Каким утеплителем лучше обшить деревянный дом: Утепление деревянного дома снаружи — какой утеплитель лучше для фасада деревянного дома. Технология

Утепляем брусовый дом: какие материалы лучше использовать?

Все чаще в нашем климате можно встретить экологичные и красивые брусовые дома. Но отечественные погодные реалии требуют обязательного утепления таких домов, иначе говорить о комфортном проживании в них будет сложно. Суровой зимой неутепленное здание заставит нас мерзнуть или же платить огромные суммы за отопление.

Вот и получается, что вопрос «Как утеплить деревянный дом?» становится все более актуальным. Технологий и материалов для утепления множество, разобраться в них порой непросто. Ведь хочется, чтобы дом не только был теплым, но и сохранял свой естественный микроклимат. Но далеко не все материалы подходят для этих целей: то теплоизоляционные характеристики недостаточны, то утеплитель просто «не дружит» с брусовыми стенами, заставляя их буквально «задыхаться». Чтобы древесина не пришла через пару лет в плачевное состояние, подходить к утеплению нужно грамотно. В данной статье мы рассмотрим, как и чем можно утеплить дом

, чтобы он долго радовал вас теплом и дарил прекрасное самочувствие.

 

Чем лучше утеплить дом снаружи и изнутри?

 

Мы не будем говорить о том, нужно ли утеплять дом. Само собой, процедура эта важная и необходимая. Поэтому первый вопрос, который приходит на ум домовладельцам – это тип утепления. Дом можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Причем, планировать этот процесс лучше заранее, в идеале – еще на этапе составления проекта постройки. Тогда не придется сталкиваться с ошибками и переделывать все по нескольку раз.

И наружное, и внутреннее утепление имеют свои достоинства и недостатки. Тщательно проанализируйте их и решите, какой вариант подходит именно для вас.

 

Утепляем брусовый дом изнутри

 

Многие счастливые владельцы брусовых коттеджей не хотят прятать естественную структуру дерева под обшивкой и утеплителем. Ведь дом красив сам по себе, так зачем терять эту красоту? Внутреннее утепление сохранит натуральность и экологичность бруса, а еще поможет контролировать его состояние в период эксплуатации.

Вы всегда сможете заметить, если стены начнут подгнивать или разрушаться, и принять необходимые меры.

Однако внутреннее утепление имеет и некоторые недостатки. Именно они являются причиной того, что специалисты рекомендуют все же утеплять дом снаружи.
 

• Первый и самый главный недостаток утепления сруба изнутри – это потеря полезной площади. Если вы запланировали процедуру уже тогда, когда дом фактически построен – придется смириться с тем, что комнаты станут меньше и теснее. Если же вы подумали о том, как утеплить деревянный дом, заранее – у вас еще есть время рассчитать квадратуру и расположение помещений, с учетом площади утеплителя. В этом случае, скорее всего, больших неудобств вы не ощутите.


• Второй недостаток, который отмечают специалисты – непосредственный контакт дерева с влажностью и морозом извне. Это особенно касается построек, расположенных в северных районах. Когда придет зима, все влияние низких температур окажется не только снаружи, но и внутри. Если в вентиляции и пароизоляции деревянного дома были допущены ошибки, так называемая точка росы переместится на внутреннюю поверхность стен, и дерево начнет гнить. Самое печальное, что заметить процесс вы не сможете – помешает утеплитель. И проблема даст о себе знать только, когда брус прогниет насквозь.

 

 

Утепляем брусовый дом снаружи

 

Если не считать потери внешнего вида дома, наружное утепление практически идеально по всем параметрам. Главное, чему нужно уделять внимание при этом – создание качественной пароизоляции, чтобы дать воздуху и избытку влаги беспрепятственно выходить наружу.

В теме о том, как утеплить частный дом, существуют определенные строительные нормы: обшивка укладывается постепенно, от материалов со слабой пароизоляцией и до самых проницаемых. Тогда контраста между плотной структурой дерева и правильно выбранным утеплителем не возникнет, и пар не будет оседать в толще стен. А брусовый дом надолго сохранит свое тепло и привлекательность.

Еще один плюс наружного утепления – оно идеально подходит для старых построек. Стены выглядят уже не так красиво, поэтому можно обновить их и придать дому свежий вид. К тому же, полезная площадь от такого утепления совершенно не пострадает.

Но, как известно, нет ничего идеального и вечного. Наружной технологии утепления тоже присущи свои недостатки. Главный из них – вы не сможете наблюдать за процессами, происходящими в древесине, и не будете знать, как «чувствует себя» фасад дома под утеплителем. Все, что можно посоветовать в таком случае – строго соблюдать технологию и найти опытных специалистов, которые осуществят утепление по всем правилам. Тогда брусовые стены будут оставаться здоровыми и красивыми долгое время, не требуя никакого контроля с вашей стороны.

Словом, перед тем как утеплить частный дом, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, выбранный тип теплоизоляции не идеален, но он хорошо подходит именно для вас. Или наоборот, рекомендуемый специалистами вариант совершенно не приемлем. Решать вам и только вам.

 

Чем и как правильно утеплить деревянный дом изнутри?

 

Если вы решили утеплять дом изнутри, позаботьтесь, чтобы эта процедура не нанесла вреда древесине и была максимально благоприятной для микроклимата. Особое внимание на утеплитель: он должен быть подходящим по типу и обладать хорошими характеристиками паропроницаемости.

• Пенополистирол
• Мы не рекомендуем использовать плиты из пенополистирола. Во-первых, они практически не пропускают влагу. Во-вторых, приводят к выпадению конденсата в местах примыкания к деревянной стене. В-третьих, даже при всех своих теплоизоляционных характеристиках, пенополистирол не очень хорошо подходит для утепления брусовых домов – ведь он просто не дает им «дышать».


• Стекловолокно и базальт
• Эти материалы обладают более качественной паропроницаемостью, поэтому не создадут никаких преград для прохождения влаги наружу. Однако имеются у них и недостатки. Например, и стекловолокнистые плиты, и базальтовый утеплитель – материалы искусственные. А для деревянных домов лучше выбрать естественный вариант, не выделяющий вредных веществ и не заставляющий вас дышать мельчайшими взвесями химических элементов. Даже при монтаже этих утеплителей специалисты обычно пользуются респираторами, а вам придется с ними жить круглый год! Правда, есть вариант «заблокировать» путь этим веществам внутрь с помощью пленочных мембран, но тогда улетучится и весь благоприятный микроклимат древесины.


• Экологичные утеплители для дерева


• На вопрос о том, чем же лучше утеплить брусовый дом, ответ прост: экологичными и натуральными материалами. Например, оптимальный микроклимат и чистоту вдыхаемого воздуха будут поддерживать льняное волокно или плиты из мягкого ДВП. К тому же, они хорошо подходят к самой структуре бруса.

 

• Плиты из льняного волокна обладают антисептическими характеристиками – а значит, кроме тепла, они подарят дому защиту от вредных бактерий, плесени и грибка. Такой утеплитель не пылит и не выделяет химических веществ, так что никаких проблем при его резке и монтаже, даже внутри помещения, не возникнет.
  Дополнительный плюс для экономных хозяев: льняное волокно даже при насыщении парами не снижает своей теплоизоляции. А значит, вы сможете сэкономить на пароизоляционных материалах. К тому же, эти плиты обеспечивают хорошую вентиляцию и не вызывают аллергии. В доме, где живут маленькие дети, данный вариант станет просто идеальным.

  Мягкие плиты ДВП производятся из хвойных пород древесины, с использованием связующих на экологически чистой основе. Они обладают прекрасной пароизоляцией, но при этом хорошо поглощают посторонние звуки. Есть у ДВП еще одно ценное свойство: когда в помещении и царит высокая влажность, эти плиты способны напитываться парами, а в условиях сухого и жаркого воздуха отдают их обратно. Таким образом, в деревянном доме всегда будет царить оптимальный уровень влажности. В среднем, это от 40 до 60%. Ну и, наконец, ДВП – материал, идентичный древесине, поэтому ваш брусовый дом надолго «подружится» с таким утеплителем.

 

Как правильно утеплить деревянный дом с использованием экологичных материалов?

 

Во-первых, обрешетка. При использовании льняного утеплителя она набивается прямо сверху на брус, а потом уже закладывается сам материал. В случае с мягкими ДВП обрешетка вам не понадобится, поскольку этот утеплитель приклеивается непосредственно к брусу. Возможен вариант и с фиксацией саморезами.

Во-вторых, технические нюансы монтажа. При использовании волокнистых плит по верху обрешетки обычно устанавливается профиль, а стены сверху обшиваются гипсокартонном. Профиль служит также для вентиляции, через него влага будет выветриваться наружу. Пленки, препятствующей отводу пара, в этом случае не понадобится.

При утеплении дома ДВП стена получается ровной сама по себе, поэтому дополнительной обшивки не требуется. Достаточно только оштукатурить и окрасить ее, или сразу оклеить обоями.

За дополнительными советами и консультацией по утеплению вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. А все необходимое для тепла и комфортного микроклимата в доме вы найдете, если заглянете в наш интернет-магазин герметиков Laurex e-shop.

 

Как и чем лучше утеплить дом снаружи?

 

Наружное утепление более распространено, а значит, и выбор материалов при такой технологии шире. Главное, на что следует обратить внимание – качественная вентиляция фасадов, сохраняющая внешний вид и здоровье деревянного дома.

В этом случае вы не будете дышать мелкими частицами утеплителя, ведь преградой для них станет сама брусовая стена. Поэтому можно использовать и базальтовые, и стекловолоконные утеплители, тем более что их тепло- и пароизоляционные характеристики вполне достойные. Единственный нюанс, на который советуют обратить внимание специалисты – этот тип материала. Если вы задумались о том,

чем лучше утеплить дом снаружи, используйте именно плиты, а не рулонный утеплитель. Последний более мягкий, податливый и со временем может просто сползти вниз.

Минеральная вата – тоже вполне подходящий материал, если вы хотите утеплить брусовый дом снаружи. Однако она требует изоляции специальной пленкой со стороны бруса, чтобы избежать проникновения водяных паров в его пористую структуру. Если же выбрать эковату, которая не боится влаги, необходимости в пароизоляционном слое не возникнет.

На примере последнего материала рассмотрим получившийся «сэндвич» или, как называют его специалисты, «пирог» дома:

• первым слоем идет сам брус;
• затем обрешетка, на которую монтируется эковата;
• следующим этапом является защита стен специальной гидроизоляционной пленкой;
• сверху по обрешетке устанавливаются тонкие деревянные рейки, для создания вентиляционных зазоров;
• стены отделываются сайдингом или вагонкой.

   

  • Надеемся, что вопрос о том, нужно ли утеплять дом, после прочтения данной статьи, у вас больше не возникнет. А вот, как и чем можно утеплить дом – решайте сами. Эковата или стекловолокно, льняные плиты или ДВП, наружное или внутреннее утепление – выбор остается за вами. Если тщательно взвесить все «за» и «против» каждого варианта, решение придет само собой.

    Не забудьте заглянуть в наш интернет-магазин герметиков Laurex e-shop! Здесь вы всегда найдете широкий выбор утеплительных и герметизирующих материалов для деревянных домов, с которыми и стены останутся красивыми, и в помещении будет гораздо теплее!

     

     

Как обшить деревянный дом профлистом: разбираемся в технологии.

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

• Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
• Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
• Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
• Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
• Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
• Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
• Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

• Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
• Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
• Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

• С — стеновой. Строители рекомендуют использовать его для стен. Но это не строгое правило, и в реальной жизни такой профлист ставят даже на кровлю и заборы (на кровлю существенно реже). Главное — следите за толщиной: он может быть тонким (менее 0,45 мм), а лучше брать не менее 0,5 мм. Отличается сравнительно невысоким рельефом. Разновидности: С-8, С-10, С-21, С-44.
     
• Н — несущий. Такой профлист устанавливают на плоские крыши или на несъёмную опалубку. Словом, в те места, где изделие испытывает сильную нагрузку. Несущий профлист отличается увеличенным рельефом и толщиной металла. Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.
    
• НС — универсальный. Такие изделия применяют и на стенах, и на кровле. Это промежуточный вариант между стеновым и несущим профлистом. Разновидности: НС-35.
  
• МП — универсальный. Эта маркировка свойственна профнастилу от компании «Металл Профиль». Такой профлист можно использовать для фасадов, заборов и даже кровли. Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.
     

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

1. Подготовить стены.
2. Смонтировать обрешётку.
3. Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

1. Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
2. Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
3. Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
4. Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
5. Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
6. Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

1. Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
2. Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
3. Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
4. Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Итог

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

07.10.2019

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

• соблюдать технологию монтажа утеплителя;
• обязательно обустроить пароизоляцию;
• выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

• Устранить слабые и дефектные места;
• Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

• Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
• Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

• Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
• Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

• Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
• Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
• Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
• Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

• 2-3 см при небольшой площади помещения;
• 5 см в больших помещениях;
• 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

• ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
• ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
• ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели.  

Крепление на дюбели:

• Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
• Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
• Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
• Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
• Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

• В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
• Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением.  
• Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
• Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
• Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
• Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
• Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

 

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

• Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
• ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

• Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
• Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении

• По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка.  
• Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
• !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
• Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
• В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
• Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
• Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
• Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Утепление деревянных стен изнутри. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи — выбор материалов и правила монтажа

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры . Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

1. Изолятор крепится на стену при помощи клеящегося раствора.
2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
3. Трёхслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении . Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду , биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Пенопласт

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции , лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подходить ответственно, изучить всего плюсы и минусы. Предпочтение стоит отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

А Вы знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье .

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учитывайте, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм обеспечения. Материал нужно уложить так, чтобы между стеной и брусками не возникало зазоров.

Следующий этап — обеспечение пароизоляции . Для этого применяется фольга из алюминия, полиэтиленовая плёнка или плёнка-пароизолятор. Нужда в пароизоляции отпадает, если дом из бруса круглой формы.

Когда плоскость гладкая, то набивают рейки, на которые монтируют слой пароизоляции. Нужно учитывать, что между рейками снизу и сверху должно быть устьице 20 см в диаметре для вентиляции. Места крепежа материала для пароизоляции заклеивают липкой лентой, дабы защитить от попадания влаги.

За этапом пароизоляции идёт этап теплоизоляции. Материал нужно установить так, чтобы между каркасными досками не оставалось щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции бруски прибиваются поперёк стены, перпендикулярно главному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизолирующая плёнка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционная прослойка накладывается на слой теплоизолятора. Её прибивают гвоздями к каркасу.

Следом – этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционной прослойки) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного перемещения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы попавшая на слой гидроизоляции влага просушивалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг , вагонка, фасадные панели и другие). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см и соответственно нужно продумать защиту утеплителя со стороны оконных проёмов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Некоторые задаются вопросом, а нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если хорошо утеплить стены брусового дома, это позволит в значительной мере сэкономить на энергозатратах. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Как правильно утеплить дом из бруса — этим вопросом задаются многие простые обыватели. Условно можно выделить две методики — внутренняя и наружная. Мы настоятельно рекомендуем использовать вторую (то есть крепление теплоизолятора прямо на стены фасада).

Такой способ несет в себе немало плюсов:

• Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за разницы температур начинает появляться влага, что способствует образованию плесени и грибка. Наружная теплоизоляция избавляет от этого, что в значительной мере повышает эксплуатационный период материалов.
• Повышение эффективности. Если утеплить стены изнутри, то они не будут являться частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это актуально для бруса 150×150 и меньше.
• Не уменьшается полезный объем жилища. При отделке стен изнутри площадь сократится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того маленьких домов.
• Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, УФ-лучи и т.д.). Это увеличивает их эксплуатационный период в несколько раз.
• Возможность одним выстрелом убить двух зайцев. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируйте стены фасада.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу

Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы сделать единственное верное решение, необходимо знать основные критерии. В частности, данная группа материалов должна обладать следующими свойствами:

• Экологическая безопасность.

Очевидно, если остановить свой выбор на токсичных моделях, то одно из главных достоинств древесины (природное происхождение) отпадет. Поэтому надо использовать натуральные аналоги, к таковым можно отнести эковату, пеноплекс, базальтовую вату и др.

• Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Впрочем, все современные модели отвечают установленным требованиям.

Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

К сожалению, большая часть современных изоляторов в той или иной степени подвержены горению. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может в течение нескольких часов тлеть (вместе с ним и стены). Явным лидером в данном аспекте является пеностекло — это пористый материал, продающийся в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка — большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед тем как утеплить деревянный дом обработать все перекрытия защитными составами (они не дадут древесине загореться).

• Стойкость к органическому воздействию.

Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо останавливать свой выбор на изоляторах, которые устойчивы к таковым последствиям.

Нет идеального утеплителя, который бы с лихвой отвечал бы всем требованиям. К примеру, пеноплекс обладает лучшей эффективностью и меньшим весом, но при этом он отлично горит и выделяет токсичные вещества. Его собратья, обладающие экологичностью и негорючестью, характеризуется меньшей эффективностью. Поэтому придется выбирать «меньшее из двух зол» (безопасность или эффективность).

Рассмотрим этапы работ

Как мы уже говорили, самая доступная технология — вентилируемый фасад, поэтому именно на ней мы и остановимся. Вне зависимости от выбранного утеплителя, методика работ будет примерно одинаковой. Далее разберем основные моменты.

Подготовка исходной поверхности

Перед тем как утеплить сруб потребуется произвести некоторые предварительные манипуляции, а именно:

• Полностью демонтировать облицовку фасада(сайдинг, доски и т. д). Если она в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, ибо её впоследствии можно будет использовать повторно.

Важно! Некоторые люди считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, произведя затем новую отделку. Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — к такому выводу приходят простые обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей, в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что в разы сокращается продолжительность «жизни» всех материалов.

• Добравшись до бруса, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или трещины — заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными — это предотвратит появление конденсата внутри.
• Далее надо обработать всю древесину различными пропитками (антисептик, защитные составы и т.д.). Это позволит увеличить продолжительность жизни стен во много раз. Чтобы сделать все быстро, можно воспользоваться специальным распылителем. Не забывайте надевать респиратор.

Пароизоляция и сооружение каркаса

Перед тем как утеплить дом из бруса необходимо защитить материалы от воздействия влаги, которая будет появляться из-за разности температур. На подготовленные стены необходимо поклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (мы рекомендуем остановиться на первом варианте). Даже малейшие щели допускать нельзя.

После этого сооружаем каркас из досок (к примеру, «сороковки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать такое, чтобы оно на 1-2 было меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавляем несколько горизонтальных рядов.

Укладка утеплителя и финальные операции

Осталось выполнить несколько несложных манипуляций:

• В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем его с помощью саморезов или клея. Если дом из бруса размера 150×150, то лучше сделать 2 слоя.
• Затем на созданный ранее каркас прикрепляем влагоизоляционную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрыть со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
• В конце закрываем поверхность каким-либо облицовочным материалом.

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

• сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
• влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Прежде чем перейти к описанию конкретного варианта ответа на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты»), настоятельно рекомендуют утеплять дома именно снаружи, а не изнутри.

Ведь утепляя здания снаружи, мы тем самым удаляем точку росы от поверхностей жилых помещений в нем, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться в его пространстве грибкам, плесени.

Введение

Это в полной мере относится и к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

• из бревен ручной обработки;
• из оцилиндрованного бревна;
• из деревянного бруса;
• из профилированного клееного бруса;
• из деревянного каркаса, обшитого древесными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выбираем «дышащую» систему утепления

Способов и методов их утепления, конструкций теплового барьера, утеплительных материалов, которые при этом используют, много. Но, желательно выбрать , малобюджетные и легкие в монтаже.

При ответе на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, чем утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

1. Обеспечить его сплошную теплозащиту, ликвидируя все мостики холода.
2. Не допустить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач логически вытекает вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Сразу же и ответим на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утепления и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который в системе используется, должны:

1. Надежно противостоять влаге прямых внешних климатических воздействий.
2. Дышать, не хранить, а выводить попавшую в теплозащиту молекулярную влагу наружу.

И тут надо обратить внимание на строительные материалы, произведенные из натурального сырья.

Когда мы стараемся защитить себя от холода, то стараемся носить одежду из природных тканей: льна, 100 процентного хлопка. Тогда наше тело при холоде находится в тепле, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надев на себя одежду из искусственно произведенных материалов, а на нее еще какую-то синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу же начинаем потеть, а затем и мерзнуть.

Так же и жилье снаружи мы должны одеть в теплозащиту из природных материалов, чтобы он «не потел и не мерз».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Хорошим выбором тут станут ветрозащитные дышащие плиты ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT). ИЗОПЛАТ – эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи .

Этот строительный материал производится из хвойной древесной массы методом прессования и сушки. В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, которая находится в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Она же является и естественным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации, не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества теплозащиты ИЗОПЛАТ

Плюсы ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

• хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
• не хранит молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
• высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м* К;
• плотность – 240 кг/м3;
• сообщает системам утепления дополнительную жесткость;
• экологичный материал;
• звукоизоляция;
• простота и легкость их монтажа своими руками.

Их высокие эксплуатационные качества проверены длительным опытом использования в скандинавских странах, в Ленинградской области. Там уже давно нашли ответ на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, основываясь на опыте эксплуатации ИЗОПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Так как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если мы выбираем ИЗОПЛАТ в качестве теплозащиты. В каких комбинациях составляющих систем утепления его использовать.

Такими плитами можно обеспечить тепло в жилых постройках, применяя его отдельно. Так для утепления старых строений из бревна, бруса их пришивают их прямо к деревянным стенам. Ими же удобно будет произвести утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), подвала дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ИЗОПЛАТ:

1. Выбираем нужную толщину ИЗОПЛАТ (12 или 25 мм). Типоразмер плиты – 2700х1200 (мм).

Обратите внимание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладке или 9 см дерева (12 мм ИЗОПЛАТ соответствует 4,4 см дерева).

1. Крепим шурупами (строительными скобами или гвоздями) плиты на поверхность дома.
2. Обрабатываем деревянные рейки с толщиной от 2 до 5 см антисептиком.
3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты ИЗОПЛАТ, эта реечная обрешетка нужна для естественного вентилирования.

1. Реечную обрешетку зашиваем деревянной «вагонкой».
2. «Вагонку» обрабатываем антисептиками, красим. Можно ее и сразу декорировать готовыми колорированными пропитками, защищающие ее от атмосферного воздействия (СЕНЕЖ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный 25 мм — ой плитой ИЗОПЛАТ, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилищах. Цена материала и простота технологии работ оптимальны при достижении такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология монтажа подойдет для домов сезонного обитания (дач), обеспечит в них экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным отделочным покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетание, тоже с природным материалом, экологичным льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен тоже легко отдает молекулярную влагу в атмосферу, он тоже «дышит.

Дополнительную информацию о , в том числе льна, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких утеплительных работ? Большой сложности такая технология монтажу теплоизоляции не добавит, увеличится только сам объем утеплительных работ.

Инструкция, по проведению теплоизоляционных работ плитами ИЗОПЛАТ и :

1. Выбираем ИЗОПЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
2. Выбираем нужную толщину льняного мата, 50 или 100 мм:
   
   • толщина 5 см – теплосопротивление 1,25 м2*С/Вт;
   • толщина 10 см – теплосопротивление2,5 м2*С/Вт.

1. Обрабатываем бруски для обрешетки и вентилируемого зазора антисептиком.
2. Монтируем из деревянных брусков обрешетку, с шагом на 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
3. Устанавливаем в ячейки обрешетки льняной утеплитель.
4. На обрешетку крепим ИЗОПЛАТ.
5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку – выполняющую и функцию вентилируемого зазора.

1. На обрешетку вентилируемого зазора устанавливаем деревянную «вагонку».
2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими колорированными пропитками.

Обратите внимание!
Деревянную «вагонку», можно заменить другой внешней финишной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

Выводы

Таким образом, отвечая на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из природных материалов (льна). Ведь их применение позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всякими пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищают его, подавляя гнилостную микрофлору.

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских многоэтажных домов в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также вполне обоснованным стремлением жить в здоровой атмосфере. Известно, что древесина является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Практика строительства домов из древесины насчитывает тысячелетия, и раньше для утепления люди использовали исключительно природные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старинных добротных построек из цельных бревен современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие участки требуют особого внимания. Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут постоянно гулять сквозняки, если же основание другого типа, необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, в противном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.

Второй зоной, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха. В этом вам поможет статья . И, наконец, стены дома занимают самую большую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением никак нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» методы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей или глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно делать акцент на их натуральности, иначе весь смысл экологической безопасности жилища будет утрачен. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «невкусным» для мышей. Также он не должен препятствовать парообмену, иначе древесина начнет запревать и гнить. Также не стоит забывать о пожаробезопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилом. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, поскольку они неэкологичные и не пропускают водяные пары.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом. Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и испортятся гораздо раньше положенного срока. Чтобы предотвратить это, в первую очередь необходимо уделить внимание местам с самыми большими теплопотерями: полу и крыше.

Утепление снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – нужно возвести строительные леса. В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным достоинством материала является неподверженность возгоранию и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):

Подытожит инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см. Брусья, из которых будет построена обрешетка, должны быть примерно такой же толщины (лучше точно такой же).

Утепление изнутри

Прежде чем рассказывать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный способ нежелателен и может использоваться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и потому что перемещает точку росы внутрь обшивки. Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод движется все глубже внутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за разницы температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого вам не понадобится специальной техники, да и работать внутри удобнее, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

1. Теплый шов – такая герметизация швов и стыков используется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов существенно понижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут быть использованы синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно запросто провести своими руками без особых навыков, оно не нарушает естественную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при довольно высоких показателях эффективности.
   
2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, круши и перекрытий деревянного дома. Сперва в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем построить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же вплоть до финишной отделки. В этом случае для нее понадобятся несколько другие материалы: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т. д.
3. Пенопласт – этот материал очень редко используют для утепления деревянных домов, поскольку он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология вполне защитит дом от морозов и позволит сэкономить, поскольку сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным пространством во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, собственноручно такое провернуть не получится, поскольку для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходима специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но при этом не препятствующее парообмену.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме своими руками, можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху снова настилают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к финишной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).

Утеплить деревянный дом — значит не просто прикрепить к его стенам, полу и крыше теплоизоляционный материал, но провести целый комплекс работ, связанных с обустройством комфортного микроклимата внутри. Все это в конечном итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но также повлияет на срок эксплуатации самого строения. Именно поэтому необходимо тщательно подобрать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

• Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
• В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
• Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Некоторые строители вообще не советуют использовать экструдированный пенополистирол для утепления деревянного дома, особенно с наружной стороны. Малое влагопоглощение не позволяет дереву дышать. По их мнению, дерево в принципе не нуждается в дополнительном утеплении.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

• Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
• В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
• Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.

Самое дешевое утепление дома

Как утеплить дом можно узнать из множества источников, строительные бригады, специализирующиеся на этом, тоже поведают много чего в подробностях. Но все это — теплоизоляция по правилам — требует больших денежных затрат.

Очень часто требуется утеплить старый дом или дачный домик возможно не столь долговечно, и не очень красиво, но как можно дешевле и побыстрее. Самое дешевое утепление, кстати, из натуральных материалов, которыми пользовались еще деды…

Дешевое утепление дома не значит некачественное

Нужно определиться до какой степени утеплять дом. Например, чтобы стало чуть теплее, или заметно теплее, или все же утеплить так, чтобы отопление подешевело в 3 раза (к примеру), а зимой температура внутри поднималась до +25 градусов без напряжения со стороны обогрева. Т.е. теплоизоляционные мероприятия окажутся экономически целесообразными, быстро окупятся.

Выгодно утеплять по последнему варианту, т.е. наиболее качественно. А половинчатые решения — это полунапрасная трата времени, сил и ресурсов.

Поэтому о всяких старых одеялах, подстилках, пенофолах в 5 мм толщиной в качестве утеплителя придется забыть. Толщина утепления должна измеряться в десятках сантиметров, тогда будет тепло, а экономия на энергоресурсе «раздует карман».

Но как утеплить дом при этом предельно дешево? Если закупаться ватными утеплителями в гипермаркетах, то дешево не получиться, если менять окна и двери, то получится еще дороже. Попробуем сделать так, чтобы утепление было самое недорогое.

Все что открывается и прозрачное — уплотнять и теплоизолировать в первую очередь

Львиная доля тепла может уходить через окна и двери из-за щелей и сквозняков. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-либо открывается. Сейчас не проблематично подобрать уплотнитель на клейкой основе.

Возможно, что щели имеются просто в рамах, лутках или по их периметру. Тогда все их нужно закупорить герметиком или же в комбинации с тканью, причем со стороны улицы тоже.

Очень часто имеются щели в местах прилегания стекол к рамам. Скотч тут мало поможет, хоть можно воспользоваться и им. Но лучше вынуть стекла и посадить их на герметик.

Новые окна и двери — лучший выход

Вопрос окон и дверей — это основа сохранения тепла. Лучший выход — вставить современные рамы со стеклопакетами, но это действие будет самым дорогим.

Нужно подумать, какие из окон можно на зиму закрыть снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не сильно пострадала освещенность и видимость на улицу. Из пленки получается «самодельный стеклопакет», если ее натянуть в 1,5 — 2 см от стекла, и при этом сделать стыковку с рамой герметичной. В помощь — штапики, мелкие гвозди, возможно, герметик, после чего утечки тепла через данное окно будут уменьшены в разы.

Старые двери, особенно металлические, являются серьезным мостиком холода (местом где уходит тепло из дома). И если контур двери уже уплотнен, то осталось просто сверху на полотно наклеить 5 см плотного пенопласта. В крайнем случае, прибить ватное одеяло или войлок от 3 см толщиной.

На перекрытие можно складировать природные теплоизоляторы

Не стоит хвататься за утепление стен, если не решен вопрос с чердачным перекрытием и полами. Стены не столь решающие, да к тому же с ними дешево не получится. А на горизонтальной поверхности можно положить любой утеплитель.

Чтобы теплоизолировать потолочное перекрытие и полы как можно дешевле, остается собрать со всей округи опавшие листья, а также если имеется возможность, то солому и сено.

Но эти органические материалы нужно смешать с рассыпчатой известью, для предотвращения биологического разрушение и уменьшения тяги грызунов поселится в столь комфортной обстановке. Впрочем, не секрет, что сеновал на чердаке использовался еще издревле как…

Недорого — пенопласт для чердака

На чердаке нужно складировать слой природного утеплителя толщиной минимум 35 см, чтобы получить эффект. Можно ли заменить? Да, дешевле всего заменить на пенопласт слоем от 15 см для умеренного климата.

Можно применить самый дешевый, наименьшей плотности. Но уложить его нужно в несколько слоев, со смещением швов между листами в слоях, чтобы не возникло мостиков холода по щелям. Если накрыть пенопласт фанерой, а затем доской, то по нему можно ходить…

При теплоизоляции потолка дома нужна пароизоляция. Иначе рискуем намочить утеплитель, даже пенопласт, ведь пар будет конденсироваться как раз внутри его слоя. Поэтому, прежде всего чердак нужно застелить полиэтиленовой пленкой всплошную. Тоже самое и под любой слой на чердаке.

Размещение теплоизолятора для пола

Выполнение работы по полам принципиально от потолка не отличается. Сначала пароизолятор со стороны дома затем 10 см пенопласта или 25 см природного утеплителя. Вот только как это все разместить?

Утепление готовых полов полностью зависит от их конструкции. Невысокое подполье засыпается утеплителем на гидроизолированный грунт. В противном случае утеплитель размещается между лаг на щитах, проветривается снизу, а со стороны дома — изолируется по водяным парам.

Если вскрывать полы нет возможности, то остается только стелить что-либо поверх имеющихся деревянных полов. Тогда делать двойной пол? Но он выйдет дороже. «Тряпки» же не помогут. Даже войлок в 1 см толщиной поможет слабо. Но при безвыходной ситуации и это применимо.

Дешевле и проще всего просто настелить на имеющийся пол полиэтилен, затем тот же пенопласт но повышенной плотности от 30 кг/м куб толщиной 5 см двумя слоями с перевязкой швов, а на него просто положить помост из досок состыкованных шип-паз. Но при этом нижний старый пол быстро сопреет, особенно, если снизу проветривание плохое…

Если потеря высоты помещения при настилке нового слоя на пол не приемлема, то может быть все же стоит сделать капитальное утепление полов из-подполья, хотя бы в одной комнате для начала…?

Что такое заваленка?

Почему делали заваленку? Минимум четверть тепла уходящего из дома экономилось заваленкой — складированным сеном, соломой, под досками по периметру дома. Этим уменьшались потери тепла через стены, фундамент и полы дома. Сейчас заваленку может частично заменить утепленная экструдированным пенополистиролом отмостка.

Теплоизоляция земли вокруг дома и самого фундамента — не только уменьшение теплоиотерь, но и мероприятия направленные на сохранность дома, увеличение его долговечности. Подробней о мероприятиях против пучения грунтом можно узнать и на данных страницах.

Осталось утеплить стены, но как?

Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном климате. Но если стены каменные, кирпичные, ж/б, то утепляться нужно.

Проблема в том, что дешево со стенами не получится — нужен современный утеплитель, который необходимо закрепить к вертикальной поверхности и защитить от атмосферных воздействий. Утеплитель должен быть более паропрозрачный чем стена, поэтому для дерева, пенобетонов необходима минеральная вата, а для кирпича, бетона, можно применить и обычный пенопласт.

Утеплить стены можно самостоятельно, поэтому потратится придется только на материалы. Если не торопиться, можно утеплить стены и не за один сезон. Но сделать нужно качественно, с соблюдением технологий.

Как теплоизолируются стены дома можно узнать на данном ресурсе. Здесь, к примеру, напомним ключевые моменты как недорого накрыть стену пенопластом.

Последовательность ограждения стен пенопластом

• Стена должна быть ровной, верхний ее слой прочным. Если кривизна большая, то может быть имеет смысл утеплять минеральной ватой на обрешетке — получится дешевле, чем ровнять стену.
• Нужны хорошие леса, помосты, чтобы работать под кровлей.
• Применять пенопласт толщиной от 10 см для умеренного климата, чтобы в конечном итоге извлечь максимальную выгоду от утепления и оптимально повысить комфорт.
  
• Клей наносится на всю площадь листа пенопласта, пустоты желательно не допускать.
• Необходимо смещать швы между листами в рядах, тем более на углах здания, — вокруг них желательно полуторная толщина.
• Щелей в утеплителе не должно быть, их нужно заделать только кусками пенопласта.
• Применяются полностью пластиковые дюбеля.
• Для армировки слоя применяется не тянущаяся стекловолоконная сетка, щелочеустойчивая, более 160 гр/ м кв.
• Углы оформляются с помощью уголков с сеткой, низ пенопласта оформляется стартовой металлической планкой, примыкание под кровлю делается, чтобы не попадала вода…
• Фасадная штукатурка покрывается грунтовкой и краской, но паропрозрачной, специально для «мокрого фасада».
  Не рекомендуется оставлять не доделанную конструкцию, — например пенопласт на стене под солнцем и дождем.

Небольшой обзор, о недорогом утеплении для дома, дает только первичные знания о применяемых технологиях. В процессе выполнения работ появится много вопросов, рассмотреть которые в одной статье невозможно. Нужно знать, что теплоизоляционные мероприятия сами по себе не сложные, поэтому за дело можно браться самостоятельно, а значит сэкономить не менее половины денежных затрат.

Как правильно утеплить наружные стены деревянного дома. Чем можно утеплить снаружи деревянный дом

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры . Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

1. Изолятор крепится на стену при помощи клеящегося раствора.
2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
3. Трёхслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении . Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду , биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Пенопласт

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции , лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подходить ответственно, изучить всего плюсы и минусы. Предпочтение стоит отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

А Вы знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье .

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учитывайте, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм обеспечения. Материал нужно уложить так, чтобы между стеной и брусками не возникало зазоров.

Следующий этап — обеспечение пароизоляции . Для этого применяется фольга из алюминия, полиэтиленовая плёнка или плёнка-пароизолятор. Нужда в пароизоляции отпадает, если дом из бруса круглой формы.

Когда плоскость гладкая, то набивают рейки, на которые монтируют слой пароизоляции. Нужно учитывать, что между рейками снизу и сверху должно быть устьице 20 см в диаметре для вентиляции. Места крепежа материала для пароизоляции заклеивают липкой лентой, дабы защитить от попадания влаги.

За этапом пароизоляции идёт этап теплоизоляции. Материал нужно установить так, чтобы между каркасными досками не оставалось щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции бруски прибиваются поперёк стены, перпендикулярно главному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизолирующая плёнка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционная прослойка накладывается на слой теплоизолятора. Её прибивают гвоздями к каркасу.

Следом – этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционной прослойки) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного перемещения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы попавшая на слой гидроизоляции влага просушивалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг , вагонка, фасадные панели и другие). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см и соответственно нужно продумать защиту утеплителя со стороны оконных проёмов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Прежде чем перейти к описанию конкретного варианта ответа на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты»), настоятельно рекомендуют утеплять дома именно снаружи, а не изнутри.

Ведь утепляя здания снаружи, мы тем самым удаляем точку росы от поверхностей жилых помещений в нем, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться в его пространстве грибкам, плесени.

Введение

Это в полной мере относится и к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

• из бревен ручной обработки;
• из оцилиндрованного бревна;
• из деревянного бруса;
• из профилированного клееного бруса;
• из деревянного каркаса, обшитого древесными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выбираем «дышащую» систему утепления

Способов и методов их утепления, конструкций теплового барьера, утеплительных материалов, которые при этом используют, много. Но, желательно выбрать , малобюджетные и легкие в монтаже.

При ответе на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, чем утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

1. Обеспечить его сплошную теплозащиту, ликвидируя все мостики холода.
2. Не допустить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач логически вытекает вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Сразу же и ответим на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утепления и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который в системе используется, должны:

1. Надежно противостоять влаге прямых внешних климатических воздействий.
2. Дышать, не хранить, а выводить попавшую в теплозащиту молекулярную влагу наружу.

И тут надо обратить внимание на строительные материалы, произведенные из натурального сырья.

Когда мы стараемся защитить себя от холода, то стараемся носить одежду из природных тканей: льна, 100 процентного хлопка. Тогда наше тело при холоде находится в тепле, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надев на себя одежду из искусственно произведенных материалов, а на нее еще какую-то синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу же начинаем потеть, а затем и мерзнуть.

Так же и жилье снаружи мы должны одеть в теплозащиту из природных материалов, чтобы он «не потел и не мерз».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Хорошим выбором тут станут ветрозащитные дышащие плиты ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT). ИЗОПЛАТ – эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи .

Этот строительный материал производится из хвойной древесной массы методом прессования и сушки. В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, которая находится в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Она же является и естественным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации, не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества теплозащиты ИЗОПЛАТ

Плюсы ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

• хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
• не хранит молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
• высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м* К;
• плотность – 240 кг/м3;
• сообщает системам утепления дополнительную жесткость;
• экологичный материал;
• звукоизоляция;
• простота и легкость их монтажа своими руками.

Их высокие эксплуатационные качества проверены длительным опытом использования в скандинавских странах, в Ленинградской области. Там уже давно нашли ответ на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, основываясь на опыте эксплуатации ИЗОПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Так как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если мы выбираем ИЗОПЛАТ в качестве теплозащиты. В каких комбинациях составляющих систем утепления его использовать.

Такими плитами можно обеспечить тепло в жилых постройках, применяя его отдельно. Так для утепления старых строений из бревна, бруса их пришивают их прямо к деревянным стенам. Ими же удобно будет произвести утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), подвала дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ИЗОПЛАТ:

1. Выбираем нужную толщину ИЗОПЛАТ (12 или 25 мм). Типоразмер плиты – 2700х1200 (мм).

Обратите внимание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладке или 9 см дерева (12 мм ИЗОПЛАТ соответствует 4,4 см дерева).

1. Крепим шурупами (строительными скобами или гвоздями) плиты на поверхность дома.
2. Обрабатываем деревянные рейки с толщиной от 2 до 5 см антисептиком.
3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты ИЗОПЛАТ, эта реечная обрешетка нужна для естественного вентилирования.

1. Реечную обрешетку зашиваем деревянной «вагонкой».
2. «Вагонку» обрабатываем антисептиками, красим. Можно ее и сразу декорировать готовыми колорированными пропитками, защищающие ее от атмосферного воздействия (СЕНЕЖ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный 25 мм — ой плитой ИЗОПЛАТ, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилищах. Цена материала и простота технологии работ оптимальны при достижении такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология монтажа подойдет для домов сезонного обитания (дач), обеспечит в них экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным отделочным покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетание, тоже с природным материалом, экологичным льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен тоже легко отдает молекулярную влагу в атмосферу, он тоже «дышит.

Дополнительную информацию о , в том числе льна, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких утеплительных работ? Большой сложности такая технология монтажу теплоизоляции не добавит, увеличится только сам объем утеплительных работ.

Инструкция, по проведению теплоизоляционных работ плитами ИЗОПЛАТ и :

1. Выбираем ИЗОПЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
2. Выбираем нужную толщину льняного мата, 50 или 100 мм:
   
   • толщина 5 см – теплосопротивление 1,25 м2*С/Вт;
   • толщина 10 см – теплосопротивление2,5 м2*С/Вт.

1. Обрабатываем бруски для обрешетки и вентилируемого зазора антисептиком.
2. Монтируем из деревянных брусков обрешетку, с шагом на 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
3. Устанавливаем в ячейки обрешетки льняной утеплитель.
4. На обрешетку крепим ИЗОПЛАТ.
5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку – выполняющую и функцию вентилируемого зазора.

1. На обрешетку вентилируемого зазора устанавливаем деревянную «вагонку».
2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими колорированными пропитками.

Обратите внимание!
Деревянную «вагонку», можно заменить другой внешней финишной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

Выводы

Таким образом, отвечая на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из природных материалов (льна). Ведь их применение позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всякими пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищают его, подавляя гнилостную микрофлору.

Казалось бы, вопрос достаточно простой – и методики давно отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значительный. Но ведь речь-то не о любом строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми пренебрегать нельзя.

Все дело – в некоторых особенностях такого строительного материала, как древесина. В первую очередь – это ее подверженность гниению, способности «дышать» и хорошо удерживать тепло. Два последних свойства позволяет поддерживать комфортные условия в помещениях, как правило, без существенных дополнительных затрат. Например, на приобретение (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, по причине повышенного расхода эн/ресурсов (в том числе, топлива для котла). По крайней мере, обозначенные приборы эксплуатируются в деревянных домах не так интенсивно, как в строениях из кирпича или ячеистых бетонов. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше всего утеплить деревянный дом.

Чтобы стала понятнее технология работ, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно верное решение. Такой способ снижения теплопотерь является основным для любых строений, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Именно это один из недостатков обустройства данного защитного слоя изнутри. Но для сруба более актуально другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Наружный монтаж утеплителя выводит ее за периметр дома, и конденсат образуется в вентилируемом пространстве. Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывать на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. Как результат – бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в материале теплоизоляции, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в комнатах.

Чем утеплять деревянный дом

Если детально вникнуть, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Они отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации предстоит тщательно выровнять основу. Для бруса еще приемлемо, тем более, если стены возводили профессионалы. А как быть с бревнами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из древесины – регулирование микроклимата – будет полностью нивелирована.

Напыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится и специальное оборудование. Но фирмы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича или ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно довольно податливо к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае точно не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и в плане долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления строений из древесины необходимо использовать только минеральные ваты. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – собственно, всем основным критериям для деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи – как выполнить

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, способы и средства для устранения дефектов. Это отдельная тема, и .

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны оба – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим желательно при плюсовой погоде и ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их перечень довольно большой, и специфика применения может сильно отличаться. Лучшими являются те, которые проникают в структуру материала достаточно глубоко и при этом не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».

Монтаж слоя пароизоляции

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается первый вариант, то необходимо учесть, что все образцы отличаются своим исполнением, следовательно, и спецификой использования. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вместе с водой не пропускает и воздух. Стоит учесть при выборе продукции.

Крепление на внешней стороне деревянного дома достаточно простое – с помощью степлера строительного (скобами). Нужно лишь учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать липкой лентой (скотчем).

Сооружение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения материалов, которые скрепляются. Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом из древесины, то их использовать нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральные ваты продаются плитами или рулонами, поэтому составить схему укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежных деталей. Для элементов фиксации обрешетки использовать саморезы или шурупы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под влиянием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.

Что учесть

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту образцы немного сжимаются. Потом, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его параметры, нужно размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не понадобится никакое их дополнительное крепление на наружной стороне дома.

Укладка материала утеплителя

Ничего сложного в этом нет, тем более, если схема составлена грамотно. Минваты хорошо раскраиваются обычным ножом, гнутся, потому никаких проблем не возникнет.

Особенности:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и тому подобное) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерными.
• Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же скотчем строительным.
• Монтаж теплоизоляции ведется в направлении снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) может укладываться и в 2 слоя. В этом случае плиты для второго раскраиваются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.

Дерево считается одним из самых лучших утеплителей, поэтому дома из такого материала часто не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако некоторые владельцы деревянных строений считают, что дерево когда-нибудь может начать портиться, и для защиты своих владений утепляют их, а также облицовывают. Кроме того, качественно выполненная теплоизоляция позволяет значительно сэкономить на расходе электроэнергии, которая потребляется обогревательными приборами. Перед тем как приступить к утеплению дома снаружи, следует определиться не только с порядком проведения работ, но и с материалом, который будет для этого использоваться.

Какой материал необходим для утепления наружных стен?

Чем утепляют деревянный дом снаружи ? Для этого используются следующие материалы:

Требования к материалам, используемых для утепления стен

Основными характеристиками, на которые необходимо обращать внимание при выборе утеплителя для стен деревянного дома, являются следующие:

Например, пенополистирол обладает совершенно идеальными характеристиками, но есть у него значительный недостаток – это высокая степень горючести и выделение этилена, который оказывает негативное влияние на человеческий организм. А вот минеральные утеплители практически не горят , обладают хорошей химической устойчивостью, гигроскопичностью и высокой степенью звукоизоляции.

Следует просто стремиться проводить качественное утепление материалами, чтобы избежать таких неблагоприятных моментов, как излишнее увлажнение и неустойчивость к воздействию грызунов, и в то же время увеличить положительные качества – огнестойкость, прочность, надежность.

Необходимо более подробно рассмотреть технологию утепления наружных стен деревянного дома такими популярными материалами, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление наружных стен деревянного дома минеральной ватой

Перед тем как приступить к утеплению дома, необходимо рассчитать количество материала. Минеральную вату изготавливают в виде рулонов, плит или матов. Лучше всего использовать для утепления материал в виде плит, так как рулоны совершенно неудобны. Для расчета нужного количества утеплителя следует знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Немаловажен и природный фактор. Например, для деревянных стен, имеющих толщину не больше 20 см, достаточно будет одного слоя минеральной ваты, при условии, если зима будет не слишком суровой. Кроме этого, для процесса утепления необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

• саморезы;
• анкеры;
• специальную пленку для гидроизоляции;
• строительный уровень;
• строительный степлер;
• отвес.

Затем начинают подготавливать поверхность, которую необходимо будет утеплить. Из-за того, что она деревянная, то необходимо обработать ее специальными средствами, предотвращающими образование грибка. Это может быть эмульсия или грунтовка. Чтобы антисептик хорошенько просох, следует оставить его на некоторое время. Снаружи стены обязательно должны быть сухими при укладке утеплителя. Следует изучить и стыки, которые находятся между досками. Никаких повреждений или щелей быть не должно.

После этого проводят теплоизоляцию. Сначала крепят пароизоляционный слой. Это может быть рубероид, пароизолятор, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пароизоляционный слой необходим для вентиляции фасада дома. На поверхность набивают вертикально узкие рейки, на которые крепят слой пароизоляции. Сверху и снизу между этими рейками делают небольшие вентиляционные отверстия, которые предотвращают образование влаги, негативно воздействующей на деревянные стены. Чтобы влага не просочилась через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Затем устанавливают обрешетку. Делается каркас, предназначенного для последующего монтажа слоя теплоизоляции. Доски должны быть толщиной 40 мм, а шириной 100 мм. Крепить их следует реберной частью к стене. Расстояние между ними напрямую зависит от толщины утеплителя.

Приступают к монтажу теплоизоляционного материала. Его следует укладывать между установленными брусьями обрешетки. В случае необходимости минеральную вату обрезают с помощью обыкновенного ножа. Монтаж осуществляют, полностью исключая все зазоры и щели. Утепление производят следующим образом: линия стыка первого слоя утеплителя должна находиться на уровне середины плиты второго слоя. Минеральная вата является упругим материалом , поэтому каких-либо дополнительных креплений не требуется. Потом в утеплителе делают несколько небольших отверстий. Они необходимы для крепежных элементов и анкеров.

Выполняют гидроизоляцию конструкции. Прикрепляют специальную планку, задерживающую влагу и не пропускающую воздух. Ее следует уложить внахлест и закрепить строительным степлером. Для соблюдения герметичности все стыки и отверстия следует заделать строительным скотчем. На слой гидроизоляции крепят рейку, создавая движение воздушных потоков между внешней обшивкой и слоем пароизоляции. Внизу свободное пространство закрывают металлической сеткой , защищающую от грызунов и насекомых. После завершения утепления дом обшивают любым отделочным материалом.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом

Этот материал считается самым популярным, используемого для утепления наружных стен деревянного дома. Перед началом работ по утеплению необходимо убедиться в том, что стыки на стене дома не имеют трещин или отверстий. Затем вертикально монтируют доски, на которые будет крепиться пенопласт. Чтобы листы входили плотно в сооруженный каркас, необходимо соблюдать определенное расстояние между досками. Для этого необходимо сложить толщину пенопласта и доски, а из полученной суммы вычесть 5 см.

Каркас монтируют таким образом: брусья реберной частью следует прибить к середине предыдущих. Полученное сооружение должно иметь такую же глубину, что и утеплитель. Затем крепят слой теплоизоляции. Работу начинают снизу. Между брусьями должно быть правильное расстояние – это залог качественного крепления пенопласта. Проверяют, имеются ли на стыках зазоры.

Поверх предыдущего слоя следует закрепить диффузионную мембрану при помощи строительного степлера, а отверстия и стыки изолируют скотчем. После завершения утепления дома осуществляют его облицовку.

Таким образом, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо использовать только экологически чистые материалы, обладающие соответствующими техническими характеристиками. Для этого необходимо тщательно изучить положительные и отрицательные стороны каждого утеплителя и сделать соответствующие выводы.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Изоляция из пенопласта под виниловым сайдингом

Тодд Фратцель, Изоляция, сайдинг и отделка

Установка изоляции из пенопласта под виниловый сайдинг под сайдинг.

Эта деталь используется как при новом строительстве, так и при ремонтных работах. Ниже приведены некоторые детали конструкции, а также преимущества установки внешней жесткой пенопластовой изоляции.

Улучшенный контроль влажности

Одним из самых больших преимуществ установки наружной изоляции из жестких пенопластовых плит является улучшенный контроль влажности. Установка изоляции на внешней стороне каркаса приводит к тому, что точка росы смещается к внешней стороне стенового узла. Это снижает вероятность образования конденсата в полости стены.

Внешняя изоляция также помогает удерживать сайдинг (все виды винилового сайдинга дают утечки!) дальше от внешней обшивки.По сути, это создает еще одну дренажную плоскость, которая помогает защитить обшивку и каркас от проникновения воды.

Улучшенные тепловые характеристики

Внешняя изоляция из жестких пенопластовых плит может существенно изменить общие тепловые характеристики здания. Прежде всего, это добавляет к общему значению R, которое может быть весьма значительным в зависимости от толщины и типа используемой изоляции. Если установлен 1-дюймовый слой пены XPS, это может привести к немедленному увеличению значения R на 5 (увеличение на 20% для стены с 6-дюймовым стекловолокном R19).

В дополнение к увеличению значения R, большим преимуществом, на мой взгляд, является улучшенная инфильтрация воздуха, которая достигается за счет правильно установленного слоя жесткой пеноизоляции. Уменьшение инфильтрации воздуха приводит к улучшению общих характеристик изоляции внутри полости стены. Особенно это актуально, если стена заполнена утеплителем из стекловолокна.

Строительная пленка из жесткой пены

Один из наиболее часто задаваемых вопросов на нашем сайте связан с этой статьей.Читатели постоянно спрашивают, предполагается ли установка жесткого утеплителя поверх обшивки здания или наоборот. Dupont говорит, что вы можете установить его любым способом, однако мы обычно устанавливаем пену поверх обертывания дома. На мой взгляд, в такой последовательности делать это намного проще.

Чтобы прикрепить пенопласт, мы используем классный инструмент от Paslode, их степлер для крышек отлично справляется с удерживанием пенопласта на месте, а также прикрепляет домашнюю пленку. Для проекта, из которого были взяты эти фотографии, мы также заклеиваем пенопласт.Это довольно типично, однако Дюпон предлагает оставлять их «открытыми», чтобы стена дышала. Учитывая, что мы используем виниловый сайдинг, я думаю, что лучше заклеить шов и не допускать попадания воды.

Обратите внимание на детали

При установке жесткого пенопластового утеплителя на наружных стенах вам необходимо уделить особое внимание деталям. Вам понадобятся более длинные гвозди для прибивания отделки и сайдинга. Вам нужно будет правильно прошить оконные и дверные проемы. Вам также необходимо обратить внимание на глубину оконных и дверных косяков, поскольку они увеличатся, если окно будет установлено заподлицо с пенопластом.

Заключительные мысли

Стоимость энергии никогда не снизится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Таким образом, инвестиции в хорошую изоляцию всегда являются отличными инвестициями. Использование внешней жесткой пенопластовой изоляции — отличный способ сделать здание более энергоэффективным, тихим и с большей вероятностью предотвратить проблемы с проникновением влаги. Этот метод работает как для нового строительства, так и для реконструкции и не сильно влияет на детали обшивки и отделки. Суть в том, что внешняя пенопластовая изоляция является хорошей инвестицией.

 

 

Вопросы и ответы: пенопласт и проблемы с влажностью

A. Нед Ниссон отвечает: Внешняя жесткая пенопластовая обшивка представляет собой пароизолятор с высоким коэффициентом теплопередачи на внешней стороне стены с деревянным каркасом. Теоретически это может вызвать два типа проблем, связанных с влажностью: мокрые стены и разрушение деревянного сайдинга.

Однако за почти 20-летний опыт не было задокументировано случаев, когда внешняя пенопластовая обшивка была бы единственной причиной повреждений из-за скопления влаги внутри стен — будь то в теплом или холодном климате.Фактически, контролируемый эксперимент в Лаборатории лесных товаров США в Мэдисоне, штат Висконсин, показал, что стены, изолированные пенопластовой обшивкой, накапливали влагу, чем аналогичные стены, обшитые фанерой. Очевидно, что пена с высоким коэффициентом теплопередачи снижает вероятность образования конденсата, сохраняя тепло полости шипа. При использовании плит R-11 в стене используйте пенопласт толщиной не менее 1 дюйма в холодном климате; два дюйма безопаснее. В сочетании с надлежащими барьерами для воздуха и пара пенопластовое покрытие действительно эффективно предотвращает образование конденсата.

Деревянный сайдинг поверх пенопласта – еще одна проблема. Было много сообщений о сбоях деревянного сайдинга, установленного поверх пенопласта, но нет единого мнения о том, была ли причина в неабсорбирующей пене или в низкокачественном сайдинге. Ответ может быть и тем, и другим.

Для сайдинга с вертикальными волокнами, цельного сердцевинного дерева, который должным образом законсервирован и прибит гвоздями, тип обшивки, вероятно, не имеет значения. Сайдинг должен иметь небольшую склонность к деформации, а гвозди должны выдерживать незначительное усилие деформации.

А вот с некачественным, плосковолокнистым сайдингом, плохо сохранившимся и установленным, дело обстоит иначе. Сайдинг может иметь большую склонность к деформации, особенно если он противостоит обшивке из непоглощающей пены.

«Официальное» решение этой проблемы состоит в том, чтобы выбрать сайдинг «хорошего качества» (если вы можете его достать) и правильно его установить. Но неофициальная и, вероятно, самая безопасная рекомендация — установить вертикальные гвоздезабиватели размером 1×3 дюйма поверх пенопласта на каждой стойке. Это не только создает 3/4-дюймовую полость, позволяющую высушить заднюю сторону сайдинга, но также обеспечивает гораздо лучшую основу для гвоздей.

Дж. Д. Нед Ниссон — редактор журнала Energy Design Update of Arlington, Mass., ежемесячного технического информационного бюллетеня по энергоэффективному проектированию и строительству зданий.

Изоляционная оболочка FOAMULAR®

ASTM C578 Тип X, плотность 1,3 фунта на фут

Изоляционная обшивка из экструдированного полистирола FOAMULAR®

(IS) идеально подходит для деревянных или металлических каркасных конструкций и подходит для различных видов внешней отделки. Эти прочные, легкие, жесткие пенопластовые панели с лицевой стороной из пленки обеспечивают долговечность и устойчивость к повреждениям, необходимые для удовлетворения строгих требований строительства на месте. Кроме того, запатентованная Owens Corning технология обработки Hydrovac® делает изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® очень устойчивой к влаге. Это позволяет продукту сохранять долгосрочное значение R-коэффициента из года в год, даже после длительного воздействия протечек воды, влажности, конденсации и циклов замораживания/оттаивания. Изоляционные материалы из экструдированного полистирола FOAMULAR® обладают следующими преимуществами:

• Высокое значение R (R-5 на дюйм толщины изделия) лучше, чем у древесного волокна, фанеры или гипсовых панелей толщиной ½ дюйма.
• Легко комбинируется с изоляцией типа одеяла для повышения R-коэффициента.
• Используется в огнестойких наружных стеновых конструкциях офисных зданий, школ, торговых центров и т. д.
• Доступен с прочным пленочным покрытием для дополнительной защиты от повреждений.
• Простота в обращении, резке и установке без трудностей, связанных с облицовкой фольгой.
• Доступны размеры 4 х 8 дюймов или 4 фута х 9 футов для более быстрой установки и меньших трудозатрат.
• Эффективно препятствует плесени, коррозии и гниению.
• Соответствует строительным нормам и стандартам.

Обшивка является компонентом системы PINK THERMAL WALL компании Owens Corning.

Экструдированный пенополистирол FOAMULAR®, используемый в качестве обшивки всех наружных стен в деревянных или металлических каркасных конструкциях, создает эффективную изоляционную оболочку по всей конструкции.

Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® компании Owens Corning соответствует требованиям ENERGY STAR®.

Наружная изоляция пенопластом: передовой опыт

Правильная техника . Если изоляционная обшивка служит дренажной плоскостью, все швы должны быть проклеены, а во всех проходах и отверстиях должна быть установлена ​​гидроизоляция.

BUILDING AMERICA (BA) в течение многих лет выступает за использование жесткой пенопластовой обшивки в качестве средства улучшения тепловой оболочки дома за счет увеличения коэффициента теплопроводности при минимизации тепловых мостиков в стенах с деревянным каркасом.Исследования, проведенные несколькими группами, обеспечили критическую научную основу для принятия пенопластовой оболочки сообществом норм и правил и привели к передовым методам установки для обеспечения тепловых характеристик, а также целостности воздушного барьера и дренажной плоскости.

Сценарии наружной изоляционной обшивки
Добавление изоляционной обшивки к внешней стороне узла является простым методом увеличения общего теплового сопротивления стенового узла по сравнению с тем, что возможно с изоляцией полости, тем самым повышая общую эффективность дома.Добавление одного дюйма изоляционной оболочки (R-5) увеличит стойку 2 ‘x 6’ с эффективного R-14,4 до эффективного R-19,4. Это представляет собой увеличение эффективного теплового сопротивления на 35 процентов при увеличении общей толщины стенки всего на 15 процентов.

В своем Руководстве по изоляционной обшивке компания BSC описывает использование внешней жесткой изоляционной плиты в сборке ограждения, которая действует не только как изоляция, но и как первичная обшивка, а в некоторых местах — как дренажная плоскость и пароизоляционный слой. для сборки стены (см. схему профилей наружной обшивки.)

Общие положения

Крепление для обшивки : Все крепежные детали должны быть установлены до шпилек, поскольку изоляционная обшивка не обладает достаточной конструкционной прочностью как на сдвиг, так и на отрыв.

Для секций стен 1 и 2, облицовочные системы, такие как традиционная штукатурка с твердым покрытием и акриловая штукатурка, могут быть нанесены непосредственно на изоляционную плиту. Рекомендуются дренированные изоляционные плиты (с вертикальными канавками, прорезанными сзади) или вертикально текстурированные (или профилированные) обшивки, чтобы обеспечить дренажное пространство за жесткой плитой.

Идеальная стеновая система
В одном исследовании, Влажность и структурный анализ для высокоэффективных гибридных стеновых сборок , Building Science Corporation (BSC) проанализировала несколько комбинаций стеновых материалов в поисках конструкции, которая обеспечивала бы наиболее эффективное тепловое, воздушное , влаго- и гидроизоляционные системы, а также достаточную прочность конструкции. Используя Building Energy Optimization (BEopt), термический, гидротермический и структурный анализ, они нашли оптимальную каркасную стену:

— расширенный каркас размером 2 x 6 футов с 1.5-дюймовый напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами в каждом отсеке стойки

— 3 дюйма целлюлозной изоляции, покрытой 0,5-дюймовым гипсовым покрытием с латексной краской

— Диагональная металлическая обвязка снаружи

— 1,5-дюймовая полиизоциануратная фольга утепление плитами и наружная вертикальная деревянная обвязка для крепления облицовки.

У этой стены были самые низкие дополнительные затраты, самый низкий связанный с утечкой воздуха риск образования конденсата (менее 1 процента в год в Миннеаполисе), лучшие структурные характеристики — по данным Американского общества испытаний и материалов (ASTM) E72 — и второе — лучшая годовая экономия энергии на уровне 34 процентов в Миннеаполисе и 29 процентов в Новом Орлеане.

На секциях стен 3 и 4 традиционная штукатурка с твердым покрытием (включая тонкий кирпич и искусственный каменный шпон) НЕ ДОЛЖНА укладываться без добавления хотя бы одного слоя строительной бумаги или герметика между штукатуркой и штукатуркой или дренажной плоскостью. обшивка, выступающая в качестве разрыва связи.

Соединение с фундаментом : Продолжайте укладывать обшивку за верхний край фундамента или стены подвала, чтобы создать нахлест гонта с фундаментом.

Усовершенствованный каркас : Использование усовершенствованного каркаса с изоляционной обшивкой может уменьшить количество материалов в жилищном строительстве. Расположение досок обшивки должно свести к минимуму обрезки и строительные отходы.

Поперечная распорка : Стеновые системы 2, 3 и 4 требуют альтернативных методов сопротивления сдвигу, таких как металлические поперечные распорки или вставные сдвиговые панели.

Защита от паров : Использование непроницаемых изоляционных материалов обшивки достаточной толщины может снизить вероятность образования конденсата, а в некоторых климатических условиях может позволить отказаться от внутреннего пароизоляционного слоя.

Контроль влажности
Холодный климат : Используйте более паропроницаемую изоляционную оболочку (например, пенополистирол и нелицевой пенополистирол) на внешней стороне.
Жарко-влажный климат : Используйте более паронепроницаемую оболочку на внешней стороне сборки (например, полиизоцианурат с фольгой и XPS с пластиковой пленкой).
Смешанно-влажный климат : Сборка должна быть защищена от намокания как изнутри, так и снаружи. Сушка может осуществляться преимущественно снаружи, внутри или в обоих направлениях в проточном узле.

---

Ресурс: Руководство BSC по изоляционной оболочке
 

Профили наружной обшивки

Секция стены 1: Изоляционная обшивка и облицовка поверх фанеры или ОСП: Изоляционная обшивка устанавливается поверх слоя строительной бумаги или обшивки и деревянной обшивки.

— Самый прочный узел; Материал дренажной плоскости опирается на фанерную обшивку и защищается от ветровой нагрузки и других факторов окружающей среды изоляционной обшивкой.

— Рекомендуется в районах с высокой экспозицией и дождем.

Секция стены 2 : Изоляционная обшивка и накидка на деревянные стойки: Изоляционная обшивка устанавливается поверх обшивки, натянутой на деревянные стойки.

— Дренажная плоскость накидки защищена от внешних воздействий (чрезмерная ветровая нагрузка и воздействие дождя).

— Эффективен в большинстве зон с осадками, но потенциально не в местах с высокой экспозицией.

— Требуется большая осторожность при установке наружной и изоляционной обшивки.

Секция стены 3: Уплотнительная пленка, установленная поверх изоляционной обшивки и деревянных стоек: Уплотнительная пленка устанавливается снаружи изолирующей обшивки.

— Изоляционная обшивка по существу заменяет фанеру или ОСП в традиционной сборке стен.

— Обертка в большей степени подвержена воздействию внешних факторов, таких как ветровая нагрузка и влажность; может быть не таким долговечным, как другие подходы.

— Крепежные детали, используемые для установки обшивки, должны полностью проникать сквозь изоляционную обшивку и в деревянные стойки за ее пределами.

— Подходит для большинства дождевых зон.

Секция стены 4 : Изолирующая обшивка в качестве дренажной плоскости: Изолирующая обшивка служит основной обшивкой и дренажной плоскостью сборки.

— Повышенный риск; следует использовать только в районах с ограниченным количеством осадков и воздействием, где управление дождевой водой не так критично.

— Все стыки между изоляционными плитами должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить проникновение воды через наружную поверхность утеплителя.

— Вертикальные стыки должны быть проклеены и герметизированы; если возможно, используйте изделия с гонтом внахлест или шпунтовые соединения.

— Полиэтиленовые отливы должны быть установлены на горизонтальных стыках.

 

Осмотр пенопластовой изоляции, применяемой под обшивкой крыши из фанеры и ОСП

Бен Громицко и Ник Громицко, CMI®

 

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление изоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома.Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

• вентилируемые чердаки, которые изолированы поверх потолочного настила с увеличенным количеством вспененного стекловолокна или вспененной целлюлозы;
• невентилируемые чердаки, утепленные с нижней стороны кровельного настила пенопластом; и
• вентилируемые или невентилируемые чердаки, изолированные над настилом крыши с помощью жесткого пеноматериала.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает повышенный комфорт и тишину.

Невентилируемые крыши с напыляемой пеной
Невентилируемые крыши с напыляемой пеной на нижнюю сторону кровельного настила используются с середины 1990-х годов. Напыляемый пенополиуретан с открытыми порами или пенополиуретан с закрытыми порами (ccSPF) можно распылять вдоль нижней стороны обшивки крыши, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть долговечным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1). .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с полой изоляцией из напыляемой пены, напыленной на нижнюю сторону настила крыши и покрытой напыленным теплозащитным или огнезащитным покрытием.

Перенос вентиляционного и терморегулирующего слоев на нижнюю сторону кровельного настила имеет значительные преимущества в тех случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Благодаря размещению оборудования и воздуховодов HVAC в пределах тепловой оболочки дома кондуктивные тепловые потери сводятся к минимуму, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. рис. 2).

Рис. 2. Невентилируемый чердак, изолированный вдоль линии крыши, обеспечивает кондиционированное пространство для оборудования HVAC, расположенного в пределах тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в конструкциях домов со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. д., которые в противном случае трудно добиться воздухонепроницаемости, необходимой под изоляционным слоем.Кроме того, может быть нежелательным (в зонах ураганов или лесных пожаров) или практичным (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах расположения софитов.

Преимущества изоляции из напыляемой пены
При выборе изоляции вдоль нижней стороны кровельного настила напыляемая пена имеет преимущества перед другими типами изоляции благодаря способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Напыляемая пена также может служить тепло- и пароизоляционным слоем как в новом, так и в модернизированном строительстве.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски. Основными рисками являются утечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная строительная влага. Гигротермическое моделирование, спонсируемое программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша была смоделирована с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, имеющими начальную Влажность (MC) до 18%, крыши, утепленные напыляемой пеной с открытыми или закрытыми порами, могут достаточно просохнуть в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины превышала 18 %, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки выше 1 %, и древесина не могла высохнуть. Тем не менее, надлежащие методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или исключают возможность повреждения крыши, связанного с влажностью.

Способ укладки монтажной пены на нижнюю сторону настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международным жилищным нормам.Требования раздела R806.5 IRC 2015 г. «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» резюмируются здесь: Невентилируемые чердачные конструкции и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий: чердачное помещение полностью находится внутри тепловой оболочки здания.

На потолочной стороне (мансардный этаж) невентилируемого чердачного узла или на потолочной стороне невентилируемого закрытого стропильного узла не устанавливаются внутренние пароизоляторы класса I (например, пластиковая пленка).

Если используется деревянная черепица или щебень, вентилируемое воздушное пространство не менее 1/4 дюйма отделяет гонты или щебень от подстилающего слоя крыши над структурной обшивкой.

В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является парозащитным покрытием класса II или имеет парозащитное покрытие или покрытие класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.

Мансардный или стропильный узел соответствует одному из следующих условий в отношении воздухопроницаемости изоляции непосредственно под несущей обшивкой крыши:

• Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной несущего покрытия крыши;
• только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемому утеплителю, установленному непосредственно под структурной обшивкой, жесткая плитная или листовая изоляция устанавливается непосредственно над структурной обшивкой крыши;
• воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна применяться в непосредственном контакте с нижней стороной конструкционной обшивки крыши для контроля образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция должна быть установлена ​​непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
• , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру внутренней поверхности каждого отдельного листа, образуя непрерывный слой.

Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельному покрытию.

При использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый парозащитный слой II класса.

Следует обращаться к действующим государственным и местным строительным нормам для минимального значения R воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для кровельных конструкций в климате дома.

Осмотрите узел крыши и убедитесь, что он имеет надлежащую дренажную защиту над настилом крыши.

Содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из напыляемой пены следует измерить, чтобы убедиться, что она высохла ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем напыляемой пены.

Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя напыляемой пены.

Поверхности обшивки крыши и конструкционных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.

Механическое и электрическое оборудование и электропроводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.

Во время нанесения в рабочей зоне должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.

Для установки распыляемой пены следует нанять лицензированного профессионального монтажника.

Визуально осмотрите установку изоляции, чтобы убедиться, что пенопласт соответствует указанной толщине, без зазоров или пустот.

См. определение и требования к воспламенению и тепловому барьеру, а также требования к замедлителям диффузии пара в действующих и местных строительных нормах и правилах.

При необходимости следует установить дополнительную изоляцию полости, чтобы обеспечить желаемое значение R (см. рис. 3).

Рис. 3. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону обшивки крыши, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдувается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами и потолком.

Как должны быть установлены воздуховоды на невентилируемом чердаке
При установке оборудования ОВКВ на изолированном кондиционированном чердаке по-прежнему применяются надежные принципы проектирования ОВКВ:

• Следует устанавливать компактную схему воздуховодов с короткими прямыми участками воздуховодов. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
• Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с подачей свежего воздуха и вытяжкой по времени.
• Закрытые топочные печи с прямой вентиляцией или тепловые насосы должны быть установлены вместо малоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс  

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей испарения. Пароизолятор определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

 

Классы замедлителей испарения, определенные IRC, следующие:

• Класс I: 0.1 пермь или меньше;
• Класс II: от 0,1 до 1,0 пром.; иd
• Класс III: от 1 до 10 пром.

 

Климатические условия

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на содержание влаги в обшивке (MC) с открытыми или закрытыми порами крыш с напылением, и рекомендуется, чтобы относительная влажность в зимнее время в домах расположенных в климатических зонах 6, 7 и 8, поддерживать ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть парозамедлителем класса II или должна быть покрыта парозамедлителем класса II в холодном климате 5, 6, 7 и 8 (в соответствии с IRC).Пароизоляторы класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, так как пароизолятор предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.

 

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена непрерывной мембраной, приклеенной к верхней поверхности конструкционного настила крыши, а также слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения образования конденсата.Сама напыляемая пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость при нанесении под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все соединения дерева с деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Крыша должна быть сухой перед нанесением монтажной пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу до установки облицовки и обеспечит вторичный слой защиты дренажа.

Потолочная плоскость должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через потолочную плоскость для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, софитов и т.п., должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в чердачное помещение.

Следующие условия должны быть соблюдены для предотвращения риска повреждения крыши влагой при нанесении напыляемой пены под настил крыши:

• установка соответствует последнему Международному жилищному кодексу;
• устанавливается полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
• обшивка и каркас крыши сухие (менее 18% влажности) перед нанесением напыляемой пены; и
• при использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый ингибитор пара II класса.

 Изображения осмотра  

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. На соборную конструкцию крыши на чердаке наносили монтажную пену с оценкой R-40. Обшивка кровли OSB была структурной недостаточностью, так как она вздулась и пришла в негодность. Его удалили и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод о том, что SPF был установлен поверх очень влажной плиты OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что вызвало разрушение конструкции.

 

 Распылительная пена была нанесена на кафедральный чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места обшивки, которые были измерены, имели менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

 

 

 Распылительная пена с оценкой R-15 была нанесена на соборизованную конструкцию крыши строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, имели менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

 Напыляемая пена (приблизительно R-30) была нанесена на кафедральную конструкцию крыши гостиной в доме, который строился в климатической зоне 7. Во всех измеренных местах обшивки было менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

 
 Напыляемая пена (приблизительно R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, имели содержание MC менее 18%.Признаков повреждения влагой не обнаружено.

 

 

 

Нетоксичная изоляция: полное руководство

Существует так много отличных вариантов нетоксичной, здоровой, экологичной изоляции, что должен быть один, который удовлетворит потребности каждого.

Остерегайтесь гринвошинга

Существует много новых вариантов, которые утверждают, что они «зеленые», «на основе сои» или не содержат формальдегида — это не означает, что они не содержат летучих органических соединений или безопасны. Посмотрите очень внимательно, что в нем.Кроме того, антипирены и плесени не считаются летучими органическими соединениями.

Зеленый сертифицирован?

Кроме того, сертификаты не так уж и полезны: почти каждый утеплитель теперь соответствует требованиям GreenGuard Gold, что для чувствительных людей недостаточно информации.

Пост включает в себя лучшую зеленую нетоксичную изоляцию и включает сравнение затрат по состоянию на 2021 год.

Какая изоляция самая безопасная?

Ну, это зависит.Технически наиболее чистыми являются варианты без газовыделения и добавок. Но естественные запахи в органических вариантах могут не всем понравиться. Ни стоимость, ни доступность.

Минеральная вата

— мой лучший выбор для большинства людей, в большинстве случаев, потому что она проста по своему составу и доходит до полного отверждения, оставляя продукт с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Ниже перечислены типы, организованные в соответствии с тем, где они используются дома, и в том порядке, в котором я бы их рассматривал.

Я рекомендую все продукты здесь, некоторые продукты имеют партнерские программы, а некоторые нет. При покупке я получаю небольшую комиссию через партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.

1. Стекловолокно Изоляция

Стекловолокно — наиболее распространенная изоляция, используемая в стандартных домах с каркасным каркасом в Канаде и США. По этой причине я начинаю здесь. На самом деле это не мой лучший выбор в категории битов.

Можно использовать между деревянными стойками дома, между лагами пола и на чердаке.Он используется во многих трейлерах, но я не рекомендую это делать.

Этот вариант значительно улучшился за последние годы, и следующие бренды в настоящее время имеют чрезвычайно низкое содержание летучих органических соединений.

Стекловолокно, не содержащее формальдегид Марки:

1. Knauf EcoBatt рекомендуется многим чрезвычайно чувствительным людям, которые не переносят полистирол, хлопок или шерсть. Они не содержат формальдегида, а на их заявленной этикетке перечислены все ингредиенты до 100 частей на миллион.

2.Изоляция из стекловолокна Owens Corning Ecotouch имеет сертификат GreenGuard GreenGuard Gold. По словам компании, связующее не содержит формальдегида и «изготовлено из широкодоступного растительного сырья». Все ингредиенты, кроме розового красителя, перечислены. Патент можно найти здесь.

3. Стекловолоконная изоляция Certainteed также изготавливается из связующего на растительной основе.

4. Изоляция из стекловолокна Johns Manville изготовлена ​​по технологии GreenGuard Gold и использует акриловое связующее, не содержащее формальдегида. Патент компании, который, вероятно, связан с этим продуктом, можно найти здесь.

Что такое BioBinders в стекловолоконной изоляции ?

Мы мало что знаем о том, что на самом деле представляют собой биобиндеры, но, взглянув на этот патент, вы можете сказать, что они выглядят в основном безопасными. Тем не менее, трудно сосредоточиться на том, что это такое.

Там есть некоторые консерванты, и когда они используют связующее на биологической основе, похоже, что они добавляют биоцид. (Согласно патентам, в акриловых связующих могут также использоваться биоциды, но какой тип неизвестно).

Есть ли в стекловолокне антипирены? Изоляция из стекловолокна

изготовлена ​​с использованием бора, но я не вижу добавления каких-либо других антипиренов, особенно в войлоках, не имеющих бумажной основы, и в спрей-типе.

Ни на этикетках Declare, ни в патентах компаний не упоминаются антипирены. Pharos также не перечисляет антипирены в качестве компонента.

Вдуваемое стекловолокно

Вдуваемое стекловолокно

, которое я недавно рассматривал, содержит бораты, кальцинированную соду, известь, силоксаны/силикаты/силан, минеральное масло и неизвестную антистатическую добавку.

Несвязанный сыпучий наполнитель Owens Corning и Knauf Jetstream Ultra выглядят одинаково. Клиент сообщил о «сильном запахе» вдуваемого стекловолокна JM Climate Pro, но я не вижу ингредиентов для этого, поэтому не могу сравнить его с двумя другими.

• R-значение
• Стоимость в долларах США (2020 г.)
  • Knaff Ecobatt составляет 0,49/кв. фут, и вы можете купить его в Home Depot или через своего подрядчика.

2. Минеральная вата Изоляция Минеральная вата

— мой лучший выбор для утепления войлоком.Он широко используется строителями, которые строят экологически чистые или высококачественные дома, и является наиболее очевидной альтернативой стекловолокну. Это также легко получить.

• Войлок можно использовать между деревянными стойками в любом месте дома.
• Он очень хорошо удерживается на месте с компрессионным фитингом, поэтому он хорошо помещается между рамами.
• Хорошо подходит и держится на потолочных балках.
• Его можно использовать на чердаке, если он очень хорошо детализирован и если вам не подходит ни один из вариантов вдувания.
• Может использоваться на стенах подвала.

Нетоксичная минеральная вата

Марки

1. Rockwool (ранее Roxul) — наиболее распространенный и доступный утеплитель из минеральной ваты.

У них есть более новая версия, под названием AFB evo, которая не содержит формальдегида. Связующее представляет собой неизвестный полимер (пластик, вероятно, акрил). Он также содержит минеральное масло. Его гораздо сложнее найти, чем их стандартные биты.

Стандартный материал Rockwool ComfortBatt содержит фенолформальдегид, который полностью и довольно быстро отверждается, если он еще не отвержден к тому времени, когда он дойдет до вас.

Rockwool ComfortBatt — тип для наружных стен по периметру, Safe N Sound, их звукоизоляционная версия — для внутренних стен, а ComfortBoard — наружная изоляция (снаружи обшивки).

Все три содержат одинаковые связующие/добавки: <3% фенолформальдегида, <1% крахмала и <0,2% источника минерального масла.

Вы можете попробовать оба варианта (обычный и AFB evo), но есть несколько ситуаций, в которых обычная Rockwool не работает для кого-то после короткого проветривания.

2. Thermafiber от Owens Corning – это бренд, который имеет обычную линию фенолоформальдегидной и бесформальдегидной линии (вы увидите буквы FF), последнюю обычно приходится заказывать через магазин. У них также есть вдувной вариант.

3. American Rockwool — это бренд, который сложнее найти (в 2020 году они остановили производство). Компания заявляет об отсутствии химических добавок или связующих, и это будет бонусом для особо чувствительных. У них также есть вдуваемый вариант.

Другая информация

Проще всего разрезать минеральную вату с помощью электрического разделочного ножа.

Этот утеплитель обладает хорошими звукоизоляционными качествами. Версия Safe N Sound может использоваться на внутренних стенах для звукоизоляции между комнатами.

Волокна могут вызвать контактную аллергию, если вы не используете перчатки, но сам утеплитель является гипоаллергенным для большинства людей.

• Значение R
• Стоимость в долларах США (2020 г.)
  • 0 долларов США.95 кв. футов для Rockwool (Comfortbatt, 3,5 дюйма)
• Где купить
  • Rockwool и Thermafiber можно найти в хозяйственных магазинах США и Канады или у вашего подрядчика.

3. Шерстяной войлок (и продувка ) Изоляция

Шерстяной ватин может быть следующим типом изоляции, который следует рассмотреть, если вы хотите вариант без стекловолокна и исключили минеральную вату.

№

Может использоваться между стенами с деревянным каркасом и на мансардном этаже.Это дороже, чем стекловолокно и минеральная вата выше.

Лучшие бренды

шерстяной изоляции

1. Шерсть Havelock не содержит синтетических волокон и связующих веществ. Только шерсть и борная кислота. Они предоставляют этикетку Declare Label для всех своих ингредиентов. Это самый чистый из вариантов шерсти (и действительно самый натуральный утеплитель).

Это определенно фаворит в сообществе, чувствительном к окружающей среде. Вы можете купить его онлайн, что делает его самым доступным брендом шерсти.

2. Oregon Shepard добавляет борную кислоту, дигидрат пентабората натрия и запатентованный компонент, включающий натуральный белок, последний раз я проверял у них.

3. Black Mountain NatuWool, состоящая из 95 % шерсти и 5 % связующего из полиэстера и обработанная бурой.

Вдуваемый Шерстяной утеплитель

Самым чистым вариантом здесь будет утеплитель из ваты.

Некоторые чрезвычайно чувствительные люди хорошо справились с вдуванием Oregon Shepard, а другой чрезвычайно чувствительный человек хорошо справился с рассыпным заполнением Havelock. Я протестировал Havelock и обнаружил, что у него действительно есть заметный запах шерсти, хотя другие его почти не замечают.

Натуральные шерстяные масла имеют запах, который может не подойти некоторым чувствительным людям, хотя это не добавка или химический запах.

Хотя ни один из них не претендует на органическую сертификацию, шерсть является одним из самых чистых вариантов.

Что касается буры/борной кислоты, меня больше всего беспокоят вдыхание, проглатывание и всасывание через прикосновение к глазам и рту.Меня это не очень беспокоит, когда оно за стеной.

• R-значение
  • Шерсть в баттах имеет R-13,7 в 3,5 дюймах
    Blow в плотной упаковке R-значение: может быть 15,3 в 3,5 дюймах Заполнение составляет 1,97 долл. США/кв. фут
    Havelock Batts составляет 1,62 долл. США/кв. фут
• Где купить

4. Войлок из переработанного хлопка Изоляция Ultratouch

— это то, что мой строитель использовал в моем крошечном доме без химикатов. Если вы исключите стекловолокно, минеральную вату и настоящую шерсть, это будет что-то еще, что следует учитывать.

Раньше его делали из обрезков новой джинсовой ткани, но теперь они перешли на переработанную джинсовую ткань. Он содержит сульфат бора и аммония, а также связующее олефиновое волокно (аналогично вискозе).

Вы должны проверить это на свою чувствительность. Я стал более чувствителен к обработке ткани после того, как переехал в свой дом (и у меня был шрифт, сделанный из новых обрезков).

Я бы не стал использовать этот утеплитель снова из-за его плохой способности плотно держаться в стенах, возможности образования плесени, если он намокнет, и легкого запаха, который я уловил.

Его можно использовать между стенами с деревянным каркасом, хотя он плохо держится на потолках/между балками пола, особенно по сравнению с минеральной ватой. Я лично не стал бы использовать его в подвале.

• Прочая информация
  • Надевайте маску N95 во время резки и установки, так как при работе с ней она сильно запыляется.

R-значение

• для 3,5 «толщины, вы получаете R-значение 13

стоимости USD (2020)

, где купить

• Это должно было быть особенным заказал, когда строил свой дом.Теперь вы можете купить его в Lowes и Home Depot.

5. Пенька Изоляция Изоляция

из конопли — новейшая альтернатива изоляции на рынке Северной Америки. В Европе он использовался намного дольше.

Я думаю, что это очень перспективно. Его сложнее найти и он дороже, чем некоторые другие варианты в этой категории, но он может быть действительно отличным для тех, кто хочет что-то натуральное и кто не преуспел в других вариантах выше.

Марки

1. Thermo-Hemp из Европы был одним из первых брендов.

2. Полужесткие панели NatuHemp доступны в Великобритании и Канаде. Канадский NatuHemp, который может поставляться по всей Канаде и США, состоит из 88% конопляного волокна и 12% полиэфирного волокна, без химических связующих веществ и без газовыделения (они утверждают).

3. HempWool состоит из 92% шерсти и 8% полиэстера. Он доступен на их веб-сайте и доставляется в США (не в Канаду).

4.МЭМ в Канаде.

Компании быстро приходят и уходят из бизнеса в индустрии изоляции из конопли.

Спросите их, что они добавляют в него, кроме конопли: альтернативные волокна, связующие вещества, антипирены и является ли он органическим. И всегда сначала тестируйте образец!

• R-Value R-значение
  • Это R-13 для 3,5 дюйма
• стоимость USD (2020)
  • Natuhemp составляет $ 1,80 / кв. FT
    Sunstrand BATT составляет $ 1 / кв.
• , где купить
  • Свяжитесь с компаниями, чтобы узнать, где его найти.

1. Целлюлоза

Переработанная целлюлоза — это вариант, который часто назначают людям с химической чувствительностью. Это вдуваемая изоляция, изготовленная из переработанной газеты, которая содержит огнеупорный репеллент, такой как борная кислота.

Газеты изготавливаются с использованием чернил «на основе сои», но они по-прежнему содержат много других химических веществ, помимо сои, а в изоляционном материале есть дополнительные добавки, обычно минеральное масло.

Плотно упакованная целлюлоза часто используется в дизайне пассивного дома, в котором большое внимание уделяется деталям, связанным с управлением влажностью и экологически чистыми материалами.

Используется как для стен, так и для чердаков.

Сейф

Марки Целлюлозный утеплитель

1. Бренд Greenfiber от Lowes and Home Depot на 85 % состоит из переработанной газеты. Он содержит борную кислоту, полиборат натрия, пентагидрат тетрабората натрия, амилопектин и минеральное масло.

2. Ecocell производит войлок из смеси целлюлозы и хлопка. Он также содержит ПЭТ-пластик, очень небольшое количество борной кислоты, а также полиборат натрия и сульфат аммония. Вы можете найти этот утеплитель без сульфата аммония – это может быть спецзаказ. Раньше это продавалось в Home Depot, но теперь непонятно, где его взять.

3. Бренд Weathershield от Rona в Канаде.

2. AirKrete Цементная изоляция

https://www.instagram.com/p/B5S7DjoBMSk/

AirKrete — это цементная вдуваемая изоляция, заявленная как не содержащая летучих органических соединений. Он прошел «тест на сон рядом с ним» многих химически чувствительных людей.

Компания, однако, отказалась от участия в стандартном тесте VOC, а также в надлежащем тесте R-значения, поэтому есть некоторые сомнения в утверждениях этого продукта.

Мы не знаем, что представляют собой нераскрытые 2% ингредиентов этого продукта, но многие люди с тяжелой химической чувствительностью выбрали этот вариант и преуспели в этом.

Поскольку это вспененный материал, он проникнет во все трещины и щели и, следовательно, даст вам более высокое «реальное» значение R-значения, чем войлок.

Некоторые люди сообщают о усадке, крошении и проблемах с высыханием. Вот источник беспокойства.

Паула Бейкер-Лапорт продолжает рекомендовать этот утеплитель, поэтому я предполагаю, что многие все еще хорошо с ним справляются.

Может использоваться в стенах и крышах. (Проконсультируйтесь с архитектором при проектировании невентилируемой крыши).

Неорганические варианты, такие как AirKrete, скорее всего, будут гипоаллергенными.

• Значение R
• Стоимость долл. США
  • Около 2 долл. США.25 кв. футов, включая затраты на установку
• Источник
  • Прежде чем продолжить, вам необходимо проверить, есть ли в вашем районе сертифицированный установщик.

3. Натуральная шерсть, минеральная вата и стекловолокно с вдувом

Эти три типа изоляции также можно вдувать. Стекловолокно (на фото) является наиболее распространенной вдувной изоляцией, за которой следует целлюлоза.

Минеральная вата и надувная натуральная шерсть менее распространены, но являются более здоровым выбором.

Торговые марки можно найти в соответствующих разделах выше.

1. Пенополистирол/жесткий пенопласт

я. Полиизоцианурат «Полиизо» Пенопластовый утеплитель

Полиизо — один из видов изоляции, который используется на внешней стороне обшивки.

Типичными современными вспенивающими агентами для полиизо являются CO2 и пентан. Существует некоторый «тепловой дрейф», означающий выделение пенообразователей с течением времени. Выделение газа крайне минимально.

Это будет очень распространенной наружной изоляцией, так как строительные нормы и правила все больше требуют наружной изоляции.

Может использоваться также в прицепах и металлических конструкциях. Его нельзя использовать под плитами.

Антипирены вызывают большую озабоченность, чем следовые количества пентана. Наиболее распространенным антипиреном является TCPP. Лучше всего искать бренды, которые не используют галогенированные антипирены, такие как TCPP. Новые и более безопасные антипирены основаны на негалогенированном фосфоре.

Несмотря на то, что фольга блокирует FR, края не запечатаны, и она никогда не будет идеальной.

Healthy

Марки изоляции из пенополистирола

1. Johns Manville Foil Faced Polyiso был самым популярным брендом среди чувствительных людей, но они прекратили выпуск Energy 3E, который был сделан без TCPP (все, что они сказали, это то, что он основан на фосфоре и не содержит галогенированные).

2. GAF polyiso EnergyGuard-NH использует не содержащий галогенов антипирен (на основе фосфора, как и Energy 3E FR).«В отличие от TCPP, антипирен становится частью полимерной основы изоляции, поэтому не существует свободного антипирена, который может выщелачиваться», — говорит директор GAF по устойчивому развитию Мартин Грохман. «TCPP, напротив, химически не связан с полиизополимером, поэтому его легче ускользнуть». Источник

3. ZIP System R-Sheathing — это оболочка Huber Zip OSB, полиизо и атмосферостойкий барьер — все в одном. Хотя вы можете использовать две вышеупомянутые марки в качестве внешней изоляции на внешней стороне фанеры или OSB, «ZIP-R», как обычно называют этот тип, интегрирован с обшивкой, с полиизо на внутренней стороне.

• R-значение
  • Технически это R-6/дюйм, но на самом деле это около R-5,6/дюйм в течение срока службы, потому что R-Value со временем теряется. Он также теряет значение R по мере того, как становится холоднее.
• Стоимость по R-значению (R6)

ii. Экструдированный полистирол (XPS)

XPS (экструдированный полистирол) — еще одна распространенная внешняя изоляция за пределами обшивки. Он также используется на наружных бетонных стенах подвала, под плитой и в трейлерах.

XPS

, как и полиизо, имеет некоторый «термальный дрейф», то есть очень медленное выделение вспенивающих агентов с течением времени.

«В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) пенообразователь медленно диффундирует сквозь толщу пенопласта» (источник).

Типичными пенообразователями для XPS являются CFC-12, HCFC-142b и HFC-134a, но их формулы со временем меняются. ГФУ-134а был исключен из экструдированного полистирола 1 января 2021 года.

Изоляция XPS

до недавнего времени обрабатывалась антипиреном гексабромциклододеканом (ГБЦД).Два основных бренда, Dow Styrofoam (Lowes) и Owens Corning Foamular (Home Depot), больше не содержат ГБЦД.

В настоящее время большинство из них используют бромированный сополимер бутадиена и стирола в качестве антипирена (Источник). DOW перечисляет бромированный антипирен (FR122P) в некоторых своих XPS.

Насколько опасны эти антипирены в жестком пенопласте?

Антипирены иногда считаются нелетучими, а иногда полулетучими. Они выщелачиваются в виде пыли, а не газа.Если они переносятся с пылью в доме, основной путь воздействия – через руки в рот, хотя вы также можете их вдыхать.

Мой пост об антипиренах содержит более подробную информацию.

2. Плита из минеральной ваты

Другим распространенным и легкодоступным наружным утеплителем, используемым в США и Канаде, является Rockwool в виде плит.

Плиты Rockwool Comfortboards будут использоваться все чаще и чаще, поскольку многие коды в США переходят на требование внешней изоляции.

Foam и Rockwool будут двумя основными типами наружной изоляции, которые следует учитывать, поскольку они будут знакомы строителям и их легко найти.

Плиты также можно использовать на внутренних стенах подвала. Их также используют под плитой, как единственную альтернативу утеплению пенопластом.

• Значение R
• Стоимость по значению R (R6)

3

. Пробка Изоляция Thermacork

, в отличие от пробкового пола, не содержит клея.Он удерживается вместе за счет сжатия под действием тепла, которое высвобождает натуральное связующее в пробке.

Пробка издает дымный запах, который со временем исчезает, а также естественный запах пробки.

Это новый продукт в Северной Америке, и он дороже, чем более традиционные варианты.

Если вы можете себе это позволить, это мой лучший выбор для нетоксичной внешней изоляции из-за отсутствия добавок и антипиренов.

Его можно использовать в качестве внешней изоляции или даже фасада дома, который служит для облицовки, изоляции и снижения шума.

См. этот пост в качестве примера или использование пробки в качестве фасада.

• R-значение
• Стоимость по R-значению (R8)
  • R-8 (не входит в R-6) это $4,93/кв. фут для типа изоляции (грубее фасада)
    R-8 в классе фасада, который покрывает вашу внешнюю изоляцию и ваш сайдинг в одном, составляет 10,77/кв. фут
• Где купить
  • Вы можете купить это в магазинах экологически чистых строительных материалов.

4. Древесноволокнистая плита Изоляция Древесноволокнистая плита

часто используется в высокоэффективных/пассивных домах в качестве внешней изоляции. Его можно использовать и ближе к интерьеру.

Одним из популярных брендов в Северной Америке является Gutex. Это 95% древесины (ель/пихта, постиндустриальная, переработанная и новая древесина), 4% полиуретана и около 1% парафина. Общий уровень ЛОС составляет 187 мкг/м3.

• Значение R
• Стоимость
• Где взять
  • Вы можете купить это через 475.

1. Жесткий пенопласт

EPS (пенополистирол или пенополистирол)

EPS (вспененный полистирол) часто используется в прицепах и может называться компаниями «пенопласт».

Может также использоваться в качестве наружной изоляции, изоляции над бетонными стенами подвала внутри и под плитой. Хотя вы, скорее всего, увидите пенополистирол типа XPS под плитой.

Вспениватели

EPS обычно производится с пентаном в качестве пенообразователя, конечный продукт содержит следовые количества пентана, который рассеивается довольно быстро и полностью.Некоторое количество бутана также можно использовать в качестве пенообразователя.

Иногда единственным вспенивающим агентом является углекислый газ (согласно этикетке DOW xnergy Declare).

Без ЛОС

EPS, несмотря на название (полистирол), при нормальных условиях не выделяет стирол.

Считается, что он не содержит летучих органических соединений (и пентан и стирол не освобождаются от проверки на содержание летучих органических соединений).

Как насчет стирола?

Опасения по поводу полистирола (пенополистирола) и стирола связаны со следующими причинами: а) химические вещества, выделяемые при производстве продукта; б) продукт очень токсичен, если его сжигать; в) стирол может выщелачиваться, если пить напитки, особенно горячие или кислые. напитки из пенопластовых стаканчиков.

Это очень старый продукт с большим послужным списком. Вот несколько ссылок, подтверждающих утверждения.

В качестве изоляции я бы назвал этот продукт нетоксичным, без содержания летучих органических соединений, без запаха и стабильным, с единственным риском, связанным с антипиренами.

Антипирены

EPS раньше обрабатывали гексабромциклододеканом (ГБЦД), но, к счастью, это больше не так. Полимерный FR (сополимер полистирола и бромированного полибутадиена) в настоящее время является наиболее распространенным FR.

Поверхности фольги на этих изоляциях блокируют антипирены. Однако варианты с фольгой и пластиковой подложкой могут иметь некоторый выделяющийся запах. Некоторые ЭПС ничем не подкреплены.

EPS, используемый в упаковке и стаканах, не содержит антипиренов, и люди иногда могут использовать этот тип пены для небольших конструкций.

При использовании пенополистирола в жилом помещении я бы рекомендовал пену, обработанную боратом, чтобы предотвратить проникновение муравьев.

Р-14 на 3.EPS 4 дюйма.

2. Reflectix и Prodex Изоляция

Reflectix – это пузырчатая фольга из алюминия поверх полиэтиленовой пузырчатой ​​пленки. Он гибкий, очень тонкий и утверждает, что имеет очень высокое значение R. Более толстая версия требует R-21 (более 5 дюймов шерсти).

Эти претензии оспариваются компанией Green Building Advisor и правительством Канады. В первом говорится, что фольга толщиной 3/8 дюйма имеет R-значение всего 1 (такое же, как у цельного стекла).

Вряд ли это было бы полезно где-либо, если только это не криволинейный прицеп, дом на колесах или транспортное средство, где все другие варианты исключены. Иногда его просто используют для утепления окон, что может быть большим подспорьем.

Prodex — еще один аналогичный материал на основе фольги и полиэтилена, который также имеет спорное значение R.

Многие похожие бренды можно легко найти на Amazon или Home Depot.

3. Аэрогель Изоляция

Airgel — довольно новый продукт — необычный, чрезвычайно дорогой и труднодоступный.

Сам термин может относиться к различным материалам, от исходного полупрозрачного продукта на основе диоксида кремния до продуктов на полимерной основе, которые могут включать добавление волокон.

Оригинальная изоляция Airgel была разработана НАСА.

Компания Aspen Airgel в сотрудничестве с НАСА разработала аэрогель, усиленный полимером, в сочетании с волокнами.

Некоторые компании продают в Интернете изоляцию, которая, как они утверждают, является аэрогелем. Я бы внимательно посмотрел, что там на самом деле.Ищите надлежащие исследования R-значения этого.

Они заявляют о чрезвычайно высокой R-ценности от R-10 до R-30 на дюйм.

Это может быть идеальным для небольших, круглых и трудно изолируемых помещений, если вы можете найти его.

4. Тинсулейт Утеплитель

3M Thinsulate (SM600) — это изоляция, используемая в фургонах, других транспортных средствах и жилых автофургонах.

Изготовлен из полиэтилентерефталата (разновидность полиэстера) и полипропиленовых волокон , которые подходят большинству людей.Основа — полипропилен.

Один процент или меньше добавок являются патентованными и поэтому не включены в перечень. Оценка здоровья 0, что хорошо.

Что мне не нравится в использовании этого продукта в транспортных средствах, так это то, что изоляция сама по себе является паропроницаемой и крепится к стенам с помощью спрея 3M 90 (сертификат GreenGuard, а не GreenGuard Gold, который не очень хорошо переносится многими химически чувствительными люди).

Вы можете найти эту изоляцию терпимой, и она может быть хорошим продуктом для крошечного дома или строения.

Вы можете купить его на Amazon и Ebay.

Значение R

5,2 для 1,65-дюймового

НБ. Я видел похожий, но более необычный утеплитель из полиэтилена и полиэстера для домов из войлока. (Он более популярен в некоторых странах за пределами Северной Америки.) Это может быть терпимо в зависимости от того, что к нему добавлено.

5. Вакуумные изоляционные панели Вакуумные изоляционные панели

обладают самой высокой изоляционной способностью среди всех изоляционных материалов.

Эти панели Panasonic имеют R-значение R-60 на дюйм. Они использовались в последнем дизайне Leaf House (крошечный дом). Это может позволить вам построить крошечный дом практически для любого климата. Хотя при этом возникает сложная металлическая пароизоляция, которую необходимо тщательно продумать.

Вакуумный пакет из фольги заблокирует миграцию любых летучих органических соединений, но ваша система управления влажностью должна быть тщательно спланирована.

Они не будут работать в большинстве домов.Вы можете рассмотреть их в некоторых трейлерах или домах с металлическим каркасом.

Они очень дорогие и их труднее достать, чем почти все другие варианты.

6. Изоляция из нетоксичной пены

Напыляемая пена, которая используется для заполнения пустот в стенах, представляет собой двухкомпонентный полиуретан. В некоторые из них может быть добавлена ​​соя, но в основном это пенополиуретан.

Этот утеплитель должен быть хорошо замешан, в правильных условиях (их много) и правильно применен.Когда вы ищете хорошую пену для распыления, вы ищете отличного установщика (лучшего, которого вы можете найти), а не конкретную марку.

Компании заявляют, что он не содержит летучих органических соединений или близок к тому, что когда-то был вылечен, но многие индивидуальные тесты и множество отдельных носов тех, кто чувствителен, показали обратное.

Я знаю людей с умеренной чувствительностью, которые побывали во многих домах с монтажной пеной и в течение двух лет чувствовали запах.

И вот тогда все сделано правильно.Когда это сделано неправильно, это масштабная катастрофа, которая может закончиться судебным иском против компании, а также дорогостоящим несовершенным удалением всей пены.

Если вы очень чувствительны, вы потеряете весь дом, если что-то пойдет не так, так как летучие органические соединения впитаются в другие материалы. Это случилось с двумя моими клиентами.

Марки:

Icynene и Demilic представляют собой двухкомпонентную полиуретановую пену для распыления.

На мой взгляд, не имеет значения, содержат ли они соевое или касторовое масло.

Icynene OC No Mix по-прежнему представляет собой двухкомпонентную полиуретановую пену, и, хотя она кажется смешиваемой в пистолете, установка по-прежнему должна соответствовать всем остальным параметрам.

Однокомпонентный полиуретан:

Однокомпонентный полиуретан, который представляет собой консервированный материал, обсуждаемый ниже, гораздо легче переносится, он используется в небольших количествах и не имеет тех же проблем и рисков, что и двухкомпонентный пенопласт.

Напыляемая пена часто используется вокруг окон и дверей.HandiFoam — это GreenGuard Gold, и после отверждения его можно будет использовать для многих людей. В Канаде лучшим источником является органический образ жизни.

Я считаю, что после отверждения эта аэрозольная пена не имеет запаха.

Другие бренды, такие как Great Stuff, которые вы можете найти где угодно, кажутся мне очень похожими, если не одинаковыми.

Great Stuff действительно содержит антипирен в некоторых своих линиях, и Handi-Foam отказался ответить, содержит ли он антипирен или нет.

Вместо того, чтобы распылять пену вокруг окон и дверей, вы можете заполнить щели с помощью опорного стержня и при необходимости заделать нетоксичным герметиком.

У меня есть пост о герметике, если вам нужно протестировать несколько марок.

Коринн Сегура — практикующий строительный биолог с 7-летним опытом, помогающим другим создавать здоровые дома.

Был ли этот пост полезен для вас? Если это так, вы можете угостить меня кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

часто задаваемых вопросов | Изоляция Кингспан | Кингспан | США | Кингспан

Является ли GreenGuard «зеленым»?

Содержат ли ваши продукты переработанные материалы?

Что такое экструдированный пенополистирол?

Ваш пенопласт XPS гниет?

А как насчет плесени, грибка и насекомых?

Древесина является хорошим изолятором.Зачем мне пена снаружи моего здания?

Чем отличается обычный утеплитель (батоны или вспененный наполнитель) от пенопластовых плит?

Обладает ли ваша пена звукоизоляционными свойствами?

Некоторые подложки под сайдинг GreenGuard имеют отражающую поверхность и имеют более высокое значение коэффициента теплопередачи. Как это работает?

Следует ли размещать отражающую поверхность снаружи или внутри?

Можно ли использовать подложку из фальцованного сайдинга вместо строительной пленки?

Зачем нужна строительная пленка?

Если я использую изоляцию из напыляемой пены внутри полости стены, зачем мне нужна строительная пленка?

Можно ли устанавливать строительную пленку вверх ногами, боком или печатью к стене?

Какую строительную пленку следует использовать под фиброцементным сайдингом?

Если у меня кирпичная стена, зачем мне беспокоиться о воде?

Я понимаю, что пенопластовая обшивка изолирует лучше, чем древесина, но пенопластовая обшивка не обладает конструкционными свойствами.Как я могу использовать пенопластовую обшивку вместо деревянной обшивки и сохранить структурную устойчивость?

---

Где я могу купить продукты GreenGuard?

Продукция

GreenGuard продается через дистрибьюторов и дилеров строительных материалов в США и Канаде. Чтобы найти ближайший к вам источник,
Нажмите здесь, чтобы отправить запрос, и представитель свяжется с вами.

Наверх

Является ли GreenGuard «зеленым»?

Да, GreenGuard больше зеленый, чем цвет.Продукция GreenGuard помогает снизить потребление энергии и повысить долговечность конструкции. Кроме того, изоляция GreenGuard XPS содержит до 30 % переработанных материалов. Нажмите здесь, чтобы увидеть полную историю GreenGuard Green Building.

Наверх

Что такое экструдированный полистирол?

Изоляция

GreenGuard представляет собой экструдированный полистирол (обычно называемый XPS), вспененный изоляционный материал, изготовленный методом экструзии. Гранулы пластиковой смолы загружаются в экструдер, смешиваются с вспенивающим агентом и выдавливаются через головку в форму изоляционной плиты.В результате получается плита с последовательной конструкцией с закрытыми ячейками, жесткая, прочная, не крошится, не впитывает воду и имеет R-значение 5,0 на дюйм толщины. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы просмотреть веб-сайт Ассоциации производителей экструдированного пенополистирола.

Наверх

Содержат ли ваши продукты переработанные материалы?

Да. Изоляционные плиты GreenGuard содержат до 30 % переработанных материалов, а строительная пленка GreenGuard — до 5 %.

Наверх

Некоторые подложки под сайдинг GreenGuard имеют отражающую поверхность и имеют более высокое значение R-Value. Как это работает?

Отражающие поверхности отражают (не излучают) лучистое тепло. Например, наша подложка под сайдинг толщиной 3/8 дюйма имеет R-значение 1,5. С отражающей поверхностью эффективное значение R этого продукта может достигать 3,6 при установке с равномерным параллельным мертвым воздушным пространством ½ дюйма на отражающей стороне. Это соответствует основным принципам отражающих изоляционных свойств «Справочника ASHRAE по основам».При частичном заполнении воздушного пространства эффективное R-значение составляет от 1,5 для пены до максимального значения 3,6. Имейте в виду, что некоторые производители могут делать вводящие в заблуждение заявления об очень высоких R-значениях, достигаемых с отражающими поверхностями. Чтобы получить информацию о тепловых характеристиках отражающей поверхности, 
. Нажмите здесь , чтобы посетить веб-сайт Ассоциации производителей отражающей изоляции

.

Наверх

Отражающая поверхность должна быть снаружи или внутри?

Поскольку отражающие поверхности предназначены для отражения лучистого тепла, общепринятой практикой является установка излучающей поверхности на преимущественно теплую сторону стены.В очень холодном климате это означает установку отражающей поверхностью внутрь. В жарком климате он будет установлен лучистой поверхностью наружу. В более сбалансированном климате его можно установить любым способом, в зависимости от того, является ли целью снижение теплопотерь зимой или снижение притока тепла летом.

Наверх

Пенопласт XPS гниет?

Нет, пенопласт XPS не гниет. Пенопласт XPS предназначен для использования за стенами и под землей, а не в качестве внешней отделки.Он со временем испортится при длительном воздействии солнца, поэтому его нужно покрыть облицовкой.

Наверх

Как насчет плесени, грибка и насекомых?
Изоляция из экструдированного пенополистирола (XPS) и строительная пленка GreenGuard изготавливаются из синтетических материалов, которые, по общему признанию, не являются источником пищи для насекомых, грибков, плесени или плесени. Строительные материалы GreenGuard должны всегда правильно устанавливаться и храниться.

Наверх

Древесина является хорошим изолятором. Зачем мне пена снаружи моего здания?

Вопреки распространенному мнению, древесина не является таким хорошим изолятором, по крайней мере, по сравнению с другими изоляционными материалами. Стенная стойка 2 x 4 (диаметром 3½ дюйма), покрытая обшивкой OSB толщиной 7/16 дюйма, имеет общее значение R около 4,0. Для сравнения, обшивка XPS толщиной всего ½ дюйма имеет R-значение 3,0, а изоляционная плита XPS толщиной 1 дюйм имеет R-значение 5.0. Заменяя или покрывая деревянную обшивку изоляцией XPS, вы создаете «тепловой разрыв». То есть вы нарушаете путь передачи тепла и холода через деревянный каркас и обшивку.

Наверх

Зачем нужна строительная пленка?

Строительная пленка

используется как в жилых, так и в коммерческих целях для выполнения двух основных функций: (1) в качестве воздушного барьера или замедлителя схватывания и (2) в качестве вторичного барьера для воды, блокирующего воду, проникающую через наружную облицовку.Обе функции работают на повышение энергоэффективности и долговечности конструкции.

Наверх

Можно ли устанавливать строительную пленку вверх ногами, боком или печатью к стене?

В случае строительной пленки RainDrop® продукт должен быть установлен правильной стороной наружу, а дренажные каналы должны быть вертикальными или под небольшим углом к ​​вертикали, чтобы продукт функционировал должным образом. (Горизонтальные дренажные каналы толком не работают.) С точки зрения ткани, производительность плоской обмотки не сильно зависит от направления установки. Тем не менее, последовательная установка пленки указывает на то, что вы следовали рекомендациям по созданию надлежащего водонепроницаемого барьера. Следует позаботиться о том, чтобы установить пленку в виде гонта (проверьте местные правила на предмет требований к перекрытию). Кроме того, появление окончательного задания посылает сообщение. Вы можете догадаться, какое сообщение посылает неаккуратная, непоследовательная установка.

Наверх

Если у меня кирпичная стена, зачем мне беспокоиться о воде?

Кирпич

, как и другие наружные облицовочные материалы, хорошо защищает от сильного дождя.Однако вода пропитывает кирпич. Именно поэтому необходимо воздушное пространство между кирпичной облицовкой и обшивкой стены, а также «просачивание» внизу кирпичной стены. Вам также понадобится вторичный погодный барьер для защиты стеновой конструкции от воды, проникающей за кирпич. То же самое относится и к другим облицовкам: дереву, винилу, фиброцементу, штукатурке и камню.

Наверх

Можно ли использовать подложку из фальцованного сайдинга вместо строительной пленки?

Подложки под сайдинг GreenGuard

соответствуют требованиям ICC-ES «Критерии приемлемости пенопластовых обшивочных панелей, используемых в качестве атмосферостойких барьеров» (AC71).Это означает, что подложка фальцованного сайдинга GreenGuard может использоваться как в новых, так и в модернизируемых строительных объектах без дополнительного водостойкого барьера (войлочная строительная бумага или строительная пленка), если они установлены в строгом соответствии с инструкциями по установке. (Эти инструкции доступны в разделе Загрузки продукта.)

Наверх

Обладает ли ваша пена звукоизоляционными свойствами?

Пена

GreenGuard XPS не предназначена для звукоизоляции.Хотя он немного уменьшает проникновение звука, это не является его целью. Чтобы спроектировать стену с настоящей звукоизоляцией, вы должны изучить продукты и методы для этой конкретной цели.

Наверх

В чем разница между обычным утеплителем (батоновой плиткой или вспененным наполнителем) и пенопластовыми плитами?

Изоляция из войлока и вспененного наполнителя (стекловолокно, целлюлоза и т. д.) является более экономичным способом достижения изоляции стенных полостей, чем пенопластовые плиты.Обычная изоляция из войлока, используемая в полости толщиной 3½ дюйма в стеновой конструкции размером 2 фута на 4 фута, имеет значение R 11 или 13. Та же толщина плиты из пенополистирола XPS дает значение R от 17,5 до 18. , но по более высокой цене. Тем не менее, жесткость и консистенция плиты из пенополистирола XPS, а также ее водостойкость делают ее отличным продуктом для наружной отделки стен, где даже при толщине ½ дюйма она добавляет теплоизолирующее значение R-Value 3,0.

Наверх

Какую строительную пленку следует использовать под фиброцементным сайдингом?

Фиброцементный сайдинг, как и деревянный или виниловый сайдинг, плотно прибивается к обшивке стены.Если вода попадает через сайдинг, ей некуда деваться. Лучше всего использовать дренажную пленку, такую ​​как RainDrop®, со встроенными дренажными каналами для отвода воды от стены.

Наверх

Если я использую изоляцию из напыляемой пены внутри полости стены, зачем мне нужна строительная пленка?

Изоляция полостей стен из напыляемой пены обеспечивает превосходное значение коэффициента сопротивления теплопередаче, постоянна и, если она установлена ​​таким образом, может стать барьером для проникновения воздуха через части стены.Однако это никак не защищает деревянную обшивку. Строительная пленка необходима для защиты наружной обшивки стен от проникновения воды. Кроме того, строительная пленка создает еще один барьер для проникновения воздуха.

Наверх

Я понимаю, что пенопластовая обшивка изолирует лучше, чем деревянная, но пенопластовая обшивка не обладает конструкционными свойствами. Как я могу использовать пенопластовую обшивку вместо деревянной обшивки и сохранить структурную устойчивость?

Обшивка из пенопласта

XPS не только обеспечивает лучшую изоляцию, чем деревянная обшивка, но также обеспечивает водонепроницаемость.Вы можете использовать обшивку из пенопласта GreenGuard XPS вместо деревянной обшивки, применяя альтернативные методы крепления, такие как «впускные распорки» или стальные ленты для достижения структурных свойств. Другой альтернативой является использование деревянной обшивки в углах для достижения структурных свойств и пенопластовой обшивки в ненесущих частях стены. Этот подход осуществляется в соответствии с «предписывающим методом», изложенным в кодексах. Чтобы ознакомиться с общими рекомендациями по сейсмическим и ветровым зонам в вашем районе, загрузите наше Руководство по настенным креплениям PLYGOOD Ultra (нажмите здесь, чтобы получить доступ к файлам для загрузки).(Вы должны проверить свои местные правила для окончательного требования.) Другой простой вариант — полностью обшить дом деревом и установить слой изоляции XPS снаружи в качестве дополнительной изоляции.

Наверх

.