Монтаж электропроводки в деревянном доме схема проводки как развести: Электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая

Монтаж электропроводки в деревянном доме схема проводки как правильно развести

Создание электропроводки в деревянном доме является достаточно сложным процессом, содержащим множество нюансов и особенностей. Древесина относится к категории легковоспламеняемых материалов. Поэтому при создании электросети в подобного рода постройках на первом месте стоит безопасность и практичность, а все остальные критерии отходят на второй план.

Составление схемы электрической сети в деревянном доме

Первоначальным этапом, предшествующим непосредственному проведению работ, служит составление схемы электросети. Ее создание базируется на четких требованиях, указанных в нормативных документах таких, как ПУЭ и СНиП, а также исходя из техники противопожарной безопасности:

• все точки сети должны быть расположены в доступной близости;
• выключатели можно устанавливать в любой точке стены, но лишь в специальных коробах;
• розетки монтируются на расстоянии 30–40 см от пола;
• соединение питающих жил производится строго внутри распределительных коробок;
• расположение проводов и места проворотов трассы производится с использованием прямых линий;

Важно! Создание оптимальной электросети в деревянном доме производится на основании расчета нагрузки, состоящей из мощности всей бытовой техники и других приборов, которые будут подключаться к ней.

Создание электросети: выбор провода и использование защитных коробов.

Согласно технической документации, проводка в деревянных постройках должна создаваться на основании проводов с негорючей изоляцией. К подобным изделиям относятся  ВВГнг (А), ВВГнг-П(А), РКГМ, ВВГнг LS, NYM, а выбор их сечения осуществляется, по расчетным данным прогнозируемых нагрузок.

В свою очередь, к монтажу питающих жил также выдвигаются определенные требования. Открытый способ монтажа не рекомендуется, а скрытый должен осуществляться с применением специальных коробов, выполненных из негорючих материалов наподобие стали, алюминия или меди. Такой вид работ лучше доверить профессионалам
по ссылке. При этом пластиковые каналы или гофрированные трубки применять запрещено ввиду их возможного возгорания.

Прокладка электросети осуществляется исключительно внутри каналов, не поддающихся горению, а сами токоведущие жилы соединяются друг с другом при помощи специальных шин, обладающих максимальной степенью безопасности. В свою очередь, металлический контур, в который упаковываются провода, должен быть заземлен,  что необходимо для избежания пробоя или искрения.

Составление трассы электропроводки: нагрузка на несущие элементы и укладка кабеля.

Монтаж каналов для проводки следует осуществлять правильно, дабы не повлиять на прочность и несущие характеристики постройки. Исходя из этого распределять элементы сети нужно равномерно, не перегружая какие-либо отдельные участки. Кроме того,  все элементы системы должны быть расположен в зоне доступности, чтобы при необходимости их можно было заменить или отключить.

Токоведущий канал с проводами не должен оказывать больших нагрузок на перекрытия, его геометрические размеры и толщина стенок определяется исходя из характеристик провода. Он не должен занимать больше 40% всей площади короба или металлической трубы и без проблем располагаться по всей длине участка.

Совет! Протяжка кабеля по каналу требует аккуратности и проводится с помощью торцевых втулок, защищающих его изоляцию от возможной деформации и других повреждений, которые могут образоваться в результате его или контакте с острыми краями  коробов.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки
   • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
   • Монтаж открытой электропроводки
   • Монтаж скрытой электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием.

И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Как проложить подземный электропровод до кода

Проверьте местные требования перед началом копания

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

омега77 / Getty Images

Расширение электроснабжения отдельного гаража или другой хозяйственной постройки не сильно отличается от добавления цепи внутри дома, за одним важным исключением — прокладка подземного кабеля. Если вы достаточно уверены в своих навыках электромонтажа, чтобы чувствовать себя комфортно, добавляя электрическую цепь в помещении, то прокладка цепи в отдельно стоящей хозяйственной постройке — это то, что вы можете сделать самостоятельно. Но имейте в виду, что для установки и подключения одного или нескольких новых автоматических выключателей требуется работа на панели главного автоматического выключателя. Многие люди предпочитают, чтобы такую ​​работу выполнял профессионал, и на то есть веские причины — работа на главной сервисной панели может привести к очень серьезному или смертельному шоку, если вы не знаете, что делаете.

Однако, даже если у вас есть электрик, который сделает окончательные подключения на сервисном щите и подключит розетки и светильники в вашем гараже, вы можете сэкономить много денег на самой трудоемкой части проекта — прокладке подземного кабеля от дом в гараж или надворную постройку. Предоставляя собственный капитал, вы ограничите расходы на эту часть проекта стоимостью материалов.

Провода и кабели для подземных линий

Существует множество способов прокладки электропроводки под землей. Каждый метод будет определять, насколько глубоко закопать кабель. Используемый вами метод может зависеть от того, что разрешено или рекомендовано вашими местными органами Кодекса, поэтому всегда обращайтесь в местное управление строительной инспекции, чтобы узнать, что рекомендуется в вашем сообществе. Однако в целом Национальный электротехнический кодекс допускает три способа прокладки подземных цепей:

• Прокладка кабеля UF (подземный фидер) непосредственно в землю . Это известно как прямое заглубление , и если вы это сделаете, кабель UF должен находиться не менее чем на 24 дюйма ниже поверхности земли, чтобы свести к минимуму вероятность прокола кабеля при обычном копании. Кроме того, вертикальные трассы, где кабель спускается в землю со стороны дома и выходит из-под земли со стороны хозяйственной постройки, должны быть размещены в жестком кабелепроводе, обычно из ПВХ. На дне траншеи к концам вертикального трубопровода крепится фитинг для зачистки, а кабель проходит через колена и поднимается в трубопровод с обеих сторон.
• Прокладка провода через жесткую оцинкованную металлическую трубу . В этом методе кабелепровод может иметь глубину 6 дюймов, а отдельные проводники внутри должны иметь маркировку «W», указывающую на то, что они водонепроницаемы. Провод THWN-2, например, является стандартным типом для прокладки в подземных кабелепроводах. Для этого применения используйте толстостенный кабелепровод диаметром не менее 3/4 дюйма. Никогда не используйте тонкостенный кабелепровод EMT для подземных применений.
• Прокладка провода через трубу из ПВХ сортамента 40. Здесь кабелепровод должен иметь глубину не менее 18 дюймов, и снова отдельные проводники внутри кабелепровода должны иметь класс водонепроницаемости «W», например THWN-2.

Прокладка кабеля UF через металлическую трубу или трубу из ПВХ. Хотя это обычно не делается, допускается прокладка кабеля UF (но НЕ NM) через металлический или ПВХ-канал в подземных условиях. Но может быть трудно провести кабель через кабелепровод, если только кабелепровод не имеет диаметра не менее 3/4 дюйма. Большинство электриков предпочитают протягивать отдельные водонепроницаемые проводники THWN через кабелепровод просто потому, что это проще.

Совет

Знайте свои варианты, прежде чем копать. Если вы прокладываете кабель в районе, который вряд ли будет нарушен, использование прямого заглубления на глубину 24 дюйма может быть вашим лучшим методом. Если вы планируете протянуть провод через свой двор, где когда-нибудь могут начаться раскопки для другого проекта, закопайте провод в одном из каналов на рекомендованной выше глубине.

Расширение существующих цепей или добавление новых цепей

Хотя теоретически можно просто расширить существующую электрическую сеть дома, проложив дополнительный кабель в гараж или другую надворную постройку, большинство требований местных норм потребует от вас прокладки одной или нескольких новых цепей. Вот стандартные рекомендации:

• Для питания потолочных светильников и одной или двух настенных розеток в гараже: установите одну 15- или 20-амперную цепь 120 В.
• Если вы будете работать в небольшой мастерской с инструментами на 120 вольт, установите две цепи на 20 ампер.
• Если вы будете использовать несколько инструментов или один или несколько инструментов на 240 вольт, установите в гараже дополнительную электрическую панель.

Продление существующей цепи на надворную постройку должно выполняться только в том случае, если существующая цепь уже обслуживает террасу или наружные розетки, и вы должны убедиться, что новые светильники и розетки в гараже не превышают пропускную способность цепи. И убедитесь, что простое расширение цепи разрешено вашим местным Кодексом.

Как проложить подземный кабель

В нашем примере мы выбираем кабелепровод из ПВХ сортамента 40 и протягиваем через него кабель UF или отдельные провода THWN. Процесс аналогичен прямому заглублению кабеля UF или при использовании жесткого металлического канала.

1. С помощью веревки или садового шланга проложите дорожку для прокладки электропроводки по земле от дома к гаражу. Самый короткий и прямой путь всегда лучше.
2. Используйте траншейную лопату, чтобы выкопать узкий канал от дома до гаража на рекомендуемой глубине для вашего типа установки. Если вам нужно выкопать длинную траншею, вы можете рассмотреть возможность аренды траншейной машины для этой работы.
3. При необходимости пересечения тротуаров выкопайте траншею на необходимую глубину с обеих сторон, затем просверлите боковое отверстие под тротуаром, вбив кусок жесткой трубы или трубопровода горизонтально. Затем пропустите трубопровод под тротуаром через отверстие, которое вы просверлили.
4. Уложите трубу в траншею, сварив стыки отдельных секций растворяющим клеем ПВХ. На каждом конце прикрепите фитинги для уборки, соединенные с вертикальными участками трубопровода, выходящими из траншеи.
5. Протяните рыболовную ленту через один конец кабелепровода до противоположной стороны. Присоедините конец кабеля UF (или отдельных проводов THWN) к концу липкой ленты, затем осторожно протяните кабель обратно через кабелепровод. Помощник, подающий кабель с одного конца, когда вы натягиваете рыболовную ленту, значительно упрощает эту работу. Нанесение смазки для кабеля облегчит натяжение кабеля.
6. Оставьте достаточно кабеля на каждом конце кабелепровода, чтобы электрик мог продолжить подключение внутри дома и в гараже.
7. Прежде чем засыпать траншею, убедитесь, что инспектор «прошел» ее, если этого требует ваш местный кодекс. Инспектор проверит, что ваш кабелепровод заглублен на нужную глубину, затем даст вам добро на засыпку траншеи и продолжение установки контура.

Теперь вы готовы протянуть кабель в дом и в гараж и завершить подключение. Убедитесь, что все провода находятся внутри кабелепровода, когда они проходят через стены дома и гаража и внутрь помещения. После подключения розеток и освещения в гараже последним шагом будет подключение автоматических выключателей на главном сервисном щите.

Статья Источники

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Электробезопасность. Принстонский университет, гигиена окружающей среды и безопасность.

2. Национальный электротехнический кодекс 2017 г. . Национальная ассоциация противопожарной защиты.

3. 210.11(C)(4) Гаражные ответвления . Национальный электрический кодекс, NFPA.

4. Глава 2: Подключение и защита . Национальный электрический кодекс Колорадо 2020 года.

5. Руководство по электромонтажу домовладельца . Департамент труда и регулирования Южной Дакоты.

Как построить курятник | Курятник своими руками: шаг за шагом

Курятник представляет собой простую конструкцию, но он также является одним из важнейших элементов содержания счастливого и здорового стада цыплят. Хотя точные характеристики вашего курятника будут различаться в зависимости от породы ваших птиц и места вашего проживания, изложенные здесь общие шаги и ключевые моменты помогут любому построить безопасный и крепкий курятник!

При строительстве курятника цель состоит в том, чтобы построить структуру, которая защитит ваших кур от хищников, влаги, сквозняков, болезней, перегрева, простуды и побега. Правильное выполнение этого имеет решающее значение для благополучия вашего стада.

10 советов по строительству собственного курятника

1. Расположение курятника

Расположение курятника на вашем участке важно учитывать, чтобы поддерживать гигиену курятника и обеспечивать защиту для самих птиц. Курятник должен быть построен на возвышенности, чтобы избежать затопления, проблем с грязью или скопления воды и влаги. Если вы не можете найти возвышенность, вам нужно построить приподнятый курятник, чтобы ваши птицы оставались сухими.

Кроме того, по данным Университета штата Орегон, разумно построить курятник относительно недалеко от дома или в районе двора с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть нежелательных хищников. Строительство курятника вдали от крупных растений и большого количества листвы, которые могут укрыть хищников, также поможет обеспечить безопасность стада на заднем дворе.

Солнечный свет способствует яйцекладке, поэтому следите за тем, чтобы курятник не был всегда в тени. Южная экспозиция обеспечивает больше тепла и солнечного света. В то же время вы можете захотеть, чтобы ваш курятник находился рядом с деревом с высоким навесом, чтобы вашим девочкам было прохладно в жаркую погоду; или вы всегда можете добавить брезент поверх пробега.

2. Размер курятника

• По данным Университета Джорджии, большинству пород кур требуется как минимум 3 квадратных фута пространства в курятнике на одну птицу, если есть место на открытом воздухе. Мы рекомендуем не менее 4 квадратных футов для стандартных пород. Итак, если вы собираетесь завести 6 цыплят, курятник площадью 24 квадратных фута обеспечит нужное количество места.
• Отдельно от внутреннего курятника у цыплят должно быть «выгул» или открытое пространство площадью не менее 4 квадратных футов на курицу для выгула на улице.
• Если нет свободного места на открытом воздухе, у цыплят должно быть больше места внутри курятника, чтобы они могли рассредоточиться. Между 8 и 10 квадратных футов комнат на птицу рекомендуется для тех, у кого нет места на открытом воздухе. Это важно, если у вас есть зимний курятник, так как в нем есть место для цыплят.
• Сколько вертикального пространства вам понадобится, зависит от вашей породы, а также от других характеристик, таких как высота двери и идеальная температура в помещении.
• Помимо того, что курятник должен быть структурно прочным, ему потребуются скворечники, решетки для насеста, место для кормушки и поилки, а также вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. Когда вы набрасываете план, важно включить эти объекты, чтобы у цыплят оставалось достаточно места. Переполненность курятника может привести к множеству проблем среди стада на заднем дворе. Например, перенаселенность обычно заставляет цыплят больше драться, а это означает, что птицы в нижней части иерархии, вероятно, будут иметь ограниченный доступ к еде и воде и могут даже иметь порезы и следы клева на теле. Перенаселенность курятника также означает более быстрое накопление фекалий и бактерий, что увеличивает вероятность проникновения паразитов или насекомых в курятник и заболевания птиц.

Этот курятник включает в себя внутреннее и внешнее пространство .

3. Пол и материалы для курятника

Хотя существует множество вариантов материалов, из которых можно построить курятник, некоторые из них лучше других. Virginia Cooperative Extension рекомендует использовать обычную необработанную фанеру для напольного покрытия с хорошим глубоким слоем стружки. Фанера не только относительно дешева, но и чрезвычайно прочна. В фанере легко прорезать отверстия и окошки, обеспечивая дворовому стаду достаточную вентиляцию внутри курятника. Однако обратите внимание, что древесина может гнить и стать домом для клещей. Некоторые люди прибивают рулонный линолеум поверх дерева, так как его очень легко чистить и заменять.

Надземный курятник. Фото предоставлено: Fraija/Shutterstock

4. Защита от хищников: поднимите курятник

Одним из наиболее важных соображений при строительстве курятника является то, как защитить стадо от угрозы хищников. Некоторые из самых больших угроз для кур на заднем дворе включают енотов, койотов, кошек-рыбаков, собак и даже змей. Некоторые виды змей любят есть цыплят и могут пытаться проскользнуть между стенами курятника и землей, чтобы получить доступ к цыплятам.

Чтобы гарантировать, что змеи и другие хищники не смогут проникнуть в курятник снизу, важно, чтобы курятник был поднят над землей на 8-12 дюймов — достаточно, чтобы куры могли ходить под ним. В противном случае грязный пол (с проволокой под ним, чтобы не допустить рытья хищников) может быть лучше, чем низкий пол, потому что грызуны и змеи любят жить под полом; если пол достаточно высок, чтобы куры могли забраться внутрь, они не дадут вам его убрать.

Поднятие курятника также помогает предотвратить гниение древесины. Большинство владельцев кур строят ноги курятника с обработанный под давлением пиломатериал (и остальная часть курятника с недостроенным пиломатериалом). Теоретически вы можете использовать пиломатериалы, не обработанные давлением, если ножки сидят на кирпичах или бетоне и не соприкасаются напрямую с землей.

5. Надежные защелки

Некоторые хищники могут использовать более традиционный подход и попытаться проникнуть в курятник через дверь курятника. Из-за этого вам понадобятся надежные защелки на всех дверях курятника и вентилируемых окнах. Еноты могут поворачивать ручки, развязывать узлы, расстегивать банджи-шнуры, поднимать защелки и сдвигать засовы. Эффективны подпружиненные крючки с проушиной, а также защелки, закрепленные карабинами или навесными замками.

6. Надежная дверь

Дверь может быть такой же простой, как кусок фанеры на раме 1 на 2, с петлями и простой защелкой. Сделайте его достаточно большим, чтобы вы могли легко войти и выйти с яйцами в руке или корзиной. (Узнайте, как собирать яйца, чтобы определить, что вам нужно.)

Скворечники с простыми перегородками. Фото: Роберт Боднар Т./Shutterstock .

7. Гнездовые ящики

Вам понадобится один гнездовой ящик на каждые три курицы . Гнездовые ящики должны быть около 1 кв.  фута, то есть на не менее 1 квадратного фута на трех куриц. Расположите их ниже насеста, чтобы цыплята не садились на них. Вы обнаружите, что цыплята часто хотят спать в одном и том же ящике, но не беспокойтесь об этом! Для более крупных пород, таких как джерсейские гиганты, следует выделять дополнительный квадратный фут площади на одну птицу. Узнайте больше о размерах разных пород кур.

Вы будете набивать скворечники соломой или опилками, чтобы яйца не разбились. В среднем курица откладывает яйцо раз в один-два дня. Также рекомендуется добавить пару «пылесборников», наполненных песком, так как цыплята часто очищаются «купанием в пыли», и это поможет им поддерживать чистоту и отсутствие клещей.

8. Электричество

Подумайте, электричество вы принесете в курятник для кладки яиц: маломощная лампочка продлит световой день в зимние месяцы и обеспечит более стабильные показатели производства яиц.

9. Перекладины для насеста

Курицам также требуется площадь для насеста около 8 дюймов на цыпленка (даже если они часто собираются вместе). Это позволит цыплятам ночевать на полу. Планируйте установить 1,5-дюймовые дюбели в верхней части курятника на расстоянии не менее 2 футов от земли, чтобы цыплята оставались сухими, особенно зимой и в дождливые месяцы.

10. Вентиляция курятника

Одна пятая часть общей площади стен курятника должна вентилироваться. Вентиляция и поток воздуха имеют решающее значение для предотвращения заболеваний.   Вашему курятнику необходимо проделать отверстия в стенах у потолка для циркуляции воздуха. Они должны быть выше насестов.

Все отверстия должны быть закрыты 1/2-дюймовой металлической тканью, которая надежно закреплена, чтобы хищники не могли проникнуть внутрь. Аппаратная ткань представляет собой проволочную сетку, изготовленную из более прочного металла, чем проволочная сетка. Примечание. Проволочная сетка предназначена для удержания цыплят на определенной территории, но ее недостаточно для защиты от хищников. Ястреб или решительный хищник могут с относительной легкостью прорваться сквозь проволочную сетку.

Относительно изоляции: хотя цыплятам нравится умеренная (около 55°F) температура, они прекрасно выживают в сарае в довольно холодные зимы; их перья согревают их. Есть также определенные породы, которые лучше подходят для холодного климата.

Сколько стоит кооператив?

Трудно рассчитать стоимость курятника, сделанного своими руками, потому что он изготавливается в соответствии с вашими размерами и вашими пожеланиями, однако мы предоставили несколько примеров ниже:

• Простые готовые курятники обычно можно купить в Интернете по цене от 200 до 300 долларов США и подорожать. оттуда. Ищите бывшие в употреблении курятники или старые сараи на Craigslist; люди переезжают, и если вы проявите терпение, вас ждут хорошие сделки.
• Часто структуру можно изменить. Преобразуйте сарай, небольшой сарай или собачью будку вместо того, чтобы начинать с нуля.
• Дело не обязательно в экономии денег. Готовые курятники обычно не так прочны и долговечны, как курятники, которые вы сами построите из пиломатериалов.
• Конечно, если вы можете найти поддоны и восстановленную древесину, вы можете снизить затраты. Фурнитура и металлическая ткань — самые дорогие детали. Чтобы сэкономить деньги, отправляйтесь в местные места, избавляясь от древесины. Посетите строительные площадки вокруг нашего района, чтобы найти пиломатериалы, которые просто выбрасывают в мусорное ведро. Спросите в магазинах пиломатериалов, есть ли у них пиломатериалы, обрезки или выбракованная древесина с дефектами. Просто избегайте пиломатериалов, покрытых свинцовой краской или любыми химическими веществами.

Этот самодельный курятник стоит от 300 до 400 долларов США, перерабатывая как можно больше, чтобы снизить затраты и не допустить попадания вещей на свалку .

Этот забавный самодельный курятник стоил менее 200 долларов, потому что он был построен с использованием восстановленной древесины из местных мест, избавленной от древесины .

Как построить курятник

На проектирование небольшого курятника уйдет несколько выходных, а на строительство еще 2-3 выходных, в зависимости от ваших навыков. Рассчитывайте на многочисленные поездки в местный магазин товаров для дома, и это займет больше времени, чем вы ожидаете. Это, безусловно, приключение, но оно многому вас учит!

1. Подготовьте основание

Вы не захотите строить сразу после проливных дождей, которые сделают землю мягкой и пористой и затруднят закладку прочного фундамента. Однако, когда вы будете готовы строить, уберите с земли как можно больше камней и палок, а также подумайте об обрезке близлежащих кустарников и больших нависающих ветвей. Они могут укрывать хищников и облегчать им нападение на ваших кур, как и близлежащие сараи, поленницы или другие темные и тенистые укрытия. Рассмотрите возможность их перемещения или удаления.

2. Выберите свой план

Если вы строите кооператив с нуля, выберите план, который соответствует перечисленным выше соображениям. Существует множество доступных и простых для понимания совместных планов, предназначенных для начинающих, которые легко доступны в Интернете, часто бесплатно.

Помните, курятник может быть менее сложным, чем многие чертежи, которые вы увидите. Нашим первым был небольшой сарай, построенный из переработанного дерева. Пробег был экранирован проволочной сеткой и построен на стороне нашего дома. Это было некрасиво, но свою работу выполняло.

Выше показан курятник, который под силу человеку, не имеющему большого опыта в рукоделии.

3. Постройте каркас курятника

Курятник, изображенный выше, имеет размеры 4 на 6 футов. План потребует 18 кусков фанеры или «рейки» для сборки каркаса, а также 8 кусков для угловой крыши. В магазине пиломатериалов вы сможете получить всю фанеру. Если вы снимете мерки и спланируете вместе с собой, магазин часто может сделать разрезы для вас, сэкономив много времени и сил!

Крайне важно, чтобы вы не торопились с самой рамой, так как жертвование качеством ради скорости здесь в конечном итоге будет стоить вам времени, создавая проблемы в дальнейшем при сборке. Если каркас вашего курятника не является прочным и безопасным, остальная часть вашего курятника не может быть такой же, и вы рискуете потерять своих птиц из-за протечек, сквозняков, хищников или даже обрушения курятника. Мы все за использование дешевых или бывших в употреблении материалов, но если есть место, где можно потратиться на качественные пиломатериалы, так это на раму. Двойная и тройная проверка всех ваших углов, размеров и креплений на раме сейчас сэкономит вам много времени и разочарований в дальнейшем при сборке и в конечном итоге приведет к гораздо более прочному и безопасному курятнику.

Обычно мы сначала красим все наружные части, чтобы защитить их от непогоды, а затем прикручиваем рейки вместе.

4. Добавьте стены курятника

Теперь вы добавите панели к каркасу курятника для стен (и две панели крыши). Опять же, фанеру можно разрезать в магазине товаров для дома или в магазине пиломатериалов. Панели надежно крепятся к каркасу и ложатся заподлицо по всем его краям, поэтому не остается щелей, через которые могут проникнуть хищники или сквозняки. Это также время перерезать вентиляционные отверстия, что будет иметь решающее значение для предотвращения респираторных заболеваний и теплового удара. Обязательно накройте их металлической сеткой и убедитесь, что все вентиляционные отверстия под насестами можно закрыть на зиму.

5. Положить пол

В некоторых планах требуется земляной пол в вашем курятнике, и хотя это может показаться проще, добавление деревянного пола в долгосрочной перспективе того стоит, потому что это приведет к гораздо более безопасному, сухой курятник. Ваш пол не обязательно должен быть идеально ровным, но он должен быть ровным, с хорошо закрепленными досками, которые не будут качаться вперед и назад. В идеале выбирайте древесину без крупных сучков и дыр, через которые могут пропустить хищников. Не забудьте натянуть под половицы металлическую сетку в качестве дополнительной меры защиты от нор. Приведенный выше план включает в себя размеры панели пола. После того, как боковые панели установлены, вы вставляете панель пола, прикручивая ее к каркасу курятника.

6. Добавьте двери

Вам понадобятся два типа входов в курятник: один для птиц и один для вас. Насколько высокой и широкой должна быть дверца для птиц, зависит от породы кур, которых вы держите. Некоторые птицеводы строят большие входы для птиц и сами протискиваются через них; другим нравится делать всю стену съемной, чтобы они могли легко влезать и вылезать. Для обоих входов важно убедиться, что они доступны и могут быть надежно закрыты, чтобы куры не попадали внутрь, а хищники не проникали внутрь. Для вашего девичника вы можете добавить возможность закрыть его металлической сеткой вместо деревянной двери, чтобы добавить вентиляцию в теплые месяцы.

7. Изготовление скворечников и насестов

Куры не привередливы к мебели, поэтому вам понадобятся только скворечники и насесты. Скворечники — это место, где ваши куры будут откладывать яйца; это может быть любая коробка, наполненная мягким постельным бельем. Запланируйте один скворечник на трех кур или, может быть, больше, если вы планируете держать особенно насиживающую породу. Что касается насестов, подойдет 2×4, если он выше скворечников, что сделает его наиболее привлекательным местом для сна ваших кур.

8. Постройте свою рамку Run

По большей части здесь применяются те же принципы, которые мы обсуждали при построении фрейма кооператива. Тем не менее, рама для прогона должна поддерживать только проволочную сетку, металлическую сетку и другие ограждения, а не сплошные стены и крышу, поэтому рама не должна быть такой же прочной и идеальной, как рама курятника. Тем не менее, он должен быть хорошо сконструирован, так как прочный каркас поможет сохранить ваше ограждение в безопасности и защитить ваших птиц от хищников.

9.  Добавьте ограждение для беговых дорожек

Возможно, вы заметили, что в этой статье мы упомянули аппаратную ткань или аппаратную сетку гораздо чаще, чем проволочную сетку. Это связано с тем, что аппаратная сетка является предпочтительным ограждением для защиты от хищников. Как мы упоминали ранее, мелкоячеистая сетка просто не разрежет его; отверстия слишком велики, чтобы не пустить внутрь большинство наземных хищников. Однако аппаратная сетка стоит дороже, поэтому при необходимости вы можете использовать мелкоячеистую сетку на высоте более трех футов от земли. Обязательно используйте аппаратную сетку вдоль дна и погрузите ее не менее чем на шесть дюймов в землю, чтобы не допустить проникновения нор. Хищник не сможет проникнуть внутрь, если он не принесет с собой кусачки. Стоимость безопасности и защиты может быть высокой, но она того стоит.

10. Аксессуары для курятника

Поилки, которые можно приобрести у поставщиков фермы, не дают цыплятам загрязнять воду. Получайте по одному на каждые три или четыре курицы.

Также приобретите кормушку достаточной длины, чтобы все цыплята могли поесть сразу (или возьмите две кормушки поменьше). Узнайте больше о корме для кур.

Имейте достаточное количество древесной стружки (сосны) или соломы, чтобы положить 6-дюймовый слой на пол и пару горстей в каждый гнездовой ящик, и у ваших цыплят будет идеальный дом. Меняйте постельное белье примерно раз в месяц или если оно начинает выглядеть плоским.

Итак, ваш первый курятник готов к работе! Хорошо сделать последнюю проверку качества, чтобы убедиться, что вся ваша конструкция крепкая, ваша аппаратная сетка закреплена, а ваши стены защищены от непогоды и любых животных.