Какая лучше проводка для деревянного дома: Какой кабель использовать для проводки в деревянном доме

Какой провод лучше использовать для проводки в деревянном доме. Электропроводка в деревянном доме — скрытая и открытая, специфика монтажа электрики

ГлавнаяПолКакой провод лучше использовать для проводки в деревянном доме

Каким проводом делать проводку в деревянном доме

Как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме?

Чем привлекательна идея постройки деревянного дома? Это экологическая чистота материалов, способных обеспечить комфортный и здоровый микроклимат в помещениях жилища и, конечно же, желание домовладельцев следовать традициям русской архитектуры. Современный рынок строительных материалов позволяет построить дом, выполненный из профилированного и клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна. В противовес всем преимуществам, свойственным домам, выполненным из древесины, возникает проблема с обустройством электропроводки. Вариант открытой проводки, уложенной в кабель-каналы, не всегда отвечает требованиям привлекательного дизайна внутренней отделки помещений, домовладелец сталкивается с вопросом, как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме своими руками. Об этом мы и поговорим далее.

Преимущества скрытой проводки

Бесспорными достоинствами монтажа скрытой проводки в доме из дерева являются:

1. Отсутствие кабель-каналов на стенах, пагубно влияющих на внешний вид помещения и значительно затрудняющих процесс нанесения обоев.
2. Минимизация риска механических повреждений кабелей и проводов электропроводки.
3. Возможность замены кабеля, уложенного в трубе.
4. Высокая степень электропожаробезопасности, при условии правильно выполненных монтажных работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

Особые требования к безопасности

Скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме очень сложный, требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности, требований ПУЭ и соответствия ГОСТ Р50572 1-93. Человеку, не имеющего опыта электромонтажа, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Домовладельцу, пригласившему для обустройства электрики деревянного дома специалистов, необходимо знать основные положения о способах монтажа с целью контроля выполнения работ и ни в коем случае не воспринимать данный материал, как пошаговую инструкцию.

При проектировании схемы электрической сети дома, основной упор делается на обеспечение пожарной безопасности, даже если это будет идти в разрез с эстетической составляющей. Готовый проект должен быть согласован со специалистами. Схема скрытой проводки должна предусматривать минимум поворотов электромагистрали. Учитывая высокую вероятность возгорания деревянных конструкций, проводка должна быть проложена таким образом, чтобы даже мизерный участок электромагистрали не соприкасался с древесиной. Кабель должен быть уложен в стальных или медных трубах. Допускается укладка электропроводки в гофрированном металлорукаве. а также в ПВХ-гофре, при условии их защиты штукатуркой или асбестовой прокладкой.

Диаметр трубы подбирается с учетом того, что проложенная в ней скрытая электропроводка должна занимать 40% ее внутренней полости, толщина ее стенок должна соответствовать сечению токопроводящих жил. Протяжка электромагистрали по трубам может вызвать механическое повреждение ее оболочки, поэтому после каждой такой операции необходимо производить замер сопротивления изоляции. Особые требования предъявляются к марке кабеля, его оболочка должна быть выполнена из негорючего трехслойного материала, а маркировка отечественных образцов обязательно должна содержать буквенные символы «НГ». К примеру, ВВГнг-п. Импортным аналогом является кабель NYM.

electricremont.ru

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Электропроводка в деревянном доме должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной, поэтому к качеству ее выполнения предъявляются повышенные требования. Можно выполнить электропроводку в деревянном доме своими руками, однако при этом следует соблюдать все правила монтажа.

Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками

Работы необходимо разбить на несколько этапов:

• Составление проекта и расчет общей мощности оборудования;
• Выбор кабелей, электроаппаратуры, монтажных элементов по расчетной нагрузке;
• Ввод в дом и подключение вводного автоматического выключателя,  счетчика электроэнергии, монтаж распределительного щита;
• Прокладка кабелей, разводка их по точкам;
• Монтаж розеток, выключателей, осветительной аппаратуры;
• Монтаж заземления и УЗО;
• Испытания и проверка.

Проект электроснабжения дома

Для того чтобы правильно спроектировать электропроводку, необходимо установить общую мощность электрооборудования. Последовательность проведения работ по проектированию:

1. Начертить план дома и указать расположение всех осветительных приборов, розеток, оборудования с индивидуальным подключением.
2. На чертеже необходимо указать максимальную мощность приборов с учетом пусковых токов электродвигателей.
3. Осветительная аппаратура подключается к отдельным группам электропитания, количество этих групп зависит от размеров дома и мощности осветительных приборов. Обычно для небольшого дома все светильники можно подключить к одной группе.
4. Необходимо также предусмотреть освещение дворовой территории, причем, если дом используется как дача для временного проживания, целесообразнее подключить освещение двора на отдельный автоматический выключатель – таким образом, можно будет обесточить дом на время отъезда, не отключая внешнего освещения.
5. Мощные бытовые электроприборы подключают к отдельной группе электропитания, через отдельный автоматический выключатель. К таким приборам относятся водонагреватели и электрокотлы, а также электрические печи, плиты, конвекторы – всё оборудование с большой потребляемой мощностью.  Для таких электроприборов необходимо прокладывать отдельный кабель.

По каждой группе необходимо рассчитать максимальную потребляемую мощность, просуммировав все электроприборы, которые могут быть включены в сеть одновременно. Также необходимо посчитать общую мощность всей нагрузки для выбора вводного автоматического выключателя.

Схема кухонной электропроводки

Выбор кабелей и аппаратуры

При проектировании электроснабжения для выбора кабеля проводят сложные расчеты, но для выполнения электропроводки в деревянном доме своими руками достаточно воспользоваться таблицей. По каждой группе электропитания выбирают сечение кабеля, соответствующее потребляемой мощности.

Таблица которая поможет выбрать провода для электропроводки

Для проводки чаще всего выбирают медный кабель марки ВВГнг-LS или NYM. Первый отличается более низкой ценой, а второй – дополнительным слоем изоляции и большей надежностью, а также удобством при разделке. Алюминиевый кабель также можно использовать, но при этом увеличивается его сечение, кроме того, жилы алюминиевого кабеля более ломкие при перегибах, следовательно, он менее надежен.

Для подключения розеток необходим трехжильный кабель с заземляющим проводом – часть бытовых приборов требует обязательного защитного заземления. Для освещения по ПУЭ также необходимо использовать заземление, но на практике часто пренебрегают этим правилом. Однако если вы планируете установить мощные светильники, например, прожектор для освещения двора, настоятельно рекомендуется выполнить всю проводку по правилам.

Проводка в деревянном доме может выполняться как внешней – в кабель-канале, так и скрытой в том случае, если внутренняя отделка подразумевает обшивку стен. Внутреннюю проводку обязательно выполняют в трубах или металолорукаве, в противопожарных целях и для защиты от случайного повреждения при сверлении отверстий, например.

Выбор розеток и выключателей производят по нескольким параметрам: 

• По току, на который они рассчитаны;
• По типу установки: для скрытой или для внешней проводки;
• Блоки розеток выбирают по количеству мест, а выключатели – по количеству клавиш. Иногда бывает удобно соединить несколько выключателей в один блок, например, выключатели расположенных рядом ванной комнаты и туалета.

Ввод электропитания и вводного автомата

Выбор вводного кабеля производят по максимальной мощности всего электрооборудования дома. Следует обратить на это особое внимание при реконструкции электропроводки. Поменяв все кабели и увеличив номинал автоматических выключателей, нельзя забывать про вводной кабель. Его сечение может оказаться недостаточным, и при большой нагрузке произойдет возгорание. Вводной кабель меняют, как правило, с привлечением энергоснабжающей организации одновременно с установкой и опломбированием счетчика.

Вводный автоматический выключатель должен резервировать групповые автоматы и отключать дом от электропитания в случае короткого замыкания, но не срабатывать при максимальной возможной нагрузке. В случае если дом запитан от трехфазной сети, устанавливают трехполюсный автоматический выключатель. Для однофазной сети – однополюсный или двухполюсный, куда заводят фазу и ноль.

Автоматический выключатель

Выбор номинала и типа автоматического выключателя для однофазной сети:

1. Необходимо вычислить суммарную мощность всех электроприборов и вычислить максимальный ток по формуле IНОМ = P / U·cosϕ.  Полученное значение IНОМ – расчетный номинальный ток сети, его умножают на коэффициент 1,1 и получают номинальный ток расцепителя автоматического выключателя. Как правило, на вводе в дом устанавливают автоматические выключатели с номиналом не более 25 А.
2. Для выбора типа автомата необходимо знать минимальный ток короткого замыкания. Для однофазной сети ~220В расчет тока короткого замыкания можно производить по упрощенной формуле IКЗ = 3260·S/L, где S – сечение провода в мм2, L – длина кабеля, м. При этом расчет ведется для самой протяженной группы с минимальным сечением кабеля.
3. Далее нужно определить кратность тока короткого замыкания номинальному, то есть вычислить IКЗ /  IНОМ. Полученное значение определяет характеристику выключателя. В частных домах чаще всего применяют автоматические выключатели с характеристикой С.

Автоматический вводной выключатель устанавливают обычно после счетчика. Возможна установка до счетчика, но в этом случае обязательным условием является его опломбирование.

Автоматические выключатели групп электроснабжения, счетчик электроэнергии, а также и вводной автомат и УЗО устанавливают в распределительный щиток. Корпус металлического щитка обязательно заземляют. Аппаратуру устанавливают на DIN-рейку, после чего производят монтаж проводом в соответствии со схемой.

Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов.

Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

Технология прокладки кабеля в трубе: 

1. Готовят кабельную трассу, выполняя штробы. В местах соединения кабелей устанавливают открытые распределительные коробки с таким расчетом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ даже после обшивки стен.
2. Проходки через стены выполняют с помощью металлических гильз с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливают специальные металлические гильзы.

   Использование металлических гильз с заглушками позволит предотвратить возгорание по причине замыкания

3. Трубы для кабельной трассы выбирают с таким условием, чтобы их внутренний диаметр был заполнен не более чем на 40%. Для прокладки кабеля лучше использовать медные трубы: они недешевы, но легко поддаются гибке, резке и обработке срезов. Срезы необходимо зачистить и отшлифовать их края, чтобы не повредить оболочку кабеля заусенцами и острыми кромками. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов, к металлическим гильзам их крепят с помощью развальцовки медной трубы внутри гильзы.

   Образец крепления проводки к потолку

4. Кабель протягивают через трубы и сразу проверяют изоляцию его жил к корпусу трубы – это позволит выявить возможные повреждения изоляции о края труб еще во время прокладки кабеля.
5. Разделывают кабель, при этом в распределительных коробках оставляют запас длины не менее 20 см – это позволит впоследствии сделать перемонтаж при необходимости. Жилы кабеля в распределительных коробках соединяют на скрутку и изолируют колпачками СИЗ.
   Изолирование проводки колпочками СИЗ

6. Разделывают кабели и подключают их к выключателям, розеткам и групповым атоматическим выключателям. При этом соблюдают цветовую маркировку проводов.

Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

Технология  прокладки кабеля в кабель-канале:

1. Размечают трассу прокладки кабеля и выбирают размер кабель-канала, соответствующий количеству кабелей и их сечению. Снимают крышку с кабель-канала и крепят короб к деревянной поверхности на саморезы с шагом в 50 см.
2. Устанавливают распределительные коробки в местах соединения кабелей.
3. Розетки и выключатели при таком способе прокладки кабеля используют только для внешней проводки. Снимают крышки, основание розетки или выключателя крепят к стене саморезами.
4. Укладывают кабели в кабель-канал, закрывают короб крышкой. Запас кабеля при этом можно уложить в кабель-канал, если позволяет место.
5. Соединяют концы кабеля в распределительных коробках согласно схеме. Разделывают кабель и подключают его к розеткам, выключателям, автоматам.

   Кабель канал — отличный способ который позволяет спрятать электропроводку

Заземление и УЗО

Заземление необходимо по условиям эксплуатации большинства бытовых приборов, если их корпус выполнен из металла. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

Для заземления понадобится три металлических штыря или уголка длиной 3 метра, а также обрезки уголка длиной около метра, которыми необходимо соединить штыри. Технология выполнения заземления такова:  выкапывают траншею в форме равностороннего треугольника со стороной 1 метр и глубиной не менее 30 см, по углам траншеи в землю вбивают трехметровые штыри или уголки, соединяют их между собой короткими отрезками с помощью сварки. В одном из углов выполняют отверстие, и с помощью болта и гайки крепят заземляющий проводник, который выводят в распределительный щиток и присоединяют к заземляющей шине. К этой же шине присоединяют все заземляющие жилы кабелей – они имеют желто-зеленую изоляцию.

Заземление в частном доме

УЗО – устройство защитного отключения – необходимо для защиты человека от поражения электрическим током в случае утечки тока на металлический корпус бытовой техники или при повреждении изоляции. УЗО реагирует на несоответствие токов, выявляя даже самую малую утечку. УЗО имеет два параметра, по которым его выбирают: номинальный ток и ток утечки.

Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше, чем ток автоматического выключателя в данной цепи. Ток утечки – в зависимости от типа помещения и подключаемого оборудования. Так, для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 mA, а для остальных помещений достаточно значения этого параметра 30 mA. Схема подключения УЗО приведена на рисунке.

Схема подключения устройства защитного отключения

Испытания электропроводки

После монтажа необходимо вызвать специалистов электролаборатории, чтобы они произвели весь необходимый комплекс замеров: сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего проводника и петли «фаза-ноль», выполнили прогрузку автоматов и проверку УЗО. После испытаний вам будет выдан протокол, который позволит подтвердить правильность выполнения электромонтажных работ перед энергоснабжающей организацией – протокол может понадобиться при опломбировании счетчика электроэнергии.

Испытание электропроводки

Схему электропроводки со всеми поправками и замечаниями рекомендуется наклеить на внутреннюю поверхность стенки распределительного щитка – это обеспечит наглядность в случае возникновения неисправностей электропроводки. На схеме необходимо указать, какой автоматический выключатель питает каждую группу и что к ней подключено.

Электропроводка в деревянном доме, выполненная с учетом всех рекомендаций, вполне безопасна и прослужит длительное время.

stroyvopros.net

Электропроводка в деревянном доме — скрытая и открытая

В загородной застройке в наши дни происходит возрастание доли деревянных строений, ведь они имеют много преимуществ. Однако кроме положительных качеств существуют и отрицательные черты: быстрая воспламеняемость и сгораемость. Поэтому качественная электропроводка в деревянном доме имеет большое значение, а монтажные работы требуют особых умений.

Электромонтаж в деревянной постройке начинается с разработки такого документа, как проект электропроводки. На этом этапе выбирается способ прокладки электрокабеля и методы установки выключателей, диммеров, розеток и светильников. К подобному занятию необходимо подойти с большой ответственностью, потому что дальнейшее безопасное проживание в коттедже зависит от выбранной методики электромонтажа.

Расположение электроустановочных приборов в деревянном строении должно быть заложено еще на стадии проектирования

Для начала рекомендуется пригласить домой специалиста электромонтажной фирмы, что обследует все комнаты в доме, укажет места установки выключателей, светорегуляторов и розеток. Хозяевам нужно определиться, каким методом будет осуществляться прокладка электропроводки в деревянном доме. В таких постройках разрешается внутреннюю электропроводку прокладывать в плинтусах с кабельным каналом, коробах ПВХ, гофрированных и жестких ПВХ трубах, металлических трубах, металлорукавах.

После согласования проектной документации происходят электромонтажные работы. Задачей первоначальной важности считается прокладка кабеля от линии электропередачи до установленного в доме щита. Прокладывают кабель воздушным или подземным способом. Чтобы узнать подробнее, нужно набрать в гугле «электропроводка в деревянном доме фото» и просмотреть предложенные результаты.

Воздушный способ прокладки внешней электропроводки самый оперативный и экономный

Воздушный способ — быстрый и достаточно экономичный. При этом используется самонесущий изолированный кабель, который имеет различное сечение и количество жил. Выбор кабеля зависит от мощности и числа фаз.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Подземная методика — более трудоемкая и дорогостоящая, однако она имеет многие достоинства. Кабель располагается в земле, поэтому не портит вид строения. Срок службы провода – достаточно большой, так как меньше шансов его повредить. Для подземного устройства линии при проведении электричества в дом из дерева используется силовой медный провод.

Выполнив внешний электромонтаж деревянной постройки, вводной кабель принято подводить через металлическую гильзу в помещение. Для приема электричества и распределения его в доме применяется вводно-распределительный щит, который нужно устанавливать в безопасных местах для обеспечения свободного доступа.

Щиток нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью

В щит устанавливают аппараты защитного отключения и автоматические выключатели. Особое внимание уделяется подбору автоматики. Рекомендуется использовать изделия только известных и надежных производителей.

Внутренняя проводка в деревянном коттедже считается залогом безопасности жильцов. Неквалифицированный электромонтаж очень часто становится причиной пожаров. Существует два метода монтажа проводки внутри деревянной постройки – открытый и скрытый. По этим названиям понятен внешний вид данных проводок.

Открытый способ установки ↑

Из двух способов безопаснее открытая электропроводка в деревянном доме. Кроме того, выполнение подобных электромонтажных работ обойдется дешевле. Провода прокладываются по внутренней поверхности постройки, крепятся к потолкам, стенам и прочим элементам конструкции. Спрятать кабель можно различными методами: оформив ретро-кабелем или поместив в ПВХ-короб.

Открытая проводка в деревянном доме: кабель располагают в самозатухающих каналах

Электропроводка закладывается в самозатухающие каналы. Современный ассортимент подобной продукции позволяет выбрать нужную расцветку короба, что имитирует дерево, под любой дизайн. Такие короба обычно применяются в домах из обшитого вагонкой и оцилиндрованного бревна, где стены имеют ровную поверхность.

Проводка в коттедже при помощи кабеля в оплетке «ретро» является еще одним приемом наружного прокладывания материала. Кабель выглядит как витый шнур и закрепляется на керамических изоляторах. Подобную методику монтажа считают безопасной, потому что кабель имеет наружную изоляцию из натурального шелка и две из ПВХ-пластика. Основное преимущество — зазор между поверхностью и кабелем. Помимо этого, данный тип провода способен украсить любой бревенчатый дом.

Особенности скрытой проводки ↑

Скрытый монтаж электропроводки отличается достаточной труднодоступностью проводов в случае модернизации и ремонта жилья, более высокими ценами на услуги и гораздо большими необходимыми затратами времени на работу. Однако львиная доля заказчиков предпочитает эту методику, ссылаясь на эстетическую привлекательность. Хозяева деревянных коттеджей не хотят интерьер и дорогой вид отделки своего жилья портить электрощитками и проводами.

Скрытая электропроводка в деревянном доме обычно закладывается на этапе сборки дома. Кабель для соблюдения всех норм безопасности должен быть заключен в окрашенную металлическую или оцинкованную трубу. Все подъемы к осветительным приборам, выключателем и розеткам совершаются в специальных отверстиях.

Скрытая проводка в деревянном доме — очень сложный дорогостоящий процесс, оправданный только эстетикой

При монтаже электросетей в домах из дерева рекомендуется соблюдать определенные требования и пользоваться специальными материалами, чтобы обеспечить максимальную безопасность и защиту от возгораний. В перекрытиях деревянной постройки кабель располагают в трубах, изготовленных из негорючего пластика, и следят, чтобы на трубу и кабель не оказывалось механического воздействия.

Скрытая электропроводка может располагаться в заземленных металлорукавах и металлических трубах. Бревенчатые дома подвергаются «усадке», поэтому рекомендуется это учитывать, не допуская, чтобы бревна воздействовали на проводку в металлорукавах. Проход провода через стену насквозь выполняют через специальные металлические гильзы. В обоих способах монтажа электропроводки есть преимущества и недостатки, поэтому не редко практикуется комбинированная методика проводки.

После выполнения проекта электроснабжения нужно выполнить разметку линий кабеля и мест для расположения выключателей, розеток, диммеров, щитов и светильников. К разметке необходимо подходить тщательность, чтобы не пришлось в будущем переделывать выполненные работы. Разводка электропроводки в деревянном доме должна планироваться так, чтобы кабельные трассы в дальнейшем не мешали при установке мебели.

Наиболее гармоничным и эстетичным будет выглядеть провод в кабель-каналах. Можно подобрать любой рисунок любой оттенок под дерево. К подобным каналам сразу нужно покупать тройники, заглушки, переходники. И хотя цена этих деталей вдвое выше самих коробов, экономить не желательно, так как нестыковые места коробов никто идеально не подгонит.

Разметка электропроводки в деревянном доме

При покупке каналов обращать внимание следует на толщину стенок и замок короба. Выполняя работы по монтажу провода в миниатюрных коробах, который имеет тонкие стенки и двойные замки, электромонтажные компании не задумываются, что в большинстве ситуациях обслуживание электропроводки в подобных коробах провоцирует разлом замков, если происходит открывание крышки каналов.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Чтобы в короб добавить кабель, придется покупать новые каналы и заново выполнять электромонтаж электропроводки и коробов. Двойной замок нуждается в использовании специализированного инструмента, что может открыть крышку, но об этом думают абсолютно не все электрики. Лучше выбирать короб с выдержанной технологически геометрией профиля, большими стенками и одинарным замком.

Когда схема электропроводки в деревянном доме изучена, а разметка линий кабеля выполнена, можно браться за электромонтаж выключателей и розеток. Все выключатели, диммеры и розетки, основания бра и светильников должны иметь изготовленную из металла площадочку для крепления к потолку или стене электроустановочного изделия, потому что электромонтаж электрического оборудования на площадках из металла является самым пожаробезопасным вариантом.

Установка выключателей и розеток в деревянном доме

После установки всех площадок следует заняться установкой кабель-коробов. Какой бы точный у специалиста не был глазомер, выполнять всю электромонтажную работу необходимо при помощи уровня.

Все проходы проводки через деревянные стены, перегородки, основания необходимо выполнять через изготовленные из металла трубы, которые называются проходными гильзами. Прежде чем приступить к выполнению электромонтажа провода через сгораемые стены, рекомендуется их просверлить, потом в отверстие вставить металлическую гильзу так, чтобы её края выдвигались с обеих сторон из сгораемого основания не меньше чем на 1 сантиметр.

Проход провода через деревянные поверхности

Особое внимание рекомендуется обратить, чтобы подобные гильзы по краям были снабжены пластиковыми втулками, способными обезопасить провод от порезов при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы электроснабжения, другими словами — позволят сохранить от повреждений изоляцию кабеля. После этого кабельный канал нужно монтировать таким способом, чтобы в короб заходило окончание металлической гильзы.

Монтаж электропроводки в деревянном доме нуждается в наличии определенного кабеля. Провод для электроснабжения частного дома следует покупать с индексом «НГ», что значит «кабель, что не поддерживает горение» и с обозначением «LS», что расшифровывается как «пониженное дымовыделение». Предпочтительное для проводки в деревянной постройке выбрать провод, который соответствует всем существующим требованиям пожаробезопасности, а также имеет все нужные сертификаты качества.

Выбор электропровода для деревянного дома

Выбор сечения проводки зависит напрямую от мощности, которую потребляет электрическое оборудование. Проектировщики обычно в свои проекты электроснабжения закладывают на освещение 3 на 1,5 миллиметра, а на группы розеток — 3 на 2,5 миллиметра. Для организации питания электроплит понадобиться провод, сечение которого составляет не меньше 6 миллиметров квадратных. На кабеле лучше не экономить. Розеточные линии нужно рассчитывать с минимальным числом розеток, которые расположены на одной группе. Если прокладывается от щита провод на блок, что  состоит из 4 розеток, то к нему ничего больше не рекомендуется подключать. Только тогда электропроводка прослужит долгие годы. Увязку между сечением кабеля и мощностью электроприборов можно отыскать в соответственных таблицах.

После выполнения такой работы, как устройство электропроводки в деревянном доме, нужно сразу замерить сопротивление изоляции проводки.

Замер сопротивления проводки в деревянном доме

Эта манипуляция делается, чтобы убедиться, что изоляция проводника при монтажных работах не повредилась. Подобные электроизмерения рекомендуется проводить раз в 3 года для оберегания деревянного дома и его легко сгораемых оснований от замыканий в проводке.

Таким образом, проблема монтажа электропроводки заключается в следующем: зачастую неопытные мастера полагают, что кабель в деревянном строении должен быть таким же, как в простой квартире. Это недопустимо, потому что проводка строения из дерева должна отличаться повышенными характеристиками пожаробезопасности. Если вы выполните монтажные работы по выше изложенной инструкции, проводка в вашем коттедже прослужит долгие годы.

strmnt.com

Электропроводка в деревянном доме — советы и рекомендации

Наиболее востребованным строительным материалом для загородных домов является древесина. Однако этот материал имеет один существенный недостаток – это высокая горючесть. Согласно данным пожарной статистики — более 50% возгораний в коттеджах из дерева случается вследствие неисправной электропроводки. По факту главной причиной поломки и следующего короткого замыкания является разрушение изоляционного слоя проводов в системе.

Электрика в деревянном доме

Самые распространенные причины нарушения изоляции:

• нагрузка на провода, которая превышает допустимую
• разрушения изоляции вследствие механических воздействий.

Большая часть неопытных мастеров для того, чтобы сэкономить время, силы и деньги, устанавливают скрытую электропроводку по деревянным поверхностям, смело скрывая за обшивкой потолочной отделки, облицовочными материалами стен, за плинтусами. Однако грамотный электрик так никогда не поступит. Ни в коем случае нельзя осуществлять скрытую электропроводку в коттеджах из дерева, при помощи гофрированной трубы ПВХ или пластиковой коробки. Вот две самые типичные ситуации, часто возникающие в ходе пользования электрической проводки:

• в ходе монтажа проводов мастер может сделать несущественное повреждение изоляции проводов так, что даже контрольные измерения этих повреждений не зарегистрируют. После окончания все работ проводка начнет функционировать в режиме максимальной нагрузки, в результате чего провод сильно нагреется, неизбежно ослабнет изоляция, после чего и образуется короткое замыкание в системе. Кроме этого, тонкие пластиковые трубы и ПВХ-коробки не могут выдержать замыкания без прогорания, получается, что замыкание, к сожалению, становится причиной пожара
• скрытая электропроводка с применением гофрированной трубы или коробки ПВХ, размещенная в промежутках стен и кровли очень нравится грызунам, которые запросто разгрызут части коммуникаций. Мыши и крысы с легкостью перегрызут тонкую трубу, вследствие чего провода оголятся и получится короткое замыкание. Самым страшным является тот факт, что вычислить очаг возгорания и потушить его почти нереально, потому что горения, случившегося ЗА стенами, не видно.

Какой должна быть электропроводка в деревянном доме

Именно поэтому монтаж проводки в коттедже из дерева – процедура, требующая высокой ответственности и внимания, потому что неграмотный подход несет в себе опасность для жизни. Тем, кто принял решение осуществить монтаж собственноручно, обязательно необходимо ознакомиться с тем, на что обращать внимание во время выбора материалов, главные этапы монтажа и основные меры безопасности.

Детально рассмотрим этапы подготовки и установки. Все работы должны быть направлены на минимизацию риска возгорания. Проводка должна отвечать следующим требованиям:

• все провода должны иметь огнеупорную оплетку, а также слой изоляции огнеупорных материалов (для их монтажа нужно использовать алюминиевые или термические пластиковые трубы (гофры) или коробки)
• токоведущий кабель должен иметь медные жилы и такое сечение, которое выдержит предполагаемую нагрузку (нужно продумать какие электроприборы будут использоваться в вашем доме)
• нужно наблюдать за тем, чтобы каналы для монтажа проводов — штробы были обработаны огнезащитными материалами, к примеру, Неофлэйм, Фризол, Фукам, в том случае, если монтаж осуществляется прямо в деревянные стены.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Всю систему электромонтажных работ в коттедже из дерева по способу установки можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Во время подведения тока от общей сети к отдельному зданию зачастую специалисты предпочитают самонесущие провода, в которых изоляционная прослойка не подвержена губительному действию окружающей среды. Желательно приобретать кабель сечением не менее 16 мм, а расстояние от точки его ввода до земли должно быть больше 2,75 м. Такие провода чаще всего сделаны из алюминия, и они абсолютно не подходят по нормативам противопожарной безопасности для деревянных зданий. Поэтому перед тем как ввести его в здание нужно сделать переход для медного провода. Это можно сделать при помощи размещения на внешней стене здания счетчика электричества с подключенным в него алюминиевым кабелем. А уже от него в направлении разводного щитка через особую «гильзу» будет монтирован медный кабель. Гильза выступает в каком-то роде фильтром и переходником.

Кроме этого в электрощитах необходимо установить:

• устройство аварийного выключения с автоматами на 25 или 16 Ампер для того, чтобы автоматически отключилась подача электропитания во время скачков напряжения внутри сети
• УЗО – устройство защитного отключения монтируется с целью выключения электросети во время скачков напряжения во внешней сети.

Перед началом работ по монтажу, очень важным моментом является составление детального установочного проекта разводки кабелей, по которому осуществляется разметка трассы линий кабелей и расстановка точек крепления разветвительных и соединительных коробков, выключателей и розеток.

Касательно самой трассы, стоит отметить, что она должна иметь наименьшее число изгибов и наклонных линий. Идеальным вариантом является расположение линий параллельно друг к другу и по отношению к стенам и полу помещения. Такой вариант можно реализовать не всегда. Поэтому нужно внести в проект соединительные коробки для 2-3 линий проводки. Их устанавливают в наиболее доступных местах.

Когда план составлен, можно приступить к просверливанию отверстий для коробов и металлических патрубков или штробить, все зависит от выбранного вида монтажа.

Сечение труб зависит от сечения купленного провода, а также от числа линий проводки. В одной трубке не должно быть свыше двух линий. Провода должны занимать в трубке примерно 40% ее внутренней площади.

По окончанию подготовки поверхностей, можно начать монтировать коробы и размещать подрозетники и выключатели. Для реализации этих процедур в поверхностях необходимо просверлить гнезда определенного размера и завести туда трубы, к которым и будут прикрепляться монтажные коробки.

Если применяется провод из меди, то после заведения нужно обязательно развальцевать концы и припаять к коробке, а концы проводов из стали можно закрепить сваркой. Распаечные коробки монтируют так, чтобы все соединения были защищены антикоррозией, а все составляющие общей системы имели заземление без разрывов в цепи.

После этого можно начать присоединять жилы кабеля к электрооборудованию. Во время подсоединения розеток и выключателей нужно обязательно следить за тем, чтобы не образовались повреждения в изоляции.

Проводка открытого типа

Установка проводки открытого типа в коттедже из дерева реализуется при помощи специальных кабель-каналов, роликовых изоляторов или плинтусов. Последний способ монтажа провода очень удобен для помещений, где уже закончены ремонтные работы, стены утеплены и отделаны облицовочным покрытием.

Кабель каналы – это устройства в виде коробки, которые крепятся на вертикальную поверхность и после заведения проводов закрываются замковым креплением. Для этого стоит приобрести негорючий кабель, например, BBГнг, NYМ, а каналы — огнеупорные. Главные достоинства этого способа – это легкость монтажа и быстрый доступ к проводке.

Изоляционные ролики – не являются новинкой в создании электропроводки открытого типа. Для этого необходимо взять специальные провода, состоящие из многопроволочных медных жил с поливинилхлоридной изоляционной колбой и шелковым покрытием. Все это пропитано огнеупорным раствором. Для деревянных строений открытые провода должны быть размещены на расстоянии свыше 10 мм от стены. Крепления представляют собой изоляторы, которые напоминают ролики. Выглядит такая система не всегда эстетично, поэтому такой вариант больше используется в хозяйственных постройках или подсобных помещениях.

Плинтусные коробки – применяют для укладки провода под потолком или над полом. Они являются очень удобными, безопасными и при этом имеют привлекательный внешний вид, не нарушая общего дизайна комнаты. Еще одним важным плюсом является доступность ко всем кабелям, так же как при монтаже стандартных коробов. Этот вид часто применяется вместе с коробами, он отлично подходят для монтажа дополнительных подключений, в условиях уже собранной электросети или завершенных ремонтных работах.

По окончанию составления электросхемы и реализации разметки кабель-линий, можно заняться установкой всех розеток и выключателей. Для увеличения уровня пожаробезопасности на них, а также на основаниях любых осветительных приборов, необходимо установить металлические подложки для крепления к стенам или потолку.

В принципе, проводка в деревянном доме своими руками — дело весьма осуществимое. Однако при этом понадобится детально изучить схемы и особенности, осуществить большое количество подсчетов и замеров, но придерживаясь правил безопасности монтаж электричества не должен вызвать никаких проблем. Тем не менее, если вы не уверенны в своих силах, то это ответственное задание стоит поручить профессионалам.

wood-prom.ru

Как правильно провести проводку в деревянном доме

К проведению электричества нельзя приступать наобум, надеяться на импровизацию. До начала работ составите подробный план (проект) будущей проводки. Это важно!

На плане отметить:

• расположение силовых элементов;
• расположение электроустановочных элементов.

Невозможно осуществлять монтаж, не подготовив схему, в особенности это касается открытой проводки.

После подготовки подробного плана, необходимо посчитать количество материала, который потребуется в процессе. Тут возникает актуальный вопрос: каким проводом делать проводку в деревянном доме?

Используемые материалы для них: медь и алюминий. В случае деревянного строения стоит выбрать медный провод. Дешевый алюминий – лишний риск во время перегрузок, высокая подверженность коррозиям снижает срок эксплуатации. Плюсы меди – высокая проводимость, прочность, долгий срок службы. Такое изделие лучше выдержит перегрузки, он надежнее. Большой выбор подходящих проводов и кабелей для открытой предлагает ABC Электро http://avselectro-msk.ru/catalog/4130-kabeli-i-provoda-silovye-dlya-st. Доводить провода до электрощита может только профессиональный электрик, имеющий разрешение на такие работы. Вести кабель можно по воздуху с помощью троса или под землей.

Провода для открытой проводки в деревянном доме требуются с хорошо изолированным кабелем достаточного сечения. Прикреплять его можно на СИП или специально натянутый трос. Стена оснащается крюком или зажимами для крепления, обязательно использование изолятора между проводом и крюком.

Надежнее прятать кабель под землю, используя глубокую (0,7м – 1м) траншею. Вместо крюка используется специальная сквозная труба, заранее монтированная в фундаменте). Через нее он подается внутрь дома.

Какую проводку лучше делать в деревянном доме – скрытую или открытую? Использовать ролики или короба? Чем изолировать горючие материалы? Давайте рассмотрим основные тезисы обоих способов.

Скрытая электропроводка в деревянном доме 

Штукатурка или другой негорючий материал допускает использование горючего основания (гофра, металлорукав) для проводов.

Герметично соединенные трубы (возьмите медные, это лучшее решение) используются во время монтажа. Трубы заземляются, внутри они обязательно полые без острот – чтобы не повредить провод. Распределительные коробки обеспечиваются постоянным доступом.

Такая проводка наиболее безопасная, но очень дорогостоящая, производится длительное время, требует значительных сил, знаний.

Открытая проводка в деревянном доме: правила

Чаще выбор падает на открытую проводку. Это проще. Дешевле и понятнее. Для нее используется витой кабель. Его необходимо закрепить на изоляторах (обычно используется фарфор).

Основное правило здесь: от кабеля для открытой проводки до стены минимум 10 мм. Никакой его участок не касается поверхности, это достигается с помощью роликов.Есть альтернативный вариант: использование коробов. К ним предъявляются высокие требования по пожаробезопасности, но такая проводка более надежна.

Несколько важных нюансов

Помимо основных правил о том, как сделать электропроводку в деревянном доме, есть небольшие хитрости, которые надо знать.

• Если ваш выбор – монтаж по воздуху, используйте самонесущий алюминиевый провод.
• Недостаточно просто выбрать медный провод для внутренней разводки: обязательно проверьте изоляцию. Хорошо, когда он имеет двойную изоляцию, отлично – когда тройную. Обязательные характеристики – самозатухание, поглощение дыма.
• Обязательно проверьте, какое сечение является минимальным для вашей нагрузки и возьмите немного большее. Однажды это может спасти ваш дом.

И напоследок

Деревянный дом – это особый микроклимат, хорошее настроение и отличный отдых. Немного побеспокоившись во время монтажа проводки и сделав ее безопасной, вы получите превосходную дачу или коттедж для постоянного проживания.

Обязательно консультируйтесь со специалистами в процессе монтажа. Не стесняйтесь проверять и перепроверять смущающие вас моменты. Задавайте вопросы. Требуйте безупречности. Это – ваша безопасность. Это – сохранность вашего дома.

Небольшая перестраховка в начале даст вам много лет спокойной жизни в будущем. Делайте проводку в своем доме на века, используя только качественные проверенные временем технологии и материалы.

kayrosblog. ru

---

• Укладка керамической плитки напольной
• Как выбрать электролобзик для домашнего использования
• Пенополистирол экструдированный для фундамента
• Как крепить полки в шкафу купе
• Фермы для навеса из поликарбоната
• Плитка со вставками на полу
• Ремонт пола выравнивание
• Теплоизоляция для пола под стяжку
• План расположения строений на участке
• Какими программами пользуются дизайнеры интерьеров
• Пенополиэтилен ппэ

Открытая проводка в доме из бруса

Деревянные постройки были и будут пользоваться спросом за экологичность, комфорт и долговечность. Но материал обладает значительным недостатком, который заключается в горении. Источником пожара может быть неосторожное обращение с огнем, неисправная печь с камином или проводка в доме из бруса. Рассмотрим правила прокладки электрических коммуникаций.

Особенности ввода

Ввод электричества в деревянный дом, как правило, происходит воздушным путем от ближайшей линии передачи посредством СИП (самонесущий изолированный провод). Это может быть столб на расстоянии не более 10 м или пролет между опорами. Точка подключения к дому должна быть расположена на высоте 2,5 м от земли, а в случае отсутствии изоляции добавляется еще минимум 25 см.

Технологическое отверстие под кабель должно быть подготовлено с наклоном в сторону улицы. Это позволяет защитить внутреннее помещение от ветра и осадков. Внутрь помещается стальная гильза, которая заглушается фарфоровыми втулками.

Пустоты между металлом и брусом заполняют стекловатой или синтетическим аналогом с низкой проводимостью тепла, устойчивостью к влаге. Монтажная пена, ватин или пакля не подходят, так как они горят и затруднительно удаляются при необходимости.

От общей линии передачи к дому подается СИП с площадью поперечного сечения 16 кв.мм, так как без изоляции линия к деревянным постройкам не допускается. Фиксация на стене происходит посредством специального анкерного кронштейна и зажима. Свободные концы помещают в подготовленную гильзу. Другой вариант предусматривает переход подающего кабеля на провод ВВГ 3*10 кв. мм перед вводом его внутрь помещения. Такой подход актуален в случае близкого расположения распределительного щитка.

Более дорогой способ ввода электропитания осуществляется под землей. При этом глубина канала должна быть около 70-80 см. Если кабель без бронирования, то его нужно размещать в защитной трубе, например, из технического ПНД. Ее прокладывают на расстоянии 100 см от фундамента. Если подвала нет, то дополнительно она поднимается вдоль стен с наружной стороны на высоту 180 см. Под фундаментом проводить кабель недопустимо.

Несколько правил по электроснабжению деревянного дома

Перед проведением электричества в доме нужно сделать расчеты предполагаемого потребления. Если суммарная мощность окажется менее 10 кВт, то достаточно будет составить план с расположением потребителей и их спецификацией. Для превышающей нормы понадобится проект со схемами, расположением и типами проводки по всему дому. Также указывается решение с заземлением и занулением, выбранные УЗО и номиналы автоматов со счетчиком.

Для деревянного дома производители предлагают специальные распределительные шкафы, которые настоятельно рекомендуют использовать инстанции. Конструкции изготовлены из металла с уровнем защиты не ниже IP44. Относительно счетчика существует требование расположения его на улице для осуществления свободного контроля над энергопотреблением. Однако документально подобное не подтверждается. Но обязательно должна быть проведена пломбировка представителем снабжающей компанией.

В доме из бруса рекомендуется с вводным автоматом совмещать дифференциальный. Лучше, если это будет УЗО-Д-S номиналом 300 мА. Селективный автоматический выключатель служит противопожарной защитой коммуникации с увеличенным порогом отключения, чтобы обрыв сети происходил после отдельных УЗО.

Открытая и скрытая проводка

Скрытая прокладка проводов допустима только в защитных трубах из металла (то же касается распределительных коробок, которые должны быть всегда доступны). Изгибы каналов при этом должны составлять не менее 90 градусов. Тогда не возникнут сложности с заменой проводов, если старые выйдут из строя.

Толщина стенок каналов зависит от пропущенного провода (медная жила в оболочке/труба):

• 2,5 кв.мм/любая;
• 4 кв.мм/2,8 мм;
• 6-10 кв.мм/3,2 мм;
• 16 кв.мм/3,5 мм.

Открытая проводка в деревянном доме считается более безопасной, так как визуально упрощается контроль общего состояния коммуникаций.

Но рекомендуется и в этом случае прибегать к дополнительной изоляции. Это могут быть пластиковые кабель-каналы или гофра из негорючих материалов. Допускается также свободная прокладка изделий с тройной оболочкой или посредством специальных роликов, исключающих прямой контакт провода со стенами или потолком.

Выбор материалов

Для электроснабжения деревянного дома лучше использовать кабели с двойной или тройной оплеткой. Это ВВГ или NYM. Есть варианты, которые рекомендованы специалистами как негорючий (с маркировкой “нг”) или с минимизированным выделением дыма и газа. К последнему относится проводка с обозначением LS.

Относительно розеток с выключателями для открытой установки должны быть оснащены металлической подошвой. Сначала фиксируется основа, затем к ней примыкает рабочая часть. На изделия с пластиковой монтажной пластиной должен сертификат, удостоверяющий класс “нг”. Для скрытой установки из металла должны состоять монтажные коробки.

Среди рекомендаций встречается совет по разделению электропроводки на максимальное количество отдельных цепей. Это позволит минимизировать число распределительных коробок и обеспечить каждую группу индивидуальным автоматом. Так, если произойдет замыкание в освещении комнаты, не отключится свет на улице или продолжит работать холодильник. Также такой подход поспособствует обеспечению улучшенной обстановки относительно противопожарной безопасности деревянного дома в целом.

Заключение

Электроснабжение деревянного дома сопровождается высокими требованиями к изоляции кабелей. Для этого используются провода в нескольких оболочках и дополнительные трубы, гофры и каналы. Рекомендуется избегать устройства распределительных коробок, устанавливать УЗО и Дифавтоматы. Относительно конечных точек лучше рассматривать изделия с металлическими основами.

Электропроводка в деревянном доме | Материалы, инструменты, технологии

Электрификация деревянного дома, как, впрочем, и любого другого, строго регламентирована различными нормативными документами, главным из которых являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Далеко не каждому под силу постичь премудрости ГОСТов и СНиПов, но получить общее представление о том, как надо выполнять электропроводку, вполне возможно.

Элементная база

Бесстрастная статистика утверждает, что значительная часть пожаров в деревянных домах возникает из-за неисправностей в электропроводке. Однако правильно спроектированная и смонтированная специалистами система электроснабжения исключает вероятность возгорания. На страже безопасности стоят автоматические выключатели (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО). Первые реагируют на недопустимо большие значения тока, а вторые — на его малейшую утечку. Автоматический выключатель предотвращает возникновение пожара из-за перегрева какого-либо участка электрической цепи, который может произойти при коротком замыкании или перегрузке линии. Он размыкает цепь мгновенно в первом случае и с некоторой временной задержкой, зависящей от величины перегрузки, — во втором.

• © Mountain State Log Homes

• © «Электрик Проджект»

• © «Электрик Проджект»

• © Gira

• © Gira

• © Schneider Electric

УЗО измеряет разницу между значениями тока (утечку), проходящего по фазному и по нулевому рабочему проводам. Если она превышает установленную производителем величину (для жилого сектора — 0,01, 0,03, 0,1 или 0,3 А), устройство размыкает цепь. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1 или 0,3 А является противопожарным. Действительно, его задача — вовремя среагировать на утечку тока, которая может привести к локальному нагреву в месте утечки и возгоранию окружающего материала.

Чтобы не было ложных срабатываний, выбирают УЗО с номинальным значением, превышающим в три раза суммарную естественную утечку. Если данная величина неизвестна, то ее вычисляют из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки и 10 мкА на 1 м фазного проводника.

УЗО с номиналом 10 и 30 мА предназначено для защиты людей от поражения электрическим током. Причем оно свою задачу выполняет и в двух-, и в трехпроводной схеме, только в последнем случае цепь питания разомкнется, как только напряжение появится на корпусе неисправного заземленного электробытового прибора и возникнет утечка тока на присоединенный к нему проводник защитного заземления. В двухпроводной схеме утечка возникает, только когда человек коснется корпуса под напряжением. Он ощутит удар током, но серьезных последствий не будет: УЗО разорвет цепь до того, как величина тока вырастет до опасных значений (важен комплексный параметр — сила тока и время его воздействия).

В электроустановке жилого дома, где присутствует много электроприборов с выпрямительными блоками, следует применять УЗО типа А, которое реагирует как на синусоидальный, так и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток.

Следует отметить, что существуют дифференциальные автоматы, совмещающие функции автоматического выключателя и УЗО. Они срабатывают при коротком замыкании, перегрузке и утечке на землю.

Ввод в дом

В частных домах обычно делают воздушный электрический ввод, то есть от опоры линии электропередачи провод прокладывают по воздуху. Как правило, используют самонесущий изолированный провод (СИП) с алюминиевыми жилами, для поддержки которого не требуется дополнительного троса.

• © Vasily Merkushev/Fotolia. com

• © auremar/Fotolia.com

• © Douglas Greenwald/Fotolia.com

• © «Строй Хауз»

• © «Строй Хауз»

• © Gira

• © Schneider Electric

• © Hottey

• © «Группа Вятский дом»

Провод протягивают до керамических изоляторов, закрепленных на доме, и вводят внутрь сооружения через металлическую гильзу. Чтобы в нее не попадали осадки, несколько выдвинутый наружу конец трубы слегка загибают книзу. Затем провод подводят к вводно-распределительному устройству (щитку), где его присоединяют к входному автомату. Далее проводка разделяется на несколько линий, которые защищают соответствующими УЗО и АВ. Здесь мы рассматриваем однофазную схему. Когда мощность электроприемников в доме больше 10 кВт, следует подключаться к трехфазной сети (тарифы на использование которой выше).

Пожалуй, наиболее уязвимым участком схемы является отрезок питающего кабеля от домового ввода до распределительного щитка. Во-первых, он проходит через деревянные конструкции здания. Во-вторых, не контролируется защитными устройствами, которые расположены за ним. Работа этого участка отслеживается только автоматами трансформаторной подстанции, но они рассчитаны на большие токи и на короткое замыкание отреагируют со значительной задержкой, которая может стать фатальной.

Поэтому через деревянные конструкции провод прокладывают в толстостенной металлической трубе, препятствующей распространению огня в случае короткого замыкания. Кроме того, она защищает провод от механических повреждений, возникающих при осадке дома. Если электрический ввод в дом осуществляется с помощью СИП, имеющего только один слой изоляции, то в металлическую трубу надо вставить еще и пластмассовую гильзу.

В принципе, этим можно и ограничиться, но лучше обезопасить себя полностью. В частности, если расстояние от наружной стены дома до щитка не слишком велико, а путь достаточно прямой, кабель можно заключить в металлическую трубу на всем его протяжении.

В земле

Важную роль в обеспечении безопасности электроустановки дома играет заземление. Если от трансформаторной подстанции к дому проходит трехпроводная линия однофазного питания (фазовый, рабочий нулевой и защитный нулевой провода), то, как и в городских квартирах, беспокоиться о заземлении не надо. Однако широко распространена и двухпроводная схема подключения, в которой один провод фазовый, а другой совмещает функции нулевого и защитного проводников. Чтобы сделать ее безопасной, необходимо этот совмещенный проводник заземлить на вводе в дом и в распределительном щитке разделить на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, выполняющие в электрической схеме разные функции. В цепях нулевых защитных проводников не должно быть никаких коммутирующих аппаратов.

Заземлитель представляет собой три штыря-электрода, забитых или закопанных в грунт ниже глубины его промерзания, так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник со стороной 3 м. Штыри соединяются металлической полосой с помощью сварки.

Если в качестве отвода к щитку служит стальная полоса или пруток, то их приваривают к заземляющей металлоконструкции. Если же используют провод, то его присоединяют с помощью болта, приваренного к заземлителю.

Внутри дома

Действующие в нашей стране нормы рекомендуют в деревянных домах прокладывать электропроводку открытым способом. Однако сегодня собственники загородных домов предпочитают скрывать ее внутри стен, чтобы не портить интерьер. Хотя и открытую проводку можно сделать настолько красивой, что она будет служить дополнительным элементом оформления.

• © «Группа Вятский дом»

• © aasheimmedia/Fotolia.com

• © «Группа Вятский дом»

• © epr/Jung

• © «Группа Вятский дом»

• © «Группа Вятский дом»

• © Chlorophylle/Fotolia. com

• © «Мосмонтаж»

• © Joy Fera/Fotolia.com

Надо еще принять во внимание, что внутренний способ укладки проводов весьма сложен и требует тщательного проектирования и скрупулезной привязки проекта электроснабжения к дизайн-проекту самого дома и даже к плану расстановки мебели. Закладка кабелей может производиться только на этапе строительства здания. И даже если все сделать правильно, то есть использовать металлические трубы и т.д., все равно остается некоторая вероятность (очень небольшая) повреждения провода, скажем, при осадке дома. Устранить эту проблему будет чрезвычайно трудно, практически невозможно, и все равно придется заменить проводку на открытую.

Самый простой и дешевый способ прокладки — прямо по стене. Применяют кабели с медными жилами NYM или ВВГнг, не поддерживающие горение. К стене их крепят с помощью электромонтажных скоб. Разрешается использовать провода только с однопроволочными жилами, однако при укладке они «топорщатся», и монтажники, нарушая правила, предпочитают более мягкие кабели с многопроволочными жилами, часто нарушая еще одно требование — для соединения таких проводов к ним надо припаивать наконечники (скрутки запрещены).

Другой способ укладки проводов — в гибкой пластиковой (гофрированной) трубе, не поддерживающей горение. Гофра крепится к стенам специальными клипсами. Подобный подход удобен тем, что в одну трубу можно поместить сразу несколько кабелей, однако с эстетической точки зрения она выглядит лишь немногим лучше открытой проводки.

Намного аккуратнее смотрятся пластиковые кабель-каналы, также называемые электротехническими коробами. На рынке предлагаются изделия разных цветов и размеров. Важное их достоинство — наличие крышки, которую можно снять в любой момент, чтобы внести изменения в проводку, поменять конфигурацию, присоединить новые приборы. Кабель-каналы комплектуются рядом доборных элементов — внутренними и внешними углами, стыками, заглушками и т.д.

Были времена, когда проводка в домах повсеместно выполнялась с помощью витого провода на керамических изоляторах. Основное преимущество такого подхода состоит в обеспечении воздушного зазора между кабелем и стеной, то есть в повышенном уровне пожарной безопасности. Однако данный способ был забыт, и соответствующие установочные элементы практически исчезли из продажи. Сегодня этот ретростиль возвращается.

Для соединения проводов между собой и с розетками, выключателями и т.д. применяют сварку или пайку, а также винтовые или пружинные клеммы. Последние — самые удобные и надежные. Они значительно облегчают монтаж и в дальнейшем не требуют обслуживания, в отличие от винтовых соединений, которые нужно периодически подтягивать.

При выборе электроустановочных изделий также рекомендуется отдавать предпочтение устройствам с пружинными клеммами.

Таким образом, в настоящее время существует целый ряд приспособлений и методов монтажа, позволяющих сделать проводку в деревянном доме и красивой, и безопасной.

Текст: Александр Спарбер

не миф, а реальность

Как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме?

Самым популярным материалом для строительства загородных домов было и остается дерево. Который при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, является, как говорят пожарные, «горючим материалом».

Пожарная статистика свидетельствует о том, что более половины пожаров в деревянных домах происходит из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего является нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода, либо из-за механических повреждений изоляции.

Почему это происходит?

Большинство доморощенных «умельцев» в целях экономии времени, сил и средств прокладывают скрытую электропроводку на деревянных фундаментах, смело пряча ее за обшивкой потолка, под обшивкой стен, за плинтусом, в пустоты этажей и объясняя «неразумному» клиенту, что делать.

Помните! Монтаж скрытой электропроводки в деревянных домах с использованием гофрированной трубы ПВХ, пластикового короба НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Сначала. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, а контрольные электрические замеры повреждений могут не фиксироваться.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования проводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая операция, вызывающая повышенный нагрев кабеля или провода, неизбежно ослабляет изоляцию, что вызывает короткое замыкание в проводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и коробов из ПВХ не в состоянии выдержать короткое замыкание без возгорания, поэтому короткое замыкание, увы, неизбежно приведет к пожару.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофротрубы или ПВХ-канала, проложенная в пустотах деревянных стен, полов и перекрытий, является объектом повышенного внимания со стороны частых в деревянных домах грызунов, пытающихся «постараться» в детали вашего общения.

Для мышей, а тем более для крыс, не составит труда разрезать достаточно тонкую трубу или коробку из ПВХ, оголив жилы провода, в результате чего произойдет короткое замыкание в скрытой проводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и потолков деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. В результате малейшая искра приводит к возгоранию. Хуже всего то, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, так как процесс горения, происходящий ЗА стенами и потолком, скрыт от глаз. Поэтому, даже затопляя водой и пеной кругом, пожар быстро не потушишь.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если проложить электропроводку в деревянном доме по требованиям СНиП, ПЭС, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. В первую очередь потому, что требования ПУЭ к устройству электропроводки в деревянных домах крайне жесткие. Кстати, именно жесткость стандартов чаще всего заставляет доморощенных электриков нарушать их.

Тем не менее, прокладка противопожарной проводки в деревянном доме – мероприятие осуществимое, и вы сами можете выбирать, какую именно проводку использовать.

В таблице ниже приведены виды электропроводки и способы прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды противопожарной проводки в деревянном доме.

Скрытая проводка

Хотя большинство компетентных источников по данной теме не рекомендуют монтаж скрытой проводки на горючих, в нашем случае деревянных конструкциях, однако с при соблюдении пожарной безопасности и отсутствии финансовых проблем такую ​​проводку можно сделать.

Ниже приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в части, касающейся прокладки скрытой электропроводки внутри помещений.

На самом деле способов противопожарной прокладки скрытой электропроводки в деревянном доме всего два.

Один из них — прокладка скрытой электропроводки с металлической втулкой (трубой) . Главное преимущество этого метода в том, что при пожаре металлическая труба защитит прилегающие строения от пожара.

При использовании этого способа разводки потребуется соблюдение нескольких жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии ее необходимо окрасить или оцинковать изнутри. Для защиты изоляции кабелей от острых кромок, образующихся в результате разрезания труб, на их концы необходимо надеть специальные пластиковые заглушки. Плюс для такой разводки потребуется просверлить углубления в толще стен в виде каналов, в которые потом и укладываются металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого типа проводки – медные трубы. Благодаря тому, что медные трубы довольно легко гнутся и их можно прокладывать без специальных инструментов, разводка хотя бы несколько упрощается. Однако за простоту и удобство придется заплатить высокую, буквально, цену – медные трубы стоят очень дорого.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2 трубы должны прокладываться с небольшим уклоном для вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике крайне сложно, а то и невозможно проверить качество монтажа металлических труб, одинаковый угол наклона или герметичность стыков.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянной конструкции по слою штукатурки (эскиз) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ как и простой, однако при его использовании возникает вопрос: как соблюсти стандарты ПЭС в части взаимозаменяемости проводки. Как вариант, можно замонолитить силовой кабель в гипсе, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, стандарты PES будут соблюдены, но по факту тянуть жёсткую проволоку будет невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет предсказать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через какое-то время. Трещины пойдут? Она не начнет отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, как минимум, странно.

Следует подчеркнуть, что оба эти способа достаточно затратны и по деньгам, и по усилиям, и по времени. Кроме того, они требуют планирования электропроводки на этапе строительства.

Открытая проводка

— Электропроводка в гофротрубе

Этот способ заключается в протягивании кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одной трубе можно разместить два и более кабеля.

К недостаткам этого способа можно отнести, в первую очередь, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных труб. Учитывая количество электроприборов в современном доме, таких рядов может быть 5-7! К тому же, поскольку гофротрубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно уложить прямо, «по струне», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему дому.

Еще один минус: гофрированная труба является отличным «пылесборником», из нее очень сложно удалить скопившуюся пыль.

— Прокладка в электромонтажных коробках (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывается в специальные коробки (кабель-каналы) из негорючего пластика и закрывается защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании этого метода связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, и эти значения даны для домов из качественного клееного бруса, усадка которого минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сожмет все коробки, крышки слетят, сами коробки треснут. В итоге — проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые ящики, потребуется определенный навык и сноровка. Добавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, уголков, заглушек, стыков, без которых точно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток разводки в кабель-каналах – скучный офисный вид.

К преимуществам этого метода можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность легко вносить любые изменения в дальнейшем.

— Открытая кабельная проводка

В завершение рассмотрим самый оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме — открытая кабельная проводка.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (например, самый распространенный ПУНП) выглядит довольно тускло, так еще нужно будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Основными его достоинствами являются возможность соответствие всем необходимым требованиям безопасности плюс, оригинальность, чрезвычайно популярный В последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Подробнее о монтаже такой проводки вы узнаете в нашей следующей статье.

Компания ООО «Сальвадор»

Электрик в деревянном доме на видео:

Критические вопросы по электромонтажу в мастерской

На заводской табличке указано увеличение мощности

Электроинструменты очень требовательны к электричеству, и если вы не строили свою мастерскую с нуля, вы, скорее всего, срабатывали автоматические выключатели, пытаясь питать их.

Правильно оборудованный магазин — единственный способ обеспечить достаточное снабжение продовольствием. Так как же определить свои потребности в интернет-магазинах? Потратьте время, чтобы ответить на следующие вопросы, и вы будете на правильном пути.

Примечание. Если вы не имеете навыков работы с электрикой и не знакомы с местными нормами, доверьте выполнение электропроводки профессионалу. Используйте собранную здесь информацию, чтобы направлять свои разговоры с электриком.

В: Сколько энергии требуется моим инструментам?

A: Инструменты питаются от ампер. Паспортная табличка, расположенная на корпусе инструмента или корпусе двигателя, ниже , указывает, сколько потребуется инструменту (вытягивать) при полной нагрузке. Диаграмма ниже показывает средние диапазоны для некоторых распространенных инструментов.

Запишите требования к основным электроинструментам и сохраните список для дальнейшего планирования. Обратите внимание на все инструменты, которые можно подключить для работы от 240 вольт вместо 120. (Это также указано на заводской табличке.)

Инструментальная таблица силы тока

В: Пригодны ли мои электрические услуги?

A: Посмотрите на номер, напечатанный на главном выключателе на вашей сервисной панели, чтобы определить общую силу тока, доступную для вашего дома от линии электроснабжения. Это говорит вам о максимальной силе тока, которую все электрические цепи могут потреблять одновременно. Большинство домов, построенных за последние 40 лет, оснащены 100- или 200-амперной сетью, которая должна обеспечивать достаточную мощность для работы вашего дома и, во многих случаях, магазина. Кроме того, сервисная панель может иметь неиспользуемые цепи, доступные для электромонтажных нужд вашего цеха.

Даже если у вас есть место для дополнительных цепей, рассмотрите возможность подключения отдельного фидера к подпанели в вашем магазине. Преимущества включают в себя отсутствие необходимости использования общих цепей с домом, прокладку только одного большого кабеля вместо нескольких меньших и возможность отключать питание магазина, когда оно не используется.

Добавление подпанели также позволяет сократить длину проводки в магазине, что снижает потери мощности и накопление тепла. Но дополнительная панель не увеличит вашу общую емкость. Другими словами, если у вас есть обслуживание на 200 ампер, и вы разделяете 80 ампер на подпанель, у вас нет доступных 280 ампер.

Если ваш дом был построен до 1950-х годов и в нем не проводилась модернизация электроснабжения, возможно, вы пользуетесь только 60-амперной сетью. Если это так, если у вас все еще есть блок предохранителей или если вы часто отключаете выключатели, вам нужно более качественное обслуживание и новая панель.

Имейте также в виду, что если ваш магазин расположен в гараже или недостроенном подвале, электрические нормы, скорее всего, потребуют защиты от замыкания на землю (GFCI) на всех розетках общего пользования. Эти устройства обнаруживают утечки тока и мгновенно отключают питание в случае короткого замыкания. Розетки GFCI защищают определенные области в цепи, а выключатель GFCI обслуживает всю цепь.

Чтобы определить, какая мощность требуется вашему магазину, сначала найдите инструмент с максимальной силой тока (часто это настольная пила или пылесборник) и умножьте силу тока на 125 процентов. Суммарная сила тока инструментов с наибольшей силой тока, которые работают одновременно, таких как настольная пила и пылесборник, фрезер и пылесос и т. д.

Одновременная сила тока инструмента = (B) _______

Суммарная сила тока всех других непрерывно работающих нагрузок , такие как освещение, отопление/кондиционирование воздуха, воздушный фильтр, радио и т. д. (Если сила тока неизвестна, например, для освещения, разделите мощность на напряжение, чтобы получить силу тока.)

Ток постоянного тока = (C) _______

МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МАГАЗИНА (A+B+C) = _______

Максимальный ток (A):
(18-амперный настольный станок) × 1,25 = 22,5

Максимальный одновременный (B):
(пила на 18 ампер + пылесборник на 11 ампер) = 29

Непрерывный (C):
(освещение, обогрев, телевидение, воздушный фильтр) = 24

Минимальный требуемый ток (A+B+ C) = 75,5

Для адекватного питания этого цеха требуется 80-амперная дополнительная мощность в существующей сервисной панели или 80-амперная вспомогательная панель.

В: Как определить размеры цепей и подпанелей?

A: Начните с изучения списка необходимой силы тока для ваших инструментов, который вы записали ранее. Большинство небольших портативных электроинструментов могут работать с током 15 ампер, но для больших фрезеров и циркулярных пил часто требуется больше. Кроме того, электрические нормы диктуют, что общая нагрузка на цепь не может превышать 80 процентов ее мощности — это 16 ампер в 20-амперной цепи. Выделите две 20-амперные цепи для настольных и переносных розеток.

Для более крупных станков на 120 В (настольная пила, рубанок, пылесборник и т. д.) требуется цепь на 20 или 30 А. Если вы запускаете две машины одновременно, например настольную пилу и пылесборник, то для каждой из них требуется отдельная цепь.

Здесь возможность переподключения к 240 вольтам является бонусом. Помните, что мощность равна напряжению, умноженному на силу тока. Поскольку мощность двигателя не меняется, ток, который он потребляет при напряжении 240 вольт, вдвое меньше, чем при 120 вольт. Преобразуйте свою настольную пилу на 18 ампер и пылесборник на 14 ампер, и они будут потреблять всего 16 ампер вместо 32. Это означает, что оба они могут работать от одной 20-амперной, 240-вольтовой цепи.

Всегда подключайте освещение к отдельной цепи. Таким образом, если инструмент сработает, вы не останетесь в неведении. Вы можете обойтись 15-амперной цепью для освещения, но использование 20-амперной цепи добавляет дополнительную мощность.

Зная эту информацию, вы можете определить общую потребность вашего магазина в обслуживании, используя рекомендации на следующей странице. Как видите, вам не нужно суммировать требования к усилителю для каждого инструмента. Но не забывайте о таких неинструментальных предметах, как фонари, обогреватели и зарядные устройства.

Если вы суммируете все свои цепи, вы, вероятно, получите общее количество выше, чем рейтинг подпанели. Не волнуйся. Наличие одной 30-амперной и пяти 20-амперных цепей (всего 130 ампер) в подпанели на 80 ампер является обычным явлением.

В: Какой тип и размер проводки мне понадобится?

A: Наиболее распространенной проводкой для жилых помещений является кабель с неметаллической оболочкой, называемый типом NM-B, показанный на фотографиях. Если вы прокладываете электропроводку внутри стен, это ваш вероятный выбор. В кабелепроводе для поверхностного монтажа допускается использование отдельных изолированных проводов. Подземный фидерный кабель (тип UF-B) имеет аналогичный вид и используется во влажных помещениях или для прокладки под землей.

В дополнение к правильному типу вам нужен правильный размер или американский калибр провода (AWG), который определяется силой тока, которую должен нести провод. Чем больше номер провода, тем меньше калибр. Вы всегда можете использовать провод большего сечения, чем указано, но никогда не используйте провод меньшего сечения. Он может стать достаточно горячим, чтобы расплавить изоляцию и вызвать короткое замыкание. Цветовое кодирование, используемое большинством производителей в наши дни, упрощает идентификацию.

Проводка мастерской

14 калибр NM-B, мощность 15 А, 120 В или 240 В (слева). 12-й калибр NM-B, мощность 20 ампер, 120 В или 240 В (средний). 10-й калибр NM-B, мощность 30 ампер, 120 В или 240 В (справа).

В: Будут ли мои инструменты лучше работать при напряжении 240 вольт?

A: Вопреки распространенному заблуждению, работа двигателей инструментов на 240 вольт вместо 120 не делает двигатель более мощным. Конструкция двигателя ограничивает мощность, которую он может потреблять, что соответствует номинальному току на паспортной табличке.

Чтобы лучше понять это, подумайте о самом истинном показателе мощности двигателя: мощности, которая равна амперам, умноженным на напряжение. Двигатель, рассчитанный на 14 ампер при 110 вольтах, потребляет 1680 Вт (14×120 = 1680). Удвойте напряжение, и потребность в усилителе уменьшится вдвое, но мощность останется прежней (7×240 = 1680).

Однако вы можете заметить разницу в «мощности», если вы использовали 18-амперную настольную пилу от 20-амперной цепи. Поскольку этот двигатель при максимальной нагрузке потребляет почти каждый ампер, который может сэкономить схема, он может замедляться. Подключил тот же двигатель к 240 вольтам, а при полной нагрузке он потребляет всего 9 вольт.ампер из 20 доступных.

Кроме того, некоторые инструменты являются исключениями из правил. Мы обнаружили пилу подрядчика, у которой есть двигатель с дополнительным набором обмоток, которые вступают в действие только при подключении к сети на 240 вольт. Номинальная мощность на паспортной табличке, ниже , была нашей первой подсказкой.

Двойные показания двигателя

В: Как правильно выбрать удлинитель?

A: Независимо от того, сколько розеток в вашем магазине, иногда вам может понадобиться удлинитель. Помните о следующих правилах:

1. Чем длиннее шнур, тем меньше ампер он может выдержать и тем больше будет падение напряжения на его длине.
2. Чем меньше калибр (большее число AWG), тем меньше ампер может выдержать шнур.

Например, 50-футовый шнур калибра 12 может выдержать 15 ампер. Однако при длине 150 футов шнур 12-го калибра не может выдержать более 10 ампер.

Урок: для использования в магазине покупайте только удлинители 10 или 12 калибра, длина которых не превышает необходимой для работы.

Может ли дерево заменить нашу потребность в проводах?

Цзянго Сунь и др. Морфологическая и физико-химическая характеристика образцов естественной древесины, ZIF-8@wood и PDMS@wood, проведенная исследователями из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий в Дюбендорфе и Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, опубликована в Matter.

Функционализация — научный термин, обозначающий добавление новых функций к существующему материалу — широко распространенный метод в материаловедении, химии и нанотехнологиях. В архитектуре функция часто рассматривается на уровне сборки, системы или пространства. Хотя исследования функционализации обычно включают полимеры, стекло и оксиды металлов, некоторые исследователи и дизайнеры добавляют древесине новые функции. В этом случае функция добавляется к самой древесине путем поверхностных манипуляций. Этот подход используется для изменения таких характеристик, как цвет, гидрофобность, магнетизм и антимикробные свойства, часто преобразовывая материал.

Наиболее яркие функциональные возможности неожиданны и противоречат привычным характеристикам материала. Одним из примеров является электризация — удивительная функция, учитывая низкую электропроводность древесины. Wood.e — композитный материал для изготовления мебели, предназначенный для проведения электричества. Как композит, это не функционализированный материал сам по себе — этот термин обычно относится к модификации поверхности отдельного материала, — но концепция аналогична.

Разработанный Бьорном Блиссом, Фолькером Кенигбауэром и Райнхардом Цетше из Transalpin совместно с немецким производителем мебели Becker, Wood.e состоит из трех слоев фанеры разной толщины. Токопроводящие металлические пластины зажаты между слоями, обеспечивая 12 вольт электричества, а из материалов можно формовать изогнутые формы для сидений, столов и полок. Подавая ток внутри, Wood.e позволяет пользователям активировать различные устройства, такие как светильники, вентиляторы или динамики, прикрепляя их к поверхности, устраняя необходимость в проводах или кабелях.

Группа исследователей, включающая ученых из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии в Дюбендорфе, Швейцария, и Швейцарского федерального технологического института (ETH Zürich), создала еще один вид древесного композита, передающего энергию. В этом случае композит представляет собой материал для пола, который генерирует энергию от шагов. Изобретение, опубликованное в Matter , использует явление трибоэлектричества для переноса электронов. Трибоэлектрический эффект — это процесс, при котором трение между соприкасающимися объектами — наблюдаемое в статическом прилипании белья для стирки или упаковке арахиса — создает электрический заряд. Чтобы сделать древесину трибоэлектрической, исследователи модифицировали два слоя ели так, чтобы они приобретали и теряли электроны — тенденция, нетипичная для дерева. Они нанесли полидиметилсилоксановое силиконовое покрытие на один слой и функционализировали другой, вырастив на его поверхности нанокристаллы ZIF-8. Следы на материале приводят к периодическому контакту и освобождению слоев, пропуская электроны от нанокристаллов к силикону. Полученный пол вырабатывает в 80 раз больше электроэнергии, чем немодифицированная древесина, и может питать светодиодные лампочки и небольшие электронные устройства.

Ученые Университета Мэриленда и Университета Джона Хопкинса заинтересовались использованием дерева для экранирования электромагнитных полей. Эта функция требует проводимости, обычно через металлы, и блокирует распространение электромагнитных полей, изолируя электронные компоненты от их окружения. Чтобы создать проводящую древесину для этой цели, исследователи сначала модифицировали древесину, растворив лигнин, избавившись от структурного полимера внутри материала. Затем они вводили полипиррол, проводящий полимер, внутрь вновь открытых клеточных каналов. Преобразованный материал толщиной 1,4 дюйма имеет структурную эффективность экранирования электромагнитных помех 58 децибел. (Для сравнения, SE полимеров, наполненных стальным волокном, обычно составляет от 36 до 42 децибел). .

Цзянго Сунь и др. Приложения для умного дома для функционализированной древесины от исследователей из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий в Дюбендорфе и Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, опубликовано в Matter.

Преобразование дерева в электропроводящий материал может показаться нелогичным, поскольку оно подрывает представление об использовании материала из-за его внутренних качеств и пропускает ток через горючее по своей природе вещество. Тем не менее, превосходные экологические характеристики древесины по сравнению со многими материалами побудили исследователей экспериментировать со свойствами и областями применения древесины самыми разными способами.