Как утеплить саманный дом снаружи: особенности теплоизоляции, выбор подходящих материалов, выполнение своими руками

Утепление саманного дома изнутри

Содержание

• 1 Сделать это можно двумя способами
  • 1.1 1-й способ
  • 1.2 2-й способ
• 2 Этапы установки утеплителя

Саманные блоки имеют в своей структуре  воздушные вкрапления, и потому дома из них условно можно считать теплыми. Но не настолько, чтобы их не надо было утеплять. Это делается преимущественно снаружи дома. Для чего утеплитель укладывают под слой наружной отделки дома – под кирпич или штукатурку, которыми стены таких домов защищают от увлажнения. Так как наружная отделка дома уже выполнена, то утепление придется делать изнутри. Это несколько уменьшит площадь помещений.

Сделать это можно двумя способами

1-й способ

По стене сверху вниз раскладывают рулонный утеплитель «Фольгоизол» или «Пенофол». Толщина должна быть 4-5 мм зеркальной поверхностью внутрь помещения. Это предотвратит отток тепла из помещения наружу. Длина полотнища должна быть больше высоты стены на 10 см, чтобы у потолка и возле пола можно было оставить по 5 см утеплителя.

К стене, а также в местах вертикального соединения полотнищ, утеплитель следует крепить деревянными рейками. Их толщина должна быть не менее 20 мм, отступив по 5 см с каждого края полотнища. Данное действие делается с перехлестом во избежание появления мостиков холода. Такие отступы необходимо делать для того, чтобы в углах, а также у потолка и внизу у пола, теплоизоляционный материал можно было завернуть на рейку и закрепить на ней.

Проделав эту операцию, к рейкам можно крепить гипсокартонные листы. При этом между зеркальной поверхностью утеплителя и листом гипсокартона образуется за счет толщины рейки воздушный зазор. Без которого утеплитель не будет эффективно работать. Далее листы гипсокартона шпатлюют, грунтуют и наносят отделочный материал.

Но будет ли укладка такого утеплителя достаточной для сохранения в доме тепла? Сказать сложно, поскольку неизвестна толщина стены дома. Это можно гарантировать при использовании второго способа утепления.

2-й способ

В качестве утеплителей можно использовать и более объемные. Например, минераловатный утеплитель. Такой материал экологичен и имеет гигиенический сертификат. Что важно для утепления дома, выполненного из самана – глины, перемешанной с соломенной сечкой. Кроме того, минераловатный утеплитель не горит, не дает усадки и имеет хорошую паропроницаемость. Выпускается такой материал в виде плит или в рулонах длиной по 8 и 18 м при толщине 0,05-0,14 м.

Этапы установки утеплителя

1. Необходимо подготовить и укрепить несущий каркас для установки утеплителя. Стойки каркаса из деревянных реек устанавливают вдоль стены с шагом, равным ширине плиты или рулона теплоизоляционного материала.

2. Между стойками каркаса с помощью специальных пластиковых шпилек с диском на конце (диаметр диска – 50 мм) устанавливают утеплитель.

3. Во избежании негативного воздействия влаги на каркас и сам утеплитель, их надо закрыть специальной пароизоляционной пленкой. В противном случае каркас поведет, а утеплитель утратит свои теплоизоляционные свойства.

4. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между пароизоляцией и слоем внутренней отделки, необходимо установить еще один легкий каркас (раму). Таким образом, чтобы воздушная прослойка была не менее 2 см.

5. Далее на каркас крепятся гипсокартонные листы, на которые наносят отделочный материал. Отличным теплоизолятором является пенополистирол (пенопласт). Но при утепление изнутри его не стоит применять. Хотя 2 см этого материала по теплоизоляционным свойствам эквивалентны 25 см кирпичной стены.

Предыдущая статьяСортир — туалет для дома

Следующая статьяСортир — туалет для дома 2

ЕЩЁ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Утепление стен дома снаружи и изнутри.

    Утепление стен дома снаружи либо изнутри — это тема, которая заслуживает очень пристального нашего внимания. Ошибки, допускаемые при утеплении, встречаются довольно часто и последствия их весьма неприятны. Намокший утеплитель, сырые и промерзающие стены, появление грибка, плохой микроклимат в доме  и т.д. и т.п.

     Так как же нам выполнить утепление стен дома — снаружи или изнутри? Что делать, если возможности утеплить стены снаружи нет? Какой утеплитель выбрать? Как не наделать ошибок при его монтаже? Во всех этих вопросах и не только мы сейчас с Вами и попробуем разобраться.

    Прежде всего нужно ответить на вопрос: «А надо ли вообще в нашем конкретном случае (в нашем доме) утеплять стены?» Ответ нам позволит получить выполнение теплотехнического расчёта. Я хочу познакомить Вас с двумя несложными программами, которые помогут это сделать самостоятельно.

    Что же такое теплотехнический расчёт? Простыми словами можно объяснить так. Наши специализированные государственные органы устанавливают для всех ограждающих конструкций (стены, крыши, перекрытия …) нормативные требуемые сопротивления теплопередаче. Зависят они от типа зданий и помещений, от климатических условий данного района и от температурно-влажностного режима внутри помещения.

    Так вот, все мы должны строить свои дома так, чтобы наши стены имели сопротивление теплопередаче не ниже требуемого. Проще говоря стены не должны пропускать тепла больше, чем это допускается СНиПами. Почему вводятся такие ограничения? Вероятно в целях сбережения энергетических ресурсов.

    Итак, первая программа, с которой я хочу Вас познакомить называется «ТеРеМОК», автор — Дмитрий Чигинский. Воспользоваться ей Вы сможете пройдя по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFwZZWU0XWUsbWgoIUQhbEV1fQBlAQBZNXBADVFsKHl9WDl1eXEo=/ На этой страничке всегда находится обновлённая версия программы и Вы можете с ней работать в онлайн режиме. Если же Вы захотите установить программу непосредственно себе на компьютер,  зайдите в левом верхнем меню в пункт «ТеРеМОК — Проверить наличие обновления». Программа абсолютно бесплатна.

   Работа начинается с окна ввода исходных данных (для увеличения кликните на картинку):

    В качестве примера я возьму стены из газосиликатных блоков марки D-600 толщиной 300 мм. Предварительно мы собираемся утеплить стены минираловатным утеплителем по технологии вентилируемого фасада. Облицовка фасада — виниловый сайдинг.

    Итак, в первом окне мы по порядку отмечаем:

1) Тип здания или помещения

— нас интересует пункт «Жилое»;

2) Влажностный режим помещения здания — расчётную температуру внутреннего воздуха оставляем по умолчанию 20ºС и режим — нормальный;

3) Населённый пункт — выбираем из списка город, который находится к Вам ближе остальных. Я отметил Нижний Новгород.

4) Тип конструкции — нас интересует наружная стена, и ставим галочку на против пункта «при наличии прослойки, вентилируемой наружным воздухом»

  Теперь нажимаем на кнопку «Далее» в правом нижнем углу и переходим во второе окно — окно расчёта. Здесь в верхней строчке мы видим уже подсчитанное для наших исходных данных нормируемое значение сопротивления теплопередаче (в данном примере это 3,214 м²·ºС/Вт).  Именно исходя из него и подбираются материалы пирога нашей будущей стены.

   Выбор материалов осуществляется в табличках «Документ», «Группа материалов», «Подгруппа материалов» и «Наименование». По очереди вы находите все материалы составляющие пирог стены, щёлкаете по ним левой кнопкой мышки и они появляются в нижней табличке. Перечислив все материалы в произвольной последовательности (у нас это цементно-известковая внутренняя штукатурка, газосиликат D-600 и минераловатные плиты, например, фирмы Rockwool), мы вводим в нижней табличке значения толщин слоёв в милиметрах. Один слой, толщину которого мы хотим определить (в данном случае слой утеплителя), оставляем с нулевым значением.

    Далее нажимаем кнопку «Расчёт» и получим требуемую минимальную толщину искомого слоя. В общем программа довольно простая, я уверен, что Вы в ней разберётесь.

    Чуть не забыл сказать! Любой наружный облицовочный слой, который в пироге стены идёт после вентилируемого зазора (у нас это виниловый сайдинг) в расчёт не вводится.

    Программа «ТеРеМОК» очень удобна в использовании, но в ней есть один , скажем так, недочёт —  здесь не учитывается теплотехническая неоднородность материалов (например, если вы выбираете кирпич, программа не учитывает растворные швы, имеющие более высокую теплопроводимость).

   Поэтому я и хочу ознакомить Вас со вторым сервисом, позволяющим выполнить теплотехнический расчёт в режиме онлайн. Находится он здесь: http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFxBVQ1oNVUZUFwwEQk4=/ . 

   Кто разобрался с программой «ТеРеМОК», поймёт всё и здесь. Отличия заключаются в следующем:

1) Программа не считает толщину искомого слоя пирога стены. Все толщины нужно подставлять самостоятельно, а программа лишь оценивает результат — конструкция соответствует требованиям или нет. Именно поэтому удобно сначала определить толщину искомого слоя в программе «ТеРеМОК», а потом уточнить её здесь.

2) В расчёт введён уже упомянутый коэффициент теплотехнической однородности «r». Как выбрать его значение, Вы узнаете нажав на вопросительный знак в соответствующем пункте.

3) Программа позволяет вывести отчёт, в котором будет подробно расписан весь теплотехнический расчёт с указанием всех формул, источников и значений (если конечно Вам это интересно).

    Ну вот в общем с цифрами мы немного разобрались, теперь поговорим о выборе утеплителей. В первую очередь, для тех, кто пока не понимает значения таких терминов как паропроницаемость стен, точка росы, и кто не знает, почему стены нужно утеплять снаружи, а не изнутри, хочу продемонстрировать небольшое видео, касающееся этих вопросов. Обязательно ознакомьтесь с ним, т.к. незнание в этой области приводит к грубым ошибкам при утеплении дома.

 

    Итак, существует несколько правил в утеплении стен:

1 правило) Утеплять стены нужно снаружи. Внимательно посмотрите на картинки ниже:

    Здесь хорошо видно, что при утеплении стены снаружи (левый рисунок) она остаётся тёплой. Если утеплитель находится изнутри (правый рисунок), стена дома в холодное время года промерзает. Скажем так — такая стена не является «здоровой». Последствия очень неприятные — образование конденсата и возможное появление грибка (в случае, когда утеплитель паропроницаемый — об этом ещё будет сказано ниже), многократное увеличение циклов замораживания-размораживания, которые проходит материал стен за одну зиму.

2 правило) Паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться при рассмотрении изнутри наружу. Ознакомьтесь с табличкой значений паропроницаемости некоторых строительных материалов. Если того материала, который Вас интересует в таблице нет, его паропроницаемось можно либо найти в интернете, либо уточнить у производителя либо продавца.

    Давайте рассмотрим небольшой пример. Допустим мы построили коробку дома из керамзитобетона плотностью 500 кг/м³ и хотим утеплить его снаружи экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Сравнив паропроницаемости этих материалов, мы увидим, что делать это нецелесообразно. Правильнее в данном случае в качестве утеплителя использовать, например, минеральную вату плотностью 200 кг/м³.

    Очень грубой ошибкой является утепление деревянных стен материалами с более низкой (чем у древесины) паропроницаемостью. Со временем это просто может привести к загниванию дерева.

   О наружном утеплении пока всё.  Но ведь часто бывает, что утеплить стены хочется, а сделать это снаружи не представляется возможным. В первую очередь это касается жителей многоэтажек. Сейчас конечно существуют организации занимающиеся наружным утеплением высотных домов. Работу эту выполняют промышленные альпинисты и очевидно, что стоят их услуги довольно дорого. В связи с этим иногда люди всё-таки делают утепление стен изнутри.

    Если уж никаких вариантов не остаётся, нужно использовать материалы с минимальной паропроницаемостью. Минеральная вата для утепления стен изнутри абсолютно не подходит. Даже если Вы защитите её пароизоляционной плёнкой, всё равно найдутся в плёнке места (стыки, примыкания к стенам, дырочки от скобок степлера и т. п.), через которые пар будет попадать в утеплитель и затем на стену. А стена у нас уже получается холодная, поэтому пары могут конденсироваться на ней и влага будет постепенно накапливаться в минвате. Первый признак этого — появление неприятного запаха. Дальше хуже.

    Внутреннее утепление стен целесообразнее будет выполнить, например, экструдированным пенополистиролом или утеплителем на основе вспененного полиэтилена (термофол, пенофол и т.п.). Они практически паронепроницаемы, поэтому существенно снижается вероятность появления сырости на стенах.

   Тема утепления очень обширна и мы обязательно о ней ещё будем говорить. Если данная статья оказалась для Вас полезной, не забывайте нажимать на кнопки соц.сетей ниже и делиться с друзьями нужной информацией. Буду всем очень признателен.

   Если Вы захотите задать вопрос по данной теме, указывайте сразу регион, где Вы проживаете.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Утепленный брус (пенобрус) — производство и строительство дома.

• Утепление мансарды своими руками.

• Утепление чердака дома (чердачного перекрытия).

• Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя.

• Облицовка стен дома кирпичом.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Читать далее

Желание знать, правильно ли звучит моя обширная модернизация изоляции / энергии в глинобитном доме, построенном в 1882 году.

Всем привет.

Пройдет много времени с тех пор, как мы проводим полную энергетическую модернизацию дома из сырцового кирпича, построенного в 1882 году в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (зона 5b). Дом в настоящее время выпотрошен и почти полностью доступен. Я хотел бы знать, хорошо ли звучит то, что мы запланировали.

Вот основные сведения: В доме два этажа с полноценным подвалом (около 700 футов вниз и 1200 футов вверх). Основная часть основного этажа представляет собой квадратное двухрядное строение из глинобитного кирпича с «выемкой» на месте крыльца. Ко всей северной и западной сторонам добавлены секции с деревянным каркасом шириной 8 футов (2 × 6 с обшивкой из OSB ½ дюйма) с соборными потолками 2 × 12 дюймов и 2 × 10 дюймов. Эти стороны будут иметь наружную 3-дюймовую изоляцию из жесткого пенополистирола с 1 обшивкой на стойках, создающих дренажную плоскость для фиброцементного сайдинга. Окна низкоэмиссионные, с двойным остеклением, установлены на плоскости OSB (innies) и обшиты флекс-пленкой и гидроизоляцией до обшивки дома. Поверх всего этого находится пена, которая будет подниматься внутрь концов стропил снаружи блока стропил – распыляемая пена создаст бутерброд с другой стороны внутри пролетов стропил.

Открыты только восточная и южная стены основного этажа из самана. Эксперты Adobe, с которыми я разговаривал в Нью-Мексико (где у них есть код для Adobe), рекомендовали 3-дюймовую напыляемую пену на все открытые участки самана, поскольку неизолированный саман в холодном климате работает очень плохо. Глинобитные стены имеют общую толщину 11 дюймов — между ними нет места для изоляции. Поскольку он находится в историческом районе, он должен быть оштукатурен на старых глинобитных участках, как это было раньше, и никакие внешние элементы не могут быть изменены; т. е. без добавления или удаления окон, без увеличения высоты крыши и т. д.

—> Это звучит правильно? Я думаю, что мы будем использовать пену с закрытыми порами, напыляемую прямо на саман. Для встроенных окон были созданы оконные упоры, а все оконные и дверные выступы увеличены, чтобы приспособиться к дополнительной толщине. Окна будут установлены после того, как будет нанесена пена, с вставками из жесткой пены толщиной 1 дюйм, закрывающими фланцы для гвоздей.

Поскольку пену придется сбривать, я предполагаю, что она потеряет свою водонепроницаемость, по крайней мере, в этом первом слое микропузырьков. В НМ устанавливают обрешетку и штукатурку прямо поверх пены (без добавления WRB), а окна заклеивают мембраной как под (до напыления), так и поверх пены (после напыления). Я не знаю, как вы можете получить липкую мембрану, чтобы прилипнуть к этим кирпичам грязи (в Нью-Мексико кирпичи новые, стабилизированные и менее «грязные», чем мои кирпичи 130-летней давности).

—> Мой самый большой вопрос здесь заключается в том, должен ли я использовать пену с закрытыми порами, которая заставит кирпичи высохнуть до внутренней части (они лучше всего подходят для влажности около 60%), но будет отличной для дополнительной поперечной прочности? Должен ли я установить WRB поверх пены и заклеить им окна после того, как он будет распылен, или просто заклеить снаружи пеной, как это делают в Нью-Мексико? Если я устанавливаю WRB поверх пены, должен ли он быть полным барьером (что будет двумя барьерами из-за пены с закрытыми порами) или я должен использовать водонепроницаемый/паропроницаемый слой? Я предполагаю, что если я буду использовать WRB, мне понадобятся полоски обшивки под штукатуркой. Будет ли иметь значение в этот момент, если я буду использовать синтетическую штукатурку (которая вызывает у меня раздражение) или традиционную цементную штукатурку? К вашему сведению — обычно вы бы использовали ТОЛЬКО мягкую штукатурку на основе гидравлической извести непосредственно на саман, но я не думаю, что с пеной это не имеет значения, поскольку два материала будут изолированы.

Я также читал тома о невентилируемых потолках соборов, которыми будут все потолки в этом доме. На северной и западной сторонах (с 10-дюймовым и 12-дюймовым каркасом собора) я планирую использовать распыляемую пену прямо на настил крыши, чтобы получить R-38, который (я думаю) является кодом здесь. Я могу заполнить остаток места чем-то за дополнительные рупии. На северной стороне есть 4 существующих новых мансардных окна размером 2’x4’.

На участках старой кровли (по саману) обшивается настоящими 2х4 листами ОСП поверх старого 1х дощатого настила кровли, а затем войлочным битумной черепицей. Думаю, по краям есть ледо-водяной щит — крыша не провисает. Мы добавим стены колена внутри для поддержки и установим деревянные полосы 2 x 1,5 дюйма горизонтально вокруг всей нижней стороны крыши, чтобы мы могли заполнить все пространство (теперь глубиной 6 дюймов) пеной с закрытыми порами. Единственный тепловой мост будет на пересечениях (16 дюймов OC) вертикальных 2x4s и горизонтальных 2×1,5s. Мы не будем устанавливать фонари для банок, и на этом участке нет проходов через крышу, кроме двух дымоходов.

—> Наши невентилируемые планы потолка собора звучат нормально? Как мы детализируем изоляцию вокруг кирпичных дымоходов, чтобы избежать проблем с конденсатом в невентилируемой системе?

FYI — фундамент всей конструкции, в том числе под северной и западной секциями деревянного каркаса, толщиной 19 дюймов, речной камень и песчаник, с умеренным выцветанием и отсутствием доступа к наружным стенам для их гидроизоляции. Стены высотой 9 футов. Цокольная плита заново залита 4-дюймовым пенополистиролом снизу, 1,5-дюймовым по бокам и пластиковым пароизоляционным материалом под ним. Он имеет лучистое тепло со встроенным pex в плите внизу, применение pex-сэндвича с алюминиевой пластиной сверху, высокоэффективный котел с регулируемой температурой и различные коллекторы / зоны, позволяющие использовать низкотемпературную систему.

Я оставляю одну из наружных каменных стен фундамента подвала открытой. У него есть высолы, с которыми мне придется иметь дело, но это действительно красивая стена из песчаника.

—> Итак, какая пена – открытая или закрытая, напыляемая или жесткая – лучше всего подходит для стен подвала, которые будут обрамляться? Я не могу остановить капиллярное действие от создания некоторой влажности в подвале, так как фундаменту 130 лет, и я не могу получить доступ к внешней стороне стен фундамента. Меня беспокоит взаимодействие высолов и пены, распыляемой непосредственно на стены. Что происходит со временем под пеной? Кстати, все поверхности снаружи фундамента цементные, а высолы не так уж и плохи.

О многом нужно подумать, но я потратил МНОГО времени, пытаясь понять все это, и действительно хочу все делать правильно — это будет мой дом на долгое время.

Я на грани аналитического паралича и хотел бы получить некоторые комментарии. Спасибо!!!

Kelly

Действительно ли глинобитные дома работают во всех климатических условиях? – Рецензия на книгу

Сообщение в блоге

Погода становится холодной здесь, в южном Вермонте. Подругу только что выгнали с длинной тропы (по которой она шла от Массачусетса до канадских границ) из-за 18 дюймов снега в Киллингтоне. Пока листья здесь, в долине реки Коннектикут, еще шелестят, пора собираться у костра и думать о приятных мыслях.

Именно с таким настроем я взволнованно открыл книгу «Дома Adobe для всех климатических условий. Простые, доступные и сейсмостойкие технологии естественного строительства» Лизы Шредер и Винса Оглетри. Это еще одно качественное дополнение к библиотеке томов о природных строениях, предлагаемой издательством Chelsea Green Publishing.

Adobe Homes наполнен практическими советами, великолепными изображениями, полезными строительными чертежами и пошаговой помощью для всех, кто хочет построить саман, будь то профессионал или домовладелец. Есть советы по сейсмостойкости для мест с сейсмическими проблемами. Существует обширное руководство по часто упускаемой из виду проблеме настройки вашего участка для смешивания, формования, сушки, хранения и строительства из сырцовых кирпичей. Книга касается отделки, интеграции окон и дверей и многого другого.

К сожалению для меня, я не смотрел на книгу через этот объектив. Прежде чем я действительно смог подумать о создании сайта для производства Adobe, мне пришлось продать Adobe для этого климата. Я искал идеи для уютного земляного строительства в климате с 7500 градусо-днями отопления (многие из них облачны, в течение нескольких дней), 500 градусо-днями охлаждения и распределением этих градусо-дней отопления в течение 12 месяцев. И глинобитная конструкция в этом климате будет энергозатратной, потому что, как отмечают авторы, саман имеет очень низкую R-значение.

Короче говоря, слоган «для всех климатов», который привлек меня, — это натяжка. Да, есть предложение добавить слой изоляции в более холодном климате (упоминается во вдохновляющем предисловии Брюса Кинга и в следующем абзаце книги). Да, есть хорошие фотографии заснеженного самана Скалистых гор (который может быть холодным — временами — но получает намного больше солнца, что делает саман лучшим выбором). Но для возведения глинобитной стены и добавления к ней изоляции для этого климата требуется как минимум целая глава (больше, чем абзац, посвященный ей в настоящее время), а может быть, и целая книга. Вот некоторые вопросы, на которые может помочь ответить эта «недостающая» глава:

• Какая изоляция хорошо работает с глинобитной конструкцией?
• Сколько нужно?
• Должна ли изоляция быть внутренней, внешней или и той, и другой?
• Каковы преимущества строительного самана, а также системы вторичной изоляции? Почему это стоит сделать, а не просто использовать другую систему построения?
• Какая конструкция и влагозащита необходимы для того, чтобы саман выдержал холодную, сырую зиму?
• Как добавление изоляции влияет на паропроницаемость глинобитной стены? Любые проблемы, на которые следует обратить внимание

Я надеюсь, что они будут учтены автором в будущих выпусках или статьях.