Каким утеплителем лучше утеплить дом снаружи из дерева: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору
Каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом из бруса
Сейчас сложно кого-нибудь удивить деревянным домом, новым, со всеми удобствами, расположенным в какой-нибудь живописной местности в окружении леса. Наши предки издревле строили дома из дерева, при этом конструкции возводились без использования гвоздей, служили не один десяток лет и были теплыми. А если внутри деревянного дома чувствуется прохлада, не хватает тепла, как утеплить деревянный дом? Каким образом можно вернуть тепло своему дому, чтобы каждый приезд из города был в радость и оставлял меньше неприятных воспоминаний? Выделить, каким утеплителем для домов из бруса пользоваться оптимальнее всего, сложно, ведь выбор материала для теплоизоляции зависит от множества факторов.
Теплопотери деревянного дома обусловлены процессом воздухообмена. Теплый воздух от нагревательного прибора поднимается вверх и отдает часть тепла холодному потолку. Далее несколько охлажденный воздух перемещается вниз по стене, охлаждаясь еще больше. Таким образом, достигая пола, воздух может стать холодным.
Особенности утепления стен из бруса снаружи
Большие потери тепла в доме из бруса кроются как в конструктивных особенностях строения, так и в размерах, в частности, они зависят от толщины стен.
Чтобы выбрать хороший материал, с помощью которого можно было бы качественно утеплить деревянный дом, нужно изучить все эти особенности. Стандартный размер бруса для стен – 200х200 мм, но не менее чем 150х150 мм. Сама технология строительства жилых домов из клееного бруса пришла к нам из стран с более теплым климатом, так что в чистом виде подобное строительство не используется. Для того чтобы внутри деревянного дома было комфортно находиться и жить, его обязательно нужно утеплить.
Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.
Дешевое строительство дома из бруса позволяет дополнительно сэкономить на отоплении.
А при желании, определенных навыках и финансовом обеспечении тепловые потери дома из бруса можно свести к минимуму, достаточно всего лишь раз потратить определенную сумму на утепление стен снаружи. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи сводится к 4 основным этапам:- выбирается утеплитель;
- проводится полный расчет тепловых характеристик, стоимости, количества и прочих свойств теплоизоляционного материала;
- укладывается и крепится теплоизолятор;
- выполняется внешняя финишная отделка фасада.
Эффективность утепления дома из бруса при отсутствии правильного утепления фасадов заметно снижается. По причине более высокого содержания влаги внутри здания, чем снаружи, на стенах дома появляются пары и образуются капельки воды. Далее вода может попасть в теплоизоляцию и повысить ее теплопроводность, увеличив тем самым выход тепла наружу. Поэтому для качественного утепления стен дома из бруса снаружи требуется обязательное устройство вентилируемой воздушной прослойки, сквозь которую будет осуществляться отвод влаги.
Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.
Кроме стен нужно обязательно утеплить потолок и пол. На потолок приходится до 40% потерь тепла, поэтому утепление дома из бруса лучше начать именно с него. Найти щель, через которую дует, достаточно сложно, можно и не пытаться этого сделать. Лучше утеплить сразу весь потолок, так будет теплее и надежнее. Для этого можно использовать любой утеплитель, даже древесные опилки. Главное, чтобы теплоизоляционный слой был не менее 15 см. Утеплитель равномерно распределяется по всему чердаку, немного утрамбовывается, засыпается во все пустоты.
Пол дома из бруса можно утеплить, просто застелив его ковром. Разумеется, это лишь временное решение, но оно позволит вам определить – на самом ли деле холод идет именно от пола. Однако лучше проводить данную работу более основательно: утеплять все полы, укладывать гидроизоляционный материал, теплоизоляцию, а сверху, может быть, и новый пол.
Вернуться к оглавлению
Чем лучше утеплить деревянный дом?
Минеральная вата – это теплоизоляционный волокнистый материал, изготавливаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей.
На современном рынке представлен большой выбор материалов, с помощью которых можно утеплить стены дома из бруса снаружи. Можно начать с самого простого и доступного. Так, деревянный дом можно утеплить:
- джутом. Материал давно считается универсальным, его спектр применения огромен. Изготавливается он из растения «джут» – специально обработанных побегов растения;
- льняным войлоком;
- современными теплоизоляционными материалами: пенополистиролом, минеральной ватой, пенопластом.
Состояние стен дома, схема утепления, ожидаемый результат достаточно сильно влияют на выбор материала для утепления, его толщину и способ утепления.
Пенопласт – это газонаполненый теплоизоляционный материал, обладающий низкой паро- и воздухопроницаемостью.
Наиболее популярными на рынке являются 2 вида материалов для наружного утепления дома из бруса:
- минеральная вата;
- листовой пенопласт (пенополистирол).
Однако многие специалисты не рекомендуют использовать листовой пенопласт в качестве утеплителя снаружи, т.к. утепление таким материалом может существенно снизить эффект от проделанной работы. Дело в том, что коэффициент теплопроводности данного материала составляет в среднем 0,082 Вт/м², в то время как коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,036 Вт/м². Следовательно, пенопласт намного более теплопроводен, соответственно больше проводит и холода. Поэтому лучше использовать для утепления стен дома из бруса снаружи именно минеральную вату, т.к. в зависимости от суммарной площади утепления, теплопотери могут быть весьма значительными, а это значит, что утепление будет неэффективным.
Вернуться к оглавлению
Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи
Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в листовом виде.
Итак, для утепления стен дома из бруса снаружи лучший материал – минеральная вата. Нужно правильно рассчитать толщину слоя минваты. Это достаточно просто. Данный материал продается в виде рулонов, матов или плит. Плитный утеплитель наиболее удобен в работе, а рулонный лучше использовать для утепления дома изнутри, т.к. он лучше запоминает неровности и углы. Например, ей удобно выполнить утепление скатной крыши между лагами, в особенности, если кровля имеет сложную конфигурацию или же крыша имеет несколько скатов. Также рулонной минватой можно эффективно утеплить наружные стены с перепадами по глубине и высоте и выступами.
В деревянном доме стены ровные в силу особенностей его строительства. Толщина мата или плиты минеральной ваты стандартная – 50 мм. Наиболее простой способ узнать, сколько необходимо слоев утеплителя, определенный опытным путем, выглядит так:
Температура снаружи в зимний период – не ниже -20 градусов, толщина стен деревянного дома – 200 мм. При таких условиях потребуется всего 1 слой минеральной ваты;
Температура снаружи в зимний период ниже -20 °С – толщина стен деревянного дома 200 мм. При таких условиях нужно будет использовать 2-3 слоя утеплителя.
Гидроизоляционная пленка служит для защиты внутреннего пространства от влаги.
Помимо самой минеральной ваты, потребуется деревянный брус с сечением, которое зависит от количества слоев утеплителя. Так, для 1 слоя минваты необходим брус сечением 50х50 мм, а для 2 слоев минеральной ваты нужен брус сечением 50х100 мм.
Подготовьте материалы и инструменты, необходимые для утепления. Вам понадобится:
- гидроизоляционная пленка;
- противогрибковый раствор;
- саморезы;
- анкерные винты;
- уровень;
- строительный степлер;
- отвес.
Вернуться к оглавлению
Порядок монтажа утеплителя
Утепление стен дома из бруса снаружи минеральной ватой проводится в такой очередности:
- подготавливается поверхность стен;
- укладывается первый слой гидроизоляционного материала;
- монтируется обрешетка из деревянных брусьев;
- укладывается минвата;
- укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.
То есть, если рассмотреть всю готовую стену дома в разрезе, она будет выглядеть так: стена, гидроизоляционный слой, слой минваты, еще один гидроизоляционный слой и финишный отделочный слой.
Первый этап – подготовка поверхности стен к утеплению. Самое главное – выполнить обработку стены дома антисептическим противогрибковым раствором. Можно дополнительно пропитать поверхность бруса составами против насекомых. После пропитывания необходимо дождаться полного высыхания использованных составов, поэтому лучше всего проводить утепление в теплую или даже жаркую погоду.
На стены дома из бруса крепится пленка. Это достаточно ответственный момент, т.к. пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите саму пленку, то заметите, что одна ее сторона ворсистая и шершавая, а вторая – глянцевая. Гидроизоляция пропускает влагу и воздух от ворсистой к глянцевой стороне.
Не забывайте об этом при укладке пленки.Гидроизоляционная пленка крепится к стене при помощи строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Дальше устанавливается обрешетка. Первый брус необходимо закрепить к углу строения встык с помощью саморезов. Все остальные брусья следует крепить строго вертикально и на одинаковом расстоянии.
Вернуться к оглавлению
Как правильно крепить минвату?
Плиты минваты можно легко разрезать на нужные части ножом. Для надежного закрепления плиты на стене используйте анкера (пластмассовые или металлические). Сначала нужно просверлить сквозные отверстия и уже в них вкладывать анкера. После этого в анкер следует забить сердечник со шляпкой. Крепеж заклинивается и жестко удерживает плиту.
После того, как весь утеплитель уложен, на него укрепляется второй слой гидроизоляционного материала. Теперь пленку необходимо укладывать шершавой стороной к минеральной вате. Такой метод предназначен для вывода влаги из теплоизоляции. Пленка тоже крепится с помощью степлера. И последний этап – укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 мм для того, чтобы можно было продолжить отделку фасада.
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал
Выбор материалов, Деревянный дом 22 февраля 2020 2338 Комментарии к записи Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал отключены
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.
Содержание
- Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома
- Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ
- Ошибки при утеплении фасада деревянного дома
- Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома
- Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ
- Ошибки при утеплении цоколя
- Итоговые рекомендации
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал
Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:
• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.
Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.
Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.
В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.
Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.
Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ
Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.
К обязательным условиям технологии относят:
• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.
Утепление деревянного дома
Этапы работ
К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:
1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.
Ошибки при утеплении деревянного дома
К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:
• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).
Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.
Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома
Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.
Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:
• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.
• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.
• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.
• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.
Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.
Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС
Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ
Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).
В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:
1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.
2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.
3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.
4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.
5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.
При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.
Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности
Ошибки при утеплении цоколя
К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:
• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).
Итоговые рекомендации
Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.
- Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
- Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
- Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности
Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.
видов изоляции для вашего дома
Когда дело доходит до изоляции, говорит Этот старый дом генеральный подрядчик Том Сильва, деньги действительно могут купить счастье. «Это самый мудрый способ инвестирования, который я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И в нем будет тише».
Будь то толстые одеяла из стекловолокна, напоминающие меренги насыпи пенопласта (любимый вариант Тома) или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), все утеплители работают одинаково: улавливая крошечные воздушные карманы. которые замедляют движение тепла из дома зимой и в дом летом.
Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его значением R; чем выше значение, тем ниже ваши счета за электроэнергию. Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена правильно. На самом деле, плохая работа может усугубить ситуацию.
Изоляция из пеноматериала
Что касается Тома Сильвы, распыляемый пенополиуретан низкой плотности является передовой технологией изоляции. Подумайте о его преимуществах: он образует плотное соединение со шпильками и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно гибок, чтобы приспособиться к сезонному движению древесины, и он замедляет (но не останавливает) проникновение влаги. Хотя напыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в долгосрочной перспективе компенсируются более низкими затратами на отопление и охлаждение.
Утепление потолка собора
Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пенопласт. Распыляемый на нижнюю сторону настила крыши, он препятствует движению воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции. Но его структура с открытыми порами по-прежнему позволяет влаге испаряться.
Ян УорполИзоляция из стекловолокна
Войлок из стекловолокна, изоляция, используемая в большинстве домов в США, недорогая и быстрая установка. Как и другие изоляционные материалы из войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция. Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной облицовкой из крафт-бумаги для выполнения этой работы, но Том рекомендует необлицованные войлокы, покрытые пластиком, со всеми швами, заклеенными скотчем.
Вагонка в стропилах
Простое зажатие варежей между стропилами соборного потолка или утепленного чердака помешает кровле дышать. Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (обнулить ее R-значение), способствовать росту плесени или даже гниению каркаса. На приведенном выше рисунке показано, как Том Сильва поддерживает адекватную вентиляцию и избегает этих проблем.
Ян УорполРаспространенные ошибки при работе с баттами
ВойлокЧасто проблема заключается в неаккуратном обрамлении. «Если шипы имеют 16,5 дюймов по центру и вы используете войлочные доски, изготовленные для 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух», — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пенопласт или надувную изоляцию.
Войлок из прессованного стекловолокнаТеплоизоляция из стекловолокна получает значение R за счет количества воздуха, которое она удерживает между волокнами. Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет удерживать столько воздуха и не будет таким эффективным.
Двойная пароизоляция на чердакеУкладка второго слоя стекловолокна на чердаке — это простой способ повысить коэффициент теплопередачи. Но если новый слой имеет подложку из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать слои под ним в мокрое месиво. «Я постоянно вижу эту ошибку, — говорит Том.
Ян УорполБлокаторы тепла
Технически не являющиеся изоляционными, излучающие барьеры сохраняют дома прохладой, отражая тепловое излучение. Эти тонкие листы блестящего алюминия, прикрепленные к пенопластовой плите, пузырчатой пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы блокировать тепло от летнего солнца.
Чтобы быть эффективным, отражающая поверхность барьера всегда должна быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и должна быть установлена блестящей стороной вверх, если она уложена на мансардный этаж, блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой.
Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл установка излучающего барьера в вашем доме, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).
Блокаторы пара
Если изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к проблемам с плесенью и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждый тип утеплителя нуждается в пароизоляции. Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и наружу во влажном южном климате.
Ян УорполТипы изоляционных материалов
Существуют всевозможные материалы, которые можно забивать, прибивать, распылять или вдувать в стены и потолки, чтобы снизить счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая возможности установщика и долгосрочную экономию энергии.
Хлопчатобумажные ваты
Не зудящие ваты из переработанной джинсовой ткани с джинсовых фабрик обработаны боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, чердаки; R-значение на дюйм: 3,7; Необходима пароизоляция
Стекловолокно с сыпучим наполнителем
Пушистые кусочки волокнистого стекла, негорючие и не подверженные гниению. Продувается насухо. Склонен к урегулированию. R-значение снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту. Подходит для: изоляции чердака, нового строительства или реконструкции; Значение R на дюйм: 4; Требуется пароизоляция: Да
Экструдированный полистирол (XPS)
Его структура с закрытыми порами задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свое значение теплопроводности с течением времени. Должен быть защищен от растворителей и солнечного света. Легко воспламеняется и должна быть защищена от огня гипсокартоном или штукатуркой. Хорошо подходит для: Изоляция подземных фундаментов, каменных конструкций; Значение R на дюйм: 5; Не требует пароизоляции
Целлюлоза
Изготовлена из измельченных газет и обработана бором для защиты от огня и вредителей. Вдувается на место сухим или влажным. Адгезив уменьшает склонность к оседанию. Подходит для: ремонтных работ, утепления чердака. Значение R на дюйм: 3,8; Пароизоляция не требуется, если плотность упаковки составляет не менее 2,6 фунта/куб. ft.
Войлок из стекловолокна
Легкие войлочные волокна из волокнистого стекла обеспечивают предсказуемое значение теплопроводности, если они не сжаты, но волокна мало сопротивляются движению воздуха и конвективным потерям тепла. Показанный образец скреплен нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида. Подходит для: Новостройки, чердаки; Значение R на дюйм: 3-4; Необходимость пароизоляции:
Пенополиуретан высокой плотности, распыляемый
Жесткая структура с закрытыми порами делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Хотя он не воспламеняется, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара. Подходит для: кладки стен подвала; Значение R на дюйм: 7; Пароизоляция не требуется
Минеральная вата
Изготовленная из доменного шлака, эта неорганическая изоляция не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Обладает высокой звукопоглощающей способностью. Вдувается на место влажным, после высыхания обрезается заподлицо со шпильками; обрезки перерабатываются. Подходит для: Новостройки, чердаки; Значение R на дюйм: 4; Необходима пароизоляция
Напыляемая полиуретановая пена низкой плотности
Препятствует движению воздуха (исключая необходимость в пароизоляции), поглощает звук как губка и изгибается при сезонных движениях каркаса. Должен применяться профессионально. Хотя он не воспламеняется, его необходимо защитить от огня гипсокартоном или штукатуркой. Подходит для: нового строительства или модернизации чердаков или подвальных помещений; Значение R на дюйм: 4; Пароизоляция не требуется
Полиизоцианурат с фольгированным покрытием
Структура с закрытыми порами задерживает водяной пар, а поверхность, покрытая фольгой, действует как барьер для излучения. Не рекомендуется для наружных работ ниже уровня земли. Не воспламеняется, но должен быть защищен стеновой панелью. Подходит для: Соборных перекрытий, стен для чистых подвалов; Значение R на дюйм: 7-8; Не требуется пароизоляция
Ресурсы
Radiant Barriers:
TechShield Sheething
Huntersville, NC
800-648-6893
WWW.LPCORP.com
Ofterix Isliek:
. Reflectixinc.com
Cotton Batts
Bonded Logic Inc.
Chandler, AZ
480-812-9114
www.bondedlogic.com
Building Loose-fill стекловолокно: Johnsville Division
0113 Denver, CO
800-258-2463
www.jm.com
Extruded polystyrene:
Dow Chemical Company
Midland, MI
800-258-2436
www.dow.com
Cellulose:
Изоляция кокона
США Greenfiber, LLC
Шарлотта, NC
888-592-7684
www.cocooninsulation.com
Производители изоляции целлюлозы
. Строительная изоляция Отдел
Пенопласта с высокой плотностью:
Системы биологической на основе
Spring Valley, IL
800-803-5189
www. biobase.net
В шерсти:
. 834-2371
www.thermafiber.com
Полиуретановая пена с низкой плотностью полиуретановой пены:
Система изоляции Icynene
800-758-7325
www.icynene.com
Fiol-Flain Polyiscyanurate: ..
. Мидленд, Мичиган
Какой утеплитель лучше всего подходит для наружных стен?
Надлежащая внешняя изоляция необходима для поддержания комфорта в вашем доме в течение всего года. В нашем регионе лучше всего утеплять наружные стены до уровня между R-13 и R-21. Чем выше значение R, тем выше комфорт и ниже счета за коммунальные услуги.
Преимущества различных видов теплоизоляции наружных стен
Изоляция из стекловолокна доступна по цене и эффективна. Это один из самых популярных вариантов наружного утепления в регионе. Каждая плита изготавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к стойкам стены, что упрощает установку этой изоляции. Каждая вата изготовлена из крошечных стеклянных волокон в сочетании с другими материалами, чтобы обеспечить утеплителю надежную влагостойкость, огнестойкость и звукоизоляцию. Войлок из стекловолокна на дюйм обеспечивает значение R от R-2,9.к Р-3,8.
Целлюлозная изоляция со свободным наполнителем более известна как вдуваемая изоляция. Состоящая в основном из переработанных материалов, она наносится с помощью пневматического устройства, которое продувает изоляцию глубоко в полости стен, чердаки и другие трудноизолируемые участки. Вдуваемая изоляция — это экологически чистый вариант, который не оседает со временем, что делает его отличным вложением в комфорт и энергоэффективность. На дюйм изоляция из целлюлозы со свободным наполнителем обеспечивает значение R от R-2,2 до R-3,8.
Изоляция из напыляемой пены — еще один популярный вариант наружной изоляции. Состоящий из полиуретана, он может применяться как в составах с открытыми порами (низкая плотность), так и с закрытыми порами (высокая плотность). После нанесения распыляемая пена расширяется, заполняя каждый уголок и щель в стенном пространстве. При высыхании создает жесткий барьер, через который не могут проникнуть воздух, влага, насекомые и т. д. Изоляция из распыляемой пены на дюйм имеет значение R от R-3,7 до R-6,2.
Позвоните Муни и Мозесу по телефону (513) 341-8918 для получения дополнительной информации о преимуществах каждого типа изоляции. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и поможем выбрать идеальную наружную изоляцию для вашего дома.
Признаки того, что вам нужна дополнительная теплоизоляция
Существует множество признаков того, что ваш дом недостаточно изолирован. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи, на которые следует обратить внимание:
- Постоянно колеблющиеся температуры
- Счета за электроэнергию растут без известной причины
- На наружных стенах или потолках летом жарко, а зимой холодно
- Сквозняки в доме
- Видимые щели в изоляции
Вы замечаете признаки того, что вашему дому может потребоваться дополнительная изоляция снаружи? Позвоните Mooney & Moses по телефону (513) 341-8918, чтобы поговорить с нашей командой. Мы ответим на ваши вопросы и запланируем осмотр утепления вашего дома.
Как изолировать тонкие стены
Достижение желаемого значения теплопроводности в домах с ограниченной вместимостью стенных полостей может оказаться сложной задачей. Изоляция работает, замедляя передачу тепла между помещением и снаружи, и для достижения этой цели ее необходимо устанавливать в достаточном количестве. Что делает его эффективным, так это миллионы крошечных воздушных карманов внутри материала, и если изоляция слишком плотно упакована внутри полости, эти воздушные карманы могут сжаться, что приведет к снижению R-значения изоляции.
Рулонное стекловолокно обычно используется для борьбы с теплопередачей и обычно устанавливается между стойками стен, но если стены слишком тонкие для его размещения, необходимо использовать другие методы. Вдуваемая целлюлозная изоляция является менее эффективным или действенным решением, но в сочетании с любым из следующих способов ее можно использовать в качестве экономичной альтернативы реконструкции ваших стен:
- Добавьте больше изоляции на чердак
- Утечки уплотнителей вокруг дверей и окон
- При обновлении сайдинга добавьте обшивку наружной стены перед установкой
- Обновите неэффективные окна и добавьте штормовые окна, чтобы предотвратить потерю тепла
Свяжитесь с нами онлайн, чтобы узнать больше об изоляции для тонких стен, или позвоните в Mooney & Moses по телефону (513) 341-8918, чтобы получить расценки на услуги по изоляции сегодня!
Как определить R-значения по толщине стены
R-значение – это единица измерения, относящаяся к эффективности и эксплуатационным характеристикам изоляции, где чем выше значение R, тем лучше. Для домов в районе Цинциннати рекомендуется иметь минимум R-49.на чердаке и Р-13 в неутепленной каркасной стене 2х4.
Важно установить правильное количество изоляции в первый раз, так как после установки гипсокартона установка дополнительной изоляции становится более сложной и дорогостоящей задачей. В большинстве домов будут стенные стойки размером два на четыре или два на шесть, и цель состоит в том, чтобы установить стеновую изоляцию, которая удобно помещается между стойками и имеет правильную толщину. При выборе руководствуйтесь следующими рекомендациями:
Настенные стойки 2×4
- Изоляция R-13 — Толщина 3 1/2 дюйма
- Изоляция R-15 – Толщина 3 1/2 дюйма
Стеновые шпильки 2×6
- Изоляция R-19 — Толщина 6 1/4 дюйма
- Изоляция R-21 – Толщина 5 1/2 дюйма
Наша команда поможет вам выбрать правильную изоляцию для вашего следующего проекта и выполнить установку в соответствии с самыми высокими стандартами. Звоните (513) 341-8918, чтобы поговорить с нами или связаться с нами онлайн!
Часто задаваемые вопросы о внешней изоляции
Насколько сложно удалить старую изоляцию?
Удалить старую изоляцию не так сложно, как может показаться. У нас есть специальные инструменты и обучение, которые позволяют нам быстро и безопасно снимать и утилизировать старую изоляцию.
Как долго служит наружная изоляция?
В зависимости от изоляции большинство продуктов обеспечивают надежную теплозащиту в течение 20-30 лет. Наша команда может осмотреть вашу изоляцию и определить, является ли она по-прежнему эффективным барьером.
Старые дома лучше изолированы?
Как правило, нет. Изоляционные стандарты значительно изменились за последние несколько десятилетий. В результате старые дома и предприятия, которые не были модернизированы, не имеют такого же уровня теплозащиты, как новые дома.
В течение 65 лет Mooney & Moses поставляет высококачественные продукты и услуги для домов и предприятий в Цинциннати, Биверкрик, Блю-Эш, Ковингтоне, Дейтоне, Ливане и Майамисбурге.