Шлаковый дом плюсы и минусы: Шлаколитой дом плюсы и минусы

Содержание

плюсы и минусы строений, возведенных из данного материала

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Угол наклона крыши, ° °

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Схема 1

Схема 2

Высота стен мансарды, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Внимание! Если вы не нашли свой материал для стен из списка либо плотность вашего материала отличается от значений в калькуляторе, то вы можете указать параметры своего материала.

Указать свои материалы для стен

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома

Расчитать нагрузки по несущим стенам. Необходимо выбрать наиболее близкий вариант конструктивной схемы дома

Коэффициент запаса 11.11.21. 31.41.5

Шлаковый дом. Литые стены из шлака и сырость. Дома из шлакоблока

В настоящее время существует огромное множество строительных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. И у многих людей, которые хотят построить свое жилище, возникает вопрос из чего лучше строить дом? Относительно недавно на рынке строительных материалов появился такой материал, как шлакоблок.

К сожалению, идеальных материалов для строительства дома не существует. На то, какой материал выбрать, влияет много факторов. Необходимо понимать, что, какой бы материал не был выбран, правильное утепление дома поможет в будущем сэкономить на отоплении.

Дома из шлакоблока

У домов из шлакоблока, как и из других строительных материалов, существуют свои плюсы и минусы.

Самый большой плюс – это его дешевизна и доступность материала . Но минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше возводить своими руками, так получится дешевле. К тому же, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Мало того, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно. Причем потратиться придется лишь на цемент, все остальные компоненты можно найти бесплатно или очень недорого .

Для самостоятельного изготовления качественных шлакоблоков лучше обзавестись вибростанком

В состав входят следующие материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: бой кирпича, отсев щебня, бой стекла, металлургические отходы, металлическая стружка и т. д.

Если говорить о доме из шлакоблоков для постоянного проживания, то тут отзывы владельцев таких домов совершенно различны. Тем не менее, этот материал имеет достаточно больше минусов, чем плюсов, и они очень существенны.

Потому как в состав шлакоблока входят многие отходы от различных производств, то можно предположить, что этот материал не является экологически чистым . Поэтому в основном его применяют при строительстве малоэтажных нежилых зданий, хозяйственных построек и различных пристроек. Например, для постройки гаража такой материал является просто идеальным.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Для кого минусы не являются существенными, тот может спокойно строить дом из шлакоблоков.

Если покупать шлакоблоки, изготовленные производственным путем, изготовитель должен указывать характеристики материала. Но большая часть блоков производится кустарным способом на небольшом вибростанке, который обслуживает один или несколько человек. Естественно, предсказать характеристики материала, полученного таким образом, практически невозможно, потому что разные производители используют разные компоненты и различный метод производства.

К тому же, если используются компоненты, которые разрушаются с течением времени, то материал долго не прослужит. И нельзя сказать, насколько долговечным будет тот или иной шлакоблок .

Так как блок не является экологически чистым материалом и стены из шлакоблока могут выделять вредные вещества. Потому как вредные вещества могут негативно влиять на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлакоблоки промышленного производства лишены вышеуказанных недостатков и имеют гарантированные производителем параметры

Существует несколько видов блоков:

  • полнотелые;
  • пустотелые;
  • полублоки;
  • декоративные блоки.

Для строительства стен обычно используют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А полнотелый блок может весить 22-28 кг , поэтому такой шлакоблок применяют при строительстве фундамента, цокольных этажей, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный недостаток – большой вес блока. Даже пустотелые блоки весят 18-22 кг, что очень много при строительстве, сравнительно с ячеистым бетоном . Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во- вторых, работать с материалом очень сложно, ведь при строительстве высокой стены его будет сложно поднимать наверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблока.

Плюсы:

  • дешевизна и доступность;
  • кладку можно производить своими руками;
  • можно изготавливать самостоятельно;
  • большая скорость постройки. Поскольку блок имеет большие размеры, скорость возведения постройки увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
  • дом из такого материала не подвержен горению;
  • хорошая геометрия блока.

Минусы:

  • большой вес блоков, что может оказывать повышенную нагрузку на фундамент;
  • дорогой фундамент;
  • стены могут радиоактивно «фонить»;
  • шлакоблочный дом не является экологически чистым;
  • низкий показатель морозостойкости – F15-35;
  • непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
  • любая, даже малейшая подвижность фундамента может сказаться на конструкции в целом, что приведет к растрескиванию материала;
  • штукатурка может со временем отваливаться от стен из шлакоблока.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагозащите

Минусы достаточно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понимать, для чего будет использоваться дом – для постоянного или временного проживания.

Фундамент для дома из шлакоблока

При выборе вида фундамента под шлакоблочный дом нужно уделять внимание следующим факторам:

  • тип грунта;
  • глубина промерзания грунта;
  • этажность постройки;
  • тип и назначение здания;
  • уровень грунтовых вод.

Поскольку дом из шлакобетонных блоков боится влаги, фундамент должен быть высоким, чтобы предотвратить воздействие влаги на дом. Фундамент должен возвышаться над грунтом примерно на 0,7 метров. К тому же, его необходимо хорошо изолировать.

Если будущий дом будет иметь один этаж, то нет необходимости возводить слишком мощный фундамент, потому как давление на него будет не очень сильным.

Обычно фундамент для шлакоблочного дома делается следующим образом:

  • выкапывается траншея, глубиной 50 см;
  • в траншею засыпается песчано-гравийная подушка;
  • устраивается опалубка, которая будет возвышаться над уровнем грунта на 0,7 метров;
  • монтируется арматурный каркас по расчету;
  • опалубка заливается бетонным раствором.

Шлакоблоки укладываются на застывший цементный раствор фундамента, который предварительно был изолирован.

Ценовая категория

Что касается финансовой стороны вопроса, то дом из шлакоблоков обойдется достаточно низкой цене, относительно других материалов.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Самодельные шлакоблоки обойдутся еще дешевле, но их качество и эксплуатационные характеристики будут непредсказуемы

Прежде чем строить дом из шлакоблоков, необходимо составить соответствующие проекты дома. Эта процедура является половиной успеха.

Для того, чтобы сэкономить еще больше на строительстве дома, шлакоблоки можно производить самому . При этом затраты будут уходить только на покупку цемента, остальные материалы можно добыть бесплатно. Если обзавестись специальным вибростанком, то изготавливать шлакоблоки можно еще быстрее.

При облицовке шлакоблочного дома кирпичом необходимо оставлять небольшой воздушный зазор между кирпичом и шлакоблоком, чтобы избежать попадания влаги на шлакоблок. Иначе влага, которая испаряется от стены, будет отражаться от кирпича и снова идти в шлакоблок. А этот материал не переносит влагу и разрушается под ее воздействием .

Перед покупкой шлакоблока необходимо обязательно замерить уровень радиоактивности материала. В противном случае вредные вещества будут выделяться из стен и негативно влиять на здоровье.

Заключение

Строительство дома из шлакоблоков считается выгодным, но, в то же время, нельзя забывать, что этот материал не является экологически чистым, к тому же, имеет много минусов. Поэтому при выборе материала для строительства дома нужно исходить из собственных потребностей.

Плюсы и минусы дома из шлакоблока на основании отзыва владельца представлены в видео:

Такой дом с легкостью можно построить самостоятельно. Но лучше всего выполнение этого вида работ поручать специализированной организации имеющей допуски СРО в строительстве .

При строительстве шлакозаливного дома выполняют стены набивного вида, монолитного или блочного типа. Шлакобетон относят к легкому виду бетона. Для этого раствора применяют топливный и металлургический шлак. Стены из шлакобетона имеют свои преимущества перед стенами полнотелого кирпича, они в полтора раза его эффективнее и во столько же обойдутся дешевле.
Прочность раствора для строительства дома из шлакоблоков зависит от структуры шлака, соотношений мелких и крупных частей.

Если шлак крупной структуры то он получится более легким, но прочность его выйдет не достаточной. Мелкий же шлак позволит выполнить плотный слой стен, но он будет и более теплопроводным. Поэтому рекомендовано применять в растворе и крупные и мелкие зерна шлака.

Могут быть такие соотношения для наружных стен: 4х6 или 3х7. для внутренних стен можно в полной мере использовать мелкий шлак, ведь теплопроводность в помещении играет не большую роль.

Перед употреблением шлака в процессе строительства дома из шлакоблоков, его просеивают через строительное решето или сито, с разными размерами ячеек. Изначально шлак просеивают через решето с диаметром ячейки в 40 на 40 мм, а далее уже просеивают через диаметр ячеек 5 на 5. Все, что не просеялось сквозь последнее решето, нужно считать крупным шлаком. Занимаясь строительством дома из шлака, нужно знать, что свежий раствор пригоден для заливки только в течение часа. Поэтому все необходимое для этого процесса должно быть выполнено заранее.

Для того чтобы приготовить строительный раствор, нужно взять компоненты в определенных пропорциях. Для семи частей шлака, нужно взять две части песка, столько же опилок и всыпать одну часть цемента не меньше 400 марки. Далее добавляя воду, и тщательно перемешивая нужно довести раствор до полной готовности.

Готовый раствор заливают, в предварительно сооруженную опалубку, высота которой 20 см, затем по всей длине опалубки, в раствор выкладывают камень, оставляя зазоры, в пять см до опалубки, и вновь заливают слой шлака и утрамбовывают.

В процессе строительства дома из шлакоблоков рекомендовано на поверхность слоя залитого шлака выкладывать отрезки загнутой на концах проволоки. Ее диаметр 4-6 мм, а длина около 2 мм. Проволока будет служить армирующим материалом. Через пять суток опалубку можно снять и соорудить новый слой. Наружные стены должны иметь толщину не меньше 35-40 см, а если климат имеет низкие температуры, то толщину можно увеличить. Стены внутренних перегородок можно выполнять в 15-25 см.

Для заливания потолка при строительстве дома из шлака, нужно приобрести балки швеллера. Если нет в наличии швеллерных балок, можно использовать бывшие в употребление трубы. Их нужно выложить с шагом в 90 см. затем выполняют ячейки из проволоки в 6мм толщиной. Ячейки должны быть в размере 15*15, а более толстую проволоку соединяют еще и вязальной проволокой.

Снизу опалубки укрепляют стояками. Для этого готовят раствор, где цемента добавляют больше шлака с песком. Должно соблюдаться соотношение одного к пяти. Слой заливания потолка должен быть около 10-13 см. Строительство дома из шлакоблоков должно проводится в теплое время года.

Фундамент

Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспе-чения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.

С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.

Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь.

Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.


Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно, предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены.

Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлако-цементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дома из шлако-известково-цементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлако-известково-цементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Углы дома монолитные -50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.

Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.


На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него скова распорка, половинки кирпича и т. д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлако-песчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25-30 мм, как и наличники.

Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6-10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10-15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и арматуру (5-6 штук), концы арматуры должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см. заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15-20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дома, естественно, штукатурят.

Потолок

Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Доброго времени суток. Толщина стен 20 см. Окна пластиковые, не большие. Общая площадь дома 150 кв. Влажность сильно чувствуется на 2 уровне. …
Вы топите улицу. 7 ведер угля, это примерно 80 литров или 120 кг. угля в сутки. = 120 кг. х 6,67 кВт*ч/кг = 800 кВт*ч/сутки. Если КПД 50%, то получается теплоотдача печки 400 кВт*ч/сутки / 24 часа =16,6 кВт/м2 У вас 40 секций чугунных радиаторов, а это примерно 160 Вт. на одну секцию, т. е. 40*160 Вт= 6400 Вт или 6,4 кВт. Т. е. получается вы в печке сжигаете угля, который выделяет 16,6 кВт, но реально в дом поступают через радиаторы 6,4 кВт, ну и плюс от самой печки примерно 500 Вт. на каждый квадратный метр площади поверхности печи. Т. е. если площадь поверхности печи 6 м2, то мощность (теплоотдача) печи 3 кВт. В итоге 6,4 кВт радиаторы + 3 кВт печь = 9,4 кВт, а угля сжигаете 16,6 кВт. Т. е. у вас в печную трубу уходит не 50% всего тепла от сожженого угля, а больше. Чтобы снизить эти потери, вам надо увеличить количество секций радиаторов вдвое, и тогда все тепло сожженого вами угля пойдет в дом.

Если ничего не делать, влага и сырость никуда не денутся у вас. Что можно сделать:
1) утеплить весь дом 5 см. ЭППС изнутри + сделать заново внутреннюю отделку + надо будет про вентиляцию думать. В этом случае вы делаете полностью воздухонепроницаемые стены и свежий воздух будете обеспечивать поступлением через окна или еще как-нибудь. Минусом этого варианта является то, что придется всю отделку изнутри делать заново (если она у вас сделана). При таком варианте радиаторов добавлять не придется.
2) утеплить 15 см. обычного белого пенопласта снаружи. Может быть для Алматы и 10 см. хватит. В этом случае проблема появится с изготовлением внешней отделки, ведь ее придется делать заново. При таком варианте радиаторов тоже добавлять не придется.
3) если ничего не утеплять, то надо как минимум вдвое увеличить количество радиаторов. Минусом этого варианта является то, что придется дом топить все время, т. к. нельзя замораживать стены иначе сразу пойдет влага. Также минусом этого варианта будет то, что вы по прежнему будете сжигать по 7 ведер угля в день, что очень много.
4) надо очень хорошо утеплить потолок. если у вас холодный чердак, то надо туда насыпать опилок 30-40 см. минимум.
5) утепление пола под вопросом, потому что я так и не понял, что какое там у вас утепление на полу.

Проблема вашего дома и сырости в нем, в том, что что у вас тонкие стены и большие теплопотери, поэтому как только вы недобираете мощность по компенсации ваших теплопотерь, стены сразу начинают промерзать и выделять влагу. В Алматы вообще при +5 уже мороз пробирает до костей, такая там особенность климата, плюс ветра там приличные. Так что вам в любом случае дом надо утеплять, потому что утеплитель одновременно выступит в роли ветрозащиты, потому что от ветра часть тепла выдувается из шлаковых стен, т. к. их толщина всего 20 см.

Вопросы:
-какая площадь поверхности печи?
-какое утепление на полу есть? Из чего пол дома? Есть ли там вообще утеплитель?
-какое утепление на кровле?

Из шлака делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, мало теплопроводны, несгораемы и дешевы. Толщина шлакобетонных стен зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.

Материалы

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, как более доступные, чем металлургические, хотя по прочности они уступают металлургическим шлакам. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацита. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.

Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить: цемент, известь, гипс, глина. Самыми прочными будут стены при использовании цемента и извести.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.

Соотношение частей заполнителя

Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком — наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6 , для внутренних несущих стен, где низкая теплопроводность не нужна, для увеличения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака, причем шлак размером более 10 мм в состав не включается вообще. Для повышения прочности и долговечности добавляется песок: 10…20% общего объема шлака.

Приготовление шлакобетона

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем — 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Образуются как бы 2 фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60…70% крупного и 30…40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. На приготовление 1 м 3 шлакобетона расходуется 250…350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон используют в течение 1 ч.

Возведение стен

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке . Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или солидолом. Вместо смазки вкладыши можно обернуть рубероидом или пергамином, которые после выемки вкладышей удаляют. Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают 2 ряда пустот, но лучше, когда их 3…5. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухим шлаком, золой, торфом. Шлакобетонные стены дают очень большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутья диаметром 4…6 мм из расчета 3…4 прута на ширину стены.

Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:

  • 1-й ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента;
  • 2-й ряд — под оконными проемами;
  • 3-й ряд — над оконными проемами;
  • 4-й ряд — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную смесь и немедленно укладывают ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкуют лопатой,тонким стальным прутом или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На 1-й слой кладут, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через 2…3дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2…3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по 2…3 с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами конопатят.

Шлакобетонные камни

Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно просто изготовить своими силами в условиях стройки. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их достаточно просто изготовить и самостоятельно.

Распространенные размеры целого шлакобетонного камня:

  • длина — 390 мм;
  • ширина — 190 мм;
  • высота — 188 мм.

Шлакобетон для формовки шлакобетонных камней готовят объемной массой 1400…1800 кг/м 3 . При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Распалубленные шлакоблоки сушат в течение 2. ..3 недель в тени. При сухой и ветреной погоде их в первые 5…7 суток увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей применяют те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.

Использование предлога in в английском языке

Употребление и произношение in

Шлаколитой дом чем опасен – вред угольного шлака

Сфера строительства на данный момент обладает соответствующими возможностями и преимуществами, поскольку усовершенствуются технологии создания, материалы, да и навыки мастером достигают совершенно нового уровня.

Но вот среди всех предоставляемых материалов и способов строительства, нужно выделить шлакобетонные дома, для которых характерны свои определенные технические качества и удобства при дальнейшей эксплуатации.

Шлакозаливной дом плюсы и минусы имеет весомые, поэтому нужно внимательно отнестись к их рассмотрению, чтобы подобрать соответствующий вариант с оптимальными возможностями для дальнейшего использования.

Дома из подобного материала смогли завоевать существенную популярность по той причине, что здесь используются качественные материалы в виде шлака, который соединяется с цементом и глиной, обеспечивая при этом соответствующие технические и эксплуатационные качества. Но все же более прочный и качественный материал получается в том случае, если в составе вместо глины используется известь, поскольку она характеризуется такими свойствами, как вязкость, прочность и надежность в использовании.

Вредность шлакоблочного дома.

Вопрос Хочу купить шлакоблочный дом, построеный 30 лет назад. Подскажите какие минусы шлакоблочных домов и насколько вредны они здоровью человека. Зарание спасибо!

Шлакоблочные дома не должны быть вредными. Вообще, всегда существовали некие санитарные нормы и правила, по которым строительство из вредных материалов было незаконным. Тридцать лет назад порядка в этой сфере было больше чем сейчас, поэтому с большой степенью уверенности можно быть уверенным, что Ваш дом будет безопасен для жизни.

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения.

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?).

Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов.

Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?

Шлакоблоки – морально устаревший материал, который пользовался большой популярностью 15-20 лет назад благодаря низкой цене и отсутствию выбора. Представляет собой стеновые камни, полученные путем вибропрессования бетонного раствора в форме. В состав наполнителя для бетона, из которого изготавливаются шлакоблоки, может входить топливный, доменный и вулканический шлак, зола, отходы кирпича, отсев щебня, песок, гравий, песчано-гравийная смесь, перлит, керамзит, обработанные опилки и т.д.

Дом шлакозаливной срок службы

  1. Высокая прочность и надежность – она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
  2. Высокая долговечность – объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
  3. Полная пожаробезопасность – огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
  4. Экологическая чистота – мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
  5. Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Строители нередко для возведения дома используют шлакобетон, при помощи которого можно быстро построить здание, сделать конструкцию легкой и уменьшить нагрузку на грунт и на основание дома.

Однако перед постройкой стоит ближе познакомиться с информацией о строительном материале и изучить инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как и свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы.

Плюс, статья еще и будет основываться на отзывах владельцев, которые уже построили дома из этого материала, и могут на практике поделиться впечатлениями.

Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки.

Строительные работы

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

Дома из шлакоблоков

Готовитесь к строительству дома? Выбираете материал? Обратите свое внимание на шлакоблоки. О плюсах и минусах этого материала, особенностях его использования читайте ниже.

Как и у любого другого строительного материала, у шлакоблоков есть свои плюсы и минусы. Это факт. Но как избежать неприятностей в будущем, если вы выбрали именно этот материал? Возможно, еще не поздно пересмотреть свое мнение о шлакоблоках? Предусматривая заранее все недостатки и все достоинства такого строительного материала, вы убережете себя от возможных проблем в дальнейшем.

Шлакоблоки на сегодняшний день – универсальный материал и применяется практически во всех областях строительства.

Строительство дачного дома с шлакобетона

Если нет готового отстоянной фундамента, то, разумеется, начинать строительство дачного дома в разгар зимы никто не будет. Но сейчас самое время начать, так сказать, теоретическую подготовку, продумать все, начать заготовку материалов.

Стены из легкого бетона могут быть монолитными (наливными) или мелкоблочны. Почему именно легкий бетон? Он имеет ряд преимуществ: доступность и невысокая стоимость исходных материалов. несложность технологии, почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но значительно легче их, лучше сохраняют тепло. На практике такие стены получаются на 50 процентов дешевле, чем кирпичные – разве это не весомый аргумент?

Материалом для монолитных стен из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетона. Выбирайте, с которым исходным материалом в вашем регионе будет простее, поинтересуйтесь ценами, возможностями. Опилки, к примеру, во многих городах на пилорамах просто не знают куда девать, горы лежат уже давно созревших, выветренных. Если на предприятиях является каменноугольный шлак, то это самый популярный материал для легкого бетона. Шлакобетон готовят из цемента М300 и этого самого каменноугольного шлака. Состав для наружных стен -1:10, для внутренних перегородок – 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака увеличивают или уменьшают, соответственно, на две части.

Шлак предварительно нужно просеять, разделив на крупный (6-40 мм) и мелкий (5 мм). Зачем, если все-равно смешивать все вместе? Для того, что в шлаковой смеси для заполнителя должно быть в 1,5 раза больше крупнозернистого шлака, т.е. на 100 кг мелкого -150 кг крупного. Разделили, отвесила и снова тщательно перемешали обе фракции, добавив цемент. Теперь можно лить воду и снова перемешать до однородного состояния. Готовьте ровно столько, чтобы могли залить в опалубку в течение часа – масса быстро теряет пластичность, густеет.

Какой толщиной и лить стены?

Если в вашей местности зимние температуры достигают минус ЗО градусов, то толщина стен, которая защитит вас от мороза, должна быть не менее 55-60 см. Кстати, если вместо шлака будете использовать керамзит, толщину можно уменьшить на 5-10 см. И такие стены будут еще легче. Как я уже отмечала, наиболее доступный такой наполнитель, как опилки. Теплотехнические показатели опилкобетона ничуть не хуже, чем в шлакобетона. Есть преимущества: готовые стены можно сразу же, как только снимете опалубку, штукатурить, а уже через две недели можно и перекрытия устанавливать. Недостаток: не подходят свежие опилки. Поэтому я сначала говорила о выветренные опилки. Они должны хотя бы один сезон полежать на воздухе, созреть.

Кроме опилок для приготовления опилкобетона понадобятся цемент М300 (не ниже), известь и песок. Опилки (сухих) – шесть частей, цемента и извести – по одной части и песка – две части. Если цемент будет взят М400, количество опилок можно увеличить до восьми частей, а извести – до трех, что значительно облегчит укладку раствора.

Последовательность смешения компонентов тоже играет роль. Сначала нужно смешать цемент с песком, а известь – с опилками, затем обе смеси соединить и тщательно, равномерно перемешать, постепенно добавляя воду. Воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из смеси.

Пожалуй, самое сложное в строительстве дома из монолитного легкого бетона – сооружение опалубки.

Конечно же, лучше, если есть возможность установить опалубку по всему периметру будущего дома, но можно и на одну стену. Для этого понадобятся хорошо обструганные доски толщиной 30-50 мм, плотно подгоняются и соединяются в щиты брусками-стойками 80×80 мм через каждые 1-1,5 м. Длина щитов – от 2 до 4 м, высота – 50-80 см. Практикой подтверждено: такие размеры наиболее удобны для работы с заливки стен.

Как шлакоблок влияет на здоровье человека?

Шлакоблок, как строительный материал, конечно, очень хорош в применении. Но что касаемо вопроса влияния на здоровье человека — сказать что-то положительное вряд ли удастся.

Во-первых, шлакоблоки могут «фонить», то есть излучать вредные вещества, попавшие в его состав. Поэтому перед покупкой шлакоблоков рекомендуется проверять строительный материал на уровень радиоактивности.

Также шлакоблоки весьма неэкологичный строительный материал, поскольку содержит в себе весомую долю различных строительных и производственных отходов.

Шлаколитой дом. Ремонт фундамента.

Проблема заключается в следующем: имеется шлаколитой дом, состояние стен удовлетворительное, а вот фундамент. Можно расковырять рукой. Постепенно разваливается. Снаружи есть места, где на он вывален уже на глубину в 5-7 сантиметров. Смотрел из погреба на фундамент с внутренней стороны домы, картина следующая: фундамент рассыпан, балка, лежащая на нем сгнила. Как восстанавливают фундамент в деревянных домах примерно представляю: либо приподымают, либо нижний венец снимают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. А вот что делать в моем случае – не знаю. Приподнять – не поднимешь, откапывать с каждой стороны на глубину прежнего фундамента и заливать – вопрос, не отвалится ли новый фундамент от старого, т.к.состояние последнего удручающее.

Для для предварительной оценки и возможных вариантов решения проблемы нужно много дополнительной информации. Для начала придётся снаружи рыть несколько шурфов до подошвы фундамента чтобы оценить его общее состояние (при необходимости и внутри). А так, если коротенько, то нужна информация о глубине залегания фундамента, толщине, материале и армировании, насколько над грунтом выступает цоколь, где и из чего гидроизоляция, какая отмостка. Какой грунт под фундаментом и вокруг, глубина залегания грунтовых вод. Размеры дома и этажность.

Дом одноэтажный, ему уже лет 50, точно щас не скажу, да и плюс-минус 5-10 лет роли не играют. Глубину залегания фундамента не знаю, это ближе к лету можно посмотреть. Из земли фундамент выступает примерно на 15 см. На фундаменте слой рубероида. На счет армирования – в одном углу откололся кусок, ничего нет. В общем фундамент – г..но. Вокруг дома земля, кое где присыпаная отсевом. Весной грунтовые воды доходят практически до уровня земли. Полный погреб воды, да и на улице, стоит ямку сделать – вода.

Предлагали как вариант с двух сторон вбить в фундамент крюки, на них растянуть сетку и все это дело забетонировать. Но боюсь, что потом свежий бетон вместе с крюками и отвалится. Думал еще насквозь пробить фундамент перфоратором в нескольких местах, и вставить туда арматуру. За концы армотуры уже цеплять сетку и бетонировать. Но как делать тогда гидроизоляцию стен от фундамента?

У меня с садовым домом нечто похожее-фундамент без арматуры ,от этого лопаеться и трещины в кирпичной кладке. Планирую набурить в старый фундамент штырей и паралельно ему залить новый армированый. На гидроизоляцию придеться забить. Если у автора темы со стенами порядок,то зачем заморачиваться на фундамет? Пятьдесят лет простоял,значит еще лет 30 протянет-там пусть болит голова у потомков.

Ну так вроде и не старый еще, надеюсь через 30 лет и своя голова на плечах будет

А вообще, тяжело идти мимо и смотреть на разваливающийся фундамент, надо делать. Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах. А сетка крепится на анкерные болты, я правильно понимаю?

igor3522 написал : Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

ИМХО. Балки имеются в виду лаги для пола? От фундамента надо воду отвести, отмостки широкие сделать- тогда точно долго простоит

Если дому уже лет 50 и по стенам не бегают трещины, то ничего страшного в принципе. Отсутствие армирования тоже не особо значимо. Как то и до железобетона люди строили и жили. Если фундамент заложен с учётом глубины промерзания в данной местности и с нормальным наклоном боковых поверхностей, то ещё может лет 50 простоять. Большой минус, это то, что фундамент всего в 15 см от поверхности грунта заканчивается, это мало очень. Придётся принимать меры по гидроизоляции боковых поверхностей фундамента, налаживанию вентиляции подполья, изоляции грунта и антисептированию нового пола. Всё конечно будет зависеть от результатов осмотра фундамента, а так если действительно надо будет бетонировать боковины, то в худшем случае будет примерно следующий вариант (всё конечно примерно). На участке надо сделать перехватывающие канавки для отвода паводковых и дождевых вод. Дренаж по возможности, тут хозяин сам будет исходить из рельефа и прочего. Затем обеспечить в котловане уровень грунтовой воды ниже уровня фундамента, поскольку сбоку отливаем, а не фундамент с нуля делаем. С шагом 70-80 см забуриваемся перфоратором в фундамент, забиваем крюки из арматуры и к ним подвязываем дорожную сетку или что добыли аналогичное. Опалубку и заливаем из расчёта, что сетка в 3-4 см от поверхности будет. Толщина слоя от ситуации. По возможности желательно, вместо вертикали наклон поверхности в сторону дома дать снаружи и обратно изнутри дома. Затем гидроизоляция мастикой или гидроизол наклеиваем (основное поступление влаги идёт именно с боковых поверхностей фундамента). Так пошагово можно все 4 стороны сделать поочерёдно перекидывая грунт. Когда земля сядет, сделать отмостку и навести порядок с водостоками. Если внутри надо только места под балки восстановить, то там проще, отбил, забурился, арматурку забил, согнул под место, связал, опалубку и отливай. Если в подполье ничего не хранится, что маловероятно, учитывая весенний пруд, то есть смысл застелить грунт под полом чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой. Тогда не будет там испарения воды из грунта и сырости в доме меньше станет. Ну и про вентиляцию подполья в тёплое время года не забыть. Всё конечно примерно, ибо вживую не видел и может что случайно и упустил.

Плохая шумоизоляция

Даже при самой качественной кладке, стены не могут похвастаться высокой шумоизоляцией. Казалось бы — это незначительная характеристика, ведь советские люди еще помнят «картонные» стены. Однако, современный ритм жизни уже наносит вред на психологический баланс человека. После насыщенного событиями дня хочется побыть в тишине и покое, насладиться уютом. В домах из шлаковых блоков это невозможно. Организм человека постоянно находится в стрессовой ситуации, а это имеет не самый благоприятный эффект.

В качестве вывода можно напомнить, что строительные материалы перед предстоящими работами необходимо проверять по всем пунктам качества и эксплуатационной безопасности. Это снизит риск вреда как для человека в отдельности, так и для всей окружающей среды.

плюсы и минусы шлакобетонного дома, характеристики

Шлакобетон широко используется в частной застройке из-за целого ряда достоинств и простоте работы с материалом. Благодаря тому, что материал намного легче обычного бетона, его использование позволяет снизить нагрузку на конструкции дома при том, что теплоизолирующие свойства сохраняются на достаточно высоком уровне. Рассмотрим основные виды данной группы изделий, их преимущества и особенности использования.

Шлакобетонные блоки обладают высокими эксплуатационными свойствами

Обзор основных особенностей материала

Чтобы принять решение о целесообразности использования подобных изделий, необходимо знать всю информацию о них, чтобы сравнить с другими вариантами и сделать правильные выводы (читайте также статью «Бетонирование дорожек на даче – особенности проведения работ»).

Виды изделий

В зависимости от используемого наполнителя и особенностей приготовления состава можно выделить несколько основных групп:

  • Шлакобетон изготавливается на основе шлаков металлургического производства. Лучше всего подходит шлак антрацита, но и другие варианты также обладают достаточно высокими характеристиками. Главное условие, о котором не стоит забывать: материал должен быть чистым, без примесей чернозема, остатков растений и других загрязнений.
  • Шлакопемзобетон изготавливается на основе шлаковой пемзы, представляющей собой вспученный доменный шлак в виде щебня диаметром 2-3 сантиметра. Еще одно название материала – термозит, из-за чего готовый материал имеет еще одно название – термозитобетон, но это то же самое.
  • Еще один интересный вариант – шлакощелочной пенобетон. Добавление щелочи в шлаки придает материалу высокие свойства морозостойкости, а также устойчивости изделий к влаге и перепадам температур. Такие конструкции отлично подходят даже для сложных условий эксплуатации, в качестве щелочной добавки может использоваться известь, кальцинированная или каустическая сода, а также жидкое стекло.

Добавление щелочи добавляет изделиям прочность и стойкость к неблагоприятным воздействиям

Достоинства и недостатки данной группы изделий

Чтобы понять все плюсы и минусы шлакобетонного дома, нужно знать все особенности материала (см. также статью «Методы склеивания таких материалов, как пенополистирол и бетон, с целью создания качественного утепления»).

В первую очередь рассмотрим преимущества:

  • Технические характеристики шлакобетона достаточно высоки, благодаря чему его можно использовать для малоэтажной застройки любого назначения. Универсальность использования позволяет применять его практически для любых целей.
  • Отличные теплосберегающие свойства позволяют сэкономить значительные средства на обогрев в дальнейшем. Это очень полезно как в регионах с холодными зимами, так и в теплых поясах: в таких строениях постоянно будет поддерживаться микроклимат, приближенный к оптимальному.
  • Все знают, что резка железобетона алмазными кругами – процесс трудоемкий и сложный, но резать изделия на основе шлаков в разы легче, это упрощает самостоятельную работу и позволяет провести работы за меньшее время. Это касается и прокладки коммуникаций: если алмазное бурение отверстий в бетоне требует наличия специального оборудования, то рассматриваемый нами материал можно просверлить и самостоятельно.
  • В зависимости от особенностей применения можно выбрать как полнотелые блоки, так и варианты с пустотами, которые гораздо легче. При этом и конфигурация пустот может очень сильно различаться, но согласно строительным нормам пустотность не должна превышать 40%.

Пустоты облегчают изделия, но снижаются и показатели прочности

  • Еще одно очень важное свойство, которым обладает шлакобетон – стойкость к огню. Материал не поддерживает горение, что значительно повышает уровень безопасности возводимых объектов.
  • Изделия устойчивы к поражению плесенью и грибком, что также немаловажно в случаях, когда на конструкции постоянно воздействует избыточная влажность, губительная для большинства аналогов.
  • Хорошая паропроницаемость конструкций делает помещение комфортным для проживания. Свойства рассматриваемого материала приближены к характеристикам древесины – идеального варианта для использования в жилых комнатах.
  • Еще одно несомненное достоинство – низкая цена бетонных изделий на основе шлака, благодаря чему данный вариант относится к одним из самых доступных.
  • Возможность возведения строений, как с применением шлакоблоков, так и методом монолитных конструкций. Это позволяет добиться высокой прочности и долговечности там, где это особенно необходимо.

На фото: при возведении стен монолитным способом важно провести качественное армирование

  • Еще одно большое преимущество – возможность изготовления изделий своими руками. При этом характеристики шлакобетонных блоков зависят от пропорций компонентов. Специальные формы позволяют создать идеально ровные блоки и упрощают рабочий процесс.

Специальные формы позволяют сделать блоки прямо на стройплощадке

Конечно, нельзя не затронуть и недостатки, их немного:

  • Одна из главных проблем, это очень длительный период набора прочностных характеристик. Через 4 недели блок набирает только 50% прочности, а полное затвердевание происходит примерно в течение года.
  • При самостоятельном изготовлении очень важно периодически увлажнять материал, иначе он потрескается.
  • Из-за большой усадки отделку помещений желательно начинать не ранее, чем через год после возведения сооружения.

Совет! Если вы приобретаете готовые изделия, то следует уделить особое внимание качеству материала. Маленькие полукустарные производства не имеют надежной системы контроля качества, поэтому велика вероятность брака. Лучше выбирать проверенных изготовителей.

Особенности самостоятельного приготовления раствора

Как отмечалось выше, состав шлакобетона достаточно прост, и его можно приготовить своими руками.

Инструкция по приготовлению раствора несложная, но все же имеет целый ряд особенностей:

  • Вначале нужно подготовить шлак, для этого его необходимо просеять для получения двух фракций: вначале через сетку 40*40 мм, а затем через сетку 5*5 мм. Оптимальное соотношение крупной и мелкой фракций при изготовлении изделий для стен 3:7.

Слишком большие гранулы шлака снижают прочность конструкций, поэтому и нужно просеивание

Совет! Чтобы добиться наивысшей прочности готовых изделий, шлак желательно замочить в воде за несколько часов до применения, это позволит снизить забивание пор цементом и увеличить свойства вяжущего компонента.

  • Далее следует смешать две фракции шлака так, как указано выше, должна получиться равномерная масса.
  • Для снижения стоимости и повышения влагостойкости требуется добавление щелочи. Самый популярный вариант раствора следующий: цемент марки М500 1 часть, известь пушонка гашеная 0,8 части, песок 3 части и смешанный шлак 12 частей. Такие пропорции шлакобетона позволяют добиться оптимального соотношения высоких теплоизоляционных свойств и прочности изделий.

Важно! Применение извести позволяет не только повысить прочность, но сделать раствор гораздо пластичнее, что повышает удобство работы с ним.

Известь стоит немного, но благодаря ей значительно улучшаются свойства раствора

  • Все компоненты тщательнейшим образом перемешиваются. Чем лучше это сделано, тем выше будет прочность конструкций. Если вы не используете бетономешалку, то лучше всего использовать обыкновенные металлические грабли.
  • В последнюю очередь добавляется вода, и состав опять же размешивается до однородной массы.
  • Использовать готовый раствор желательно в течение 60-80 минут.

Как отмечалось выше, при высыхании важно проводить периодическое увлажнение поверхности, чтобы избежать появления трещин на поверхности.

Многие выбирают данный вариант в качестве основного материала для возведения дома

Вывод

Как видите, можно сделать шлакобетон своими руками, а  можно приобрести и готовые изделия. Стоит помнить, что при всех достоинствах прочность данного варианта все-таки ниже, чем у обычного бетона, поэтому обращаться с ним стоит бережнее (см.также статью «Железнение бетона: способы, материалы, последующая обработка»).

Видео в этой статье подробнее расскажет некоторые факты касательно рассматриваемой в данном обзоре темы.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Как отремонтировать шлаковый дом.

Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения! Фундамент для дома из шлакоблока

Такой дом с легкостью можно построить самостоятельно. Но лучше всего выполнение этого вида работ поручать специализированной организации имеющей допуски СРО в строительстве .

При строительстве шлакозаливного дома выполняют стены набивного вида, монолитного или блочного типа. Шлакобетон относят к легкому виду бетона. Для этого раствора применяют топливный и металлургический шлак. Стены из шлакобетона имеют свои преимущества перед стенами полнотелого кирпича, они в полтора раза его эффективнее и во столько же обойдутся дешевле.
Прочность раствора для строительства дома из шлакоблоков зависит от структуры шлака, соотношений мелких и крупных частей.

Если шлак крупной структуры то он получится более легким, но прочность его выйдет не достаточной. Мелкий же шлак позволит выполнить плотный слой стен, но он будет и более теплопроводным. Поэтому рекомендовано применять в растворе и крупные и мелкие зерна шлака.

Могут быть такие соотношения для наружных стен: 4х6 или 3х7. для внутренних стен можно в полной мере использовать мелкий шлак, ведь теплопроводность в помещении играет не большую роль.

Перед употреблением шлака в процессе строительства дома из шлакоблоков, его просеивают через строительное решето или сито, с разными размерами ячеек. Изначально шлак просеивают через решето с диаметром ячейки в 40 на 40 мм, а далее уже просеивают через диаметр ячеек 5 на 5. Все, что не просеялось сквозь последнее решето, нужно считать крупным шлаком. Занимаясь строительством дома из шлака, нужно знать, что свежий раствор пригоден для заливки только в течение часа. Поэтому все необходимое для этого процесса должно быть выполнено заранее.

Для того чтобы приготовить строительный раствор, нужно взять компоненты в определенных пропорциях. Для семи частей шлака, нужно взять две части песка, столько же опилок и всыпать одну часть цемента не меньше 400 марки. Далее добавляя воду, и тщательно перемешивая нужно довести раствор до полной готовности.

Готовый раствор заливают, в предварительно сооруженную опалубку, высота которой 20 см, затем по всей длине опалубки, в раствор выкладывают камень, оставляя зазоры, в пять см до опалубки, и вновь заливают слой шлака и утрамбовывают.

В процессе строительства дома из шлакоблоков рекомендовано на поверхность слоя залитого шлака выкладывать отрезки загнутой на концах проволоки. Ее диаметр 4-6 мм, а длина около 2 мм. Проволока будет служить армирующим материалом. Через пять суток опалубку можно снять и соорудить новый слой. Наружные стены должны иметь толщину не меньше 35-40 см, а если климат имеет низкие температуры, то толщину можно увеличить. Стены внутренних перегородок можно выполнять в 15-25 см.

Для заливания потолка при строительстве дома из шлака, нужно приобрести балки швеллера. Если нет в наличии швеллерных балок, можно использовать бывшие в употребление трубы. Их нужно выложить с шагом в 90 см. затем выполняют ячейки из проволоки в 6мм толщиной. Ячейки должны быть в размере 15*15, а более толстую проволоку соединяют еще и вязальной проволокой.

Снизу опалубки укрепляют стояками. Для этого готовят раствор, где цемента добавляют больше шлака с песком. Должно соблюдаться соотношение одного к пяти. Слой заливания потолка должен быть около 10-13 см. Строительство дома из шлакоблоков должно проводится в теплое время года.

Шлакозаливных домов по доступной стоимости. Мы усиливаем старую конструкцию, гарантируем ее надежность и увеличиваем срок эксплуатации. Для этого наши мастера обустраивают новый фундамент, выполняют облицовку кирпичом, меняют крышу и проводят внутренние работы. Ремонт под ключ! Гарантия — от 5 лет!

Старый шлакозаливной дом

Технология работ

Все технологии ремонта шлакозаливного дома предусматривают обязательное усиление конструкции. В первую очередь это касается фундамента, стен и крыши. Наиболее прочный и подходящий материал для укрепления стен старого дома — кирпич. Такую облицовку применяют как для возведения стен, так и для отделки объектов, построенных из других материалов.

Общая технология ремонта шлакозаливного дома:

  • Демонтируем старое кровельное покрытие (чаще всего это шифер) и стропильную систему. При этом удаляем остатки шлаковой засыпки с чердака.
  • Рядом со старым, как правило, рыхлым фундаментом заливаем новый ленточный фундамент.
  • Проводим обустройство отмостки, гидроизоляцию и утепление цоколя.
  • По углам дома удаляем шлаковую заливку и закладываем прочные колонны.
  • На новом фундаменте возводим стену из кирпича. Мы применяем клинкерный облицовочный материал. Чтобы повысить прочность, новую стену связываем со старой. Зазор между ними утепляем.
  • Проводим обустройство новой стропильной системы, монтаж и утепление кровли (металлочерепицы), обшивку фронтонов.

Облицовка кирпичом

  1. Высокая прочность и надежность — она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
  2. Высокая долговечность — объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
  3. Полная пожаробезопасность — огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
  4. Экологическая чистота — мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
  5. Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.

Дом становится прочнее и красивее

Почему не так часто применяют ремонт фасада шлакового дома кирпичом:

  • Высокая цена кирпичной конструкции. Особенно, если сравнивать с обычной штукатуркой, которую чаще всего применяют для таких целей.
  • Высокий вес кирпичной облицовки требует обустройства массивного фундамента. Усиливать существующее основание для шлакового дома не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция не отличается прочностью и надежностью.
  • Работы по ремонту и отделке фасада шлакового дома с помощью кирпича нельзя проводить круглый год.

Пример ремонта

Для реализации этого проекта мастера использовали современные технологии для быстрого ремонта шлаколитых (шлакозаливных) старых домов:

  • Демонтировали крышу.
  • Залили фундамент.
  • Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
  • Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
  • Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
  • Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
  • На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.

Интерьеры после ремонта

Технология облицовки

Наши мастера надежно прикрепляют новую кирпичную стену к шлаковому основанию. Для этого мы закладываем специальные связи. Их длину подбираем с учетом толщины шлаковых несущих стен, новой облицовки, вентилируемого зазора и толщины минерального утеплителя.

Обратите внимание! Обязательно между новой кирпичной и старой шлаковой стеной нужно оставить воздушный зазор от 3 см. Чтобы обеспечить вентиляцию нового фасада, мастера оставляют в новой стене специальные технологичные отверстия.

Новую кирпичную стену мы выкладываем снизу вверх, регулярно проверяя ее ровность с помощью уровня. Чтобы на новом фасаде не было высолов, наши специалисты используют кладочный раствор, приготовленный из специальных смесей. Мы применяем для выполнения ваших проектов клинкерный кирпич, отличающийся наивысшей прочностью, долговечностью и морозостойкостью.

Мы даем гарантию, что на стенах шлакового дома после усиления и облицовки не появятся ни трещины, ни высолы. Качество от специалистов! Гарантия — от 5 лет.

В видео рассмотрены основные моменты ремонта шлаковых домов.

Наша компания предлагает отремонтировать шлаколитой дом по выгодной цене. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве работ, направленных на увеличение долговечности, теплоизоляции и презентабельности вашего дома. Звоните, уточняйте цены на ремонт шлакового дома и заказывайте проект под ключ!

Отправим материал вам на e-mail

Если перед вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жильё – обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков. Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надёжное жильё.. Плюсы и минусы подобного строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работ – в нашей статье.

Что лучше выбрать для стройки: кирпич или шлакоблок

У шлакобетонного дома есть свои плюсы и минусы, но, по сравнению с кирпичным, он, как ни странно, выигрывает. Шлакоблок имеет пористую структуру и гораздо лучше держит тепло, чем кирпич. Кирпич тоже обладает отличными теплоизоляционными качествами, но чтобы протопить холодный дом из этого материала, потребуется очень много времени.

Стена из шлакобетона весит меньше кирпичной, а значит, нет необходимости в усиленном фундаменте. На возведение кирпичных стен потребуется больше времени, и стоимость работ будет намного выше. Опять же, стоимость шлакоблока ниже стоимости кирпича.

Статья

В настоящее время существует огромное множество строительных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. И у многих людей, которые хотят построить свое жилище, возникает вопрос из чего лучше строить дом? Относительно недавно на рынке строительных материалов появился такой материал, как шлакоблок.

К сожалению, идеальных материалов для строительства дома не существует. На то, какой материал выбрать, влияет много факторов. Необходимо понимать, что, какой бы материал не был выбран, правильное утепление дома поможет в будущем сэкономить на отоплении.

Дома из шлакоблока

У домов из шлакоблока, как и из других строительных материалов, существуют свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – это его дешевизна и доступность материала . Но минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше возводить своими руками, так получится дешевле. К тому же, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Мало того, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно. Причем потратиться придется лишь на цемент, все остальные компоненты можно найти бесплатно или очень недорого .

Для самостоятельного изготовления качественных шлакоблоков лучше обзавестись вибростанком

В состав входят следующие материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: бой кирпича, отсев щебня, бой стекла, металлургические отходы, металлическая стружка и т. д.

Если говорить о доме из шлакоблоков для постоянного проживания, то тут отзывы владельцев таких домов совершенно различны. Тем не менее, этот материал имеет достаточно больше минусов, чем плюсов, и они очень существенны.

Потому как в состав шлакоблока входят многие отходы от различных производств, то можно предположить, что этот материал не является экологически чистым . Поэтому в основном его применяют при строительстве малоэтажных нежилых зданий, хозяйственных построек и различных пристроек. Например, для постройки гаража такой материал является просто идеальным.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Для кого минусы не являются существенными, тот может спокойно строить дом из шлакоблоков.

Если покупать шлакоблоки, изготовленные производственным путем, изготовитель должен указывать характеристики материала. Но большая часть блоков производится кустарным способом на небольшом вибростанке, который обслуживает один или несколько человек. Естественно, предсказать характеристики материала, полученного таким образом, практически невозможно, потому что разные производители используют разные компоненты и различный метод производства.

К тому же, если используются компоненты, которые разрушаются с течением времени, то материал долго не прослужит. И нельзя сказать, насколько долговечным будет тот или иной шлакоблок .

Так как блок не является экологически чистым материалом и стены из шлакоблока могут выделять вредные вещества. Потому как вредные вещества могут негативно влиять на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлакоблоки промышленного производства лишены вышеуказанных недостатков и имеют гарантированные производителем параметры

Существует несколько видов блоков:

  • полнотелые;
  • пустотелые;
  • полублоки;
  • декоративные блоки.

Для строительства стен обычно используют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А полнотелый блок может весить 22-28 кг , поэтому такой шлакоблок применяют при строительстве фундамента, цокольных этажей, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный недостаток – большой вес блока. Даже пустотелые блоки весят 18-22 кг, что очень много при строительстве, сравнительно с ячеистым бетоном . Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во- вторых, работать с материалом очень сложно, ведь при строительстве высокой стены его будет сложно поднимать наверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблока.

Плюсы:

  • дешевизна и доступность;
  • кладку можно производить своими руками;
  • можно изготавливать самостоятельно;
  • большая скорость постройки. Поскольку блок имеет большие размеры, скорость возведения постройки увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
  • дом из такого материала не подвержен горению;
  • хорошая геометрия блока.

Минусы:

  • большой вес блоков, что может оказывать повышенную нагрузку на фундамент;
  • дорогой фундамент;
  • стены могут радиоактивно «фонить»;
  • шлакоблочный дом не является экологически чистым;
  • низкий показатель морозостойкости – F15-35;
  • непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
  • любая, даже малейшая подвижность фундамента может сказаться на конструкции в целом, что приведет к растрескиванию материала;
  • штукатурка может со временем отваливаться от стен из шлакоблока.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагозащите

Минусы достаточно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понимать, для чего будет использоваться дом – для постоянного или временного проживания.

Фундамент для дома из шлакоблока

При выборе вида фундамента под шлакоблочный дом нужно уделять внимание следующим факторам:

  • тип грунта;
  • глубина промерзания грунта;
  • этажность постройки;
  • тип и назначение здания;
  • уровень грунтовых вод.

Поскольку дом из шлакобетонных блоков боится влаги, фундамент должен быть высоким, чтобы предотвратить воздействие влаги на дом. Фундамент должен возвышаться над грунтом примерно на 0,7 метров. К тому же, его необходимо хорошо изолировать.

Если будущий дом будет иметь один этаж, то нет необходимости возводить слишком мощный фундамент, потому как давление на него будет не очень сильным.

Обычно фундамент для шлакоблочного дома делается следующим образом:

  • выкапывается траншея, глубиной 50 см;
  • в траншею засыпается песчано-гравийная подушка;
  • устраивается опалубка, которая будет возвышаться над уровнем грунта на 0,7 метров;
  • монтируется арматурный каркас по расчету;
  • опалубка заливается бетонным раствором.

Шлакоблоки укладываются на застывший цементный раствор фундамента, который предварительно был изолирован.

Ценовая категория

Что касается финансовой стороны вопроса, то дом из шлакоблоков обойдется достаточно низкой цене, относительно других материалов.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Самодельные шлакоблоки обойдутся еще дешевле, но их качество и эксплуатационные характеристики будут непредсказуемы

Прежде чем строить дом из шлакоблоков, необходимо составить соответствующие проекты дома. Эта процедура является половиной успеха.

Для того, чтобы сэкономить еще больше на строительстве дома, шлакоблоки можно производить самому . При этом затраты будут уходить только на покупку цемента, остальные материалы можно добыть бесплатно. Если обзавестись специальным вибростанком, то изготавливать шлакоблоки можно еще быстрее.

При облицовке шлакоблочного дома кирпичом необходимо оставлять небольшой воздушный зазор между кирпичом и шлакоблоком, чтобы избежать попадания влаги на шлакоблок. Иначе влага, которая испаряется от стены, будет отражаться от кирпича и снова идти в шлакоблок. А этот материал не переносит влагу и разрушается под ее воздействием .

Перед покупкой шлакоблока необходимо обязательно замерить уровень радиоактивности материала. В противном случае вредные вещества будут выделяться из стен и негативно влиять на здоровье.

Заключение

Строительство дома из шлакоблоков считается выгодным, но, в то же время, нельзя забывать, что этот материал не является экологически чистым, к тому же, имеет много минусов. Поэтому при выборе материала для строительства дома нужно исходить из собственных потребностей.

Плюсы и минусы дома из шлакоблока на основании отзыва владельца представлены в видео:

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — , советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

плюсы и минусы применения для стен, потолка и пола

Применение местных материалов снижает стоимость строительства частных домов. Утепление шлаком улучшает энергоэффективность жилища и уменьшает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Шлаки разных типов отличаются по свойствам. Это учитывают в проекте и при строительстве.

Содержание

  1. Экологичность шлака
  2. Виды материала
  3. Доменный
  4. Металлургический
  5. Топливный
  6. Преимущества и отрицательные стороны
  7. Технические характеристики
  8. Технология утепления строительных конструкций
  9. Утепление пола
  10. Теплоизоляция потолка
  11. Утепление пустотелых стен

Экологичность шлака

Пористая структура шлака хорошо удерживает тепло

Рассматриваемый материал — отходы производства. Понимание, вреден ли шлак в качестве утеплителя, важно уже в начале проектирования дома.

Технология утепления и места использования засыпки не предусматривают прямого контакта с человеком. Пыль и газообразные выделения не проникают в комнаты, поэтому нанести вред здоровью не в состоянии.

При покупке нужно требовать сертификат безопасности. Некоторые шлаки излучают радиоактивный фон.

Виды материала

Из отходов металлургических производств и энергетической отрасли получают следующие виды утеплителя:

  • доменный;
  • металлургический;
  • топливный и каменноугольный.

Разные виды используют для утепления конструктивных элементов дома.

Доменный

Материал получают при выплавлении чугуна. В состав входят остатки горной породы, флюсов и зола топлива. Куски очень пористые, материал сыпучий.

В частном строительстве мелкая (более тяжёлая) фракция идёт на засыпки полостей в стенах или под стяжку бетонных полов. Крупная фракция — лёгкая по массе — пригодна для засыпки чердачных перекрытий.

Этот вид сырья идёт на изготовление шлаковых теплоизоляционных материалов.

Наиболее пригодна для утепления шлаковая пемза, обладающая хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Она же идёт в наполнитель для шлакоблоков.

Металлургический

Металлургический шлак может создавать избыточную нагрузку на фундамент

К этому типу чаще относят отходы никеле- и медеплавильных заводов, сталелитейных комбинатов.

Материал представляет собой спёкшиеся куски различных фракций. В них много окислов металлов из-за чего масса состава велика.

Металлургические отходы больше пригодны для отсыпок дорожек, стоянок автотранспорта. Большой удельный вес и излишняя теплопроводность ограничивают применение материала для утепления, создавая большую нагрузку на фундамент и строительные конструкции.

Топливный

Сырьём для изготовления служат остатки сгоревших в котельных мазута и каменного угля. Фракция и свойства зависят от типа сжигания (камерное или слоевое).

Остатки топлива гигроскопичны, поэтому перед засыпкой должен быть высушен в течение минимум 2 месяцев без воздействия осадков.

Применяется для засыпки полостей в стенах из кирпича или под бетонную стяжку на полу и перекрытиях.

Преимущества и отрицательные стороны

Металлургический шлак не применяют во влажной среде из-за склонности к коррозии

Несмотря на разницу в технических характеристиках все виды шлаков как утеплители имеют сходные положительные качества.

Материал отличается:

  • простотой использования;
  • низкой стоимостью;
  • оптимальным воздухообменом;
  • стойкостью к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
  • возможностью использования в любых помещениях;
  • механической прочностью и химической нейтральностью;
  • недоступностью к повреждению грызунами и насекомыми;
  • хорошими показателями теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
  • неограниченным временем использования при соблюдении технологии монтажа;
  • пожаробезопасностью.

Структура материала накладывает ограничения на применение. Высокий удельный вес учитывают при проектировании несущих конструкций.

Шлаки менее эффективны относительно современных специализированных изделий для теплоизоляции — пенопласта, пеноизола, минеральных плит и др.

Отходы производств не применяют для утепления поверхностей, подверженных воздействию осадков, либо выполняют поверх засыпки бетонные стяжки для защиты от переувлажнения. Мокрый шлак теряет свойства изолятора.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителя скрывают стяжкой или засыпают в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Технические характеристики

Параметры разных видов засыпки для сравнения собраны в таблицу. Данные усреднённые, но достаточные для правильных расчётов массы и эффекта от утепления.

Вид шлакаУдельный вес, кг/м3Теплопроводность, Вт/(м*С)
Доменный360 – 1000 в зависимости от фракции0,12 – 0,18
Котельный, каменноугольный7500,24 – 0,32
Топливный10000,25
МеталлургическийОт 10000,35 -0,4

Теплопроводность полнотелого силикатного кирпича составляет 0,81 Вт/(м*С). Таким образом, слой каменноугольного шлака толщиной 20 см по свойствам утепления примерно равен кладке в 2 кирпича (51 см). Учитывая разницу в цене, застройщик значительно снижает расходы на материалы.

Технология утепления строительных конструкций

Теплотехнические расчёты и инструментальные замеры показывают, что 5 – 10 % тепла уходит из жилья через пол и грунт, 20 -30 % через стены и столько же через чердачные перекрытия и крышу. Для этих строительных конструкций можно использовать утеплитель шлак.

Последовательность работы по улучшению теплоизолирующих характеристик для пола, потолка, стен различаются.

Утепление пола

Слой шлака заливается бетонной стяжкой

В зависимости от конструкции жилища утепление пола шлаком в частных домах проводят по-разному. Если в весенний период и после сильных дождей в подполе, подвале появляется вода, обязательно делают гидроизоляцию.

Краткая инструкция по утеплению земляного пола:

  1. Поверхность освобождают от мусора, выравнивают, при необходимости трамбуют.
  2. Обустраивают гидроизоляцию, для чего засыпают пол глиной, растворённой в воде, и тщательно перемешанной до состояния теста. Другой вариант: расстилают слой гидроизоляционного рулонного материала, стыки проклеивают мастикой.
  3. Аккуратно насыпают слой утеплителя необходимой величины — чем толще, тем лучше. Для большинства регионов достаточно подсыпать 15 – 20 см.
  4. Насыпают 5 см песка, трамбуют.
  5. Заливают цементно-песчаную стяжку (ЦПС) 5 – 10 см.

Если высота потолков в подвале не позволяет обустраивать такой «пирог», можно залить пол бетоном, используя в качестве наполнителя шлак. До заливки устраивают песчаную подушку, которую проливают водой и трамбуют.

Возможен вариант, когда утепляют не земляное основание, а насыпают утеплитель поверх плиты перекрытия на первом этаже. В этом случае получают тепло в комнатах и прохладный подвал.

Последовательность работ простая:

  1. Убирают мусор, грязь, пыль.
  2. Трещины и технологические отверстия заделывают цементным раствором.
  3. Плиту обрабатывают антисептиком для предотвращения возникновения плесени и грибка.
  4. Укрывают поверхность слоем пароизоляционной плёнки (мембраны), которая не допустит проникновения паров из подвала, но даст влаге испариться в подпольное помещение. В домах с сухими подвалами пароизоляция не нужна.
  5. Поверх слоя теплоизолятора выполняют ЦПС.
  6. После высыхания проводят отделку финишными материалами (ламинат, ДСП, линолеум).

Для утепления деревянных полов проводят демонтаж верхнего слоя. Между лагами укладывают гидроизоляцию, поверх которой засыпают шлак. По верхней поверхности лаг прибивают пароизоляцию и контробрешётку. Толщина реек 1 – 2 см. Между насыпкой и настилом образует прослойка воздуха, что предотвратит образование плесени и грибка.

Теплоизоляция потолка

Утепление потолка шлаком с чердака

Технологически работа по утеплению пола и потолка не отличаются.

Перед тем как утеплить шлаком потолок, нужно провести расчеты, чтобы не придать конструкциям излишнюю нагрузку. Для этого надо узнать несущую способность плит перекрытия и сравнить её с массой засыпки.

Шлак как утеплитель потолка имеет те же плюсы и минусы, как и при использовании в других строительных конструкциях.

Высота нежилого чердака позволяет насыпать слой любой необходимой толщины (с учётом характеристик плит). Утеплитель сохранит свойства на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Чтобы шлак для утепления потолков сохранил свойства, на него не должны попадать осадки. Слуховое окно нельзя закрывать наглухо — это поможет влаге своевременно испариться.

Последовательность утепления:

  1. Плиты перекрытия покрывают слоем гидроизоляции.
  2. Засыпают нужное количество засыпки.
  3. Обустраивают бетонную стяжку толщиной 10 – 15 см, соблюдая уклон для слива воды во время осадков.
  4. Проводят гидроизоляцию рулонными материалами.

Чтобы покрытие прослужило долго, соблюдают инструкции производителей строительных материалов.

Утепление пустотелых стен

Утепление стен шлаком не требует специальных приготовлений. Между внешними и внутренними слоями кирпича по мере постройки стены засыпают любой шлак. Лучше выбирать пористый материал средней фракции. Такие характеристики сделаю дом теплее, между кусками засыпки не будет пустот.

Утепление домов методом засыпки не требует специальных навыков и приобретения дорогостоящего оборудования. В населённых пунктах, где материал является отходом местных производств, теплоизоляция им окажется самым дешёвым и простым вариантом.

Slag Driveway Плюсы и минусы – YardOwner

Независимо от того, строите ли вы дорогу или ремонтируете старую, выбор подходящих материалов имеет решающее значение. Подъездная дорога служит входом в ваш дом или гараж и парковочное место. Шлак — один из вариантов на выбор. Он хорошо сцепляется с твердыми поверхностями и обычно используется на подъездных дорожках, парковках и в озеленении дворов. Итак, какие факторы следует учитывать?

Шлак имеет прекрасный внешний вид и является недорогой альтернативой, которая также сохраняет окружающую среду. Шлаковая дорожка имеет более высокую прочность и лучшую адгезию, что делает ее более долговечной, чем большинство материалов. С другой стороны, ограничения шлака; что его дорого приобрести, он может быть токсичным и имеет высокий потенциал набухания.

Что такое шлаковая дорога?

Асфальт дешевле бетона?

Пожалуйста, включите JavaScript

Асфальт дешевле бетона?

Шлаковый проезд вымощен шлаком и ведет к стоянке или гаражу. Шлак — это искусственный продукт, который лучше заменяет природные ресурсы, такие как гравий и известняк.

Шлак — это остаток после отделения металла от металлической руды. Он содержит измельченные частицы, твердые и плотные. Частицы также имеют угловатую форму, что обеспечивает устойчивость транспортных средств, движущихся по проезжей части. Стальной шлак — идеальный вариант для подъездной дороги, не требующей особого ухода.

 Подъездная дорога из шлака надежна и не требует особого ухода. Он обеспечивает сопротивление усталости, истиранию, растрескиванию и проницаемость.

Подъездная дорога является неотъемлемой частью дома, определяющей его внешний вид. Помимо проезжей части, шлак можно использовать на дорогах, промышленных дорогах и парковках.

Подходит ли шлак для подъездных путей?

Шлак является хорошим материалом для проезжей части и даже тротуаров. Использование шлака в проезжей части повышает ее устойчивость, упругость и прочность на растяжение.

Шлак также повышает устойчивость подъездной дорожки к повреждениям от влаги и устойчивость к деформации. Он также хорошо дренирует и не задерживает пыль. Подъездная дорога из шлака похожа на бетон, но дешевле.

Подъездная дорога должна быть функциональной, чтобы транспортные средства могли въезжать в дом. Хотя шлак не очень популярный материал для подъездных дорог, он служит этой цели.

Шлак также считается неопасным согласно EPA. Это лучший материал для экологической устойчивости. Стальной шлак образуется как побочный продукт плавки на сталелитейных заводах. Он состоит из остаточных элементов этого процесса, таких как диоксид кремния, элементарные металлы, оксиды металлов и сульфид металлов. После этого он измельчается до различных размеров для различных применений.

Плюсы и минусы использования шлака для проездов

Плюсы использования шлака проездов

Шлаковый проезд имеет множество практических и экологических преимуществ по сравнению с природными материалами, такими как бетон, гравий или щебень.

 Вот почему шлак — лучший вариант.

Великолепие и эстетика

Покрытие подъездной дорожки шлаком придает ей впечатляющий вид. Привлекательная и функциональная подъездная дорога увеличивает стоимость дома.

Внешний вид шлакового подъезда уникален и выделяет его.

Низкая стоимость и техническое обслуживание

Из-за стабильности и долговечности шлака на подъездной дорожке он редко проявляет признаки износа. Он не требует частого ухода, как другие материалы, такие как гравий.

Шлак также недорог по сравнению с другими материалами для подъездных дорог, такими как асфальт. Тонна шлака продается примерно по 35 долларов. Эта сумма может покрыть кубический ярд подъездной дорожки.

В отличие от других материалов для подъездных дорог, таких как гравий, шлак не требует постоянного обслуживания. Он также дешевле в установке, чем бетон или асфальт.

Высокая прочность

Шлак обладает высокой прочностью благодаря своей шероховатой текстуре. Он хорошо затвердевает, обеспечивая более тонкий слой дорожного покрытия, чем тот, который может быть достигнут с помощью первичных натуральных камней. Шлак считается выносливым из-за его устойчивости к атмосферным воздействиям и износу.

Шлак имеет значение твердости 6 по шкале MOHS по сравнению с гранитом 4 и известняком 3. Его твердость делает его более долговечным.

Slag обеспечивает подъездную дорожку с сопротивлением усталости, деформации и совместимостью со связующим.

Лучшая адгезия

Шлак обладает более высокой износостойкостью по сравнению с природными камнями. Лучше всего подходит для подъездной дороги, которая регулярно используется для транспортных средств. Шины способны цепляться за его поверхность.

Другие материалы со временем становятся скользкими и полируются, но шлак более грубый и прочный. Из-за высокого сцепления шлака подъездная дорога не такая скользкая, как каменные или бетонные. Это важно во влажных и обледенелых условиях даже для пешеходов.

Шлаковый подъезд имеет более длительный срок службы и меньший износ.

Повышенная прочность и стабильность

Шлак более твердый и плотный, чем природный гравий. Он имеет более высокую плотность частиц и большую массу на единицу объема. Из-за этого он обладает большей стабильностью и несущей способностью, чем эти материалы. Благодаря его стабильности подъездные пути и дороги, сделанные из шлака, меньше загрязняют твердыми частицами.

Ресурсосбережение и энергосбережение

Шлак считается перерабатываемым материалом. Это позволяет сохранить ресурсы за счет сокращения использования гравия и щебня. Таким образом, снижается воздействие горнодобывающей деятельности на окружающую среду.

Если вместо природного камня использовать шлак, потребность в полигоне уменьшается. Количество добываемой породы уменьшается, что позволяет сохранить природные ресурсы.

Шлак считается отходом. Он образуется как побочный продукт при очистке, литье и легировании. Его использование при строительстве подъездной дороги помогает облегчить его утилизацию, поскольку он используется в больших количествах.

Минусы шлака подъездные пути

Хотя шлаковый подъезд имеет множество преимуществ, он также имеет некоторые недостатки. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать.

Содержит токсичные вещества

Сталеплавильный шлак состоит из нетоксичных продуктов, таких как кальций, кремний и железо. Однако шлак также содержит токсичные ингредиенты, такие как стронций, хром, кадмий и никель. Эти вещества загрязняют окружающую среду, а также здоровье человека.

Кроме того, оксид кальция в шлаке является потенциальным загрязнителем, вызывающим выбросы в атмосферу, которые могут вызвать загрязнение воздуха в виде пыли и газов.

Дорого

Шлак дороже, чем другие материалы для подъездных дорог, такие как гравий и асфальт. Кроме того, поскольку он тяжелее природных камней, его транспортировка обходится дороже.

Использование шлака без барьера или стабилизации приведет к проблемам, если по подъездной дорожке проезжают тяжелые транспортные средства, такие как грузовики, легковые автомобили и мотоциклы. При использовании проезжей части в таком состоянии шлак растекается, образуя колеи. Подъездная дорога будет нуждаться в постоянном уходе, если не используется барьер.

Чтобы решить эту проблему, стабилизируйте шлак водопроницаемой брусчаткой. Они обеспечивают слой стабилизации, способный выдерживать вес и трение.

Высокая способность к набуханию и щелочность

Сталелитейный шлак может расширяться из-за присутствия свободной извести и оксидов магния. Во влажных средах расширение вызывает вздутие дорожного покрытия и шероховатую поверхность с трещинами.

Он может проникать в почву, увеличивая щелочность почвы, что может угрожать биосфере.

Как долго прослужит дорога из шлака?

Шлак твердый и прочный, срок службы до нескольких десятилетий. Подъездная дорога из шлака может выдерживать вес и трение транспортных средств до 60 лет без необходимости технического обслуживания.

 Он твердый и более прочный, чем даже самые твердые металлы. Шлак также более долговечен, чем природные камни, такие как гравий.

Имеет относительно долгий срок службы при надлежащем уходе и обслуживании. Шлак живет дольше, чем другие материалы для подъездных дорог, такие как бетон и асфальт.

Подъездная дорога годами подвергается воздействию динамических нагрузок, в том числе в неблагоприятных условиях. Из-за того, что она плотная и тяжелая, подъездная дорога из шлака может противостоять дождю, замерзанию и оттаиванию.

Физические и механические свойства шлака позволяют ему сохраняться в течение многих лет. Шлак также является высококачественным материалом, который не растрескивается и не подвергается остаточной деформации, как другие природные заполнители.

3 лучшие шлаковые породы для проездов

Шлак, используемый в проездах, производится из побочных продуктов металлообработки стали или железа. После производства шлак складируется для обеспечения гидратации и расширения. Шлак обычно классифицируют по типу печи, процессу воздушного охлаждения и валоризации.

  • Шлак доменной печи с воздушным охлаждением. Шлак доменной печи с воздушным охлаждением имеет зернистую форму, примерно кубическую форму и текстуру. Он медленно охлаждается за счет естественного охлаждения и опрыскивания водой.

В результате охлаждения образуется кристаллизованный каменный шлак. Размер шлака может варьироваться в зависимости от процесса производства чугуна. Водопоглощение может достигать 6%, но ниже, чем у гранулированного доменного шлака.

  • Гранулированный доменный шлак. Этот шлак имеет стекловидные гранулированные частицы. Эти гранулированные частицы представляют собой зерна размером с песок. Шлак быстро охлаждается струями воды под давлением, что придает ему гранулированный вид. Благодаря своим свойствам обладает высокими гидравлическими свойствами.
  • Вспененный или пенистый шлак. Этот тип шлака охлаждается контролируемым количеством воды или пара. В результате получается более пористый шлак меньшего объема, чем шлак с воздушным охлаждением.

Ссылки

  1. Министерство транспорта США|Федеральное дорожное управление; Использование отходов и побочных материалов в дорожном покрытии

Старые дома из шлакоблоков Плюсы и минусы.

Дом из шлакоблока

Главная > Утепление > Старые дома из шлакоблоков Плюсы и минусы. Дом из шлакоблока — строим долговечное жилище сами. Собственное производство шлакоблоков

В настоящее время имеется огромный набор строительных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. И у многих людей, желающих построить свой дом, возникает вопрос из чего лучше построить дом? Относительно недавно на рынке строительных материалов появился такой материал, как шлакоблок.

К сожалению, идеальных материалов для строительства дома не существует. На то, какой материал выбрать, влияет множество факторов. Следует понимать, что, какой бы материал ни был выбран, правильное утепление дома поможет в дальнейшем сэкономить на отоплении.

Дома из Слагоблока.

Дома из шлакоблока, как и из других строительных материалов, имеют свои преимущества и недостатки. Самый большой плюс это дешевизна и доступность материала. . Но минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше возвести своими руками, так выйдет дешевле. Кроме того, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Тем более, что шлакоблоки можно изготовить самостоятельно. Более того придется потратиться только на цемент, все остальные компоненты можно найти бесплатно или совсем недорого. .

Для самостоятельного изготовления качественных шлакоблоков лучше приобрести виброплиту

В состав материалов входят:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: кирпичный бой, щебневая выборка, стеклянный бой, металлургические отходы, металлическая стружка и др.

Если говорить о доме из шлакоблоков для постоянного проживания, то отзывы владельцев таких домов совершенно разные. Однако минусов у этого материала хватает, чем плюсов, и они весьма существенны.

Поскольку в состав шлакоблока входит много отходов различных производств, можно предположить, что этот материал не является экологически чистым . Поэтому в основном его используют при строительстве малоэтажных нежилых домов, хозяйственных построек и различных атак. Например, для строительства гаража такой материал просто идеален.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Кому минусы не существенны, тот спокойно может построить дом из шлакоблоков.

При покупке шлакоблоков, изготовленных по производственной схеме, производитель должен указать характеристики материала. Но большая часть блоков сделана кустарным способом На маленьком вибромастере, который обслуживает одного или нескольких человек. Естественно, предсказать характеристики полученного таким образом материала практически невозможно, ведь разные производители используют разные комплектующие и разный способ производства.

Кроме того, если используются компоненты, которые со временем разрушаются, материал не прослужит долго. И нельзя сказать насколько долговечным будет тот или иной шлакоблок .

Так как блок не является экологически чистым материалом и стены из шлакоблока могут выделяться вредными веществами. Поэтому вредные вещества могут негативно воздействовать на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлоблоки промышленного производства лишены вышеперечисленных недостатков и имеют параметры, гарантированные изготовителем

Блоки бывают нескольких видов:

  • штатные;
  • полый;
  • полублоков;
  • декоративных блоков.

Для возведения стен обычно применяют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А штатный блок может весить 22-28 кг Поэтому такой шлакоблок используют при возведении фундамента, цокольных перекрытий, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный минус — вес блока. Даже 9Пустотелые блоки 0159 весят 18-22 кг, что очень много в строительстве, относительно ячеистого бетона . Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во-вторых, работать с материалом очень сложно, ведь при возведении высокой стены ее сложно будет поднять вверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблока.

Плюсы:

  • низкая стоимость и доступность;
  • кладку
  • можно сделать своими руками;
  • можно изготовить самостоятельно;
  • скоростных зданий. Так как блок имеет большие размеры, строительная скорость возведения увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
  • дом из такого материала не подвержен возгоранию;
  • хороший блок геометрии.

Минусы:

  • вес блоков может иметь повышенную нагрузку на фундамент;
  • дорогой фундамент;
  • стен можно радиоактивно «прозвонить»;
  • шлакоблочный дом не экологичен;
  • низкая морозостойкость — F15-35;
  • непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
  • любая, даже малейшая подвижность фундамента может повлиять на конструкцию в целом, что приведет к растрескиванию материала;
  • Штукатурка
  • может со временем отвалиться от стен шлакоблока.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагоизоляции

Минусы довольно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понимать, для чего дом будет использоваться для постоянного или временного проживания.

Фундамент под дом из шлакоблока

При выборе типа фундамента под дом из шлакоблока необходимо Обратите внимание на следующие факторы:

  • тип почвы;
  • глубина залегания грунта;
  • этаж до постройки;
  • тип и назначение здания;
  • уровень грунтовых вод.

Так как дом из шлакоблоков боится влаги, то фундамент должен быть высоким, чтобы предотвратить воздействие влаги на дом. Фундамент должен возвышаться над грунтом примерно на 0,7 метра. Кроме того, необходимо хорошо изолировать.

Если будущий дом будет одноэтажным, то нет необходимости строить слишком мощный фундамент, так как нагрузка на него будет не очень сильной.

Обычно фундамент под шлаковую часовню делают следующим образом:

  • траншея глубиной 50 см;
  • в траншею засыпается песчано-гравийная подушка;
  • выполняется опалубка, которая будет возвышаться над уровнем земли на 0,7 метра;
  • монтируется арматурный каркас для расчета;
  • опалубка залита бетонным раствором.

Шлакоблоки укладываются на застывший цементный раствор предварительно изолированного фундамента.

Ценовая категория

Что касается финансовой стороны вопроса, то дом из шлакоблоков обойдется в довольно низкую цену, относительно других материалов.

Цена за 1 шт. шлакоблока:

Самодельные шлакоблоки обойдутся еще дешевле, но их качество и эксплуатационные характеристики будут непредсказуемыми

Прежде чем строить дом из шлакоблоков, необходимо сделать соответствующие проекты дома. Эта процедура – ​​половина успеха.

Чтобы еще больше сэкономить на строительстве дома, 9Шлакоблоки 0159 можно сделать . При этом затраты будут уходить только на покупку цемента, остальные материалы можно будет добывать бесплатно. Если обзавестись специальным вибратором, то производить шлакоблоки можно еще быстрее.

При облицовке шлакоблочного дома кирпичом необходимо оставлять небольшой воздушный зазор между кирпичом и шлакоблоком во избежание попадания влаги в шлакоблок. В противном случае испаряющаяся со стены влага будет отражаться от кирпича и уходить обратно в шлак. И это материал не переносит влагу и разрушает ее под ее воздействием. .

Перед покупкой шлакоблока необходимо измерить уровень радиоактивности материала. В противном случае со стен будут выделяться вредные вещества и негативно отражаться на здоровье.

Заключение

Строительство дома из шлакоблоков считается выгодным, но при этом нельзя забывать, что этот материал не экологичен, к тому же имеет много минусов. Поэтому при выборе материала для строительства дома нужно исходить из собственных потребностей.

Плюсы и минусы дома из шлакоблока на основе отзывов владельцев представлены в Видео:

Шлагоблок относится к относительно недорогому виду строительного материала, который давно полюбился российскому потребителю. Аварийные перекрытия возводят из шлакоблоков, его часто используют при строительстве коттеджей и . Сегодня редакция расскажет о недостатках и преимуществах данного вида материала, а также ознакомит с алгоритмом работы.

Дома из шлакоблока возводятся очень быстро

Читайте в статье

Что такое шлакоблок, и как выглядит дом из шлакоблока на фото

Шлакоблок — это вид, созданный из смеси и добавок. Известно, что сырьем для этого строительного материала выступает каменный щебень в особо измельченном и подогретом состоянии. Также для создания кирпича используют битое стекло или керамзит, щепу и опилки, золу, золу, а также обычный речной песок.


Данная характеристика, как и прочность шлакоблока, зависит от его марки. Ранг значений варьируется от 35 до 125 кг/см².

Меньшее значение показателя означает, что данный тип шлакоблока можно использовать в качестве дополнительной конструкции при усилении ненесущих и невысоких конструкций. Например, защитить или выделить. Марка 50-75 кг/см² подходит для внутренних перегородок, 100-125 кг/см² – материал для и несущих стен. Наиболее прочный полнотелый кирпич можно использовать при возведении конструкций, частично погруженных в воду.

Важно! Гранит может давать неприятный радиоактивный фон. Блоки с такими наполнителями лучше не покупать. Для контроля качества товара вы можете арендовать при покупке материала измеритель Гейгера.

Выбирайте гладкий блок или блоки блоков, обращая внимание на геометрическую форму. Сколи в партии могут говорить о технологическом браке и нарушении технологии производства.

Комментарий

Начальник бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Мягкие блоки лучше не использовать. Если вы планируете купить шлакоблок, не стесняйтесь взять с собой гвоздь. Если вам удалось воткнуть его в материал без использования молотка, такой шлакоблок лучше не рассматривать к покупке.»


Использование поддонов для транспортировки блоков

Характеристики и размеры разных видов шлакоблоков

Для разных задач используются разные виды блоков. Отдельный вид строительных конструкций используется для утепления, другой – для возведения прочных стен, третий – для дизайна.

Шлагоблоки прочные полноразмерные

Для возведения несущих стен и перекрытий использовать только полноразмерные блоки. Выбирать их необходимо по классу прочности. Особым спросом пользуются отдельные блоки из шлакобетона. Но нужно помнить, что они могут дать усадку и нуждаются в надежности.


Шлакоблоки легкие пустотелые

Для строительства легких межкомнатных помещений часто применяют пустотелые шлакоблоки. Пустота может быть овальной, круглой, квадратной или прямоугольной. Размер таких пустот составляет около трети объема строительного элемента.

Обычно используются следующие размеры: 39 × 19 × 18,8 см. Если сравнивать с кирпичом, то в объеме одного шлакоблока «помещается» 12 кирпичей.


Шлагоблоки декоративные

Декоративный материал для строительства больших сооружений используется редко. Обычно цветной кирпич используют при строительстве заборов, а также опор.

Важно! Не забывайте, что перед возведением стен должен стоять фундамент. Минимум месяц. Только после этого можно переходить к следующему этапу работы.

Как класть шлакоблок на фундамент: видеоинструкция

Кладка начинается с углов. К каждому из них крепятся специальные крепления, которые выравниваются по уровню. Затем натягивается шнурок или веревка.

Пример кладки стены из шлакоблока Смотрите в видео ниже:

Как строить стены дома — особенности кладки из шлакоблока

Ставить дом из шлакоблока лучше в теплое время года. Технологию не используют при температуре ниже +15°С. Оставлять шов рекомендуется не более одного-полутора сантиметров. Элементы укладываются со смещением оболочки.


Снова сами проверьте уровень

В каждом четвертом ряду нужно усиление. Для этого в электрофусе делается углубление, вставляются кусочки,. Этот прием позволяет сделать стены гораздо прочнее.

Кровь строительная и внутренняя отделка


Что лучше выбрать для стройки: кирпич или шлакоблок

Шлакобаль имеет пористую структуру и гораздо лучше сохраняет тепло, чем кирпич. Кирпич также обладает отличными теплоизоляционными качествами, но для того, чтобы выстроить из этого материала холодный дом, понадобится немало времени.

Стена из шлакобетона весит меньше кирпича, а значит нет необходимости в усиленном фундаменте. Возведение кирпичных стен потребует больше времени, да и стоимость работ будет намного выше.


Как рассчитать стоимость, если решено строить дом из шлакоблоков самостоятельно

На данном этапе важно понимать, что стоимость строительства – это не только стоимость возведения стен, фундамента. Это коммуникации, отделочные работы и так далее. Все это, конечно, повышает эстимейт. Играет роль необходимость наружной отделки и утепления. Кроме того, расценки на материалы в каждом регионе разные.


Строительство загородных домов из бетонных составов набирает обороты. Частное возведение было непониманием его популярности – времена каменных общежитий прошли, и владельцы поняли всю прелесть отдельной резиденции. Однако дилемма, от которой он остается. Ниже приведены факты по строительству и отзывы владельцев жилых шлакоблочных сооружений.

Такой материал, как отходы топливного производства, используется при строительстве объектов уже давно. Но, строительство домов для жизни, дело молодое, но перспективное. Об этом можно судить по преимуществам шлакоблока. А именно:

1. Полная неинтероперабельность со стихиями — огнем, ураганом, сейсмической опасностью и биологическими угрозами. Детали:

  • конструкция выдерживает воздействие открытого пламени без видимых разрушений;
  • по крепости здания соответствует арматуре – прутьям, уложенным в элементах через ряд;
  • насекомых и грызунов, объект не представляет интереса — безвкусный и холодный.

2. Высокая теплоемкость и шумоизоляция достигается за счет оптимальной толщины стенок шлакоблока. При этом собственники будущего дома еще на стадии проекта решат, какая стоимость для них приемлема.

3. Цена. Пожалуй, главный фактор, предшествующий выбору. Действительно, построить дешевле можно, можно только каркас, но с учетом всех его специфических особенностей он вряд ли сравнится с описываемым материалом.

А вот недостатков домов, построенных из шлакоблока, хватает. Они довольно значительны:

  • Такой объект не приемлет сырости. Потребуется качественная гидроизоляция фундамента и цоколя. Кроме того, если для района характерны сезонные перекрытия, то нужно выбрать другой материал для строительства.
  • Оформление неотложных благ цивилизации заранее, потом будет проблема.
  • Внешний вид. Концепция натянута. Сейчас редко кто оставляет собственное жилище в первозданном грязно-сером цвете. Однако доводить жилье из мрачного до презентабельного — дорогое удовольствие.

Взвесив все плюсы и минусы, утвердив плюсы и минусы дома из шлакоблока, договорившись с домашним заданием, хозяева могут приступать к приятному вопросу – выбору проекта. Их предлагают многие строительные компании – от эконом-класса до элиты. Некоторые примеры ниже.

Обзор лучших проектов

Объекты подходят для постоянного или сезонного проживания. Клиенты Upcom оценят их индивидуальные особенности. Варианты включают в себя проекты домов эконом-класса из цокольного этажа с мансардой и гаражом.

Двухэтажное здание с детской крышей. Первый этаж объединил гостиную, кухню и столовую, разделенные архитектурным вымыслом — стеклянными перегородками. Мансарда содержит несколько спален, кабинет или ряд других комнат по желанию владельца. Оба уровня оборудованы санузлами и санузлами. Проектом предусмотрен заниженный гараж. Общая площадь дома 214,7 м². Ориентировочная стоимость 1 040 000 руб.

Двухэтажный мансардный дом площадью 153 м². Проклятый фасад. Подходит для круглогодичного проживания, отзывы о нем есть в его пользу. Величина второго этажа позволяет использовать площадь под любые цели и прихоти хозяев. В цену 620 000 рублей входят сопутствующие сборочные материалы — комплектующие высокопрочные узлы и инструменты.

«Бернар»

Размеры дома — 157 м² и технология кладки позволяют использовать его как для сезонного, так и для постоянного проживания. Многие архитектурные решения делают проект лидером продаж – особое очарование имеет застекленный мансардный балкон. Стоимость готового объекта варьируется от пожеланий заказчика и берет начало от 548 000 рублей с материалами.

На представленные проекты домов из шлакоблоков под ключ положена гарантия — срок службы и сертификаты соответствия нормам всех комплектующих. Работа ведется командой специалистов в кратчайшие временные промежутки.

Отзывы о шлакоструйном и качестве дома


Мнения людей, приобретших либо построенное нами жилье из такого материала, разные, а иногда и несут в себе конструктивную критику, опираясь на которую очень полезно при определении в выборе . Итак:

«Всегда хотел иметь свой загородный дом. Проект подбирал в интернете. Думал долго из чего — мнения по разным структурам ситуации, да и бюджет не позволял влезать в дорогие материалы. Решил попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении шлакоблоков и не прогадал — дом поставил на лето, благо фундамент остался от дедовского. Результатом доволен — тепло и крепко.»

Алексей Щеглов , Красноярск.

«Муж с сыном занялись строительством коттеджа, чтобы мы могли там жить зимой. Начали строить с фундамента, а в основании использовали еще и шлакоблоки. В итоге жить в Это и сезон — сильные дожди в наших краях покорили цоколь и материал начал крошиться.К стенам претензий не осталось.Возможно в нашем случае виноваты поставщики,так как блоки покупались по объявлению в газете,хотя отзывы о них хорошие.»

Гладилина Анна Петровна, г. Хабаровск.

«Никогда не думал о собственном доме, из отходов топлива перерабатывать в строительный материал, а вот такую ​​баню делал на даче. Собственный проект. Купил блоки у рекомендованного производителя, построил, из внутренней пары утепление, расточил вагонкой и тоже два года пользуюсь без вреда для стен.Отличная баня, местами даже температура зашкаливает. Всем советую, а так же рассматриваю вариант жилого дома на самостоятельную кладку.»

Сергей Чадов, г. Астрахань.

Плюсы и минусы. Что следует учитывать?

После прочтения отзывов владельцев домов из шлакоблоков, на многочисленных форумах владельцев земельных участков, описавших вышеописанное строение, следует примерное резюме, где указаны его основные и второстепенные моменты. Итак:

  1. Фундамент под дом из шлакоблоков нужен монолитный или блокированный. В качестве наполнителя используйте отходы топлива – шлак и золу нельзя – они не потерпят сырости.
  2. Начало строительства после полной усадки фундамента, летом. Зима и осень – худшее время для процесса, опять же из-за большого количества влаги.
  3. Создание блоков следует за проверенными поставщиками. Если есть возможность изготовить их самостоятельно, то упускать ее не нужно – сооружение должно сократиться в разы.
  4. Заказав проект в КБ, избавьте себя от многих хлопот, связанных с получением положительного строительного решения в госуслугах.
  5. Можно сделать кладку своими руками, если есть определенные знания и умение пользоваться инструментом. В противном случае крепость или внешний вид оставят желать лучшего.

Неоспоримым преимуществом является строительство под ключ. При этом хозяину не придется задавать никаких вопросов. Например, можно ли построить дом со шлакоблочной закладкой? Или какова предварительная стоимость объекта? Вышеописанные описания кратко и накручены на них.

Средние цены и их состав

Смета готовой конструкции включает несколько позиций и зависит от особенностей проекта. Обращаясь к производителям, заказчик предлагает цель использования дома – дача, постоянное проживание, иное. Итак, что удорожит строительство цена:

  • Готовность проекта и дизайна. Понятно, что строительство дома в 2 этажа из шлакоблока неравноценно малогабаритным строениям.
  • Характеристики местности и почвы.
  • Возможность полной или частичной укладки. Основание должно быть другого качества.
  • Применение различных узлов — пустотелых, фигурных, узких, стандартных.
  • Наружная отделка с применением утеплителя.

В среднем, взяв за основу толщину элемента 500 мм, общая сумма затрат на полное строительство и проект дома из шлакоблока 8×9 м составит 2 млн руб. Вы можете оценить ценовое преимущество, если сравнивать с другими популярными материалами.

Ориентируясь на отзывы и предложения фирм, прежде чем принять положительное решение по дизайну собственного дома, собственникам следует тщательно обдумать все варианты и проекты. Изучите достоинства и недостатки шлакоблока. Информацию из надежных источников проще всего получить от владельцев такого жилья — добросовестные фирмы укажут необходимые адреса. Только соблюдая все рекомендации, можно сделать правильный выбор в строительстве и не разочароваться в будущем.

Отправить материал Вам на E-mail

Если перед Вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жилье — обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков. Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надежное жилье.. Плюсы и минусы такого строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работы – в нашей статье.

Дома из брусобетона – пример дешевого и быстрого строительства

Шлакоблок — строительный камень, изготовленный методом прессования из цемента и наполнителя. Массовое производство шлакоблоков развито в регионах с металлургическим производством. Именно там доменные печи активно используются при производстве строительных материалов. Первая часть имени, шлак, может иметь неоткрытое значение. Под ним понимают каменный щебень, битое стекло или, крошки, щепки и опилки, золу, золу, песок.

Что лучше выбрать для стройки: кирпич или шлакоблок

Дом из шлакобетона имеет свои плюсы и минусы, но, по сравнению с кирпичным, он, как ни странно, выигрывает. Шлакобаль имеет пористую структуру и гораздо лучше сохраняет тепло, чем кирпич. Кирпич также обладает отличными теплоизоляционными качествами, но для того, чтобы выстроить из этого материала холодный дом, понадобится немало времени.

Стена из шлакобетона весит меньше кирпича, а значит нет необходимости в усиленном фундаменте. Возведение кирпичных стен потребует больше времени, да и стоимость работ будет намного выше. Опять же, стоимость шлакоблока ниже стоимости кирпича.

Артикул

Шлакоблок – это специальный стеновой кирпич, полученный путем вибропрессования качественного бетонного раствора. Поэтому дом из шлакоблоков прочнее, экономичнее и теплее других аналогов. Хорошим наполнителем для этого бетона будет доменный, топливный или вулканический шлак, а также битый кирпич, песок, швейный щебень, гравий, перлит, керамзит и даже опилки, то есть многие промышленные отходы.

Именно от наполнителей зависят технические характеристики всех шлакоблоков. Их плотность составляет 500 — 2000 кг/м2, морозостойкость — до 35 циклов, а теплопроводность кладки — 0,3 — 0,70 Вт/м-°С. А вот толщина шлакоблочной стены в Средней полосе России должна быть почти 1 м. .

Разновидности шлакоблоков, их свойства

На фото — виды стандартных блоков и их параметры.

Вышеуказанные характеристики действительны для строительного камня только промышленного производства. Хотя материал кустарного производителя, сделанный профессионально, не уступает фабричным экземплярам.

Внимание!
Свойства кустарных блоков непредсказуемы, если при работе с малым расходом использовать только доступные и дешевые наполнители, не заботясь о технике вибропрессования.

Учтите, что некоторые наполнители со временем разрушаются в ущерб прочности шлакоблоков и долговечности конструкции. Но не все дома из шлакоблоков экологичны. Например, доменный шлак в их бетонной смеси может излучать незначительное излучение, поэтому при покупке самодельных блоков необходимо проверять их уровень радиоактивности.

Итак, различные наполнители в бетоне делают готовые блоки специфическими, только присущими им свойствами, и, соответственно, особыми преимуществами или недостатками.

Прочные шлакоблоки

  • Мелкий шлак обеспечит блокам каменную прочность, хотя, увы, повысит термостойкость.
  • Щебень или галька обеспечат максимальную прочность и долговечность дома. Он выстоит перед всеми атмосферными невзгодами, никогда не рухнет от постоянной сырости.
  • Значительный вес этого блока затрудняет кладку.
  • Именно эти блоки совершенно незаменимы при возведении строительного основания.

Легкие материалы

Статьи по теме:

  • Легкие шлакоблоки получают из глины, шлака, угольной золы, песка, опилок, хвои. Но вода пагубно влияет на этот материал.
  • И только защита штукатуркой или облицовка деревом, а возможно и кирпичом сделают конструкцию прочной.
  • Также из крупного шлака получаются блоки со светом, способные удерживать внутреннюю температуру, как термос. Но они менее долговечны.

Плюсы дома из шлакоблока

  • Правильно построенный дом из шлакоблока чрезвычайно долговечен, ему не грозят пожары, его легко и дешево ремонтировать.
  • Стихия в виде урагана, землетрясение шлакоблочному зданию не страшно. Кроме того, между блоками профессионалы прокладывают стальные прутья для повышения прочности. А смесь песка, цемента и камня продержится века.
  • Отличная звуко- и теплоизоляция шлакоблоков – еще один неоспоримый плюс. Это дает большую экономию при обогреве здания.
  • Как известно, морозостойкость материала высокая.
  • Насекомых в такой дом не заведут.

Внимание!
Добрый дом к полу из шлакоблока Специалисты советуют строить из тех изделий, внутри которых сквозные крупные или небольшие пустоты.

Минусы домов из шлакоблоков

  • Дом из шлакоблоков с современной отделкой стоит дорого. Окончательная цена конструкции зависит от наличия декоративных элементов, наполнителей, качества всех компонентов смеси, высокотехнологичности производства.
  • Полые строительные камни должны быть покрыты шлаком для создания идеальной теплоизоляции. Это немного усложнит конструкцию, и со временем эта привлекательность упадет, а в блоках появится пустота.
  • Кладка шлакоблоков сложнее кирпича. Технология тонких швов здесь невозможна из-за несовершенной формы блоков.

Совет!
Убедиться, что значительная толщина швов не вызвала появления «мостиков холода».

  • Помните, что структура этого искусственного камня после длительного охлаждения должна улучшаться в течение нескольких дней.

Решение проблем


  • Оштукатуривание кладки из этих блоков затруднено из-за плохого сцепления. Чтобы покрытие не спадало, нужно использовать специальную сетку, обрешетку.
  • Любителям чистых экологических материалов подробная инструкция сообщит о составе приобретаемых блоков.
  • Также при проектировании необходимо учитывать место прокладки труб, ведь стены очень плотные.

Выход

Преимущества шлакоблока:

  • стоимость шлакоблока ниже кирпича или пеноблока за счет доступности и дешевизны комплектующих;
  • стоимость самой кладки из шлакоблоков и пеноблоков в 2 раза меньше стоимости кирпичной кладки;
  • раствора потребуется в 2 раза меньше;
  • Стены из шлакоткани
  • очень прочные, негорючие, морозоустойчивые, долговечные и дешевые.

Недостатки:

  • гигроскопичность обязательно требует тщательной штукатурки или качественной облицовки с 2-х сторон;
  • недостаточная шумоизоляция;
  • удовлетворительная теплопроводность;
  • сложности при прокладке коммуникаций в готовых и особо прочных стенах из шлакоблоков.

Как видим, качественные шлакобетонные блоки производят на заводах и на стройках строительных компаний даже по индивидуальному заказу. Видео в этой статье имеет дополнительную информацию по интересующей теме.

Шлакохранилища. Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения! Как обмазать глиной старый дом, отлитый из котельных шлаков

Что делать, если стены шлакоприемного пункта осыпаются? Как самостоятельно отремонтировать шлакобетонные стены, чтобы добиться желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого века в стране ощущался дефицит качественных строительных материалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строились из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в заранее установленную опалубку, возводя таким образом стены. Поскольку все это делалось непрофессионально, а цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время ремонт шлаколитых стен становится все более актуальным. Они трескаются и буквально рассыпаются.

Шлакохранилище. Стены рушатся. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом надо снести, а вместо него построить новый. Однако не все могут позволить себе такие расходы. Кроме того, пока идет строительство, нужно где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

Что делать, если ремонт шлакоблоков точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда есть смысл тратить время, силы и деньги на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совершенно непригодными для каких-либо реставрационных работ, рекомендуем действовать следующим образом:

  • укрепить фундамент или сделать новый. Как и в случае со стенами, наверное, сэкономили на материалах для фундамента. А это значит, что даже если дом еще не дал усадки, а стены не треснули, однажды это все равно произойдет. И это дело обозримого будущего;
  • в меру финансовых возможностей и наличия свободного времени возвести поверх нового фундамента стены из кирпича(или стены из другого строительного материала), продолжая жить в своем старом доме, который вы, собственно, и будете « окружить» новым;
  • по окончании капитальных строительных работ старый дом снести. Сделать это не составит труда, учитывая степень износа стен;
  • не забудьте об обустройстве отмостки, которая надежно защитит фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И самое главное — будьте уверены, что у Вас все получится, если у Вас появится желание сделать свой дом лучше и уютнее!

Загородный дом начинается с фундамента
Первым делом пришлось копать траншею под фундамент. Грунт был глинистый, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см в ширину и 50 см в глубину.

Фондом принято решение сделать ленточную засыпку из обломков кирпича размером до 7 см (обратите внимание, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь загородный дом построен на чистой воде.

Песок речной насыпали на дно траншеи ровным слоем (толщина слоя 15-20 мм). Половинки кирпича уложил на песок с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал подготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в пропорции 1:5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивали в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливали фундамент из ведра. То есть сначала в ведро насыпали сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, помешивая смесь, добавляли воду в ведро доверху. Приготовив раствор, сразу вылил все ведро на щебень. При этом весь раствор должен пройти через щебень. Если из верхней части раствора образуется горка, значит, раствор густой. Выливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см, чтобы обеспечить равномерность заливки. После того, как первый слой будет полностью залит, хорошо бы посередине траншеи по всему периметру уложить хотя бы одну нить толстой проволоки. Я сам поставил тонкие трубы отопления в качестве арматуры.

Хорошо бы за один день залить весь фундамент вровень с землей. Заливая траншею раствором, я укладывал его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусматривалось еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента уровнем, ватерпасом и т.д.
С внешней стороны дома сделал перекрытие из двух целых кирпичей, расширив тем самым фундамент на 10 см. . То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличена на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим щит опалубки и заполним щель между кирпичами и опалубкой шлакопесчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) берутся в соотношении 6:1:1. Рекомендую дозировать компоненты раствора ведрами.

Сначала цемент следует хорошо перемешать с песком, а затем эту смесь следует смешать со шлаком. Вода добавляется в бетон в зависимости от влажности песка и шлака, но следует учитывать, что раствор (не забудьте сделать последнее!) не должен быть жидким и его можно было утрамбовывать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с кирпичом верхнего перекрытия, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берут 4-5 частей песка.

Через 2-3 дня поверх стяжки можно укладывать гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной сплошной лентой без разрывов). Если все-таки придется стыковать торцы, делать это нужно с нахлестом, чтобы торцы рубероида перекрывали друг друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или рубероида, уложенного на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, наклеить еще один на первый слой рубероида, используя тот же битум. Борта рубероида обязательно должны свисать с бортов фундамента не менее чем на 5 см.

плинтус
Итак, фундамент готов. Теперь часть плинтуса рядом (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, внешнюю сторону цоколя делаем облицовкой из кирпича, которую можно сложить из неровных половинок, разумеется, укладывая их неровно внутрь, что улучшит их сцепление с бетоном. Высота основания обычно делается 60-75 см.

Обратите внимание, что чем выше цоколь, тем лучше будет вентилироваться подполье. Конечно, перед началом строительства цоколя необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. Обязательно предусмотрите окна в подвале для проветривания подполья. При бетонировании в окна можно закрепить сетки (проволочные или из арматуры). Поверху цоколя, а также на фундаменте делается цементная стяжка, укладывается умелыми руками гидроизоляция и снова цементная стяжка, которую тщательно выравнивают мастерком. Состав шлакобетона для основания тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
В первую очередь для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, удерживающие щиты, лучше вкопать в землю. Расстояние между стойками, разумеется, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке – чтобы при подбивке ее доски не прогибались, что выяснится при первой подбивке вместе с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются досками, но можно крепить и щиты. Борта фиксируются клиньями, вбитыми между щитами и стойками в зазор, что также необходимо для более удобного снятия и установки щитов в другом месте.

Как правило, стены домов обычно делают из монолитного бетона, но из-за отсутствия цемента автор решил поэкспериментировать и построил стены из шлакоцементобетона не сплошными, а с швеллерами.

Но лучше, на самом деле, дачные дома из шлако-известково-цементного бетона. Известь не отсыреет стены, и они будут теплее. Если извести не хватает, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе, шлако-известково-цементный бетон можно составлять из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить через металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы бетонный состав лучше перемешался. Воду удобнее добавлять понемногу из лейки.

Но вернемся к стенам. Дачный дом автор бетонировал всего двумя щитами, поэтому много опалубочного материала не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) бетон сначала распределяют сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и уплотняют. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита укладывают кусок фанеры или толстой жесткой жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Зазор между щитом и фанерой тщательно заливается бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы аккуратно утрамбованный не разрушился, если снять фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, аккуратно сняв фанеру, повторить операцию у противоположного щита, но уже залить засыпку заподлицо со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не провалилась в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение разделов не обязательно. Образовавшиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно из некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный короб со слегка наклонными стенками, чтобы после заливки бетона ящик можно было легко снять со стены (рис. 6).

Углы дома монолитные — 50Х50 см. В дверном проеме толщина стен 25 см, в окнах — как стены.
Для оформления окон наличниками потребуется дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусмотрено расстояние, равное ширине кирпича). С помощью этой опалубки в стороны наличников укрепили кирпичи, которые, выступая из стены, образуют своеобразный наличник, придающий окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в зазор между щитами опалубки укладывается распорка высотой 65 мм, равная толщине щита опалубки.

Две половинки кирпича устанавливаются на проставку в пространство между досками (сухие), затем снова на них укладывается проставка и весь кирпич. На ней опять распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, при этом укладываемый раствор прижимает их к доске, прибитой к наружным сторонам доборных щитов опалубки.

Нижняя часть подоконника выполнена как цоколь дома.

Перекрытие оконных и дверных проемов выполняется монолитными перемычками, для которых выполняется опалубка в виде короба. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилают полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5-6 штук), концы арматуры должны быть загнуты и заходить в простенки не менее чем на 25-30 см. Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовят на песке.

Карниз выложен кирпичной облицовкой, как цоколь.

Под балки перекрытия — матрицы выкладывается площадка из шлакопесчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки укладывается обвязка из бревен, на которые врезаются стропила.

Что такое шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не проблема: этот термин также используется в медицинской сфере. Но сейчас мы говорим о строительстве. А с точки зрения строительства шлак – это твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки металла из руды. Ну или после того, как уголь сгорит. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить о том, какие стройматериалы делают из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также вы наверняка знакомы (ну или я вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с использованием шлакобетонного раствора. Вяжущим в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда у нас есть общее представление о предмете, можно переходить к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе строительства дома застройщики закрывают глаза на качество шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все свяжет. Вот в чем ошибка. Шлак — это не просто наполнитель. Он влияет как на свойства извести, так и на свойства цемента. Отсюда, как сказала одна известная герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен быть качественным).

Теперь вот что. Стены из шлакоблоков и других шлакоблоков с годами могут вести себя по-разному, то есть повреждения время от времени могут быть разной степени сложности и тяжести. Поэтому, прежде чем делать ремонт шлакостены , нужно тщательно оценить, насколько изношен материал. Тогда подобрать варианты ремонта будет несложно.

Что может случиться с шлакоблочными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у вас дом, стены шлаковые, а со временем штукатурка начала отслаиваться, что потребует ремонта. О том, как это выполнить, мы уже говорили когда-то в статье — ремонт штукатурки стен в отдельных местах, советую ознакомиться. Это может происходить как снаружи, так и внутри. Что делать? При внешнем ремонте могут быть рекомендованы работы не по восстановлению, а по усилению. Принцип сайдинга вполне подходит для такого случая. А вот внутри помещения неплохо было бы использовать метод обшивки гипсокартоном. Это скроет дефекты, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус вы можете применить другие виды плит для внутренней отделки. Тут уж выбирать вам.

Итак, теперь о кряках. Дело в этой ситуации будет несколько более сложным и кропотливым. Если все же не хочется менять жилье, строить новое и делать подобные пируэты, то беремся за инструмент (не за голову) и приступаем к решительным действиям. Начать ремонт стен можно с ремонта фундамента. Дольше, но серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они обязательно должны быть армированы) по всему периметру дома и потом оштукатурить их поверх металлической сетки. А если еще провести эту процедуру в комплексе с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» простоят еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать, если они ремонтируются? Например, когда штукатурка крошится и появляются трещины, можно проткнуть штукатурку гвоздями, затем под давлением закачать в трещины цементный раствор. Далее создайте своеобразную опалубку из дерева, а затем зацементируйте ее.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. А как же иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют о ветхости жилого помещения, но и просто удручают своим видом. Поэтому боеготовность номер один – это первое, что нужно для бесстрашного начала этого увлекательного процесса. А результат вас обязательно порадует. Представьте, стены станут ровными, отделку подберете — как в новый дом вошли! Кроме того, они могли и сделали все своими руками. Двойное уважение (уважение, конечно). Теперь можно отдыхать и наслаждаться. Помните, хоббиты говорили: «Садимся на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!» Хотя можно и не запоминать цитаты. Важно, чтобы вы действительно преуспели в задуманном серьезном деле. Удачи!

Ремонт шлакобетонных стен в доме снаружи и внутри — что может быть с шлакобетонными стенами?

Ремонт стен шлака. Подробная инструкция по ремонту шлакостен, необходимые инструменты, навыки, полезные советы и секреты..

Добрый день. Толщина стен 20см. Окна пластиковые, не большие. Общая площадь дома 150 кв. Влажность сильно ощущается на уровне 2. …
Вы топите улицу. 7 ведер угля, это около 80 литров или 120 кг. угля в сутки. = 120 кг. х 6,67 кВтч/кг = 800 кВтч/сутки. Если КПД 50%, то тепловая мощность печи 400 кВтч/сутки/24 часа = 16,6 кВт/м2. У вас есть 40 секций чугунных радиаторов, это примерно 160 Вт. на секцию, т.е. 40 * 160 Вт = 6400 Вт или 6,4 кВт. То есть получается, что вы сжигаете в печке уголь, который выделяет 16,6 кВт, а реально через радиаторы в дом поступает 6,4 кВт, ну и плюс около 500 Вт от самой печки. на квадратный метр площади поверхности печи. То есть, если площадь поверхности печи 6 м2, то мощность (теплоотдача) печи 3 кВт. В итоге радиаторы 6,4 кВт + печка 3 кВт = 9.4 кВт, а вы сжигаете уголь 16,6 кВт. То есть в вашу трубу уходит не 50% всего тепла от сгоревшего угля, а больше. Чтобы уменьшить эти потери, нужно удвоить количество секций радиатора, и тогда все тепло сожженного угля пойдет в дом.

Если ничего не делать, влага и сырость никуда с вами не денутся. Что можно сделать:
1) Утеплить весь дом 5см. ЭПС изнутри + переделать внутреннюю отделку+ Надо будет подумать о вентиляции. В этом случае вы сделаете полностью герметичные стены и свежий воздух вам обеспечит поступление через окна или что-то в этом роде. Недостаток этого варианта в том, что вам придется переделывать всю внутреннюю отделку (если вы ее сделали). При таком варианте радиаторы добавлять не нужно.
2) утеплить снаружи 15 см обычным белым пенопластом. Может для Алматы и 10 см хватит. В этом случае появится проблема с изготовлением внешней отделки, ведь ее придется делать заново. При таком варианте радиаторы также не придется добавлять.
3) если ничего не утеплять, то надо как минимум удвоить количество радиаторов. Минус такого варианта в том, что вам придется все время отапливать дом, ведь промерзать стены нельзя, иначе сразу пойдет влага. Также минус этого варианта в том, что вы все равно будете сжигать 7 ведер угля в день, что очень много.
4) необходимо очень хорошо утеплить потолок. если у вас холодный чердак, то туда нужно насыпать опилок на 30-40 см минимум.
5) утепление пола под вопросом, так как я так и не понял что у вас за утепление на полу.

Проблема вашего дома и сырости в нем в том, что у вас тонкие стены и большие теплопотери, поэтому как только вам не хватает мощности компенсировать ваши теплопотери, стены тут же начинают промерзать и выделять влагу. В Алматы вообще при +5 мороз уже пробирает до костей, такая там особенность климата, плюс ветры там приличные. Так что в любом случае утеплять дом нужно, ведь утеплитель одновременно будет выполнять роль ветрозащиты, ведь часть тепла выдувается из шлаковых стен от ветра, ведь их толщина всего 20 см.

Вопросы:
Какова площадь поверхности печи?
Какой утеплитель на полу? Из чего сделан пол в доме? Обогрев есть вообще?
Какой утеплитель на крыше?

Самым ранним зданием, построенным из шлакоблоков, является гараж «Эрмитаж». Это было более ста лет назад.

Вы также можете посетить сайт gammadecor.ru и выбрать оптимальный вариант для своего дома. Шлакоблочный материал получил широкое распространение в России благодаря своим положительным свойствам:

Теплоизоляция — достигается за счет наличия внутренних полостей.

Повышенная прочность и износостойкость. Более полувека может служить без изменений.

Скорость и дешевизна построек. Низкая стоимость больших плит значительно ускоряет строительство по сравнению с кирпичной кладкой.

Научитесь отличать шлакоблоки от строительных заливкой. Блоки прочнее, потому что они уплотняются вибрацией. А затопленные дома имеют значительно меньший срок службы. Что такое шлак? В металлургии стекловидная масса покрывает расплавленный металл, защищая его. Твердые отходы производства называют шлаком, который смешивают с песком и бетоном.

Для удешевления строительных материалов в разной пропорции добавляли известь, керамзит и другие смеси, что отрицательно сказывалось на сроке службы зданий. Стеновое покрытие трескается, куски выпадают и даже оставшаяся руда «выстреливает». Как быть с таким жильем?

Может быть проще построить новый дом. Но не всегда есть возможность сразу вложить большие суммы денег. Поэтому одним из выходов является последовательный капитальный ремонт.

Корректировку следует начинать в летний сезон.

1. Выкапываем траншею вокруг старого основания

2. Очищаем от пыли и песка

3. Делаем металлическую сетку и крепим ее анкерами к старому каркасу

4. Устанавливаем опалубку и залить цементным раствором

Для наружных стен специалисты рекомендуют создавать армированные пояса и по верху стен над окнами и по периметру. Фурнитура соединена между собой вязальной проволокой и закреплена на фасаде. Рекомендуемая длина стержней не менее шести метров, толщина 12-14 мм. Кирпичные столбики в основаниях стен также нужно обвязать, предварительно забив их молотком.

На штукатурку стены покрывают фасадной шпаклевкой, предварительно загрунтовав.

Отсутствие отмостки в фундаменте домов с двускатной крышей также может служить причиной растрескивания стен. Стекающая вода подмывает грунт с одной стороны, что приводит к постепенному искривлению всего здания и появлению трещин в стенах.

Для придания современного вида поверх штукатурки можно повесить сайдинг или блок-хаус, а внутри обшить гипсокартоном.

Все эти манипуляции требуют немалых вложений, поэтому прежде чем затевать столь глобальные переделки, пригласите специалиста и рассчитайте стоимость проекта.

  • Стены в доме являются одним из самых значимых элементов в квартире и именно они чаще всего мешают при ремонте. Для того, чтобы приступить к ремонту стен, нужно сделать первое и самое главное
  • Газобетонные дома легкие. Но при этом очень прочный. Пенобетон – современный материал, который очень успешно заменил строительство из кирпича и бетонных плит. С ним очень легко работать.

Шлаковый дом. Стены отлиты из шлака и сырости.

дома из шлакоблока

В настоящее время существует огромное разнообразие строительных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. И у многих людей, желающих построить собственный дом, возникает вопрос, из чего лучше построить дом? Относительно недавно на рынке строительных материалов появился такой материал, как шлакоблок.

К сожалению, идеальных материалов для строительства дома не существует. На выбор материала влияет множество факторов. Нужно понимать, что, какой бы материал ни был выбран, правильное утепление дома поможет сэкономить на отоплении в будущем.

Дома из шлакоблока

Дома из шлакоблока, как и другие строительные материалы, имеют свои плюсы и минусы. Самый большой плюс это дешевизна и доступность материала . А вот минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше построить своими руками, выйдет дешевле. Кроме того, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Тем более что шлакоблоки можно изготовить самостоятельно. А придется потратиться только на цемент, все остальные комплектующие можно найти бесплатно или очень недорого .

Для самостоятельного производства качественных шлакоблоков лучше приобрести вибропресс

В состав входят следующие материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: кирпичный бит, отсев щебня, битое стекло, металлургические отходы, металлическая стружка и др.

Если говорить о доме из шлакоблока для постоянного проживания, то отзывы владельцев таких домов совершенно разные. Однако минусов у этого материала гораздо больше, чем плюсов, и они весьма существенны.

Поскольку в состав шлакоблока входит много отходов различных производств, то можно предположить, что этот материал не является экологически чистым . Поэтому в основном его применяют при строительстве малоэтажных нежилых зданий, хозяйственных построек и различных хозяйственных построек. Например, для строительства гаража такой материал просто идеален.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Для кого минусы не существенны, тот смело может строить дом из шлакоблоков.

При покупке шлакоблоков, изготовленных на производстве, производитель должен указать характеристики материала. Но большая часть блоков изготавливается вручную на небольшой вибрационной машине, которую обслуживает один или несколько человек. Естественно, предсказать характеристики полученного таким образом материала практически невозможно, ведь разные производители используют разные комплектующие и разный способ производства.

Кроме того, если используются компоненты, которые со временем разрушаются, то материал прослужит недолго. И нельзя сказать, насколько прочным будет тот или иной шлакоблок .

Поскольку блок не является экологически чистым материалом, стены из шлакоблока могут выделять вредные вещества. Потому что вредные вещества могут негативно воздействовать на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлакоблоки промышленного производства лишены вышеперечисленных недостатков и имеют параметры, гарантированные производителем

Блоки бывают нескольких видов:

  • полнотелый;
  • полый;
  • полублоков;
  • декоративных блоков.

Для возведения стен обычно используют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А полнотелый блок может весить 22-28 кг , поэтому такой шлакоблок применяют при возведении фундамента, цокольных перекрытий, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный недостаток – большой вес блока. Даже 9Пустотелые блоки 0159 весят 18-22 кг, что немало при строительстве, по сравнению с ячеистым бетоном . Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во-вторых, с материалом очень сложно работать, ведь при возведении высокой стены его будет сложно поднять вверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблоков.

Плюсы:

  • дешевизна и доступность;
  • укладка может производиться вручную;
  • можно изготовить самостоятельно;
  • высокая скорость сборки. Так как блок крупный, скорость возведения здания увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
  • дом из такого материала не подлежит горению;
  • хорошая геометрия блока.

Минусы:

  • большой вес блоков, которые могут оказывать повышенную нагрузку на фундамент;
  • дорогой фундамент;
  • стены могут радиоактивно «излучать»;
  • шлакоблочный дом не экологичен;
  • низкая морозостойкость — F15-35;
  • непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
  • любая, даже малейшая подвижность фундамента может сказаться на конструкции в целом, что приведет к растрескиванию материала;
  • Штукатурка
  • может со временем отвалиться от стен из шлакоблоков.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагозащите.

Минусы довольно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понять, для чего будет использоваться дом – для постоянного или временного проживания.

Фундамент под шлакоблочный дом

При выборе типа фундамента под шлакоблочный дом необходимо обратите внимание на следующие факторы:

  • тип почвы;
  • глубина промерзания грунта;
  • этажность дома;
  • тип и назначение здания;
  • уровень грунтовых вод.

Поскольку шлакоблочный дом боится влаги, фундамент должен быть высоким, чтобы влага не воздействовала на дом. Фундамент должен возвышаться над землей примерно на 0,7 метра. Кроме того, он должен быть хорошо изолирован.

Если будущий дом будет одноэтажным, то нет необходимости строить слишком мощный фундамент, потому что нагрузка на него будет не очень сильной.

Обычно фундамент под шлакоблочный дом делается следующим образом:

  • выкапывается траншея глубиной 50 см;
  • в траншею засыпается песчано-гравийная подушка;
  • устроена опалубка
  • , которая будет возвышаться над землей на 0,7 метра;
  • арматурный каркас монтируется по расчету;
  • Опалубка
  • заливается бетонным раствором.

Шлакоблоки укладывают на застывший цементный раствор фундамента, который предварительно утеплили.

Ценовая категория

Что касается финансовой стороны вопроса, то дом из шлакоблока обойдется в достаточно низкую цену по сравнению с другими материалами.

Цена за 1 шт. шлакоблока:

Самодельные шлакоблоки будут стоить еще дешевле, но их качество и эксплуатационные характеристики будут непредсказуемыми

Прежде чем строить дом из шлакоблоков, необходимо составить соответствующие проекты дома. Эта процедура – ​​полдела.

Чтобы еще больше сэкономить на строительстве дома, шлакоблоки можно изготовить самому . В этом случае затраты пойдут только на покупку цемента, остальные материалы можно получить бесплатно. Если приобрести специальную вибромашину, то делать шлакоблоки можно еще быстрее.

При облицовке шлакоблочного дома кирпичом необходимо оставлять небольшой воздушный зазор между кирпичом и шлакоблоком во избежание попадания влаги на шлакоблок. В противном случае испаряющаяся со стены влага будет отражаться от кирпича и снова уходить в шлакоблок. А этот материал не переносит влагу и разрушается под ее воздействием .

Перед покупкой шлакоблока обязательно нужно измерить уровень радиоактивности материала. В противном случае со стен будут выделяться вредные вещества и пагубно отражаться на здоровье.

Заключение

Строительство дома из шлакоблоков считается выгодным, но в то же время нельзя забывать, что этот материал не является экологически чистым, к тому же он имеет множество недостатков. Поэтому при выборе материала для строительства дома нужно исходить из собственных потребностей.

Плюсы и минусы дома из шлакоблока на основе отзывов владельцев представлены в видео:

Такой дом легко можно построить самостоятельно. Но лучше всего доверить выполнение данного вида работ специализированной организации, имеющей допуски СРО в строительстве.

При строительстве шлакозагрузочного дома стены изготавливают печатного, монолитного или блочного типа. Шлакобетон относится к легкому типу бетона. Для этого решения используется топливо и металлургический шлак. Стены из шлакобетона имеют свои преимущества перед стенами из полнотелого кирпича, они в полтора раза эффективнее кирпича и стоят на столько же дешевле.
Прочность раствора для строительства дома из шлакоблоков зависит от структуры шлака, соотношения мелких и крупных частей.

Если шлак крупной структуры, то он получится более легким, но прочности его будет недостаточно. Мелкий шлак позволит сделать плотный слой стен, но он будет и более теплопроводным. Поэтому рекомендуется использовать в растворе как крупные, так и мелкие зерна шлака.

Для наружных стен могут быть такие соотношения: 4х6 или 3х7. для внутренних стен вполне можно использовать мелкодисперсный шлак, ведь теплопроводность в помещении большой роли не играет.

Перед тем, как использовать шлак в процессе строительства дома из шлакоблоков, его просеивают через строительное сито или сито, с разным размером ячеек. Первоначально шлак просеивают через сито с диаметром ячеек 40 на 40 мм, а затем уже просеивают через сито с диаметром ячеек 5 на 5. Все, что не просеялось через последнее сито, следует считать крупным шлаком. При строительстве дома из шлака нужно знать, что свежий раствор годится только для заливки на час. Поэтому все необходимое для этого процесса необходимо сделать заранее.

Для того чтобы приготовить раствор, нужно взять компоненты в определенных пропорциях. На семь частей шлака нужно взять две части песка, столько же опилок и залить одной частью цемента не менее 400 марок. Далее, добавляя воду, и тщательно перемешивая, нужно довести раствор до полной готовности.

Готовый раствор заливают в предварительно сооруженную опалубку, высота которой 20 см, затем по всей длине опалубки в раствор выкладывают камень, оставляя до опалубки зазоры в пять см, и шлаковый слой снова ссыпается и утрамбовывается.

В процессе строительства дома из шлакоблоков рекомендуется выкладывать на поверхность слоя насыпанного шлака отрезки проволоки, загнутые на концах. Его диаметр составляет 4-6 мм, а длина около 2 мм. Проволока послужит армирующим материалом. Через пять дней опалубку можно снять и соорудить новый слой. Наружные стены должны иметь толщину не менее 35-40 см, а если в климате низкие температуры, то толщину можно увеличить. Стены внутренних перегородок можно сделать в 15-25 см.

Для заливки потолка при строительстве дома из шлака необходимо приобрести швеллеры. При отсутствии швеллеров можно использовать бывшие в употреблении трубы. Их нужно выкладывать с шагом в 90 см. Затем изготавливаются ячейки из проволоки толщиной 6 мм. Ячейки должны быть размером 15*15, а более толстая проволока также связана с вязальной проволокой.

Снизу опалубка усилена подступенками. Для этого готовят раствор, где к шлаку с песком добавляется еще цемент. Соотношение должно быть один к пяти. Слой заливки потолка должен быть около 10-13 см. Строительство дома из шлакоблока следует вести в теплое время года.

Фундамент

В первую очередь пришлось копать траншею под фундамент. Грунт был глинистый, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см в ширину и 50 см в глубину.

Фондом принято решение сделать ленточную засыпку из обломков кирпича размером до 7 см (обратите внимание, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом построен на чистой воде.

Песок речной насыпали на дно траншеи ровным слоем (толщина слоя 15-20 мм). Половинки кирпича уложил на песок с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал подготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатой коробке приготовил сухую смесь цемента и песка в пропорции 1:5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивали в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливали фундамент из ведра. То есть сначала в ведро насыпали сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, помешивая смесь, добавляли воду в ведро доверху. Приготовив раствор, сразу вылил все ведро на щебень. При этом весь раствор должен пройти через щебень. Если из верхней части раствора образуется горка, значит, раствор густой. Выливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см, чтобы обеспечить равномерность заливки. После того, как первый слой будет полностью залит, хорошо бы в середине траншеи по всему периметру уложить хотя бы одну нить толстой проволоки. Я сам поставил тонкие трубы отопления в качестве арматуры.

Хорошо бы за один день залить весь фундамент вровень с землей. Заливая траншею раствором, я укладывал его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусматривалось еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента уровнем, ватерпасом и т.д.

С внешней стороны дома сделал перекрытие из двух целых кирпичей, расширив тем самым фундамент на 10 см. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличена на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим опалубочный щит и заполним щель между кирпичами и опалубкой шлакопесчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) берутся в соотношении 6:1:1. Рекомендую дозировать компоненты раствора ведрами.

Сначала цемент следует хорошо перемешать с песком, а затем эту смесь следует смешать со шлаком. Вода добавляется в бетон в зависимости от влажности песка и шлака, но следует учитывать, что раствор (не забудьте сделать последнее!) не должен быть жидким и его можно было утрамбовывать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с кирпичом верхнего перекрытия, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берут 4-5 частей песка.

Через 2-3 дня поверх стяжки можно укладывать гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной сплошной лентой без разрывов). Если все-таки придется стыковать торцы, делать это нужно с нахлестом, чтобы торцы рубероида перекрывали друг друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или рубероида, уложенного на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, наклеить еще один на первый слой рубероида, используя тот же битум. Борта рубероида обязательно должны свисать с бортов фундамента не менее чем на 5 см.

Плинтус.

Итак, фундамент готов. Теперь часть плинтуса рядом (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, внешнюю сторону цоколя делаем облицовкой из кирпича, которую можно сложить из неровных половинок, разумеется, укладывая их неровно внутрь, что улучшит их сцепление с бетоном. Высота основания обычно делается 60-75 см.


Учтите, что чем выше цоколь, тем лучше будет вентилироваться подполье. Конечно, перед началом строительства цоколя необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В подвале обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. При бетонировании в окна можно закрепить сетки (проволочные или из арматуры). Поверху цоколя, а также на фундаменте делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которую тщательно выравнивают мастерком. Состав шлакобетона для основания тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены.

В первую очередь для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, удерживающие щиты, лучше вкопать в землю. Расстояние между стойками, разумеется, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке – чтобы при подбивке ее доски не прогибались, что выяснится при первой подбивке вместе с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются досками, но можно и щиты крепить. Борта фиксируются клиньями, вбитыми между щитами и стойками в зазор, что также необходимо для более удобного снятия и установки щитов в другом месте.

Как правило, стены домов обычно делают из монолитного бетона, но из-за отсутствия цемента автор решил поэкспериментировать и построил стены из шлакоцементобетона не сплошными, а с швеллерами.

Но лучше, на самом деле, дома из шлако-известково-цементного бетона. Известь не отсыреет стены, и они будут теплее. Если извести не хватает, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе, шлако-известково-цементный бетон можно составлять из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить через металлическую мелкую сетку, чтобы не было комочков, и разбавить водой, чтобы бетонный состав лучше перемешался. Воду удобнее добавлять понемногу из лейки.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом всего двумя щитами, поэтому опалубочного материала много не ушло, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) бетон сначала распределяют сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и уплотняют. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита укладывают кусок фанеры или толстой жесткой жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Зазор между щитом и фанерой тщательно заливается бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы аккуратно утрамбованный не разрушился, если снять фанеру. Свободное пространство между фанерой и щитом можно заполнить обратной засыпкой, а затем, осторожно сняв фанеру, повторить операцию у противоположного щита, но засыпку нужно делать уже вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не провалилась в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение разделов не обязательно. Образовавшиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно из некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный короб со слегка наклонными стенками, чтобы после заливки бетона ящик можно было легко снять со стены (рис. 6).

Углы дома монолитные -50Х50 см. В дверном проеме толщина стен 25 см, в окнах — как стены.

Для оформления окон наличниками потребуется дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусмотрено расстояние, равное ширине кирпича). С помощью этой опалубки в стороны наличников укрепили кирпичи, которые, выступая из стены, образуют своеобразный наличник, придающий окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в зазор между щитами опалубки укладывается распорка высотой 65 мм, равная толщине щита опалубки.


Две половинки кирпича устанавливаются на проставку в пространство между досками (сухие), затем снова на них укладывается проставка и весь кирпич. На ней находится распорка, половинки кирпича и т.п.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, при этом укладываемый раствор прижимает их к доске, прибитой к внешним сторонам доборных досок опалубки.

Низ подоконника выполнен как цоколь дома.

Перекрытие оконных и дверных проемов выполняется монолитными перемычками, для которых выполняется опалубка в виде короба. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилают полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамин. В перемычки необходимо проложить провод. Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовят на песке.
Карниз выложен кирпичной кладкой, как цоколь.

Под балки перекрытия — маты выкладывается площадка из шлакопесчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки укладывается обвязка из бревен, на которые врезаются стропила.

По углам дома делаются пилястры — уступы, которые должны выступать из стены дома на 25-30 мм, как наличники.

Пилястры изготавливаются так: угол от основания до карниза размечают прямоугольниками, половина из которых на 6-10 см меньше (см. рис. 1). Подготовьте бруски 50Х25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10-15 см (рис. 9). Прибейте бруски к стене широкой стороной вверх по линиям разметки прямоугольников. В поверхность, ограниченную брусками, вбивают до половины немного старых кривых гвоздей и арматуру (5-6 штук), концы арматуры должны быть загнуты и заходить в стены не менее чем на 25-30 см. Наклейте прямоугольники. Заполненные гипсом прямоугольники выравнивают кельмой. Через металлическую сетку, прибитую к каркасу с ячейками от 5 до 10 мм, с силой набрасывают раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Каркас с сеткой следует держать на расстоянии 15-20 см от стены. По окончании штукатурных работ бруски убрать, фаски (скосы) подровнять теркой сбоку, сделав их ровными. Стены дома, конечно же, оштукатурены.

Потолок

Сверху к балкам потолка прибиваются гвозди, а на них кладутся сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывается теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибиваются листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Дом отапливался варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, что требовало на всю зиму 2 тонны антрацитового угля.

Добрый день. Толщина стен 20см. Окна пластиковые, не большие. Общая площадь дома 150 кв. Влажность сильно ощущается на уровне 2. …
Вы топите улицу. 7 ведер угля, это около 80 литров или 120 кг. угля в сутки. = 120 кг. х 6,67 кВтч/кг = 800 кВтч/сутки. Если КПД 50%, то тепловая мощность печи 400 кВтч/сутки/24 часа = 16,6 кВт/м2. У вас есть 40 секций чугунных радиаторов, это примерно 160 Вт. на секцию, т.е. 40 * 160 Вт = 6400 Вт или 6,4 кВт. То есть получается, что вы сжигаете в печке уголь, который выделяет 16,6 кВт, а реально через радиаторы в дом поступает 6,4 кВт, ну и плюс около 500 Вт от самой печки. на квадратный метр площади поверхности печи. То есть, если площадь поверхности печи 6 м2, то мощность (теплоотдача) печи 3 кВт. В итоге радиаторы 6,4 кВт + печка 3 кВт = 9.4 кВт, а вы сжигаете уголь 16,6 кВт. То есть в вашу трубу уходит не 50% всего тепла от сгоревшего угля, а больше. Чтобы уменьшить эти потери, нужно удвоить количество секций радиатора, и тогда все тепло сожженного угля пойдет в дом.

Если ничего не делать, влага и сырость никуда с вами не денутся. Что можно сделать:
1) Утеплить весь дом 5см. ЭППС изнутри + переделать внутреннюю отделку + надо будет подумать о вентиляции. В этом случае вы делаете стены полностью герметичными, а приток свежего воздуха вы будете обеспечивать через окна или что-то в этом роде. Недостаток этого варианта в том, что вам придется переделывать всю внутреннюю отделку (если вы ее сделали). При таком варианте радиаторы добавлять не нужно.
2) утеплить снаружи 15 см обычным белым пенопластом. Может для Алматы и 10 см хватит. В этом случае появится проблема с изготовлением внешней отделки, ведь ее придется делать заново. При таком варианте радиаторы также не придется добавлять.
3) если ничего не утеплять, то надо как минимум удвоить количество радиаторов. Минус такого варианта в том, что вам придется все время отапливать дом, ведь промерзать стены нельзя, иначе сразу пойдет влага. Также минус этого варианта в том, что вы все равно будете сжигать 7 ведер угля в день, что очень много.
4) необходимо очень хорошо утеплить потолок. если у вас холодный чердак, то туда нужно насыпать опилок на 30-40 см минимум.
5) утепление пола под вопросом, так как я так и не понял что у вас за утепление на полу.

Проблема вашего дома и сырости в нем в том, что у вас тонкие стены и большие теплопотери, поэтому как только вам не хватает мощности компенсировать ваши теплопотери, стены тут же начинают промерзать и выделять влагу. В Алматы вообще при +5 мороз уже пробирает до костей, такая там особенность климата, плюс ветры там приличные. Так что в любом случае утеплять дом нужно, ведь утеплитель одновременно будет выполнять роль ветрозащиты, ведь часть тепла выдувается из шлаковых стен от ветра, ведь их толщина всего 20 см.

Вопросы:
Какова площадь поверхности печи?
Какой утеплитель на полу? Из чего сделан пол в доме? Обогрев есть вообще?
Какой утеплитель на крыше?

Монолитные набивные и блочные стены из шлака. Они достаточно прочны, имеют небольшую теплопроводность, пожаробезопасны и дешевы. Толщина стен из шлакобетона зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном основании срок их службы составляет не менее 50 лет.

материалы

Обычно для производства шлакобетона используют топливные шлаки, так как они более доступны, чем металлургические шлаки, хотя и уступают по прочности металлургическим шлакам. Из топливных шлаков наиболее прочным и стойким является шлак, полученный при сжигании антрацита. Буроугольные шлаки содержат много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, что позволяет широко использовать их для получения шлакобетона.

Шлак должен быть чистым, без посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Для снижения содержания неспеченных глинистых частиц и вредных солей свежий шлак необходимо выдерживать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив свободный сток дождевых и паводковых вод при его хранении.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут быть: цемент, известь, гипс, глина. Стены будут самыми прочными при использовании цемента и извести.

Наполнитель шлаковый, чистый, просеянный на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.

Соотношение частей заполнителя

Прочностные и теплозащитные свойства шлакобетона в значительной степени зависят от соотношения крупной и мелкой частей шлакового заполнителя. С крупным шлаком бетон легче, но менее прочный, с мелким, наоборот, более плотный и теплопроводный. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где не нужна низкая теплопроводность, для повышения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака , а шлак крупнее 10 мм в состав не входит. в общем. Для повышения прочности и долговечности добавляют песок: 10…20 % от общего объема шлака.

Подготовка шлакоблоков

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем — 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Шлак, прошедший через это сито, просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Как бы образуются 2 фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60…70% крупного и 30…40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя связующими.

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси необходимо шлак увлажнить. На приготовление 1 м 3 шлакобетона расходуется 250…350 л воды.

При приготовлении шлакобетона определенной марки следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

Технология приготовления шлакобетона проста. Отмеряют крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, снова все хорошо перелопачивают, смачивают водой и снова перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон используется в течение 1 часа.

Стеновые

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размер вставок могут быть разнообразными, но все они должны быть слегка заостренными. Перед вставкой в ​​опалубку их смазывают машинным маслом или консистентной смазкой. Вместо смазки вкладыши можно обмотать рубероидом или пергамином, которые удаляются после снятия вкладышей. Так как бетон в опалубке набивается поясками, вкладыши необходимо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготавливают картонные тубусы круглой или эллиптической формы, длиной до высоты стенок или наполовину. Эти трубы оставлены в стенах.

Обычно пустоты делают в 2 ряда, но лучше, когда их будет 3…5. После высыхания стенок пустот эти пустоты засыпают полностью сухими шлаком, золой, торфом. Стены из шлакобетона сильно дают усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вводя в шлакобетон стальные стержни диаметром 4…6 мм из расчета 3…4 стержня на ширину стены.

Располагаются в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:

  • 1-й ряд — на 50 мм выше утепляющего слоя фундамента;
  • 2-й ряд — под оконные проемы;
  • 3-й ряд — над оконными проемами;
  • 4-й ряд — на уровне низа балок чердачного или межэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, приготовить шлакобетонную смесь и сразу уложить ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкают лопатой, тонким стальным бруском или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и возле вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

Уложить 1-й слой, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, на 10 дней полить водой и укрыть мешковиной, матами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине не поливают, а лишь предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это нужно делать в ветреную погоду).

Шлакобетон освобождается от опалубки через 2-3 дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, высыхает через 2-3 месяца. После полного высыхания пустот рекомендуется заполнить их сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо утрамбовывая.

Не рекомендуется замоноличивать оконные и дверные коробки. Лучше сделать временные короба, размеры которых по высоте и ширине больше на 20 мм, и укрепить их в опалубке. При бетонировании по бокам временных коробов ставят деревянные пробки (по 2…3 с каждой стороны). После застывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным дюбелям. Зазоры между ящиками и стенками заделывают.

шлакоблоки

Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно легко изготовить самостоятельно на стройке. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их довольно просто изготовить самостоятельно.

Распространенные размеры цельного шлакоблока:

  • длина — 390 мм;
  • ширина — 190 мм;
  • высота — 188 мм.

Шлакобетоны для формовки шлакобетонных камней готовят насыпной плотностью 1400…1800 кг/м 3 . При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Очищенные шлакоблоки сушат 2-3 недели в тени. В сухую и ветреную погоду их увлажняют в первые 5-7 дней. В качестве пустотообразователей и термопрокладок используются те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.

Что значит педантичность. Что такое педантизм. Педанты и профессия

Кто такой педант и что такое педантизм (с любовью к мелочам)

Шлаковый подъезд: плюсы и минусы

Шлак — один из лучших материалов для подъездного пути. Шлаковый подъезд сделан из побочного стального продукта, свойства которого аналогичны граниту или базальту. Он компактен и способен годами выдерживать различный вес транспортных средств. Но, как и у других материалов для подъездных путей, у него есть свои плюсы и минусы.

Шлак на подъездной дорожке сделает ее долговечной. Он требует меньше обслуживания, улучшает эстетику подъездной дорожки и проще в установке. Однако, если шлаковая дорога не стабилизирована, она может растечься под большегрузными автомобилями. Рассыпанный шлак размывает почву под ним, в результате чего образуются грязевые ямы.

Вот все, что вам нужно знать о плюсах и минусах шлакового подъезда, прежде чем продолжить.

Содержание

  • 1 Что такое шлаковый гравий?
    • 1.1 Как образуется шлаковый гравий?
    • 1.2 Отличается ли шлак от золы?
    • 1.3 Преимущества шлакового гравия на подъездной дорожке
    • 1.4 Недостатки шлакового гравия на подъездной дорожке
  • 2 Подходит ли шлак для подъездных дорог?
    • 2.1 Является ли стальной шлак токсичным?
    • 2.2 Сколько может покрыть тонна шлака?
    • 2.3 Как сделать подъездную дорожку из шлакового гравия?
  • 3 Итоги

Что такое шлаковый гравий?

Шлаковый гравий — один из материалов для подъездных дорог, который не так популярен, как другие. Это побочный продукт стали, получаемой при плавке руды на заводах. Шлаковый гравий представляет собой небольшую стекловидную крошку, которая может выдерживать вес транспортных средств и является идеальной альтернативой гравию. Многие люди предпочитают его гравию, потому что он дешевле, но творит чудеса на подъездной дорожке.

Вы также можете использовать шлаковый гравий для благоустройства заднего двора, уплотнения дорог или заполнения выбоин на парковке. Шлаковый гравий прочен, что позволяет использовать его на оживленной дороге. Вы также можете раздробить шлаковый гравий на разные размеры для конкретного использования. Это зеленый минерал, альтернативный карьерным камням, что делает его хорошим выбором для тех, кто любит устойчивый образ жизни.

Как образуется шлаковый гравий ?

Шлак, являющийся побочным продуктом, образуется при плавке руды. Он содержит смешанные оксиды, такие как алюминий, зола, фосфор, сера и кремний после реакции с футеровкой печи. Во время этого процесса шлак покрывает верхнюю поверхность расплавленного металла, предохраняя его от окисления и загрязнения. После этого он превращается в крупный заполнитель, который можно использовать для прокладки подъездных путей или дорог, а другие используют его как фосфорное удобрение.

Отличается ли шлак от золы?

Да. Что отличает шлак от золы, так это его структура. Шлак сохраняет грубую текстуру после плавки железной руды. Однако летучая зола имеет гладкую текстуру после дальнейшей очистки. Но у них схожие свойства, поскольку они сделаны из одного и того же сырья.

Обратите внимание, что зола более гладкая, чем портландцемент, а также дешевле. Большинство людей используют его с портландцементом, чтобы улучшить проницаемость рабочей поверхности и повысить ее сопротивление. Эти две комбинации также помогают уменьшить коррозию на поверхности проезжей части и сделать ее более прочной и долговечной.

Преимущества шлакового гравия на подъездной дорожке

Если вы используете шлаковый гравий на подъездной дорожке, вам понравятся результаты, потому что;

  • Шлак долговечен
  • Обладает повышенной износостойкостью
  • Легко устанавливается
  • Требует меньше обслуживания
  • Помогает сократить выбросы парниковых газов, способствуя устойчивому образу жизни
  • Помогает сохранить окружающую среду, так как нет необходимости копать камни или камни для строительства подъездной дорожки
  • Дешевле, чем некоторые материалы для строительства подъездных путей

Недостатки шлака на подъездной дороге

Кроме того, что шлак имеет свои положительные стороны на подъездной дороге, он имеет свои недостатки, которые включают:

  • Содержит токсичные ингредиенты, такие как никель и хром, которые опасны для человеческого организма и окружающей среды.
  • Вредные химические вещества могут привести к загрязнению почвы и воды.
  • Требуется его стабилизация для предотвращения смещения из-за веса автомобиля
  • При частом использовании склонен к образованию грязевых ям.

Подходит ли шлак для подъездных путей?

Да, вам понравится, когда шлак на подъездной дорожке поможет сделать ее ухоженной и красивой. Шлак также позволяет вашей подъездной дорожке служить дольше без необходимости регулярного обслуживания. Это лучший выбор, чем природный камень, для строительства подъездных дорог из-за его высокой износостойкости.

В этом случае ваша подъездная дорога прослужит дольше, а также уменьшится негативное воздействие на окружающую среду из-за использования вырытых материалов, таких как камни. Шлак также создает тяжелое основание для подъездной дорожки и может использоваться для подкормки, снижая затраты на альтернативные материалы.

Полезные свойства шлака позволяют использовать его и для других целей, таких как парковки, дворы или ландшафтный дизайн.

Является ли стальной шлак токсичным?

Сталеплавильный шлак содержит вредные ингредиенты, оставшиеся в нем в процессе производства. К токсичным химическим веществам относятся хром, никель, стронций и кадмий, которые не являются экологически чистыми и небезопасными для человека.

Например, никель может вызвать аллергические реакции и, в худшем случае, привести к заболеваниям почек, легких и сердца. Кадмий в почве вокруг вашей подъездной дорожки влияет на скорость прорастания семян, фотосинтез и устьичную проводимость, которые имеют решающее значение для роста растения.

Сколько может покрыть тонна шлака?

Это будет зависеть от многих факторов. Номер один – это толщина подъездной дорожки, которую вы собираетесь построить. Более толстая дорога потребует больше шлака, чем более тонкая. Также длина и высота проезжей части будут определять площадь, покрытую тоном шлака. Вы также должны оставить место для исправления несовершенных мест, чтобы определить размер подъездной дорожки, которую покроет тон шлака.

Как сделать подъездную дорожку из шлакового гравия?

Процесс устройства дороги из шлака мало чем отличается от строительства дороги из гравия.

Вы можете сделать это;

  • Определите, где должна быть подъездная дорога. После этого нужно разметить его периметр с помощью шпагата и ландшафтных кольев.
  • Затем удалите с участка траву и верхний слой почвы. Если вы не можете этого сделать, подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы сэкономить время.
  • После этого нужно определить количество шлака, которое поможет закончить работу. При выполнении этого расчета умножьте высоту, длину и глубину подъездной дорожки в кубических футах. После этого переведите кубические футы в кубические ярды, чтобы определить тон шлака, который нужно купить. Затем запросите доставку и начните работать на подъездной дорожке.
  • Вы должны убедиться, что дорожка одинаково выровнена, а затем положить барьер от сорняков, чтобы препятствовать росту травы на подъездной дорожке.
  • Наконец, расстелите шлак на пути. Начните с первого или базового слоя. Убедитесь, что он компактен, вдавив его в почву для стабильного основания. Для этого можно использовать бульдозер или тяжелую гусеницу. Также сделайте второй слой, чтобы увеличить прочность подъездной дорожки. После этого следует распределить верхний слой и разгладить его по своему желанию.

Bottom Line

Подъездная дорога из шлака поможет вам повысить общую стоимость вашего дома, сделав его красивым и ухоженным. Подъездная дорога также предотвратит повреждение вашего автомобиля в выбоине и позволит ему прослужить дольше. Большинство людей любят шлак для своих подъездных путей, потому что он дешевле и долговечнее, как и другие материалы. Это также хороший зеленый выбор, поскольку он помогает уменьшить копание камней, что негативно влияет на окружающую среду.

Однако вам необходимо стабилизировать подъездную дорожку для шлака, чтобы предотвратить ее смещение под весом более крупных транспортных средств, что может привести к дополнительным затратам. Он также содержит токсичные ингредиенты, которые могут нанести вред человеческому организму и ухудшить состояние почвы.

Подробнее о подъездной дорожке: Виды брусчатки (для дорожек, подъездных дорог)

плюсы и минусы использования для стен, потолков и полов

Использование местных материалов снижает стоимость строительства частных домов. Изоляция из шлака повышает энергоэффективность дома и снижает затраты на отопление зимой и кондиционирование воздуха летом. Шлаки разных типов отличаются по свойствам. Это учитывается при проектировании и строительстве.

Содержание

  1. Environmental friendliness of slag
  2. Types of material
  3. Domain
  4. Metallurgical
  5. Fuel
  6. Advantages and disadvantages
  7. Specifications
  8. Thermal insulation technology for building structures
  9. Floor insulation
  10. Ceiling insulation
  11. Insulation of hollow стенки

Шлак экологически чистый

Пористая структура шлака хорошо удерживает тепло

Рассматриваемый материал является отходом производства. Понять, вреден ли шлак как утеплитель, важно уже в начале проектирования дома.

Технология утепления и место применения засыпки не предусматривают прямого контакта с человеком. Пыль и газообразные выделения не проникают в помещения, поэтому не способны нанести вред здоровью.

При покупке необходимо требовать сертификат безопасности. Некоторые шлаки выделяют радиоактивный фон.

Виды материала

Из отходов металлургического производства и энергетики получают следующие виды изоляции:

  • домен;
  • металлургический;
  • Топливо и уголь.

Различные типы используются для изоляции конструктивных элементов дома.

Домен

Материал получают путем плавки чугуна. В состав входят остатки горных пород, флюсы и топливная зола. Детали очень пористые, материал сыпучий.

В частном строительстве мелкая (более тяжелая) фракция используется для заполнения пустот в стенах или для стяжки бетонных полов. Крупная фракция – легкая по весу – подходит для заполнения чердачных перекрытий.

Этот вид сырья используется для производства изоляционных материалов из шлака.

Наиболее пригодна для утепления пемза шлаковая, обладающая хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Также она идет на наполнитель для шлакоблоков.

Металлургический

Металлургический шлак может перегрузить фундамент

К этому типу часто относятся отходы никелевых и медеплавильных заводов, металлургических заводов.

Материал состоит из спеченных кусков различных фракций. В них содержится много оксидов металлов, из-за чего масса состава велика.

Металлургические отходы больше подходят для отсыпки путей, стоянок. Большой удельный вес и чрезмерная теплопроводность ограничивают использование материала для утепления, создавая большую нагрузку на фундамент и строительные конструкции.

Топливо

Сырьем для производства являются остатки мазута и угля, сжигаемые в котельных. Фракция и свойства зависят от типа сжигания (камерный или слойный).

Остатки топлива гигроскопичны, поэтому перед засыпкой их необходимо просушить не менее 2 месяцев, не подвергая воздействию осадков.

Применяется для заполнения пустот в кирпичных стенах или под бетонную стяжку полов и потолков.

Достоинства и недостатки

Металлургический шлак не используют во влажной среде из-за склонности к коррозии

Несмотря на различие технических характеристик, все виды шлаков в качестве изоляционных обладают схожими положительными качествами.

Материал разный:

  • простота использования;
  • низкая стоимость;
  • оптимальный воздухообмен;
  • устойчивость к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
  • возможность использования в любых помещениях;
  • механическая прочность и химическая нейтральность;
  • недоступность для повреждения грызунами и насекомыми;
  • хорошие показатели теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
  • неограниченное время использования в зависимости от технологии установки;
  • пожарная безопасность.

Структура материала накладывает ограничения на применение. При проектировании несущих конструкций учитывается высокий удельный вес.

Шлаки менее эффективны по отношению к современным специализированным продуктам для теплоизоляции — пенополистиролу, пеноизоляции, минеральным плитам и т.п. защищать от заболачивания. Влажный шлак теряет свои теплоизоляционные свойства.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителей скрывают стяжкой или заполняют в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Технические характеристики

Параметры разных видов засыпки для сравнения собраны в таблице. Данные усредненные, но достаточные для корректных расчетов массы и эффекта изоляции.

Slag type Specific weight, kg / m3 Thermal conductivity, W / (m * C)
Domain 360 — 1000 depending on the faction 0,12 — 0,18
Котловый дом, уголь 0,24 — 0,32
FUEL 1000
FUEL 1000
. 0,35 -0,4

Теплопроводность полнотелого силикатного кирпича 0,81 Вт/(м*С). Таким образом, слой угольного шлака толщиной 20 см по теплоизоляционным свойствам примерно равен кладке в 2 кирпича (51 см). Учитывая разницу в цене, застройщик существенно снижает стоимость материалов.

Технология теплоизоляции строительных конструкций

Теплотехнические расчеты и инструментальные измерения показывают, что 5-10% тепла уходит из жилища через пол и грунт, 20-30% через стены и столько же через чердачные перекрытия и крыша. Для этих строительных конструкций можно использовать шлаковую изоляцию.

Последовательность работ по улучшению теплоизоляционных характеристик пола, потолка, стен разная.

Утепление пола

Шлаковый слой заливают бетонной стяжкой

В зависимости от проекта жилого помещения утепление пола шлаком в частных домах проводят по-разному. Если весной и после сильных дождей в подвале появляется вода, подвал необходимо гидроизолировать.

Краткая инструкция по утеплению земляного пола:

  1. Поверхность освобождается от мусора, выравнивается, при необходимости утрамбовывается.
  2. Оборудовать гидроизоляцию, для чего пол покрывают глиной, растворенной в воде, и тщательно перемешивают до состояния теста. Другой вариант: расстилается слой гидроизоляционного рулонного материала, стыки проклеиваются мастикой.
  3. Аккуратно насыпается слой утеплителя необходимого размера — чем толще, тем лучше. Для большинства регионов достаточно прибавить 15 – 20 см.
  4. Насыпать 5 см песка, утрамбовать.
  5. Залить цементно-песчаную стяжку (ЦСП) 5 — 10 см.

Если высота потолков в подвале не позволяет обустроить такой «пирог», можно залить пол бетоном, используя в качестве наполнителя шлак. Перед заливкой устраивают песчаную подушку, которую проливают водой и утрамбовывают.

Возможен вариант, когда утепляют не земляное основание, а заливают утеплитель по плите перекрытия первого этажа. При этом получается тепло в комнатах и ​​прохладный подвал.

Последовательность работ проста:

  1. Убирают мусор, грязь, пыль.
  2. Трещины и технологические отверстия заделываются цементным раствором.
  3. Печь обработана антисептиком для предотвращения плесени и грибка.
  4. Покрыть поверхность слоем пароизоляционной пленки (мембраны), которая предотвратит проникновение паров из подвала, но позволит влаге испаряться в подвальное помещение. В домах с сухим подвалом пароизоляция не требуется.
  5. ЦСП выполняется поверх теплоизоляционного слоя.
  6. После высыхания отделываются отделочными материалами (ламинат, ДСП, линолеум).

Для утепления деревянных полов демонтируется верхний слой. Между лагами укладывается гидроизоляция, поверх которой насыпается шлак. На верхнюю поверхность лаг прибивается пароизоляция и контробрешетка. Толщина ламелей 1 – 2 см. Образует воздушную прослойку между заливкой и настилом, что предотвратит образование плесени и грибка.

Утепление потолка

Утепление потолка шлаком с чердака

Технологически работы по утеплению пола и потолка не отличаются.

Перед утеплением перекрытия шлаком необходимо провести расчеты, чтобы не перегружать конструкции. Для этого нужно узнать несущую способность плит перекрытия и сопоставить ее с массой засыпки.

Шлак в качестве потолочной изоляции имеет те же плюсы и минусы, что и при использовании в других строительных конструкциях.

Высота нежилого чердака позволяет заливать слой любой необходимой толщины (с учетом характеристик плит). Утеплитель сохранит свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Чтобы шлак для утепления потолка сохранил свои свойства, на него не должны попадать осадки. Слуховое окно не следует закрывать плотно – это поможет влаге своевременно испаряться.

Последовательность изоляции:

  1. Плиты перекрытий покрыты слоем гидроизоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.