Проекты домов с мансардой из пеноблоков 8 на 8 с мансардой: Проекты домов 8 на 8 из пеноблоков. Дом 8х8 м из пеноблока

Строительный сектор является огромной частью проблемы, на которую приходится примерно 40% глобальных ежегодных выбросов. И хотя наша отрасль добилась прогресса, мы сделали недостаточно.

Наряду с работой таких организаций, как «Форум углеродного лидерства» и «Архитектура 2030», отчет МГЭИК стал тревожным сигналом о временной ценности углерода. Ларри Стрейн, член совета директоров Carbon Leadership Forum, описывает это следующим образом: «Поскольку выбросы являются кумулятивными, и у нас есть ограниченное количество времени для их сокращения, сокращение выбросов углерода сейчас имеет большую ценность, чем сокращение выбросов углерода в будущем [курсив мой] ».

Три стратегии имеют решающее значение для достижения значимого краткосрочного сокращения выбросов в строительном секторе. Во-первых, нам нужно перепрофилировать здания, а не строить новые везде, где это возможно. Во-вторых, нам необходимо активно сокращать эксплуатационные выбросы существующих зданий. В-третьих, нам нужно строить из материалов с низким содержанием углерода и, в идеале, из материалов, накапливающих углерод.

Первые две стратегии надежно закреплены в Byggmeister. Мы не занимаемся новым строительством, избегаем дополнений и по возможности стремимся к сокращению эксплуатационных выбросов. Однако до последних нескольких лет мы не уделяли особого внимания воплощенному углероду. Мы предполагали, что любой углерод, который мы выбрасываем при ремонте и переоснащении домов, будет уравновешен эксплуатационными сбережениями за десятилетия. Но это предположение было ошибочным.

Итак, мы обратили внимание на воплощенные выбросы, сосредоточившись в первую очередь на изоляции. Как подрядчики по ремонту, мы знаем, что изоляция является важным рычагом, особенно потому, что напыляемая пена с закрытыми порами — один из самых высокоактивных углеродных изоляционных материалов на рынке — уже давно является для нас изоляционным материалом. Есть веские причины, по которым мы так сильно полагались на распыляемую пену с закрытыми порами. Он блокирует утечку воздуха в дополнение к уменьшению кондуктивных потерь тепла; он паронепроницаем; и он очень универсален. Но ничто из этого не является веской причиной для сохранения статус-кво.

Бывают случаи, когда замена распыляемой пены на материал с меньшим содержанием углерода не вызывает затруднений. Например, установка целлюлозы в стены с деревянным каркасом, как правило, не сложнее, чем изоляция распыляемой пеной, не говоря уже о том, что она дешевле и менее разрушительна. И хотя значение R стены с целлюлозным утеплителем ниже, чем у той же стены, утепленной напыляемой пеной с закрытыми порами (если только стенка не утолщена), мы считаем, что этот компромисс того стоит. Пониженное значение R мало влияет на комфорт, а углеродная выгода более чем компенсирует это. В отличие от монтажной пены, которая излучает много углерода до, во время и сразу после укладки (особенно это касается напыляемой пены с закрытыми порами и пенообразователями с высоким содержанием углерода), целлюлоза фактически удерживает углерод.

Однако есть и другие случаи, например, со стенами из бутового фундамента, когда мы считаем, что напыляемая пена является единственным жизнеспособным выбором, кроме отсутствия изоляции вообще. Хотя мы рассматривали эту возможность, мы не хотим отказываться от восстановления сырых и сырых подвалов, хотя мы начали думать об этом как о выбросах, которые должны быть компенсированы более агрессивными мерами по хранению углерода в другом месте.

Проблемы с изоляцией крыши

Однако в большинстве случаев выбор между отказом от распыляемой пены или ее сохранением не очевиден. Мы сталкиваемся со многими крышами и чердаками, где существующие условия, требования норм и более широкие цели проекта делают сложным, но не невозможным избежать распыления пены.

Если чердак не кондиционирован, то самая простая и экономически эффективная стратегия состоит в герметизации всех проходов вдоль чердачного этажа, а затем повторной изоляции (в большинстве случаев мы сначала удаляем существующую изоляцию).

Но это работает, только если нет механического оборудования (и в идеале — хранилища). Если чердак используется не для изоляции, лучше всего перенести чердачное пространство в помещение, либо утеплив нижнюю часть обшивки крыши монтажной пеной, либо сняв кровельное покрытие, утеплив верхнюю часть обшивки крыши жесткой пеной и затем повторная кровля.

Если необходимо заменить крышу, поначалу может показаться целесообразной «изоляция». Но я могу сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы действительно это делали. Чаще всего это обречено на затраты или неблагоприятные архитектурные последствия. Вот почему распыляемая пена долгое время была нашим подходом для некондиционируемых чердаков с оборудованием HVAC.

По крайней мере, было , пока мы не поняли, насколько он углеродоемок. Мы пришли к этому пониманию, сравнив воплощенные выбросы распыляемой пены с четырьмя альтернативами. Мы основывали эти сравнения на простой форме двускатной крыши. Мы рассмотрели четыре альтернативы: 

* Подход с низким содержанием пены , предусматривающий наращивание стропильных пролетов, изоляцию пеной с закрытыми порами для контроля конденсации, а затем целлюлозу за умной мембраной.

* Подход без пены , при котором граница воздуха и тепла остается на мансардном этаже. Мы устанавливаем кондиционер в кондиционируемом «главном доме» и закапываем воздуховоды в целлюлозу.

* Обычный подход к наружной изоляции с использованием целлюлозы в пролетах стропил плюс внешняя полиизоциануратная пена.

* Новый вариант наружной изоляции без пеноматериала с целлюлозой в стропильных проемах и наружной древесноволокнистой плитой . Все эти подходы, включая внешний полиизоцианурат, с самого начала либо являются углеродно-нейтральными, либо накапливают углерод. Только аэрозольная пена начинается с углеродного долга.

На этой диаграмме показаны воплощенные в углероде несколько вариантов изоляции мансардного этажа или крыши. Диаграмма предоставлена ​​Byggmeister.

То, что мы называем подходом «низкого пенообразования», включает 3 дюйма распыляемой пены с закрытыми порами на нижней стороне настила крыши плюс 8 дюймов целлюлозы и мембрану для контроля влажности. Иллюстрация предоставлена ​​Byggmeister.

А этот долг не маленький. Наше моделирование предполагает, что эта конкретная мера потребует 14 лет эксплуатационной экономии углерода, чтобы окупиться. Даже если наша модель не точна, она достаточно близка, чтобы понять, что распыляемая пена не должна быть нашим подходом по умолчанию, если есть жизнеспособные альтернативы с более низким уровнем выбросов.

В книге «Две углеродные умные идеи для чердака» мы подробно рассмотрим принцип отсутствия пены в головном доме. Мы также описываем наши усилия по разработке экологически рационального подхода к другому распространенному состоянию чердака/крыши: плохо изолированные, обработанные скаты. Когда такие скаты увенчаны «микрочердаком», мы экспериментируем с плотной укладкой склонов, укладкой рыхлой целлюлозы вдоль пола микрочердака и добавлением конькового выхода.

Оба эти подхода казались непрактичными, когда мы впервые попробовали их. Оба представляют определенный уровень риска. Из-за ограничений кода второй может оказаться невоспроизводимым, даже если мы сможем продемонстрировать, что риск управляем. Но если мы собираемся сократить глобальные выбросы углерода вдвое к 2030 году и свести их к нулю к 2050 году, нам придется пойти на некоторые риски и применять подходы, которые (пока) не являются стандартной практикой. Поделившись нашей историей, мы надеемся вдохновить наших коллег присоединиться к нашим усилиям.

Рэйчел Уайт является генеральным директором Byggmeister , проектно-строительной фирмы в Ньютоне, Массачусетс. Эта статья была впервые опубликована в Green Building Advisor.

Как самостоятельно установить изоляцию чердака

Улучшение изоляции чердака — это экономичный способ повысить комфорт в вашем доме. Это также снижает затраты на отопление и охлаждение за счет снижения потерь тепла зимой и притока тепла летом и даже снижает уровень уличного шума. В зависимости от типа чердачного помещения, которое вы пытаетесь изолировать, и вашего комфорта при выполнении шагов по подготовке чердака, вы можете обнаружить, что этот проект вы можете выполнить самостоятельно. Конечно, нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться к профессионалу.

В этой статье мы рассмотрим важные аспекты, меры предосторожности и этапы установки.

Перед тем, как приступить к любому проекту изоляции, вам необходимо определить существующие уровни изоляции, чтобы понять, нужна ли вам новая изоляция и сколько ее нужно установить. Как правило, если верхняя часть вашей текущей изоляции едва покрывает деревянный каркас мансардного этажа, вам, вероятно, потребуется дополнительная изоляция.

Наше руководство по спецификациям является полезным ресурсом для определения желаемого уровня изоляции и коэффициента теплопередачи. Чем выше значение R, тем больше снижается теплопередача.

При работе на чердаке следует помнить о многих мерах безопасности. Во-первых, когда вы находитесь на чердаке, двигайтесь медленно, переступая с балки на балку, чтобы убедиться, что вы не провалитесь через слабое место в потолке. Если на вашем чердаке нет сплошного материала для пола, вы можете использовать временные доски, уложенные поперек балок, в качестве платформы для работы. Обязательно выбирайте доски достаточной толщины, чтобы выдержать ваш вес и материалы, которые вы несете. Обувь на резиновой подошве также поможет вам почувствовать балки под ногами, чтобы вам не нужно было смотреть вниз, и поможет вам почувствовать их, если они покрыты изоляцией или расположены в плохо освещенных местах.

При оценке существующей изоляции обратите внимание на признаки вермикулита, изоляционного материала, который, как известно, содержит асбест (подробности см. на сайте epa.gov). Изоляция из вермикулита представляет собой материал, похожий на гальку, обычно серо-коричневого или серебристо-золотого цвета. Если увидишь, не мешай. Вам нужно будет приостановить свой проект и нанять обученного специалиста, чтобы удалить вермикулит, прежде чем двигаться вперед.

Электропроводка с ручками и трубками представляет собой еще одну угрозу безопасности, встречающуюся на некоторых чердаках, обычно в домах, построенных до 19 лет.50. Если вы заметили провода, проходящие через фарфоровые цилиндры или трубки, вставленные в отверстия в деревянных балках пола, это проводка с ручкой и трубкой. Если изоляция окажется рядом с этим типом проводки, это может привести к пожару. Вы захотите связаться с электриком, чтобы привести вашу проводку в соответствие с современными стандартами, прежде чем выполнять какие-либо работы по изоляции.

Вы также должны быть осторожны с тепловыделяющими приспособлениями, такими как дымоходы и дымоходы. Во избежание угроз безопасности не размещайте изоляцию или стандартную расширяющуюся пену в непосредственном контакте с этими приспособлениями или рядом с ними. Если вокруг этих областей происходит утечка воздуха, требуются специальные материалы (указанные ниже). Сыпучий наполнитель из стекловолокна или войлок без бумажной подложки обычно одобрены для прямого контакта с дымоходами и дымоходами.

После того, как вы решили, что приступать к проекту изоляции безопасно, пришло время подобрать материалы и приступить к работе. Также учтите, что это работа для нескольких человек, поэтому возьмите с собой помощника. Вам понадобится дополнительная пара рук, и всегда безопаснее работать на чердаке не в одиночку.

Для утепления чердака своими руками мы рекомендуем сыпучую, вдуваемую изоляцию из целлюлозы или стекловолокна. Он имеет высокий рейтинг R, его проще установить, чем другие варианты изоляции, и он легко доступен в большинстве домашних центров. Фактически, вы часто можете арендовать воздуходувку бесплатно при покупке определенного количества мешков.

1. Решите, сколько изоляции вам нужно

Сначала определите, сколько изоляции в настоящее время находится на чердаке. Воспользуйтесь рекомендациями в разделе «Знайте существующие уровни изоляции» выше.

Затем вычтите существующий уровень изоляции из рекомендуемого уровня в нашем Руководстве по спецификациям, чтобы определить, сколько изоляции вам потребуется для достижения этой цели.

Затем отправляйтесь в хозяйственный магазин, где продается изоляция. При покупке сверьтесь с таблицей на вдуваемом изоляционном мешке, чтобы узнать, сколько мешков вам понадобится, чтобы достичь целевого уровня. Лучше ошибиться, купив больше, чем вам нужно. Вы всегда можете вернуть лишние сумки, которыми не воспользуетесь.

2. Герметизация утечек воздуха

Для предотвращения проникновения водяного пара и поддержания эффективного R-коэффициента теплоизоляции чердака рекомендуется, чтобы все доступные проходы между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями были герметизированы.

Чтобы обнаружить утечки воздуха, снимите существующую изоляцию вокруг водопроводных труб, светильников, стен и любых других мест, чтобы найти зазоры, отверстия или места, через которые проходят электрические провода. Существующая изоляция может казаться темнее, если происходит утечка воздуха из-за скопления пыли или грязи при прохождении воздуха через материал.

После обнаружения используйте монтажную пену для герметизации зазоров.

Обратите внимание: в целях безопасности не наносите стандартную монтажную пену вокруг тепловыделяющих элементов, таких как дымоходы, металлические выхлопные трубы и т. д., или непосредственно на них. Для этих областей требуются специальные продукты. При герметизации утечек воздуха вокруг дымоходов или встроенных светильников используйте огнестойкий герметик, соответствующий стандарту ASTM E-84. Если герметизация утечек вокруг металлических дымоходов, используемых для выхлопа из водонагревателя или печи, используйте герметик для противопожарных/дымовых заделок, соответствующий стандарту ASTM E-136.

3. Установите перегородки для дымоходов, дымоходов и других источников тепла

Во избежание накопления тепла изоляция не должна соприкасаться с арматурой, как описано в разделе AT 1.5 Руководства по техническим характеристикам. При необходимости перегородки должны удерживать изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов, но не более 4 дюймов от сторон тепловыделяющих светильников. Перегородки — это, по сути, желоба, которые обеспечивают проход воздуха через определенные части вашего чердака. Их можно найти в любом домашнем центре. См. раздел AT 1.5 Руководства по техническим характеристикам для получения подробной информации об установке дефлекторов вокруг дымоходов, дымоходов и других источников тепла.

4. Найдите и защитите вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия на чердаке позволяют влаге из воздуха выходить наружу. Эти вентиляционные отверстия часто располагаются вдоль нижней стороны свесов крыши, карнизов и софитов, а также вдоль скатов и конька крыши. Крайне важно, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия вдоль карнизов и потолков и не блокировала поток воздуха.

Дефлекторы должны быть установлены на каждом из вентиляционных отверстий, расположенных вдоль карнизов и софитов, чтобы изоляция не блокировала поток воздуха. Инструкции по установке дефлекторов для вентиляционных отверстий можно найти в разделе AT 1.3 Руководства по спецификациям.

5. Выпускайте вытяжные вентиляторы непосредственно наружу

Приводные вытяжные вентиляторы для кухни и ванной комнаты часто перемещают влажный воздух из дома на чердак. Важно, чтобы этот влажный воздух выбрасывался прямо наружу и не смешивался с воздухом на чердаке.

Общие стратегии вентиляции включают в себя прокладывание воздуховода подходящего размера от вентилятора к существующему вентиляционному отверстию на крыше и крепление к вентиляционному отверстию. Соединение должно быть надежным и без каких-либо зазоров, позволяющих отработанному воздуху поступать обратно на чердак. Дополнительные указания можно найти в разделах AT 1.6 и AT 1.7 Руководства по спецификациям.

6. Отметьте контрольные линии изоляции

После того, как вы рассчитали желаемый уровень утепления, отмерьте его от гипсокартона и отметьте маркером уровень каждые несколько ферм. Это поможет обеспечить равномерное покрытие по всему пространству и четко видеть маркеры, когда пыль затрудняет видимость из-за того, что вы дуете в изоляцию.

По высоте изоляционного материала можно определить общее R-значение. Например, стекловолокно с рыхлым наполнителем обычно стоит около 2,5 рандов за дюйм. Чтобы подтвердить, что вы достигли минимума R-38, окончательная высота изоляции должна быть не менее 15–16 дюймов.

7. Установите и наполните воздуходувку

Воздуходувка довольно тяжелая, поэтому попросите помощника помочь вам загрузить и разгрузить ее. Поместите машину на брезент на ровной поверхности земли рядом с окном или вентиляционным отверстием, ближайшим к выходу на чердак, чтобы обеспечить прямой путь для изоляционного шланга.

Вентилятор включает в себя два шланга, которые можно подсоединить и спустить на чердак. Постелите брезент по пути, чтобы держать вещи в порядке, если шланги должны прокладывать приличное количество витков через ваш дом. Пункт проката инструмента предоставит разъем (муфту) для соединения шлангов. Возможно, вы захотите закрепить соединение, наклеив на муфту клейкую ленту.

Чтобы избежать засорения, ваш напарник может раскрошить прессованную целлюлозную вдуваемую изоляцию во время загрузки бункера, пока вы работаете со шлангом на чердаке. Бункер представляет собой большую ванну или контейнер в форме мусорного бака, в котором хранится изоляция до того, как она будет выброшена через шланги в дом. Вы можете отрегулировать дверцу бункера, если она открывается слишком быстро или медленно. Поскольку воздуходувка работает громко, вам может понадобиться общаться друг с другом по мобильному телефону.

Необходимо постоянно контролировать бункер и при необходимости добавлять изоляцию. Никогда не помещайте руки внутрь бункера рядом с мешалкой, когда она работает.

8. Продуйте изоляцию до отметки

В целях безопасности убедитесь, что у вас есть защитные очки, перчатки, защитная маска и рубашка с длинными рукавами. Старайтесь не слишком много передвигаться по чердаку. Расположитесь в самом дальнем месте от люка (точка доступа человека на чердак) и в центре чердака.

Сначала продуйте изоляцию в местах у карнизов (нижняя часть крыши, поскольку она выходит за пределы наружных стен дома) и в других труднодоступных местах, выталкивая шланг наружу.