные или облицованные кирпичом. Твердые каменные стены, подобные тем, которые можно найти в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2×4 внутри и заполнения его изоляцией, либо стекловолокном, либо напыляемой пеной.

    Поскольку наружные стены составляют огромную часть ограждающей конструкции здания, имеет смысл сделать все возможное, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома, утеплив его. Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на целых 50% (источник).

    Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

    В этой статье подробно рассказывается, как утеплить наружные стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовой опыт по теплоизоляции кирпича и связанные с этим работы, вы можете решить, что соотношение затрат и выгод не оправдывает работы. Читай дальше что бы узнать.

    Как возводятся кирпичные стены?

    Кирпичные стены могут называться по-разному, включая полнотелую кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, кирпич и блоки. Чтобы понять эти названия, достаточно краткого урока по строительству кирпичной стены.

    Массивная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя кирпича и внутреннего слоя кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия. Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями Wythe.

    Массивная кладка на самом деле является конструктивным элементом дома, несущим вес, поддерживающий крышу .

    Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одной рейки, часто называемой кирпичной облицовкой, которая крепится к деревянному каркасу. В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

    Кирпичная стена в моем доме. Он носит исключительно декоративный характер и не обеспечивает структурной поддержки.

    Эти различия имеют большое значение, когда речь идет об изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из массивной каменной кладки, нет встроенной полости для изоляции , в то время как в новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, заполненный изоляцией, как и любой дом, построенный из бруса.

    Этот тип конструкции очень редок в наши дни, хотя я сталкивался с ним пару раз, в том числе в старом доме, построенном в 1910 году. толщина стены у дверного или оконного проема . Если толщина стены менее 10 дюймов, она, вероятно, сплошная (источник).

    Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как строятся современные кирпичные стены:

    Строительство наружных кирпичных стен


    Посмотрите это видео на YouTube обычно является лучшим решением для долговечности, энергоэффективности и комфорта, но это не относится к домам из массивной кладки.

    Существует множество препятствий для наружной изоляции, в том числе:

    • Отсутствие доступа
    • Нет места для изоляции в полости стены
    • Не должны покрыть кирпич. в исторических домах в целях сохранения
    • Дорого

    Если вы решите пойти по этому пути, наружная изоляция сплошных стен должна выполняться только обученным специалистом. Тем не менее, добавление изоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособной работой своими руками.

    Существует много преимуществ для внутренней добавления изоляции, таких как:

    • Менее дорого
    • Проще установить
    • Не изменяет внешний вид дома
    • Degrain Demergy.
    • Возможность герметизации и контроля влажности
    • Возможность модернизации электрических и воздуховодных систем

    Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри. Давайте рассмотрим шаги и советы по добавлению внутренней изоляции.

    Как изолировать наружную кирпичную стену изнутри

    Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на наличие признаков повреждения водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и характеристики стен из массивной кладки, как мы обсудим позже.

    Способ 1. Возведение внутренней стены с деревянным каркасом

    Один из распространенных методов внутренней изоляции стен из массивной каменной кладки заключается в возведении каркасной стены размером 2×4 перед кирпичом и заполните его изоляцией. Вот шаги:

    1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планки, закрывающие кирпичную стену. Снимите отделку и сохраните для переоснащения, если это историческое событие.
    2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом наружу. Наполнить слезными трубками.
    3. Установите обшивку из жесткого пенопласта непосредственно на кирпичную стену с помощью крепежных элементов или планок обрешетки. Убедитесь, что нет воздушных зазоров.*
    4. Заделайте или распылите пену на любые утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание покрытию любых областей, которые потенциально могут вызвать термические разрывы или скопление влаги.
    5. Постройте каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пенопластом.
    6. Оконные и дверные рамы в стене для увеличения глубины.
    7. Добавьте оконный отлив, чтобы предотвратить проникновение воды через открытый кирпич в этих местах.
    8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
    9. Отделка стены гипсокартоном и повторная установка отделки.

    *Необязательно добавлять защитный слой пены; однако, поступая таким образом, вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

    Способ 2: Использование монтажной пены

    В качестве альтернативы можно нанести на всю внутреннюю стену воздухонепроницаемую изоляционную пену . Спрей действует как влагозащитный барьер и предотвращает утечку воздуха. Чтобы изолировать таким образом, сделайте следующее:

    1. Изнутри удалите весь гипсокартон, штукатурку или планки, закрывающие кирпичную стену. Снимите отделку и сохраните для переоснащения, если это историческое событие.
    2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом наружу. Наполнить слезными трубками.
    3. Установите волокнистый дренажный мат на кирпич.
    4. Распылите краску на всю стену от пола до потолка, полностью покрывая каждый сантиметр пространства.
    5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
    6. Отделка стены гипсокартоном и установка отделки.

    Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

    Метод 3: Вдувная изоляция

    Предположим, что вы имеете дело с конструкцией кирпичной облицовки, а стены и гипсокартон уже установлены, есть еще один вариант, который стоит учесть.

    Это включает вырезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание изоляции из стекловолокна. Мы использовали этот подход на старом доме, построенном в 1910. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезанные кольцевой пилой. Вы сопоставляете размер отверстия с размером шланга воздуходувки.

    После этого вы сможете заполнить пустоты изоляцией, не вырывая весь гипсокартон. Лучше всего это может быть выполнено профессионалами в области изоляции (мы наняли их), но это может быть проект «сделай сам», поскольку многие хозяйственные магазины арендуют воздуходувки для изоляции.

    Тогда остается только заделать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Это лучше всего делать в рамках домашнего ремонта , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с кирпичной облицовкой, а не со стенами из сплошной кладки.

    Понимание тепловой массы

    В старых домах и домовладельцах не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас. Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

    Кирпичные стены обладают высокой теплоемкостью. Термическая масса — это способность тяжелого и плотного материала эффективно накапливать тепло, а затем медленно отдавать его с течением времени.

    Когда мы утепляем здание, все, что снаружи утеплителя, зимой становится холоднее. Таким образом, когда вы изолируете кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Теплопередача происходит по-разному, что может привести к проблемам.

    Проблемы с теплоизоляционным кирпичом

    Основные проблемы, связанные с добавлением изоляции внутри кирпичной стены, связаны с повреждением от влаги. Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

    Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​с помощью изоляции, внешний вид никоим образом не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода, как и раньше.

    Однако, поскольку поток воздуха был уменьшен, внешняя стена дольше будет находиться в более влажных условиях и может замерзнуть. Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания/оттаивания.

    Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы дренажные отверстия. Без современных пароизоляции и утеплителя это обычно не проблема, так как кирпич может рассыхаться.

    Когда к кирпичной стене добавляется изоляция и воздухонепроницаемая изоляция, воздух и влага больше не могут свободно перемещаться. Это накопление влаги может привести ко многим проблемам:

    • Повреждения от замерзания/оттаивания
    • Повреждения плесени и гнили на закладных элементах, таких как деревянные балки Рост плесени на влажной изоляции
    • Невидимость повреждения водой стены

    Эти проблемы усугубляются в зависимости от воздействия воды/дождя на стену, типичных температур в помещении и качества/состояния самих кирпичей.

    Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену от внутренней части:

    • Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
    • Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
    • Для оконных и дверных рам потребуются расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
    • Старая проводка может потребовать демонтажа и модернизации, если она представляет опасность возгорания.
    • Вы потеряете часть общей площади интерьера.
    • Это разрушительная, грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
    • Может повредить исторические элементы.

    Самое главное, что экономия энергии на теплоизоляции старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Модернизация, такая как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, может обеспечить желаемую экономию энергии при гораздо меньших проблемах.

    Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о методах изоляции стен из сплошной кладки:

    Историческая модернизация кирпичной изоляции


    Посмотрите это видео на YouTube , вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно утеплить старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянном каркасе к внутренней части дома и модернизировав поверхность стены.

    В особенности, если вы живете в холодных и влажных условиях, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить замерзание/оттаивание и другие повреждения, вызванные воздействием влаги из-за изменения тепловой массы кирпичной стены.

    Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ аудит энергии дома своими руками и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.

    Повышение энергоэффективности исторических зданий

    Сельский дом с энергосберегающими штормовыми окнами.

    КОРПОРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

    Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

    • Энергоэффективность, присущая историческим зданиям
    • Энергоаудит
    • Действия по повышению энергоэффективности
    • А как насчет влаги?
    • Альтернативные источники энергии
    • Резюме и ссылки
    • Скачать PDF

    Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью эффективного использования этих видов топлива. Прошли времена дешевой и обильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергетические ресурсы истощаются, а влияние парниковых газов на изменение климата вызывает обеспокоенность, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термина, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы осветить ее в этом кратком изложении. Скорее, это краткое изложение предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по сохранению и управляющим историческими зданиями принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

    Рис. 1. Декоративное витражное окно в крыше позволяет естественному дневному свету проникать внутрь.

    Меры по улучшению энергопотребления должны учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и свойств исторической собственности. Это руководство предоставляется в соответствии со стандартами восстановления министра внутренних дел, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Достижение успеха проекта модернизации должно сбалансировать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предусматривать целостный подход, учитывающий всю оболочку здания, его системы и компоненты, его местонахождение и окружающую среду, а также тщательную оценку последствий предпринятых мер. Обработки, общие для нового строительства, должны быть тщательно оценены, прежде чем применять их в исторических зданиях, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор нацелен в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

    Прежде чем внедрять какие-либо меры по энергосбережению, следует оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий. Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реконструкции является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характеристик для обеспечения их сохранения. Независимо от того, реабилитируется ли оно для нового или постоянного использования, важно использовать присущие историческому зданию устойчивые качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми методами обработки, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

    Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи контролируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

    Окна, дворы и световые колодцы

    Работающие окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства можно использовать для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию за счет уменьшения необходимости использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

    Рис. 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

    Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальными потерями и получением тепла от окон различными способами в зависимости от климата. В холодном климате, где зимние потери тепла из зданий были основным фактором до введения механических систем, окна были ограничены теми, которые необходимы для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние конструкции. В жарком климате многочисленные окна обеспечивали полезную вентиляцию, а такие элементы, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или наружные жалюзи, жалюзи, шторы, шторы и портьеры, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания и должны быть сохранены.

    Новые архитектурные стили, начиная с интернационального стиля 20-х гг., привели к увеличению доли остекления в общей ограждающей конструкции. К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались открывающиеся окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования воздуха в конечном итоге свело функцию наружного остекления только к обеспечению света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

    Рис. 4. Типичный солончак Новой Англии имеет круто наклонную крышу для сбрасывания снега и план этажа, организованный вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

    Стены

    Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают присущими им тепловыми характеристиками, которые сохраняют в зданиях прохладу летом и тепло зимой. Преимуществом стен со значительной массой является высокая тепловая инерция, что снижает скорость теплопередачи через стену. Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергающаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение периода времени, равного шести часам. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно более низкую тепловую инерцию, будет передавать тепло всего за два часа. Стены из толстой кирпичной кладки также снижают потребность в охлаждении летом. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров летом все еще прохладно. Тепло от полуденного солнца не проникает в здания до позднего вечера и вечера, когда маловероятно, что они будут заняты, или когда наружная температура упала. Тяжелые каменные стены также эффективно снижают внутреннюю температуру зимой, сглаживая общие пики притока и потери тепла, что приводит к более ровному и более терпимому суточному циклу. В помещениях, требующих охлаждения в течение дня и обогрева ночью, каменные стены могут помочь распределить избыточное дневное тепло, чтобы покрыть часть необходимого обогрева в вечерние и ночные часы.

    Крыши

    Строительство и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в народных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания крыльца, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые наклонные крыши с минимальным или отсутствующим свесом преобладают в более холодном климате, что позволяет сбрасывать снег и увеличивать полезное солнечное тепло, поступающее через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш. Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

    Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и обеспечивают открытые жилые помещения, где дует морской бриз.

    Планировка этажей

    План этажа многих исторических зданий, особенно традиционных народных, также был разработан с учетом местного климата. В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы распределять тепло, а маленькие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходами и большими верандами обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

    Пейзаж

    Ориентация участка была еще одним фактором, который учитывался, особенно при расположении исторического здания на его территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате были расположены так, чтобы использовать преобладающие бризы. Вечнозеленые деревья высаживают с северной стороны зданий, защищенных от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные южнее, давали тень летом и максимум солнца зимой.

    Рисунок 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха со скоростью, позволяющей манометрам и индикаторам дыма измерить объем и место утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

    Прежде чем принимать какие-либо меры по улучшению тепловых характеристик исторического здания, необходимо провести энергоаудит для оценки текущего энергопотребления здания и выявления недостатков в оболочке здания или механических системах. В некоторых районах местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако для более подробного аудита необходимо обратиться к профессиональному энергоаудитору. Цель аудита — установить исходные данные о производительности здания, чтобы они служили ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например поставщика продукта.

    Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии. Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества жителей здания, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Записывается местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительное значение R различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Оболочка здания осматривается для выявления зон инфильтрации и потерь воздуха. Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных приборов.

    Такие инструменты, как тест дверцы вентилятора или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механическая разгерметизация вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезна для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции конкретных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно проводить на зданиях, и их должны проводить опытные специалисты, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов. Существуют профессиональные стандарты аудита, наиболее широко используемые стандарты Института эффективности зданий (BPI).

    Рис. 7. На левой термограмме показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более прохладные и, следовательно, более темные наружные стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: Архитектура и инженерия EYP.

    Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по модернизации, такие как герметизация, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также усовершенствование или замена механических систем или основных бытовых приборов. Оценки затрат предоставляются для каждого улучшения, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно одитор находит несколько мест с большой утечкой воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их обнаружения. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно пользуются зданием. Важно повторно протестировать производительность здания после реализации любых обновлений, проведенных в результате энергетического аудита, чтобы убедиться, что обновления работают так, как ожидалось.

    Рисунок 8. Место выхода воздуха из дома (в процентах) — изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

    Приоритизация обновлений энергии

    При проведении энергетической модернизации усилия должны быть сосредоточены на улучшениях, которые обеспечат наибольшую окупаемость затраченных средств и наименьший ущерб историческому характеру здания. Некоторые модернизации, рекомендованные в ходе энергетического аудита, не могут быть внедрены в историческое здание без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для введения изоляции в полость стены каркасного здания или замена ремонтируемых исторических окон являются примерами обработки, которую не следует проводить в исторических зданиях.

    Распространенным заблуждением является то, что замена окон сама по себе приведет к значительной экономии энергии. Этот аргумент, часто используемый для продажи сменных окон, просто не соответствует действительности. Хотя это варьируется от здания к зданию, Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха, связанные с окнами в большинстве зданий, составляют лишь около 10% от общих потерь воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, существуют способы улучшить эксплуатационные характеристики исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать и, таким образом, они экологически безопасны, в то время как большинство новых окон невозможно отремонтировать или даже переработать, и они могут оказаться на свалке.

    При рассмотрении модернизации энергоснабжения крайне важно получить четкое представление о том, во что обойдется улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла улучшения, а также его влияние на историческую ткань. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проходов в оболочке здания и добавление изоляции, особенно на чердаке, где это мало влияет на историческую ткань, могут привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах. Модернизация механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

    Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения может быть достигнуто в два этапа. Во-первых, внедрить эксплуатационные изменения и модернизацию механических систем и основных бытовых приборов — меры, не требующие внесения изменений или добавления новых материалов, — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания. После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

    Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

    Интенсивность использования энергии в жилищном секторе по возрасту
    Год постройки КБТЕ/кв. фут/год
    До 1950 г. 74,5
    1950-1969 66,0
    1970-1979 59,4
    1980-1989 гг. 51,9
    1990-1999 48,2
    с 2000 по 2005 год 44,7
    Источник: Обследование энергопотребления в жилых домах, 2005 г.

    Установление реалистичных целей

    Данные об энергопотреблении, собранные Управлением энергетической информации США (см. диаграмму), показывают, что жилые здания, построенные до 1950 года (самый большой процент исторического фонда зданий), примерно на 30–40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. , повышение энергоэффективности исторического здания на 30-40 процентов может быть реальной целью. 40-процентное повышение энергоэффективности, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, в которых с момента их первоначальной постройки была проведена минимальная модернизация, т. С другой стороны, достижение целей «чистого нуля» энергии, как это делается в настоящее время с некоторыми новыми конструкциями, может быть гораздо более сложной задачей для достижения исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с историческим зданием, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям свидетельствуют о том, что здания в 2003 г. потребляли примерно столько же энергии, сколько и до 1919 г.20, после достижения своего пика в 1980-х годах.]

    Операционные изменения

    Одно из самых больших влияний на энергопотребление — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень текущего энергопотребления в здании, необходимо определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных средств управления, которые включают и выключают оборудование через определенные промежутки времени для достижения максимальной производительности. Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

    • Установка программируемых термостатов.
    • Закройте комнаты, которые не используются, и отрегулируйте температуру в этих комнатах.
    • Не кондиционируйте помещения, которые не нуждаются в кондиционировании, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
    • Используйте изолирующие жалюзи и шторы для ограничения притока и потери тепла через окна.
    • Используйте открывающиеся окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
    • Воспользуйтесь естественным освещением.
    • Установите компактные люминесцентные лампы (CFL) и светодиодные (LED) лампы.
    • Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например, вытяжных вентиляторов в ванной.
    • Уменьшите «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
    • Регулярно чистите и обслуживайте механическое оборудование.

    Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

    Модернизация оборудования и приборов

    В дополнение к максимальному повышению энергоэффективности существующих систем здания, существенная экономия может быть достигнута за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, необходимо сопоставить экономию на эксплуатации с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования не приближается к концу.

    Калькуляторы, которые учитывают эффективность как существующего, так и нового оборудования, доступны онлайн, чтобы помочь в определении окупаемости. Заблаговременное планирование даст время для поиска наиболее эффективной установки, а также для изучения наличия любых государственных и федеральных энергетических кредитов. По мере того, как цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или тепловых насосов с использованием геотермальных источников или воды, становятся все более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приборов включают в себя:

    • Модернизация системы отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, поступающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации. [Все печи и котлы теперь измеряются по их годовой эффективности использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, а газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с эффективностью от 90 до 97%. .
    • Модернизируйте систему кондиционирования воздуха.
    • Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем более ранние модели, а высокоэффективные безбаковые водонагреватели нагревают воду по требованию и обеспечивают еще большую экономию. Водяное тепло в точке использования также может снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для получения горячей воды.
    • Обновление устройств. Приборы Energy Star, в частности холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

    Обновление компонентов здания

    В дополнение к эксплуатационным и механическим модернизациям можно модернизировать многие компоненты здания таким образом, чтобы не ставить под угрозу исторический характер здания и при разумных затратах. Целью этих обновлений является улучшение тепловых характеристик здания, что приводит к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми мерами, которые обеспечивают по крайней мере разумную экономию энергии при разумных затратах с наименьшим воздействием на характер здания.

    Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.

    Рисунок 10. Схема движения воздуха, известная как «эффект стека». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

    Требует минимальной доработки
    • Уменьшение утечки воздуха.
    • Утепление чердака.
    • Установить штормовые окна.
    • Изоляция подвалов и подвальных помещений.
    • Герметизация и изоляция воздуховодов и труб.
    • Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери.
    • При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.
    Требует дополнительных изменений
    • Добавить внутренние вестибюли.
    • Заменить окна.
    • Утепление деревянных каркасных стен.
    • Утепление кирпичных стен.
    • Установка прохладных крыш и зеленых крыш.

    Обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал для экономии энергии. Однако проведение любой обработки из второй группы может вызвать технические проблемы и нанести ущерб историческим строительным материалам и архитектурным особенностям. Затраты на их установку также могут перевешивать ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с учетом рекомендаций профессионалов, имеющих опыт сохранения исторического наследия и эксплуатации зданий.

    Требует минимальной доработки

    Уменьшить утечку воздуха. Уменьшение утечек воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первоочередной задачей плана модернизации по консервации. Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещений, что может быть одной из самых больших эксплуатационных затрат для зданий. 1 Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом жильцов из-за сквозняков. Инфильтрация воздуха может быть особенно проблематичной в исторических зданиях, поскольку она тесно связана с повышенным проникновением влаги в строительные системы.

    Рис. 11. Инфильтрация и эксфильтрация воздуха. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

    Поток воздуха в здания и из зданий обусловлен тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом дымовой трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие дыры, а также через незакрепленные окна, двери и щели во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать с большей нагрузкой и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, поступающий в здание на нижних этажах, включая подвал или подполье, будет проходить вверх по зданию и выходить через негерметичные окна, щели вокруг окон и чердак в результате перепада температур и давления. Эта модель движения воздуха называется «эффектом стопки». Мало того, что теряется ценный кондиционированный воздух, в полости стен и чердачные помещения может попасть вредная влага. Чтобы предотвратить эффект дымохода, верхняя и нижняя части наружных стен, межэтажные обходы и любые существующие каналы или шахты должны быть герметизированы или «защищены от сквозняков». Использование аэрозольных герметиков в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом для уменьшения инфильтрации воздуха.

    Добавление герметика к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков у основания стен и вокруг окон и дверей, герметизация встроенных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно уменьшит утечку воздуха. При использовании наружного герметика для герметизации стыков сайдинга и дверей или окон не герметизируйте нижнюю сторону обшивки или нижние части окон, чтобы не вытекала жидкая вода. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребности жильцов в свежем воздухе.

    Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и приток тепла, вызванные повышенной разницей температур внутри и снаружи, главным образом из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, являются наибольшими в верхней части здания. Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из самых важных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление изоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения энергосбережения, но и, как правило, просто в установке и вызывает минимальное повреждение исторических материалов. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет рекомендуемую диаграмму R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое должно быть установлено в конкретном проекте. Местные нормы также могут иметь особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изолирующие люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут быть причиной значительных потерь тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта по утеплению чердака.

    Рис. 12. Карта климатических зон Министерства энергетики США Рекомендуемые меры по повышению энергоэффективности сильно различаются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана главным образом на имеющихся данных по Северо-восточному и Среднеатлантическому регионам.

    В незавершенных и неотапливаемых чердаках изоляционный материал обычно укладывается между лагами пола с использованием вдуваемой, войлочной или жесткой пенопластовой изоляции. При использовании войлоков из стекловолокна, облицованных пароизоляционным материалом, пароизолятор должен быть обращен лицевой стороной вниз в сторону отапливаемого салона. Тем не менее, использование замедлителя пара не является необходимым в чердачных помещениях. Если дополнительная теплоизоляция добавляется поверх существующей изоляции, которая находится рядом или над верхней частью балок, новые необлицованные войлочные плиты должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы покрыть верхнюю часть балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса. На крышах с низким уклоном или там, где установка латунной изоляции затруднена, более полное покрытие мансардного этажа может быть достигнуто за счет использования вдуваемой изоляции. Незавершенные чердаки должны хорошо проветриваться, чтобы отводить лишнее тепло.

    Радиационные барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения через воздушное пространство между настилом крыши и мансардным полом, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающих нагрузок в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала. Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству, и пока поверхность остается блестящей, то есть свободной от грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно поверх изоляции на мансардном этаже, так как они могут действовать как замедлители испарения и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно проветриваться с обеих сторон.

    Изоляция нижней части крыши, а не мансардного этажа, увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку по своей сути менее энергоэффективной. Однако, когда механическое оборудование и/или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется размещать изоляцию под крышей и рассматривать чердак как кондиционируемое помещение. Эта обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

    Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

    Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, скошенный по краю, чтобы не искажать внешний вид крыши.

    При укладке утеплителя под крышу все вентиляционные отверстия на чердаке и места пересечения стен и стропил крыши должны быть герметизированы. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, размещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней части крыши. Распыляемая пена с открытыми порами (0,5 фунта на кубический фут) иногда может применяться под настилом крыши только тогда, когда в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под шифером или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала. Кроме того, если протечки крыши действительно происходят, они могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Следует также учитывать необратимость этой процедуры, так как пена проникает в поры древесины. Возможно, более целесообразно установить воздухопроницаемый слой материала, который позволит в будущем удалить его, не оставляя следов.

    Когда требуется полная замена крыши из-за износа, установка жесткой пеноизоляции поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на пологих или плоских крышах. Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение значительно изменит внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

    Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для повышения тепловых характеристик окон, которые не могут быть решены герметизирующей прокладкой и герметиком. Одинарное штормовое окно может повысить термическое сопротивление одинарного окна только до R2, однако это в два раза лучше, чем у одного одинарного окна. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жителей здания, а также защитит историческое окно от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нетонированного стекла с низким коэффициентом излучения в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики окна в сборе без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам сменного окна с двойным остеклением. 2 Некоторые штормовые окна доступны с изолированным стеклом с низким коэффициентом теплопередачи, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, сама створка, как правило, должна быть полностью заменена.

    Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и создавая барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы быть эффективными и совместимыми, штормовые окна должны плотно прилегать; включают уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с стыковочной планкой основной створки; соответствовать цвету створки; и загерметизируйте вокруг рамы, чтобы уменьшить инфильтрацию, не мешая дренажным отверстиям.

    Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более герметичным из двух, чтобы избежать образования конденсата между окнами, который может возникнуть в холодном климате, требующем внутреннего отопления. Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, что легко может произойти с неплотно прилегающим штормовым окном. В то время как внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как наружные штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы предотвратить образование конденсата, вызывающего повреждения, на внутренней стороне исторического окна. Открытие или снятие внутренних штормовых окон в неотапливаемые месяцы также помогает избежать негативных последствий скопления влаги.

    Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время реконструкции этого исторического мельничного комплекса. В интерьер были добавлены изолированные раздвижные окна для повышения энергоэффективности.

    Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выровнены с основными вертикальными импостами, оказалось успешным решением, которое позволяет основному окну оставаться в рабочем состоянии.

    Утеплить подвалы и подвальные помещения. Первым шагом в решении проблемы изоляции подвалов и подвальных помещений является решение, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как некондиционируемые участки, обычно рекомендуется утепление между лагами пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы можно также использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную поверх балок перекрытия со стороны подвала или подполья. Все зазоры между некондиционируемой и кондиционируемой частями здания, в том числе ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние этажи здания.

    Если в подполье находится механическое оборудование или если в летние месяцы через вентиляционные отверстия в подполье поступает большое количество влажного воздуха, рекомендуется включить подполье в пределы тепловых границ здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционируемых подвалах и подвалах. В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы подполья рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Тем не менее, это не оказалось лучшей практикой во всех случаях. Вентиляция через вентиляционные отверстия подполья не сохраняет помещение сухим во влажное лето. Все вентиляционные отверстия должны быть загерметизированы, а входные двери защищены от атмосферных воздействий. Изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на внутренней стороне стены, рекомендуется использовать для фундаментных стен подвала и подполья только после того, как будут решены все проблемы дренажа. Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков между изоляционными плитами.

    Настоятельно рекомендуется использовать влагозащитный барьер на открытой грязи в подполье, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающие конструкции здания. Когда это возможно, следует рассмотреть вопрос о заливке бетонной плиты поверх гидроизоляционного слоя в подвальных помещениях или подвалах с открытыми земляными полами.

    Герметизация и изоляция воздуховодов и труб. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий чердачный воздух попадает в возвратные каналы кондиционирования воздуха. Согласно данным, собранным в ходе энергетического аудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. 3 Необходимо тщательно герметизировать все соединения в системе воздуховодов и надлежащим образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционируемых помещениях. Эта потеря энергии является еще одной причиной рассматривать чердаки, подвалы и подвальные помещения как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в некондиционируемых помещениях, следует утеплять, исходя из рекомендаций для соответствующей климатической зоны. Трубы горячей воды и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционируемых помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы для предотвращения замерзания в холодном климате.

    Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери. Старинные деревянные двери часто имеют важное значение, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как изолированная сменная дверь может иметь более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной. Тем не менее, двери и рамы должны иметь надлежащий уход, включая регулярную покраску и добавление или обновление уплотнителей. Штормовые двери могут улучшить тепловые характеристики исторической двери в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен быть совместим с характером исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, которая соответствует цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку позволяет исторической двери оставаться видимой. Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери открывались часто или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может быть нецелесообразно устанавливать штормовую дверь на очень значимую входную дверь. В некоторых случаях добавление штормовой двери может привести к значительному увеличению тепла при определенных воздействиях или в жарком климате, что может привести к ухудшению материала или отделки исторической двери.

    Добавить навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут обеспечить значительное снижение поступления тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Маркизы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, вместо этого следует учитывать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

    Широкий ассортимент штор, жалюзи и жалюзи доступен для использования во всех типах зданий для контроля притока или потери тепла через окна, а также уровней освещения. При правильной установке шторы являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затеняющие ткани блокируют только часть поступающего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона жалюзи должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла. Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волокнистого ватина и герметичных краев, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют проникновение воздуха более эффективно, чем другие виды мягкой оконной обработки. Плиссированные или ячеистые жалюзи создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек, что повышает теплоизоляцию. Эти оттенки, однако, не контролируют инфильтрацию воздуха.

    Летом выдвижные навесы и внутренние шторы должны быть опущены, чтобы предотвратить нежелательный приток тепла, а зимой должны быть подняты, чтобы воспользоваться преимуществами притока тепла. Внутренние шторы, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

    Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимизации проникновения дневного света через окна путем его отражения вглубь здания. Эти горизонтальные элементы обычно монтируются в интерьере выше уровня головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом легкие полки, скорее всего, будут уместны в некоторых зданиях индустриального или модернистского стиля, либо там, где утрачена историческая целостность внутренних пространств и их можно установить незаметно снаружи.

    Требует дополнительных изменений

    Рис. 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

    Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают инфильтрацию воздуха, когда наружная дверь открыта. Наружные и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены везде, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях. Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями в исторических коммерческих и промышленных зданиях. Новые наружные вестибюли обычно приводят к слишком большому изменению характера главных входов, но могут быть допустимы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

    Заменить окна. Окна определяют характер большинства исторических зданий. Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современный изолированный блок обычно не является экономически эффективным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем сменные изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Поэтому рациональным выбором является ремонт исторических окон и повышение их тепловых характеристик. Однако, если исторические окна пришли в негодность и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или характеристик материала, или если ремонт экономически невыгоден, то можно установить новые окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мантина, цвет, отражающие свойства стекла, а также отношение к оконному проему.

    Другие варианты также следует рассмотреть, прежде чем приступать к полной замене окна. Если сильно изношена только створка, а рама ремонтопригодна, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, новая створка может быть изготовлена ​​для установки двойного остекления.

    Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изоляционным стеклом. Если существующая створка имеет достаточную толщину, ее можно проложить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительной потери исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любой вес должен быть изменен, чтобы выдержать значительный дополнительный вес.

    Изоляция стен

    Добавление изоляции стен должно оцениваться как часть общей цели повышения тепловой эффективности здания и должно рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала. Можно ли достичь этой цели без использования изоляции стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительной потери исторических материалов или ускоренного износа стеновой сборки? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем будет принято решение об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

    Рисунок 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Применение минеральной ваты в архитектуре, вагоностроении и паровой технике». Collection Center Canadien d’Architecture/Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

    Утепление деревянных каркасных стен. Древесина особенно восприимчива к повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому необходимо решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокую скорость инфильтрации воздуха, чем современные здания; хотя это делает старые здания менее термически эффективными, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими. Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на снижение воздушного потока и, следовательно, на скорость сушки в конкретном здании. По этой причине трудно предсказать влияние добавления изоляции к деревянным каркасным стенам.

    Изоляция, установленная в полости стены : Если обшивка является частью стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом. Утепление стены, где нет обшивки между сайдингом и стойками, более проблематично, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки под действием ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию, соприкасающуюся с тыльной стороной стены. сайдинг.

    Установка вдуваемой изоляции из плотной целлюлозы или стекловолокна в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих зданиях. В большинстве случаев для задувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стен. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные доски сайдинга в верхней части каждой полости стены. Таким образом, доски можно переустанавливать без некрасивых отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

    Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствовать потоку воздуха, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум в двух марках, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно представляют собой: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борную кислоту (называемую «только борат»). Рекомендуемым типом целлюлозной изоляции для исторических зданий является марка «только борат», так как целлюлоза, обработанная сульфатами, реагирует с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая вызывает коррозию многих металлов.

    Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых утрачены либо наружные материалы, либо внутренняя отделка, либо материалы, изношенные и не подлежащие ремонту, требуют полной замены. Однако массовое удаление исторических материалов как с внешней, так и с внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется. Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению и потере исторических материалов.

    Рисунок 18. Плотноуложенный целлюлозный утеплитель задувается через отверстия, просверленные в обшивке. После того, как операция будет завершена, черепица будет установлена ​​на место. Фото: Эдвард Минч.

    Если полость стены открыта, есть возможность правильно установить ватный утеплитель . Плотное прилегание между изоляцией и соседними элементами здания имеет решающее значение для эффективности изоляции. Войлочная изоляция должна быть обрезана точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный войлок будет скатываться, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные потоки значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется необлицованная изоляция с фрикционной посадкой, распушенная для заполнения всей полости стены. Следует избегать воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими монтажными элементами. Войлок следует разделять вокруг проводки, труб, воздуховодов и других элементов в стене, а не проталкивать или сжимать вокруг препятствий.

    При добавлении изоляции к боковым стенам область ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с каркасом платформы должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равно R-значению изоляции в прилегающих стенных полостях. В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением случаев, когда вставлены противопожарные перегородки.

    Использование 9Напыляемая пена 0005 или вспененная изоляция , по-видимому, имеют большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности затекать в полости стен и вокруг препятствий неправильной формы. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование сопряжено с рядом проблем. Введенный материал прочно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен внутри стены, также может повредить исторический материал, включая поломку гипсовых шпонок или растрескивание существующей гипсовой отделки.

    Рис. 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

    Изоляция, установленная по обеим сторонам стены : Вагонка, жесткая пенопластовая плита и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обрешетки стен, чтобы приспособиться к дополнительной толщине. Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконные наличники, а также удаления или покрытия штукатуркой или другой исторической отделкой стен. Изоляция, установленная таким образом, рекомендуется только в зданиях, в которых внутренние пространства и элементы не имеют архитектурных особенностей или потеряли значение из-за предыдущих изменений.

    Рисунок 20. Стены были неправильно обшиты вокруг исторической оконной рамы, создавая впечатление, что интерьер никогда не был исторически.

    Добавление изоляции из твердой пены к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​​​новом строительстве, никогда не является подходящим подходом для исторических зданий. Наружная установка пенопластовых плит требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества изоляции, добавленной для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена за счет смещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки. Даже если бы историческую обшивку и отделку можно было снять и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизам и карнизов к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

    Стены из массивной каменной кладки : Как и в случае с каркасными зданиями, следует избегать установки изоляции на внутренние стены исторической каменной постройки, если это связано с закрытием или удалением важных архитектурных элементов и отделки или когда дополнительная толщина значительно изменит исторический характер здания. интерьер. Добавление изоляции на сплошные каменные стены в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам более высоких и низких температур каменной кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

    Рис. 21. На внутренней поверхности кирпичной кладки видны повреждения, возникшие в результате установки паронепроницаемой (фольгированной облицовки) и теплоизоляции. Фото: Симпсон Гумперц и Хегер.

    В зависимости от типа каменной кладки внешние каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кирпичные стены сохнут как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне каменной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, в результате чего стена остается влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструкционных элементов, встроенных в стену. Каменные стены зданий, отапливаемые зимой, выигрывают от передачи тепла изнутри к внешней поверхности стен. Этот термоперенос защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление изоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания внешней каменной стены, но и сохраняет ее более холодной, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замерзания-оттаивания. 6

    Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на исторической каменной стене. Добавление изоляционных материалов к исторической каменной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подверженные длительному солнечному излучению в зимние месяцы, также могут подвергаться более высоким колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к вредным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов строительной сборки.

    Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замерзания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением изоляции. Особенно важен осмотр кладки в неотапливаемых зонах, таких как парапеты, открытые стены флигеля или другие части здания. Заметная разница в степени выкрашивания или отшлифовки кладки в этих областях может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после изоляции стен. Кирпич, обожженный при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь в качестве основы кирпич, щебень, раствор или другие менее прочные материалы.

    Напыляемые пены используются для изоляции во многих кирпичных зданиях. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их подходящими для использования в существующих зданиях. Тем не менее, долгосрочные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пеноизоляции в зданиях с некачественной каменной кладкой или проблемами с неконтролируемым повышением влажности.

    Настоятельно рекомендуется периодически контролировать состояние утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

    Рис. 22. Установка прохладных и зеленых крыш в городских условиях.

    Установка прохладных крыш и зеленых крыш: Прохладные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую среду. Холодные крыши включают в себя отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепицу из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечную радиацию от здания, что уменьшает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки. Прохладные крыши, как правило, непрактичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла за счет темной крыши в холодные месяцы. Прохладные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например, плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая отражающая крыша больше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей. Например, если историческое здание имеет шиферную крышу, удаление шифера для установки металлической крыши несовместимо. Ни в коем случае нельзя снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на битумную черепицу, подходящей заменой может быть черепица из стекловолокна со специальными отражающими гранулами.

    Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженного поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши. Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать сток ливневых вод. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку здания и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневые воды и может обеспечивать городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Прежде чем устанавливать зеленую крышу, необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, дополнительной влаги и возможности утечек. Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

    Вопрос влажности в теплоизолированных узлах является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет окончательного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в изолированных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность не представляет проблемы для прочных материалов, она может ускорить износ некоторых строительных материалов и привести к более частому техническому обслуживанию, например, к перекрашиванию дерева или перекрашиванию кирпичной кладки. Летние проблемы с влажностью чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель испарения (налипание краски или виниловые настенные покрытия). Хорошая герметизация в потолочной плоскости обычно снижает влажность на утепленных чердаках.

    Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию сбрасывать воду, или неадекватным дренажом. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу. Дополнительную информацию см. в Кратком документе № 39 по консервации : Удержание линии: контроль нежелательной влажности в исторических зданиях . Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования производительности строительных конструкций, но они требуют интерпретации опытным практиком, и результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные. Важно помнить, что не существует надежных предписывающих мер для предотвращения проблем с влажностью. 4

    Пароизоляторы (барьеры): Пароизоляторы обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полости стен и чердаки. Однако для того, чтобы антипирены работали должным образом, они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и, следовательно, обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка антипиренов. Раньше рекомендуемой обработкой было нанесение парозащитного покрытия на нагретую сторону стены (внутреннее пространство в холодном климате и наружу в жарком климате). В настоящее время Министерство энергетики рекомендует, чтобы влага, перемещающаяся как внутрь, так и наружу здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель пара. 5

    Хотя это и не является предметом этой публикации, альтернативные источники энергии рассматриваются более подробно в «Стандарты министра внутренних дел по реабилитации и иллюстрированное руководство по устойчивости для восстановления исторических зданий» и других публикациях NPS. Устройства, которые используют солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии, чтобы помочь сократить потребление энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в модернизацию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами объекта из возобновляемых источников, также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий следует проводить только после того, как будут реализованы все другие модернизации, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

    Рис. 23. Солнечные коллекторы, установленные совместимым образом на наклонных пилообразных мониторах. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

    Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Методы строительства и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения солнечного тепла, описываются как «пассивный солнечный дизайн». Как обсуждалось ранее, многие исторические здания имеют пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить и которые можно улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные коллекторы тепла и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электричества, работающего на ископаемом топливе из сети. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным явлением по мере развития технологии солнечных коллекторов. Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной или нулевой видимостью, т. е. на плоских крышах под небольшим углом или на второй скат крыши.

    Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, который затем прокачивается через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений. Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечное излучение в электричество. Наибольший потенциал для использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях заключается в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыш, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не бросаясь в глаза. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на энергию и доступных стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и места. Те же факторы применимы и к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие по размеру установки могут удовлетворить потребности здания, а технология имеет значительный опыт работы.

    Геотермальная энергия: Использование тепла земли — еще один доступный источник чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как тепловые насосы с геообменом, землей, землей или водой. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы используют тепло постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды. Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение длительных периодов холодной погоды.

    Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрообогревом традиционных систем ОВКВ. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности. Геотермальные тепловые насосы также тише, потому что они не требуют внешних воздушных компрессоров. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы обеспечивают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

    Энергия ветра: Для исторической недвижимости в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторических условий и экономически выгодной. Прежде чем принять решение об установке ветряного оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, участка и окружающего исторического района. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может быть непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или в регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть возможность установить относительно небольшие турбины на крышах, которые не видны с земли. Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично приобретать энергию ветра на удаленной ветряной электростанции через местную коммунальную компанию.

    При тщательном планировании энергоэффективность исторических зданий может быть оптимизирована без негативного воздействия на их исторический характер и целостность. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, так как это единственный способ убедиться, что обработка дала ожидаемый эффект. Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения реконструкции исторических зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и устойчивое использование наших ресурсов.

    Конечные примечания

    1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий . Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004, с. 73.

    2. Измеренная зимняя производительность Storm Windows . Исследование 2002 года, проведенное Национальными лабораториями Лоуренса Беркли.

    3. Полевое руководство по оптимальным методам защиты от атмосферных воздействий на Среднем Западе . Подготовлено для Программы помощи в защите от атмосферных воздействий Министерства энергетики США, май 2007 г., с. 157.

    4. Адаптировано из комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Иллинойский университет, апрель 2011 г.

    5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE/CE-0180, 2008 г., стр. 14.

    6. Bradford S. Carpenter, PE, LEED AP et al., The Designer’s Dilemma: Modern Performance Expectations and Historic Masonry Walls (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас).

    Благодарности

    Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отделение служб технической сохранности, Служба национальных парков, пересмотренный Краткий обзор сохранения 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. Smith, FAIA и опубликовано в 1978 г. Пересмотренный обзор содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности исторических зданий. Ряд частных лиц и организаций пожертвовали своим временем и опытом для разработки этого Краткого обзора, начиная с участников симпозиума «Повышение энергоэффективности исторических зданий — круглого стола», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку. Джексон, FAIA, Агентство по сохранению исторического наследия штата Иллинойс; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б. Роуз, архитектор-исследователь, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, ЧП, LEED AP; и Марку Талеру, AIA, за технические советы. Целевая группа по устойчивому развитию Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической сохранности, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж. Ауэр и Джон Сандор, предоставили критическую и конструктивную рецензию на публикацию.

    Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять по адресу: Чарльз Э. Фишер, руководитель программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005. Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизводится без штрафа. Приветствуются обычные процедуры предоставления кредита авторам и Службе национальных парков. Фотографии, использованные в данной публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения правообладателей.

    декабрь 2011 г.

    Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические кирпичные стены. Доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии строительных оболочек, Сан-Антонио, Техас.

    Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 19-23, 2005.

    ДеВитт, Крейг. Мифы ползания. Журнал ASHRAE, ноябрь 2003 г.: 20-26.

    Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

    Джулиано, Мэг, с Энн Стефенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха и прохлады, 2009 г.

    Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты министра внутренних дел по восстановлению и иллюстрированное руководство по устойчивости восстановления исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической охраны, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

    Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных домов. Опубликовано в журнале Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

    Информационный бюллетень по изоляции, DOE/CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

    Колер, Кристиан и др. Полевая оценка низкоэмиссионных штормовых окон. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Эрнеста Орландо в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2–7 декабря 2007 г.

    Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004.

    Ландсберг, Деннис Р. и Мишель Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредриком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности для существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и управляющих зданиями. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc. , 2009.

    Лстибурек, Джозеф. Building Science Insights BSI-047: Толщина кирпича. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

    Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и небольших коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

    Измеренные зимние характеристики штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли.

    Лучшее практическое руководство по атмосферостойкости Среднего Запада. Подготовлено для Программы содействия погодным условиям Министерства энергетики США, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical-Tools/Field Standards-and-Guides.aspx.

    Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влаге и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc. , 2005.

    Роуз, Уильям Б. «Следует ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 13-18, 2005.

    Седович, Уолтер и Джилл Х. Готтельф. «Какие сменные окна не могут заменить: реальная стоимость удаления старых окон». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 25-29, 2005.

    Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной стены Моделирование встроенной балки: отчет об исследовании – 1201 . Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2012.

    Утеплитель для потолка в кирпичном доме: что лучше?


    Основные виды утеплителей

    На сегодняшний день существует два оптимальных варианта: минеральная вата (или стекловата) и пенопласт. Каждый из этих материалов имеет свои положительные и отрицательные качества.

    Минеральная вата производится либо в рулонах, либо в листах. Материал имеет такие положительные стороны:

    • показатель теплопроводности имеет значение 0,041 Вт/(м°С), эта характеристика может изменяться в зависимости от плотности самого материала, но такое изменение будет незначительным;
    • хорошая звукоизоляция, тут как раз плотность имеет большое значение;
    • огнестойкость: если возникнет пожар, то при отсутствии открытого огня материал быстро потухнет;
    • простота крепления: структура минеральной ваты позволяет легко справляться с неровностями поверхностей, а также она легко устраняет пустоты.

    Но есть у этого материала и недостатки:

    • плохая влагоизоляция: если такая вата намокнет, то теплоизоляция ухудшится в 2 раза;
    • сама технология монтажа имеет более сложные особенности; Рулоны
    • имеют свойство скатываться, на этот фактор влияет недобросовестность подрядчиков или неправильное самостоятельное утепление стен из шлакоблоков.

    Пенопласт (экструдированный пенополистирол), в отличие от первого варианта, имеет более плотную структуру, что делает его более прочным. Скорость поглощения влаги примерно в 10 раз ниже, чем у минеральной ваты. Но все качества существенно влияют на цену материала.

    Пенопласт может быть представлен в виде плит, реже в рулонах. Из положительных сторон такого материала можно отметить следующие:

    • хорошая устойчивость к влаге: даже при попадании воды на поверхность стены не потеряют своих теплоизоляционных свойств;
    • применяется на ровных участках, при этом хорошо их покрывая;
    • в зависимости от применения определенных марок может иметь хорошую огнестойкость, поэтому, как и минеральная вата, если рядом с очагом нет открытого огня, этот материал быстро выгорит.

    Среди отрицательных сторон следует выделить следующие характеристики:

    • низкий уровень шумоизоляции;
    • некоторые виды пенополистирола абсолютно не переносят огонь, поэтому при утеплении стен дома следует тщательно выбирать марку, иначе при пожаре он может выделять едкий дым и поддерживать сам огонь;
    • этот материал обычного типа имеет достаточно хрупкую структуру, что, в свою очередь, приводит к определенным проблемам при монтаже.

    Бытует мнение, что этот материал нравится грызунам. Но это не так. Полистирол грызуны не едят, но обустраивают в нем свое жилище, так как он достаточно теплый.

    Основные технические характеристики доменного шлака

    При утеплении основным показателем считается теплопроводность … Согласно ГОСТ и СНиПам коэффициент теплопроводности щебня из доменного шлака составляет 0,21 Вт/(м °С).

    Для сравнения возьмем теплопроводность минеральной ваты средней жесткости. Она составляет 0,0326 Вт/(м°С). Это говорит о том, что при утеплении строительной конструкции слой дробленого шлака должен быть толще слоя минеральной ваты:

    1. Лещадность . Показатель характеризует объем гладких и угловатых элементов в заполнителе. Если наполнитель в большей массе состоит из гладких зерен, то это снижает процент сцепления материала друг с другом, а также со связующим раствором. Показатель применим только для сыпучих материалов, являющихся шлаковой изоляцией.
    2. Прочность — характеризует уровень давления и механического напряжения, максимально допустимого на наполнитель. Шлаковый утеплитель прочнее минеральной ваты, пенопласта. Благодаря своей жесткости они не являются добычей для грызунов. В этом утеплитель превосходит минеральную вату, пенополистирол, пенополиуретан.
    3. Морозостойкость … Параметр характеризует количество циклов морозостойкости, которое наполнитель может выдержать без изменения своих технических характеристик и свойств. По ГОСТу современные обогреватели должны иметь показатель не ниже F15 (т.е. 15 циклов). Этой нормы придерживаются производители любых видов утеплителей.
    4. Радиоактивность — характеризует класс радиационного излучения. Различают 3 класса, 1-й класс используется при строительстве жилых домов, это касается утеплителей любого вида.
    5. Плотность … Этот параметр показывает, какова масса наполнителя в единице объема. Шлаковая изоляция — тяжелая изоляция. Их плотность составляет в среднем от 300 до 1000 кг/м3. Это в несколько раз превышает плотность других утеплителей.

    Например, плотность минеральной ваты составляет в среднем 50-125 кг/м3. Таким образом, при изоляции следует считать высокой плотностью и, соответственно, большой массой шлака.
    Особого внимания заслуживает характеристика фракции наполнителя … Различают следующие уровни:

    • 0*5мм;
    • 3*8мм;
    • 5*10мм;
    • 5*20мм;
    • 10*20 мм;
    • 20*40мм;
    • 25*60 мм;
    • 40*70 мм.

    В качестве изоляции рекомендуется использовать шлак средней крупности. Очень маленькие и слишком большие предметы не выгоден в теплоизоляции .

    Как просто утеплить шлакоблочный дом. Утепление шлакоблочного дома

    Дома, построенные из шлакоблоков, в отличие от деревянных и кирпичных аналогов, нуждаются в дополнительном утеплении снаружи. Теплопроводность шлакоблока колеблется в пределах 0,35-0,6 Вт/(м 0С), а это значит, что для обеспечения нормальной температуры в доме в условиях нашего сурового климата необходимо было бы возводить здание из шлакоблоковых плит толщиной около 1,5-2 метров, что крайне невыгодно. Именно поэтому здания из шлакоблочных плит стандартной толщины дополнительно утепляются снаружи.

    Выбрать внешнюю или внутреннюю изоляцию? Профессиональные строители рекомендуют утеплять шлакоблочный дом снаружи, так как после укладки теплоизоляционного слоя внутри помещения точка росы, расположенная между теплоносителем и стеной, смещается. В результате на стенах будет скапливаться влага, способствуя распространению плесневых грибков.

    Еще одним недостатком внутреннего утепления является то, что теплоизоляционный материал «крадет» сантиметры площади помещения. Именно поэтому рационально утеплять шлакоблочный дом снаружи.

    Особенности кирпичного дома

    Многие факторы играют роль в решении этого вопроса.

    Параметры кирпича — пустотелый, полнотелый, силикатный, глиняный — каждый вид продукции характеризуется определенным показателем теплопроводности. Чем она ниже, тем меньшая толщина изоляции требуется.

    Характер кладки — сплошная не обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но, например, колодезная, с воздушным карманом между двумя стенами, сама по себе является хорошим теплоизолятором, а кроме того, позволяет использовать в -утепление стен.

    Климатические условия — очевидно, что кирпичный дом, построенный в северных широтах, нуждается в более серьезном утеплении, чем дом, расположенный на берегу теплого моря. Однако эти работы необходимы во всех случаях, причем утеплять следует и стены, и потолок здания.

    Технология теплоизоляции строительных конструкций

    Теплотехнические расчеты и инструментальные измерения показывают, что 5-10% тепла уходит из жилища через пол и грунт, 20-30% через стены и столько же через чердачные перекрытия и крыша. Для этих строительных конструкций можно использовать шлаковую изоляцию.

    Последовательность работ по улучшению теплоизоляционных характеристик пола, потолка, стен разная.

    Утепление пола


    Шлаковый слой заливается бетонной стяжкой
    В зависимости от проекта жилого помещения утепление пола шлаком в частных домах осуществляется по-разному. Если весной и после сильных дождей в подвале появляется вода, подвал необходимо гидроизолировать.

    Краткая инструкция по утеплению земляного пола:

    1. Поверхность освобождается от мусора, выравнивается, при необходимости утрамбовывается.
    2. Обустраивают гидроизоляцию, для чего пол покрывают глиной, растворенной в воде, и тщательно перемешивают до состояния теста. Другой вариант: расстилается слой гидроизоляционного рулонного материала, стыки проклеиваются мастикой.
    3. Аккуратно насыпается слой утеплителя необходимого размера — чем толще, тем лучше. Для большинства регионов достаточно прибавить 15 – 20 см.
    4. Насыпать 5 см песка, утрамбовать.
    5. Залить цементно-песчаную стяжку (ЦСП) 5 — 10 см.

    Если высота потолков в подвале не позволяет обустроить такой «пирог», можно залить пол бетоном, используя в качестве наполнителя шлак. Перед заливкой устраивают песчаную подушку, которую проливают водой и утрамбовывают.

    Последовательность работ проста:

    1. Убирают мусор, грязь, пыль.
    2. Трещины и технологические отверстия заделываются цементным раствором.
    3. Печь обработана антисептиком для предотвращения плесени и грибка.
    4. Покрыть поверхность слоем пароизоляционной пленки (мембраны), которая предотвратит проникновение паров из подвала, но позволит влаге испаряться в подвальное помещение. В домах с сухим подвалом пароизоляция не требуется.
    5. ЦСП выполняется поверх теплоизоляционного слоя.
    6. После высыхания отделываются отделочными материалами (ламинат, ДСП, линолеум).

    Утепление потолка


    Утепление потолка шлаком с чердака
    Технологически работы по утеплению пола и потолка не отличаются.

    Перед утеплением перекрытия шлаком необходимо провести расчеты, чтобы не перегружать конструкции. Для этого нужно узнать несущую способность плит перекрытия и сопоставить ее с массой засыпки.

    Шлак в качестве потолочной изоляции имеет те же плюсы и минусы, что и при использовании в других строительных конструкциях.

    Высота нежилого чердака позволяет заливать слой любой необходимой толщины (с учетом характеристик плит). Утеплитель сохранит свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации дома.

    Чтобы шлак для утепления потолка сохранил свои свойства, на него не должны попадать осадки. Слуховое окно не следует закрывать плотно – это поможет влаге своевременно испаряться.

    1. Плиты перекрытий покрыты слоем гидроизоляции.
    2. Засыпано необходимое количество засыпки.
    3. Оборудовать бетонную стяжку толщиной 10 — 15 см, соблюдая уклон для стока воды во время осадков.
    4. Гидроизоляция выполняется рулонными материалами.

    Чтобы покрытие прослужило долго, следуйте инструкциям производителей стройматериалов.

    Изоляция полых стен

    Изоляция стен шлаком не требует специальной подготовки. Любой шлак засыпается между внешним и внутренним слоями кирпича по мере возведения стен. Лучше выбирать пористый материал средней фракции. Такие характеристики сделают дом теплее, между кусками засыпки не останется пустот.

    Шлаки цветной металлургии в строительстве


    Схема утепления пола шлаком.

    Шлаки плавки никеля и меди широко используются в строительной отрасли. Не распадаются, предел прочности 120-300 МПа. Они используются для производства минеральной ваты.

    Шлаки доменные 1-го сорта имеют коэффициент, свидетельствующий об их качестве, — 1,65, для 2-го сорта — 1,45; 3 класс — 1,2. Широкое распространение получил шлакокристалл. Этот материал используется в строительстве для устройства полов, для облицовки здания. При нанесении полы в частных домах получаются качественными, увеличивается срок их службы, сокращаются затраты на теплоизоляцию.

    Достоинства и недостатки


    Металлургический шлак не используют во влажной среде из-за его склонности к коррозии
    Несмотря на различие технических характеристик, все виды шлаков в качестве изоляции имеют схожие положительные качества.

    Материал разный:

    • простота использования;
    • низкая стоимость;
    • оптимальный воздухообмен;
    • устойчивость к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
    • возможность использования в любых помещениях;
    • механическая прочность и химическая нейтральность;
    • недоступность для повреждения грызунами и насекомыми;
    • хорошие показатели теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
    • неограниченное время использования в зависимости от технологии установки;
    • пожарная безопасность.

    Структура материала накладывает ограничения на применение. При проектировании несущих конструкций учитывается высокий удельный вес.

    Шлаки менее эффективны по сравнению с современными специализированными продуктами для теплоизоляции — пенопластом, пенопластом, минеральными плитами и др.

    Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях высокой влажности.

    Промышленные виды утеплителей скрывают стяжкой или заполняют в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

    Виды материала

    Из отходов металлургического производства и энергетики получают следующие виды изоляции:

    • домен;
    • металлургический;
    • топливо и уголь.

    Различные виды используются для изоляции конструктивных элементов дома.

    Домен

    Материал получают путем плавки чугуна. В состав входят остатки горных пород, флюсы и топливная зола. Детали очень пористые, материал сыпучий.

    В частном строительстве мелкая (более тяжелая) фракция используется для заполнения пустот в стенах или для стяжки бетонных полов. Крупная фракция – легкая по весу – подходит для заполнения чердачных перекрытий.

    Этот вид сырья используется для производства изоляционных материалов из шлака.

    Наиболее пригодна для утепления пемза шлаковая, обладающая хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Также она идет на наполнитель для шлакоблоков.

    Металлургический


    Металлургический шлак может перегрузить фундамент
    К этому типу часто относятся отходы никелевых и медеплавильных заводов, сталелитейных заводов.

    Материал состоит из спеченных кусков различных фракций. В них содержится много оксидов металлов, из-за чего масса состава велика.

    Топливо

    Сырьем для производства являются остатки мазута и угля, сжигаемые в котельных. Фракция и свойства зависят от типа сжигания (камерный или слойный).

    Топливные остатки гигроскопичны, поэтому перед засыпкой их необходимо просушить не менее 2 месяцев без воздействия осадков.

    Применяется для заполнения пустот в кирпичных стенах или под бетонную стяжку полов и потолков.

    Шлаковые разновидности

    Утепление кровли шлаком может быть выполнено с использованием одного из следующих видов этого материала:

    • топливо;
    • уголь;
    • металлургический;
    • домен.

    Топливо

    Топливный шлак представляет собой сыпучий материал на основе рыхлых силикатных масс. Его получают сжиганием угля в виде фракций или пыли послойным или камерным способом. Шлак первого типа имеет неоднородную структуру, а второй — мелкопористую однородную структуру.

    Зольность на единицу объема может достигать 40%, что говорит о сравнительно низкой прочности материала. Кроме того, в его составе могут присутствовать несгоревшие остатки топлива, ухудшающие теплоизоляционные свойства.


    Топливный шлак

    Топливный шлак пористый, поэтому способен накапливать влагу, что требует применения качественной гидроизоляции при монтаже.

    Основными преимуществами данного вида шлака являются:

    • высокий уровень звукоизоляции;
    • возможность получения ровного основания для укладки напольного покрытия.

    Уголь

    Угольный шлак образуется в результате сжигания угля и протекания высокотемпературных реакций с неорганическими компонентами, входящими в его состав. Отличается высокой прочностью, так как зольность до 4%. Количество несгоревшего топлива составляет до 20% в зависимости от способа сжигания и химического состава.

    Особенности угольного шлака:

    • объемная доля кристаллической фазы до 80%;
    • виды оксидов в гранулах: алюминий, кремний, кальций;
    • по химическому составу бывают суперкислотными, основными и кислотными.

    Металлургические

    Металлургические шлаки получают плавлением никелевых и медных композиций. Они не распадаются, не подвержены ржавчине, обладают высокой прочностью на растяжение – до 300 МПа. Основное их применение – волокна для минеральной ваты.


    Шлак металлургический

    Обладают стойкостью к химическим воздействиям, звукоизоляционными свойствами, малой пористостью и влагопоглощением.

    Домен

    Доменный шлак является побочным продуктом выплавки чугуна из железосодержащих руд в доменных печах. При плавлении он всплывает над чугуном, что упрощает его отделение от основной массы. Свойства зависят от состава руды, используемого топлива, процесса плавки и скорости охлаждения.

    Как утеплить стены из шлакоблока изнутри

    Парилка в бане утеплена изнутри.

    Внутреннее утепление дома из шлакоблока не приветствуется, разве что в качестве дополнительной теплоизоляции, например, можно использовать специальную краску с керамическими полыми сферами или пенофол. Как самостоятельные материалы они малоэффективны. Теплоизоляция шлакоблочных стен изнутри практикуется в паровой сауне, когда необходимо дополнительно защитить стены от влаги. При этом главное не допустить попадания влаги из парилки на слой утеплителя. Естественно, можно использовать только минеральную вату. Метод работы:

    • с внутренней стороны стен в парилке возводится деревянный каркас;
    • минеральная вата, лучше базальтовая, укладывается между направляющими;
    • фольгированный утеплитель расстилается по обрешетке – очень эффективен для саун, так как обивает инфракрасное излучение и не пропускает пар;
    • второй ярус обрешетки устанавливается поверх пенофола;
    • ко второму ярусу крепится деревянная накладка.

    Минвату необходимо укладывать в два слоя и следить, чтобы стыки не совпадали. Минимальный слой утеплителя 10 см. Главное не забыть проклеить стыки пенофола специальной (не канцелярской) лентой. Также нельзя пренебрегать вентиляционным зазором между пенофолом и деревянной вагонкой. Без него светоотражающая изоляция просто не получится, к тому же конденсат на пенопласте должен испаряться. Фольга пенофола часто содержит небольшие отверстия, незаметные глазу. Поэтому, чтобы перестраховаться, под пенофол нужно уложить пароизоляционную мембрану.

    Как утеплить потолок

    При выборе подходящего материала основными вопросами являются наличие или отсутствие чердака и параметры теплоизолятора. Важен и характер будущего потолка – подвесной, натяжной, из гипсокартона и тому подобное. Наружное утепление – применяется в частных кирпичных домах с мансардой. В этом случае теплоизоляцию можно сделать от пола чердачного помещения и тем самым сохранить высоту жилых комнат. Как правило, такой способ утепления здания более дешевый, так как позволяет использовать сыпучие материалы, стоимость которых значительно ниже. Монтаж также намного проще, так как все работы проводятся на полу.

    Принцип действия прост: если пол бетонный, то на него укладываются деревянные лаги, если базовый потолок балочный, то можно использовать пространство между балками. Первый слой – это гидроизоляционный материал – пергамин, изолон или даже рубероид, а затем между лагами очень плотно укладывается утеплитель – пенополистирол, пенополистирол, минеральная вата. Затем сверху укладывается дощатый пол. В качестве теплоизолятора можно использовать керамзит или даже глину с опилками. На фото — объемный утеплитель на чердаке.

    Внутренний — если нет чердака, то потолок следует утеплить изнутри. Поверхность оклеивается пергамином, а сверху закрепляются плиты минеральной ваты или пеноплекса. Плиты устанавливаются в распорку, приклеивается пенопласт, а минеральная вата фиксируется дюбелями. Рекомендуется установить еще один слой пароизоляции. а потом решить, чем сделать чистовую потолочную поверхность.

    Если цокольный этаж балочный, то теплоизолятор укладывается между балками, если бетонный, то необходимо сделать обрешетку. Материал последнего зависит от характера отделочного покрытия: под деревянную вагонку, фанеру, плиты ОСП рекомендуется сооружать деревянную обрешетку. Для пластиковой отделки или гипсокартонных конструкций – металл.

    Какие материалы для утепления

    Материалов много. Они отличаются друг от друга некоторыми важными критериями. К ним относятся:

    1. Теплопроводность. Лучшей теплоизоляцией обладает материал с более низким индексом.
    2. Влагостойкость. Чем больше утеплитель имеет свойство набирать влагу, тем лучше гидроизоляция должна быть сделана.
    3. Воспламеняемость. Желательно выбирать материал, который не будет горючим.
    4. Прочность. Некоторые изоляты быстро изнашиваются и при определенных условиях становятся непригодными для использования. Это следует учитывать при его выборе.
    5. Экологичность.

    При ответе на вопрос, чем лучше утеплить потолок, можно рассмотреть следующие варианты:

    • минеральная, базальтовая, стеклянная или экологическая вата;
    • пенопласт или экструдированный пенополистирол;
    • керамзит;
    • ППУ или пеноизол;
    • стружка или опилки;
    • листья деревьев (обычно дуба) и солома.

    Иногда в банях потолок утепляют землей или песком. Однако это довольно редко. Листья и солома используются не так часто. Это экологический материал, не отличающийся прочностью и влагостойкостью. Поэтому для его монтажа необходимо знать и строго соблюдать технологию.

    Еще один важный критерий, предъявляемый к утеплению потолка – малый вес. Теплоизоляция не должна утяжелять конструкцию пола. В связи с этим землю и песок применяют редко и чаще для нежилых помещений.

    Рассмотрим каждый материал подробнее.

    Общие рекомендации

    Утеплять полы можно как на этапе строительства, так и в жилом доме. Но прежде чем приступить к работе, нужно четко сформулировать цель. Это позволит определить необходимый уровень теплоизоляции и правильно подобрать материалы. Например, если чердак уже был утеплен, достаточно просто положить новый на старый слой утеплителя.
    Если мансарду планируется использовать как мансарду, то теплоизоляция должна состоять из трех слоев: пароизоляционного (укладывается черновой стороной вниз, гладкой — в сторону теплоизоляции), теплоизоляционного слоя и гидроизоляционного

    сделать это крайне важно, так как жилая часть дома расположена под потолком, а теплый воздух, поднимающийся к этажам, содержит столько пара, что легко может испортить любую теплоизоляцию

    Перед началом работ по утеплению необходимо проверить состояние кровли, а также балок, если речь идет о деревянных перекрытиях. Их необходимо защитить от влаги с помощью специального состава.

    Ошибкой будет не оставить зазоров в теплоизоляционном слое. Они понадобятся для обеспечения необходимой вентиляции помещения и предотвращения образования конденсата или скопления влаги под кровлей.

    Кроме того, все работы необходимо проводить в сухую погоду, а еще лучше — в теплое время года.

    Утепление стен пенополистиролом

    Монтаж пенопласта осуществляется практически так же, как монтаж минеральной ваты.

    Первый этап – подготовка поверхности. Устранение дефектов и нанесение грунтовки. Далее, после приготовления клеевого раствора, приступаем к монтажу листов утеплителя.

    Важно: между пластинами не должно быть зазоров и зазоров!

    После укладки плит утеплителя поверх них необходимо закрепить армирующую сетку. Далее весь этот торт тщательно грунтуется и шпаклюется, после чего можно переходить к завершающему этапу – нанесению декоративного покрытия.

    При утеплении дома изнутри значительно уменьшается внутреннее пространство помещения. Тем не менее, этот факт не является критичным для того, чтобы совсем отказаться от утепления и в холодное время года страдать от низких температур за окном или выбрасывать финансовые средства в дымоход для обогрева дома.

    Прежде чем ответить на вопрос, как правильно утеплить дом из шлакоблока изнутри, необходимо разобраться с материалами, предлагаемыми строительными магазинами. Сегодня рынок предлагает утеплители на основе пенопласта и минеральной ваты. Монтаж и того, и другого не требует от исполнителя каких-либо специфических навыков.

    Утепляем дом из шлакоблока пенополистиролом

    Сложность монтажа этого материала заключается в предварительном выравнивании стен, на которые они будут клеиться. В случае с кирпичной стеной потребуется оштукатуривание и шпаклевка. В обязательном порядке со стен нужно снять обои и удалить остатки краски.

    У каждого владельца квартиры или дома несомненно преобладает желание сохранить конечный результат как можно дольше. Именно поэтому использование гидроизоляционной подложки даже внутри дома должно быть незаменимым. Для чего? Чтобы таким образом предотвратить накопление конденсата, разрушающего пену.

    Для работы вам понадобится:

    • пенопласт пятисантиметровый;
    • гребенчатый или зубчатый шпатель; клей
    • (обычно Ceresit).

    Монтажные работы чрезвычайно просты. На подготовленную стену с помощью разведенного клея крепятся плиты утеплителя, купленные в магазине стройматериалов. Затем их тщательно простукивают, чтобы удалить из-под них возможные пузырьки воздуха. В этом вопросе важным моментом является нанесение клеевой смеси непосредственно на стену и ни в коем случае не на сами листы пенопласта. Они всегда должны быть сухими.

    Далее для оптимального утепления дома все щели и неплотное прилегание материала следует обработать монтажной пеной. Это необходимо сделать для того, чтобы изолировать приклеиваемый слой от перепадов влажности в помещении.

    В процессе крепления пенопластовых плит также можно использовать специальные крепежные дюбеля. Однако клеевого раствора будет достаточно. Завершающим этапом станет фасадная отделка стен и возможная их покраска.

    Достаточно быстрый и практичный способ. Важнейшим его преимуществом является устранение этапа предварительного выравнивания стен. Все дело в том, что плиты минеральной ваты устанавливаются в специально созданную металлическую конструкцию. Затем поэтапно весь каркас зашивается гипсокартонными плитами, что придаст вашей стене идеально ровную поверхность.

    Итак, из металлических или деревянных профилей собирается специальная конструкция — обрешетка. На него устанавливаются гипсокартонные плиты. Далее швы шпаклюются и стена либо красится, либо на нее наклеиваются обои.

    Утепление перекрытий изнутри

    Такая теплоизоляция может стать актуальной в следующих ситуациях:

    • наличие жилой мансарды;
    • дом с несколькими собственниками;
    • Инженерные коммуникации на чердаке.

    И это только часть обстоятельств, с которыми можно столкнуться на практике. Объемные сорта в данном случае не подходят по понятным причинам.

    Больше всего предпочитают такие растворы:

    • лиственный;
    • рулон;
    • напыление.

    Оптимальный вариант в большинстве ситуаций – пенополистирольные плиты, прессованная минеральная вата. Такие изделия занимают лидирующие позиции по скорости работы, соотношению цены и качества.

    Если бюджет не ограничен, допускается остановка на пеноизоле. Любой покупатель разберется, как правильно утеплить потолок в деревянном доме с помощью этого материала.

    Пеноизоляция

    Второй по популярности материал после минеральной ваты. Это название дала целая группа минеральных материалов. В их структуру входят ячейки, заполненные газом. Наибольшее распространение на практике получили пенополистирол с пенополиуретаном. 0,041 Вт/(мК) — сохраняемая для материалов теплопроводность.

    Низкая цена и малый вес – основные преимущества пенопласта. Но есть и минусы:

    • Комнатный парниковый эффект.
    • Для насекомых и грибка пенопласт не станет рассадником, но внутри материала могут появиться мыши.
    • Выделение большого количества вредных веществ, поддержание горения.

    Обычно стоимость работ от 400 до 2000 рублей в зависимости от конкретной ситуации. Такие показатели также влияют на решение, чем утеплить потолок в деревянном доме.

    Этапы работы

    Пенопласт можно крепить на каркас или клей. Первый способ работает так же, как и с обычной минеральной ватой. Отличие заключается в использовании жидких гвоздей при укладке листов пенопласта по бокам.

    Пошаговая инструкция выглядит так:

    • Поверхность тщательно очищается. Обязательно избавьтесь от имеющихся неровностей. При необходимости используется грунтовка.
    • Листы пенопласта покрыты клеем. Рекомендуется использовать его плиточный вариант. Приходится ждать около трех минут, прежде чем лист будет прижат к поверхности потолков или чердаков.
    • Та же процедура сохраняется для остальных листов.
    • Следующий слой — армирующая штукатурка, укладка стеклосетки. Когда все высохнет, нанесите еще один слой штукатурки.

    Эковата

    Приставка эко в названии материала используется не только для привлечения внимания. Этот продукт действительно экологически чистый. Ведь 80% состава – это целлюлоза, природного происхождения. В остальное входят различные добавки, защищающие от негативного воздействия окружающей среды или меняющие характеристики в лучшую сторону.

    Антипирены в составе делают так, что горение не поддерживается длительное время. 0,038 Вт/(мК) – показатель теплопроводности.

    Этапы работ

    В этом случае установка также предполагает использование одного из двух вариантов. Это так называемые «сухой» и «мокрый» варианты. Первый случай предполагает укладку эковаты в специальные «ячейки» потолка, подготовленные заранее. Но тогда теплоизоляционные свойства будут составлять всего 80-90 процентов от общего количества.

    При втором способе эковата увлажняется на специальном оборудовании. Затем проводят распыление под высоким давлением. Утеплитель потолка деревянного дома становится липким при контакте с водой. Минус в том, что именно этот способ монтажа требует дополнительных затрат, часто приглашаются помощники.

    Минеральная вата

    Потолочный теплоизолятор волокнистого типа. Производится в виде рулонов или пластин.

    Минеральная вата выпускается трех разновидностей, по ГОСТ:

    • камень;
    • шлак;
    • стекло.

    Благодаря небольшому весу минеральная вата удобна не только при монтаже, но и при транспортировке, хранении в любых условиях. Это негорючая основа.

    Дополнительным преимуществом является полная защита от развития вредоносных микроорганизмов и различных насекомых и других видов вредителей. Это важно для тех, кто интересуется, как утеплить потолок в деревянном доме.

    Этапы работы

    Так же есть своя пошаговая инструкция.

    Соблюдение ее рекомендаций помогает достигать целей с минимальными потерями:

    • На пол чердака укладывается пароизоляционная пленка. Главное, чтобы на основании не было зазоров. Для проклейки швов используется специальная пароизоляционная лента. Утепляем потолок в деревянных домах дальше.
    • Вверху устанавливается обрешетка с основанием из оцинкованного профиля или дерева. Утеплитель будет более плотным, если расстояние между составляющими будет всего несколько сантиметров. Высота обрешетки должна быть на 1-2 сантиметра выше слоя пароизоляции. Тогда межслойную циркуляцию воздуха обустроить проще.
    • Минеральная вата распаковывается и укладывается на ящик. Если слоев несколько, то последующие должны перекрывать предыдущие.
    • Гидроизоляция крепится к самому последнему слою. Для этого можно использовать специальный мебельный степлер. Главное не забывать, что между элементами должно оставаться хотя бы небольшое свободное пространство, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха после утепления деревянного потолка в частном доме.

    Изоляция потолка с теплым полом

    При этом также используются различные современные материалы. Некоторые из них совпадают с уже описанными выше. Главным преимуществом является то, что тепло будет распространяться по всей площади.

    Этапы работы

    Порядок выполнения проекта зависит от того, какой состав используется в конкретном случае. Лучше заранее изучить рекомендации от производителей. Или поговорите с другими покупателями, у которых уже есть опыт в той или иной работе. А кто пользуется теплыми потолками в деревянном доме.

    Утепление пенополистиролом

    Чаще всего утепление выполняется листовым пенополистиролом или пенополистиролом. Это самые распространенные изоляционные материалы из пенополистирола. По теплопроводности она находится на одном уровне с минеральной ватой. Однако в отличие от нее она не обладает высокой влагостойкостью и безвредна для человека. Поэтому утепление потолка пеноплексом или пенопластом чаще делают со стороны жилой части помещения. Использование любого из материалов позволит добиться баланса в соотношении цены и качества.

    Как и любой другой утеплитель, этот нуждается в гидро- и пароизоляции, чтобы не образовывался конденсат. Ведь влага разрушает потолок. В качестве такой изоляции допустимо использовать:

    • изоспана;
    • пенофол;
    • специальные пленки и мембраны;
    • проникающие смеси и прочее.

    Несмотря на то, что иногда потолок утепляют пенофолом, иногда его используют для гидроизоляции. Теплоизоляция осуществляется пенофолом изнутри помещения. Так как у него одна сторона из фольги, это будет отражать тепло внутрь помещений.

    Поскольку пенопласт дешевле пенопласта, его часто используют для утепления многоквартирного дома, в подвале для утепления стен, в квартирах на полах и стенах снаружи, на мансардном этаже частных домов. Этот материал отлично подойдет, если вы думаете, чем утеплить потолок в своем загородном доме. Жители многоквартирных домов редко устанавливают теплоизоляцию на потолки. Так как квартиры расположены друг над другом, потери тепла происходят только через наружные стены. На бетонные полы укладывают пенопласт, чтобы холод не проходил снизу. В основном это делают владельцы нижних этажей, где земля зимой переносит холод. В связи с этим утепляют потолок в квартире на верхнем этаже, так как класть материал на стены мансарды изнутри своими руками не представляется возможным и целесообразным.

    Утепление погреба пенопластом можно проводить изнутри. Особенно это актуально, когда погреб представляет собой подвал. Однако следует быть осторожным, ведь велика вероятность появления конденсата. Использование гидро- и пароизоляции исправит этот недостаток. Делается своеобразный пирог: внутри него плиты пенополистирола, а по краям листа слои утеплителя.

    Рекомендации по утеплению дома шлаком

    Чтобы утеплить пол и потолок шлаком для обеспечения комфортного пребывания в помещении в любое время года, рекомендуется при проведении работ придерживаться следующих рекомендаций:

    • высота изоляционного слоя зависит от нагрузки, которая будет приложена к полу и потолку,
    • перед нанесением стяжки, для повышения механической прочности, пол может быть оснащен армированием,
    • пол и потолок со стороны чердака можно использовать только после полного затвердевания бетонного слоя.

    https://www.youtube.com/watch?v=WX-txHbYx7A

    Таким образом, утеплить пол и потолок шлаком в загородном доме или городской квартире гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого достаточно следовать инструкции и качественно выполнять все этапы работы.

    Как сделать этот старый дырявый каменный дом герметичным

    Исторический каменный рядный дом (или «бурый камень», как мы его называем здесь, в Нью-Йорке) является обычным элементом персонажей во многих городах и поселках. При их реконструкции мы должны не только заботиться о сохранении исторического наследия, но и сделать их максимально энергоэффективными и максимально улучшить их воздействие на климат. К счастью, мы можем сделать наши исторические здания очень энергоэффективными, сохранив при этом их основную историческую структуру.

    Мы разработали исчерпывающие рекомендации по реконструкции исторической каменной кладки в рамках нашей серии Smart Enclosure. Здесь, в этом посте, мы подробно рассмотрим достижение уровней воздухонепроницаемости пассивного дома при проведении модернизации в следующем порядке:

    • Краткое описание критических областей , которые должны быть обеспечены герметичностью
    • Обсудить расположение внутреннего и внешнего воздухонепроницаемость
    • Инвентарь деталей, материалов и методов для решения каждой области и места
    • Напоминание о тестировании дверцы вентилятора
    • Заключение с акцентом на непрерывность

    КРИТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ

    Наружные стены и перегородки: При рассмотрении воздухонепроницаемости первой очевидной проблемой являются протекающие наружные сплошные кирпичные стены. Представьте себе, что растворные швы представляют собой лабиринт воздухопроницаемых соломинок, соединяющих одну сторону стены с другой, что обеспечивает большую утечку воздуха во время испытания воздуходувной двери и потери тепла во время работы. Но эта проблема также актуальна и для стен для вечеринок. При тесте с выдувной дверью каменная стена для вечеринки выглядит не более чем швейцарским сыром. И хотя потери тепла могут быть не такой большой проблемой для занятого соседа, для обеспечения предсказуемости, здорового качества воздуха в помещении и долговечности абсолютно необходимо решить проблему стены для вечеринок.

    Полы и крыши: Проблема в этом случае, конечно же, в том, что грязь пропускает воздух. Если вы продуете дверь на земляном полу, то увидите, что воздух обходит конструкцию фундамента стены. Таким образом, мы не можем игнорировать герметичность заземления. Крыши, возможно, являются наиболее важным элементом, который необходимо сделать воздухонепроницаемым, чтобы предотвратить потери тепла, но особенно во избежание повреждений, вызванных влагой при сборке крыши. Нам нужно, чтобы этот ремонт просуществовал еще 100 лет!

    Проходки и соединения: При правильном подходе к шести сторонам рядного дома наибольшую угрозу для высоких показателей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, представляют соединения между шестью сторонами и многочисленные проникновения через них. Надежное решение этих областей имеет основополагающее значение для обеспечения предсказуемой производительности.


    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ: ВНУТРЕННЯЯ VS. ВНЕШНИЙ БОРТОВОЙ

    Прежде чем мы перейдем к деталям, материалам и методам, следует отметить, что при наружной сборке первичный воздушный барьер должен находиться внутри изоляции. Это место удерживает влажный кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении и вдали от потенциально холодных поверхностей, которые могут вызвать конденсацию и повреждения от влаги. Вторичный воздушный барьер или «ветрозащитный» слой расположен снаружи изоляции, и очень важно предотвратить вымывание изоляции ветром и обеспечить оптимальные тепловые характеристики изоляции.

    На стенах для вечеринок, где часто отсутствует теплоизоляция, обычно имеется только один воздушный барьер, расположенный на лицевой стороне каменной кладки стены для вечеринок.


    ДЕТАЛИ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

    Давайте рассмотрим некоторые критические области, а также детали, материалы и методы, которые обычно используются в качестве передовой практики для достижения высокой производительности на уровне пассивного дома.

    Неизолированные стены для вечеринок: После многих лет работы с различными мембранами, обшивками и лентами мы, наконец, получили простой и надежный метод герметизации неизолированных стен для вечеринок:

    1. Удалите всю отделку стен и отодвиньте черный пол от стены минимум на 6 дюймов, чтобы полностью обнажить каменную конструкцию. (Примечание: штукатурка, приклеенная непосредственно к кирпичной кладке и в хорошем состоянии, может оставаться и использоваться как часть воздушного барьера.)
    2. Отремонтировать кладку и точечные точки, устранив значительные неровности.
    3. Почистите щеткой и очистите, чтобы свести к минимуму пыль и другие загрязнения на кирпичной кладке, штукатурке или деревянных элементах, включая балки деревянного пола.
    4. Нанесите паропроницаемый жидкий воздухоизолятор VISCONN в два слоя на кирпичную кладку и места соединения с остатками штукатурки и деревянными балками. Наносится безвоздушным распылителем и малярной кистью. 9№ 0062

    VISCONN — жидкий воздушный барьер для прочных соединений. VISCONN можно наносить кистью, валиком или распылять в виде жидкой пленки, после высыхания образуя бесшовную эластичную мембрану с переменными свойствами воздуха и пара. Он может перекрывать зазоры или трещины шириной ⅛ дюйма и может применяться к кирпичной кладке, штукатурке и дереву, что делает исторические строительные условия идеальным применением.

    Получите доступ ко всей каменной кладке: особенно на пересечениях полов и стен, где более вероятны протечки и повреждения. Здесь лепнина венца, лепнина основания и напольное покрытие отодвигаются от стены, обнажая промежуточные поверхности каменной кладки, что обеспечивает полный доступ.

    Существующая штукатурка может быть полезным воздушным барьером: Там, где штукатурка была прочной, ее оставляют на месте и действуют как компонент нового непрерывного воздушного барьера.

    Полное сшивание: Здесь VISCONN используется экономно для соединения герметичных поверхностей.

    Соединения стен и полов общеизвестно прерывистыми: черный пол не соприкасается с каменной кладкой, а жидкая мембрана VISCONN используется для соединения штукатурки с одного пола на другой, а также для герметизации проходов между балками.

    Утепленные наружные стены: Для начала мы используем четыре шага выше, показанные на стене для вечеринок, но затем нам нужно заняться изоляцией, окнами, дверьми и другими проходами, а также первичным воздушным барьером внутри изоляции.

    • 1 — 4 см. выше
    1. Установите внутренний черновой каркас со смещением от поверхности кирпичной кладки минимум на 1,5 дюйма, чтобы обеспечить непрерывный слой изоляции.
    2. Нанесите самоклеящуюся подоконную ленту EXTOSEAL ENCORS на оконные и дверные подоконники.
    3. Установите окна и двери с предварительно установленной лентой CONTEGA SOLIDO SL внутри и комбинацией лент FIDEN EXO и CONTEGA SOLIDO IQ снаружи. (подробнее здесь)
    4. Поскольку изоляцией в полости каркаса будет волокнистая плотная древесина ТЕРМОФИБРА или целлюлоза в качестве основного воздушного барьера, INTELLO PLUS устанавливается на внутренней поверхности каркаса и выполняет тройную функцию, а также плотную сетку и интеллектуальный пароизолятор. . Проклейте все швы лентой TESCON VANA (см. инструкции по установке), а соединения с деревом и кирпичной кладкой выполните с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND, а оконные рамы — с помощью лент CONTEGA SOLIDO SL, PROFIL или PROFECT.
    5. Для защиты воздушной преграды установите служебную полость с горизонтальными планками деревянной обрешетки 20” O.C. max и отделка стен на полосах, что позволяет проводить электрические и водопроводные коммуникации внутри воздушного барьера и устраняет множество проникновений воздушного барьера, максимально увеличивая долговечность и производительность.

    Воздушный барьер внутри изоляции: Воздушный барьер INTELLO PLUS также не пропускает пары. Прикрепите к деревянному каркасу скобами, установите горизонтальную обвязку, а затем уложите плотно уложенную изоляцию Gutex THERMOFIBER или целлюлозную изоляцию.

    Сервисная полость защищает контрольный слой: Обвязка сервисной полости не только поддерживает плотную укладку, но и обеспечивает пространство для черновой прокладки электропроводки и сантехники, сводя к минимуму проникновение в контрольный слой.

    Возможна любая геометрия: защита и гибкость.

    Завершение на стене для вечеринок: INTELLO PLUS, установленный на внешней каменной стене, поворачивает угол и завершается лентой TESCON VANA на стене для вечеринок.

    Идеальная картинка: Аккуратная работа часто бывает безупречной.

    Этажи подвала и подвала: Ремонт подвалов и подвалов рядных домов дает возможность значительно улучшить состояние земли. Часто влажный и неоптимальный для регулярного использования, ремонт может привести к сухому и удобному пространству. Как и наружные стены, нам нужно иметь дело с водой, изоляцией и воздухонепроницаемостью. Грунтовые воды должны быть тщательно изучены и решены любые проблемы, связанные с повышением влажности и повышенной влажностью.

    Подвалы, как правило, представляют собой уровень сада рядного каменного дома, заглубленного на несколько ступеней ниже уровня земли со стороны улицы. Если намерение состоит в том, чтобы оставить нижний подвал некондиционированным, то пол подвала будет граничным условием, а конструкция пола будет изолирована для терморегуляции. Таким образом, мы обычно видим следующее наращивание герметичности:

    1. SOLITEX MENTO PLUS устанавливается на нижней стороне балок цокольного этажа. (Если в подвале постоянно высокая влажность, следует рассмотреть возможность использования пароизоляционной мембраны DA.)
    2. Мембрана простирается до стен, окружающих кирпичную кладку, и простирается достаточно вниз, чтобы образовать прочное соединение со стеной, обработанной клеями CONTEGA HF или MULTIBOND.
    3. Внутри изоляции, если старый черный пол заменяется новым 3/4-дюймовым черным слоем, просто проклейте швы покрытия TESCON VANA. Тем не менее, если существующие доски пола должны остаться после небольшого ремонта, то нанесите самоклеящуюся мембрану ADHERO по всему полу на окружающие стены. Финишный пол будет уложен поверх ADHERO.
    4. По краям обшивки или ADHERO этот внутренний воздушный барьер должен быть постоянно соединен с внешними внутренними воздушными барьерами — это VISCONN на боковых стенах и INTELLO PLUS на внешних стенах. Подключитесь к VISCONN с помощью TESCON PROFIL, PROFECT или CONTEGA SOLIDO SL. Подключитесь к INTELLO PLUS с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND.

    В подвалах дренаж грунта должен быть тщательно решен в первую очередь. Изоляцией обычно будет либо пеностеклянный гравий GLAVEL, который может изолировать и обеспечить дренаж, либо плиты из минеральной ваты или плиты из древесного волокна GUTEX на полу, но над плитой пола. Но давайте посмотрим на типичную герметичность у земли:

    1. Как правило, над изоляцией и под бетонной плитой перекрытия используется сверхпрочный пластиковый лист, такой как STEGO, который служит пароизоляцией (решение проблем с влажностью), а также служит в качестве барьера для воздуха. А швы пластиковых листов проклеены лентой COMPEGO.
    2. Края пластикового листа должны доходить до наружных каменных стен выше того места, где будет верхняя часть плиты, чтобы можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать краевые соединения.
    3. После этого пластиковые листы можно соединить со стенами сплошным валиком клея CONTEGA HF или MULTIBOND. Если стены обрабатываются штукатуркой, лучше использовать ленту CONTEGA SOLIDO SL, чтобы можно было нанести штукатурку поверх ленты.

    Крыши: Существующие крыши рядных домов, как правило, являются разновидностью исторических мансард, часто неизолированными и вентилируемыми. Каркас настила крыши имеет небольшой наклон и удерживается над каркасом потолка верхнего этажа, образуя полость, высота которой варьируется от передней части на несколько футов к задней части, где может быть не более одного фута. Поскольку исторические детали могут сделать изоляцию верхней части настила крыши недопустимой, здесь мы обычно используем найденное пространство мансарды, чтобы сформировать глубокий, хотя и сужающийся, изоляционный слой, в результате чего получается невентилируемая плоская крыша. Поскольку крыша невентилируемая, необходимо принять меры предосторожности. (См.: Десять золотых правил для плоских крыш без пены). Герметичность, достигаемая на крыше, будет критическим аспектом обеспечения долговечности.

    Лестницы и шахты рядных домов требуют наличия выходных люков (иначе называемых «люками») для доступа FDNY к крышам, а также для обеспечения выхода со стационарной лестницей под ними в соответствии со строительным кодексом Нью-Йорка, законом о многоквартирных домах и правилами FDNY. Традиционно это были незакрепленные, защелкивающиеся куски фанеры или термостойкие люки Bilco, но по стандартам 21-го века они могут и должны быть герметичными, полностью изолированными выходными люками для защиты внутренних помещений от конденсата без потерь энергии/тепла. Мы рекомендуем для работы выходной люк Lamilux FE, который имеется на складе в США в нескольких размерах.

    Вот шаги:

    1. Сначала убедитесь, что наружные каменные стены герметизированы через зону конструкции крыши к внешнему настилу выше, используя VISCONN и шаги для стен, описанные выше. VISCONN должен непрерывно подключаться к нижней части настила крыши. (Вышеупомянутая кровельная мембрана обеспечивает ветронепроницаемость/воздухонепроницаемость подвесного двигателя.)
    2. Как и в случае с внешними стенами, с завершенным каркасом, установите INTELLO PLUS на внутреннюю поверхность каркаса, проклеив все швы с помощью TESCON VANA в соответствии с инструкциями по установке. Мембрана должна простираться на все окружающие каменные стены непрерывно и иметь достаточную слабину, чтобы опускаться вниз по стене для легкого и четкого соединения со стенами, которое можно проверить и отремонтировать.
    3. Соедините мембрану с VISCONN на стенах с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND и с INTELLO PLUS на наружных стенах с помощью TESCON VANA.
    4. Часто в процессе ремонта устанавливаются новые световые люки LAMILUX, а мембрана приклеивается к предварительно отформованному бордюру.
    5. Так же, как и стены, деревянная рейка устанавливается с образованием сервисной полости и через нее плотно набивается ТЕРМОФИБРА или целлюлоза.

    Соединение крыши со стеной: Здесь INTELLO PLUS наносится на нижнюю сторону обрешетки балки крыши, соединяется с обшивкой стены с помощью ленты TESCON VANA.

    Скатная крыша: INTELLO PLUS виден на нижней стороне кровельного каркаса с паропроницаемым SOLITEX MENTO PLUS WRB непосредственно над стропилами двускатной крыши.

    Окна, двери и проемы: Типичные двустворчатые окна очень негерметичны и не могут обеспечить долговечную работу. Сегодня у нас есть имитированное двухподвесное окно BEWISO, обеспечивающее тепло- и воздухонепроницаемость, обеспечивающее характеристики пассивного дома и сертифицированное Институтом пассивного дома.

    Окна и двери должны обеспечивать непрерывность контрольных слоев, как на внешнем ветрозащитном слое VISCONN, так и на внутреннем слое INTELLO PLUS. Внешние соединения с кирпичной кладкой обычно выполняются CONTEGA SOLIDO IQ и FIDEN EXO с EXTOSEAL ENCORS. (Обратите внимание, что EXTOSEAL ENCORS, как правило, действует здесь не как воздухонепроницаемый компонент, а как гидроизоляционный материал.) Также широко используются TESCON PROFIL и PROFECT. Если условия оправданы из-за шероховатости поверхности, CONTEGA HF или MULTIBOND можно использовать в сочетании с лентой. На внутренних соединениях обычно используются CONTEGA SOLIDO SL, TESCON PROFIL или PROFECT для соединения рамы с INTELLO PLUS.

    Использование полостей для обвязки и обслуживания в INTELLO PLUS на крышах и стенах должно уменьшить количество проникновений инженерных систем через воздушный барьер. Тем не менее, проникновение таких услуг, как водоснабжение, электричество и вентиляция, сохранится. Там, где трубы, воздуховоды и провода требуют проникновения через воздухонепроницаемые слои, гибкие прокладки, такие как прокладки ROFLEX, ROFLEX SOLIDO и KAFLEX, созданы для этой работы. Если специальные прокладки недоступны, когда это необходимо, можно использовать ленты TESCON, CONTEGA и COMPEGO для обеспечения требуемой воздушной герметизации.

    Окна и двери — Внутренние подоконники: высокоэффективные воздухонепроницаемые и термически разбитые разбитые окна и двери соединяются с внутренней мембраной с помощью TESCON PROFIL здесь или могут быть плоско приклеены к внешней стороне рамы, устраняя лицевую ленту с помощью CONTEGA SOLIDO SL или СЛ-Д.

    Окна и двери — Внутренние косяки: Так же, как и внутренние подоконники, TESCON PROFIL или CONTEGA SOLIDO SL являются основными лентами выбора.

    Соответствие историческим профилям: Как показывает этот проект, в окнах BEWISO моделируемые двойные окна визуально неотличимы от своих неэффективных аналогов.

    Световые люки — Внутренняя часть: Интегрированный бордюр LAMILUX FE соединяется с INTELLO PLUS внутри с помощью ленты TESCON PROFIL или клея CONTEGA HD или CONTEGA MULTIBOND.

    Вентиляционный канал: Гибкая прокладка из этилен-пропиленового каучука ROFLEX обеспечивает герметичность с геометрическим замыканием благодаря соединению TESCON VANA с воздухонепроницаемой мембраной INTELLO PLUS.

    Крупногабаритные трубы: прокладки ROFLEX выпускаются различных размеров для обеспечения герметичности прочного фитинга.

    Небольшие трубы: Небольшие прокладки ROFLEX поставляются с интегрированной клейкой лентой.


    ИСПЫТАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ДВЕРИ

    Точно так же, как наше кровяное давление является важным показателем нашего здоровья, воздухонепроницаемость является важным показателем здоровья здания. И, как и кровяное давление, нам повезло, что мы можем легко и надежно измерить герметичность здания, в данном случае с помощью испытаний с помощью вентилятора. Кроме того, нам повезло, что такой фундаментальный показатель производительности здания легко поддается проверке. Не думайте о выполнении всей этой работы по герметизации воздуха без завершения испытаний дверцы вентилятора.

    Нагнетание и сброс давления — проверьте воздухонепроницаемый слой под давлением. Найдите утечки, а затем устраните их. Здание никогда не может быть слишком тесным, даже старый исторический каменный дом.


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ

    В конце концов, успех работы по герметизации будет зависеть от того, насколько непрерывно она была выполнена. Были ли пробелы и дыры обнаружены при тестировании и устранены? Были ли стены постоянно соединены с крышей и полами? Были ли окна и двери постоянно соединены? Никаких перерывов! Преемственность — это качество.

    Проблемы с изоляцией и водой в каменных зданиях

    Автор: William Decker, CMI – Decker Home Services

    В северной части штата Иллинойс мы видели много проблем с протечками воды в новых кирпичных и каменных зданиях. Некоторые из этих проблем являются результатом недавнего «жилищного пузыря», когда многие дома и кондоминиумы были построены в спешке и менее квалифицированными строителями и субподрядчиками. Еще одной причиной являются детали конструкции, либо те, которые Архитектор фактически указал в планах, либо то, как строитель «модифицировал» детали. Иногда эти детали изменяются в целях экономии денег, но часто это происходит потому, что ни строитель, ни архитектор не понимают, как правильно построить оболочку здания.

    Что такое ограждающая конструкция?

    Одним из требований к дому или многоквартирному дому является необходимость сохранения внутренней среды. На техническом жаргоне; «Оболочка здания» — это область, которая отделяет кондиционированное пространство от некондиционированного пространства или внешней среды». Проще говоря, внутренности дома («кондиционируемое пространство») должны быть отделены от внешней среды. Температура в помещении, уровень влажности и качество воздуха в помещении должны поддерживаться относительно стабильными и постоянными. Иногда кондиционируемое пространство дома не включает чердак или подполье, но в современном строительстве все больше и больше ученых-строителей обнаруживают, что расширение ограждающих конструкций здания за счет включения чердака и подполья в «кондиционируемое пространство» поможет поддерживать лучшее качество воздуха в помещении, снижать затраты на энергию (как на обогрев, так и на охлаждение), а также увеличивать срок службы крыши здания, электрической системы, водопровода и конструкции.

    Ограждение здания служит барьером и помогает контролировать движение в доме. Основными критериями проектирования надлежащих характеристик ограждающих конструкций являются:

    • Структурная целостность (в случае каменных и кирпичных домов это означает поддержку конструкции)
    • Контроль влажности (как жидкой воды, так и водяного пара)
    • Контроль температуры
    • Контроль границ давления воздуха

     

    Конструкция и материалы ограждающих конструкций во многом определяются местным климатом и погодными условиями местности, где возводится дом. Наружные стены из глины веками были хорошим материалом для наружных стен на юго-западе Соединенных Штатов, но глинобитные дома не просуществовали бы долго на дождливом северо-западе. Точно так же деревянные каркасные и боковые здания на побережье Новой Англии очень быстро разрушились бы, если бы они были построены вокруг побережья Мексиканского залива. Различные климатические условия требуют различных материалов и различных деталей конструкции, которые соответствуют требованиям и потребностям каждой климатической зоны. Не существует «одного лучшего способа» построить дом, и иногда то, что работало в прошлом, не работает при изменении условий.

    Что изменилось в районе Чикаго?

    Зимы 2006-07 и 2007-08 годов были намного теплее, чем в среднем в прошлом. Температуры регулярно будут ниже нуля в течение недели или двух в феврале, и большая часть осадков будет в виде снега. Но в течение этих двух зим температура была намного выше (32 F, а не в среднем 26 F), и было много осадков, а не снега. Лето 2008 года принесло нам рекордные показатели осадков. Зима 2008-09 гг.а прошлой зимой было рекордное количество циклов замерзания/оттаивания (когда температура резко колебалась, заставляя воду многократно замерзать и оттаивать). Этим летом (2010 г.) в районе Чикаго более 40 дней температура превышала 80 F, а уровень влажности был угнетающим. Все эти факторы привели к серьезным проблемам с новыми домами и зданиями, особенно построенными из кирпича, камня и бетонных блоков.

    Чикаго имеет долгую историю строительства из кирпичной кладки. Это местное предпочтение, и оно уходит корнями в историю городов Великого чикагского пожара, пожара, который горел в течение 3 дней, убив сотни людей и полностью уничтожив 4 квадратных мили города. Большое количество деревянных каркасных зданий, а также их непосредственная близость и бессистемное строительство (во время строительного бума, с некачественными подрядчиками. Снова дежа вю?) во многом способствовали разрушениям, вызванным пожаром в Чикаго. В результате Чикагские строительные нормы и правила являются одними из самых строгих в стране и значительно превосходят национальные нормы электробезопасности и пожарной безопасности. Люди начали строить из кирпича и камня, потому что эти материалы были невоспламеняющимися и препятствовали распространению огня.

    Но, вопреки распространенному мнению, кирпичные каменные и каменные здания не являются водонепроницаемыми. Вся каменная кладка является пористой и позволяет воде протекать через нее и даже всасывать влагу в небольшие трещины в растворных швах за счет капиллярного действия. Кирпичная кладка очень прочная, обеспечивает превосходную структурную целостность и выглядит привлекательно, но она не является надежной защитой от проникновения воды. Несмотря на то, что каменная кладка имеет высокую теплоемкость (устойчивость к изменениям температуры), она не является хорошим теплоизолятором и подвержена утечкам воздуха. Из-за этих факторов детали ограждающих конструкций. особенно каменных зданий, очень важны.

    Каковы факторы или хорошая оболочка здания для каменного здания?

    Во-первых, основы движения тепла и воды (термодинамика) через ограждающие конструкции:

    Тепло переходит от теплого к холодному.

    Влага перемещается от теплого к холодному.

    Влага перемещается от влажной к менее влажной.

    Воздух движется от высокого давления к низкому давлению.

    Итак, как это работает в домах?

    Тепло

    Тепло должно быть остановлено, и это делается с помощью изоляции. Мы измеряем замедление движения тепла с помощью R-фактора изоляции, который является обратной величиной теплопроводности материала. Таким образом, материалы, которые плохо проводят тепло, являются хорошими изоляторами и имеют более высокое значение R. Но фактор R — не единственная мера хорошего изолятора, когда в доме установлена ​​изоляция. Лабораторные результаты и измерения не всегда применимы в реальном мире. Мы видели много новых домов, в которых была установлена ​​изоляция из стекловолокна R 38 (но неправильно), которая при фактических измерениях обеспечивала только значения изоляции R 10. Изоляцию дома следует оценивать по ее характеристикам, а не только по ее характеристикам, основанным на идеальных лабораторных условиях. Кроме того, если изоляция установлена ​​неправильно (что обычно и бывает), она не будет работать даже близко к тому, для чего была предназначена.

    Кроме того, как мы видим из приведенной выше динамики движения, если мы хотим правильно контролировать движение тепла, мы должны также контролировать движение воздуха и влаги.

    Влага

    Для контроля движения влаги, которая представляет собой не только жидкую воду, но и воду, растворенную в воздухе (также известную как водяной пар или влажность), используется непроницаемый барьер. Но с влажностью мы также должны контролировать движение воздуха, и не все жидкие водные барьеры также являются воздушными барьерами. Материалы для обертывания дома (Tyvek, Typar) в основном останавливают движение жидкой воды, но не водяного пара или воздуха. Мы также хотим предотвратить попадание воды в дом через ограждающие конструкции, но не воду, которая может уйти, дом должен дышать и сохнуть. Для этого водный барьер должен быть в состоянии остановить проникновение воды, но также позволить водяному пару выйти.

    Воздух

    Утечка воздуха может вызвать потерю тепла (или инфильтрацию холодного воздуха), а также движение водяного пара. Как мы можем остановить это движение воздуха, но при этом позволить дому дышать, а также обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы жители дома тоже могли дышать? Мы не хотим останавливать все движение воздуха, но мы хотим быть избирательными и лучше контролировать, сколько воздуха проходит через оболочку и какой это воздух (влажный, горячий, холодный и т. д.).

    Как сейчас возводят каменные ограждающие конструкции?

    Типичное современное каменное здание в районе Чикаго (в отличие от дома с деревянным каркасом, облицованным кирпичом) строится одним из двух способов: Двойной wythe означает, что стена на самом деле является двумя стенами с воздушным пространством между ними. Внутренняя стена является структурной и поддерживает полы и крышу, а внешняя (обычно кирпичная) стена обеспечивает защиту от воды и имеет более приятный внешний вид. Обратите внимание на воздушный зазор между стенами, который обеспечивает канал для отвода воды, проникающей в кирпич.

    Справа: Единственная стена и сколько городских домов и кондоминиумов сейчас строится. Вы заметите, что нет воздушного зазора, и единственная деталь, препятствующая просачиванию воды через кладку, — это оклад. Если гидроизоляция не будет выполнена должным образом, вода будет впитываться через каменную кладку (бетонный блок) и проникать в деревянный пол и фермы крыши. Это приведет к гниению ферм и, в конечном итоге, к разрушению конструкции. К сожалению, мы наблюдаем все больше и больше таких случаев.

    Когда вода, которая может быть от дождевой воды или влаги (а Чикаго хорошо известен своим влажным летом), впитывается через бетонный блок, а гидроизоляция не установлена ​​должным образом, вот тут-то и начинаются проблемы. Наши клиенты видят пятна от воды на стенах и плинтусах, протечки воды с потолка и повышенные расходы на отопление (мокрый утеплитель плохо изолирует). Но пятна от воды — это, в худшем случае, косметическая проблема. Более серьезные проблемы вызывают образование плесени на стенах (как видимая, так и невидимая плесень, растущая на обратной стороне гипсокартона) и, в долгосрочной перспективе, гниение деревянного пола и балок крыши. Оба эти условия могут привести к долгосрочным проблемам, дорогостоящему ремонту и отсутствию стоимости при перепродаже дома или квартиры в кондоминиуме.

    Как видно на диаграмме слева, одинарная каменная стена — не лучшая идея в районе Чикаголенда. Причин этому много:

    Одинарная поперечная стена не допускает воздушного зазора между двумя стенами. Вода не может перепрыгнуть через воздушный зазор, но может просачиваться (и проникает) сквозь бетонный блок, особенно если он не был должным образом герметизирован или не обслуживался.
    Затем нужные отливы в стене (под облицовочным камнем и в местах карманов балок (сравните со схемой выше) нет ничего, что мешало бы воде мигрировать внутрь.
    Облицовка стены парапета каменной крыши почти всегда плоская, тогда как она должна быть скошенной или изогнутой для отвода дождевой воды и талого снега наружу. В результате вода скапливается на этом камне и стекает в стену сверху. Большинство строителей используют искусственный камень (камень эпохи Возрождения), который даже более пористый, чем натуральный известняк. Причиной этого, как правило, является стоимость, а также предпочтения домовладельцев («Легче поставить банку из-под пива»).
    Если балки перекрытия и крыши не имеют прокладок, чтобы обеспечить воздушный зазор между кладкой и деревом, концы деревянных ферм также будут поглощать влагу. Это приведет к гниению балок и/или ржавчине металлических косынок, скрепляющих ферму. Любой процесс, в конечном счете, приведет к выходу ферм из строя и может привести к обрушению конструкции.
    Обычно требуемая деталь внутренней стены требует использования жесткого пенопласта, облицованного фольгой, покрытого пластиковым пароизоляционным материалом с внутренней стороны и гипсокартона, что просто не подходит для этого климата. Часто, стремясь сэкономить деньги, строитель заменяет более дорогой жесткий пенопласт на необлицованный стекловолоконный утеплитель. В сочетании с пластиковой пароизоляцией непосредственно за гипсокартоном это создает водоносный слой, в котором вода может скапливаться в больших количествах. Многие архитекторы не знают об этой ситуации «в полевых условиях», поскольку они только что «вырезали и вставляли» в свои чертежи некоторые общепринятые национальные стандарты. Эти «стандарты» просто не работают в этой области, где есть только незначительные случаи проникновения влаги внутрь стены. Помните, что в Чикаго 3 влажных сезона, и влажность скорее проникнет в дом, чем из него. Эта детализация приводит к тому, что влага долго задерживается на обратной стороне гипсокартона и вызывает рост плесени. Мы даже видели, в крайних случаях, воду, просачивающуюся из электрических розеток и выключателей на наружных стенах там, где пробита пластиковая пароизоляция. Надлежащая деталь для этого типа стены — использовать распыляемую пену с закрытыми порами, распыляемую непосредственно на каменную стену. Это обеспечивает не только изоляцию от потери тепла, но и герметизацию от проникновения воздуха, воды и пара.

     

    Проблемы с плоской крышей:

    Если у здания плоская крыша, могут возникнуть особые проблемы. Старая модель заключалась в утеплении (и, возможно, пароизоляции) потолка верхнего этажа с вентиляцией пространства между изоляцией и настилом крыши. Это все еще работает, но не учитывает более широкое использование встраиваемых светильников. Этот тип светильника, который проникает через изоляцию и пароизоляцию, позволяет влажному воздуху из дома подниматься на чердак. Когда этот влажный воздух вступает в контакт с холодной нижней стороной настила крыши, он конденсируется в жидкую форму. Мы видели крайние случаи, когда из светильников капает вода со скоростью 4-5 галлонов в день! Что еще хуже, многие из новых зданий с плоской крышей не предусматривают вентиляцию этого пространства, предпочитая устанавливать деревянный настил крыши непосредственно на кровельную мембрану (и даже не напоминайте мне о проблемах с деревянными крышами). настилы крыши!).

    Эта скопившаяся влага приведет к образованию плесени, но, что более важно, элементы конструкции мокрой крыши начнут гнить и, в конце концов, потеряют свою структурную целостность и разрушатся. Рисунок слева иллюстрирует это состояние. Обратите внимание на черное дерево на фермах крыши и настиле крыши выше. Это водонасыщенная древесина. Когда влажность древесины превышает 19 – 20%, споры плесени начинают размножаться и поедать целлюлозу, придающую древесине жесткость. Плесень древесной гнили (Cladosporium) обычно не опасна для человека, но другие виды плесени могут быть смертельными. Обратите внимание на экзотическую плесень, которая растет на нижней стороне крыши в правом верхнем углу изображения. Еще одна проблема, связанная с этой влагой, — ржавление металлических косынок, скрепляющих деревянную ферму. Также обратите внимание на выраженный прогиб настила крыши. Хорошо, что это условие было обнаружено тогда, когда оно было, иначе вся эта крыша рухнула бы, возможно, погубив жителей. Это была область потолка над главной спальней дома.

    Надлежащим способом строительства дома такого типа было бы укладывать напыляемую пену с открытыми порами на нижнюю сторону настила крыши. Эта пена обеспечит барьер для воздуха, воды и пара, а также изоляцию и предотвратит накопление влаги из дома зимой или из дома летом в этом пространстве.

    В нынешнем виде этому домовладельцу пришлось полностью перестроить верхний этаж своего дома, включая конструкцию крыши..

    Решения:

    К сожалению, когда строительство дома или квартиры завершено, большинство этих проблем уже «встроено». Однако есть шаги, которые можно предпринять для устранения проблем даже после завершения строительства.

    Прежде всего, когда эти здания представляют собой кондоминиумы, основная проблема заключается в том, чтобы проинформировать всех владельцев квартир о ситуации и о том, что необходимо для ее исправления. У большинства небольших кондоминиумов очень мало денежных резервов на ремонт. Иногда это происходит потому, что владельцы понятия не имеют, что нужно для содержания большого здания, но чаще это происходит потому, что строитель взял резервные фонды ассоциации, когда он сдал здание ассоциации. При покупке в кондоминиуме очень важно, чтобы вы или ваш юрист по недвижимости провели необходимую проверку и убедились, что все средства ассоциации находятся на условном депонировании, который застройщик не контролирует. Для ассоциации также важно провести инспекцию по переходу и изучению резерва ДО того, как застройщик сдаст помещения общего пользования здания. Эти проверки не только информируют владельцев о состоянии здания, но и помогают установить оценки на таком уровне, чтобы деньги были там, когда потребуется техническое обслуживание и ремонт.
    Обязательно наймите профессионального и сертифицированного домового инспектора, который также обучен тепловидению и имеет опыт решения проблем новых зданий и домов из бетонных блоков, чтобы провести осмотр перед покупкой. Он будет использовать тепловизионное изображение, влагомеры глубокого зондирования и тесты на поглощение кирпичной кладки, чтобы определить исходное состояние дома или здания. Предупрежден — значит вооружен!
    Если на внешней стороне здания имеются большие трещины от раствора, их следует зашлифовать и зашпаклевать. Важно, чтобы использовался правильный тип раствора, чтобы весь растрескавшийся раствор был отшлифован, а новый растворный шов был должным образом обработан до вогнутости. Новый «европейский» стиль плоской наводки НЕ является приемлемым методом для смешанного влажного/влажного климата, такого как Чикаго, и, как правило, представляет собой лишь тонкий слой паржи поверх старого раствора.
    Запечатайте каменные здания с одинарной кладкой. Старая «лучшая практика» заключалась в том, чтобы герметизировать внешний блок проникающим и пигментированным силоксановым герметиком на силиконовой основе. Это предотвратит попадание воды на 3–5 лет, но не менее важно, чтобы подрядчик по герметизации правильно наносил продукт в соответствии с инструкциями производителя. Более новым и долговечным решением является герметизация внешней поверхности блока эластомерной краской типа «плаггер». Эта краска ложится очень густо и как бы покрывает здание резиновым покрытием. Герметизация эластомерной краской также поможет закрыть микротрещины раствора, которые обычно можно увидеть в зданиях и домах такого типа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать герметик для кирпичной кладки. Кирпичу нужно дать дышать.
    Удостоверьтесь, что парапетная накладка на стену правильно зашпаклевана. Накладка должна быть установлена ​​под карнизом и выступать с обеих сторон. Работа хорошего качества будет отображать кромки капель из нержавеющей стали там, где оклад выступает из стены. Кромки капельницы из нержавеющей стали устойчивы к износу и не подвержены коррозии.
    После того, как наружная поверхность будет загерметизирована, а облицовка заполирована, в стенах блоков все еще будет много воды. Небольшое 3-квартирное двухэтажное здание кондоминиума может содержать около 3000 галлонов воды в блоке. Если внешняя часть блока была запечатана, эта вода также была запечатана внутри, и ей некуда идти, кроме как внутрь. После того, как блок будет запечатан, важно, чтобы на каждом этаже был установлен осушитель воздуха промышленного размера, и чтобы эти осушители работали в течение 2–3 недель. Это высосет всю влагу из кладки.
    В качестве последнего шага, после того как кирпичная кладка будет загерметизирована, отполирована и высушена, необходимо надлежащим образом детализировать изоляцию. Гипсокартон, пластик и влажная изоляция должны быть удалены, а напыляемая пена с закрытыми порами должна быть нанесена непосредственно на кирпичную кладку. Это предотвратит проникновение воздуха, воды, водяного пара и тепла в полость стены и остановит это движение как снаружи, так и изнутри. Как только эта изоляция находится внутри, гипсокартон можно переустановить и покрасить.
    Владелец должен заключить договор на техническое обслуживание с уважаемым строительным подрядчиком, который имеет опыт решения проблем проникновения воды, чтобы можно было контролировать состояние здания. Подрядчик должен ежегодно приезжать и осматривать здание на наличие проблем. Всегда лучше найти небольшую проблему и исправить ее, прежде чем она перерастет в большую (и дорогую!) проблему.

    Назад

    Как утеплить старый дом

    Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, связанные с этим характером.

    Велика вероятность, что если ваш дом был построен до 1960-х годов, утепление практически отсутствует. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия была в изобилии и дешевой в Америке, и обогреть старый дом было дешевле, чем утеплить его. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, полезно научиться утеплять старый дом, не разрушая его.

    Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

    У вас есть множество вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моем предыдущем посте «Все об изоляции». В этом посте я буду говорить о выдувной целлюлозе и войлоке, поскольку их проще всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

    Какой у вас климат?

    Ваши планы изоляции должны основываться на вашем климате. В конце концов, вы не будете утеплять дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных поста о том, как правильно изолировать помещение в жару или холод, что может быть хорошим местом для проверки после изучения основ в этом посте. Проверьте их ниже.

    Изоляция для жаркого климата

    Изоляция для холодного климата

    Изоляция чердака

    Прежде чем делать что-либо еще, с этого следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть теплопотерь и притока происходит на чердаке.

    Узнайте больше о 3 типах тепла здесь.

    Чердак часто является самым простым местом для утепления. Если у вас есть незаконченный и некондиционированный чердак, как во многих старых домах, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока на нижнюю сторону крыши.

    Измерьте размер стропил крыши. Они 2×6, 2×8 или больше? Чем они больше, тем более толстый утеплитель можно уложить. Также необходимо определить расстояние между стропилами. Они 16″ O.C. (по центру) или 24″? Иногда они расположены неравномерно, что требует дополнительной работы по подгонке ваших войлоков по размеру.

    Вот краткое руководство о том, как установить изоляцию из войлока.

    После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, задув целлюлозный утеплитель на пол чердака. Это поможет сохранить жилые помещения ниже более комфортными круглый год. Вы можете арендовать воронку для изоляции в большинстве крупных магазинов коробок, чтобы без труда вдуть собственную изоляцию.

    Хитрость для вдуваемой изоляции (и любой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить ее как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изолирующие свойства по мере уплотнения. Он должен быть установлен легким и пушистым, чтобы работать лучше.

    Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия потолка изоляцией, если они есть на чердаке.

    Утепление стен

    «Как мне утеплить стены моего старого дома, не снося штукатурку со стен?» Это, безусловно, самая большая изолирующая дилемма, с которой сталкиваются владельцы исторических домов. Можно ли это сделать? Да. Следует ли это сделать? Это другой вопрос.

    Утепление стен старого дома без каких-либо других мер предосторожности может привести к гниению стен, полному плесени, при определенных обстоятельствах. В других случаях можно без проблем просверлить отверстия в стенах или снять пару рядов обшивки, чтобы продуть изоляцию в ниши для стоек.

    Проблема в том, что трудно понять, какая у вас ситуация, поэтому обычно лучше оставить в покое и не утеплять стены. В любом случае, большие окупаемости находятся под полом и на чердаке.

    Изоляция полов

    Если у вас есть подвал или подвальное помещение, лучший способ утеплить полы жилого помещения наверху почти такой же, как и на чердаке, установив латы в отверстия для стоек балок перекрытия. Это будет медленный процесс в тесном пространстве, но как только он будет завершен, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного более удобными круглый год.

    Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете подполье, убедитесь, что вокруг любого отверстия в подполье установлены проволочные сетки для защиты от грызунов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.