Как утеплить саманный дом снаружи: Как утеплить саманный дом снаружи? – Утепление саманного дома | Строительный форум
Внешняя отделка саманного дома и устройство вентиляции в саманных стенах | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
С целью защиты от дождя дома из дерева или самана (глины с рубленой соломой) часто обшивают досками, которые интенсивно гниют. А штукатурить стену, содержащую органику, не только бесполезно, но и вредно. Покрытие трескается, стена перестает «дышать» и появляется грибок.
Более надежное решение — использование современной пластиковой вагонки (ПВ), плюс грамотная вентиляция стены. Можно даже проложить утеплитель.
Привожу схему такой конструкции (рис. 1). Воздух через вентиляционный люк проникает в пространство между обшивкой и стеной (или утеплителем), поднимается вверх и выходит около крыши. При этом важно, чтобы вентиляционный зазор составлял не менее 1-2 см.
Прилегающую к грунту (или отмосткам) часть можно сделать из плоского шифера, изобразив масляной краской, разбавленной олифой, гранитную или плиточную облицовку (рис. 2).
Почему ПВ лучше всего подходит для таких «динамичных»домов? Потому что она не крепится непосредственно к стене, а устанавливается при помощи специальных скоб, позволяющих пластику двигаться, компенсируя перепады температур и изменения в геометрии здания.
Листы шифера раскраиваем болгаркой. На прилегающем к вагонке торце формируем фаску, чтобы стекающая с крыши вода не попадала под шифер. Вырезаем отверстия под лючки, которые должны располагаться примерно по середине между установочными брусами.
В качестве заготовок используем горловину с крышкой d 33 мм от пластиковой бутылки (можно и больше, но не меньше).
Закрепляем лючок (рис. 3). С внутренней стороны по периметру наносим полосу силиконового герметика. В крайнем случае — обматываем паклей, пропитанной масляной краской. Листы шифера крепим к установочному брусу шурупами с шестигранной шляпкой.
Проще всего установить пластиковую вагонку без утеплителя: снимаем доски, самые качественные при помощи циркулярки распускаем на рейки. Набиваем их с шагом 50-60 см. Далее собираем обшивку по стандартной технологии.
Из утеплителей лучше всего подходит рулонная стекловата 120×5 см. Разрезаем рулон по длине на две равные части.
Таким образом, расстояние между установочными брусьями сечением 7×7 см составит 60 см. Стекловату крепим очень тщательно (рис. 4) — во избежание сползания, провисания и осыпания, которые могут привести к перекрытию вентиляционного канала.
Читайте также: Саманный дом своими руками
Сверху накрываем ее стекловолоконной фасадной штукатурной сеткой и прибиваем гвоздями с пластиковыми шайбами (нарезаем из баклашек 4×4 см). Под шайбы заводим медную проволоку, обвязывая полотно.
По центру прибиваем штукатурную дранку. Уход за стеной очень прост: весной открываем лючки, чтобы она как следует просохла, а на зиму закрываем.
Внимание!
Использовать для утепления пенопласт, прессованные плиты стекловаты и минеральную вату на алюминиевой фольге нельзя — это воздухонепроницаемые покрытия.
Отделка стен саманного дома и устройство вентиляции: чертежи
Автор: К.Молчанов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Какая самая экологичная наружная отделка саманных стен жилого дома
Саманные блоки изготавливаются исключительно из природных материалов без применения какой-либо химии. Это смешанные глина, песок, солома и вода, которые являются основными веществами. А к дополнительным ингредиентам, которые добавляются при надобности, относятся: тырса, древесные стружка или щепа, иногда используют коровий свежий навоз.
Стены дома из самана славятся своей энергосберегаемостью и сравнительной дешевизной. Большинство владельцев домов из самана оценили достоинства этого природного стройматериала: летом дом сохраняет прохладу, нагреваясь снаружи, а зимой сохраняет тепло, подвергаясь минусовым температурам. Такое преимущество вряд ли найдется в свойствах шлакоблоков или кирпичей.
Однако недостаток саманного дома, как уже говорилось, заключается именно в чувствительности к воде и влаге, поэтому так важно найти верное решение для надежной и в то же время экологически безопасной облицовки его стен.
Варианты отделки саманных стен снаружи дома
Существует несколько вариантов отделки саманных домов снаружи:
- сайдинговая и композитная обшивка;
- обложение дома камнем;
- облицовка плиткой;
- штукатурное покрытие с последующей покраской фасадной краской;
- отделка «под шубу».
Любители современных тенденций в наружной отделке саманных домов приходят к решению использовать сайдинговые покрытия, часто при этом забывая о вредности некоторых видов пластика. Обычно сайдинг привлекает своей практичностью в эксплуатации и герметичной защитой от влаги и сырости покрытий. Такую обшивку саманного дома хоть и делают по технологии вентилируемых фасадов, однако все равно нагретый на солнце пластик может выделять вредные вещества, которые въедаются в стены. Большинство этот момент не считают за факт, однако в любом случае, если сравнить живой природный материал и синтетический – преимущество в безопасности для здоровья человека все же будет отдано экологически чистому природному стройматериалу.
Обложение саманного дома камнем относят к экологически приемлемому способу защиты такого дома от влаги, однако он не всем доступен по своей стоимости. Часто под камнем подразумевают использование таких материалов: дикий камень, искусственный камень, ракушечник, песчаник. Камень также имеет природную способность «дышать», позволяя при этом «жить и дышать» также и саманным блокам.
Плиточная облицовка керамикой, хоть и более трудоемкая в работе и менее долговечная, но также, как и камень, относится к экологичным материалам. Но есть одно «но» – это плиточный клей для наружных работ, который как раз может быть довольно токсичен. Поэтому для достижения большей безвредности в отделке наружных саманных стен используют цементные растворы, либо анкерные или проволочные приспособления и крепления.
Оштукатуривание саманных стен с последующей покраской, весьма экологичный способ облицевать свой дом. Штукатурят обязательно применяя специальную штукатурную сетку, которая предварительно должна быть закреплена на хрупких стенах. Многие утепляют стены, используя различные утеплители, такие как специальный пенопласт. Сверху наносят штукатурку и после ее высыхания окрашивают стены фасадной краской. Экологичность и стойкость такого покрытия гарантированы!
Отделка саманного дома снаружи «под шубу» также отнесена к безопасному способу облицовки. К тому же такой способ считается довольно экономичным и доступным по стоимостным затратам на стройматериалы для «шубы». Дом также хорошо защищен от влаги, и в то же время дает возможность саманному материалу «дышать».
Таким образом, мы видим, что четыре из предложенных пяти способов самые безопасные для того, чтобы облицевать и защитить стены саманного дома от влаги и других нежелательных воздействий.
Рассмотрим процесс производства самана на видео
Когда саман непригоден
Нет такого метода строительства, который подходил бы для всех случаев жизни, и есть ситуации, когда саман нужно использовать с осторожностью или не использовать вообще.
Процесс натурального строительства начинается с тщательного осмотра участка, в т. ч., анализируется его климат и микроклимат, поверхность и подземная геология, а также наличие на участке стройматериалов (см. главы 5 и 9).
Обычно, мы не рекомендуем использовать саман для строительства основных конструкций постоянного места обитания в следующих случаях:
Плохое место для строительства из самана: долина с разливом реки, крутой северный склон, и густо посаженные деревья затеняют солнце на южной стороне.
В некоторых регионах с холодным климатом
В климате с очень холодными, тёмными зимами, на северных склонах, или на участках, которые получают мало солнечного тепла зимой, саман с высокой термальной массой может сработать против вас.
Это места, где система отопления, с помощью солнечной энергии намного менее эффективна.
В холодную погоду, когда небо затянуто тучами, «тепловая батарея» в тяжёлых саманных стенах уходит вниз, и для нагрева дома, построенного полностью из самана, потребуется больше энергии, чем для дома с более утеплёнными стенами.
Однако, саман, всё-таки, можно использовать, если стены утеплены снаружи.
Внутренние стены и полы из самана, аккумулирующие солнечные стены (стена Тромба) и встроенная мебель эффективно сохраняют тепло и регулируют температуру внутри хорошо утеплённой оболочки.
Чтобы достичь такого эффекта, в Онтарио и Дании мы проводили эксперимент с утеплением соломой наружных стен саманных домов.
В долинах где случаются наводнения
Несмотря на то, что стены из самана имеют удивительную способность противостоять обычной влажности и погодным условиям, наибольшую угрозу их стабильности представляет длительное или повторяющееся увлажнение.
Не стройте основные конструкции из самана в долине разлива реки, в местах образования сезонных ручьёв и потоков воды, или на берегу моря ниже границы прилива/шторма.
В регионах с высоким сезонным уровнем осадков, где, время от времени, вода образует лужи или просто течёт по земле, стройте свой саманный коттедж на хорошем высоком фундаменте и обеспечьте первоклассную дренажную систему (см. главу 10).
Для более детального рассмотрения самана и вреда, который наносит ему вода, см. Приложение 3.
В регионах, где нет глины или грунта
Если поблизости нет грунта или воды, саман может оказаться не самым разумным выбором.
Хотя, обычно, стандартная практика в строительстве современных зданий предполагает транспортировку всех материалов за сотни миль от места строительства, в плане экологии — здесь мало здравого смысла.
Для строительства натурального здания, мы стремимся использовать те материалы, которые находятся на участке или находятся в непосредственной близости от него.
В зонах с высокой сейсмической активностью
Из-за землетрясений, под угрозой разрушения находятся все здания, и саманные — не исключение.
Хотя, саман и является более прочным и стойким во время землетрясений, чем кирпич-сырец и другая неармированная кладка, всё-таки, он менее безопасен, чем, такие, скажем, очень лёгкие, пластичные/гибкие стройматериалы, как бамбук и сталь.
Хорошая стратегия проектирования в зонах землетрясений включает строительство саманных стен общей высотой в один или два этажа, использование стоечно-балочных конструкций для поддержания крыши и строительство очень толстых у основания, выразительно конусообразных, закруглённых в одной плоскости, местами с контрфорсами саманных стен.
Также используйте лёгкие кровельные конструкции.
Мы применили все эти стратегии в Калифорнии, в т. ч., на участке, который находится практически на вершине Ущелья св. Андреаса, а также ездили посмотреть на саманные дома в Новой Зеландии, уцелевшие после неоднократных больших землетрясений.
В домах, где отопление необходимо лишь, время от времени
Когда зданию, где проводятся торжественные мессы, дают охладиться, проходит много времени, прежде, чем оно снова нагреется.
В более прохладном климате саман намного больше подходит для строительства теплиц и домов, в которых постоянно поддерживают тепло, нежели для больших зданий, для домов, которые редко используются, например, классных комнат, церквей и залов для проведения собраний.
Юрий Фадеев
Чем и как можно утеплить дом снаружи. Как утеплить саманный дом Чем утеплить саманный дом изнутри
Добрый день! Прошу помощи в ремонте и утеплении старого саманного дома. Дом 37 года постройки. Саман размером 20х20х40. За прошедшие годы так уплотнился, что стал как камень. Была необходимость разобрать часть угла — еле-еле смогли это сделать, так прочно сцепились блоки самана друг с другом. Но дом холодный. Окна заменили на современные, заделаны откосы и подоконники «на совесть» — нигде от них не дует. Дом обложен кирпичем «на руба». Фундамент — тоже саманный. Пол холодный. Отопление от котла — в комнатах стоят батареи и трубы ПВХ. Но даже при морозе в 10 градусов — стены холоднющие. Как утеплить дом?
Ольга, Сальск, Ростовская область.
Привет, Ольга из Сальска Ростовской области!
К сожалению, ничем реальным, кроме советов, быть полезным не могу. Далековато вы от меня живете, чтобы приехать к вам с работниками и попытаться исправить положение.
Из имеющейся практики могу сказать следующее. Есть такие строения, которые, сколько не утепляли бы, а они все равно остаются холодными.
А для того, чтобы создать в помещении комфортную температуру, необходимо иметь постоянно работающую мощную нагревательную систему. Что связано с большими затратами на топливо или другие энергетические ресурсы.
Давайте сначала отвлечемся и порассуждаем чисто теоретически.
У вас достаточно прочный саманный дом обложенный снаружи кирпичом установленным на ребро, что делалось для более его красивого оформления снаружи. Скорее всего между саманной и кирпичной кладками нет никакого утепления. В итоге стены составляют массив, аккумулирующий тот температурный режим, который диктуется в основном наружным температурным фоном.
Ясно, что нагрев внутреннего пространства несколько увеличивает температуру стен, но не в достаточной мере. Кроме того на температуру внутри помещения в значительной мере оказывают и поверхности потолка (опосредованно и чердачного помещения и кровли) и пола.
На основании этих нудных теоретических умозаключений следует, что для того, чтобы температура внутри дома была сносной для проживания и в очень холодное время года, то следует утеплить, а вернее изолировать поступление холода по всем этим поверхностям. Включая и окна и двери, которые являются проводниками холода.
Вы пишите, что окна сделаны на совесть и холод через них не проходит. По дверям, выходящим на улицу тоже должны быть тепловые завесы, а короче — сооружены тамбуры-переходники или подобие занавесов.
Следовательно остается утеплить стены, пол и потолок.
Чаще всего при обкладке саманных стен кирпичом в проблемных домах утеплитель укладывают между саманом и кирпичом. Поскольку у вас этого не сделано, то утеплять следует по одному из двух вариантов. Либо снаружи дома. Либо внутри дома. Для вашего случая скорее всего подходит второй вариант. Поскольку если делать утепление снаружи, то замучаетесь топить обогревательную систему.
В идеале утепление в таких случаях делают следующим образом. Стены обшивают вагонкой, которую монтируют на маяки (черепной брусок сечением 75/50 миллиметров). Между маяками укладывают утеплитель толщиной 50 миллиметров. Затем оставляется воздушный зазор 25 миллиметров между утеплителем и вагонкой. Утеплитель с обеих сторон обкладывается пароизоляционной пленкой. Расстояние между маяками обычно делают 600 миллиметров, кратным размерам большинства утеплителей.
То есть еще раз и по порядку вся технология утепления стен.
На саманные стены крепят пароизоляционную пленку. Анкерами-саморезами к стенам прикрепляют маяки 75/50 с установкой их на ребро. Между маяками крепят «грибками» (саморезами с пластинками или специальными покупными) утеплитель. На маяки монтируют второй слой пленки. Получают воздушный зазор 25 миллиметров между нею и утеплителем. Прибивается вагонка (вместо нее могут быть установлены и другие материалы типа фанеры, различных панелей, плит и т.п.)
Утепление потолка изнутри помещения производится аналогичным методом, что и утепление стен. Кроме того в чердачном пространстве пол может быть утеп
Как утепляют частные дома своими руками: материалы, плюсы и минусы
Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.
Что утеплять в первую очередь?
Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.
Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.
Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.
Расчет толщины утеплителя
Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.
Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.
Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.
Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.
Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.
Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками
Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.
Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.
Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.
Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.
Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно
Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.
Итак, самые простые в применении:
- плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
- пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
- вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.
Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.
Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей
Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.
Для утепления нижних этажей лучше не использовать стекловату – в ней любят селиться мыши.
Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:
- Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.
- Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.
- Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».
- Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.
- При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.
Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.
Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.
Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом
Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.
Плюсы же пенополистирола налицо:
- просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
- легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
- не гниет и не слеживается;
- недорогой и долговечный.
Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.
Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.
На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:
Сыпучие утеплители и их особенности
Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.
Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.
Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.
Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
Недостатки у них тоже есть:
- Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
Недостатки у них тоже есть: - керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
- вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.
Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.
Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!
Вам понравится
Чем утеплить щитовой дом снаружи своими руками. Технология утепления.
В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.
Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.
Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома
Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.
Точка росы – почему утеплитель не «работает»?
Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.
И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.
Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.
Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.
Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.
Теплоизоляционные плиты и маты
Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.
Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.
Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.
А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.
Теплоизоляционные засыпки
Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.
Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.
Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.
15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.
Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.
Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.
Технология утепления щитового дома снаружи
Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.
Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.
Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.
Общая схема наружного утепления
Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:
- Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
- Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.
- По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
- После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
- Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
- Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
- Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.
Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.
Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.
О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:
Утепление дома насыпными материалами
Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.
По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.
Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.
Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.
Утепление цоколя и чердачного перекрытия
Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.
Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.
Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»
Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.
Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.
Технология предельно проста:
- На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.
- Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.
- Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.
- Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
- Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.
Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте
При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.
Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.
Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:
- По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.
- На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
- Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.
- Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.
- Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.
- Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.
Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!
Вам понравится
Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей
Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.
Деревянные дома
Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.
Подробнее о ремонте фундамента — здесь.
Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.
Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.
Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.
Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.
Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:
1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.
2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.
3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.
На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:
«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».
Финский домик
Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:
«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).
Каменные дома
Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?
«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:
«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».
Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.
Текст: Владимир Павлов
Задать вопрос эксперту