Сгнил угол деревянного дома что делать: У меня в деревянном доме сгнили почти что лапы на углах. Как правильно заменить или что можно сделать? Лапы и венцы это не одно и тоже.

Содержание

Можно ли связать между собой старую и новую стены? Как?

Есть деревянный дом, две стены из бревен прогнили, хочу заменить их новыми из бруса

Можно ли связать между собой старую и новую стены? Как?

Сгнившие стены заменить, а потом связать старую стену и новую, построенную вместо сгнившей. Другими словами: как встроить в старую стену новую, интересует сцепление угловое.

Какие могут быть подводные камни и на что следует обратить особое внимание?

Дом деревянный есть, но какие в нем угловые соединения — неизвестно. Известно, что прогнили две стены, но неизвестно, эти стены расположены вместе и образуют угол или стоят отдельно друг от друга, параллельно?

Исходя из вопроса :

Можно ли связать между собой старую и новую стены? Как?

появляется предположение — хотят связать гнилую стену с новой, которую построят вплотную с гнилой.

Однако, дальше идет такое уточнение от автора вопроса:

две стены из бревен прогнили, хочу заменить их новыми

то-есть, новая стена не будет стоять рядом с гнилой, новая стена будет стоять вместо гнилой, так как гнилую хотят заменить. Осталось только понять: где эти две гнилые стены расположены?

Варианты:

  1. стены расположены отдельно друг от друга и находятся параллельно.
  2. стены находятся рядом и расположены в конструкции дома под углом. Две гнилые стены образуют угол, две не гнилые образуют другой угол, полдома по диагонали (если смотреть сверху) сгнило, а вторые полдома остались целыми.

Возьмем для наглядного образца часть дома, как на картинке

Предположим!! что сгнила та стена, которая справа, где есть окно и нет камина. Какое там внутри стен на углах сцепление? Неизвестно, но какое бы оно ни было, потребуется поднять то бревно, которое лежит на гнилом брусе.

Поднять одно бревно не представляется возможным, поэтому придется поднимать и бревно и стену вместе с ним, а там выше еще и крыша. Возможно ли сделать такой подъем конструкции дома без того, чтобы все развалилось, съехало, покосилось? Без специальных кранов, подъемников, подпорок — невозможно.

Можно взять для более наглядного примера дом из спичек. Построить такой каждому под силу. Теперь из готового спичечного домика вытянуть «гнилую» стену и попытаться вставить новые спички не разрушая конструкции. Даже в маленькой игрушечной конструкции стены начинают плавать, перекашиваться, поднимая одну часть стены для увеличения пространства, чтобы вставить туда новую спичку, старая косит, съезжает, сцепление на старых углах ломается. Если уж и поднимать, то весь пласт спичек по периметру дома, по кругу, а сделать это без разбора домика не получается. Если автор вопроса сможет провернуть операцию замены одной спичечной стены на другую без разрушения конструкции, тогда можно делать то же самое и с настоящим домом.

У меня это сделать не получилось.

Какие могут быть подводные камни и на что следует обратить особое внимание?

Подводные камни: усадка и сцепление. Сделать усадку новых бревен искусственно никак нельзя, уже будет не состыковка конструкции дома. Сцепление бревен идет за счет сложных замков, где соединение деталей требует большого свободного пространства, а его нет! Просто негде будет развернуться, чтобы правильно связать замки из старой стены с новой.

Замки без остатка и с остатком!

Прежде чем уложить новое бревно, нужно сделать паз. В зависимости от того, по какой технологии выстроен дом, паз может быть полукруглым или треугольным. Но учтите, что предпочтительней делать пазы в то время, когда влажность бревен составляет примерно 40-50% . Чтобы сделать паз, когда древесина еще не усохла, размер паза нужно увеличить от требуемого примерно на треть.

В любом случае учтите, что во время усушки каждое бревно может вести себя по разному, и размеры бревен могут изменяться не одинаково.

Можно конечно, сделать паз, когда бревна уже усохли. Тогда будет обеспечена точность расчетов, и размеры пазов окажутся такими, как требуется. Но обработка высохшей древесины имеет много сложностей.

на что следует обратить особое внимание?

  1. Замена бревен происходит только при помощи домкрата.
  2. Бревна должны быть сухими, достигшими влажности 40%.
  3. Перед укладкой бревна в нем выпиливают паз, размер и форма которого измеряется по тому пазу, с которым будет идти сцепление.
  4. Чтобы было меньше перекосов из-за усадки всей стены, можно заменить только нижние и верхние венцы, которые больше всего подвержены разрушению, а также частично сделать замену гнилых участков бревен вдоль стены.

Частичная замена бревен (верх-низ-гниль по центру) поможет сохранить конструкцию дома максимально в правильном положении. Проводить ремонтные работы самостоятельно не удастся, потребуется как минимум 3-4 человека, имеющих большой опыт в сфере замены старых бревен сруба на новые.

Если заменить всю стену, дом будет примерно выглядеть так

Он будет стоять косо, как поведут себя новые бревна при усадке — неизвестно, чем закончится подобная замена двух стен — тоже неизвестно, но риск разрушения всей конструкции велик.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, сборки, как сложить, построить, цена, фото


Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

  1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
  2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
  3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома — фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

  1. Столбчатый;
  2. Ленточно-ростверковый;
  3. Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Выбираем материал

Дерево относится к материалам, имеющим ряд специфических качеств. Их нужно учитывать при постройке. К плюсам можно отнести:

  • доступную цену;
  • распространенность;
  • большой выбор пород;
  • простоту в обработке;
  • экологичность.

Но сруб из профилированного бруса имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

  • подверженность гниению;
  • пожароопасность;
  • растрескиваемость.

От всего этого можно избавиться, использовав специальные средства. От вредных насекомых и грибка древесину дома защитят специальные пропитки. А для защиты от огня используют разные составы, которыми покрывают поверхность бруса и пропитывают в древесину. От растрескиваемости можно избавиться, выбрав для постройки дома из бруса хорошо просушенное дерево.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы древесина, которая пойдет на сруб дома, не была источена жучком, а торцы бруса были без трещин и сколов.

Из пород, которые используются для строительства, большинство мастеров отдает предпочтение хвойным породам. Ну, а теперь пришло время разобрать поэтапно процесс того, как построить сруб из бруса своими руками.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

  1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
  2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
  3. Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
  4. Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

  1. Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
  2. В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
  3. В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
  4. В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р. ). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Брусовой сруб своими руками без опыта

Вопрос:

Здравствуйте! Хочу построить деревянный брусовый дачный домик с мансардой с малым бюджетом размером 6Х6, строить буду сам.

Что Вы посоветуете? Как без опыта строительства деревянных домов соединить угол бруса стены? На чем можно сэкономить?

Александр, Краснодар.

Ответ:

Привет, Александр из Краснодара!

Не боги горшки обжигают, если у вас руки не только ложку со стаканом держать умеют, а и молоток с ножовкой, то и дачный домик вполне вам построить по силам.

Для садово-дачных домов общепринятого типа среднего размера, а таковым дом 6*6 метров с мансардой под классической двускатной кровлей (не ломанной) и является, берется весь необходимый материал, инструмент ((электрическая циркулярная пила ручная обязательна, купите, не пожалеете. Глубиной пропила не менее 50 миллиметров). В нужные моменты, где одному справиться трудновато, приглашают одного или двух помощников.

Например, установить стропильный треугольник или затащить на крышу лист шифера и прибить его, никак не получается одному.

Особое внимание обращайте на соблюдение диагоналей дома, проверяйте их по внешнему размеру на каждом венце и при необходимости подбивайте брус кувалдой по торцу до правильной установки, еще до крепления нагелями. В случае необходимости достигайте вертикальности стен некоторым смещением вышележащих венцов в ту или иную сторону. Чтобы уход от этой вертикальности не превышал сантиметра-полутора на всю высоту сруба (а она будет около 3-х метров).

Одному работать легче с брусом сечением 100*100 миллиметров, и этого сечения вполне достаточно для вашего края, далеко не самого холодного в России. Из него ставят стены первого этажа. Мансарду же обычно делают каркасной с обшивкой и снаружи и изнутри тем или иным видом доски.

То есть мансардные фронтоны из бруса лучше не делать, так как это значительно сложнее, надо все время помнить об усадке и всех особенностях связанных с ней.

Что же касается вашего основного вопроса о соединении углов, то обычно используют три основных варианта. Имеется в виду когда все четыре бруса венца лежат в одной плоскости — а это наиболее простой способ. По сравнению с тем, когда два противоположных бруса находятся в одной плоскости, а два других противоположных — выше или ниже их.

На счет экономии, то все эти варианты и есть наиболее экономные.

/О других вариантах не говорю, они или более сложные, или менее экономичные./

Первый. Это непродуваемый, иначе теплый, угол. Он сложнее двух других, о которых ниже будет рассказано.

Берут брус и отступают от его торца 50 миллиметров, выпиливают его наполовину, скалывают лишнее. Получается шип.

Берут второй брус, делают риски карандашом по угольнику (для соблюдения перпендикулярности пропила). Одна риска с отступом 50, а вторая с отступом 100 миллиметров от торца. Пропиливаются обе риски на глубину 50 миллиметров. Излишек выбирают-скалывают стамеской. Получается паз.

/На сленге строителей соединение именуется «папа-мама»/.

Особенность такого соединения (неприятная), что возможны сколы части бруса при выпиливании паза. В этом случае приходится скреплять отколовшуюся часть гвоздями или саморезами.

Для пояснения — рисунок.

Шиповое соединение бруса

Второй вариант. Холодный, так как угол продувается и имеет, так называемый, «мостик холода».

Один и второй брусья выпиливаются наполовину (50 миллиметров) в глубину с отступом от торца 100 миллиметров. Излишки удаляются.

Брусья укладываются друг на друга внахлест.

Соединение бруса выпил вполдерева

Третий вариант. Тоже холодный. Но самый простой, так как никаких выпилов не делают.

В венец укладывают два 6 метровых бруса на противоположные стены. Между ними на две других стены укладывают два бруса длиной по 5,8 метра. Каждый последующий венец кладется с перехлестом предыдущих бревен вышележащими брусьями.

Соединение бруса внахлест

Вот ответ, совсем коротко и только на заданный вопрос. Понимание всего прочего приходит в процессе строительства.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

  • Цена замены верхних венцов бревенчатого дома
  • Гнилые венцы в середине стены
  • Замена сруба на кирпич или блок
  • Замена нижних венцов сруба
  • Замена сгнивших венцов на кирпич
  • Как укрепить угол в срубе из бруса
  • Когда нужна пятая стена в срубе
  • Вибрации в срубе
  • Убрать три нижних венца бревенчатого дома
  • Замена стены в бревенчатом доме
  • Замена нижнего венца на кирпич или пеноблоки
  • Стыковка бревен разного диаметра
  • Заменить угол бревенчатого сруба на шпалы
  • Замена нижних венцов сруба на бетонную стену
  • Трухлявое бревно в срубе
  • Реставрация и обшивка сруба из бруса
  • Реконструкция старого сруба
  • Замена гнилого угла дома
  • Ремонт гнилых брусьев в срубе
  • Замена нижних венцов сруба на блоки
  • Замена трухлявых бревен сруба
  • Замена нижнего венца дома
  • Замена капитальной стены из бруса
  • Перенос лаг по высоте в рубленном доме
  • Выравнивание и замена нижнего венца сруба
  • Замена сгнивших бревен под окном блоками
  • Сгнили 2 угла на уровне окон сруба
  • Стоимость работ по замене верхних венцов сруба
  • Гниет сруб рядом с продухом
  • Сгнила стена у сруба в пятистенке
  • Ремонт бревен старого сруба
  • Замена стены сруба на пеноблок
  • Замена нижнего венца в деревянном доме
  • Замена бревен в срубе
  • Замена бревен поеденных насекомыми
  • Замена нижнего венца брусового сруба
  • Замена нижних венцов в доме
  • Замена верхнего сгнившего венца сруба
  • Замена нижних венцов бани

О конопатке срубов

  • Конопатка углов сруба
  • Холодные углы в бревенчатом доме
  • Конопатка и утепление сруба
  • Конопатка сруба бани по старому мху
  • Как конопатить сруб обшитый вагонкой
  • Должна ли пахнуть пакля для сруба
  • Как исправить рубленный фронтон
  • Повторная конопатка сруба
  • Конопатка и обработка сруба
  • Повторная конопатка бани на мху
  • Расчет количество джута для конопатки сруба
  • Конопатка сруба обложенного кирпичом
  • Конопатка плотно прилегающих бревен
  • Демонтаж межвенцового утеплителя
  • Конопатка сруба
  • Сруб три года под открытым небом без крыши
  • Повторная конопатка сруба
  • Азы конопатки сруба
  • Конопатка и шлифовка бревенчатого дома
  • Конопатка сруба изнутри
  • Конопатка сруба своими руками
  • Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна
  • Шлифовка бруса

Все о срубах

  • Сруб из бревен или бруса?
  • Смета отделки сруба
  • Первый венец сруба из дуба
  • Утепление каменного цоколя бани сруба
  • Переруб в доме
  • Цоколь и отмостка для старого севшего сруба
  • Неравномерная усадка сруба
  • Ремонт старого 2-х этажного сруба
  • Какой фундамент под сруб 6 на 8
  • Сколько длится усадка сруба на свайном фундаменте
  • Нарастить сруб по высоте не снимая крыши
  • Ветрозащита между фундаментом и срубом
  • Проблемы при поднятии старого сруба
  • Утепление сруба опилками с известью
  • Как класть сруб из бруса плохой геометрии
  • Заливка бетонного пола в срубе
  • Межэтажное перекрытие в доме из сруба
  • Гидроизоляция сруба от фундамента
  • Ремонт старого бревенчатого дома
  • Ремонт старого сруба обложенного кирпичом
  • Как усилить сруб из бруса
  • Когда ставить крышу на свежесобранный сруб из бруса
  • Когда покрывать сруб естественной влажности
  • Опора под лагу и усадка сруба
  • Жуки в брёвнах сруба
  • Дверь в торцевой стене сруба
  • Бригада для строительства бани из сруба
  • Темнеет срез бревна на выносах сруба
  • Гниль на нижнем венце сруба из бруса
  • Дом из вертикальных бревен
  • Какую финишную штукатурку по глине выбрать
  • Грибы на срубе
  • Сруб без обвязки и балок пола на плите
  • Сухая гниль нижнего венца брусового дома
  • Увело верхний угол сруба
  • Снос стены сруба
  • Смещение профилированного бруса в срубе
  • Как нарастить бревенчатые выпуски сруба под веранду
  • Покосило сруб
  • Установка компенсатора усадки в готовый сруб
  • Покрутило бревна сруба до сборки
  • Сруб на гвозди вместо шкантов
  • Как сохранить сруб без крыши от дождя
  • Комплекс работ по внешней отделке сруба из ОЦБ
  • Ремонт сруба после пожара
  • Можно ли крышу на сруб поставить на след год
  • Теплый шов герметиком для сруба
  • Утепление и обшивка сруба из профбруса
  • Утепление бревенчатого сруба изнутри
  • Бетонные полы в срубе
  • Усадка бревенчатых стен старых и новых
  • Порядок отделки сруба
  • Как сохранить брус с весны до зимы
  • Что сначала настил пола или обсада для дверей
  • Разборка половины старого бревенчатого дома
  • Виды соедиения бруса
  • Герметизация стыка кровли и сруба из ОЦБ
  • Очистка сруба от старой краски
  • Соединение двух срубов
  • Опорный столб в срубе на сваях
  • Разница в усадке сруба зимней и летней рубки
  • Разборка и перенос дома из профилированного бруса
  • Опирание балок перекрытия в срубе
  • Подготовка сруба к зиме
  • Гарантии при рубке сруба на делянке
  • Рубка в чашу или теплый угол
  • Как опустить потолок в срубе
  • Посинел брус под дождями
  • Сохранение сруба не временном месте сбора
  • Консультации по брусовому дому
  • Обшивка дома из оцилиндровки без утеплителя
  • Схема сруба с выпусками и коньковой крышей
  • Как уложить лафет лежа
  • ЖБ плита на срубе из бруса
  • Как собрать сруб из крученого бруса
  • Ремонт переруба в доме из бревна
  • Установка сруба на столбчатый фундамент
  • Шатаются рубленные фронтоны сруба
  • Крепление балок в срубе из бруса
  • Повело в винт верхний брус в срубе
  • Чем покрыть фасад из бруса
  • Гидроизоляция сруба старого дома от фундамента
  • Разъезжается сруб без нагилей
  • Обшивка бревенчатого дома
  • Распил нижнего венца в срубе
  • Осадка сруба из бруса б у
  • Сруб сгнил в замках
  • Гниют углы сруба
  • Как укрепить сруб
  • План работ по внутренней отделке сруба
  • Порядок обработки сруба
  • Как класть сруб из бруса под дождем
  • Перерезать нижние венцы сруба
  • Обшивка сруба сразу после постройки
  • Отопление и окна в свежем срубе
  • Обработка венца уже построенного дома
  • Покраска дома из бруса
  • Отмостка и усадка сруба
  • Как увеличить дом из бруса
  • Соединение дома из бруса с кирпичной пристройкой
  • Отделка брусового сруба джутовой веревкой
  • Диаметр бревна для дома постоянного проживания
  • Обработка сруба антисептиком при сборке
  • Реконструкция деревянного дома
  • Соединение бруса в перерубах
  • Защита торцов бруса на углах сруба
  • Как соединить два сруба между собой
  • Вырезать дверной проем балкона в срубе
  • Когда делать обсаду в только собранном срубе
  • Утепление фронтонов из вагонки
  • Щели между бревнами фронтона сруба
  • Как сохранить бревна до рубки сруба
  • Поднять сруб для увеличения высоты потолка
  • Способы стыковки бруса в стенах сруба
  • Поднять брусовой дом для увеличения подпола
  • Обшивка вагонкой сруба до усадки зимой
  • Когда убирать компенсационные домкраты сруба
  • Сруб три года под открытым небом без крыши
  • Как сделать переруб в срубе
  • Сделать дом из старой бани (брус)
  • Перенос сруба на другое место
  • Сруб висит на шкантах
  • Пятая стена в срубе из бруса меньшего размера
  • Красить ли подкладочную доску в срубе
  • Убрать матицы для увеличения потолков сруба
  • Сруб не совпадает с фундаментом
  • Потолочные матки в срубе
  • Строительство из лафетного бруса
  • Как снять кору с уже собранного осинового сруба
  • Перевоз старого сруба
  • Соединение внутренних стен из бруса с внешними
  • Чем заделать трещины в бревне
  • Щель между бревном и фундаментом
  • Выравнивание первого венца сруба
  • Этапы обустройства собранного сруба
  • Обработка сруба после установки летом
  • Обработка торцов сруба снаружи
  • Поплыл сруб — поехали стены
  • Просел старый деревянный дом
  • Выравнивание венцов по уровню при сборке сруба
  • Как закрыть проем между срубом и фундаментом
  • Как выправить сруб
  • Обшить профлистом сруб с выступами
  • Чем обработать торцы сруба
  • Сбор первых венцов брусового сруба
  • Стояковый сруб
  • Сохранение сруба при сборке в дождливое время
  • Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
  • Установка компенсаторов усадки сруба
  • Межвенцовые щели в доме из профилированного бруса
  • Щели между бревнами в доме
  • Коммуникации и отделка в брусовом доме
  • Точность при рубке срубов
  • Какой сруб будет теплее?
  • Сруб из бруса 200 на 120
  • Старый сруб — реконструкция или снос
  • Перегородки в бревенчатом срубе
  • Внутренняя перегородка в срубе
  • Начало отделки севшего брусового сруба
  • Технология строительства из двойного бруса
  • Обработка сруба снаружи
  • Процесс усадки сруба
  • Заваливаются стены сруба при усадке
  • Утепление сруба изнутри
  • Как строить дом из шпал
  • Выперло бревна из сруба
  • Опоры (столбы) вместо перерубов в доме 9х10
  • Брусовой сруб своими руками без опыта
  • Консервация дома из оцилиндрованного бревна на зиму
  • Врезать дополнительные балки в сруб
  • Подкладной венец — хитрости укладки
  • Сруб на кирпичные стены
  • Последовательность работ в срубе
  • Как сделать несущую перегородку в срубе из бревна
  • Сруб промок при сборке
  • Чем заделать щели в срубовом доме
  • Выровнять вертикаль стены дома из бревна
  • Продухи в брусе на фундаменте
  • Брус 200 на 200 нюансы строительства
  • Посинел сруб что делать
  • Чем заделать щели в перерубах снаружи
  • Можно жить на втором этаже сруба под усадку
  • Сгнившие бревна сруба заменить раствором
  • Струхлявилось не несущее бревно
  • Замена бревен на доски в проекте дома
  • Вертикальные опоры в срубе под усадку
  • Нужен ли переруб большому срубу
  • Металочерепица на не севший сруб
  • Допустимые зазоры между венцами из бруса
  • Щели в перерубах сруба
  • Замена частей сгнивших бревен в срубе
  • Шатаются бревна сруба
  • Плохо собрали сруб
  • Щель между бревном сруба и фундаментом
  • Защитить на зиму недостроенный сруб
  • Как сохранить сруб без крыши
  • Услуга отделки сруба
  • Сборка профилированного сруба в дождь
  • Щели при скреплении профилированного бруса
  • Заделка трещин в бане
  • Обработка бруса паяльной лампой
  • Брус встык — надежен ли
  • Завалена стенка сруба
  • Как выровнять выступающие торцы в построенном доме из бруса
  • Перенос балок в срубе по высоте
  • Уходят углы сруба из бруса при сборке
  • Сруб намок что делать
  • Нужна ли срубу пятая стена
  • Как собрать сруб 10 на 11
  • Восстановление сруба после пожара
  • Обработка сруба из оцилиндрованного бревна
  • Наращивание сруба при замене крыши
  • Песок под венцами для утепления
  • Способы подъема бани для замены венцов
  • Пропитка сруба изнутри и снаружи
  • Наклонился фасад сруба
  • Усадка сруба — проблемы
  • Обработка бруса против жучка
  • Запах в доме из шпал
  • Как сохранить светлый цвет свежего сруба
  • Смета на дом из бруса 7 по 9
  • Обработка открытых потолочных балок
  • Укрепление угла венца бревенчатого дома
  • Какой шаг нагелей
  • Защита нижнего венца сруба
  • Как проверить диагонали сруба
  • Какой брус выбрать, квадратный или прямоугольный?
  • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Сруб из ели и сосны
  • Последовательность работ при отделке брусового дома
  • Утеплить осиновый сруб снаружи
  • Как установить обсадную коробку на сруб
  • Что класть между венцами
  • Обрезать ли лапы у сруба
  • Чем лучше пропитать сруб
  • Оконный проем в срубе — как заделать
  • Щели в собранном срубе
  • Опорные столбы в брусовом доме
  • Как сдвинуть 5-ю стену в срубе
  • Муравьи и нижний венец дома
  • Шлифовка и обработка сруба после установки
  • Окоренное или остроганное бревно для сруба
  • Ремонт угла сруба старого деревянного дома
  • Закрывать ли оконные проемы в срубе при его отстое
  • Консультация по размеру и форме сруба
  • Вопросы по строительству из профилированного бруса
  • Сруб и пеноблок на единой плите
  • Подготовка недостроенного сруба к зиме
  • Продольные пропилы в срубе
  • Трещины в торцах бревён сруба
  • Красить ли сруб тикурилой
  • Укрепление углов сруба
  • Как закрепить поперечную балку в срубе
  • Вентиляционный зазор между утеплителем и срубом
  • Мох или пакля для сборки сруба
  • Усадка брусового дома
  • Пятая стена в срубе
  • Как поднять бревенчатый дом 6 на 6
  • Расстояние от угла сруба до окон или дверей
  • Как спилить выступы углов бревенчатого сруба
  • Сруб без нагилей
  • Как почистить липовый сруб бани от потемнения
  • Пропитка сруба огнебиозащитой
  • Повело бревенчатый сруб
  • Вопросы по срубу бани после установки
  • Покраска сруба
  • Чернота между венцами сруба
  • Виды рубки углов полубруса или лафета
  • Крепление опор балок к бревенчатой стене
  • Укрепление лаг в срубе по 7 метров
  • Как перебрать бревенчатые фронтоны сруба
  • Выдавило брус из стены
  • Нужна ли матица в баню 3 на 3 м
  • Первоочередные работы после установки сруба
  • Входная дверь в срубе
  • Соблюдение уровня при сборке сруба
  • Сгнил угол сруба и нижнее бревно
  • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Последовательность отделки брусового сруба
  • Утепление отстоявшегося сруба
  • Восстановление подгоревшего сруба из лиственницы
  • Качество 40-летнего дубового сруба
  • Постоянная крыша на только собранный сруб
  • Трещины в бревнах сруба
  • В какое время года лучше рубить сруб для бани
  • Из чего и как сделать перегородки внутри сруба
  • Потолочные балки в срубе из бруса
  • Установка металлической двери в сруб
  • Окладной венец дома из бревна
  • Вопросы по сборке брусового сруба дома
  • Бревенчатый дом за сезон под ключ — возможно ли?
  • Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
  • Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
  • Система вентиляции в подполье сруба
  • Сколько стоит поменять нижние венцы дома
  • Отделка сруба после усадки
  • Арматура как нагель для сруба
  • На что опирать лаги пола в срубе
  • Крепление бруса к срубу из кругляка
  • Обложить старый дом новым срубом
  • Пристрой из пеноблоков к дому из бруса
  • Мокрые нижние венцы нового брусового сруба
  • Дом из шпал
  • Как обложить кирпичом сруб на винтовых сваях
  • Как укрепить матицу в срубе
  • Сруб из березы
  • Сруб бани — сосна или осина
  • Нижние венцы сруба из лиственницы как цоколь
  • Регулировочные анкеры для усадки сруба
  • Как правильно собрать сруб дома
  • Восьмигранный сруб из бруса
  • Нужна ли пятая стена в срубе
  • Альтернатива нагелям при сборке сруба
  • Проблемы после усадки сруба
  • Из чего сделать перегородки в срубе
  • Пазогребневые плиты как стены в срубе
  • Утепление сруба внутри
  • Как укрепить лаги перекрытия в брусовом срубе
  • Срубы в Коломне
  • Дом из бруса или каркасный дом
  • Утепление сруба изнутри
  • План работ после усадки сруба
  • Выдавило бревна из сруба
  • С чего начать после установки сруба бани
  • Оцилиндрованное бревно с финским профилем
  • Расползается сруб из бруса
  • Как выровнять геометрию сруба
  • Большие щели между бревнами сруба
  • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Нужны ли нагеля для профилированного бруса
  • Стоит ли переплачивать за профилированный брус
  • Ремонт углов сруба дома
  • Как укрыть недостроенный сруб на зиму
  • Брус выгибается из сруба
  • Строительство сруба в дождь
  • Обработка и утепление внешних стен сруба из бруса
  • Насколько можно подрезать внешние торцы бревен сруба?
  • Потолочные балки 7,5 м в доме из бруса
  • Как прикрепить пристроенную к дому комнату
  • Технология сборки сруба из бруса
  • Гидроизоляция бревенчатых стен снаружи
  • Смена нижнего венца старого дома
  • Внутренняя отделка углов сруба в лапу
  • Сухая бурая гниль в брусе сруба
  • Усадка брусового сруба
  • Крыша на только установленный сруб
  • Чем заполнить щели между срубом и пристроем
  • Когда ставить сруб для дома
  • Насколько можно подрезать торцы бревен?
  • Когда обрабатывать сруб пропиткой?
  • Спил торцеых углов сруба
  • Выравнивание бруса в срубе
  • Защита брусового сруба снаружи
  • Замена стен сруба на камень
  • Чем заделать щели между фундаментом и срубом
  • Чем покрыть дом из бруса
  • Как и чем заделать щель между фундаментом и срубом
  • Кора на бревнах сруба — снимать или нет?
  • Сэндвич панель или сруб?
  • Сохранение древесины сруба
  • Как поменять нижний венец
  • Осадка сруба из клееного бруса
  • Ремонт сруба дома
  • Какой нужен фундамент для сруба из бруса 9 на 12 м
  • Сколько бруса надо на сруб 9 на 12 метров
  • Фундамент под сруб с рубленными фронтонами
  • Когда крыть крышу на сруб
  • Чем заделать щели в брусовом срубе
  • Сруб на родник
  • Подготовка сруба к зиме
  • Дубовая подложка под нижний венец сруба
  • Ремонт сруба
  • Фото рубленного сруба

Срубы и их обслуживание

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Для дачиИнструмент
МатериалыБайки
ФундаментСрубы
КрышиУтепление
МансардыДвери окна
ЛестницыПристройки
КолодцыТуалеты
БалконыЛоджии
КонденсатЗатопление
ТротуарСкворечник

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков — рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант — односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Возведение фундамента дома

Фундамент – это основа любого здания. От того насколько правильно он выбран и сделан, зависит сама возможность возведения дома и его срок службы. Для деревянных домов в основном используют следующие виды фундамента:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Свайный;
  • Монолитный.

Планирование фундамента

Сначала необходимо провести анализ почвы. Определить уровень промерзания земли, глубину протекания грунтовых вод. Это необходимо для того, чтобы правильно определиться с видом фундамента и глубиной его закладки.

Подготовка к возведению фундамента начинается не только с выбора вида основания, но и расположения самого строения на участке. Местоположение необходимо распланировать. Важно определить этажность здания. Ведь для 1,5-2 этажного дома и фундамент необходимо будет закладывать значительно глубже.

Сначала на участке наносят разметку. Обычно по периметру предполагаемого строения протягивают бечевку или леску, а по углам вбивают колышки. Таким же образом наносят разметку под межкомнатные стены. Внимательно следите за правильностью прямых углов. После того, как все линии фундамента отмечены, приступают к выкапыванию котлована под фундамент. Сначала снимают верхний слой почвы (около 15-20 см). Форма и размеры котлована зависят от того, какой тип фундамента выбран, а также от того планируется ли подвал под домом или нет. Если подвал не планируется, используется в качестве основания ленточный фундамент то, выкапывают траншеи шириной 30-40 см.

После того как котлован вырыт, необходимо сделать песчаную подушку под фундамент. На дно траншеи укладывают слой песка, приблизительно 10-15 см высотой. Сверху засыпают слоем мелкозернистой щебенки высотой 5-10 см. Сверху либо складывают фундамент из кирпича, либо из железобетонных плит.

Возведение ленточного фундамента

Ленточный фундамент можно сделать и из раствора бетона и кусков арматуры. Делается он следующим образом:

  1. Делают опалубку. В вырытую траншею устанавливают, по бокам и по всему периметру специальные деревянные щитки – опалубку. Иногда вместо деревянной опалубки, используют листы пенополистирола. Важно, чтобы она выступал над котлованом;
  2. Установка армированного каркаса. Между листами опалубки устанавливают каркас из железных прутов, скрепленных между собой кусками проволоки;
  3. Заливка бетона. Замешивают раствор из песка, цемента и щебенки, в пропорциях 2:1:4, соответственно. Желательно, бетон заливать полностью, в одно и то же время. Так он получиться значительно прочнее. Залитый раствор, разравнивают лопатой.

Через несколько дней, как только бетон застынет, опалубку снимают и приступают к следующему этапу строительства.

Замена нижнего венца деревянного дома из бруса | Компания «Кострома Терем»

Больше всего подвержены разрушению нижние венцы деревянных домов из бруса или бревна. Связано это с тем, что они находятся ближе всего к земле, где влажность выше, чем влажность воздуха. Поэтому с течением времени они начинают покрываться плесенью, гнить и разрушаться. Чтобы обезопасить весь дом, прибегают к их замене. Из этой статьи вы узнаете, как заменить брус в доме.

Замена нижнего венца через подъем дома

Существует несколько способов замены нижнего венца, но сначала рассмотрим наиболее надёжный и распространённый. Это способ подъёма дома на домкратах.

Для выполнения работ необходимо иметь:

  • несколько домкратов;
  • брус (желательно из лиственницы, менее подверженной гниению) такого же сечения, что и нижний венец;
  • материал для восстановления фундамента;
  • плотницкие инструменты.

Из ремонтируемого дома выносят всю мебель, снимают оконные и дверные блоки, демонтируют сантехнику, разбирают черновой пол. Снимают старую отделку, если она есть.

Выкопав траншею по периметру дома, осматривают фундамент. Если в нём имеются трещины, их заполняют специальным герметиком. Если разрушения фундамента более серьёзны, придётся укреплять фундамент армированным поясом, соединённым со старым с помощью металлических штырей и других крепёжных элементов. В столбчатом фундаменте столбики бывают разрушены, поэтому дом теряет устойчивость. Поэтому необходимо их заменить, для чего также надо поднять здание.

Подъём дома на домкратах для столбчатых фундаментов

Рассмотрим, как заменить брус в доме способом подъёма дома на домкратах для столбчатых фундаментов.

Между опорами (столбами) устанавливают домкраты на жесткое основание (бетонный блок и т.п.). Выпиливают часть старого бруса и упирают домкрат в брус, находящийся над выпиленным. После этого очень осторожно и медленно начинают подъём дома на 10 см. Затем стены устанавливают на подкладные столбики. Теперь можно ремонтировать фундамент или менять брус. Замена бруса начинается с вязки угла из нового материала. Производим подъём второго угла, после этого ‒ средней части. Если пролёт между углами дома велик, то применяют деревянные подставки под брус. Когда брус заменён, дом постепенно опускают на место, собирают пол, ставят оконные и дверные блоки, производят работы по восстановлению водоснабжения и канализации.

Если дом стоит на ленточном фундаменте, то чтобы поместить домкрат под сруб, необходимо выпилить участок повреждённого нижнего венца, выдолбить в фундаменте нишу, чтобы поместить домкрат, отступив от угла дома 70 ‒ 100 (см). Домкрат должен упереться в вышележащий неповреждённый брус.

Ниши лучше располагать с противоположных сторон дома на одинаковых расстояниях от углов (по 2 ниши на каждой стороне). Сруб приподнимают на 10 см, удаляют старые брусья и заменяют новыми. Затем бетонируют повреждённые участки фундамента.

Другие способы замены бруса

Как заменить брус в доме без подъема дома?

Если повреждение нижнего венца лишь точечного характера, то не обязательно менять весь венец. Особенно, если фундамент ленточный. В таком случае заменяют только повреждённый участок нижнего венца.

Существует способ замены сгнившего венца на кирпичную кладку. Осуществить этот способ можно и без поднятия дома. Если дом стоит на столбчатом фундаменте или прямо на земле без фундамента, то нужно выпилить самые поражённые участки нижнего венца и сделать кирпичный фундамент, который подвести под вышележащие венцы в хорошем состоянии. Последовательно выпиливать поражённые участки и заменять их кладкой из кирпича. Начинать нужно с углов дома.

Ремонт деревянного частного дома: замена верхних венцов сруба

В этой статье я хочу рассказать о том, как в деревянном доме (дом из бревна) можно произвести замену верхних венцов сруба. Эту технологию, я узнал у своих знакомых, которые в прошлом году меняли венцы на двух домах – без разбора крыши дома, я присутствовал и смотрел, как они меняют венец за венцом. Этот способ меня очень заинтересовал.


Когда вы покупаете дом, под час финансовые возможности не позволяют купить дом, который не требует капитального ремонта. Прожив год, второй вы начинаете задумываться о ремонте. Чаще всего капитальный ремонт стен рубленых домов из бруса или бревен заключается с замены нижних венцов и в ряде случаев приходится менять три или четыре ряда верхних венцов. Так как бревна сгнили, сердцевина стала рыхлой, и теплопроводность стала высокой, в зимнее время при температуре ниже -18 -21° вверху стен образуется налет в виде инея, в таком случае выход один – капитальный ремонт стен дома с заменой верхних венцов. И так начнем по порядку.

Преимущества и недостатки замены венцов без демонтажа крыши дома

Преимущества:

    возможность замены венцов даже в дождливую погоду, без опасений намокания утеплителя потолка и протечки воды в жилую часть дома

    снижение трудоемкости выполняемой работы (установка подпорных стоек внутри дома необходима даже в том случае, если замена венцов осуществляется с демонтированной крышей дома)

    при использовании данной технологии процент скопления строительных отходов значительно меньше в отличие от замены венцов с демонтажем крыши.

Недостатки:

    сложная система обвязки крыши (необходимо под каждой стропильной ного установить как минимум по две опорные стойки, от крайних стропил (со стороны фронтонов) установить укосины и сделать внизу стропил стяжку из досок)

    при замене венцов по такой технологии существуют незначительные неудобства при их замене (без крыши – укладка венцов ведется обычным способом, а при данной технологии укладка венцов осуществляется только с боковым подводом бревен).

Подготовка строительного материала

Требуемый строительный материал

Для выполнения работы по замене верхних венцов стен дома потребуется следующий строительный материал:

    брус сечением 80х100мм или обрезные доски толщиной 50х100 мм (для устройства подпорных стоек)

    бревна для новых венцов

    обрезные доски 25х100 мм (для поперечных соединений подпорных стоек)

Брус или доска предназначены для устройства подпор для потолка дома. Если вам в дальнейшем не потребуется брус такого сечения и такие доски, то можно взять брус любого сечения, который вам может потребоваться, но желательно не меньше чем 80х80 мм. Оптимальным решением и экономически выгодным будет устройство подпор из досок указанной толщины – доски останутся целыми и доскам находится большее применение в частном доме, нежели брусу.

Еще вариант – б/у материал (брус, бревна). Так же можно сделать металлические подпорки, но это более трудоемкое устройство конструкции подпор потолка, так что остановимся на рассмотрении подпор из досок.

Заготовка бревен

Для новых венцов потребуются бревна такого же диаметра, как и бревна из которых срублен дом. В основном это могут быть бревна ø22-26 см – такие бревна используются для рубки стен в регионах где уровень температуры в зимний период не опускаются ниже отметки – 30°С, бревна ø24-36 см – если температура зимой опускается ниже -35°С.

Заготовленный лес для сруба дома

Бревна необходимо заготовить зимой крайний срок начало марта (1-я декада). Для того чтобы бревна прошли усушку до нужной влажности – 15-20%, необходимо 6-9 месяцев.

Примечание:если у вас нет возможности и времени на заготовку бревен, а так же нет навыков обработки бревен (устройство паза и соединительных врубок, устройство врубок вы можете посмотреть в статье Строительство бани своими руками. Сруб бани. Виды торцевых врубок, в этом случае можно купить готовые бревна для замены венцов сруба, сделанные по размерам предоставленными вами.

Естественная усушка бревен

Хранение и сушка бревен

Усушка бревен осуществляется под навесом, в хорошо продуваемом месте. Важно чтобы штабель с бревнами был уложен с прокладками, обеспечивающими зазор между рядами бревен не менее чем 30 мм. УФЛ оказывают отрицательное воздействие на структуру древесины – бревна могут растрескаться, трещины будут глубокими, что снизит качество материала, и теплопроводность стен из таких бревен будет выше допустимого предела. Так что защита от солнечных лучей, а так же от атмосферных осадков обязательна.

Прежде чем укладывать бревна в штабеля для усушки их необходимо ошкурить и обрубить выступающие сучки заподлицо с поверхностью бревна.

Пропил разгрузочного паза

Примечание:для профилактики растрескивания бревен в большинстве случаев прибегают к простому, но эффективному способу против трещин – в бревнах, со стороны, на которой будет сделан паз (виде полукруга или треугольника) сделать проруб или пропил глубиной примерно ¼ толщины бревна по всей длине.

Вырубка паза

Для того чтобы произвести укладку бревен необходимо сделать на нижней части бревен пазы – полукруг или треугольник. Это зависит от того, каким способом сделаны пазы на бревнах стен вашего дома. Пазы лучше всего делать, когда влажность древесины достигает еще 40-50%, то есть до ее усушки. При такой влажности древесина легче обрабатывается, но при этом нужно помнить, что после усушки размер паза изменится и если вы сделали размер паза как на бревнах стен, то после усушки эти размеры не совпадут. В этом случае необходимо:

    сделать пазы с учетом процента усушки древесины, если размер паза составляет 15 см, то можно добавить примерно 1/3 от процента усушки древесины в поперечном сечении. Хотя сказать однозначно, что это обеспечит точность размера сложно, так как при естественной усушке каждое бревно может дать больший или меньший процент усадки

Примечание:при усушке древесина имеет свойства деформироваться, а так же размеры бревна могут меняться — изменения длины бревна могут составлять от 0,1 до 0,4% от первоначального размера, а в поперечном сечении – примерно от 3 до 6%.

    сделать пазы в бревнах после их усушки, когда влажность древесины будет в пределах 15%, тогда размер паза будет точным и не претерпит изменений, но в этом случае вырубку пазов будет производить намного труднее, в отличие от вырубки пазов в бревнах с влажностью 40-50%

Вырубка паза

Примечание:оптимальным вариантом устройства пазов на бревнах можно считать – паз полукруг, такое соединение обеспечивает наилучшее прилегание поверхностей бревен друг к другу и не требует вырубки верхнего гребня, как если бы вы сделали паз треугольной формы. Но еще раз повторюсь – конфигурация паза зависит от того, какой паз сделан на бревнах стен вашего дома.

Если на бревнах сруба дома сделан паз треугольной формы, а вы хотите сделать соединительные пазы в форме полукруга, то тогда на бревнах первого венца вам необходимо сделать паз треугольной формы без вырубки гребня в верхней части бревна. Далее пазы на остальных бревнах можно делать в форме полукруга.

Вырубки паза делаются по разметке и контролируются по заранее сделанному шаблону длиной не менее 50 см. Доводка паза (полукруг) осуществляется с помощью рубанка имеющего скругленную режущую часть ножа или электрофрезерной машинкой с использованием полусферических торцевых фрез. Доводка производится для наилучшего прилегания бревен, но это необязательно делать, если паз получился относительно ровные, так как межвенцовый утеплитель компенсирует возможные зазоры между венцами.

Подготовка дома

Когда бревна прошли усушку до требуемой влажности, необходимо подготовить дом к замене верхних венцов стен дома. Рассмотрим пошагово выполнение подготовительных работ.

Шаг первый. Демонтаж обшивки фасада.

Демонтаж обшивки фасада

Для доступа к бревнам, требующим замены необходимо демонтировать обшивку стен фасада ниже заменяемых бревен как минимум на два венца. Если вы планируете полностью сменить обшивку фасада дома, то в этом случае лучше всего полностью демонтировать обшивку фасада.

Примечание:если в доме есть веранда или терраса то их так же нужно демонтировать, так как если оставить их и не демонтировать это усложнит замену венцов сруба.

Шаг второй. Подготовка крыши.

Устройство обвязки стропил

А – стропила

Б – ригель

В – опоры

Г – потолочная балка

Д – доска обвязки

Первое, что нужно сделать — это произвести обвязку стропил, соединить стропильные ноги доской (Д) толщиной не менее 30 мм на расстоянии 16-20 см от поверхности потолочных балок. Вторым действием будет установка опор (В) под стропильные ноги – по две на каждую с упором в потолочную балку (Г). Расстояние между опорами от центра верхнего соединения стропил по 50 см от воображаемой линии (на рисунке линия обозначена красным пунктиром), от стены дома до крайней опоры – 35 см.

Примечание:в качестве примера взята крыша дома имеющего размеры 6х6 м.

Установка укосин от крайних стропил

Третье – установка укосин (А) от крайних стропил, чтобы придать дополнительную жесткость конструкции крыши. Устанавливается три укосины – по одной укосине примерно по центру стропильной ноги, третья укосина устанавливается в месте верхнего соединения стропильных ног.

Крепление опорных стоек к стропильной ноге и к дополнительной перемычки осуществляется при помощи гвоздей длиной не менее 120 см или же с помощью шурупов – глухарь, что обеспечит более надежное соединение.

Схема укладки брусьев для опорных стоек

Если установить опорные стойки на потолочные балки нет возможности, расположение стропильных ног (А) не совпадает с расположением потолочных балок, то в этом случае необходимо уложить брус (В) сечением 80х100мм поперек потолочных балок (Б) и закрепить его с помощью шурупов – глухарь. Этот бус будет служить основанием для упора опорных стоек стропильных ног.

Установка укосин от фронтонов крыши

От фронтонов дома к поверхности земли устанавливается по две укосины (Г) из бруса сечением 80х100мм, основание для упора укосин может служить бетонная или деревянная площадка. Эти укосины будут служить дополнительными опорами крыши во время замены верхних венцов сруба.

Если вы будете делать бетонное основание для укосин, то их можно сделать следующим образом:

    выкопать две ямы глубинной 45-50 см и засыпать на дно слой песка (В) толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовать

    после того, как песок утрамбован, укладывается слой камней (Б) или крупного щебня, толщина слоя примерно 20-25 см

    сверху камней делается бетонная стяжка (А) толщиной около 5-8 см, пока бетон не застыл в него, на половину толщины слоя вставляются два бруска под углом 45-50°, длиной около 20 см, это необходимо для устройства места для упора укосины. Сечение брусков должно быть таким же, как и сечение укосин. Когда бетон застыл, можно устанавливать укосины, угол наклона примерно 45-50°.

Шаг третий. Подготовка внутренних стен.

Подготовка внутренних стен

А – штукатурка

Б – дранка

В – линия разметки

Г – венцы сруба, предназначенные для замены

Д – отделочный декоративный материал

Если внутренние стены дома отделаны штукатуркой (А) по дранке (Б), то в этом случае необходимо произвести линейную разметку (В) стены и провести линию, по которой нужно будет обрезать или обрубить штукатурку. Линия должна проходить ниже заменяемого венца (Г) – примерно на два венца сруба стены дома. После обрубки удалить штукатурный раствор, а так же удалить со стены всю дранку.

Если стены дома обшиты ДВП или изоплитой то в этом случае обшивку стен можно не трогать, прикрепленные листы ДВП или изоплиты не помешают демонтажу старых венцов и установке новых. После установки новых венцов обшивной материал необходимо прикрепить на место.

Шаг четвертый. Установка потолочных опор в доме.

Стены комнат свободны от мебели

Прежде чем приступить к устройству опорной коробки внутри дома, необходимо освободить уличные стены от мебели и других предметов быта, которые будут мешать установке опорных стоек. От межкомнатных перегородок мебель убирать не требуется, так как по этим стенам опоры не устанавливаются.

Первый вариант

Установка опорных стоек первый вариант

Для устройства опор в доме потребуется обрезать в нужный размер брус или доску – расстояние от поверхности пола до потолка, с учетом подкладных досок (А и Б) толщиной 25 мм. Опора (В) должна плотно входить между подкладными досками пола и потолка. Расстояние между опорами произвольно, но не более 70 см. Опоры устанавливаются вплотную к стене или же на расстоянии, если, к примеру, проходят трубы системы отопления.

Опоры крепить к стене нет необходимости, так как они будут скрепляться обвязкой из досок (Г и Д), так же для устойчивости конструкции опор необходимо сделать укосины (Е), размер укосин равен половине высоты опорных стоек (В).

Когда опорные стойки установлены сверху, по центру и снизу приколачиваются доски (Г и Д) образующие обвязку с опорных стоек. Межкомнатные перегородки при устройстве опор не демонтируются, они, так же как и опоры выполняют при этом функцию поддержки потолка и крыши при замене венцов.

Примечание:межкомнатные двери перед установкой опорных стоек необходимо снять, чтобы обеспечить беспрепятственный проход из комнаты в комнату, входную дверь можно не демонтировать в том случае если она открывается наружу (как показано выше на рисунке – направление открытия двери обозначено стрелкой).

Второй вариант

Установка опорных стоек вариант второй

В этом варианте установка опорных стоек отличается от первого варианта тем, что в верхнем бревне сруба со стороны фронтонов делается сквозной пропил (А) бревна (два или три пропила в бревне с обеих сторон). В эти пропилы заводятся брусья, под эти брусья на пол укладываются параллельно еще брусья, которые будут служить основанием для опорных стоек. Концы брусьев (Б) должны выступать за стену не менее чем 25 см.

Между брусьями устанавливаются стойки из бруса или досок, опорные стойки должны плотно входить между брусьями с боков стойки крепятся к верхнему и нижнему брусьям строительными скобами, а также устанавливаются укосины с боков стоек (см. описание в первом варианте).

Этот вариант установки опорных стоек позволяет сократить число опорных стоек в доме. Расстояние между опорными стойками при таком варианте подпорки потолка может быть от 1 до 1,5 м. Но этот вариант более трудоемкий и при его использовании бревна верхнего венца сруба со стороны фронтонов придется стыковать между собой, так как уложенный брус не дает возможности укладки цельного бревна.

Примечание:пропилы в верхнем бревне венца сруба должны соответствовать сечению устанавливаемых брусьев под потолок дома. Пропилы можно сделать немного больше чем сечение бруса, например если брус сечением 80х100 мм, то размер пропилов можно сделать 85х105 мм – это облегчит ввод брусьев через них.

Шаг пятый. Демонтаж террасы.

Рубленая терраса под общей крышей с домом

Демонтаж террасы необходим – частичный или полный, без этого не обойтись. Если терраса бревенчатая, то это облегчает задачу. У рубленой террасы достаточно демонтировать крышу и такое же количество венцов, которое будет меняться на доме.

Примечание:при демонтаже верхних венцов террасы, необходимо убрать только торцевые бревна сруба, через это пространство в стене террасы можно подавать новые бревна для замены верхних венцов сруба. Передние венцы остаются не тронутыми, в противном случае придется полностью демонтировать часть кровли дома, что нежелательно.

Если терраса пристроена из досок, на отдельном каркасе не связанном со стеной дома, то в этом случае террасу можно отодвинуть от стены на заранее подготовленные опоры. Можно отодвинуть такую террасу следующим способом, как делали мои друзья при ремонте одного из домов.

Принцип работы по демонтажу террасы

Терраса пристроена под отдельной крышей

Каркасная терраса с раздельной крышей

    расшить привязку террасы от стены дома, при необходимости снять обшивку, если она связана с домом

Демонтаж крыши террасы и установка на бревна

    после того как привязка каркаса террасы демонтирована от дома, необходимо произвести демонтаж крыши террасы и выставить террасу на опорные брусья (обрезки бруса или бревен), после чего нужно подвести под террасу два бревна примерно одинакового диаметра (ø16-18см), опорные брусья убрать

    установить впереди террасы заранее сделанный каркас из брусьев 100х100мм и уложить на него два или три бревна такого же диаметра как у бревен подложенных под террасу

Откат террасы от стены дома

    аккуратно откатить террасу по бревнам на расстояние, которое обеспечит удобный подход у стены дома, примерно от 1м до 1,5м от стены дома будет вполне достаточно.

Терраса пристроена под одной крышей с домом

ЕЕсли терраса не рубленая, но имеет капитальную привязку к дому, и нет возможности ее убрать от стены как в выше описанном случае, то тогда можно поступить следующим образом:

Терраса с капитальной привязкой к дому

    так же как и в выше описанном варианте, необходимо снять обшивку террасы, если обшивка связана с домом

Демонтаж крыши только над террасой

    после чего необходимо демонтировать кровлю террасы, а также в случае необходимости обрезать стропила по стене дома. Это необходимо сделать только в том случае если стропила будут мешать замене верхних венцов сруба.

Замена бревен

Выпиловка углов венцов сруба

    при помощи бензопилы необходимо выпилить углы верхних венцов (А), которые требуют замены, когда бревна выпилены, углы демонтируются

    после того как углы выпиленных венцов демонтированы, аккуратно снимается верхний венец, при этом потолок вывешенный на опорных стойках может дать небольшую осадку, примерно около 4-5 см, в этом случае не стоит паниковать — это нормальный процесс и тут нет ничего страшного, далее демонтируются остальные венцы

    когда все венцы демонтированы, очищается поверхность бревна от старого межвенцевого утеплителя и прочего строительного мусора, который может попасть на бревна во время проведения демонтажных работ

    укладывается первый венец, бревна соединяются между собой и крепятся к венцу старого сруба при помощи нагелей или при помощи металлических штырей. Если крепление венцов между собой осуществляется нагелями то в этом случае необходимо заранее сделать «глухие» (не сквозные) отверстия в бревнах, просверлив их с помощью сверла не менее ø20мм, для крепления металлическими штырями в бревне просверлить сквозное, разгрузочное отверстие диаметром – пример: штырь имеет диаметр 10мм, значит необходимо взять сверло диаметром 8мм

Межвенцевой утеплитель

    между венцами необходимо укладывать межвенцевой утеплитель – паклю, льноволокно, джут. Если вы используете в качестве межвенцевого утеплителя паклю, то после укладки бревен вам потребуется проконопатить стыки бревен нового сруба, как проконапатить сруб вы можете прочитать в статье Строительство бани своими руками. Сруб бани. Конопатка сруба

.

Врубки для укладки потолочных балок

    перед укладкой последнего, верхнего венцы, в боковых бревнах (А) необходимо сделать врубки (Б) для установки в них концов потолочных балок (В), для этого делается разметка на новом бревне, а виде шаблона для разметки можно использовать старое бревно верхнего венца сруба дома

    прежде чем закатывать бревно верхнего венца, в доме необходимо при помощи домкратов или «рычагом» приподнять одну сторону потолочного перекрытия с крышей. Подъем осуществляется как можно синхронией и не спеша, после между потолком и поперечной перемычкой положить проставку толщиной не менее 40мм, которая будет служить предохранителем, в случае если домкраты будут плохо держать нагрузку потолочного перекрытия и крыши, и шток будет опускаться

    когда одна сторона потолочного перекрытия приподнята, закатывается бревно, фиксируется к срубу. Важно чтобы врубки сделанные на бревне совпадали с концами потолочных балок, после фиксации бревна можно убрать проставку между потолком и верхней обвязкой опор, полностью опустить штоки на обоих домкратах. Тоже действие необходимо выполнить с другой стороны дома

    после установки боковых бревен верхнего венца, устанавливаются переднее и заднее бревна. Между врубками на бревне и концами потолочных балок необходимо положить паклю или джут. Стык между новым участком стены и потолком необходимо заделать при помощи монтажной пены.

Если опорные стойки установлены как во втором варианте, то переднее и заднее бревна устанавливаются не цельными, а со вставной центральной частью. Вставка бревна устанавливается после демонтажа опор расположенных внутри дома. Соединение бревен и центральной вставки осуществляется посредством боковых врубок внахлест и фиксация в местах соединения осуществляется с помощью шурупов — «глухарь».

Далее необходимо установить на место терраску, если до этого ее пришлось демонтировать, зафиксировать к стене и заново сделать крышу и укрыть ее кровельным материалом.

Когда работа по замене венцов завершена и терраса установлена на место, нужно провести демонтаж опорных стоек и восстановить обшивку стен внутри дома и сделать косметический ремонт стен и потолка. Снаружи так же необходимо восстановить обшивку каркаса или же лучше всего заменить ее, к примеру, на сайдинг.

Стоимость выполнения таких работ строительными бригадами может составлять от 1200 до 1800$. Это зависит от степени сложности предстоящей работы и от места вашего проживания. Если вы располагаете такими финансами и можете позволить себе оплатить такую работу, то тогда да, можно нанять бригаду строителей, а если нет? То тогда можно все сделать самому, вам потребуется хотя бы один помощник.

Что делать, если деревянный дом покосился?

Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.

 

В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены.  Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?

 

Причины

 

К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.  

Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:

  • В старом доме давно не жили;
  • Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
  • Особенности почвы;
  • Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
  • Подтопление;
  • Разрушение нижних венцов;
  • Усушка бревен и бруса в стенах нового дома.  

Что делать?

 

В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.

 

Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.

 

Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.

 

Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.

 

Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений

 

Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.

 

Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.

Каталог >> Дренажные системы

Восстановление гнилой стены деревянного дома. Как выполнять реставрацию деревянных домов

Возьмем сруб не в самом худшем состоянии, когда не нужно подрубать дом — менять нижние венцы или поднимать сруб — а просто дом, относительно еще крепкий, но комплексно находящийся в удручающем состоянии.
В нашем случае это — старый сруб, которому лет 50, не меньше, где периодически ремонт проводился на уровне «канализации», короче «колхозный свинарник», но чистый, не гнилой, без плесени.

Имейте при этом ввиду, что уже находящийся в водоохранной зоне узаконенный дом возможно восстановить только в границах имеющегося фундамента, без расширения и без дополнительных к нему жилых пристроек. Сараи и дровники строить можно. Новую баню — нельзя. Поэтому в процессе ремонта дома мы новопостроенную баню закамуфлируем под сарай.

Итак, задача: восстановление теплоизоляционного состояния сруба по максимуму, полная чистовая отделка деревом (евровагонка 3 м.), установка 2 печей, сделать санузел — туалет и душ, подать горячую и холодную воду, смастерить септик — канализацию, вложив минимум денег в отделочные материалы.

Забегая вперед, отмечу, что оплата труда оказалась весьма достойной, поскольку такой мини-коттеджик для отдыха ремонтируется далеко за пределами цивилизации, но в уникальном месте прямо на берегу прекрасной реки…что потребовало решить ряд задач по закупке и доставке материалов на место.

Состояние дома на момент начала работ

ДЕМОНТАЖ И ПОЛНАЯ ОЧИСТКА СРУБА ИЗНУТРИ

Начинаем снимать всю обшивку с десятком слоев обоев, наклееных на оргалит. Выдираем все кривые и старые перегородки, снимаем старое половое покрытие (линолеум и доски). ЦСПП советского производства оставляем на полу как цельную преграду между подполом и будущим новым полом. Как не странно, эти советские неубиваемые плиты оказались целые и сухие.

Те, кто знаком со срубами и свойством сосны отталкивать и нейтрализовывать запахи, прекрасно знают, что если снять и вынести все…овно, которое навешано на стены, пару раз продымить и в течение нескольких суток проветрить сруб, то от тошнотворного запаха затхлости не останется и следа, и сам запах дыма вскоре выветриться. Так и делаем. Все снимаем вместе с дранкой, на которую был набит оргалит. Удаляем мышиные гнезда и всю труху, вату, старые фуфайки, которые была напихана в большие щели вместо утеплителя.

Вот так выглядит сруб после удаления наследия СССР

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ШВОВ СРУБА

Теперь приступим к восстановлению теплоизоляции. Так как у нас сруб довольно старый и все щели уже разошлись и устоялись, а сжать венцы мы не сможем, то начинаем перебивать паклю специальной лопаткой. Сильными резкими ударами в щель между бревнами как бы уплотняем и вбиваем паклю изнутри. Так необходимо сделать по всему периметру всех венцов. После этой процедуры образовавшиеся щели можно полностью забить купленной новой паклей или залить монтажной пеной типа Макрофлекс, что мы и делаем на данном объекте. Потолок также полностью обдирается, отмывается и пропенивается на всю глубину теса (насколько влезает трубка пистолета в щель). Дополнительно можно обработать (опрыскать) очищенный сруб крепким раствором медного купороса.

Сруб изнутри с перебитыми швами заполненые пеной.

МОНТАЖ ПОЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

При монтаже новых полов следует учитывать высоту подпола. Если подвала (подпола) как такового нет, то есть, нет 50-100 см. воздушной вентилируемой прослойки между грунтом и полом, то полы необходимо монтировать так, чтобы они имели свободную деформацию при повышении влажности, но при этом не выгибались сильно, создавая большие перекосы. Если мы возьмем классический брусок размера 50х100 мм. чтобы сделать из него лаги, поставив брус на ребро, то мы получим качественную основу для пола. НО мы так же можем получить и большие проблемы, если эти бруски начнет гнуть при повышении влажности. У нас подпола как такового нет, посему мы берем обычную доску 30х100 мм. и кладем ее плашмя, но усиливаем жесткость наших лаг количеством маячков (в 3 раза больше), тем самым мы исключаем возможность сильной деформации и подъема некоторых зон пола. При таком монтаже деформации будут распределяться на большую площадь, а не гнуть ребро бруса в одном месте. Высоту подъема пола 80-100 мм. засыпаем и утрамбовываем такими же опилками, какими будем вскоре утеплять стены.

Лучший размер половых досок в такой ситуации — 25-30х100 мм. Брать более широкие не стоит — их обязательно будет колоть вдоль и выгибать мостиком. Прикручиваем их поперек установленных лаг, в общем уровне, саморезами 50-60 мм. через щель 1-1.5 см. для возможности опилкам отдавать влажность изнутри теплопрослойки (опилки не будут запревать). Поверх чистового пола (доски) укладываем плиты ОСБ, которые так же гигроскопичны. В итоге мы получаем новые, теплые, вентилируемые полы общей толщиной 12-15 см., под которыми лежат цельные листы ЦСПП на досках и шпалах, с просыпкой промежутков между шпалами грунтом.

Уложенные новые полы

ОТДЕЛКА И БЕСПЛАТНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СРУБА

Теперь начинаем саму отделку и утепление. Отделку будем делать вагонкой высокого качества, а утепление произведем нестандартным способом — без применения синтетических утеплителей.
Ставим по отвесам направляющие из дерева. Для этой цели берем бруски 3х5 см. и доску 3х10 см. для соединений вагонки и мест пристыковки будущих перегородок. Они достаточно прочные, но и гибкие в тот момент, когда дом будет немного «гулять» в межсезонье. Утеплением у нас послужат самые обыкновенные мелкие опилки привезенные с пилорамы, где их всегда можно взять бесплатно. Ставим каркас -крепим на маячки черными саморезами 100-150 мм. Начинаем снизу набивать вагонку примерно по 4-5 рядов.

Поставив ряды, засыпаем образовавшуюся щель между вагонкой и бревном от 4 до 7 см. опилками (зазор разный, так как стены кривые и бревно круглое) и очень хорошо сбиваем и уплотняем их. В итоге у нас между вагонкой и бревном образуется толстая плита, похожая на МДФ, только более рыхлая, но имеющая показатели тепропроводности немного ниже, чем у пенопласта, И АБСОЛЮТНО НАТУРАЛЬНАЯ!

Мелкий опил необходимо засыпать сырой, так как в сырых опилках остается древесный сок, содержащий в себе природный клей — лигнин; вот этот клей немного и склеивает плотно спрессованные опилки. Необходимо брать именно мелкие опилки, а не стружку, так как стружку вы никогда не спрессуете. Далее поднимаем и крепим рядами вагонку и делаем засыпку с трамбовкой. Не доходя до потолка 1 ряд вагонки, оставляем щель для ускорения высыхания опилок, а заделаем ее чуть позже, когда будем отделывать потолок. Остаточная влага из опилок постепенно испарится через микрощели в швах вагонки и не причинит вреда ни вагонке ни, тем более, срубу.

  • Приспособления для поднятия стен
  • Поднятие и спуск реставрируемого деревянного дома
  • Замена окладочного венца в срубе дома
  • Процедура реставрации элементов окладочного венца
  • Ремонт стен под окошками
  • Прибавка высоты дому

Реставрация деревянных домов является на сегодняшний день весьма востребованной процедурой. Целью таких работ является восстановление старинного деревянного дома, построенного несколько десятков лет назад. Известно, что течение времени сказывается не самым лучшим образом на состоянии деревянных построек. Каждый год ухудшает первоначальное состояние дома на 1%. Поэтому очень легко подсчитать изношенность, зная, в каком году дом был построен.

Со временем деревянные дома все больше и больше теряют свой внешний вид. Для того, чтобы восстановить и улучшить состояние дома необходимо провести реставрацию.

Важно выполнять процедуру восстановления деревянных домов своевременно.

Части деревянных домов, которые чаще нуждаются в реставрации:

  • бревна, расположенные ниже окошек;
  • первые бревна конструкции;
  • балки пола;
  • пол, частично или целый.

Приспособления для поднятия стен

Для ремонта стен постройку требуется приподнять. В процедуру с этой целью вовлекают специальные механизмы. Подъем производят домкратами с разной степенью грузовой подъемности и конфигурацией, рычагами (бревнами), клиньями из плотных сортов дерева неодинаковой ширины.

Оборудование подставляют под бревна/брус стен либо под брусья стяжек. Заколачивают клинья промеж бревен или в промежутке между венцом сруба и основанием. Все приспособления ставят попеременно в процессе подъема, отступив от каждого угла 30-50 см. При небольших размерах (маленький диаметр) домкратной головки, большом конструктивном весе и гнилом дереве под нее укладывают скобу (ее еще называют «пятак»). К приподнятому зданию из бруса/бревен устанавливают подпорки в виде поддерживающих стоек (чураков) или стяжек с подкосами. Поэтому второе название поднятия дома – «вывешивание».

Под рычаги, поднимающие дом, делают опоры в виде толстых чурок или надежных козелков. Помимо ножек козелки снабжают стойками, размещают их около ножек, прикрепляя планкой. Ориентируясь на поднятие дома, козелки тоже приподнимают выше, подкладывая под ножки опилыши бревен или толстые дощечки. При отсутствии возможности применить подкладки заменяют козелки на более высокие.

Вернуться к оглавлению

Поднятие и спуск реставрируемого деревянного дома


Одновременно поднимайте только два домкрата, которые расположены с противоположных сторон дома.

  1. В один прием дом слишком высоко поднимать не рекомендуют. Достаточным будет одновременное поднятие стен с двух противоположных сторон на 10-15 см. Чересчур глубокое опускание постройки или ее подъем рывками может вызвать деформирование – скол соединений на углах, тем более если они изготовлены «в чашку».
  2. С большой осторожностью надо поднимать здание, чтобы не происходило его смещения в отношении основания.
  3. Опускание дома производят клиньями или рычагами-вагами. Их вынимают поочередно, заполняя пустоты конопаткой.

Перед тем как установить сруб поверх фундамента, на гидроизоляционный слой стелют широкие подкладки-доски. Такая мера позволяет получить дополнительную защиту сруба от загнивания. Зачастую ремонт поврежденных составляющих сруба начинается именно с восстановления этих подкладок. Замену одних подкладок производят, не приподнимая целиком дом, а лишь несколько демонтировав верх фундамента.

Подкладку в длину замеряют с одной стороны строения и затем занимаются ее подготовкой. Фундамент разбирают и прежнюю подкладку вынимают. Поверх новой подкладки настилают антисептированную конопатку, а снизу кладут рубероид в два-три слоя, который нарезают на полоски нужной ширины. Присоединяют получившуюся подкладку с окладным венцом и для прочности прижимают клиньями.

Фундамент можно реставрировать тут же, подклинив камни с раствором. И все-таки восстановить фундамент имеет смысл только тогда, когда все подкладки будут поменяны до конца. По аналогии заменяют подкладки и под остальными стенами деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Замена окладочного венца в срубе дома

Окладной венец – это два нижних (2 первых) и два последующих (2 над первыми) бревна. Наполовину от своей величины может заглубляться в фундаментную кладку 1-е бревно. Столько же или чуть меньше (около ¼ диаметра) может быть захвачено фундаментом у бревна второго. Бревна на замену окладочного венца подбирают на пару сантиметров больше, чем оставшиеся. Чтобы отреставрировать одно-два бревна снизу и даже весь окладочный венец, стены дома допустимо не приподнимать, сняв лишь верхушку основания или цоколя на 20-25 см.

Дачный дом 5х6. Отреставрированный сруб и брусовая надстройка.

Сруб был изготовлен из татарского леса 11-летней давности. Размер (ШхДхВ) 5х4х2. Новым хозяевам нужно было: увеличить высоту первого этажа; надстроить мансарду из бруса размером 5х6; изготовить летнюю веранду; выполнить отделку.


Пространство между венцами хозяин «утеплил» глиной, затем забил щели рейками и изнутри обшил листами МДФ (после усадки перекосило). Кроме того… Присмотритесь внимательно: срубовой дом прошёл через пожар. Первоначально нас охватило чувство уныния

Нижний венец сгнил и съеден до состояния невозможной реставрации. Остальные брёвна на 30% были изъедены насекомыми (этому в немалой степени потворствовала глина между венцами — основной инфектор поражения). Лучше сохранилась верхняя половина венков.


Решили нижний венец выполнить из бруса 200х200. Замки вырезали «в лапу». Брёвна отстругали, отшлифовали, обработали грунтом. На заметку реставраторам: сильно поражённые брёвна после обработки теряют диаметр, что увеличивает щели в замках и пазах.


Фундамент старым хозяином был изготовлен «не по уровню». Перепад в 10см выравнивали окладным венцом. Сруб от бетонного фундамента изолировали двойным слоем рубероида. Окладной и второй венцы пропитали двойным слоем грунта.


Высоту потолка первого этажа увеличили с 1,98м до 2,45м. На бревенчатый сруб смонтировали брусовой из бруса сечением 150х150.

Сруб мансарды изготовили «в чашу», повторяя нижний сруб. Вместо деревянного нагеля для связки брёвен в смежных венцах использовали шуруп «глухарь» 10х240 с «потаем».


Потолочные балки выполнены из того же бруса 150х150 с шагом 0,9м. В дальнейшем между этими балками будет проложена шумо- и пароизоляция, а сами балки закроются шпунтованной доской сверху и вагонкой снизу.


На этом этапе Заказчик отказался от лёгкой веранды и попросил сделать дополнительную комнату всё из того же бруса 150х150. Таким образом, должен получиться монолитный дом 5х6 с метровыми стенами мансарды. Установка веранды — отдельная история…


Трудность изготовления «веранды» заключалась в том, что: она не была монолитной, разделяясь проёмами двери и окна; её нужно было намертво состыковать с верхним срубом и боковыми стенами без щелей, максимально плотно, без нарушения геометрии.

Для стыковки квадратного бруса и круглого бревна использовали прямоугольный замок и антикоррозионные саморезы POZI. В стык законопатили льняную ленту.

Самый трудный момент — подгонка нижних срубовых сегментов и мансардного сруба. Работу выполняли два человека. Общий вес сруба веранды — 1 тонна.


Присмотритесь внимательно: брусы отшлифованы и заовалены. Это придаёт дополнительную красоту стене брусового сруба и сглаживает контраст со срубом бревенчатым.


Не забудем сказать про фронтоны дома. Они выполнены также из бруса 150х150. В оба фронтона в дальнейшем будут вставлены окна. Прорези под подоконники (они шире проёмов окон) выполнены загодя.


Вторичная конопатка, шпатлевка, крепёж, торцевание…


Вот что в итоге…

Приветствую, восстанавливаю домик в деревне, столкнулся с подобными проблемами, особенно когда сбил штукатурку со стен. По началу было непонятно как быть, но когда постепенно вникаешь, да и с форума помощь приходит — появляется и решение конкретно твоей задачи.
В моем доме, в северном углу похожая ситуация, для начала я методично и скрупулезно достал все гвоздики из стены (а их там была куча от дранки) чтоб не болгаркой шлифовать, а купил интерскуловкий рубанок 110 мм (он достаточно мощный и с 2-я ножами) и не жалея его остругал бревна до светлого дерева. У Вас же бревно типа лафет, и его вполне реально можно строгать. А там где рубанок не брал, использовал болгарку.
Верхние бревна сруба совсем плохи в некоторых местах оказались, и как у Вас крыша накрыта, стропилка завязана на этих бревнах, т. е. не поменяешь. Внимательно осмотрев все, понял, что катастрофы не будет, если я уберу всю гниль, даже до дыр, а потом их заложу/заделаю.
Для удобного и быстрейшего выдалбливания/снятия гнили я использовал перфоратор c насадкой типа стамески (это долото для штробления Bosh, если нужно, сфоткаю). И так я посбивал всю гниль, обнаружил скрытые участки — на режиме удара перфоратор не пробивает здоровое дерево, а вот подгнившее и поеденное скалывает здорово. Теперь вот буду антисептировать.
Почему я так смело снес всю гниль почти до дыр — 1. Не критично для несущей конструкции. 2. Дом будет обшиваться бруском (снаружи) и между их будет уложен утеплитель, мин. плита Paroc в 2 слоя (итого 10 см). Над утеплителем будет вент. зазор, а зашью все это дело плоским шифером, по которому будет накатана «термошуба».
В идеале, если исключить влагу из проблемных мест, а лучше от всего дерева сруба, то даже существующая гниль дальше не распространяется (это я вычитал из умных источников), но убрать ее надо.
Вот такие дела, удачи.

Спасибо, инфа весьма ценная.
Рубанок я тоже купил, но он мне показался не эффективным для данной работы, потому что основная труха находится между брёвнами. Насчёт перфоратора мысль интересная, надо попробовать. Если не сложно, покажите фото этого долото.
Убрать всю гниль до дыр не вопрос, но если дело касается углов, то возникает вопрос до каких пор можно убирать? Опасаюсь за целость контрукции!
А чем будете антисептировать? Я вот загорелся на Ярославском ХМФ-БФ. www.antiseptik.com/Baza/Produkt/XMF_BF.htm.
Больше всего привлекла фраза «останавливает начавшееся биопоражение». Но его невозможно найти не только у нас, но и даже в Москве, это мне при телефонном разговоре объяснили. Сейчас ищу возможность его приобретения и доставки…

Спасибо, инфа весьма ценная.

Как заменить стену в деревянном доме на кирпичную


Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Сгнившие нижние венцы — одна из самых частых проблем в старых бревенчатых домах. Гниют они по ряду причин и основная из них — отсутствие гидроизоляции между фундаментом и нижними бревнами. Хотя обычно и фундамента нет — дома часто ставили только на камни, потом делали заваленку, засыпая ее землей или глиной.

С нашим домиком было то же самое — разобрав заваленку стало страшно — как он еще стоит?)) Нижние вены сгнили напрочь и превратились в труху. На фото это видно:

Нижние венцы после вскрытия заваленки

Было принято решение срочно выполнять замену этих венцов. Но немного по другой схеме —  мы решили убрать сгнившие венцы, а вместо них до целых венцов поднять кирпичную кладку . Можно еще залить бетоном, но было затруднительно делать опалубку изнутри.

Так вот, план работ был такой:

  1. Подъем дома домкратами;
  2. Заливка бетоном под тумбы, которые будут держать углы;
  3. Кладка тумб из кирпича под углами.
  4. Заливка бетоном неглубокой ленты между угловыми тумбами;
  5. Кирпичная кладка по этой ленте.

Думаю такая схема кому-то пригодится, поэтому давайте подробно пройдемся по каждому этапу и подробно расскажем об этом процессе.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

Первым делом нужно поднять угол дома, если он осевший. В нашем случае угол осел и мы его поднимали примерно на 10 см.

Кстати, если в доме установлены пластиковые окна, то поднимайте максимально аккуратно, т.к. они могут лопнуть во время этой процедуры.

У нас же окна под замену, поэтому было не жалко.

Чтобы поднять дом использовали следующую схему:

  1. Рядом с углом устаналиваем компенсатор усадки (видно на фото)

Такие компенсаторы есть в любых строительных магазинах. Затем зятягиваем компенсатор до упора. Желательно их ставить с обоих сторон угла.

Компенсатором усадки фиксируем угол

Теперь можем освободить место под самим углом и установить домкрат.

Поднимаем угол домкратом, в то же время зятягиваем компенсаторы усадки. Таким образом процесс становится более безопасным.

Далее под углами копаем ямы до глины или до твердой почвы (у нас глубина составила 50 см) под углами и можно в центре стен. Затем заливаем бетоном эти ямы.

После этого укладываем рубероид и выкладываем кирпичную тумбу до «живого» венца. Все что гнилое — выпиливаем.

Когда будут выложены тумбы, даем им схватится и можно дом опустить на них. После этого выпиливаем и удаляем сгнившие венцы.

Нам бы и следующий венец убрать, но на нем держатся половые лаги.

И вот таким образом сажаем весь дом на тумбы.

После этого нужно заложить пространство между тумбами. Для этого копаем неглубокую траншею (мы копали на штык), заливаем бетоном и поднимаем кладку до нормально венца.

Под кладку на бетон обязательно стелите рубероид.

Кирпичная кладка вместо венцов

После всех работ выглядит это все таким образом:

В нескольких местах оставьте отдушины (как на фото ниже), чтобы пространство под полом продувалось.

Таким образом мы заменили венцы кирпичной кладкой — это быстрее, удобнее и дешевле. Осталось только утеплить все это пеноплексом и залить цоколь бетоном. Об этом будет статья на нашем сайте. Оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

stroimnauchastke.ru

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

  1. Необходимость замены нижних венцов дома
  2. Способы замены сгнивших венцов дома
  3. Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
  4. Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
  5. Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома
Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина  может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.


Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

  • простота ремонта;
  • работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
  • незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

  • образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
  • прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

  1. Выявить поврежденный участок. С помощью стамески определить степень разрушения. Древесину вокруг участка очистить и внимательно осмотреть.
  2. На расстоянии 40 см от краев участка установить стяжки высотою равной двух-трех венцов.
  3. Доски толщиною 40 см прибить к срубу с внутренней и наружной стороны.
  4. Просверлить отверстия в последнем и первом стягиваемом венце. Установить стяжки-шпильки диаметром не меньше 12 мм.                                                                                                                                                                      
  5. Бензопилою аккуратно выпилить поврежденную часть венца и удалить ее.
  6. В ремонтируемом венце создать врубки шириною 2 см. Эти отверстия необходимы для прочной фиксации бревна с новым участком.
  7. Подготовить из бревна заменяемый участок. Его диаметр и длина должны полностью соответствовать убранному элементу. На вставке надо сделать ответные врубки.
  8. Вставить новый брусок.  Подложить брусок и добить вставку кувалдой.
  9. В местах врубок с разных сторон сделать три отверстия и вбить нагели, которые дадут возможность надежно закрепить старое бревно и вставку.
  10. Щели проконопатить паклей. Как вариант, можно использовать джут или мох.

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.


Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

  1. Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
  2. Закладывается кирпичный фундамент.
  3. Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
  4. При необходимости – выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

  1. Приподнять постройку по углам.
  2. Установить под углы временную опору.
  3. Убрать старый фундамент дома.
  4. Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.
Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

  • оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
  • возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
  • высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

  • необходимость определенных навыков и знаний;
  • четкое соблюдение технологии работ;
  • длительность процесса;
  • при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда. 

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

  • для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
  • на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши – зависит от размеров сооружения;
  • расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

  1. Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
  2. Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
  3. Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
    • пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
    • лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
  4. Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
  5. Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
  6. Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления – 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно – к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.
Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

  1. Отметить места расположения домкратов и вырезать участки в нижних венцах. Ниши должны соответствовать габаритам подъемного устройства.
  2. Измерять высоту домкрата с приподнятым/утопленным штоком и сопоставить эту величину с расстоянием от бревна до земли.
  3. При необходимости, сделать подкоп для размещения домкрата.
  4. Обустроить опору под установку домкрата. В качестве площадки послужит бетонный блок или щит из досок.
  5. Разместить домкрат – положив между головкой домкрата и нижним бревном металлическую пластину.               

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

  1. В поврежденных венцах выпилить ниши под рычаг (плаху, домкрат или бревно). Рычаг должен свободно заходить в подполье дома, поэтому пол необходимо заранее разобрать.
  2. Домкраты разместить снаружи постройки вблизи фундамента.
  3. В нишу завести рычаг, а под его внутренний конец поставить опору – штабель из досок или бетонный блок.
  4. Внешний край рычага поместить на домкрат.
  5. Домкратом поднять рычаг. Когда дом начнет приподниматься необходимо на фундамент уложить клинья.          

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

  1. Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
  2. Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
  3. Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
  4. Домкрат поднять до упора – новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
  5. Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
  6. Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
  7. Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

  1. Перед поднятием дома надо демонтировать обшивку фасада.
  2. Каркас дома нуждается в усилении. На уровне оконных блоков с обеих сторон здания зафиксировать доски (толщина 50 см). Для крепления подойдут длинные болты или шпильки диаметром 14 мм.
  3. Технология подъема каркасного дома домкратами аналогична поднятию постройки из бревен. Отличие: дом на ленточном фундаменте не получится приподнять при помощи рычага, — основание придется частично разрушать. 
  4. После поднятия дома каркас фиксируется на специальных опорах из бруса толщиною 100*80 мм.
  5. Опорная стойка должна быть зафиксирована на бетонном блоке, отмостке, или вкопана в землю на глубину 15 см. Шаг размещения стоек – 2 м.
Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома
  1. Для гидроизоляции фундамента не рекомендуется выбирать рубероид. Срок его службы в условиях повышенной влажности – до 4-х лет. Целесообразно приобрести «еврорубероид» — материал немного дороже, но на порядок прочнее.
  2. Нижние венцы перед закладкой надо обработать химическими препаратами, препятствующими процессам гниения.
  3. На кровле дома следует установить металлические козырьки, сокращающие попадание снега/дождя на стены дома. 
  4. Работы должны выполняться  с соблюдением техники безопасности:
    • поднятие дома нельзя осуществлять в ветряную погоду;
    • подъемные механизмы (лебедки, домкраты) должны быть исправны и иметь грузоподъемность не менее 5 тонн;
    • опорные стойки надо изготавливать из качественного материала без грубых сучков и глубоких трещин;
    • под поднятый дом, опирающийся на стойки, запрещено просовывать руки; при необходимости выполнения работы устанавливаются дополнительные страховочные брусья.
  5. При планировании реконструкции важно учесть конечную стоимость замены венца дома и оценить целесообразность проведения работ. Для небольшого домика площадью 6*8 м по предварительной оценке расходы на материалы составят порядка 10 тыс. р., а сама работа обойдется около 20 тыс. р. Таким образом, замена венцов дома (цена с непредвиденными издержками) составит не менее 30 тыс. р.

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

strport.ru

Ремонт стен дома | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

Некоторые деревянные дома после длительного срока службы требуют ремонта стен. Часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол, но возможны и другие виды ремонта.

При ремонте стен деревянного дома применяются определенные технологии и приемы.

Если балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

В ходе ремонта стен деревянного дома при замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены, дом можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента или цоколя на 20 — 25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен или сразу под весь венец.

Без разборки фундамента, стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна или полностью поднимать дом. При подъеме стены дома с одной стороны верх этой и противоположной стен отклоняются. При высоте стен дома 3 м при подъеме на 10 см отклонение составляют 5 см при подъеме на 20 см —8. Эти размеры приближенные, но их следует учитывать. Поэтому и надо разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку, ремонтируя стены деревянного дома.

Для подъема дома используют домкраты нужной грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) или клинья разной толщины. Домкраты и ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами.

Во время подъема поочередно ставят домкраты, ваги, клинья на 30 — 50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40 — 50 см нежелательно. Лучше это делать за два-три приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20 — 30 см. Это предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2 — 3 см больше остальных.

замена окладного венца

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше примерно на одну четвертую диаметра (рис. слева). Эти части бревен заштрихованы. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрытие битумной мастикой или обертывание допустимо только наполовину боковых сторон бревна.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом пли с постановкой стоек.

замена стен под окнами

Обычным способом работу ведут так: (рис. слева). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля: пенька: лен, мох и др.).

ремонт стен при помощи стоек

Стены при помощи стоек (рис. слева) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски., на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Подкладки под срубом лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента.

Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

При ремонте стен деревянного дома бревна окладного венца можно заменять пли по отдельности, пли полностью все в зависимости от их состояния.

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отесывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Необходимо помнить, что заменять окладной венец не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

 

вывешивание стен

При замене нескольких венцов (рис слева) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.

Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, т. е. дополнительно устанавливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.

Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скрепить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40 — 50 см.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15 — 20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. Поставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15 — 20 см, то с другой., временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Ремонтируя стены деревянного дома, венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, с которого их поднимают до оставшихся стен: и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатнымн материалами.

Когда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению фундамента в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10 — 15 см за один прием. Подняв стены дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем поднимают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъем первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

вывешивание стен

Первый вариант (рис.слева). От углов дома около фундамента на расстоянии 50 — 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2 — 3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15 — 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17 — 20 см., их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17 — 20 см. Для жесткости под стойки можно ставить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15 — 20 мм: первое — на одном уровне с нижней стороной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавливают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет сложности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как оы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см: срезают излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант , выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2 — 3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

При ремонте стен деревянного дома отдельные бревна пли венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом:

Если необходимо заменить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5 — 7 см больше толщины вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бревен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опускают и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо осторожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

подъём дома при помощи домкратов или рычагов

Способы подъема деревянного дома при ремонте стен (рис слева). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски толстых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3 — 4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нужной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревянных нагелей можно применять стальные трубы или толстые болты диаметром не менее 2 см.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

kakpostroity-dom.ru

Как заменить деревянные стены на кирпичные не разбирая крышу?

заменить врядли получится, а вот обложить кирпичом дом вполне возможно..

какие то распорками временными подпереть, видеть надо

А при чем крыша? Если дом деревянный, то можно так назаменяться, что и дом рухнет!

Просто строить кирпичную стенку впритык к деревянной. Дом как бы получается внутри кирпичной коробки. Типа термоса. И крыша получается остаётся держаться на прежнем месте. Видел как делали та. Просто зсмуровали старую деревяшку в новые одёжки. А понастоящему только порушить всё и наново построить.

touch.otvet.mail.ru

Деревянный дом обложенный кирпичом: плюсы и минусы


Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

  • Кирпич керамический. Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
  • Силикатный кирпич. Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
  • Кирпич клинкерный. Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки — декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

Рекомендуем к прочтению:

  • Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
  • Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
  • Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

  • Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
  • Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
  • Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

  • Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
  • Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

Рекомендуем к прочтению:

  • Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
  • Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога — рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

kakpostroitdomic.ru

Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

  1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
  2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

    Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

  3. В старом основании сверлом проделывают отверстия. Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
  4. В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры. Они помогут связать новое основание со старым.

    В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

  5. К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

    Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

  6. Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

    Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

  7. Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

  1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
  2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

    Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

  3. Вокруг дома или только в зонах, где требуется поднять деревянное здание, выкапывают траншею.
  4. Под старый фундамент заводят домкрат. Механизмов для поднятия постройки может быть и несколько. Количество домкратов определяется их грузоподъёмностью и весом дома. Механизмы можно устанавливать только в зоны, где нет повреждений.
  5. С помощью домкрата дом не спеша поднимают на нужный уровень. Важно, чтобы возвышался над поверхностью земли равномерно. Поскольку существует риск неудачной установки домкрата, желательно подстраховаться — завести между строением и подушкой основания деревянные клинья.

    Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

  6. Нижний венец поднятого деревянного строения стягивают стальным обручем или забивают прочными досками. Такой приём защитит от повреждения перегруженные нижние брусья дома.
  7. Дом до самой поверхности земли освобождают от бывшего фундамента. Если вы не готовы сильно тратиться на ремонт основания, то можно разобрать конструкцию частично — удалить лишь разрушенные участки.

    Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

  8. Под реконструируемым основанием дома делают подушку из песчано-цементной смеси. По углам строения расставляют опоры из бетона или кирпичей. Вместо них можно воспользоваться сваями. Благодаря установке опор, размер которых должен соответствовать высоте сооружаемого основания, в будущем основание сможет выдержать увеличенное давление.
  9. Сооружают арматурный пояс, необходимый для усиления основания. Элементы металлической конструкции соединяют не сваркой, а проволокой.
  10. Из досок сколачивают опалубку. Готовое сооружение заполняют бетонным раствором.

    Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

  11. Через 3 дня бетон затвердевает, поэтому опалубку убирают, но дальнейшие работы пока не проводят, дожидаясь упрочнения фундамента.
  12. Спустя несколько дней после демонтажа опалубки новое основание застилают гидроизоляционным полотном, например, рубероидом.

    Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

  13. Дом опускают, действуя так же неспешно, как и во время поднятия постройки. Лицевую сторону основания покрывают гидроизоляционными и облицовочными материалами. Вокруг дома делают отмостку, которая не позволит дождевой воде просочиться в основание.
Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание
Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

  1. Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

    На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

  2. Испорченные временем столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему хорошие опоры выравнивают.
  3. В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. На дне полученных ям обустраивают песчано-цементную подушку. На неё ставят столбы, которые закрепляют металлическими прутьями.

    Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

  4. Опоры, установленные в ямы, заливают бетоном вплоть до поверхности земли. Когда залитый раствор затвердеет, на столбы кладут стальные или деревянные балки, которые делают нагрузку равномерной. После этого строение опускают.

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками
Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

  1. Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

    Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

  2. Под установку домкрата сооружают опорную плиту. Для этого на площадке выкладывают арматуру и заливают её бетоном. Если грунт под домом твёрдый, то домкрат можно ставить на бетонную тротуарную плиту.
  3. Дом осторожно поднимают посредством домкратов. Под нижний венец постройки ставят временные опоры — металлические изделия, сваренные из уголков.
  4. Монтаж опалубки начинают с установки её внутренней стенки и закладки арматурного каркаса. Далее сооружают внешний контур и наполняют образовавшееся пространство бетонным раствором.

    Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

  5. После затвердевания бетона убирают опалубку и аккуратно опускают дом на новый фундамент.
Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

  1. При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

    Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

  2. Прогнившие столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему качественные опоры располагают прямо.
  3. В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. Дно каждого основания под опору засыпают песком слоем в 10 см. На утрамбованной песчаной «подушке» создают бетонную «пяту». Она представляет собой слой цементного раствора толщиной 20 см. В бетон, пока он не затвердел, ставят обёрнутый гидроизоляционным полотном новый деревянный столб.

    Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

  4. Установленные столбы засыпают землёй и щебнем крупной фракции. После выравнивания на опоры кладут рубероид и ставят деревянные балки. На них опускают строение.

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

kakpostroit.su

Фиксация сгнившей (прогнившей) древесины | Ремонт нашего исторического дома

Когда вы сталкиваетесь с гнилой древесиной в своих старых проектах дома, вместо замены поврежденной древесины вы также можете отремонтировать ее с помощью специальных эпоксидных пенетрантов (также называемых уплотнителями) и наполнителей для ремонта. Это не только быстрее, но и закрепленная древесина прочнее исходной. Например, если вы ремонтируете старое окно и очищаете дерево, нанесите пенетрант на основе эпоксидной смолы. Это не только укрепит древесину, но и обеспечит ей полную защиту от влаги на десятилетия после грунтовки и окраски.

Об эпоксидных закрепителях (пенетрантах) и наполнителях.

Эти продукты восстанавливают сгнившие, сильно поврежденные окна, колонны, рамы, сломанную мебель, структурные и декоративные деревянные элементы. Они особенно ценны для деталей, которые нельзя заменить из-за размера, формы или по другим причинам. Объекты, восстановленные с помощью этих продуктов, становятся полностью функциональными частями, часто более прочными и долговечными, чем оригинал.

Пенетранты . Укрепляет, восстанавливает, защищает от воды и насекомых древесину за счет затвердевания после проникновения.Восстанавливает сгнившие подоконники, рамы, конструкционные и декоративные детали, мебель, лодки, колонны, полы.

Эпоксидные наполнители представляют собой конструкционную клеящую шпаклевку и состав для замены древесины. Это высокопрочная безусадочная клейкая паста для заполнения, ремонта и замены дерева и других материалов в конструкциях, стенах, полах, мебели, скульптурах. Они не боятся воды и насекомых.

Мы используем продукты для восстановления древесины Abatron. Лучше использовать продукт, специально разработанный для дерева, даже если он дороже.Информация о продукте ниже. Примечание : покупайте только на год, так как компоненты со временем изнашиваются

Вот два примера того, как мы использовали пенетрант и наполнитель на основе эпоксидной смолы для исправления поврежденной древесины.

Ремонт сгнившего сайдинга

Нажмите, чтобы увеличить
После того, как мы сняли краску с нашего сайдинга, мы обнаружили несколько сгнивших досок. Один конец был достаточно мягким, чтобы проткнуть его карандашом. Вместо того, чтобы снимать 16-футовый сайдинг, мы решили восстановить плохой конец, используя эпоксидный закрепитель для придания твердости мягкой древесине.
Мы просверлили ряд отверстий на расстоянии одного дюйма друг от друга и наполовину через дерево. Затем мы смешали эпоксидную смолу и закрасили поврежденные участки дерева. Мы также использовали шприц для введения закрепителя в отверстия.

Ветхий сайдинг

Здесь вы можете увидеть закаленное дерево. Сзади доски вклеен кусок алюминиевого фартука.

Сайдинг, упрочненный эпоксидным закрепителем

После того, как закрепитель затвердел, мы использовали эпоксидный наполнитель для придания формы отсутствующим частям сайдинга.Мы не беспокоились о том, чтобы создать точную прямую кромку, так как сайдинг старый. Мы кладем вощеную бумагу за каждую заполняемую область, чтобы эпоксидный наполнитель не прилипал к доске позади нее.
Эпоксидный наполнитель для заполнения отверстий
Окончательно окрашенный сайдинг исправлен. Он сохраняет свой потрепанный вид и прослужит так же долго, как и другой сайдинг.

Готовый сайдинг

Крепление угловой стойки к камню

Нажмите, чтобы увеличить
Мы наткнулись на деревянный столб, который опирался на каменную стену.Он сгнил, потому что вода скапливалась на камне и стекала под обшивку. На фотографии показана угловая часть этой стойки, опирающаяся на стену из плитняка. Мы вырезали нижний брусок под угловой стойкой и заменили его новым куском дерева. Затем мы покрасили плохую и хорошую древесину эпоксидным пенетрантом.

Сгнивший пост

После того, как столб был починен, у нас возникла проблема с тем, чтобы вода не попала обратно под сайдинг. Если бы мы просто конопатили сайдинг и камень, со временем эта пломба сломалась бы, и внутрь просочилась бы вода.Вместо этого мы купили свинцовый отлив в магазине кровельных материалов и использовали его в качестве уплотнения за сайдингом и над камнем. Свинцовые листы привлекательны и просты в работе. Его также можно спаять с помощью сантехнического паяльника.

Заменен сайдинг, за сайдингом вставлена ​​свинцовая обшивка и обернута поверх камня

Информация о продукте:

 LiquidWood и WoodEpox от Abatron

Advanced Repair Technology Inc.

Проникающая эпоксидная смола Rot Doctor’s и эпоксидный наполнитель FILL-IT™

Дополнительная информация

Средство от гниения древесины

Как предотвратить гниение бревенчатых окон и углов — ProLog Restorations Inc

Если вы следите за стенами своего бревенчатого дома на наличие признаков повреждения древесины, отлично! Но есть и несколько других скрытых мест, подверженных древесной гнили, — смотровые площадки и углы. Оутригеры (иногда называемые аутригерами) — это те треугольные продолжения стропильных балок, которые выходят за линию стены.Будучи функциональными, они также добавляют декоративное очарование экстерьеру вашего дома. Углы — это… ну, углы, то место, где бревна пересекаются. Оба, к сожалению, способны скрыть признаки гниения древесины легче, чем основные бревна стены, позволяя повреждениям выйти из-под контроля, прежде чем они будут обнаружены.

Необходим регулярный осмотр вашего бревенчатого дома на наличие повреждений или гниения древесины. В следующий раз, когда вы прогуляетесь по дому снаружи, обязательно внимательно осмотрите всех наблюдателей и все углы в рамках вашего осмотра.При осмотре древесины проверьте наличие признаков плесени, белого порошка или мягкой древесины, всех признаков повреждения влагой. Проверьте мягкую древесину, постукивая по бревнам ручкой отвертки. Если он звучит глухо, как спелый арбуз, обязательно отметьте это место и попросите профессионального подрядчика по строительству бревенчатых домов присмотреться.

Недостаток углов в том, что они являются местом, где заканчивается бревно и обнажается зерно. Эта часть бревна особенно уязвима, так как открытые волокна действуют как крошечные соломинки, втягивая в древесину излишнюю влагу.Это создает естественное место для скопления влаги, которая вызывает повреждения и гниение древесины и практически приглашает насекомых войти и обосноваться в доме. Некоторые признаки того, что насекомые, такие как муравьи-древоточцы, термиты или жуки, вселились внутрь, включают в себя норы, небольшие кучки опилок и наблюдение за самими насекомыми.

Во избежание загнивания и повреждения углов убедитесь, что они максимально защищены от чрезмерной влажности. Почините протекающие желоба или установите новые, если у вас их нет.Срежьте деревья или кусты, которые стоят слишком близко к углам и трутся о бревна. Никогда не размещайте поленницы непосредственно у стен или углов, оставляйте несколько дюймов свободного пространства для потока воздуха.

Перила и углы также могут со временем повреждаться под воздействием солнечных УФ-лучей. Без надлежащей защиты бревна становятся ломкими, начинают ломаться или гнить, и гораздо чаще будут нуждаться в окрашивании, герметизации или ремонте. Повреждение солнечными лучами можно предотвратить с помощью морилок и герметиков, специально разработанных для бревенчатых домов.

Если повреждения смотровых площадок или углов бревен минимальны и обнаружены на ранней стадии, вы можете отремонтировать их самостоятельно, отшлифовав область наждачной бумагой, а затем повторно нанеся морилку для бревен и прозрачный герметик. Это обеспечивает надежную защиту от воды и солнца.

Если повреждения кажутся более серьезными, лучше проконсультироваться со специалистом по реставрации бревенчатых домов. Гниль, повреждение от влаги, заражение насекомыми, растрескивание и другие проблемы, которые могут досаждать наблюдателям и бревенчатым углам, необходимо решать немедленно.В случае гниения необходимо срезать повреждения и отремонтировать бревна. Необходимо использовать совпадающие секции бревна, а полученные в результате ремонтные работы выполнять аккуратно, чтобы все совпадало. Затем новые секции бревна должны быть покрыты специальной отделкой, которая защищает от насекомых, плесени и грибка, а также позволяет бревну «дышать», позволяя воде, которая попадает внутрь бревна, испаряться и выходить, в то же время отталкивая больше влаги от вход.

Если у вас есть какие-либо вопросы о наблюдателях, углах бревен или концах бревен в вашем бревенчатом доме, позвоните или напишите нам здесь, в Prolog Restorations.Наши специалисты по ремонту и замене бревенчатых домов помогут вам решить, нужен ли вам немедленный ремонт или вам просто нужно следить за вещами для будущего обслуживания. Если вам нужен ремонт, мы можем удалить поврежденные участки или целые бревна и заменить их новым материалом, который соответствует исходной структуре по типу дерева, морилке, герметикам и другим покрытиям, чтобы органично сочетаться с остальной частью вашего дома. Мы здесь, чтобы помочь, просто позвоните по телефону 877-477-6564 или напишите по адресу [email protected]

Хороший, плохой и злой

Структурная гниль ни при каких обстоятельствах не может считаться «хорошей».Гниль есть гниль. Так что в данном случае мы пропустим хорошее и сразу перейдем к плохому и уродливому. Деревянно-каркасная конструкция – это выбранный вариант строительства для миллионов домов в Канаде, и вы хотите убедиться, что у вас есть прочная и устойчивая конструкция для размещения вашей семьи. Древесная гниль опасна; он ослабляет структурные деревянные компоненты, вызывая нестабильность и, если его игнорировать, возможное разрушение. То, что когда-то было прочной и надежной конструкцией, может стать опасным для здоровья и безопасности вашей семьи. Не говоря уже о том, что ремонт древесины от гнили может быть дорогостоящим делом.В этой статье мы обсуждаем структурную гниль древесины: ее происхождение, лечение и профилактику.

ЧТО ТАКОЕ ГНИЛЬ?

Вся древесина подвержена гниению при определенных условиях. Гниль является результатом естественного процесса, когда грибковые образования разрушают древесину и перерабатывают питательные вещества из упавших деревьев и лесных остатков. Грибки могут создавать колонии в нашем доме, если деревянные детали становятся влажными. Любая древесина, которая остается влажной, является источником колонизации грибков, что приводит к гниению, которое может повредить структурную целостность вашего дома.Сгнившую древесину можно найти в любом месте дома, от подвала до чердака, а также вне дома. Там может быть сгнивший сайдинг или обшивка. Подвал мог остаться влажным из-за постоянного проникновения воды, или протечка трубы здесь или где-либо еще в доме могла вызвать гниение дерева. На чердаке может быть сгнившая древесина из-за протечки в крыше. Почти все дома, будь то дом, таунхаус, дуплекс, кондоминиум или квартира, имели некоторое проникновение воды. В большинстве случаев утечку обнаруживают и устраняют до того, как грибок закрепится, предотвращая гниение.В некоторых домах влажность не проявляется до того, как гниение становится проблемой. Проблема, которая, если ее не лечить, будет только усугубляться.

КАК ЭТОГО ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Снаружи внутрь жизненно важные структурные компоненты, такие как балки, каркас, черепица, панели, двери, полы и отделка, сделаны из дерева. Проактивный подход к уходу за домом — это всегда лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить структурную гниль. Без влаги у вас не будет гнили. Важно проверять участки внутри и снаружи дома на наличие влаги.Внутри ищите влажные участки, вызванные утечками внутри дома или просачивающимися через конструкцию снаружи. Если вы видите конденсат на окнах, уровень влажности в доме может быть высоким. При высокой влажности на холодных стенах может образовываться конденсат и проникать сквозь отделку стен незаметно для вас. Если у вас высокая влажность, используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной. Если у вас их нет, установите их. Убедитесь, что воздуховод сушилки все еще подключен к внешнему вентиляционному отверстию, чтобы весь этот влажный воздух не попал в дом.Снаружи убедитесь, что вода уходит от дома, убедитесь, что земля имеет уклон. Держите землю значительно ниже деревянной конструкции, чтобы вода не просачивалась в древесину и не создавала дом для грибков. Держите насаждения подальше от стен, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для просушки влажных поверхностей. Следите за водосточными желобами и следите за тем, чтобы водосточные трубы отводили воду от фундамента. Гниль – это продукт роста грибов. Контролируйте влажность, и вы избежите грибков и гнили.

КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ?

Гнилые конструкционные материалы должны быть удалены и заменены.Перед этим важно устранить причину, избыток влаги. Во-первых, найдите и устраните источник влаги (например, устраните протекающую трубу). После того, как проблема с влажностью будет решена, замените любую поврежденную древесину, которая стала структурно ослабленной. Любая существующая здоровая древесина, которая могла содержать грибки, и новая древесина могут быть затем обработаны боратным консервантом для древесины, чтобы предотвратить рост и убить любой грибок, уже присутствующий в древесине. Борат — это пестицид, убивающий грибок гнили. В зависимости от того, какая часть конструкции повреждена и насколько обширна, вы можете обратиться за профессиональной помощью к лицензированному плотнику или, в крайнем случае, к инженеру.Помните, отремонтируйте его правильно, чтобы вам не пришлось делать это снова.

Или, если вы в чем-то не уверены, выберите следующий вариант…

Наймите профессионала. Домашний инспектор проверит ваш дом на наличие проблем с влажностью и признаков нарушения структуры. Инспектор сообщит вам, если обнаружена какая-либо гниль или какие-либо условия, которые могут сейчас или в будущем привести к гниению. Вам дадут рекомендации о том, как устранить повреждения, кого нанять для ремонта и, наконец, что можно сделать, чтобы предотвратить повреждение водой и гниение в будущем.Узнав, как защитить свой дом, вы сможете избежать проблем в будущем.

Я нашел это за изоляцией в подвале. Краевая балка такая гнилая, что отваливаются куски, а моя отвертка прошла через конец балки пола, как масло. Вот на чем стоит дом.

Когда балкон находится в восьми футах от земли, вы не хотите, чтобы основание угловой стойки было таким гнилым. Это то, что фиксирует перила.

Четыре раза я втыкал отвертку в рукоятку в поисках цельного дерева. Справедливо сказать, что этот пост больше не поддерживает балкон выше. Он свисает с него!

 

Нет ничего важнее структурной безопасности вашего дома. Гниль подрывает эту безопасность; это захватчик, который идет на компромисс и, если его не остановить, завоюет ваш душевный покой. Остановите гниение, прежде чем оно успеет осесть, проверьте, не распространяется ли оно, и избавьтесь от него путем лечения или замены, если оно зашло слишком далеко.

Наша цель в Building Pro Inspections — провести наилучшую возможную инспекцию, чтобы вы могли с уверенностью принять наилучшее решение. Для покупателей и продавцов Building Pro обладает необходимыми знаниями и опытом. Пожалуйста, позвоните нам сегодня для получения дополнительной информации.

У меня гниль древесины. Должен ли я заменить всю деталь или только поврежденный участок?

Многие домовладельцы сталкиваются с проблемой гниения древесины снаружи своих домов. Эта проблема может повредить ваш дом визуально, вызвав повреждение краски, трещины, дыры и мягкие пятна.Однако, что более серьезно, древесная гниль также может сделать ваш дом более уязвимым для насекомых-древоточцев и даже повредить структуру вашего дома, если ее не исправить должным образом.

Профилактика является наиболее важным ключом к решению этой серьезной проблемы. Здесь, в округе Колумбия, влага атакует наши дома в любое время года; дождь, влажность, снег и лед обволакивают наши дома водой и часто не дают ей полностью высохнуть. Эта влага, если позволить ей проникнуть в наружные деревянные конструкции, такие как сайдинг, дверные косяки и оконные наличники, в конечном итоге приведет к гниению.Поэтому очень важно поддерживать краску для наружных работ в хорошем состоянии, сохраняя барьер между влажной средой и красивой древесиной.

Имея дело с гнилой древесиной, каждый, естественно, хочет получить наилучшие результаты, не тратя целое состояние. Поэтому часто возникает вопрос, нужно ли заменять целый кусок дерева, если только одна его часть поражена гнилью. Есть несколько факторов, которые следует учитывать, и ответ будет разным в каждой ситуации.

Очевидным преимуществом замены только прогнившего участка является экономия денег, а иногда и вполне законная прибыль.Однако мудрые домовладельцы по опыту знают, что самый дешевый вариант часто в конечном итоге обойдется дороже в деньгах и головной боли.

Во-первых, визуальное рассмотрение. Замена только части доски или элемента отделки означает выполнение надреза в древесине и создание нового шва или соединения. Если не сделать это со знанием дела, эта операция оставит непривлекательный шрам, который привлечет внимание к восстановлению, лишив приятной привлекательности гладкие, непрерывные линии.

Более серьезным соображением, которое следует учитывать, является долговечность вашего ремонта.Каждый шов, идет ли речь о желобах, крышах, сайдинге или отделке, является потенциальной протечкой. Большинство людей не грунтуют, не красят и не запечатывают внутренние поверхности или обрезанные края отделки. Когда создается новый стык, он создает точку входа для воды, которая всегда выбирает самый легкий путь вниз — часто это означает между и за вашими досками. Даже вертикальные доски могут впитывать и «впитывать» воду снизу: представьте, что угол полотенца окунаете в ванну, и полотенце быстро втягивает в себя воду.

Если вы решите, что частичная замена лучше для вашей ситуации, чем полная замена, выполните два важных шага. Во-первых, после того, как вы отрезали гнилой кусок и обрезали новый кусок, загрунтуйте все поверхности, до которых сможете добраться. У новой доски будет по крайней мере шесть поверхностей, которые нужно загрунтовать, и на старой части будет по крайней мере одна обрезанная кромка, все еще прикрепленная к дому. Кроме того, заделайте шов хорошей эпоксидной смолой, которая сделает шов водонепроницаемым и сгладит внешний вид.https://manorworks.com

Что должен знать каждый домовладелец о сухой гнили

Ваш дом, скорее всего, является одним из ваших самых больших вложений. Чтобы защитить свои инвестиции, важно уметь выявлять небольшие проблемы до того, как они станут крупными расходами. Сухая гниль — одна из таких проблем.

Сухая гниль вызывается грибком, который питается древесиной и ослабляет ее. Древесина становится растрескивающейся и ломкой и со временем разрушается. Сухая гниль особенно актуальна в старых домах, где древесина не подвергалась обработке для предотвращения повреждения гнилью.

Вот три вещи, которые вы должны знать о сухой гнили:

1) Где искать сухую гниль.

Сухая гниль может звучать так, как будто это неправильное название, потому что грибу для роста нужна влага. Посмотрите в тех местах вашего дома, где есть источник воды.

Снаружи, вы можете обнаружить гниль там, где есть поврежденные желоба или водосточные трубы. Области для проверки на наличие гнили включают:

  • Деревянные подоконники.

  • Где вода стекает с крыши по стене.

  • Место примыкания террасы к дому.

  • Там, где вертикальная поверхность встречается с горизонтальной поверхностью.

Ищите на наличие трещин, расколов и обесцвечивания, которые могут указывать на наличие гнили. Проверьте крышу, особенно места, где в вашем доме могла быть протечка. Сухая гниль также может возникать в точках строения, где древесина соприкасается с землей.

Внутри, , ищите сухую гниль в местах, где могут быть протекающие трубы, невентилируемые чердачные помещения и влажные подвалы или подвальные помещения.Ищите области, где гипсокартон окрашен водой. Другие области для проверки включают в себя:

  • Краевые балки, особенно на крыльце, в подполье или подвале.

  • Там, где дерево встречается с каменным полом или стеной.

  • Пол вокруг ванны или туалета.

Проверить на наличие гнили можно киркой или отверткой. Если он проникает в древесину или древесина легко отслаивается, это гниль. За напольным покрытием, гипсокартоном или сайдингом также может быть скрыта гниль, что может быть заметно только по некоторому изменению цвета или по тому, что материал не ощущается структурно прочным под весом или давлением.

2) Что делать, если вы обнаружили сухую гниль.

Сухая гниль быстро прогрессирует, поэтому ремонт необходимо произвести как можно скорее. Сначала вам нужно остановить источник влаги. Замените древесину с ослабленной структурой, возможно, древесиной, обработанной под давлением. Убедитесь, что проблема правильно диагностирована и не ошибочно принята за ущерб, нанесенный муравьями-древоточцами.

Как только вы нашли источник влаги, устраните проблему. Если есть серьезные повреждения, подденьте и замените старую древесину.Обязательно временно поддерживайте любую конструкцию, прежде чем удалять старую древесину. Небольшие участки гнили можно отремонтировать с помощью эпоксидной смолы. Если древесина все еще структурно прочна и источник влаги устранен, вы можете обработать участок боратом, фунгицидом, чтобы остановить рост грибка и защитить древесину от дальнейшего повреждения.

3) Как предотвратить сухую гниль.

Гниль возникает, когда древесина сочетается с повышенной влажностью. Чтобы предотвратить гниение, вы можете сделать несколько вещей в своем доме:

  • Правильно проветривайте и изолируйте чердак.

  • Надлежащая вентиляция подполья.

  • Загерметизируйте полы подвалов и подвальных помещений, чтобы уменьшить влажность грунта.

  • Проверьте все отливы стен и крыши, чтобы убедиться, что вода направляется правильно.

  • Проверить оклады террасы и крыльца.

  • Держите деревянный сайдинг и отделку над землей, вдали от крыши и кирпичной кладки.

  • Убедитесь, что все окна и двери правильно зашторены.

  • Продолжайте красить и герметизировать.

  • Следите за чистотой стоков и водосточных желобов.

Если рядом с домом имеется значительный сток, рассмотрите возможность установки дождевой бочки для сбора воды или подключения водосточной трубы к водосточной плите, которая может отводить воду на безопасное расстояние от вашего дома.

Самое главное лечить сухую гниль сразу после ее обнаружения! Невылеченная сухая гниль может нанести серьезный ущерб вашему дому.

 

Как восстановить гнилую древесину » Денежная яма

ЛЕСЛИ: Ну, в каждом доме гниет древесина, и обычно это происходит там, где дерево встречается с водой.

ТОМ: Ага. Но гниль — это не просто состояние; на самом деле это живая, дышащая стая организмов, которые могут нанести ущерб дому. Здесь, чтобы рассказать нам больше, Этот старый дом генеральный подрядчик Том Сильва.

Добро пожаловать, Томми.

ТОМ СИЛЬВА: Спасибо, ребята. Приятно быть здесь.

ТОМ: Знаешь, гниль — это своего рода термин искусства, верно? Люди используют его, чтобы описать практически все, что структурно идет не так в доме. Итак, давайте начнем с описания того, что на самом деле происходит, когда вы находите кусок гнилого дерева.

ТОМ СИЛЬВА: Ну, вы получаете гниль, когда вокруг дерева слишком много воды.

ТОМ: Хорошо.

ТОМ СИЛЬВА: Долгое время это дерево будет гнить. На самом деле это грибок, который проникает в древесину, превращается в плесень или грибок, начинает окрашиваться и так далее. И это фактически разрушает целостность древесины.

ТОМ: Это действительно похоже на микроорганизмы, которые начинают атаковать эти волокна.

ТОМ СИЛЬВА: Точно. И когда это начинает ломаться, вы мало что можете сделать.Его нужно либо вырезать, либо исправить.

ТОМ: Итак, если мы собираемся исправить это сейчас, как лучше всего атаковать это? Это просто ситуация, когда вы собираетесь использовать шпаклевку для дерева?

ТОМ СИЛЬВА: Ну, я бы не стал использовать шпаклевку для дерева.

ТОМ: Хорошо.

ТОМ СИЛЬВА: Прежде всего, нужно избавиться от гнили. Вы должны вырезать его, и вы должны перейти к голому дереву. Я использую двухкомпонентную эпоксидную смолу, и эта эпоксидная смола наносится поверх грунтовки, которую нужно сначала нанести.И это тоже двухкомпонентная система.

Таким образом, вы должны выкопать, отшлифовать, сделать все, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от гнили, а затем добраться до свежей древесины, чтобы вы могли нанести эту грунтовку или Primatrate, как они это называют. И вы наносите его на дерево.

Теперь у меня есть от 10 до 45 минут, чтобы поработать с этим. Итак, я замешиваю эпоксидную смолу. Он поставляется в двухкомпонентном пистолете для герметика. И есть либо наконечник, который будет смешивать его, либо я могу выдавить его на кусок стекла. И я могу смешать его пластиковым ножом, а затем просто вспахать в эту пустоту.

И я могу сделать его настолько толстым, насколько захочу. Я могу либо следовать формовочному профилю, либо сделать его с ним, либо нарастить его. И что я люблю делать, когда я — если у меня есть профиль, я на самом деле беру пластиковый нож, делаю профиль молдинга, а затем просто обвожу его или размечаю. И тогда мне просто нужно настроить его позже.

ТОМ: Теперь ты должен учитывать усадку? Вы должны делать это слоями или вы можете просто сделать что-то одно?

ТОМ СИЛЬВА: Не тот тип, который я использую.

ТОМ: Хорошо.

ТОМ СИЛЬВА: Вы можете просто построить его прямо сейчас, и это удивительно — на его высыхание уходит около 24 часов, а иногда и 40 часов. Но как только он высохнет, я могу его фрезеровать, я могу отшлифовать, я могу его отшлифовать, я могу придать ему форму, выточить его, что угодно.

ТОМ: Вероятно, прочнее дерева, которое он заменил.

ТОМ СИЛЬВА: Он сильнее. Но дело в том, что он движется вместе с деревом; это гибко.

ТОМ: Верно.

ТОМ СИЛЬВА: И это очень важно.

ЛЕСЛИ: Доходит ли когда-нибудь до такой степени, что вам как бы приходится взвешивать, лучше ли починить гнилое дерево или просто заменить этот кусок?

ТОМ СИЛЬВА: Абсолютно. Вы хотите обязательно посмотреть на стоимость, потому что эпоксидная смола не дешевая. В некоторых случаях, когда у вас есть круглая колонна или вы хотите сделать изогнутую лепнину вокруг нижней части, это требует дополнительных затрат. Но если у меня есть простая оконная рама внизу, где она встречается с подоконником, она может быть сгнила.Так что я могу — может быть, смогу просто подлатать этот маленький сгнивший конец подоконника и починить нижнюю часть кожуха.

ТОМ: И это характерный голос Тома Сильвы, генерального подрядчика на телевидении Этот старый дом . Мы говорим о гнилой древесине.

Давайте поговорим о том, как определить разницу между гнилой древесиной и повреждением насекомыми. Как я уже говорил, люди называют все это гнилой древесиной, но на самом деле это существенная разница. И я думаю, что ключом к ремонту чего-либо является знание причины этого, верно?

ТОМ СИЛЬВА: Верно.И главный виновник – вода. Вода – враг. Когда он попадет в древесину и вы получите определенное содержание влаги, он просто сгниет сам по себе.

ТОМ: Верно.

ТОМ СИЛЬВА: Но если он попадет в древесину, и это будет правильное место в доме, и у вас могут быть муравьи-древоточцы, они заберутся в древесину, потому что им нравится влага. Они грузчики древесины, и они действительно будут перемещать эту древесину.

Термит проникнет внутрь, а они питаются древесиной, поэтому они будут есть древесину.Разница в том, что термиты не любят солнечный свет, а муравьи-плотники не возражают против дневного света или солнечного света. И они просто берут дрова и могут отодвинуть их на 20 футов.

ТОМ: Итак, если у нас есть гниль и, возможно, мы подозреваем какое-то повреждение насекомыми, нам также нужно убедиться, что мы не только восстанавливаем гниль, но и лечим насекомых. Потому что вы знаете, как это бывает: если вы видите их в одном месте, они где-то в другом месте.

ТОМ СИЛЬВА: Может быть, они где-то еще. Да, точно. Точно.

И вы могли бы сказать, поедается ли древесина насекомыми, потому что текстура древесины, есть все — есть открытые волокна или быстрорастущие волокна, а затем твердые волокна.

ТОМ: Верно.

ТОМ СИЛЬВА: И они обычно едят более мягкое зерно.

ТОМ: Верно.

ТОМ СИЛЬВА: И вы можете видеть, что осталось тонкое, тонкое кольцо.

ТОМ: Люблю этот летний/весенний рост; ненавижу этот жесткий, медленный зимний рост.

ТОМ СИЛЬВА: О, да.Именно, именно.

ТОМ: Ага.

ТОМ СИЛЬВА: Чтобы остановить гниение, главное — загрунтовать и покрасить со всех шести сторон.

ТОМ: Ага.

ТОМ СИЛЬВА: Забери его туда и не дай воде обтекать его.

ТОМ: Художники всегда забывают о пятой и шестой сторонах. Это торцевое зерно так важно, потому что оно хорошо впитывает, верно? Всасывает воду прямо внутрь.

ТОМ СИЛЬВА: Именно, именно. Ага.

ЛЕСЛИ: Знаешь, Томми, это забавно.Многие люди скажут термин «сухая гниль». В том, что …?

ТОМ СИЛЬВА: М-м-м. Я люблю этот термин.

ЛЕСЛИ: Верно. Это отдельная категория гнили или ее не существует?

ТОМ СИЛЬВА: Ну, если это отдельная категория — если вы имеете в виду, что это сухая гниль, это гниль, вызванная водой, которая в конечном итоге высыхает, и теперь это сухая гниль.

ЛЕСЛИ: Хорошо.

ТОМ: Это не новый тип гнили; это обычная гниль.

ЛЕСЛИ: Значит, нет трех разных видов? Это просто следующий этап.

ТОМ: Без воды.

ТОМ СИЛЬВА: Это следующий шаг после высыхания.

ТОМ: Том Сильва, генеральный подрядчик телесериала «Этот старый дом », спасибо, что заглянули в «Денежную яму» и рассказали нам о теме гнили.

ТОМ СИЛЬВА: Что ж, приятно быть здесь. Спасибо.

ЛЕСЛИ: Хорошо. Вы можете поймать текущий сезон This Old House и Ask This Old House на канале PBS. Для ознакомления с местными списками и пошаговыми видеороликами многих распространенных проектов по благоустройству дома посетите сайт ThisOldHouse.ком.

ТОМ: И Этот Старый Дом привезен тебе совхозом. Как добрый сосед, совхоз там.

Скрытые дефекты: кошмар домовладельца

Джим Кэмпбелл — 24 сентября 1993 г.

Орех: * Жизнь супружеской пары из Южного Китсэпа нарушается, когда они обнаруживают обширную гниль, скрывающуюся под виниловым сайдингом их дома.

«Все говорят нам, что будет дешевле позволить дому рухнуть, чем пытаться его починить», — говорит Сьюзан Гастингс.

Джим Кэмпбелл

Sun Staff

Худшие опасения каждого домовладельца сбылись для Дона и Сьюзен Гастингс.

«Это кошмар», — сказала Сьюзан Гастингс.

12 августа рабочие начали установку новой входной двери в скромном доме Гастингсов площадью 800 квадратных футов в Южном Китсапе. Пара недавно рефинансировала дом, чтобы заплатить за новую дверь и новый виниловый сайдинг, чтобы заменить виниловый сайдинг, который был на доме, когда Дон купил его восемь лет назад.

Рабочие заметили гнилую древесину вокруг порога, не редкость в старых домах, и начали ее вытаскивать.

«Мы думали, что это было как раз на ступеньке, где цемент соприкасался с деревом», — сказал Рич Пауэрс из Pacific Pride Builders. «Но когда мы вошли в это, мы обнаружили, что это пошло вокруг».

Рабочие сняли старый виниловый сайдинг на высоте двух футов по всему дому. Гнилое дерево было повсюду. Большая часть старого кедрового сайдинга была повреждена, а многие опоры нижних стен сгнили.

Некоторые угловые стойки дома полностью сгнили. Чтобы углы не обвалились, кто-то ставил бревна размером 2 на 6 поверх плит подоконника, иногда на гнилое дерево, чтобы поддерживать конструкцию дома над ним. Гнилое дерево также было обнаружено в некоторых частях чердака.

Некоторые повреждения были вызваны влагой, а некоторые — насекомыми, которых, вероятно, привлекла влага. Поскольку ущерб настолько обширен, никто точно не знает, что вызвало какие его части.

Но суть та же.

«Восемьдесят пять процентов это плохо, и все говорят нам, что будет дешевле позволить дому рухнуть, чем пытаться его починить», — сказала Сью Гастингс.

Она сказала, что они получили оценку от 60 000 до 70 000 долларов на строительство сопоставимого нового дома на том же участке. Дом застрахован на 66 000 долларов, и их полис включает пункт, покрывающий скрытые повреждения. Но их страховщик, Farmers Home Group of Western Home Insurance, до сих пор заявил, что они не застрахованы.

«Я не могу вам это комментировать», — сказал специалист по урегулированию претензий Винс Смит.

«Их первоначальная позиция заключалась в том, чтобы отклонить иск, и я написал письмо, оспаривающее их отказ», — сказал адвокат Гастингсов Ларри Полсон из Бремертона.

«Мы надеемся, что сможем урегулировать этот иск с их страховкой, и они оплатят замену, и это позаботится о Гастингсах.»

После того, как сайдинг был удален, дом сдвинулся и просел. Новая дверь, установленная заподлицо в начале августа, теперь имеет однодюймовые зазоры по двум углам рамы.Местами дом сместился на два дюйма по фундаменту. Кабель ЛЭП, идущий к дому, полностью натянулся, и столб окончательно раскололся от давления, хотя и не рухнул.

Через четыре дня после прибытия рабочих Дон, Сьюзан и их трое сыновей-подростков съехали. Пара живет в новом 30-футовом трейлере, который они купили для охоты, а мальчики живут в 16-футовом трейлере. Один сын иногда спит в грузовике.

«Большинство моих вещей в сарае», — сказала Сьюзан Гастингс.«Мои лошади этого не ценят, потому что их жизненное пространство становится тесным».

Семье негде поесть вместе, сказала она, а по ночам уже холодно из-за ранних осенних холодов. Она сказала, что Дон может изготовить плинтус и подложить под трейлер солому для изоляции. Даже если их финансовые проблемы будут решены в ближайшее время, Гастингсы не смогут построить новый дом и подготовить его к заселению до следующей весны из-за времени, необходимого для получения разрешений и строительства.

Оглядываясь назад, говорят Гастингсы, мало что они могли бы сделать по-другому. Дон сказал, что виниловый сайдинг скрывал любые дефекты, когда он купил дом восемь лет назад, и в то время он был оценен и одобрен Управлением по делам ветеранов. Четыре года назад они также наняли фирму по уничтожению насекомых для осмотра и лечения дома, а также для ежемесячных осмотров. В ходе недавнего рефинансирования дом был дважды оценен и одобрен.

«Никто не заметил этого», сказала Сьюзен Гастингс.«Пока виниловый сайдинг не оторвался, его не было видно. И именно поэтому я хочу, чтобы другие люди узнали об этом, потому что я уверен, что у других людей был виниловый сайдинг, такой же, как у меня».

На данный момент Гастингс потратил почти 1500 долларов на установку нового блока питания и передачу электроэнергии на туристический прицеп, на строительство навеса «прачечной» и на другие расходы. Когда линия электропередач была отключена, дом был подперт с трех сторон с помощью винтов 2 на 4, привинченных к стене дома.

Окруженные со всех сторон структурным хаосом и разрушениями, у Гастингсов есть красивая, новая, немного неквадратная входная дверь. Дон смотрит на него с сожалением.

«Это стоит больше, чем весь дом», сказал он.

БОКОВАЯ БАРКА: Трудно отследить источник гниения древесины в доме

Что делать домовладельцу?

Никто точно не знает, что заставило дом Гастингсов сгнить. И никто не уверен, что повреждения могли быть обнаружены раньше.

Дон Хастингс и рабочие, обнаружившие повреждения, считают, что некоторые из них могли быть вызваны неправильно установленным виниловым сайдингом, из-за которого влага попала внутрь. Но из-за ремонтных работ, проведенных под ним, очевидно, что большая часть повреждений была нанесена до того, как был установлен сайдинг.

«Я никогда не видел случая, чтобы новый виниловый сайдинг вызывал проблемы с сайдингом и деревом под ним — и мне уже задавали этот вопрос раньше, и я провел некоторое исследование», — сказал Боб Боденштайнер, лицензированный специалист. инженер из Сиэтла, специализирующийся на проверке домов.

Но хотя он и другие строительные инспекторы говорят, что правильно установленный виниловый сайдинг вряд ли вызовет проблемы, они также столкнулись со случаями, когда он использовался для сокрытия ранее существовавших проблем. Неправильно установленный сайдинг любого типа также может вызвать проблемы, как и плохо установленная деревянная обшивка, оклад, кровля и другие элементы.

Дон и Сюзан Хастингс также считают, что некоторые проблемы могли быть вызваны продуваемой изоляцией, которая блокировала вентиляционные отверстия чердака, и новыми окнами, которые были неправильно обшиты.

«Если у вас трещина в крыше толщиной с волос, вода может пройти 20 или 30 футов, это невероятно», — сказал Винс Байер из Aardvark Painting & Siding.

«Если вы перекроете сайдинг неправильно, в него могут попасть тонны воды. Любая ошибка с водой только усугубляется — иногда вы даже не можете найти трещину. И во многих старых домах проблемы с вентиляцией изначально. может быть тысяча и одна причина проблем с влажностью».

Майк Бейлисс из B&B Siding and Building, занимающийся установкой сайдинга 15 лет, сказал, что он и его рабочие всегда удаляют всю гнилую древесину перед установкой нового винилового сайдинга, и многие другие подрядчики делают то же самое.Но также факт, что некоторые домовладельцы могут использовать винил, чтобы скрыть дефекты в доме, который они хотят продать.

«У нас бывали времена, когда древесина была настолько гнилой, что мы не могли вставить гвоздь», — сказал сотрудник подрядчика, нигде в этой истории не упомянутый.

Дон Гастингс сказал, что хотя дом был оценен, он никогда не проверялся профессиональным домовым инспектором. Небольшие части гнилой древесины могли быть замечены при осмотре подполья под домом, но никто не уверен.Снаружи все повреждения были скрыты под сайдингом.

Инспектор Дон Мерри из Агентства каруселей в Пулсбо сказал, что влажность или структурные проблемы иногда проявляются в пятнах или трещинах вокруг внутренних окон. Он и другие инспекторы также используют влагомер.

Он также сказал, что национальные ассоциации жилищных инспекторов лоббируют законы, требующие «форм раскрытия информации», которые требуют от продавцов раскрывать любые дефекты, о которых им известно.

Хотя он и не видел дома Гастингсов, Мерри считает, что профессиональный инспектор мог бы что-то обнаружить.

«Проверка была бы единственным, что они могли бы сделать, чего они не сделали», — сказал он.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.