Чем заменить демпферную ленту для стяжки пола: Чем заменить демпферную ленту при заливке пола?

Содержание

Чем заменить демпферную ленту при заливке пола?

Сразу же хочу отметить, полноценно (в полном объёме) демпферную ленту (она же компенсационная, или кромочная лента) заводского изготовления ни чем не заменить.

Даже если есть подходящий по своим характеристикам материал, то на нём нет клевого слоя, лента (демпферная) крепится на стену, нужно чем-то ей крепить (клей, дюбеля с метизами и.т.д), это отнимает много времени и увеличивает трудоёмкость выполняемых работ.

Но если всё же нужно её заменить, то мои варианты следующие:

Чаще всего та самая демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена.

Из этого же материала изготавливается и «Пенофол», то есть заменить можно «Пенофолом» но придётся нарезать его на полосы нужной ширины, так же учитывайте что толщина «Пенофола» (это помимо того что он делится на виды) может быть разной.

Я как-то заменял компенсационную (демпферную) ленту вот такой

рулонной подложкой под ламинат.

И в этом случае рулонную подложку придётся нарезать на полосы нужной ширины.

Можно заменить линолеумом (и даже б/У), опять же, линолеум придётся резать на полосы и лучше брать линолеум без подложки (войлочной, например).

Можно заменить и рубероидом (рулонная гидроизоляция), но и они нарезается на полосы.

Можно вместо предложенных выше, вариантов использовать пенопласт (толщина подбирается по месту) или деревянные рейки (на мой взгляд вариант рабочий, но худший из имеющихся, древесина может разбухнуть под воздействием влаги).

Ширина ленты (самодельной) зависит от толщины стяжки, если стяжка сравнительно не большой толщины то может хватить ленты 10 см (по ширине) если толще то 15 см и даже более.

Выбранные материалы (рулонные) придётся укладывать с нахлёстом чтобы не было пропусков.

Резиновой лентой тоже в принципе можно заменить демпферную.

Из личного опыта могу добавить, если остановитесь на деревянных рейках (тонких), то защитить их от влаги можно обернув плёнкой (полиэтиленовой, как вариант).

И не оставляйте рейки в стяжке, после того как бетон (или цементно-песчаный раствор) «прихватится» убираем их.

Пустоту можно оставить как есть, или заполнить герметиком (силиконовым, не плохой вариант, если шов широкий и глубокий, то используем герметик и уплотнительный шнур).

назначение кромочной и деформационной ленты для пола, чем её можно заменить

Температурные перепады и высокая влажность – это факторы, которые могут навредить даже самым прочным строительным материалам, к которым относится и стяжка, выравнивающая пол. Чтобы защитить цементный слой от негативных внешних условий, стоит использовать качественную демпферную ленту.

Особенности и назначение

Важность и обязательность к применению демпферной ленты при строительных работах по заливке пола в помещении трудно переоценить. Компенсационную прокладку монтируют не только между стяжкой и вертикальной поверхностью, но и разделяют с ее помощью большие массивы бетона при устройстве отмостков на улице. Удобная и технологичная стяжка ускоряет ремонт и продлевает срок службы полов, а также обеспечивает высыхание без дефектов. Для чего нужна кромочная прослойка, и каких проблем она помогает избежать, можно понять, обратившись к физическим свойствам бетонных смесей.

Все виды смесей обладают свойством изменения размеров при температурных колебаниях, неизбежных при высыхании, а также сезонных переменах, что составляют для бетона 0,5 мм на квадратный метр площади при увеличении температуры на 20 градусов. При средней площади типовых жилых помещений 20 кв м расширение летом составит целый сантиметр. Толщина слоя раствора и влажность так же влияют на степень расширения.

Такие колебания размеров пола грозят в дальнейшем неприятными последствиями:

  • Стяжечный массив начнет оказывать большое давление на вертикальные поверхности и строительные элементы (колонны, арки, подиумы для сантехники), вызывая опасные напряжения в базовых несущих строительных конструкциях.
  • В слое бетона появится напряжение и возможны трещины и деформации.
  • В декоративных покрытиях также могут образоваться деформации и трещины, а также разрушения непрочных гипсокартонных или деревянных перегородок.
  • Излишняя отдача тепла в стены.
  • Губительное попадание влаги.
  • Повреждение труб и других составляющих теплых полов.

Современные правила, и стандарты строительства предъявляют очень жесткие требования к качеству выполняемых работ и не допускают возникновения подобных дефектов. Для решения этих проблем ранее строители использовали в качестве буфера доски толщиной не более 30 мм, ткань, пенопласт, но эти наполнители имеют ряд серьезных неустранимых недостатков.

Специально для решения задачи по компенсации температурного расширения и ряда других задач (теплоизоляция, влагоизоляция, поглощение вибрации) был разработан инновационный материал – вспененный полиэтилен, особая пористая плотная структура которого обладает свойством сжиматься, благодаря этому материал может расширяться без деформаций. Из него и сделана демпферная (компенсационная), или кромочная (деформационная) лента.

Достоинства и недостатки

Демпфер по своим свойствам практически не имеет конкурентов.

К его плюсам относятся:

  • Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели, а также абсолютная влагостойкость.
  • Этот материал принимает на себя напряжения слоя бетона;
  • Высокая пластичность присуща демпферному слою. Он многократно сжимается и разжимается без разрывов.
  • Способность к поглощению вибраций.
  • Для этого слоя характерно отсутствие деформации при перепадах температур, неизменность показателей при их резких изменениях (при включении и выключении системы теплых полов).
  • Экологичность и безопасность: демпфер не гниет.
    Его не любят грызуны и насекомые, и он не образует токсичных соединений в процессе эксплуатации, а также не имеет запаха.
  • Демпферу присущи удобная форма, гибкость, легкость транспортировки и монтажа, технологичность и долговечность.

Единственным недостатком кромочного уплотнителя можно считать относительно высокую стоимость, но польза этого материала значительно окупает все произведенные затраты.

Виды

Кромочная лента производится в виде полосы из пенополиэтилена, свернутой в рулоны или бухты с довольно широким размерным рядом. Ширина полосы бывает от 50-100мм до 150 мм, а толщина – в диапазоне от 3 до 10 мм, длина же варьируется от 10-20 и до 100 м, что обеспечивает оптимальный подбор материала, а, следовательно, и экономию бюджета. Для быстрой обрезки излишков производителем сделаны специальные надрезы через равные промежутки ширины.

Существует несколько различных видов деформационных изделий, специально разработанных для разных характеристик помещения:

  • Толщины стяжки.
  • Площади помещения, когда необходимо разделение компенсационными швами.
  • Повышенной влажности.
  • Установка теплого пола.

Разделяют следующие основные группы деформационных лент:

  • Обычный кромочный компенсатор в виде полосы заданной ширины из вспененного полиэтилена. Она монтируется к вертикальной поверхности по периметру помещения и вокруг строительных конструкций (колонн, перегородок, подиумов для сантехники) с помощью клея, раствора, скоб и мебельного степлера, саморезов (в зависимости от материала стены).
  • Полотно с самоклеящейся основой на обратной стороне, закрытой бумажной полоской. Монтируется на стену быстро и легко. Нужно лишь снять бумажную полоску и приклеить уплотнитель. Идеальный вариант для стен с керамической плиткой.
  • Изделие, оснащенное специальной юбкой, прикрепленной к лицевой стороне полосой из тонкой клеенки шириной 30-100 мм, обеспечивающей дополнительную гидроизоляцию.
  • Т-образного типа для компенсации швов. Такое приспособление применяется, когда необходимо разделить массив бетона на части в помещениях площадью более 40 кв м, конфигурации комнаты П- и Г-образной формы, либо при заливке стяжки одновременно во всех комнатах на одном уровне.
  • Г-образного типа. Такой уплотнитель имеет сгиб и делит полотно на две неравные части. Может быть оснащена юбкой и самоклейкой.

Как выбрать?

Выбор оптимальной модели и размера демпферной ленты способен существенно уменьшить расходы по смете, облегчить и ускорить ход ремонта, обеспечить надежность и целостность стяжки. Это напрямую зависит от толщины слоя и характеристики помещения – тепловых потерь, влажности и степени перепада температур, а также площади комнаты.

Подбор толщины кромочной полосы зависит от применения:

  • У стен нужна толщина около 1 см.
  • Для заполнения разделительных швов можно взять более тонкую, желательно Т-образной формы.

Высота буфера подбирается так, чтобы она была выше слоя застывшего раствора на 2-3 см. Длина рулона зависит от периметра комнаты. Она должна закрыть весь периметр, а нахлест на стыке должен составить5 см.

Чем заменить?

Полноценной замены этому надежному и качественному материалу рынок не предлагает, но бывают ситуации, когда заводской ленты нет, либо малый бюджет заставляет искать более дешевую альтернативу. Основным критерием выбора являются свойства аналога. Проще всего нарезать на полоски рулонный пенополиэтилен, который обладает всеми нужными свойствами, просто отрезав от рулона кусок нужной толщины строительным ножом или ножницами.

Древесина и раньше использовалась, как буфер для стяжек, но недостатки делают ее непригодной для этих целей:

  • Древесина не обладает выраженной пластичностью и амортизационными свойствами, как вспененный полиэтилен.
  • Волокна древесины прекрасно впитывают влагу и изменяют свою геометрию.
  • Небольшой срок службы. Без доступа воздуха и при попадании влаги дерево начинает гнить, становится благоприятной средой для бактерий и плесневого гриба, насекомых, причем может произойти повреждение и декоративного покрытия. Также материал начинает источать неприятный запах, а после полного сгнивания оставляет пустые зазоры между полом и стеной.

Такими недостатками обладают все природные материалы, например, войлок.

Пенопласт не способен принимать первоначальную форму после сжатия. А значит, оставит пустые участки. Можно использовать в качестве уплотнителя фольгоизол, но он тонкий (всего 2-3 мм), поэтому его придется уложить в несколько слоев, что грозит смещением. Поролон накапливает влагу, а линолеум недостаточно пластичен. Также для замены используют изолон, пенофол, но их теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства уступают вспененному полиэтилену.

Технология укладки

Монтаж кромочной ленты производится перед заливкой стяжки. Полосу необходимо надежно закрепить, чтобы при заливке раствора она не смещалась и не отрывалась. Для этого следует провести подготовительные работы. Поштукатурить стены, низ стен прошпаклевать, установить рамы и отделать откосы. Эти работы лучше произвести перед заливкой черновой стяжки, тогда можно использовать строительный мусор в качестве скрепляющего элемента для бетона.

Также необходимо устранить на черновом основании перепады уровней, трещины, сколы, неровности и перепад высоты (допускается не более 5 мм). Угол примыкания между стеной и полом должен равняться 90 градусам. Нужно тщательно убрать весь мусор и пыль. Несмотря на высокую адгезию клеевого покрытия, лучше пройтись понизу грунтовкой, подождать, пока высохнет грунтовка. Уплотнитель для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции и располагается либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем.

Теперь можно клеить обычную прокладку жидкими гвоздями или любым быстросохнущим полимерным клеем, а затем крепить мелкими гвоздиками или использовать двусторонний скотч. Самоклеящееся изделие монтировать еще легче. Для этого надо постепенно разматывать рулон, снимая защитную полоску и прижимать ленту к стене, прикрепляя по периметру. Желательно пройтись валиком сверху для более плотного прилегания материала.

Если в наличии полотно с юбкой, то расправлять его стоит горизонтально, и юбка должна быть полностью скрыта под стяжкой. Уплотнитель должен располагаться непрерывно без разрывов, а когда рулон закончился, следующий начинается внахлест примерно на 5 см. Вокруг всех архитектурных и декоративных конструкций также следует проложить демпфер. Если ширина компенсатора выбрана правильно, то она будет выше застывшего раствора на 2-3 см.

Излишки надо обрезать после заливки заподлицо или оборвать их с помощью специальных надрезов. Если финишная отделка пола предполагает установку плинтусов, то можно не удалять лишние элементы, так как их закроет плинтус, а если уложена плитка, то ненужное надо убрать после затирки швов.

Удачные примеры и варианты

Благодаря качественному демпферному слою напольное покрытие надолго сохранит привлекательный внешний вид. Это очень важно для абсолютно любого помещения в квартире или частном доме.

Например, подобная деталь на долгие годы сбережет красивый светлый линолеум в современной стильной кухне с белыми стенами и глянцевым гарнитуром, имеющим поверхности малинового оттенка.

Как правильно установить демпферную ленту, смотрите в следующем видео.

Нужна ли демпферная лента для наливного пола и бетонной стяжки при их заливке

Чтобы узнать, нужна ли демпферная лента для наливного пола, желательно понимать, для чего она вообще предназначена, что представляют собой разные виды стяжек и как они «работают». В одних случаях специалисты настаивают на применении этого материала, в других не рекомендуют использовать. Почему так происходит, будем разбираться в этой статье.

Так выглядит демпферная лентаИсточник i.ytimg.com

Для какой цели и где применяется

Это относительно новый материал, который относится к расходным и представляет собой ленты разной толщины и высоты, изготовленные из упругих материалов, легко сжимающихся при нагрузке и восстанавливающих форму при её отсутствии. Сырьем для изготовления является вспененный полиэтилен, в замкнутых ячейках которого находится воздух.

Чтобы понять, как функционирует лента, можно провести простой эксперимент. Если сжать её пальцами, воздушные пузырьки сплющиваются, материал становится тоньше, но возвращается к первоначальному размеру при ослаблении нажима.

После чего становится понятно, зачем нужна демпферная лента. Главная её функция в структуре бетонного пола – это компенсирование линейных расширений стяжки, недопущение её деформации при жестком соприкосновении со стенами. Расширяясь, плита давит не на стену, а на упругую прокладку, установленную между ними и заполняющую зазор между соприкасающимися плоскостями.

Амортизирующая лента при устройстве плавающей стяжкиИсточник i2.wp.com

Однако смысл в использовании такой прослойки появляется только при условии плавающей стяжки, то есть – не связанной с основанием и смонтированной по гидроизоляции (водонепроницаемой пленке) либо теплоизоляции (плитам утеплителя). Если она уложена на стабильное основание и не имеет системы подогрева, демпфер будет бесполезен.

Но есть и другие задачи, которые реализуются с помощью этого материала. Решая, нужна ли демпферная лента для стяжки пола, следует помнить и о них:

  • Компенсация периодических расширений стяжки с подогревом от системы теплого пола.

При работающей системе плита расширяется пропорционально силе нагрева, а при её отключении сжимается. Периодически возникающее давление на стены может испортить внешнюю отделку и вызвать появление напряжений и деформаций в самой конструкции.

На заметку! При обустройстве теплого пола вдоль внешних стен лучше монтировать полоски утеплителя. Это позволит не только компенсировать температурные подвижки, но и уменьшить потери тепла.

Схема устройства теплого водяного полаИсточник pol-inform.ru
  • Устройство зазора между помещениями с разными тепловыми контурами.

В смежных помещениях часто устанавливают разную температуру теплого пола. Соответственно между ними необходимо устраивать тепловой зазор.

Такой компенсатор монтируют в дверном проемеИсточник eurosantehnik.ru
  • Снижение вибрационного шума.

Ещё один важный момент, зачем нужна демпферная лента при стяжке, это улучшение звукоизоляции между помещениями. Она гасит вибрационные и ударные шумы и предотвращает их передачу через несущие конструкции. Это особенно актуально в многоэтажках, таунхаусах и загородных домах на несколько квартир.

На заметку! Существует специальный вид демпферных лент – виброгасящие. Они производятся из резины, каучука, других материалов и наклеиваются на металлические профили, являющиеся основой каркаса для межкомнатных перегородок и облицовки стен.

  • Снижение трещинообразования при вызревании свежей стяжки.

В процессе высыхания бетон теряет влагу и «рвется» с опоявлением трещин. Эту проблему решают армированием стяжки и её изоляцией от стен упругой прокладкой. Её укладывают по периметру, а также в теле стяжки, если её линейные размеры по любой стороне превышают 6-8 метров либо общая площадь стяжки составляет больше 20 кв.м.

Разделение стяжки сжимающейся лентой снижает образование усадочных трещинИсточник chudopol.ru
  • Устройство технологического разрыва между секторами стяжки, залитыми с временным интервалом.

При прямом контакте свежей стяжки с залитой ранее и уже набравшей прочность, возникают неконтролируемые напряжения, влияющие на прочность покрытия. Их компенсируют прокладкой буферного слоя между соседними секторами.

Резюмируя вышесказанное, такую прокладку обязательно делают в случае плавающей стяжки или бетонной стяжки с подогревом. Если же отвечать на вопрос, нужна ли демпферная лента при заливке наливного пола, то он будет положительным только при толстом слое нивелирующей смеси или при её устройстве поверх теплого пола. Простые тонкослойные покрытия высотой до 10 мм в кромке по периметру стен не нуждаются.

При монтаже тонкослойных наливных покрытий буферная прослойка не нужнаИсточник i.ytimg.com

Все прочие случаи рассматриваются индивидуально, выбор остается на усмотрение владельца дома.


Каким бывает наливной пол, виды и как производится расчет и заливка смеси

Какими бывают демпферные ленты

Виды

Материал различают по нескольким признакам:

  • По структуре полиэтилена – сшитый и несшитый.

Сшитый материал дороже, но качественнее – он более упругий и надежный. У несшитого стенки ячеек рвутся при серьезной нагрузке.

  • По месту монтажа лента бывает краевой и межконтурной.

Краевые монтируются по краям заливаемой стяжки вдоль стен и имеют плоскую или Г-образную форму. Межконтурные ленты предназначены для изготовления деформационных швов в стяжках большой площади и между соседними отопительными контурами. Они имеют форму перевернутой буквы Т, что упрощает фиксацию лент на основании без боковой опоры.

  • По способу монтажа.

Самый простой тип ленты – обычные плоские полоски, которые просто прижимают к стенам раствором или предварительно крепят подручными средствами. Полоски с нанесенным на изнаночную сторону клеевым составом упрощают задачу, как крепить демпферную ленту к стене. Липкий слой самоклейки защищен бумагой, которая легко удаляется перед монтажом.

Монтаж ленты с клейкой полосойИсточник pol-exp. com

Как стандартные, так и самоклеящиеся полоски могут быть с «юбкой» – это выпуск из не вспененного полиэтилена с одной стороны. При монтаже лента с расправленной на полу «юбкой» приобретает форму перевернутой буквы Г. Получившийся угол не дает раствору подтекать в стык пола и стен, что повышает функциональность буфера.

  • По наличию надрезов.

Такая продукция часто снабжается небольшими надрезами по всей длине на нескольких уровнях. Они облегчают удаление излишков материала, выступающего над плоскостью готового покрытия.

Надрезы позволяют отрывать излишки на нужной высотеИсточник pol-exp.com
Как сделать наливной пол своими руками пошагово: от подготовки основания до заливки смеси

Размеры

Определившись, нужна ли демпферная лента для стяжки в вашем случае, необходимо выбрать подходящий по размерам материал. Первоочередное значение имеет его ширина: она должна быть больше высоты заливаемой бетонной плиты. В продаже есть рулоны разной ширины от 6 до 20 см.

Совет! Если на стяжку будет укладываться напольное покрытие, монтаж которого предусматривает организацию зазора на тепловое расширение, высоту этого покрытия стоит тоже учитывать. Это позволит автоматически соблюсти все требуемые нормативы без лишних замеров.

Что может произойти, если не оставить зазоры вдоль стен при укладке ламината, смотрите в видеоролике:

Лишнюю часть полосы, выступающую над плоскостью чистового покрытия, обрезают по его уровню или оставляют за плинтусом.

Толщина буферного слоя подбирается в соответствии с линейными размерами стяжки. При её устройстве в стандартных жилых помещениях и гаражах обычно используют амортизаторы толщиной 6-10 мм.

Материал продается рулонами самой разной длины от 10 до 150 метров. Необходимую вам длину легко высчитать, сложив периметр всех стен и длину деформационных швов в помещениях со стяжкой.

Чтобы примерно представлять себе порядок цен, изучите эту таблицу:

Параметры демпферных лент от разных производителейИсточник i.ibb.co
Наливной пол для гаража: 4 требования для напольного покрытия в гараже

Особенности монтажа

У застройщика может возникнуть вопрос, как крепить демпферную ленту и когда это делать. Монтаж производят до заливки стяжки, но после монтажа гидроизоляции. Как правило, пленочную и любую другую гидроизоляцию по бокам поднимают и заводят на стены, и в этом случае буферная лента устанавливается поверх неё.

Способ монтажа зависит от типа изделия. Если у него есть клеевой слой, все просто: рулон устанавливают липкой стороной к стене и, постепенно разворачивая его и снимая защитный слой, приклеивают полосу к основанию, слегка натягивая, чтобы не фалдило. Если имеется пленочный выпуск («юбка»), его расстилают на полу, складывая по углам треугольником.

Монтаж Г-образной лентыИсточник o-builder.ru

Закончив приклеивать один рулон, второй монтируют внахлест, запуская начало второй полосы в 5 см от конца первой.

При отсутствии клеевой полосы в первую очередь нужно определить лицевую и изнаночную сторону. Изнанка обычно более гладкая и блестящая, её и прижимают к стене.

Жесткое крепление не обязательно – полоску можно просто прижимать раствором в процессе его укладки. Но это весьма неудобно: приходится постоянно следить за тем, чтобы она не упала и не загнулась под стяжку, иначе теряется весь смысл того, для чего нужна демпферная лента.

Поэтому выбирают один из наиболее удобных способов фиксации:

  • пристреливают степлером, скобы которого легко входят в деревянное основание;
  • присверливают дюбель-гвоздями;
  • приклеивают на двухсторонний скотч, жидкие гвозди или другой клеящий состав.

Как выполняется крепление дюбелями к бетонной стене, показано в следующем видео:

Обратите внимание! Крепление лучше всего производить не по всей плоскости ленты, а в её средней части или чуть ниже уровня чистого пола. В противном случае при необходимости удаления выступающих по высоте излишков обрезанную полоску будет трудно отделить от стены, не повредив буферный слой.


Теплый пол под плитку: виды теплых полов, особенности и монтаж электрического теплого пола

Какими материалами можно заменить

Разобравшись, что такое демпферная лента и для чего она нужна, многие застройщики задумываются о том, чтобы заменить её другими материалами со схожими характеристиками и сэкономить. Такое решение кажется особенно привлекательным, если после строительства дома осталось много неиспользованного утеплителя, подложки под ламинат, обрезков линолеума и т. д.

В принципе такая замена возможна, но полноценной она не будет:

  • Пенопласт после сжатия под нагрузкой не способен в полной мере восстанавливать форму, в результате чего между вертикальной поверхностью и стяжкой остается щель.
  • Линолеум вообще недостаточно упругий материал.
  • Ламинатная подложка, изолон и пенофол, как и оригинальная буферная лента, производятся из вспененного полиэтилена. Но они обычно обладают меньшей плотностью и не отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.
Пенофол и изолон – доступный аналог демпферной лентыИсточник opt-299062.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
  • Деревянные рейки, которые раньше повсеместно использовались для изготовления деформационных швов, тоже плохо амортизируют, к тому же они подвержены разрушению от влаги, плесени и прочих внешних воздействий.

Чтобы получить полосу нужной ширины, её нужно отрезать от рулона. Сделать это можно самыми разными способами. Дольше всего резать ножницами. Гораздо быстрее и аккуратнее получается рез острым канцелярским ножом на ровной и твердой поверхности, сделанный по направляющей. Для этого рулон раскатывают на полу или на доске, укладывают направляющую рейку на выбранном расстоянии от края и ведут острием ножа вдоль неё.

Для ускорения процесса материал можно сложить в несколько слоев.

Если нужно нарезать полосы большой длины (а для дома средних размеров их может потребоваться несколько сот метров), лучше свернуть материал в плотный рулон и распилить его ножовкой по металлу по разметке.

Решить эту задачу можно и с помощью раскаленной проволоки, подключенной к выпрямителю для зарядки аккумуляторов, как показано в видеоролике:


Всё про тёплый пол водяной – что это такое, из чего состоит и как монтируется

Коротко о главном

Теперь вы знаете, что представляет собой демпферная лента для стяжки пола, для чего нужна, из чего производится и какие функции выполняет. Её основное назначение – компенсировать подвижки плавающей бетонной стяжки или наливного пола, служить амортизатором между ними и прилегающими поверхностями. Материал впродается в виде рулонов разной толщины и ширины, фиксируется по низу стен или разделяет секторы стяжки с разными контурами отопления. Монтируется с помощью клеящего слоя или механического крепежа. Заменить ленту можно аналогичными материалами, нарезанными на полосы – изолоном, пенофолом, подложкой для ламината.

Нужна ли демпферная лента для наливного пола и бетонной стяжки при их заливке


Бетонированные полы безо всякой «натяжки» можно полагать наиболее надежным основанием для любого финишного покрытия. Качественно залитая стяжка способна служить многими десятилетиями, ничуть не теряя при этом в своих эксплуатационных возможностях. Но эпитет «качественная» в предыдущем предложении употреблен совсем неслучайно — результат может быть совсем иным, если была нарушена технология укладки бетонного пола. Если были, неважно – случайно или сознательно, проигнорированы важные нюансы, которые, на дилетантский взгляд, могут казаться сущими пустяками. Одной из таких «мелочей», напрямую влияющих на качество и долговечность стяжки, является использование демпферной ленты.

Демпферная лента – назначение, разновидности, правила выбора, обзор популярных марок

При всей своей простоте и незаметности, этот элемент общей конструкции пола играет одну из важных ролей в длительном сохранении целостности стяжки. Поэтому и заслащивает пристального внимания в отдельной публикации. Так что, как говорится, «давайте знакомиться»: демпферная лента – назначение, разновидности, правила выбора, обзор популярных марок.

Для какой цели и где применяется

Это относительно новый материал, который относится к расходным и представляет собой ленты разной толщины и высоты, изготовленные из упругих материалов, легко сжимающихся при нагрузке и восстанавливающих форму при её отсутствии. Сырьем для изготовления является вспененный полиэтилен, в замкнутых ячейках которого находится воздух.

Чтобы понять, как функционирует лента, можно провести простой эксперимент. Если сжать её пальцами, воздушные пузырьки сплющиваются, материал становится тоньше, но возвращается к первоначальному размеру при ослаблении нажима.

После чего становится понятно, зачем нужна демпферная лента. Главная её функция в структуре бетонного пола – это компенсирование линейных расширений стяжки, недопущение её деформации при жестком соприкосновении со стенами. Расширяясь, плита давит не на стену, а на упругую прокладку, установленную между ними и заполняющую зазор между соприкасающимися плоскостями.


Амортизирующая лента при устройстве плавающей стяжки Источник i2.wp.com

Однако смысл в использовании такой прослойки появляется только при условии плавающей стяжки, то есть – не связанной с основанием и смонтированной по гидроизоляции (водонепроницаемой пленке) либо теплоизоляции (плитам утеплителя). Если она уложена на стабильное основание и не имеет системы подогрева, демпфер будет бесполезен.

Но есть и другие задачи, которые реализуются с помощью этого материала. Решая, нужна ли демпферная лента для стяжки пола, следует помнить и о них:

  • Компенсация периодических расширений стяжки с подогревом от системы теплого пола.

При работающей системе плита расширяется пропорционально силе нагрева, а при её отключении сжимается. Периодически возникающее давление на стены может испортить внешнюю отделку и вызвать появление напряжений и деформаций в самой конструкции.

На заметку! При обустройстве теплого пола вдоль внешних стен лучше монтировать полоски утеплителя. Это позволит не только компенсировать температурные подвижки, но и уменьшить потери тепла.


Схема устройства теплого водяного пола Источник pol-inform.ru

  • Устройство зазора между помещениями с разными тепловыми контурами.

В смежных помещениях часто устанавливают разную температуру теплого пола. Соответственно между ними необходимо устраивать тепловой зазор.


Такой компенсатор монтируют в дверном проеме Источник eurosantehnik.ru

  • Снижение вибрационного шума.

Ещё один важный момент, зачем нужна демпферная лента при стяжке, это улучшение звукоизоляции между помещениями. Она гасит вибрационные и ударные шумы и предотвращает их передачу через несущие конструкции. Это особенно актуально в многоэтажках, таунхаусах и загородных домах на несколько квартир.

На заметку! Существует специальный вид демпферных лент – виброгасящие. Они производятся из резины, каучука, других материалов и наклеиваются на металлические профили, являющиеся основой каркаса для межкомнатных перегородок и облицовки стен.

  • Снижение трещинообразования при вызревании свежей стяжки.

В процессе высыхания бетон теряет влагу и «рвется» с опоявлением трещин. Эту проблему решают армированием стяжки и её изоляцией от стен упругой прокладкой. Её укладывают по периметру, а также в теле стяжки, если её линейные размеры по любой стороне превышают 6-8 метров либо общая площадь стяжки составляет больше 20 кв. м.


Разделение стяжки сжимающейся лентой снижает образование усадочных трещин Источник chudopol.ru

  • Устройство технологического разрыва между секторами стяжки, залитыми с временным интервалом.

При прямом контакте свежей стяжки с залитой ранее и уже набравшей прочность, возникают неконтролируемые напряжения, влияющие на прочность покрытия. Их компенсируют прокладкой буферного слоя между соседними секторами.

Резюмируя вышесказанное, такую прокладку обязательно делают в случае плавающей стяжки или бетонной стяжки с подогревом. Если же отвечать на вопрос, нужна ли демпферная лента при заливке наливного пола, то он будет положительным только при толстом слое нивелирующей смеси или при её устройстве поверх теплого пола. Простые тонкослойные покрытия высотой до 10 мм в кромке по периметру стен не нуждаются.


При монтаже тонкослойных наливных покрытий буферная прослойка не нужна Источник i.ytimg.com

Все прочие случаи рассматриваются индивидуально, выбор остается на усмотрение владельца дома.

Достоинства

Преимущества этого изделия по сравнению с другими материалами связаны с техническими и эксплуатационными характеристиками вспененного полиэтилена:

    отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации; высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов; отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги; пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий; полная герметичность и прочность; отсутствие гниения, биологическая стойкость; долговечность; простой монтаж.

Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях.

Какими бывают демпферные ленты

Виды

Материал различают по нескольким признакам:

  • По структуре полиэтилена – сшитый и несшитый.

Сшитый материал дороже, но качественнее – он более упругий и надежный. У несшитого стенки ячеек рвутся при серьезной нагрузке.

  • По месту монтажа лента бывает краевой и межконтурной.

Краевые монтируются по краям заливаемой стяжки вдоль стен и имеют плоскую или Г-образную форму. Межконтурные ленты предназначены для изготовления деформационных швов в стяжках большой площади и между соседними отопительными контурами. Они имеют форму перевернутой буквы Т, что упрощает фиксацию лент на основании без боковой опоры.

  • По способу монтажа.

Самый простой тип ленты – обычные плоские полоски, которые просто прижимают к стенам раствором или предварительно крепят подручными средствами. Полоски с нанесенным на изнаночную сторону клеевым составом упрощают задачу, как крепить демпферную ленту к стене. Липкий слой самоклейки защищен бумагой, которая легко удаляется перед монтажом.


Монтаж ленты с клейкой полосой Источник pol-exp.com

Как стандартные, так и самоклеящиеся полоски могут быть с «юбкой» – это выпуск из не вспененного полиэтилена с одной стороны. При монтаже лента с расправленной на полу «юбкой» приобретает форму перевернутой буквы Г. Получившийся угол не дает раствору подтекать в стык пола и стен, что повышает функциональность буфера.

  • По наличию надрезов.

Такая продукция часто снабжается небольшими надрезами по всей длине на нескольких уровнях. Они облегчают удаление излишков материала, выступающего над плоскостью готового покрытия.


Надрезы позволяют отрывать излишки на нужной высоте Источник pol-exp.com

Виды демпферных компенсаторов

Краевые ленты делятся на три основных разновидности, что помогает выбрать оптимальный вариант.

  • Прямая. Наиболее распространенный и доступный вид, использующийся во всех видах помещений;
  • С «юбкой». Такой вид ленты имеет выступающий отрезок из водонепроницаемых материалов, укладывающийся на пол под стяжку, для дополнительной герметизации и гидроизоляции стыков чернового пола и примыкающих стен;
  • Самоклеящаяся. На стороне, соприкасающейся со стеной, такая лента имеет клеевой слой, что позволяет плотно зафиксировать компенсатор и делает работы комфортнее;
  • Кроме того, производятся материалы различной толщины: чем больше площадь помещения и толщина бетонной заливки, тем шире слой компенсатора. Оптимальное решение – 5-7 мм.

Видео описание

Что может произойти, если не оставить зазоры вдоль стен при укладке ламината, смотрите в видеоролике:
Лишнюю часть полосы, выступающую над плоскостью чистового покрытия, обрезают по его уровню или оставляют за плинтусом.

Толщина буферного слоя подбирается в соответствии с линейными размерами стяжки. При её устройстве в стандартных жилых помещениях и гаражах обычно используют амортизаторы толщиной 6-10 мм.

Материал продается рулонами самой разной длины от 10 до 150 метров. Необходимую вам длину легко высчитать, сложив периметр всех стен и длину деформационных швов в помещениях со стяжкой.

Чтобы примерно представлять себе порядок цен, изучите эту таблицу:


Параметры демпферных лент от разных производителей Источник i.ibb.co

Как это работает

Определить самостоятельно, нужна ли демпферная лента для конкретного случая, поможет понимание задач, которые она выполняет и физики процессов, происходящих в строительных конструкциях разного назначения.

Технологические швы

Застывшая цементная масса под воздействием температуры и влажности окружающего воздуха расширяется и давит на ограничивающие ее несущие стены (обратный эффект не столь разрушителен).

Увеличивается каждый 1 м. п. на 0,5 мм. Чтобы убрать воздействие, обязательно нужен разрыв.

В наливных полах могут выполняться швы 3 типов:

    Усадочные. Одновременная укладка значительной массы жидкого раствора на большой площади должна учитывать неравномерное высыхание различных участков, перепады температуры, движение воздуха, так как эти факторы приводят к появлению трещин, расслаиванию монолита. Введение в состав раствора специальных пластификаторов снижает необходимость изготовления усадочных разделов. Для нормализации процесса набора крепости нарезают компенсационный шов, который впоследствии герметизируют специальной мастикой.

Лента смягчает воздействие расширяющегося при нагревании бетона

  • Конструкционные. При внесении раствора по секторам в расчетном месте сопряжения бетона, залитого ранее, и свежего замеса делают разделяющий зазор. Прямой контакт нарушает прочность неконтролируемо. Такой технологический разрыв часто проектируют так, что он может одновременно работать как компенсатор (3 тип – изоляционный), если общая ширина помещения превышает 10 м, и тогда укладка в пол лент тоже необходима.
  • Изоляционные. Предназначены для гашения механических напряжений и предотвращения их передачи на прилегающие элементы строительных конструкций. Наполнителем таких промежутков является демпферная лента для наливного пола, укладываемая по периметру комнаты вокруг самостоятельных конструкций, имеющих опорные основания (колонна, камин, лестница).
  • Из перечисленных типов швов в течение всего сорока службы работает изоляционный тип, остальные нужны на период проведения строительных работ.

    В жилых помещениях площадь пола, как правило, не таких размеров, чтобы понадобилось использовать все разновидности шва.

Особенности монтажа

У застройщика может возникнуть вопрос, как крепить демпферную ленту и когда это делать. Монтаж производят до заливки стяжки, но после монтажа гидроизоляции. Как правило, пленочную и любую другую гидроизоляцию по бокам поднимают и заводят на стены, и в этом случае буферная лента устанавливается поверх неё.

Способ монтажа зависит от типа изделия. Если у него есть клеевой слой, все просто: рулон устанавливают липкой стороной к стене и, постепенно разворачивая его и снимая защитный слой, приклеивают полосу к основанию, слегка натягивая, чтобы не фалдило. Если имеется пленочный выпуск («юбка»), его расстилают на полу, складывая по углам треугольником.


Монтаж Г-образной ленты Источник o-builder.ru

Закончив приклеивать один рулон, второй монтируют внахлест, запуская начало второй полосы в 5 см от конца первой.

При отсутствии клеевой полосы в первую очередь нужно определить лицевую и изнаночную сторону. Изнанка обычно более гладкая и блестящая, её и прижимают к стене.

Жесткое крепление не обязательно – полоску можно просто прижимать раствором в процессе его укладки. Но это весьма неудобно: приходится постоянно следить за тем, чтобы она не упала и не загнулась под стяжку, иначе теряется весь смысл того, для чего нужна демпферная лента.

Поэтому выбирают один из наиболее удобных способов фиксации:

  • пристреливают степлером, скобы которого легко входят в деревянное основание;
  • присверливают дюбель-гвоздями;
  • приклеивают на двухсторонний скотч, жидкие гвозди или другой клеящий состав.

Возможная альтернатива

В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов.

Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов.

Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках.

Установка деревянных брусков также не рекомендуется. Они обладают следующими недостатками, которые отобразятся на свойствах всего покрытия:

  • Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду;
  • Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам;
  • Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами.

Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату.

Какими материалами можно заменить

Разобравшись, что такое демпферная лента и для чего она нужна, многие застройщики задумываются о том, чтобы заменить её другими материалами со схожими характеристиками и сэкономить. Такое решение кажется особенно привлекательным, если после строительства дома осталось много неиспользованного утеплителя, подложки под ламинат, обрезков линолеума и т.д.

В принципе такая замена возможна, но полноценной она не будет:

  • Пенопласт после сжатия под нагрузкой не способен в полной мере восстанавливать форму, в результате чего между вертикальной поверхностью и стяжкой остается щель.
  • Линолеум вообще недостаточно упругий материал.
  • Ламинатная подложка, изолон и пенофол, как и оригинальная буферная лента, производятся из вспененного полиэтилена. Но они обычно обладают меньшей плотностью и не отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.


Пенофол и изолон – доступный аналог демпферной ленты Источник opt-299062. ssl.1c-bitrix-cdn.ru

  • Деревянные рейки, которые раньше повсеместно использовались для изготовления деформационных швов, тоже плохо амортизируют, к тому же они подвержены разрушению от влаги, плесени и прочих внешних воздействий.

Чтобы получить полосу нужной ширины, её нужно отрезать от рулона. Сделать это можно самыми разными способами. Дольше всего резать ножницами. Гораздо быстрее и аккуратнее получается рез острым канцелярским ножом на ровной и твердой поверхности, сделанный по направляющей. Для этого рулон раскатывают на полу или на доске, укладывают направляющую рейку на выбранном расстоянии от края и ведут острием ножа вдоль неё.

Для ускорения процесса материал можно сложить в несколько слоев.

Если нужно нарезать полосы большой длины (а для дома средних размеров их может потребоваться несколько сот метров), лучше свернуть материал в плотный рулон и распилить его ножовкой по металлу по разметке.

Смотрите также

Комментарии 48

Обязательно нужна. можно использовать подложку которая под ламинат 5 мм достаточно.порежете на полоски и приклеите. Есть готовые уже порезаны, стоят рубля 3 сейчас метр.самое главное в стяжке это уход, недайте ей высохнуть быстро, держите её во влаге, первые дни можно смачивать немного и пленкой накройте, чтоб влага не испорялась, уход происходит от 7 до 14 дней, а смачивать денька 2-3, а потом пленкой накройте и пусть твердеет.и не делайте сквозняков, она боится этого

Правильно пишут. Только в случае использования теплого пола, для линейного расширения стяжки и напольного покрытия. Про передачу шумов на стены, трещины в стяжке и т.д. — БРЕД ПОЛНЫЙ! Трещины могут образоваться при работах на не прогрунтованном полу (быстро влага уходит из раствора) или слишком жидкий раствор. Под стяжку менее 4см, никаких подложек стелить нельзя — вся стяжка полопается в труху.

Люди! Перед ответом на вопрос — идите выучитесь. Как можно советовать человеку, не разбираясь в вопросе? Идите сопромат и физику учить!

Подскажите пожалуйста, чем лучше армировать и надо ли вообще армировать тонкую стяжку (3-4 см) по плите перекрытия в частном доме: сварной сеткой 100х100х3 или фиброволокном?

Не надо никакое армирование. Она служит выравнивающим основанием, а не несущей конструкцией. Если будете делать теплый пол, то там свои ньюансы по тепловому расширению. Нужно клеить ленту по периметру и т.д. Вы контролируй раствор, он не должен быть жидкий. Рабочим такой проще растягивать, а вам потом хлопот с ним. Чем он «суше», тем он лучше, но тоже без фанатизма. Найдите пропорции в СНИПе. И лучше плиту загрунтовать, так меньше влаги из раствора уйдет и он возможно вообще не полопается.

А если чтобы не грунтовать подстелить полиэтиленовую пленку. Тут чтобы обеспылить Хорошо после штукатурных работ Надо строительный пылесос использовать

Через пленку не будет адгезии к плите. Полюбому убирать мусор и грунтовать. А в чем проблема собрать все в мешки? Я у себя в жилой квартире подобные вещи делал — терпимо.

Проблем убрать в мешки нет. Просто качественно вымести веником чтобы Хорошо загрунтовалось походу тяжело будет

Я мелкую пыль убирал пылесосом.

если делаешь теплые полы

когда лет 10 назад заливал стяжку, то про демферную ленту и в помине не слышал. залил и пол лежит все это время и не жалуется. но вроде она как нужна, купи вспененный полиэтилен и приклей по контуру стен, цена не большая, хуже не будет и сам спокоен будешь

Читал, также, что лента нужна не только для поглощения расширения бетона, но и для поглощения звуков, — дабы звуки ходьбы-топота не передавались на стены… Мое мнение — лента нужна. Я у себя устанавливал.

Насчет стяжки не скажу, НО — выравнивал пол в зале. Толщина 5-6 мм. И то он потрескался. Так что лента однозначно нужна.

нужна однозначно. можно использовать подложку.

Какая стяжка пола:сухая, ЦПС, гипсовая?Пишите конкретно.Но лента не помешает даже при сухой, а уж при влажных способах и тем более.

Коротко о главном

Теперь вы знаете, что представляет собой демпферная лента для стяжки пола, для чего нужна, из чего производится и какие функции выполняет. Её основное назначение – компенсировать подвижки плавающей бетонной стяжки или наливного пола, служить амортизатором между ними и прилегающими поверхностями. Материал впродается в виде рулонов разной толщины и ширины, фиксируется по низу стен или разделяет секторы стяжки с разными контурами отопления. Монтируется с помощью клеящего слоя или механического крепежа. Заменить ленту можно аналогичными материалами, нарезанными на полосы – изолоном, пенофолом, подложкой для ламината.

Оценок 0

Прочитать позже

Необходимость применения

Обойтись без компенсатора при монтаже новой стяжки невозможно. Это чревато некачественным результатом и неприятными последствиями. Растрескивание и деформация бетонного пола со временем приводит к повреждению стен, порче декоративного напольного покрытия. Это особенно актуально при неровном перекрытии пола и толстом слое бетонной заливки. Кроме того, демпферная лента обеспечивает дополнительную герметичность и водонепроницаемость, что актуально для помещений с повышенной влажностью.

Таким образом, использование демпферного компенсатора – неотъемлемая часть качественной и долговечной стяжки пола.

Стоимость и производители

Самые популярные производители лент, заслужившие доверие у покупателя и используемые строительными фирмами, известны большинству по другим изделиям для ремонта. Это Knauff и Energoflex.

Лента кромочная демпферная 100 мм х 20 м

Таблица. Характеристики лент Knauff, Energoflex и Leroy Merlen.

БрендОписание и характеристика ленты
Изготовлена из полиэтилена вспененного и полиэтиленовой пленки (юбка). Материал обеспечивает высокое качество работ. Может применяться для обустройства наливных полов. Ширина ленты – 10 см, длина изделия в одном рулоне – 40 м. Главный недостаток – высокая цена.
Лента используется с целью компенсации расширения стяжек, в том числе при монтаже теплых полов. Имеет юбку, предотвращающую проникновение раствора под края самой ленты. Толщина изделия – 10 мм, длина ленты в рулоне – 11 м. Изделие, как правило, устанавливается полностью по периметру комнаты, если площадь стяжки не превышает положенных 10 м2; если же площадь больше этого значения, то необходимо предусмотреть устройство швов компенсации.

SoundGuard Band Rubber, 50 мм

Демпферная лента SoundGuard Vibro EcoRoll

Демпферная лента Energofloor

функции, самостоятельный монтаж и цена

Как известно, новые технологии всегда таят за собой завесу тайны, которая развеется только если начать пробовать новинку на практике во время своего . Технология сухой стяжки пола предусматривает использование специальной кромочной ленты. Но с появлением новых терминов появляются новые вопросы. Зачем нужна такая странная деталь? В каких случаях следует применять кромочную ленту? Как правильно уложить ленту?

Предназначение кромочной ленты для стяжки пола

Кромочная лента используется при сооружении на основе сухой стяжки для обеспечения звукоизоляционных параметров данной конструкции. Прокладываемая по периметру комнаты, между стенами и сборным основанием, кромочная лента, состоящая из пористого материала, обеспечивает демпфирование звуковых колебаний между капитальными стенами и сборным основанием. Теперь шум от соседей и собственные шалости будут не страшны.

На первый взгляд, кромочная лента для и без того шумоизолирующей подсыпки — совершенно бесполезная штука. Однако, если исключить эту деталь, гипсоволокнистые листы уложенные даже на керамзите издают звуки подобно хорошему барабану. Если звукоизоляция помещений не требуется, что мало вероятно в современных квартирах, эту ленту можно смело исключить.

Применение кромочной ленты

На самом деле, кромочная лента строителям уже хорошо знакома. Ленту с близкими свойствами применяют также для классической . Функция кромочной ленты в мокром методе выравнивания пола – обеспечение равномерного высыхания раствора без растрескивания. Лента применяется по периметру помещения и между большими по площади участками мокрой стяжки. В таком виде кромочная лента упоминается, как демпферная лента.

Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях — обычная и клейкая.

Укладка кромочной ленты при сухой стяжке пола

Однако просмотрев внимательно техническую документацию от Кнауф, я увидел что нет особой критичности, где укладывать ленту: до или после пленки. Также при внимательном прочтении иностранных источников обнаружил, что немцы, авторы метода сухой стяжки с использованием засыпки из керамзита, используют клейкую кромочную ленту. Самое интересное, что их кромочная лента проклеивается в первую очередь по периметру комнаты, а только после выполняется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Возникает вопрос: почему у них (иностранцев) не так как у нас?

Естественно, я стал пробовать оба эти способа. Вы видите на левой фотографии традиционный способ укладки кромочной ленты. На правом рисунке второй способ — пленка укладывается поверх кромочной ленты.

Эксперименты я начал не только из-за появившихся сомнений, но и припоминая известную истину, что иностранцы очень тщательно продумывают технологию и просто так ничего не делают. И с удовольствием заметил, что при втором способе значительно удобнее укладывать листы сборного основания пола. Кромочная лента при этом плотно залегает, в углах нет пустых мест, придерживая пленку удобнее дозировать засыпку из .

Как и во всем, что делает человек, при работе с сухой стяжкой пола остается место для творчества. Меняя местами слои шумо- и пароизоляции, в каждом конкретном случае можно достигать определенных преимуществ. Вы теперь знаете о том, что такая возможность есть. Но это уже дело вкуса и привычки. Надеюсь, что используя наш опыт вы сможете избежать большинства ошибок и без затруднений справитесь с задачей.

Описание товара

Лента кромочная демпферная 100 мм х 20 м для полов, стяжки представляет собой полосу, изготавливаемую из вспененного полиэтилена. Как правило, она снабжена защитным фартуком, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно имеет ширину 50 или 100 мм, толщину 8 мм и выпускается в рулонах по 20 или 25 м, но могут быть и другие размеры. Применяется демпферная лента для стяжки пола и выполняет демпфирующую и звукоизолирующую функцию и должна отделять как стяжку, так и подложку сборного основания от ограждающих конструкций. Лента НЕ самоклеящаяся.

Преимущества

  • Низкая теплопроводность;
  • Звукопоглощение;
  • Водоотталкивание;
  • Герметичность;
  • Долговечность;
  • Прочность;
  • Гибкость;
  • Низкая цена;
  • Простота в монтаже;

Назначение

«>

Лента кромочная демпферная 100 мм х 20 м для полов, стяжки

Лента кромочная демпферная 100 мм х 20 м для полов, стяжки представляет собой полосу, изготавливаемую из вспененного полиэтилена. Как правило, она снабжена защитным фартуком, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно имеет ширину 50 или 100 мм, толщину 8 мм и выпускается в рулонах по 20 или 25 м, но могут быть и другие размеры. Применяется демпферная лента для стяжки пола и выполняет демпфирующую и звукоизолирующую функцию и должна отделять как стяжку, так и подложку сборного основания от ограждающих конструкций. Лента НЕ самоклеящаяся.

Преимущества

  • Низкая теплопроводность;
  • Звукопоглощение;
  • Водоотталкивание;
  • Отличная компенсация вибраций;
  • Герметичность;
  • Устойчивость к биологическому и химическому агрессивному воздействию;
  • Долговечность;
  • Прочность;
  • Гибкость;
  • Низкая цена;
  • Простота в монтаже;
  • Сохранение формы и структуры, а также технико-эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы.

Назначение

Основное ее назначение – компенсация температурных колебаний (немецкое слово Dämpfer — глушитель), поглощение звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен. При большой площади стяжки демпфер используется в качестве компенсационного шва, предотвращающего растрескивание. Как и любой расходный строительный материал, употребляется одноразово. Применение демпферной ленты, которую можно купить в нашем магазине, позволит существенно продлить срок службы пола.

Относительно недавно для компенсации теплового расширения при устройстве стяжки строители использовали различные подручные материалы. Но все они имели определенные недостатки. Строительное искусство, как известно, не терпит ошибок, все технологии должны быть тщательно выверены. Поэтому на основе результатов эксплуатации и наблюдений постоянно разрабатываются новые изделия, которые проходят многократную проверку опытным путем.

Сегодня в качестве компенсатора линейной деформации бетона используется демпферная лента для стяжки.

Что это такое


Прежде чем обсуждать для чего нужна демпферная лента в стяжке, выясним что же происходит с цементным слоем при температурных и влажностных перепадах. Понятно, что он деформируется и изменяет при этом свои размеры. Отметим, что, обычная цементно-песочная стяжка расширяется под воздействием тепла на 0,5 мм/пог. м.

При расширении, а это происходит чаще всего, она начинает давить на стены помещения. Таким образом внутри слоя создается серьезное напряжение, которое приводит к разрушению целостности. На ней образуются трещины, выбоины и выпуклости. И это еще наименьшее из зол.

Логично предположить, какая-то не очень толстая «прослойка» между стенами и полом поможет избежать подобных последствий. Лучшим решением этой задачи по твердому убеждению профессионалов является демпферная лента для стяжки. Застройщики, конечно, находят, чем ее заменить, к примеру, изолоном, пенофолом, небольшими полосками линолеума, деревянными рейками, но ни один из них нельзя использовать безоговорочно. Все они имеют серьезные недостатки, которые отражаются на качественных характеристиках прослойки. К примеру,

  • изолон не имеет звуко- теплоизоляционного эффекта;
  • древесина подвержена гниению, на ней легко образуется грибок, к тому же она недостаточно амортизирует.

В отличие от этих компенсационных материалов, единственный недостаток демпферной ленты – цена. Она лидирует по стоимости среди аналогичных материалов.

Эффективность работы кромочной ленты обусловлена материалом, из которого изготовлена.

В настоящее время лента кромочная демпферная применяется в следующих случаях:

  • При обустройстве теплого пола. Для этого типа отопления характерны резнике перепады температуры, что сказывается на периодическом изменении геометрии покрытия;
  • Компонент теплоизоляции. Она предотвращает тепловые потери от стен, и фундамента, присущие для первых этажей многоквартирных зданий и частных домов;
  • Снижение шума. Несмотря на свою относительно небольшую площадь она закрывает тепловой зазор. Именно он чаще всего является причиной повышения шума от соседей или бытовых помещений, находящихся этажом ниже.

При выборе определенной модели необходимо учитывать условия эксплуатации. Так, демпферная лента для теплого пола должна обладать термостойкостью, так как возможно температурное воздействие до +65°С.

На заметку

После окончательного обустройства пола этот компонент будет полностью скрыт. Но для этого следует соблюсти технологию установки и правильно подобрать модель.

Если в силу каких-то причин использовать готовый компенсатор все же невозможно, вместо него можно проложить вспененный полиэтилен из обычного строительного магазина. Нарезанные полоски должны быть ровными и одинаковыми. Для их крепления используют клей или саморезы с пластиковыми шляпками.

Достоинства

Преимущества этого изделия по сравнению с другими материалами связаны с техническими и эксплуатационными характеристиками вспененного полиэтилена:

  • отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации;
  • высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов;
  • отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги;
  • пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий;
  • полная герметичность и прочность;
  • отсутствие гниения, биологическая стойкость;
  • долговечность;
  • простой монтаж.

Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях.

Размеры и виды: самоклеющаяся, с юбкой

Цена компенсатора зависит от ее вида. Различают следующие разновидности изделий этого типа:

  • Обычная. Это простая полоса из пенополиэтилена, укладку которой выполняют вдоль стен помещения;
  • Самоклеящаяся. В отличие от простой, по ее изнаночной стороне проложена клейкая полоса меньших размеров, покрытая подложкой. Перед укладкой ее снимают и накладывают клейкой стороной непосредственно на стену. Это очень удобно при заливке стяжечного раствора, поскольку плотно прилепленный компенсатор при этом не смещается.
  • С юбкой. Юбкой называют небольшой отрезок из плотного клеенчатого материала достаточной прочности, который выступает от полиэтиленовой части. При ее фиксации юбка ложится на пол, закрывая ее часть. Таким образом герметизируется угол между полом и стеной. Ширина юбки колеблется в пределах 30–100 мм.

Ленты выпускают в рулонах, длина которых может колебаться в диапазоне от 10 до 100 м, а ширина, соответственно, от 50 до 150 мм. Толщина составляет порядка 0,3–1 см, оптимальной считается толщина в 5 мм. Столь широкий разброс типоразмеров точно подобрать изделие для каждого конкретного случая.

Верхний сегмент заводского изделия имеет перфорированные насечки, нанесенные с шагом 0,8–1 см. Это сделано для удобства монтажа: так значительно легче убирать части изделия, которые выступают над стяжкой.

Она имеет различные геометрические размеры:

  • Ширина. Варьируется от 50 до 150 мм;
  • Толщина. Может быть от 3 до 10 мм;
  • Длина рулона – от 10 до 100 м.

Немаловажным моментом является форма — она напрямую скажется на трудоемкости монтажа.

  • Самая простая конструкция предоставляет собой прямую полосу, которая крепится вдоль стены с помощью клеевых составов или на двухсторонний скотч. Самоклеящаяся может быть установлена достаточно быстро, при этом она будет надежно зафиксирована.
  • Оптимальным вариантом будет установка угловой модели. Она имеет сгиб, который позволяет осуществить монтаж на стену и часть пола. Это будет способствовать лучшей теплоизоляции и поглощению шума.
  • Если высота бетонной поверхности будет непостоянной – рекомендуется укладка демпферной ленты для стяжки с отрывной верхней кромкой. Обычно шаг составляет 2-3 мм, что дает возможность установить рулон с минимальным выступом относительно стяжки.

Нельзя делать установку в несколько слоев. Во время заливки бетонной смеси может произойти смещение одного из них, что приведет к деформации кромки.

Применение компенсационного кромочного материала

Нужна ли демпферная лента для стяжки? Однозначно, да. А вот нужна ли для наливного пола? Ее «работа» связана с конструктивными особенностями плавающего пола, что же касается наливного либо нивелирмассы, то они принадлежат к контактным типам выравнивания чернового пола. Вот почему использование компенсатора в подобных условиях совсем необязательно.

Помимо своей основной функции компенсатор расширения выполняет также роль сдерживающего барьера для растекающегося раствора.

Его используют и для наружных работ при устройстве отмостки. При резких температурных колебаниях почва под ней начинает пучиться, и на бетоне со временем образуются трещины и щели. Поэтому в деформационный шов в месте сопряжения отмостки и стен укладывают демпферную ленту. Это же касается осадочных швов, проходящих поперек отмостки. Материал уплотняет и заполняет лишние промежутки. Он поглощает всевозможные вибрации, компенсируя тем самым колебания.

Технология монтажа

  • Укладка демпферной ленты для стяжки выполняется вдоль периметра помещения до устройства цементно-песочного основания. Если же там есть архитектурные элементы типа перегородки или колонны, то ее проводят также вокруг них. Компенсатор укладывают непрерывно, без разрывов. В случае необходимости края полос соединяют внахлест.
  • Прежде необходимо очистить помещение от пыли и всего того, из-за чего клеящий слой не сможет надежно зафиксироваться на поверхности.

Иногда неплотное примыкание компенсационных полос бывает связано с дефектами самого материала. Чтобы избежать этого, основание, на которое его укладывают, должно быть тщательно высушено и обезжирено. Материал нужно хранить только в сухих помещениях при комнатной температуре.

  • После укладки по ней стоит пройтись валиком. Это увеличит надежность склеивания, так как при этом разглаживаются мелкие дефекты, и полоса крепче прижимается ее к стене.
  • Изделие поставляют в рулонах. Это очень удобно, так как можно постепенно разматывать рулон и в процессе удалять защитный слой и крепить компенсатор на стену.
  • Согласно СниП допустимая максимальная площадь стяжки составляет 10 кв. м. При устройстве больших поверхностей ее делят на сектора. Изделия этого типа используют также для компенсации полученных швов.
  • Ширина компенсатора подбирается в зависимости от высоты стяжки. Ленту устанавливают чуть выше уровня заливки цементно-песочной смеси примерно на 1,5–2 см. Когда она схватится, излишнюю часть материала либо срезают, либо отрывают по заводским надрезам.
  • Учтите, что ее нельзя извлекать полностью. В случае покрытия из керамической плитки ее убирают только после затирки швов. Это позволяет получить значительно более качественный результат.
  • Крепление следует начинать с угла помещения. Угол отреза должен быть ровным. Во время установки не нужно натягивать полосу – ее толщина должна быть равномерной по всему периметру.
  • В случае отсутствия клейкой основы закрепить ленту можно с помощью жидких гвоздей или двухстороннего скотча. Последний вариант предпочтительнее, так как он обеспечит плотный прижим.

Если после монтажа декоративного покрытия, вы собираетесь , то выступающую часть компенсатора можно не обрезать, поскольку он ее закроет.

Способ, как крепить, напрямую зависит от типа ленты: обычную рекомендуется насаживать на жидкие гвозди, самоклеящуюся и с юбкой на имеющийся клеящий слой. В последнем случае необходимо проследить, чтобы юбка была полностью скрыта под слоем стяжки.

Демпферная лента для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции. Ее располагают либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем.

Возможная альтернатива

В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов.

Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов.

Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках.

  • Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду;
  • Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам;
  • Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами.

Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату.

Производители


Наиболее высоким качеством отличается лента демпферная Энергофлекс, Кнауф и некоторые другие.

  • Изделие производителя Energoflex предназначено для компенсирования теплового расширения . Юбка из полиэтиленовой пленки предотвращает проникновение жидкого песочно-цементного стяжечного раствора под нижний край компенсатора.

  • Изделия Кнауф этого типа из вспененного полиэтилена считаются оптимальными как по качеству, так и по стоимости. Это отличное решение для устройства температурного шва, они также уменьшают ударный шум.


Демпферная лента Кнауф имеет два вида:
  • Прямая. Представляет из себя рулон из вспененного полиэтилена шириной 50 или 100 мм. Длина – 20 м;
  • С клеящейся основой. Изготавливается со стандартной шириной 100 мм. Длина одного рулона – 40 м. Имеет небольшой клеящей слой на обратной стороне.

Эти модели являются обязательными компонентами при обустройстве полов по особой технологии Кнауф.

Посмотрите, как выполняется укладка демпферной ленты в видео:

3925 08.03.2019 4 мин.

Когда вы приступили к ремонту в своей квартире, то у вас возникает вопрос, как правильно выполнить стяжку пола, чтобы она смогла выдерживать оказываемую нагрузку. Решение есть – это использование демпферной ленты. Приобрести такой продукт можно в любом строительном магазине по выгодной стоимости. Как и любой материала, демпферная лента характеризуется своими преимуществами и недостатками.

Для чего необходим материал

Все еще знают из курса физики, что при нагреве тела расширяются, а во время остывания, наоборот, сужается. Этот утверждение верно и для ремонта. Если вы осуществляете стяжку пола, то желаете в результате получить идеально ровное покрытие, которое бы не подвергалось деформации. Итак, что же дает использование демпферной ленты?

Благодаря этому изделию удается предотвратить повреждение стяжки и стен помещения, так как может выдержать давление бетона. Этот материал выступает в качестве прослойки, которая создает защитный слой от последствия колебания температурных показателей, создавая компенсацию стыкам. Кроме этого, она считается прекрасным герметиком и уплотнителем для щелей.

О том , можно узнать из описания в статье.

Еще можно выделить следующие преимущества этого изделия:

  • низкие показатели тепло- и шумоизоляции;
  • влагостойкость и водонепроницаемость;
  • не подвергается под влиянием температурных показателей;
  • экологическая безопасность;
  • Длительный срок использования и низкая стоимость.

На видео – демпферная лента для стяжки:

Все описанные качества вспененного полиэтилена позволяет применять демпферную ленту при герметизации щелей и пространств, которые возникают в ходе строительства.

Очень часто такой материал носит название компенсаторной или кромочной. Реализация ленты происходит в рулонах. Их длина составляет 10-100 м, а ширина – 5-15 см, толщина – 3-10 мм.

При её изготовлении на заводе по всей ее поверхности ее делаются разрезы с шагом 8-10 см. Благодаря им удается устранить лишние выступающие края ленты, когда стяжка пола будет уже выполнена.

Применяемые материалы

Для получения этого материала производители используют качественный пенополиэтилен. Естественно, что цена такого продукта немного выше, чем у остальных вспомогательных материалов. В ходе эксплуатации она не подвергается гниению, деформациям и повреждается от пагубного влиянии грибка. Благодаря пенополиэтилену, используемому при изготовлении демпферной ленты, она устанавливается просто и быстро.

Правила применения

После того как вы определили необходимость использования изделия, нужно понять, как правильно ее эксплуатировать.

Процесс монтажа должен осуществляться по всему периметру. Также обязательно уделить внимание всем архитектурным элементам, если они имеют место быть. К ним можно отнести перегородки или колонны. При укладе материала необходимо принимать во внимание размер площади, на которую монтировалась стяжка. Если площадь большая, то стоит позаботиться про укладку дополнительной прокладки компенсационных швов. Один слой изделия при линейном расширении батона может достигать 10 м стяжки.

Процесс установки ведется немного выше уровня заливки стяжки. Когда лента полностью высохнет, то лишние ее части стоит обрезать при помощи строительного ножа. Когда на стяжку будет вестись укладка декоративного покрытия, а по стенам – плинтус, закрывающий выступающую часть ленты, то лучшим вариантом станет ее обрезание.

Демпферная лента – это очень важный элемент при заливке мокрой стяжки из цемента. Она позволит не только скомпенсировать расширение, а также создать защитный барьер, который не позволит раствору растекаться по сторонам.

На видео рассказывается, нужна ли демпферная лента для стяжки пола:

Во время устройства теплого пола водяного или электрического типа, лента может монтироваться под слой пароизоляции или между конструкцией теплого пола и пароизоляцией. Способ укладки вы выбираете самостоятельно, так как никаких ограничений здесь нет. В этом деле очень важно, чтобы «юбка» ленты расположилась под стяжкой или наливным полом. Лучшим вариантом станет крепеж изделий после того, как был уложен гидроизоляционный материал на черновую поверхность.

Самостоятельный процесс установки

Только парильная установка представленного изделия позволит вам добиться необходимого результат. Тогда демпферная лента будет выполнять конкретные обязательства. Для ее установки необходимо придерживаться следующего плана действий:

  1. Провести ряд подготовительных мероприятий, в ходе которых обязательно очистить от загрязнений черновой пол, а также замазать все имеющиеся дефекты.
  2. После этого можно позаботиться про укладку гидроизоляции. Она позволит сохранить пол от влаги, а значит никакая плесень и грибок вам не страшен.
  3. Непосредственный крепеж демпферной ленты.
  4. Уложить маты для создания системы «теплый водяной пол», а также другой любой выбранный вами утеплитель.
  5. Поверх теплоизоляционного материала раскладывается пленка из полиэтилена.
  6. Теперь можно переходить к укладке арматурной сетки. На ней распределяют и закрепляют полиэтиленовые трубы для водяного пола.
  7. Все уложенные слоями необходимо залить стяжкой. Когда она затвердеет, то остается завершающий этап, который предполагает устройство декоративного покрытия.

На видео рассказывается, как установить демпферную ленту для стяжки своими руками:

Стоимость и производители

В строительных магазинах демпферная лента представлена в огромном ассортименте, в том числе, в магазине Леруа Мерлен. Каждый желающий сможет приобрести эту продукцию различного размера, отличного качества и по умеренной цене. Как правило, стоимость зависит от ее размеров. Поэтому перед походом в магазин произведите все расчеты, чтобы не переплатить на ненужном материале

Таблица 1 – Производители и цена

Производитель Параметры демпферной ленты Цена, рубли
ширина, мм толщина, мм длина, м
ТИЛИТ® Супер 100 10 25 700
Energofloor 150 10 11 600
Energofloor 100 10 11 330
Energoflex Super 100 10 25 330
Uponor 1000080 150 10 50 70
Теплофлекс 100 8 20 50
Uponor Minitec 1005276 80 8 20 46
Viega fonterra r1 609474 100 8 25 30

Демпферная лента – это очень полезное и необходимое в строительстве изделие. Благодаря ей удается поучить идеально ровную стяжку и сэкономить свое время на строительных работах. При выборе этого изделия внимательно изучите все его характеристики, чтобы понять целесообразность применения демпферной ленты.

Лента кромочная (демпферная) для стяжки пола

Дата: 30.06.2014

Эта лента представляет собой полосу, изготавливаемую из вспененного полиэтилена. Как правило, она снабжена защитным фартуком и самоклеящимся слоем, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно имеет ширину 100 или 150 мм, толщину 8 или 10 мм и выпускается в рулонах по 25 или 50 м, но могут быть и другие размеры. Применяется демпферная лента для стяжки пола и выполняет при этом ряд функций.

Оглавление:

  1. Укладка
  2. Цена

Основное ее назначение – компенсация температурных колебаний (немецкое слово Dämpfer — глушитель), поглощение звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен. При большой площади стяжки демпфер используется в качестве компенсационного шва, предотвращающего растрескивание. Как и любой расходный строительный материал, употребляется одноразово.

Характеристики

  • не пропускает влагу, поэтому не подвержена воздействию грибков и плесени;
  • пористая, легкая, эластичная, прочная, удобная при монтаже;
  •  устойчива к перепадам температуры и агрессивному воздействию щелочной среды цементного раствора;
  • структура и характеристики не меняются под воздействием прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей;
  • при уменьшении длительной механической нагрузки принимает первоначальную форму, поэтому служит прекрасным уплотнителем стыков.

Чаще всего применяется кромочная лента по периметру помещения и как разделитель при значительной площади поверхности стяжки. Полосу шириной 100 мм используют для однослойных и двухслойных стяжек, состоящих из выравнивающего и тонкого финишного слоя.

Демпфер шириной 150 мм берут при укладке многослойных и сборных конструкций, на теплоизоляционном слое, содержащем разделительную прослойку. Так же используется кромочная лента для стяжки теплого пола, поскольку такая поверхность имеет относительно большую толщину. В тех случаях, если планируется стяжка менее 50 мм, демпфер, как правило, не применяется.

Нюансы правильной укладки

Устанавливается демпферная лента по периметру стяжки, поэтому, вначале нужно освободить помещение от строительного мусора. Это делается для того, чтобы самоклеящаяся поверхность после снятия с нее защитной полиэтиленовой пленки оставалась пригодной к использованию.

Лучше всего, постепенно освобождая клейкий слой, плотно прижимать ленту к стене, последовательно разматывая рулон: чем меньше соединений, а они выполняются внахлест, тем лучше.

Многие производители выпускают кромочную ленту с продольными (горизонтальными) насечками по одному краю, которые упрощают последующую обрезку излишков выступающей над стяжкой полосы. Необходимо проследить, чтобы насечки были вверху. Защитный фартук следует отвернуть вниз – в сторону пола, тогда жидкий раствор не будет затекать под укрепленную вдоль стены ленту.

Поскольку применяется демпферная лента для компенсации теплового расширения и теплоизоляции бетонной стяжки, то следует учитывать также площадь комнаты и его форму. Максимально допустимая площадь сплошной стяжки не должна превышать 40 м2 при соотношении сторон 1:2, длина стены не должна превысить 8 м. Если помещение имеет П-образную или Г-образную форму, то стяжка должна быть разделена на прямоугольные (либо квадратные) фрагменты, отделенные друг от друга компенсационными швами. Каждый дверной проем в своей нижней части обязательно должен иметь такой же компенсатор. Лента, которую можно установить перпендикулярно основанию и прикрепить при помощи монтажных уголков, и будет в дальнейшем выполнять функции компенсационного шва.

После заливки стяжки край кромки должен выступать примерно на 20 мм над поверхностью. Срезают излишки демпфера в компенсационных швах перед укладкой кафельной плитки, паркета, линолеума и тому подобного. Выступающие же края ленты, установленной по периметру стен, удаляют уже после укладки напольного покрытия и закрывают их плинтусами.

Стоимость

Благодаря большому выбору есть возможность купить демпферную ленту необходимых размеров, достойного качества и по умеренной цене. В таблице приведена стоимость от различных производителей по Москве:

Производитель

Параметры демпферной ленты

Цена, рубли

ширина, мм

толщина, мм

длина, м

ТИЛИТ® Супер

100

10

25

700

Energofloor

150

10

11

600

Energofloor

100

10

11

330

Energoflex Super

100

10

25

330

Uponor 1000080

150

10

50

70

Теплофлекс

100

8

20

50

Uponor Minitec 1005276

80

8

20

46

Viega fonterra r1 609474

100

8

25

30

При составлении строительной сметы некоторые заказчики иногда пытаются сэкономить и вместо демпферной ленты норовят использовать другие материалы. В большинстве случаев такая рачительность имеет нежелательные последствия. Обычный вспененный полиэтилен, продающийся в широких рулонах, обойдется дешевле, но его необходимо еще разделить на полосы нужной ширины, после чего закрепить при помощи клея или саморезов с пластиковыми головками, это приведет к дополнительным затратам времени.

Пенопласт после деформации не возвращается в исходное состояние. Ширину пенофола и изолона также следует уменьшать, кроме того, они не обладают устойчивостью к проникновению влаги, слабо гасят шумы и вибрацию, к тому же стоят недешево. Деревянные рейки требуют подгонки под необходимый размер, впитывают влагу, после чего на них заводится грибок, они могут являться пристанищем для насекомых и существенно уступают вспененному полиэтилену по многим параметрам.

В итоге получается, что адекватной замены для демпферной ленты все-таки нет. А разумные затраты на качественный расходный материал окупятся сторицей. Особенно, если вместо получения личного навыка строительно-монтажных работ пригласить бригаду квалифицированных специалистов.


Монтаж демпферной ленты для тёплого пола

В этой статье разберём непосредственно монтаж демпферной ленты.

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

На качество тёплого пола ваш выбор не повлияет, разница будет лишь в финансовых затратах и способе крепления. Просто прочитайте статью до конца и выберите, что вам больше подходит.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

Ещё раз напомню: до монтажа демпферной ленты (а по сути, вообще до начала монтажа водяного тёплого пола) должно быть выполнено следующее:

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпатлёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

— установлены оконные рамы и отделаны откосы – лучше всё это сделать раньше заливки черновой стяжки, дабы весь строительный мусор ушёл под стяжку;

— подготовлено основание (черновая стяжка), на которое будет укладываться утеплитель. Лучше заливать черновую стяжку после монтажа всех других, кроме тёплого пола, инженерных систем и подготовительной отделки помещений. Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

На основании для тёплого пола не должно быть большого перепада уровней стяжки, перепада уровня между плитами (если перекрытие из нескольких плит), торчащей арматуры и т. п.; в идеале перепад должен быть не больше 5 мм, но таких условий тяжело достичь, так что если вы попадаете в перепад 10…20 мм, то это нормально. Не должно быть прогиба балок для деревянных систем более чем на 2-3 мм.

Угол примыкания черновой стяжки и стены должен быть прямым, чтобы демпферная лента ложилась («стояла») ровно (вертикально). На стяжке можно сделать разметку зон, в которых тёплый пол не будет.

Крепим демпферную ленту.

Внимание! Если высота «пирога» тёплого пола больше, чем ширина ленты, то можно сперва уложить слой полистирола, а от этого слоя крепить ленту, а не от черновой стяжки. Демпферная лента должна быть на 10…20 мм выше, чем пирог тёплого пола.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Сделана она из вспененного полиэтилена. Шириной выпускается разной, но для тёплого пола желательно найти шириной 15 см.

У фирменной ленты есть клеящее покрытие, благодаря которому не нужно никаких шурупов для монтажа, а она приклеивается к прошпатлёванной стене, как какая-нибудь наклейка.

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Крепить демпферную ленту удобно вдвоём: один человек прижимает её к стене, а второй раскатывает рулон, снимая полосу, защищающую клеящий слой.

Монтаж самодельной демпферной ленты

При желании сэкономить или при отсутствии в магазине демпферную ленту можно сделать самостоятельно, на качестве тёплого пола это не отразится. О том, как сделать демпферную ленту своими руками, читайте в статье Демпферная лента для тёплого пола. Здесь же только о её монтаже.

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Во-первых, для крепления ленты к стене из пластиковой бутылки нарезать квадратики ~20×20 мм. Эти квадратики будут подкладываться под шляпки шурупов, дабы демпферную ленту не прорвать.

Ещё нужны шурупы с крупной резьбой, если стены из «мягкого материала (дерево, арболит и т. п.), или с пластиковым дюбелем, если стены кирпичные, бетонные, шлакоблочные и т. п. В последнем случае понадобится перфоратор. А в первом – шуруповёрт.

Технология крепления демпферной ленты проста. Шурупом к стене крепим ленту, используя пластиковые квадратики в качестве шайб под шляпку шурупа:

В общем-то, вместо самодельных квадратиков можно купить «грибки», которыми обычно крепят утеплитель к стенам:

Способ крепления никак не повлияет на работу тёплого пола, главное здесь другое:

  • во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» тёплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
  • во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

Как видим, монтаж демпферной ленты для тёплого пола — дело не сложное и не требует никаких дорогих и специфических инструментов или сверх квалификации у «монтажника».

монтаж демпферной ленты

Какая стяжка для теплого пола лучше? Типы и технология

Стяжка пола – это простой цементный раствор. Он называется черновым и делается для выравнивания поверхности, предотвращения теплопотерь, прогибов труб. Кроме того, это влияет на долговечность финишного слоя, который заливается поверх системы отопления. Его можно уложить тремя способами. Сначала поговорим о них.

Виды чистовых стяжек

Сухой

Состоит из керамзита, вспененного вермикулита, пенополистирола или перлита. На гранулы накрывают листами влагостойкого гипсокартона или ДСП. Все это достаточно просто устроить – с работой справится любой человек.

Плюсы
  • Высокая скорость укладки. Даже большую комнату можно сделать за день.
  • Укладывать готовое напольное покрытие можно уже на следующий день.
  • Нагрузка на перекрытия в три раза меньше, чем при мокрой заливке.
  • Простая установка.
  • Отличная звуко-, теплоизоляция.
Минусы
  • Если внутрь пола попадет вода, появится плесень, придется разбирать всю конструкцию.Требуется водостойкая отделка.
  • ДСП может не выдержать дополнительных тяжелых перегородок.
  • Через некоторое время после завершения ремонта будут слышны шуршащие звуки при ходьбе.

Влажный

Обычно это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь. Сделать все самостоятельно будет немного сложнее, чем в случае с сухой засыпкой, но вполне возможно. Идеально подходит для полов с керамической, каменной отделкой.

Плюсы
  • Прочность.Выдержит новые, тяжелые перегородки.
  • Высохший слой можно оставить в качестве окончательной отделки, просто покрасив его.
  • Отличная звуко-, теплоизоляция.
Минусы
  • Процесс, требующий много времени. Растворы тонкие, но заливка и выравнивание без навыков могут быть затруднены.
  • Большой вес. Если перекрытие слабое, такая заливка не подойдет.
  • Длительное время отверждения. До окончательной отделки пройдет несколько недель.
  • Вам понадобится смесительное оборудование – миксер строительный или дрель с насадкой.

Полусухой

Такое покрытие сложно сделать своими руками – для этого нужен пневмонагнетатель, смеситель, а также шлифовальная машина. На небольшой площади можно попробовать сделать все без оборудования, но это будет сложнее. Самостоятельно выровнять материал непросто, так как он представляет собой твердую песчано-цементную смесь. В него добавляют пластификаторы и небольшое количество воды.

Плюсы
  • Плитку можно начинать через два-три дня. Для других покрытий сроки больше, так как влага будет выделяться в течение месяца.
  • Малый вес.
  • Хорошая звуко- и теплоизоляция.
  • Относительно чистые условия труда.
  • Усадки практически нет.
  • Влагостойкость.
Минус
  • Потребность в оборудовании. Арендуется у строительной компании, но это дополнительные расходы.

Что лучше выбрать

Сложно ответить однозначно, какая стяжка лучше для водяного теплого пола.Исходя из веса, лучшим вариантом являются сухие смеси. Они гораздо легче, нагрузка на перекрытия не такая сильная. Кроме того, они могут выйти дешевле, если ремонт делать в малогабаритной квартире. По скорости укладки они превосходят два других варианта. Все можно сделать за пару дней. Но этот пол не рекомендуется использовать в ванной комнате.

Для масштабных работ, когда есть запас времени до заселения жилья и нужна большая партия материала, есть смысл приобрести мокрую бетонную или цементно-песчаную стяжку.Также этот вариант подойдет тем, кому нужно прочное покрытие, не боящееся влаги.

Компромиссом может стать полусухая смесь – она долговечна, быстрее сохнет во влажном состоянии. Но для этого требуется оборудование, иначе рабочий процесс будет трудоемким.

Требования к стяжке

В первую очередь отметим, что покрытие должно быть ровным и горизонтальным. Допускается перепад 5 мм. В противном случае верхняя обвязка может треснуть, провиснуть и тепло будет распределяться неравномерно. Расскажем подробнее о других требованиях.

Какой материал выбрать

Для систем теплого водоснабжения в жилых домах рекомендуется бетон марки М150 или наливные смеси для создания теплых полов. Для раствора из цементно-песчаной смеси потребуется цемент марки М500 или М400 и песок фракцией не более 3 мм. Если нужно сделать слой тоньше рекомендуемых значений, в раствор или состав бетона добавляют пластификаторы, стекловолокно или клей.

Рекомендуемый размер частиц в сухой засыпке 5 мм.Что касается наполнителя, то более предпочтительным вариантом считается вспененный вермикулит, пенополистирол или перлит. Они легче керамзита.

Оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола

Индикатор важен для любого покрытия. От него зависит не только качество обогрева, но и прочность системы в целом. Толщина выбирается в зависимости от нескольких факторов.

  • Высота потолка.
  • Диаметр трубы.
  • Тип кладочной смеси.
  • Прочность перекрытия.

Минимальная высота для жилых помещений 3-3,5 см. Максимум 5-10 см. Слишком высокие слои, особенно верхний, препятствуют быстрому прогреву помещения и съедают расстояние до потолка. В некоторых квартирах это будет очень заметно. Если покрытие сделать слишком тонким, структура станет менее прочной и удержит меньше тепла. В среднем оптимальным вариантом считается финишный слой толщиной 7-8 см, где 4-5 см приходится на пространство над трубами.Для черновой заливки достаточно 3-3,5 см.

Толщина сухого покрытия должна быть такой, чтобы между засыпкой и гипсокартонными листами не было пустого пространства, а отопительные контуры находились на глубине не менее 2 см от поверхности.

Видео содержит более подробные рекомендации по выбору максимальной и минимальной толщины.

Технология черновой стяжки

Вам понадобится емкость для смешивания, строительный миксер или дрель с насадкой, маяки, уровень, обычно шпатель, цемент, песок и вода.Перед заливкой чернового слоя нужно выполнить монтаж всех коммуникаций, оконных откосов.

Пошаговая инструкция

  • Предварительно оштукатурить стены и потолок, чтобы раствор не капал.
  • Закрыть сливные отверстия, зафиксировать тросы в полуподвижном состоянии, проклеить всю арматуру, которая может соприкасаться с цементом.
  • Убрать весь мусор с поверхности, определить перепады уровней по высоте, сделать разметку.
  • Установите металлические маяки, закрепите их алебастром (быстро сохнет) на расстоянии, равном длине правила.
  • Соединить цемент и песок в пропорции 3:1, добавить воду и пластификатор (или литр клея). Слишком много воды растрескается, поэтому не делайте смесь слишком жидкой.
  • Готовый раствор заливайте сразу между маяками, при этом утрамбовывая. Это нужно для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
  • Выровняйте композицию по правилу. Двигайте его волнообразным движением к себе.
  • Защищайте помещение от солнечных лучей и сквозняков.
  • На второй день накройте цемент пленкой и оставьте под ней до полного высыхания поверхности.

Эта технология сводит к минимуму риск растрескивания. Даже если вы выбрали минимальную толщину стяжки для водяного теплого пола, покрытие будет долговечным. На высыхание может уйти несколько недель (3-4). Затем можно прокладывать систему отопления.

Способы устройства чистовой стяжки

Есть два общих правила для всех вариантов стекирования. Перед заливкой или заливкой верхнего слоя строители рекомендуют зарисовать расположение всех элементов системы, а также проверить ее работоспособность.Есть два способа проверить это.

Проверка элементов напольного отопления

  • С рабочей температурой. Начинайте доводить систему до рабочей температуры с 20°С. Поднять на 5°С через три-четыре часа. При появлении течи слейте охлаждающую жидкость и устраните ее. Затем запустите снова. Оставьте на 2-3 дня. Если все в порядке, можно провести чистовую отделку, предварительно охладив систему.
  • С повышенным давлением. Запустите теплоноситель в систему и создайте давление в 2-3 раза выше рабочего давления.Оставьте на сутки. Если падение давления не более 1,5 бар, приступайте к заливке.

При заливке стяжки трубы должны содержать теплоноситель, нагретый до 25°С.

При опрессовке рекомендуется дополнительно закрепить трубы. После успешного тестового прогона можно двигаться дальше. Мы дадим вам пошаговые инструкции для каждого метода установки.

Как залить мокрую стяжку

Заливка в одном помещении должна производиться за один день, а перерывы в работе должны быть минимальными.Исключение составляет поверхность, разделенная демпферной лентой. В этом случае участки могут быть заполнены с разрывом.

  • Закрепите демпферную ленту по периметру помещения. Он нужен для того, чтобы промерзший пол не трескался при перепадах температур.
  • В большом помещении крепить через каждые 20 м 2 , между соседними контурами. При этом труба проходит сквозь него и в месте прохода заключена в гофру. Вместо ленты можно использовать Т-образные стержни.
  • Защищайте петли уложенного водяного пола от механических повреждений досками.
  • Утеплить трубы, подающие воду к коллектору. Если они пластиковые, спрячьте их в пазы, сделанные в утеплителе пола.
  • Установите на систему отопления металлическую сетку с ячейками 10х10 см.
  • С помощью уровня установить металлические маяки высотой, равной толщине слоя. Первую закрепите на расстоянии 20-30 см от стены. Следующие – с шагом меньше длины правила на 20 см.
  • Закрепите их алебастром, подождите, пока он схватится.
  • Приготовить песчано-цементный раствор в пропорции 3:1 или разбавить готовый состав водой.
  • Распределите материал по поверхности, утрамбовывая ее, чтобы удалить пузырьки воздуха.
  • Разровняйте смесь правилом.
  • Накройте полиэтиленовой пленкой на следующий день.

Сушка обычно занимает 20-28 дней. В этот период сверху нельзя устанавливать другую отделку.

Демпферная лента не должна пересекать сами тепловые цепи.Он всегда находится между ними.

Как сделать сухую стяжку

Все компоненты состава и поверхность, на которую они будут заливаться, должны быть идеально сухими.

  • Прикрепите демпферную ленту по периметру помещения и между отопительными контурами для компенсации расширения материала.
  • С помощью уровня установить маяки. Они должны быть равны густоте смеси.
  • Положите две направляющие параллельно друг другу сверху.Крайний находится на расстоянии 25 см от стен. Промежуток между планками должен быть меньше длины правила.
  • Поместите линейку на направляющие и начните выравнивать от дальней стены к выходу.
  • Рельс можно оставить или снять. Во втором случае борозды от них выравнивают широким шпателем.
  • В месте, где работа была завершена, закрепите первый лист гипсокартона или ДСП. Рекомендуемый зазор между ним и стеной 10-15 мм.
  • Намазать края листа клеем, аккуратно уложить следующий лист.
  • Закрепите их саморезами. Прошейте таким образом весь пол.
  • Заполните щели возле стены монтажной пеной.

Окончательную отделку можно монтировать на следующий день – когда клей высохнет.

Как сделать полусухую стяжку

  • Установить демпферную ленту по периметру помещения и между отопительными контурами.
  • Поверх тепловой системы уложить армирующую сетку с ячейками 10х10 см.
  • Смешать цемент и песок лопатой в пропорции 1:3. Можно добавить стекловолокно, пластификатор или клей.
  • Поместите часть состава рядом с ним и полейте водой.
  • Повторите это со всем слайдом, оставьте на полчаса.
  • Затем перемешайте материал лопатой два-три раза.
  • Проверить готовность. Готовый материал легко слипается в комок, остается влажным, но вода из него не вытекает.
  • Расставьте маяки и наливайте смесь небольшими порциями.
  • Поднимите сетку, чтобы равномерно распределить состав внутри термопетлей.
  • Утрамбуйте материал и выровняйте поверхность пола правилом.
  • На следующий день таким же образом замажьте борозды от маяка, но добавьте еще немного воды.
  • Если вы не успеваете заполнить всю комнату за один день, обрежьте край под прямым углом.
  • Накройте пол пищевой пленкой на две недели, чтобы вода не испарялась. Воздух не должен попадать под пленку.

2 способа укладки |

Легко и быстро подготовить поверхность пола к ремонту с помощью стяжки пола с керамзитом Стяжка – это основной конструктивный слой любого пола, на который укладывается финишное напольное покрытие. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы выровнять основание. От того, насколько качественно будет выполнена стяжка, зависит срок службы пола. Самой популярной в домашнем строительстве является стяжка на керамзитобетонном слое. Какие особенности отличают этот вид стяжки, какие существуют варианты укладки и какой тип керамзита выбрать для строительных работ – читайте ниже.

Пол из керамзита: преимущества и недостатки

Облегченная стяжка с керамзитом по эксплуатационным характеристикам, шумоизоляции превосходит песчаные смеси, цементную стяжку. Такая подложка не подвержена коррозии, хорошо дышит и не требует частого ремонта.

Основным преимуществом стяжки пола с керамзитом является отличная прочность

К основным преимуществам стяжки с керамзитом можно отнести:

  1. Прочность.Керамзитовая стяжка легко выдерживает нагрузку в 500 кг на квадратный метр.
  2. Экологичность. Материал гипоаллергенен и не выделяет токсичных веществ.
  3. Пожарная безопасность. Материал взрывобезопасен и не воспламеняется.
  4. Быстрые монтажные работы. Укладка сухой стяжки на ровное основание осуществляется бригадой рабочих в течение 3 часов.
  5. Легкий вес. Такая стяжка намного легче обычного бетона.

Как и любой другой материал, керамзит имеет свои недостатки.К ним относятся плохая звукоизоляция и гидрофобность, что в обоих случаях может повлечь за собой затраты на организацию дополнительных слоев (например, гидроизоляции).

Область применения стяжки с керамзитом

Стяжка пола с прослойкой из керамзита применяется в качестве основы под отделку любыми финишными напольными материалами (ламинат, линолеум, плитка). Кроме того, на такое основание без проблем ложится наливной (наливной) пол, который можно заливать своими руками.

Фиксатор с керамзитом может быть использован как в бытовом строительстве, так и при организации плова складских, производственных и торговых помещений.

Керамогранитную стяжку можно использовать для ремонта любых помещений

Керамзитобетонная стяжка используется для теплоизоляции. Кроме того, в заливных полах можно легко спрятать коммуникации (например, теплый пол). Керамзит также нужен в том случае, если пол «бугрится», имеет трещины. Прижим керамзитом может понадобиться, если нужно выровнять основание (пол имеет перепады высоты рельефа 10 и более см).

Стяжка с керамзитом: технология и подготовка основания

Стяжку с керамзитом можно делать мокрой, полусухой и сухой.Варианты подбираются в зависимости от размеров и назначения помещения. Вне зависимости от выбранного способа, технология устройства стяжки предполагает тщательную подготовку основания к строительным работам.

Чтобы быстро и качественно произвести стяжку пола керамзитом, лучше обратиться за помощью к профессионалам

Подготовка основания под стяжку включает следующие этапы:

  1. Демонтаж финишного покрытия (очистка пола до основания, если он покрыт легким материалом, например, линолеумом).
  2. Очистка пола от строительного мусора, грязи.
  3. Выравнивание базы. Пол шпаклюют от трещин и сколов. Выровнять пол при больших перепадах высоты можно с помощью лепешки (по деревянной основе), бетона, фанеры.
  4. Укладка гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция необходима при любом виде стяжки с керамзитом.
  5. Монтаж маяков. Маяки выставляются по лазерному уровню и фиксируются цементным раствором. Дальнейшие работы следует проводить только после высыхания цементной смеси.Сколько сохнет цемент, зависит от производителя материала, температуры и влажности в помещении.

После подготовки и очистки фундамента от строительного мусора и пыли можно укладывать стяжку.

Сухая стяжка с керамзитом

Сухая глиняная стяжка

очень популярна при отделке полов, как в квартирах, так и в офисных зданиях. Технология укладки сухой стяжки достаточно проста: на основание укладывается слой гидролиза (например, полиэтиленовая пленка), который засыпается керамзитом.Поверх ставят плиты ГВЛ.

Огромную популярность при отделке пола имеет сухая керамзитобетонная стяжка

Тем не менее, укладка сухой стяжки имеет некоторые нюансы:

  1. В инструкции по укладке стяжки указано, что керамзит следует укладывать только на ровное, чистое и сухое основание.
  2. Гидролиз укладывать внахлест, стыки пленки фиксировать строительным скотчем, по периметру — демпферной лентой.
  3. Чтобы правильно выровнять керамзит, следует установить маяки.Маяки удаляются после того, как материал будет покрыт частью основания. При необходимости производится обратная засыпка.
  4. Если вам нужна стяжка с подогревом, то для того, чтобы сделать «лепешку» следует использовать мелкий керамзит и песок.
  5. Засыпку керамзита необходимо производить порционно, начиная с дальнего угла помещения. После заполнения одного участка листовой материал следует укладывать сразу же, плотно прижимая его к слою.
  6. Между пластинами следует оставлять зазор в несколько мм.Швы между панелями необходимо в обязательном порядке шпаклевать

Некоторые строители рекомендуют покрывать листы гидроизоляционным слоем. После такой стяжки можно укладывать любое, даже чувствительное и тонкое финишное покрытие.

Полусухая стяжка из керамзитобетона

Полусухая стяжка представляет собой сочетание мокрой и сухой: она такая же двухслойная, как и мокрая, при этом керамзитовый и гидроизоляционный слои укладываются по принципу сухого. Такая стяжка применяется в помещениях с цоколем, перепады высоты рельефа которого превышают 15 см.

Уложить полусухую стяжку керамзитом вполне возможно своими руками, если правильно прочитать все нюансы этого процесса

Для правильной укладки стяжки необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. На выровненное сухое основание уложить гидроизоляцию и установить маяки.
  2. Засыпать керамзитовым гравием (толщиной не менее 800 мм).
  3. Выровняйте и уплотните слой, чтобы в подушке не было пустот.
  4. Наклейте по периметру помещения, выше уровня стяжки, демпферную ленту.
  5. На слой щебня (80-90 грамм на квадратный метр) или армирующей сетки уложить стекловолокно.
  6. По установленным маякам засыпать слой песчано-цементной смесью (толщина 40-50 мм). Заливка должна происходить быстро, так как состав начинает застывать уже через 40 минут после приготовления

Таким образом, можно произвести устройство пола в складе, гараже. Быстро залить пол спецтехникой (например, бетононасосом).При этом выравнивание покрытия необходимо производить вручную, по правилу, руководствуясь установленным уровнем.

Керамзит для стяжки пола: фракция

Глиняная стяжка классифицируется по форме и размеру фракции. Какую фракцию лучше выбрать для стяжки пола, зависит от назначения керамзита. Чаще всего для стяжки пола используют фракцию 0,5-10 см. Увеличить плотность слоя можно с помощью фракции в 1-2 см.

Существует несколько разновидностей керамзита для стяжки пола, который следует выбирать с учетом помещения, где будет производиться стяжка

На сегодняшний день различают такие разновидности керамзита:

  1. Гравий (керамзит).Материал представляет собой круглые коричневые гранулы. Размер гранул может варьироваться от 5 мм до 4 см.
  2. Щебень. Фракция угловатая (получается из измельченной вспененной глины), может быть как минимального, так и максимального размера.
  3. Песок (керамзит). Размер гранул такого материала не превышает 5 мм. Чаще всего его используют для легких, тонких стяжек в квартирах.

Фракции меньшего размера применяют для бытового строительства, больше — для утепления полов жилых и подвальных помещений, крыш.Часто в качестве теплоизоляционного слоя используют керамзитовый гравий.

Какой керамзит лучше для стяжки пола: состав керамзитобетона

Пропорции ингредиентов для стяжки с керамзитом зависят от способа укладки. Итак, для мокрой стяжки необходимо взять цемент, песок и керамзит в пропорциях 1:3:4.

Различное соотношение компонентов позволяет получать керамзитобетон разного класса и марки.

Если вы решили сделать стяжку пола керамзитом, то особое внимание следует уделить составу керамзитобетона

Для получения керамзитобетона марки М150 необходимо соблюдать такие пропорции ингредиентов: 1:3:6. Для получения марки М400 раствор готовят из ингредиентов в соотношении 1:1,5:3. В среднем , ведро цемента и 0,05 тонны песка оставляют на квадратный метр стяжки толщиной 30 мм.

Для приготовления раствора керамзитобетонной смеси необходимо засыпать глубокую емкость керамзитом и залить небольшим количеством воды.Керамзит оставляют на некоторое время, чтобы гранулы набухли. Затем в емкость добавляют вяжущие компоненты: цемент или пескобетон. Все компоненты перемешиваются строительным миксером до густой консистенции. После покупки цемента глинистого цвета раствор считается готовым.

Выравнивание пола керамзитобетонным (видео)

Стяжка

с керамзитовым слоем – надежный и простой метод, позволяющий добиться ровного основания с высокими эксплуатационными характеристиками.При этом строительные работы не ударят по карману: цены на керамзит отличаются своей доступностью. Сделать стяжку можно своими руками. Главное, ответственно подойти к подготовке основания и укладке слоев, и тогда у вас получится качественный пол под покрытие любым отделочным материалом!

особенности изготовления, порядок действий и пошаговая инструкция Пол на грунте арматурная сетка

Но и он не лишен ряда недостатков.Если вы забудете сделать в ленточном фундаменте вентиляционные отверстия (или неправильно рассчитаете их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные бревна покрываются грибком, плесенью и гниют. Избыток влаги в подвале также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Во избежание этого можно заменить традиционные форточки закрытым вентилируемым подпольем. Об этом подробно написано в статье. «Нужен ли воздух в подвале» . Но есть и другой вариант — отказаться от подполья и построить этаж на земле на основе ленточного фундамента, как советуют специалисты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое такой

Данная конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: внутри по периметру ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт заливается стяжка, которой засыпаются пазухи фундамента и слой утеплителя.Теплый пол можно укладывать вместе с бетонным основанием. Такая конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Состав пола по грунту для жилого дома.

Возможны следующие варианты полов на земле:

  1. На подготовленное основание (хорошо уплотненный грунт) заливается плита перекрытия, жестко связанная с ленточным фундаментом;
  2. На подготовленное основание, не связанное с ленточным фундаментом, заливается плита перекрытия, так называемая «плавающая» стяжка.

Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.

Майкл1974 :

— Если заливать «плавающую» стяжку, то конструкция ленты и пола «развязывается». Если произойдет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту будет «играть» вне зависимости от основания, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет стресса. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живет своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

Устройство пола на земле.

При жесткой конструкции блок фундамент/стяжка работает как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. ложится на фундамент. Но если грунт недостаточно хорошо утрамбован, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке есть стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потере несущей способности всей конструкции перекрытия по грунту.

Как сделать пол на земле

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Качество бетонных полов на насыпном грунте во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильно получится конструкция.

Майкл1974 :

– При заливке «плавающей» стяжки узел «фундаментная стена/стяжка» должен быть действительно развязан, иначе конструкция может быть зажата в ленточном каркасе.Те. пол внутри ленточной рамы должен перемещаться относительно свободно, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Для этого между стяжкой и фундаментом (стеной) делается демпфер из эластичного материала, который восстанавливает свою первоначальную форму после снятия нагрузки — в этом случае целесообразно укладывать изолон толщиной 8-10 мм . Это позволит бетонной стяжке свободно «плавать» и компенсировать ее тепловое расширение.

Распространенной ошибкой является связывание всех узлов как можно крепче.В результате в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Первый этаж: устройство. Основные принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгой службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшей засыпкой пола по грунту является песок) необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать слоями по 10-15 см.

За счет обратной засыпки щебня при проходе трамбовки происходит локальное воздействие, в результате чего происходит глубокое доуплотнение слоев грунта, залегающих на нижних уровнях. Стоит обратить внимание на правильный способ трамбовки песка.

— Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину 20-30 см, но насколько хорошо этот слой утрамбовывается, сомневаюсь, что этого достаточно.Поэтому я считаю, что для перестраховки песок лучше уплотнять слоями около 10 см. Выглядит так:

  • Рассыпаем песок слоем 10-15 см;
  • Проходим по песку виброплитой «насухо»;
  • Пролить песок водой из шланга. Делать это нужно не струей воды, чтобы не разбить слой, а через распылительную насадку;

Проливать воду нужно так, чтобы песок был влажным, но не перенасыщенным влагой.Если количество воды слишком велико, то песчаное основание практически не утрамбовывается.

  • Проходим по увлажненному песку виброплитой 2 раза со сменой направления движения;
  • Снова пролить песок водой;
  • Проходим по увлажненному песку виброплитой еще 2-3 раза со сменой направления движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидропароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги.Часто спрашивают, нужно ли делать фундамент перед укладкой этого слоя. Ведь сварная или клееная гидроизоляция, во избежание повреждений, должна располагаться на ровном жестком основании.

При устройстве бетонного пола в частном доме чаще всего выбирают вариант укладки их по грунту с одновременным утеплением. Этот метод позволяет получить прочную монолитную стяжку, пригодную для укладки любого напольного покрытия, при средних капитальных и трудовых затратах, а также исключить потери тепла через низ здания.Все этапы работы можно выполнить своими руками, к обязательным требованиям технологии относится правильное чередование и достаточная толщина слоев торта.

Конструкция представляет собой многослойный пирог, укладываемый на сухие и устойчивые слои грунта с учетом заранее вымеренного уровня. Обязательными условиями его возведения являются УГВ ниже 4,5-5 м, наличие установленного фундамента и постоянное отопление. Стандартная схема включает следующие слои (снизу вверх):

1.Уплотненный грунт по аналогии с монолитной плитой, принимающий на себя основные весовые нагрузки.

2. Песок не менее 10 см, уменьшающий силы морозного пучения грунта и выполняющий дренажные функции.

3. От 10 см и более утрамбованного щебня и/или керамзита, распределяющего весовые нагрузки и предотвращающего оседание и смещение остальных слоев пола.

4. Настил из гидроизоляционных материалов, совмещающий две функции защиты: от капиллярной влаги и потери воды при заливке раствора.При этом оптимальными характеристиками обладают именно рулонные разновидности, укладываемые с обязательным нахлестом от 10 см и выше.

5. Основание черновое, выполняющее разделяющую, несущую и защитную функции.

6. Изоляционный слой из пенополистирола или каменной ваты.

7. Еще одна гидроизоляция, защищающая от намокания и продлевающая срок службы торта.

8. Армированная стяжка толщиной не менее 5 см, выполняющая основные несущие функции и служащая основанием для монтажа напольных строительных материалов.

Данная схема является единственно возможной; заливка бетонного основания по балкам крайне затруднена из-за его массивности. Полученная стяжка выдерживает значительные нагрузки, в том числе собственный вес, вес мебели и потолков, и подходит для укладки любого типа напольного покрытия: от наливных смесей до легкого линолеума. Вы найдете больше информации о заливке бетонных полов.

Что учесть на этапе подготовки?

Основное требование – наличие стабильного несущего слоя; при строительстве на участках с неподходящим типом учитывают целесообразность отбора проб грунта и его замены.В остальных случаях упор делается на уплотнение и выравнивание. Работа начинается с разметки – по всему периметру помещения частного дома отмечается нулевой уровень и натягивается шнур, после чего грунт удаляется на нужную глубину (при необходимости, наоборот, засыпается). Чернозем или почвы с высоким содержанием органики рекомендуется выбирать до достижения устойчивых слоев, суглинки и супеси просто разравнивают. Выполнить качественную трамбовку самостоятельно без нужного инструмента сложно, на этом этапе целесообразно использовать виброплиту, при ее отсутствии применяют бревно с прибитой рукоятью.

Песок и гравий

насыпают слоями (от 10 см), обеспечивая максимально возможную усадку. На пучинистых и мерзлых грунтах толщину первого слоя увеличивают до 20 см, в обычных условиях достаточно 10-15 см. Песок заливают водой и утрамбовывают через каждые 10 см, его качество и крупность особой роли не играют, а вот мелкие и пылящие сорта не рекомендуются.

Следующий слой засыпается плотным щебнем или гравием из крупной фракции (20-40 мм, от 1000 кг/м 3 ).Доломитовые породы для этого не подходят из-за низкой марки прочности. По аналогии с песчаным слоем этот слой тщательно трамбуют (но без полива). Для повышения гидроизоляционных свойств его можно пропитать жидким битумом, теплоизоляционные – засыпать керамзитом.

Подготовительный этап завершается черновым бетонированием — тонким слоем тощего раствора с маркой прочности в пределах М100. Нет необходимости в его тщательном разглаживании, но обязательна воздушная перегонка.Толщина слоя в этом случае зависит от параметров грунта и предполагаемых нагрузок и варьируется от 3 до 10 см; при строительстве на устойчивых и сухих грунтах его можно заменить заливкой цементного молочка поверх щебня; при опасности морозного пучения и значительном весе конструкций рассматривается целесообразность армирования металлом.

Нюансы теплоизоляции и армирования

Учитывая высокую теплопроводность бетонных поверхностей, обязательно наличие изоляционного слоя между ними и грунтом.Подходящими характеристиками обладают влагостойкие разновидности: вспененная крошка или пенопластовые плиты, каменная вата, пропитанная гидрофобизирующими составами, керамзит или гранулы перлита. Толщина определяется теплотехническим расчетом, в средней полосе РФ рекомендуемая минимальная – 50 мм экструдированного пенополистирола, в северных широтах – не менее 100. Утеплитель укладывается над настилом из полиэтиленовой пленки или рубероид, с защитой по бокам от влаги.Второй гидроизоляционный слой выполняется из аналогичных материалов, с загибом вверх и фиксацией на 15-20 см. Этап завершается размещением демпферной ленты или полос пенополистирола по периметру помещения и вокруг опорных столбов, если они есть.

Арматурные изделия укладывают поверх пластиковых опор на расстоянии 3-5 см от верхнего слоя гидроизоляции. Подходящими характеристиками обладает металлическая проволочная сетка с поперечным сечением около 3 мм и шагом ячеек 5×5.Важно оставить пластиковую пленку или мембрану неповрежденной; намокание изоляции в процессе недопустимо. Одновременно с армированием производится установка маяков: с учетом будущего уровня и рекомендуемой минимальной толщины стяжки 5 см, на раствор или с приваркой к неподвижному элементу.

В качестве маяков используется Т-образная штукатурка или обычный оцинкованный профиль или даже стержни, шаг расстановки зависит от длины правила (на 10-15 см меньше) и опыта монтажников.

Инструкция по бетонированию

К самому ответственному этапу приступают после застывания состава под выравнивающие элементы. С учетом высоких предполагаемых нагрузок необходим класс прочности не ниже М200, не образующий трещин после застывания. Рекомендуемое соотношение вяжущего и наполнителя 1:3 (ПК М400 или М500 и песок) или 1:2:4 (ПК, песок, мелкий щебень соответственно), в случае сомнения в качестве компонентов или возможности соблюдения точных пропорций , лучше использовать готовые сухие смеси, в частности – пескобетон.

Важным требованием является монолитная стяжка, при большом объеме работ подготовить и выровнять необходимый объем самостоятельно крайне сложно, задействованы силы как минимум двух человек. В любом случае смесь размешивается механическим способом (с помощью бетономешалки или миксера), а не своими руками. Заливка осуществляется из дальнего угла, с одновременным выравниванием и уплотнением полученного участка. Процесс завершается снятием маяков и тщательным заполнением зазоров, затем поверхность покрывается пленкой и набирает прочность в течение 28 дней при постоянном увлажнении в первую неделю.

В идеале толщина каждого слоя оправдывает расчет; при выборе утеплителя обязательно. Применение керамзита при укладке полов требует осторожности: при опасности подтопления или постоянной сырости он склонен к накоплению влаги и увеличивает прочность морозного пучения. Единственный беспроблемный утеплитель – пенопласт: с учетом заливки бетона со всех сторон его плохая горючесть не имеет значения, при минимальной толщине слоя он эффективно сохраняет тепло. При сомнении в УГВ вокруг частного дома ставится дренажная система.

К возможным ошибкам и нарушениям технологии относятся:

  • Отсутствие компенсационных материалов по периметру помещения. Игнорирование укладки демпферной ленты приводит к растрескиванию стяжки при тепловом расширении бетона.
  • Заливка при уровне грунтовых вод менее 2 м на поверхности, в этом случае не получится обеспечить надежную гидроизоляцию, внутрь частного дома будет проникать сырость.Идеальное залегание 4,5-5 м и ниже.
  • Укладка под нивелирующие маяки материалов подверженных гниению, это приводит к просадке бетонных полов в процессе эксплуатации.
  • Укладка изоляционного слоя ниже нулевой отметки при отсутствии утепляющего основания, такая ошибка чревата образованием зоны промерзания.

Бетонные перекрытия, как и любая железобетонная конструкция, представляют собой композитный строительный материал, в состав которого входят бетонный камень и стальные армирующие элементы. Поэтому армирование бетонного пола является неотъемлемой частью всего изделия.

Хотим рассказать, как правильно армировать железобетонные плиты, предназначенные для конструкций перекрытий и фундаментов.

бетонные полы

Сорта

Для начала необходимо определить, какие виды железобетонных плит существуют для покрытия оснований перекрытий, ведь от этого будет зависеть и способ армирования этих конструкций.

Так, в строительстве используются следующие разновидности:

  • Армированные промышленные полы, которые могут служить основанием для помещений с высокой нагрузкой: большегрузных автомобилей, лифтов, других механизмов с высокой колесной нагрузкой на поверхность основания. Также такие конструкции используются на заводах, складах, военных объектах и ​​других подобных объектах;
  • Плиты черновые, которые заливаются в качестве основы фундамента для последующего опирания на них остальных слоев и конструкций.Требуют высокой прочности и армируются толстой арматурой, выполненной в виде каркаса;
  • Бетонные плиты перекрытий, поддерживаемые только стеновыми конструкциями и испытывающие серьезные изгибающие нагрузки, которые губительны для такого хрупкого материала, как бетон. Оснащается прочной арматурой высокого сечения, как правило, в виде рамных образований или нескольких слоев;
  • Стяжки цементно-песчаные, которые производятся на уже подготовленной основе из железобетонных плит. Служат для окончательного выравнивания основания пола и монтажа чистовых напольных покрытий.Чаще всего здесь применяется армирование перекрытий вязальной сеткой или дорожной сеткой, сваренной точечной сваркой на заводе. Может поставляться со стекловолокном или другими полимерными включениями для большей прочности и предотвращения растрескивания плиты;
  • Все виды наливных полов и стяжек бытовых для выравнивания основания под укладку напольных покрытий, а также для устройства теплых полов. Здесь армирование используется минимально, так как нагрузки небольшие, а основание под плиту достаточно прочное и не дает усадки.Достаточно использовать дорожную сетку из катанки или различных армирующих волокон.

Промышленные полы

ПРИМЕЧАНИЕ! Нужно понимать, что промышленные объекты выполняют серьезные функции, и любые ошибки и неточности здесь могут стоить огромных, если не трагических последствий. Строить такие конструкции своими руками равносильно сборке вездехода из мопеда Верховины, так что как армировать пол для серьезного промышленного или военного назначения, как строить мосты и взлетно-посадочные полосы, не обессудьте .

Также не стоит забывать, что цена такого объекта будет стоить примерно как маленькая революция где-нибудь в Восточной Европе, а читатели наших статей смогут для начала промаршировать на стоянке.

Совет! Настоятельно рекомендуем оставить задачи по армированию и возведению промзон и промышленных этажей, в частности, серьезным проектно-строительным компаниям с внушительным финансированием и парком современного оборудования. У них это иногда получается чуть лучше, и они умеют списывать средства быстрее, чем наш брат.

Полы на земле

Еще один спорный вид бетонирования пола – бетонирование по грунту. Одни утверждают, что армирование здесь неуместно, другие придерживаются противоположного мнения.

Однако и здесь не все так просто:

  • главное условие – хорошо уплотненная почва;
  • и качественная дренажная подсыпка из гравия и песка .

Затем укладывают теплоизоляционный слой и пароизоляцию, снова сетку, заливают чистовую стяжку.В качестве таковой можно использовать цементно-песчаную смесь или специальный состав для пола.

Совет! Любые армирующие конструкции, будь то сетки или каркасы, должны лежать на определенном (3-5 см) расстоянии от пола, иначе арматура заржавеет.

Бытовые полы на плите перекрытия

Важно! Стяжки также требуют армирования. Это только на первый взгляд бетон или цемент такие прочные, но при малейшем изгибе или вибрации они рассыпаются, как осенние листья.Для домашних стяжек и бетонных полов используется специальная стальная сетка, которую называют «дорожной».

  • После подготовки плиты основания, гидроизоляции и приклеивания демпферной ленты пол утепляют рыхлым или плотным плитным утеплителем, который также гидроизолируют.
  • Затем на пленку или изоляционную мембрану выкладывается армирующая сетка, устанавливаются маяки и формируется стяжка.

Внимание! Если соотношение сторон комнаты больше 8/1, или комната имеет Г-образную форму, или имеет другие вычурные архитектурные решения, то вам придется побеспокоиться о деформационных швах.

  • Для этого помещение разбивается на квадраты или прямоугольники, в которые вставляются специальные профильные или другие рейки, которые впоследствии вынимаются, а зазор заполняется герметиком или полимерной полосой, способной нивелировать подвижки стяжки тарелки.

  • После окончательного монтажа стяжки ее можно покрыть тонким слоем наливного пола. Армирование наливного пола таких параметров не требуется.

Теплый пол

Инструкция по монтажу теплых полов различной конфигурации сводится к одному.

  • А именно, в стяжку монтируются ТЭНы наружной подачи теплоносителя или электронагреватели со специальным сопротивлением, дающим тепловой эффект при протекании тока. В любом случае требуется стяжка.
  • Раз уж речь зашла об армировании, то не будем вдаваться в тонкости монтажа теплых полов.Достаточно сказать, что там необходим армирующий элемент в виде сетки.
  • Более эффективно распределяет тепло, укрепляет конструкцию, служит простым креплением для нагревательных труб или кабелей.

Единственное, о чем можно напомнить в этой ситуации, так это о том, что фундамент под строение должен быть тщательно подготовлен.

Перепады уровней, присущие плитам перекрытия, могут просто дестабилизировать нашу тонкую стяжку, и она лопнет. Ремонт будет дорогим.

Опять же, не забывайте о грамотной гидроизоляции и не пытайтесь утеплить потолок соседей снизу или подвала, они вам за это спасибо не скажут. Использовать теплоизоляцию, только между полом и плитой перекрытия (да-да, бывали и обратные случаи).

Также не стоит пренебрегать невообразимой волокитой, связанной с бюрократическим способом работы, особенностями мышления. Водяной пол в домах старой постройки является объектом муниципального значения, находящимся под охраной ЮНЕСКО, так как памятников такому героизму жителям очень мало.

Важно! Грамотное армирование бетонных конструкций, а особенно стяжки, при условии правильного соблюдения рецептуры ее изготовления, является залогом долговечности и комфортной эксплуатации конструкции в целом.

Параметры арматуры и ее пространственное расположение определяются непосредственно для каждого проекта и требуют серьезных расчетов.

Заключение

Как видите, бетон без армирования не так прочен, как кажется.Использование стальных элементов, собранных в определенные геометрические конфигурации, значительно повышает прочность бетона и даже позволяет отнести его к новому классу строительных конструкций. Поскольку видео в этой статье показывает важность арматуры, наши специалисты единодушны в этом вопросе.

Бетонирование, выполняемое с высокой скоростью на больших площадях, является наиболее экономичным способом выравнивания старого пола и устройства нового пола. После отверждения гладкая поверхность становится идеальной основой для любого верхнего слоя.Для увеличения срока службы стяжки используется армирование бетонного пола. Этот процесс осуществляется с использованием различных материалов и конструкций из них.

По своим функциям и расположению стяжка подразделяется на следующие виды:

  • черновая — опирается на грунт;
  • многослойный — включает тепло- и звукоизоляционные прокладки;
  • выравнивающий — укладывается на черновой слой, служит основанием для настила или трубчатого утеплителя;
  • конструкция — лежит на плите перекрытия.

Наливной бетонный пол целесообразно армировать при устройстве черновых и многослойных стяжек (при отсутствии монолитной опоры увеличивается действие растягивающих и изгибающих нагрузок), а также уменьшить расчетный слой бетона.

Типы армирующих конструкций и материалов

1. Каркас стержневой. Чаще всего его укладывают в два слоя, из прутьев диаметром от 6 до 40 мм. Наносится при толщине покрытия более 8 см.

2.Сетка из стальной проволоки. Применяется для многослойной стяжки по грунту или для упрочнения покрытия в гараже, прихожей, кухне.

3. Полимерная сетка. Он не укрепляет стяжку, а только предотвращает растрескивание при твердении бетона. Используется для наливных полов, уменьшая расход цемента. Сетка устанавливается непосредственно на основание или на теплоизоляционный слой.

4. Армирующая фибра для бетона. Бывают двух видов: металлические и полипропиленовые.Полимерная фибра придает бетону устойчивость к растрескиванию при усадке, к колебаниям температуры, усиливает водоотталкивающие свойства.

Металлическая фибра повышает устойчивость бетона к вибрации. Замена армирующей сетки стальной фиброй экономит время (элементы вводятся непосредственно в смеситель), уменьшает толщину стяжки. Микротрещины теряют способность расширяться.

5. Армирование комбинированное. Помимо каркаса, установленного в нижней части покрытия, его верхний слой заполняется фиброй – так бетонная стяжка пола предохраняется от трещин. Метод применяется ко всей поверхности или в местах повышенных нагрузок (там, где пол примыкает к стенам или колоннам). Клетчатку следует дозировать согласно инструкции.

Основные этапы армирования бетонного покрытия

Наиболее трудоемким является устройство бетонного пола с грунтовым основанием. Сначала по технологии укладывается гравийно-песчаная смесь, затем фундаментная плита, парабарьерная пленка, тепло- и гидроизоляция. Далее монтируется железобетонный слой.

1. В зависимости от толщины стяжки, в частном строительстве ее армируют каркасом из брусков или проволочной сетки. Диаметр арматуры для армирования берется в пределах от 8 до 20, а проволоки – от 4 до 6 мм. Размер ячейки выдерживают от 10 до 20 см.

2. Каркас из цельных прутьев вяжется проволокой диаметром 2 — 3 мм, слои каркаса крепятся к ребрам. Если используются обрезки материала, их укладывают внахлест с полуметровым заходом.

Сетка приобретается готовая (ячейки 5 — 20 см) или вяжется вручную. Покупные изделия соединяются проволокой с нахлестом в 1 – 2 ячейки.

3. Готовую конструкцию укладывают на защелки («стульчики») на уровне около 3,5 см от основания. При заливке стальные элементы должны находиться в середине слоя бетона – в этом случае нагрузки равномерно распределяются по поверхности покрытия, обеспечивается его механическая стойкость, отсутствует коррозия металла.

Расход арматуры на армирование перекрытий

В таблице 1 приведены данные для сетчатого варианта арматуры, а в таблице 2 — для одинарной арматуры стальными стержнями от 10 до 16 мм.

Материал, на 1 м2 пола

Бетонное основание считается наиболее распространенным напольным покрытием. Армирование бетонного пола или его усиление увеличивает срок службы основания, а также препятствует разрушению бетона.

Перед многими строителями, особенно начинающими, встает вопрос: «Как армировать бетонный пол?» В первую очередь необходимо разобраться, из какого материала изготовлена ​​армирующая поверхность:

  • арматурные стержни;
  • Сетка сварная
  • .

Вам будет крайне полезно ознакомиться с выбором.

Преимущества и недостатки железобетонных перекрытий

Бетон, армированный волокнами, используется для армирования полов на больших площадях.Толщина стяжки должна быть не менее 50 – 70 мм. Средняя площадь помещений составляет 3000 кв.м. Преимущества волокна:

  1. Ударопрочность.
  2. Вибростойкий.
  3. Трещиностойкость.

Такое армирование бетонного пола, отзывы о котором самые разнообразные, имеет и свои недостатки – это сложность изготовления и низкая несущая способность.

Без арматурных стержней невозможно представить расчет несущей нагрузки.Чаще всего объемное или двойное армирование применяют при средних и больших транспортных и пешеходных нагрузках.

Важно! Перед заливкой бетона вы можете сами проконтролировать процесс армирования, то есть убедиться, что вы выбрали правильный диаметр и армирование арматуры, размеры ячеек и т.д.

Недостатком данного вида армирования является высокая сложность процесса. Вы не можете обойтись без.

Сетка сварная

(иначе сетка дорожная) применяется только при легких нагрузках, то есть используется одинарная арматура.Специалисты рекомендуют использовать его для стяжек толщиной не более 70-100 мм при небольшой транспортной и пешеходной нагрузке. Этот способ укрепления бетона менее сложен, к тому же во время заливки бетона процесс можно контролировать.

Платеж

Перед началом работ важно рассчитать возможный расход арматуры на армирование пола . Для каждого метода расчет будет индивидуальным:

  1. Для одинарного армирования 1 кв.м. Вам потребуются: арматура АIII (8,10,12,14,16 мм), проволока вязальная (0,064 мм), компенсаторы (0,6 мм) и хомуты (5 шт).
  2. Для объемного армирования необходим армокаркас – 2,1 кг на 1 кв.м.
  3. Для работы с дорожной сеткой толщиной 5-7 мм необходимо приобрести проволоку вязальную (0,0035 мм), сетку Вр1 (1,1 кв. м) и фиксатор арматуры типа «стульчик» (5 шт. ).
  4. Концентрация стальной фибры для бетонирования: при легкой нагрузке — 20 — 25 кг/м3, при средней — 25 — 40 кг/м3, при тяжелой — 40 — 80 кг/м3.

При соблюдении всех пропорций вы получите качественное армирование бетонного пола. Видео работы можно посмотреть в интернете.

Основные правила

Без соблюдения определенных правил армировать бетонный пол невозможно. Технология достаточно проста, но невыполнение требований приведет к тому, что вся работа будет проделана зря:

  • армирующая поверхность не должна мешать распределению бетона;
  • материал должен быть равномерно распределен по поверхности, желательно использовать подпорки;

Важно! Опоры не следует использовать при армировании бетона стекловолокном.

  • не загрязняют материалы маслянистыми веществами, снижают сцепление бетона с армирующим элементом;
  • , чтобы основание не гнило и не окислялось, бетон должен полностью покрывать арматуру.

Этапы работы

Если все конструкции и материалы подготовлены, то можно приступать к такому процессу как армирование бетонного пола, этапы работ следующие:

  1. В первую очередь необходимо разложить материал, без которого невозможно качественное армирование бетонного пола.Диаметр арматуры необходимо определить заранее. Его раскладывают на строительной площадке на уровне 3-4 см от границ напольного покрытия. Для этого используют подставки или зажимы — «стулья».
  2. Металлоконструкции перед заливкой необходимо правильно разместить — они должны быть на указанных границах или в центре.
  3. Если вы используете усилители прочности, то их необходимо заранее добавить в бетон и перемешать не менее 15 минут.

Совет! Для укрепления бетона можно использовать пропиленовые или металлические волокна. .

  1. Безопасная усадка материала будет обеспечена, если вы будете работать с дорожной сеткой. Распределительная арматура нужна для уменьшения местного воздействия нагрузки, монтажная арматура – ​​для более прочного соединения.

Армирование бетонного пола (расход арматуры , необходимые материалы и т.д. описаны выше) невозможно без подготовки и расчетов. Качественный бетонный пол можно получить, следуя инструкции и соблюдая определенные правила.Оптимальное соотношение износостойкости, экономичности и прочности достигается при правильном выборе способа армирования и соблюдении расчетных нагрузок.

Кажется, что стяжка становится демпфирующей

Всем привет,

Надеемся, что сила форума Screwfix может помочь с совершенно непонятной проблемой, с которой мы столкнулись с нашим новым расширением.

Прошлой осенью мы снесли старый зимний сад и кухонную пристройку и построили на том же месте новую пристройку. Мы сохранили большую часть старой бетонной плиты для двух конструкций, и строитель использовал то, что, по его словам, является традиционным методом укладки пола — CT1, слой песка, мембрана DPM, изоляция, 200 мм бетон, 65-70 мм песок и цемент. стяжка.Инспектор по строительству проверил все это до того, как был залит бетон, и подписал его, чтобы мы знали, что был использован правильный метод.

Стяжка была уложена в самом начале декабря, и мы ждали уже около 11 недель, пока пол достаточно высохнет, чтобы можно было класть инженерную паркетную доску. У нас были осушители, работающие круглосуточно и без выходных, а окна и двери открывались, когда не было дождя, чтобы обеспечить приток воздуха. С начала января его каждую неделю проверял специалист по напольным покрытиям с измерителем влажности, и уровень влажности неуклонно снижался в течение последних нескольких недель….

То есть до этой недели, когда по какой-то странной причине уровень влажности увеличился! Строитель убежден, что это не проблема с полом, так как нет признаков протечки двух радиаторов, которые у нас есть в комнате (трубы под стяжкой), нет признаков подъема влаги вверх по стене, нет конденсата на окнах и уровень влажности снижается уже несколько недель, несмотря на сильный дождь и снег.

Показания счетчика сильно различаются по всему этажу — показание в одном месте может быть очень низким, вы перемещаете тестер на дюйм влево и получаете действительно высокое — и показания меняются в течение дня.

Мы в полном тупике — кто-нибудь сталкивался с этим раньше?! Специалист по напольным покрытиям говорит, что в крайнем случае мы могли бы использовать жидкий DPM поверх стяжки, но он беспокоится, что влага будет удерживаться между новым DPM и тем, что находится под бетоном, и скорее высохнет естественным путем.

Может ли это быть вызвано влажностью воздуха, а не пола?

Будем признательны за любые советы!

 

Ответы на вопросы по стяжке пола

На нашем сайте советов уже писали, как сделать стяжку пола своими руками.Однако по поводу этой очень важной и необходимой части черновых ремонтных работ остается еще много вопросов. Мы ответим на самые распространенные из них.

Когда требуется дополнительное выравнивание существующей стяжки?

В отдельных случаях необходимо:

  • Сняли старую плитку, на полу были неровности, следы от нее;
  • Перегородку снесли, соответственно пол в этом месте нужно выровнять;
  • Стяжка пола в новостройке, сделанная застройщиком, не качественная.

Какой толщины должна быть стяжка пола

Случаи разные. Если стяжка пола идет непосредственно по плите перекрытия, то минимальная толщина будет 2 сантиметра. Если стяжка делается на рыхлый слой, то толщина уже будет не менее 4 сантиметров. Если нужно спрятать трубы под стяжку, то к их диаметру добавляют 4,5 сантиметра.

Какой примерный расход песчано-цементной смеси на стяжку

Около 20 килограммов на 1 квадратный метр помещения при толщине 1 сантиметр.Так что учтите, что на выравнивание пола в квартире площадью 100 квадратных метров толщиной не менее 2 сантиметров уйдет 4 тонны песчано-цементной смеси! Много.

Когда снимать старую стяжку

Если она покрыта трещинами, а при постукивании слышен глухой звук, старую стяжку лучше демонтировать. Кроме того, если она разболталась, шаркая ногой, вы поднимаете пыль – необходима разборка.

Сколько сохнет стяжка на полу

Специалисты давно подсчитали, что для полного высыхания слоя стяжки толщиной 1 сантиметр требуется неделя.То есть, если толщина вашей стяжки 4 сантиметра, полного высыхания придется ждать почти месяц – 28 дней. Для полусухой стяжки, о которой подробно писал портал, время высыхания ровно в два раза меньше.

Важно! На не просохшую стяжку насыпать слой ровинга нельзя – он растрескается. А если положить ламинат или паркет на не совсем сухую основу, они будут впитывать влагу и разбухать.

Как сократить расходы на стяжку и снизить нагрузку на пол

Самый популярный вариант – использовать керамзит.Он легкий и недорогой. Расход песчано-цементной смеси заметно снизится. А вот при укладке теплого пола не стоит использовать керамзит — его теплоизоляционные свойства снизят эффективность системы отопления. Кроме того, керамзит впитывает влагу, поэтому его не используют в помещениях без гидроизоляции. В таких случаях лучше использовать пенопластовую стружку.

Важно! При заливке мокрой стяжки есть риск, что она просочится к соседям снизу.Поэтому все щели в плитах перекрытия необходимо замазать, а поверхность обработать гидроизоляцией. Или просто положите слой толстой полиэтиленовой пленки на плиту пола.

Нужно ли использовать армирующую сетку при устройстве стяжки пола

Да, металлическая сетка необходима для предотвращения растрескивания поверхности. Возьмите сетку с ячейками 5х5 или 10х10 сантиметров.

Есть ли дополнительные требования к стяжке, под которой будет теплый пол

Да, она должна быть особенно прочной на изгиб, так как будет подвергаться перепадам температур.Целесообразно использовать специальные выравнивающие смеси для теплых полов или добавлять в обычный раствор пластификаторы.

Зачем нужна кромка, демпферная лента для мокрой стяжки пола

Предотвращает появление трещин в процессе высыхания, а также отделяет стяжку от стены, улучшая ее звукоизоляционные свойства. Такой полосой вспененного полимера толщиной всего 1 сантиметр обязательно опоясывают все стены по периметру помещения перед заливкой стяжки.Тогда можно легко скрыть оставшийся зазор напольным плинтусом..

Зачем поливают стяжку водой

Чтобы не слишком быстро высыхала, т.к. это увеличивает риск образования трещин. Это особенно важно в летнюю жару и зимой, когда ремонтные работы ведутся при включенном центральном отоплении. Первые 5-7 дней стяжку поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы жидкость не испарялась.

Можно ли чем-то заменить армирующую сетку

Да, теперь все больше добавляю в раствор стеклоткани.Это металлические или полипропиленовые волокна, которые также помогают предотвратить появление трещин и компенсировать напряжение, возникающее при сушке.

Контакты как поменять полы в квартире. Частичная замена деревянного пола

Ваш пол нуждается в ремонте, он скрипит, прогибается или неровный, вы обратились по адресу…

Основные этапы:

  • Составление сметы и подписание договора. (Гарантия на все работы 5 лет)
  • Демонтаж старого напольного покрытия.
  • Подготовка основания, выравнивание поверхности и подготовка к устройству нового пола.
  • Укладка/укладка нового покрытия.

Сколько времени займет


замена пола

Для помещения площадью 10-25 м 2 все работы обычно занимают 1-2 дня. Некоторые виды работ и материалов требуют больше времени и могут занимать немного больше времени (например, цементная стяжка, укладка плитки).

Какой порядок цен у нас можно ожидать при заказе ремонта пола в квартире

Ниже приведены приблизительные диапазоны цен на работы и материалы по замене пола.

Ориентировочный диапазон цен на номера от 10 до 25 кв. м.

  • от 10 -22 тысяч рублей вариант с регулируемыми лагами будет стоить
  • от 7,5 — 19 тысяч рублей будет стоить на деревянных лагах
  • Точное количество можно сказать только при осмотре.

Выбор сменного напольного покрытия

Основными критериями выбора покрытия являются его цена, износостойкость, тип и внешний вид. Мы предлагаем установки следующих типов:

  • — прост в установке, недорогой, большой выбор цветов, разная износостойкость,
  • паркет — классический, солидный вид,
  • — простой в установке, недорогой, простой в обслуживании,
  • ковер — прост в укладке, удобен для жилых комнат, сложен в уходе,
  • Плитка
  • – влагостойкость, износостойкость, большой выбор цветов и форм.

Выбор чернового пола

Предлагаем разные варианты основания пола: деревянные лаги, регулируемые лаги, стяжка ЦСП. Деревянные бревна – более дешевый вариант с точки зрения материалов.

Регулируемые полы можно использовать для высокой точности выравнивания горизонтального уровня пола и для быстрой работы. Это несколько дороже варианта с нерегулируемыми лагами.

Дополнительно при замене пола

Что еще мы можем предложить при замене и ремонте полов в квартирах, загородных домах и офисах.

  • теплый пол
  • шумо- и теплоизоляция
  • гидроизоляция

Стоит вспомнить, было ли у вас желание сделать его теплее прошлой зимой. Или защитить себя от шумных соседей. Или наоборот, позвольте себе быть немного шумнее. Возможно, раньше было сложно решиться на замену пола только ради небольшой прибавки комфорта. Если вы уже решили изменить свой старый пол, подумайте о том, чтобы сделать его не только новее, но и лучше.

Наименование работ шт. цена, руб.
1. Выравнивание пола
1.1 стяжка пола по маякам до 35 мм (включает грунтовку, установку маяков) кв.м. 400
1,2 стяжка пола от 35 до 100 мм (включает грунтовку, установку маяков, засыпку керамзитом) кв.м. 650
2. Черновой пол
2.1 установка деревянных лаг кв.м. 300
2.2 настил и резка фанеры кв.м. из 180
2.3 ДВП кв.м. из 120
2,4 устройство для обогрева пола кв.м. из 450
3. Готовый пол
3.1 укладка ламината по прямой/по диагонали кв.м. 220/280
3.2 линолеум кв.м. 150
3.3 укладка паркетной доски кв.м. 340
3,4 укладка паркетной доски плавающим способом на подложку по диагонали кв.м. 390
3,5 установка палубной доски кв.м. из 450
4. Цоколь
4.1 монтаж деревянного плинтуса погонных метров 100
4.2 установка пластикового плинтуса погонных метров 150
4.3 установка плинтуса из МДФ погонных метров 200
4.4 установка металлического плинтуса погонных метров из 200
5. Дополнительные/сопутствующие работы
5.1 Установочная гайка погонных метров 150
5.2 грунтовка кв.м. 60
5.3 подпилил коробку двери, наличники открытие из 300
5.4 вырезать отверстие(я) для трубы отопления шт. 100
5,5 укладка стандартная / хвойная подложка кв.м. 20/40
5,6 установка пароизоляции кв.м. 20

Другие моменты, которые необходимо учитывать при ремонте и замене пола

Помещение должно быть предварительно освобождено от мебели и прочего (при необходимости наши мастера сделают это за вас), это позволит вам быстро приступить к работам по ремонту пола.За счет коридора этого лучше не делать, так как это: будет неудобно выносить мусор при демонтаже старого пола и завозить материалы для нового; а вещи в коридоре могут быть случайно повреждены при прикосновении к несущимся плинтусам или стопке паркетных досок и т.п.

Замена пола — относительно чистая операция, она не создаст столько пыли и грязи, как выравнивание или реконструкция стен. Но некоторые операции могут давать дополнительные загрязнения, обычно это не самые частые операции, так как современные технологии ремонта пола призваны ускорить, облегчить и сделать процесс ремонта менее грязным.Тем не менее, рекомендуем прикрывать вещи, которые будут находиться в непосредственной близости от места работы.

Обновление или замена старого изношенного пола в квартире – одна из самых трудоемких операций в общем процессе ремонта. Только представляя себе масштабы и стоимость будущего, многие домовладельцы очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь лишь сменой на них декоративного покрытия. Но время берет свое, и рано или поздно наступает момент, когда затягивать такую ​​работу становится просто невозможно.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более, что в такой сфере услуг часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при некачественном результате. Почему бы не попробовать сделать это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если ремонтировать пол в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендованных технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от типа полов, их исходного состояния, назначения помещения, в котором проводятся работы, и вида отделки.В данной публикации будут рассмотрены несколько наиболее распространенных вариантов.

Поскольку хозяин квартиры задумывается о ремонте пола, то, скорее всего, для этого есть мотивирующие причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу жены. Поэтому для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

В публикации речь идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой этаж имеет основание в виде железобетонной плиты перекрытия.Но вот дальнейший дизайн уже может существенно отличаться. Пол можно устроить на закрепленных к основанию лагах, либо уложить прямо на бетонную стяжку.

  • Деревянный пол на лагах обычно начинает проявлять свои дефекты со скрипа, нестабильности покрытия – половицы «играют» под ногами, появления неприятного запаха гнили, образования и постепенного расширения трещин. Еще хуже, если вдруг одна из досок треснет или ее обломок упадет.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

  • Старая стяжка, на которую уложено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если ее когда-то заливали некачественно.Так, появление явных скрипов и шорохов от песка или мелких камешков, «барахтанье» стяжки, появление размытых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда и явная неустойчивость всей большой Фрагмент также не исключен.

В любом случае при наличии явных дефектов удалите старое покрытие.

Удаление старого покрытия
  • Всю мебель нужно будет убрать из комнаты, полностью освободив ее для дальнейшей работы.Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а из комнаты в комнату, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, закрыв вход занавеской из плотной полиэтиленовой пленки или часто влажной тряпкой, а щель под дверью замазать мокрым тряпичным валиком. Правда, полная эффективность этого метода весьма сомнительна, и лучший вариант — предусмотреть отселение членов семьи на время ремонта.Однако пылезащитный барьер необходим в любом случае.
  • Далее удаляются старые плинтуса. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить низ стенок, к которым они крепятся. Если предполагается дальнейшее использование плинтусов, то их нумеруют по месту расположения и временно снимают.

Если кто-то еще не сталкивался с этим делом, то можем напомнить, что плинтусы крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага.Будет проще, если плинтуса закрепить на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующим шагом будет удаление старого покрытия. Здесь есть несколько вариантов:

А. Если пол покрыт каким-то рулонным материалом, то его зацепляют с одной из сторон и стараются аккуратно свернуть в рулон — так будет легче вынимать. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывалось без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это не составит труда.Можно предварительно для облегчения действия сделать параллельные надрезы острым строительным ножом, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но часто бывают ситуации, при которых старый материал отходит вместе со слоями отслоившейся стяжки. Тогда вам придется снимать его фрагментарно и сразу же выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшей работе.

Бывает, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии начинает сам расслаиваться, оставляя на стяжке засохшие слои.В этом случае придется работать скребком (шпателем), прогревая эти участки строительным феном или смачивая старый клеевой слой раствором средства для мытья полов.

B. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно извлекаются, сразу загружаются в мешки, которые вынимаются по мере наполнения. Если паркет когда-то клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то удаление отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднено.»Рецепт» тот же — скребок, стамеска и нагрев феном.

В. Для снятия старой плитки удобнее всего использовать перфоратор, переведенный в режим долбления, с установленным зубилом-лопатой. Если такого инструмента нет в наличии, то все делается вручную, с помощью молотка и зубила.

G. При зачистке дощатого пола, пожалуй, самое сложное – это поднять и отделить первую половицу. Далее, когда можно будет свободно запустить рычаг, работа пойдет быстрее.Для работы вам понадобится гвоздодёр с длинной рычажной рукояткой, молоток и пассатижи. Вынимать гвозди нужно стараться аккуратно, не разрушая доски, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать демонтировать его отверткой.

Ну а если дощатый настил уже не представляет никакой ценности, то удобнее всего будет делать пропилы с помощью ручной вертикальной циркулярки (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться на » ноготь).После такого разделения длинных половиц их снятие будет несложной задачей.

Стоит ли снимать весь дощатый настил, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а замена на другой вид отделки поверхности не планируется? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой изношенных или пришедших в негодность деталей. Но эксперты в один голос советуют — снимать все полностью. Нет никакой гарантии, что если процесс гниения проявился на одном участке пола, то через год, а то и раньше он не проявит себя на другом.Дешевле будет обновить основание и заново уложить пол, даже используя старый материал, чем снова возвращаться к такому ремонту через небольшой срок.

Аудит фонда

После снятия напольного покрытия необходимо внимательно осмотреть основание.

  • Если на полу остались лаги, и планируется перекладка дощатого настила, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и опор, на которых они установлены.Бревенчатый брус не должен иметь участков разложения, гнили, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т. д. При необходимости обновить накладки, удерживающие направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает беспокойства, то после тщательной очистки в промежутках между ними можно будет укладывать новое покрытие. Возможно, большинство старых половиц подходят для этого. После такой переборки пол перестанет скрипеть и приобретет необходимую устойчивость.При необходимости между лагами можно уложить теплоизоляционный материал, который также возьмет на себя роль звукоизолятора.

Однако на старом деревянном полу очень часто сами лаги сильно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. Снимая лаги, помните, что их можно прочно прикрепить к основанию-основе. Необходимо проявить аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонного основания и не добавлять лишних забот по его восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная очистка основания пола, чтобы можно было переходить к следующим этапам.

В том случае, если после снятия старого финишного покрытия под ним вскрылась бетонная стяжка, ее наиболее внимательно осматривают. Надо полагать, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности необязателен.

Стяжку необходимо простукивать – это поможет выявить участки ее расслоения, которые необходимо удалить до «здорового» основания.Поверхность проверяют на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или размылся от влаги. Эти участки также нуждаются в очистке.

Не следует оставлять на поверхности больших трещин — отсюда может продолжиться процесс деструктуризации основания. Щели и трещины заделывают нарезкой шириной и глубиной не менее 10 — 15 мм для последующего ремонта.

Иногда после удаления неустойчивых участков бетона открывается вообще неприглядная картина, как, например, как показано на фотографии.Однако он вполне ремонтопригоден.

После удаления дефектных участков и вырезки трещин проводится тщательная зачистка. Лучше всего использовать в этом деле мощный строительный пылесос – другими средствами очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством покрытия, ремонтировать которое нецелесообразно, а лучше полностью заправить.Часто плесень или грибок находят «приют» в стяжке в сырых помещениях. Другой вариант, когда полы требуют дополнительного утепления и шумоизоляции, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволяют поднять уровень покрытия (с учетом теплоизоляционного слоя и отделки). К этой же мере прибегают, когда вместо тонких покрытий планируется сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но зачастую просто необходимая операция – полное удаление старой стяжки

Конечно, процесс полного демонтажа стяжки домкратом очень утомительный, шумный и пыльный, но другого способа пока не придумали.Это требует некоторой осторожности, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжка отрезается на отдельные куски, которые тут же отгребаются лопатой в сторону и упаковываются в мешки на вывоз. Не рекомендуется использовать в качестве материала для заливки нового раствора даже мелкие осколки, так как они не улучшат, а, наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводится тщательная очистка поверхности – как описано выше.

Ремонт поверхности основания

Какой был пол не планировалось в дальнейшем делать настил, бетонное основание под него надо привести в порядок.Так, могут обнажаться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, трещины по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся отправной точкой для разрушения стяжки. Это тем более важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно зачистить, при необходимости (например, стыки плит) разрезать, а затем удалить пылесосом даже мельчайшие крошки и пыль.

На следующем этапе поверхность тщательно, не менее двух раз, грунтуют составом глубокого проникновения, который разработан специально для бетона.

Такая обработка значительно укрепит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, уменьшит впитывающую способность бетона, улучшит сцепление с ремонтными составами.К дальнейшим работам приступают после полного впитывания и высыхания последнего нанесенного слоя грунта.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако он долго сохнет и набирает необходимую прочность, и лучше не жалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или эпоксидной основе.

Загрунтованные неровности поверхностей заполняются ремонтным составом максимально плотно по сравнению с общим уровнем пола.Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремонтные составы продаются в пластиковых тюбиках, и наносить их будет удобнее с помощью строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в некоторых случаях можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После его высыхания излишки срезаются, а затем ремонтным составом доводится этот участок до уровня общей поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дается время на полное затвердевание, в соответствии с их инструкцией, после чего можно обработать поверхность наждачной бумагой, намотанной на брусок.Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах ремонта отмечено повышенное впитывание состава, то загрунтовать эти участки дважды.

После высыхания грунта поверхность можно считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если старую стяжку или дощатый пол сняли, а плиту перекрытия вскрыли, то, скорее всего, ее уровень очень далек от горизонтали. Дом со временем сел, и даже при его строительстве много лет назад строители не особо заботились о строго выверенном уровне полов.Итак, какой пол в дальнейшем делать не планировалось, рекомендуется укрепить основание и заодно выровнять его стяжкой. Толщина этого залитого слоя должна быть не менее 30 мм в самой высокой точке.

В первую очередь необходимо определить величину разности, то есть выявить пик, высшую и низшую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. На этой отметке будет установлена ​​система маяков.

Для заливки стяжки можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо на месте проведения работ.Обычно исходят из пропорции три части песка на одну часть цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую потом можно монтировать любое из имеющихся у них напольных покрытий.

Тем начинающим строителям, которые не желают увлекаться самостоятельной заливкой, можно порекомендовать использовать готовые строительные сухие смеси. Их состав уже оптимизирован для стяжки, осталось только правильно заделать водой, согласно прилагаемой инструкции.

Сколько материалов потребуется в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высот в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади помещения и характеристик раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей их нормированный расход указывается в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя 10 мм. Исходя из этого, можно путем несложных расчетов определить необходимое количество материала.

Чтобы облегчить читателям задачу, вот калькулятор, позволяющий быстро и точно производить такие расчеты:

Калькулятор для расчета количества сухой смеси для стяжки

Введите запрошенные значения и нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ»

Укажите параметры помещения: его длину и ширину (в метрах), а также перепад уровней между самой высокой и самой низкой точками пола (в миллиметрах)

Длина помещения, м

Ширина помещения, м

Перепад высот, мм

Укажите планируемую толщину стяжки

Толщина стяжки, мм

Перевести в метры

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время полностью созреть и набрать прочность.После этого можно переходить к обустройству полов выбранного типа.

Какой этаж лучше для помещений квартиры?

Вариантов отделки полов в квартире много. К наиболее распространенным относят натуральное дерево – массивную доску, паркет или пробку, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

деревянные полы

Они по праву считаются самыми «комфортными» и самыми чистыми с точки зрения экологии. Их монтируют на лаги, между которыми можно свободно разместить теплоизоляционный и шумопоглощающий материал – это только добавит уюта перекрытиям.Само покрытие можно укладывать прямо на лаги, или, например, паркет – на фанеру, закрепленную на лагах.

  • Деревянные полы применимы в любой жилой комнате.
  • С некоторой осторожностью их следует использовать на кухне – характерные для этого помещения обильные запахи могут впитаться в древесину и со временем стать навязчивыми или даже резко неприятными.
  • Деревянный настил для ванной или санузла не подходит – из-за большой вероятности попадания на него воды.
  • Прихожая тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь также может быть повышен. И в-третьих, могут возникнуть сложности с установкой покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одной из самых сложных операций при устройстве деревянного пола является установка системы лаг.Они должны быть прочными и устойчивыми, а их уровень должен быть идеально выведен в горизонтальную плоскость.

Для бревен чаще всего используют качественный деревянный брус. Способов монтажа и установки бревна по горизонтали очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусков фанеры, до использования регулируемых опор или различных кронштейнов.

Как укладываются деревянные полы?

Почти всегда первый шаг. Потом это основание можно сразу проводить, либо укладывать фанеру.А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, это удобно для нее. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот вид покрытия из древесно-полимерного композита приобрел огромную популярность за последние 10÷15 лет. Такие полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но при этом более доступны по цене. А некоторые виды ламината значительно превосходят дерево по износостойкости, влагостойкости и сроку службы.

К недостаткам можно отнести то, что древесные композиты до сих пор изготавливают с использованием фенолформальдегидных смол. Поэтому при выборе особое внимание следует обращать на экологический класс материала. Допустимым считается выделение формальдегидов не более 0,01 мг, а фенола — 0,003 мг. Такие виды относятся к классу Е1, и их можно прокладывать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 категорически не подходят для спален и детских комнат.

Ламинат на выбор

Помимо показателей экологичности, ламинат подразделяется по нескольким показателям, и не одинаково подходит для разных помещений.

Качественный ламинат требует почти идеально ровного основания. В этом случае идеально подойдут листы фанеры или ОСП, закрепленные на лагах или непосредственно на бетонной стяжке.

Видео: один из интересных способов выровнять пол фанерой без использования лаг

На бетонное основание можно укладывать ламинированный пол, используя специальные подложки из вспененного полиэтилена.Однако ровности обычной стяжки, сделанной своими руками по маякам, может оказаться недостаточно – покрытие вскоре начнет скрипеть. Лучше всего под ламинат заливать наливной пол – тогда будет обеспечена герметичность панелей к поверхности по всей площади.

Наливной пол — решение многих проблем!

Подавляющее большинство современных напольных покрытий требуют идеально выровненной поверхности. Это может быть достигнуто путем заполнения .Все нюансы выполнения такой работы подробно описаны в отдельной публикации нашего портала.

Линолеум

Несмотря на появление новых видов покрытий, линолеум не сдает своих лидирующих позиций. Это связано с его относительно невысокой стоимостью и возможностью осуществлять укладку своими силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные виды линолеума отличаются высокой износостойкостью, водостойкостью, богатым разнообразием декоративных рисунков.Этот материал стал более выгодным с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой пенопластовой, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум

при правильном выборе может подойти для любого типа помещения, за исключением разве что ванной комнаты. Требования к основанию почти такие же, как и к ламинату – оно должно быть идеально ровным, так как через пластиковый материал со временем обязательно проступят все дефекты.

Что делать, если есть желание покрыть пол линолеумом?

В первую очередь необходимо ориентироваться в классификации материала, чтобы иметь возможность оптимально подходить к конкретным условиям эксплуатации. И второе – знать технологические, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом — на страницах нашего портала.

ковер

Это покрытие было очень популярно не так давно, но постепенно количество его сторонников значительно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковер: сначала красиво, но в целом — непрактично

Пока ковер новый, выглядит очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако даже у самого качественного материала этот «период молодости» заканчивается довольно быстро – ворс мнется, протирается, теряет цвет. Случайно попавшее пятно с такого покрытия вывести очень сложно. Но главное, среди ворсинок неизбежно скапливается пыль, и для ее уборки требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже очень много покрытий с очень интересным дизайном. Но мягкость и тепло покрытия не компенсируют повышенный риск аллергических реакций или даже хронических респираторных заболеваний у ребенка. Для детей лучший выбор – покрытие, которое часто можно привести в порядок влажной уборкой. По той же причине этот материал не особо подходит для взрослой спальни.

Ковер не годится и для проходных помещений — на нем очень скоро будет «протоптана» дорожка, а ворс забьется грязью и пылью, принесенной на обуви с улицы.

Единственное место, где его можно применять с определенной долей осторожности, это гостиная. Но и в этом случае частой уборки пылесосом не избежать.

А использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные, практически полностью исключено. Это и постоянные волосы, запутавшиеся в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей.Ну а если на такой пол случайно «сделал» питомец, то это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или черновой пол, залитый самовыравнивающейся смесью.

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее целесообразна в помещениях с повышенной влажностью.Такое покрытие при правильной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно пролитое на кухне.

Для некоторых помещений идеальным вариантом является керамическая плитка.

Качественная плитка не боится длительной нагрузки на истирание, то есть прекрасно подходит для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, при этом беспрепятственно моется любыми бытовыми моющими средствами и растворителями.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятно, в ванную, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка

доступна в широком ассортименте цветов, текстур и рисунков. Для полов, конечно же, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатости не давали возможности поскользнуться на мокром полу.

Керамический паркет

можно укладывать, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основания здесь не имеет решающего значения.В том числе существуют технологии укладки новой плитки поверх старой, без утомительного демонтажа.

Конечно, у керамического покрытия есть и недостатки. Так вот, это всегда очень тяжело, и, например, упавшая на пол чашка или тарелка практически обречены разбиться. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босиком или даже в домашней легкой обуви не совсем приятно.Правда, этот недостаток можно полностью устранить, укладывая под такое покрытие электрический теплый пол.

Как укладывать керамический пол?

Какой бы материал не использовался для укладки новых полов, не лишним будет подумать об утеплении поверхности. В этом не всегда есть необходимость. Например, если внизу находится жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, дополнительная теплоизоляция не потребуется. А вот жителям первых этажей, под квартирами которых находятся неотапливаемые подвалы или вентилируемые подвалы, есть о чем позаботиться.

В этом вопросе есть много вариантов. Так, используется технология укладки теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Для этих целей также широко используется керамзит.

Керамзит — отличный утеплитель для полов!

Этот теплоизоляционный материал отличается высокой экологичностью, поэтому как нельзя лучше подходит для жилых помещений.Его можно использовать и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как сделать своими руками — в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия владельцев напрямую зависят от выбранного типа покрытия. Предложенные в статье ссылки на другие страницы портала должны давать полное представление о технологии самостоятельной работы по замене полов в квартире.

После завершения настила или укладки напольного покрытия остается только отделать стены и приступить к монтажу плинтусов.Эта последняя деталь завершит внутренний облик отремонтированного помещения.

Видео: пример ремонта пола со сменой старого покрытия

Полы из натурального дерева со временем портятся. Из-за неправильных условий эксплуатации, постоянных механических воздействий, перепадов температур и влаги деревянный пол в квартире начинает скрипеть и разрушаться. В некоторых случаях достаточно мелкого ремонта с заделкой трещин, но в квартирах типа хрущевок полы уже настолько старые, что мелкого ремонта явно недостаточно и требуется замена не только всего дерева, но и ремонт бетонного основания.Далее мы пошагово разберем весь процесс более подробно и предоставим фотографии, на которых наглядно виден результат.

Планирование работы

Перед тем, как обновить деревянный пол в квартире, необходимо составить план работ и сразу определиться с типом и количеством расходных материалов. При наличии старого покрытия подсчитать общий метраж досок пола несложно. Если работы будут проводиться в хрущевке, то, скорее всего, придется полностью демонтировать и заменить все дерево, а также отремонтировать бетонную стяжку перед укладкой нового пола.Весь рабочий процесс можно разделить на несколько основных этапов:

  • Демонтаж старого покрытия;
  • Ремонт стяжки или заливка нового бетонного основания;
  • Установка лаг и укладка утеплителя;
  • Укладка деревянного пола.

Для информации. Если старый деревянный настил уже не поддается восстановлению и его элементы нельзя использовать повторно, то вы можете заказать услугу по демонтажу деревянного пола. Цена демонтажа деревянного пола в квартире варьируется в пределах одного доллара за квадратный метр, при этом бригады не только демонтируют, но и вывозят старое покрытие.

Демонтаж деревянного пола в квартире, особенно если это старый пол в хрущевке, у многих вызывает подсознательный страх, так как сам процесс достаточно шумный и пыльный, а результат не из приятных. На самом деле демонтаж старого пола не такая уж страшная процедура, если его не ломать, а аккуратно разбирать. Для работы достаточно иметь гвоздодер, молоток и мешки для мусора. Вам может понадобиться электрическая пила или электролобзик. Снять деревянный пол в квартире можно в несколько простых шагов:

  • Для начала нужно полностью освободить комнату от мебели, напольного покрытия и других предметов, которые находятся на полу;
  • Демонтировать старые плинтуса.Если их планируется использовать повторно, то перед демонтажем каждый плинтус необходимо пронумеровать, чтобы установить их в обратном порядке;
  • Далее убираются доски пола, начиная с дальней стены комнаты. Если их повторное использование не планируется, то при демонтаже можно особо не оберегать;
  • Демонтировать лаги. Деревянные полы в хрущевке оборудуются поперечными лагами, снимать их нужно максимально аккуратно, чтобы лишний раз не повредить основание пола.

По окончании всех работ вы получите голое бетонное основание, которое необходимо тщательно очистить от строительного мусора и пыли. Для этого используется веник и совок, которыми убирается крупный мусор, затем остатки пыли убираются пылесосом.

Подготовка стяжки

Перед тем, как сделать ремонт деревянного пола в квартире, нужно заранее решить, будет ли утепляться пол или нет. Дополнительная гидроизоляция может потребоваться, если под полом находится холодное и сырое помещение.

После снятия старого пола необходимо внимательно осмотреть бетонное основание и его качество. Если бетонная поверхность покрыта трещинами, имеются следы отслаивания бетона в виде глухого звука или участки, пораженные грибком, то перед заменой деревянного пола в квартире необходимо полностью демонтировать старую бетонную стяжку. Делается это с помощью перфоратора с насадкой в ​​виде шпателя. Если старая стяжка частично повреждена, то удалить можно только некоторые ее участки.

Для информации. Во многих случаях даже хорошую стяжку приходится демонтировать, если планируется укладка деревянного пола в новой квартире. Делается это для того, чтобы углубить основание, так как установка лагов и досок пола поднимают уровень пола, а это не всегда можно сделать. Перед тем, как поменять деревянные полы в квартире, нужно учесть, что при наличии утеплителя уровень пола значительно повысится, особенно если используются крупные бревна, а в качестве утеплителя используется пенопласт или керамзит.

Для качественной укладки нового слоя стяжки выполняются следующие действия:

  • После снятия старой стяжки или ее ремонта помещение тщательно убирают пылесосом, чтобы максимально удалить пыль с поверхности;
  • Затем проводится влажная уборка, которая удаляет мелкую пыль и тщательно просушивает помещение.

На этом предварительная подготовка основания завершена и можно приступать к укладке новой стяжки, тип которой выбирается в зависимости от уровня пола и предпочтений владельца.

Наливная стяжка

Если замена деревянного пола в квартире не предусматривает утепления, то для восстановления ровности и целостности покрытия используется обычный наливной пол. При наличии крупных трещин или выбоин их заделывают цементным раствором или шпаклевкой с дополнительным армированием малярной сеткой. Затем основание очищают от пыли, покрывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.

Смешайте самовыравнивающуюся смесь согласно инструкции на упаковке и залейте поверхность пола.Для выравнивания используется игольчатый валик, который удаляет пузырьки воздуха и выравнивает смесь. После затвердевания поверхность идеально ровная и готова к укладке деревянного пола.

Изолированная стяжка из керамзитобетона

Если нужно утеплить пол, то устраивают керамзитобетонную стяжку. Керамзит легкий материал и не утяжеляет потолок, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Перед повторной укладкой деревянного пола в квартире и его утеплением керамзитом материал необходимо покупать только в герметичных мешках или хорошо просушивать перед использованием.Процесс укладки керамзитобетонной стяжки выглядит следующим образом:

  • На поверхность основания устанавливаются маяки, высота которых должна быть равна толщине пола с учетом цементной стяжки по керамзиту. Маяки устанавливаются строго по уровню;
  • Далее насыпается керамзит и тщательно разравнивается правилом. Слой керамзита должен быть ниже уровня маяков;
  • Затем замешивают цементно-песчаный раствор и укладывают на поверхность керамзита, выравнивая его по установленным маякам;
  • После высыхания стяжка даст усадку, которую дополнительно выравнивают наливным раствором.

Важно. Если квартира находится на цокольном этаже или под дном сырого и неотапливаемого помещения, то перед тем, как сделать деревянный пол в квартире с керамзитобетонной стяжкой, необходимо предусмотреть дополнительную гидроизоляцию. Для этого используется монтажная пленка, которая укладывается внахлест на стены или обмазочный тип утеплителя в виде битумной мастики. По периметру помещения устанавливается демпферная лента.

Устройство деревянного пола

Если нет времени на самостоятельную работу, то заказать деревянный пол в квартиру можно у любой строительной компании или у частного мастера.Однако привлечение сторонних специалистов значительно увеличивает сумму, так как вы платите не только за стоимость материала, но и за работу.

Перед началом работ необходимо составить предварительную схему будущего пола с точным указанием расположения лаг, расстояния между ними, а также перечнем необходимого материала и пород древесины. Наличие такой сметы поможет заранее определить, сколько стоит деревянный пол в квартире, если все работы проводить самостоятельно.

На сегодняшний день наиболее популярны два вида деревянного настила, фанерные листы или шпунтованные доски. Полы из фанеры обычно используют для укладки ламината или ковролина, а шпунтованные доски могут служить отделкой и украшать своим видом интерьер.

При смене старых деревянных полов в квартире на новые необходимо установить поперечные лаги, на которые будет крепиться основное покрытие. Между лагами и стяжкой остается пространство, которое можно оставить пустым, но лучше использовать его для дополнительного утепления и звукоизоляции.В целом процесс установки нового пола не сложный:

  • Монтаж начинается с разметки помещения под лаги. Направление укладки лаг всегда перпендикулярно направлению досок и обычно их укладывают поперек помещения, а доски пола вдоль. Расстояние между лагами зависит от используемого утеплителя. При использовании пенопласта расстояние должно быть ровно на ширину панели, при использовании минеральной ваты расстояние делается в среднем 30-40 см.

Важно. При укладке деревянного пола в квартире своими руками следите за тем, чтобы высота лаг равнялась высоте мата из теплоизоляционного материала. При использовании минеральной ваты высота лагов может быть немного меньше.

  • Далее подготовьте лаги и установите их согласно разметке. Крайние бревна должны быть не дальше 6-7 см от стены. Крепление лаг к основанию осуществляется с помощью металлических уголков или непосредственно через сквозное отверстие в лаге.Для крепления используются дюбели. Лаги сразу выставляются по уровню и на одной высоте, чтобы после укладки половой доски не возникало вопроса, чем выровнять деревянный пол в квартире.
  • После установки и фиксации лаг укладывается утеплитель, для чего используют пенопласт, минеральную вату или керамзит.
  • После утепления укладывается гидроизоляционный материал. Обычно это плотная строительная пленка, стыки которой заклеиваются двухсторонним скотчем, а сам материал фиксируется на лагах степлером.
  • На завершающем этапе укладываются половые доски или листы фанеры, в зависимости от предпочтений владельца.

Важно. Часто можно услышать вопрос, чем покрыть деревянный пол в квартире, чтобы защитить дерево. Бревна должны быть покрыты специальными пропитками, защищающими древесину от влаги, гниения и препятствующими образованию плесени. Половые доски покрываются различными видами лаков, которые несут не только защитные, но и декоративные функции.

Ремонт в квартире или частном доме включает в себя один из самых трудоемких процессов выполнения работ, связанных с обновлением пола. Пошаговое руководство по укладке напольного покрытия позволяет справиться с этой непростой задачей. Сначала нужно подготовить поверхность основания, а затем выбрать наиболее подходящий вариант обустройства пола в конкретном помещении.

Подготовка к ремонту деревянного пола и замене досок

Для качественной подготовки к проведению ремонтных работ по обустройству пола в квартире своими руками необходимо выполнить следующие основные действия:

  1. Удаление декоративной отделки ( краска или лак) из дерева.
  2. Осмотрите настил из досок, удалив все разрушенные гнилью элементы и заменив их новыми.
  3. Проверить крепление элементов к лагам, продублировав все доски шурупами или гвоздями.
  4. Неглубокие трещины заделать шпаклевкой по дереву шпателем, попутно спрятав заранее утопленные шляпки креплений.
  5. Закройте все найденные щели деревянными заготовками, подходящими по размеру щелей, а затем закрепите их шпаклевкой.

Для более тщательной очистки поверхности деревянного пола рекомендуется использовать шлифовальную машину. Окончательная обработка поверхности производится шпаклевкой. Места его нанесения тщательно зачищаются, для чего используется наждачная бумага. Сделав предварительную очистку покрытия, следует повторно пройтись по нему шлифовальной машиной. После этого останется только убрать с пола мусор, протереть поверхность и высушить.

При проведении подготовительных работ следует обратить внимание на целостность досок, из которых изготовлено напольное покрытие.Если он пришел в негодность, то все деревянные элементы лучше демонтировать, а изношенные доски выбросить. Затем производится полная замена деревянного пола, состоящая из элементов, соединенных в «замок», что значительно облегчает монтаж настила.

Капитальный ремонт деревянного пола

Если после предварительного осмотра выяснилось, что большая часть половиц пришла в негодность, то потребуется полный демонтаж дощатого пола.Для замены изношенных половиц и укрепления расшатанных половиц необходимо поэтапно проводить работы, связанные с капитальным ремонтом деревянных полов. Схема его выполнения включает следующие основные этапы:

  1. Снять старое лакокрасочное покрытие с половиц шлифовальной машиной.
  2. Замените непригодные доски на более надежные, проверив способ их крепления к лагам.
  3. Деревянные половицы прибить гвоздями или закрепить саморезами.
  4. Заполните трещины шпатлевкой по дереву.
  5. Обработанные шпаклевкой места затереть наждачной бумагой и удалить весь мусор.
  6. Покрыть пол лаком или краской.

Благодаря современным технологиям можно создавать действительно надежные и экологически чистые конструкции с повышенной прочностью. Герметичное соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунта и паза. Все стыки усилены клеем.

Выполнив укладку нового покрытия, следует определиться с выбором отделочного отделочного материала.Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие не используют лакокрасочные материалы, а покрывают деревянные полы линолеумом или ковролином.

Технология заливки бетонного пола

Если состояние старого деревянного пола критическое, то можно выполнить простую замену досок, тогда нужно использовать шпаклевку. Чтобы провести качественный ремонт пола, необходимо залить бетонную стяжку. Это позволит сделать поверхность пола идеально ровной, иначе каждая неровность может вызвать нежелательные последствия, такие как деформация и порча покрытия.Схема заливки бетонного пола поэтапная:

  1. Демонтировать старое основание, сняв все половые доски с лагами.
  2. Удалите из помещения весь мусор, очистив потолок или изношенную стяжку.
  3. Укладка гидроизоляционного материала с помощью полиэтиленовой пленки.
  4. Обклейте стены снизу по всему периметру демпферной лентой.
  5. Установить направляющие маяки и засыпать пол керамзитом.
  6. Приготовить бетонный раствор и залить стяжку.

В некоторых случаях можно обойтись без устройства стяжки пола, но уровень ремонтных работ будет низким.В качестве сухой засыпки часто используют керамзит, обладающий малым весом, а также хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал необходим при наличии больших перепадов высот. Заливка стяжки иногда требует армирования, чтобы сделать бетонное основание более прочным.

Способы создания стяжки пола

Поэтапное создание стяжки пола может быть выполнено следующими способами:

  • с использованием цементно-песчаного раствора;
  • с применением сухой цементной смеси;
  • путем укладки сухой засыпки;
  • на базе установки ГВЛ.

Перед ремонтом пола своими руками необходимо учитывать, что весь процесс трудоемкий. Для создания качественной стяжки необходимо тщательно соблюдать все этапы обустройства пола. Заливка стяжки цементно-песчаным раствором – самый надежный и проверенный способ, давно применяемый в строительстве.

Более простой способ выполнения стяжки пола основан на использовании сухой цементной смеси. Самостоятельная работа не требует больших физических усилий.Стоимость выравнивания пола этим методом выше, чем заливка «мокрым» методом, предполагающим длительное твердение стяжки в течение месяца. Устройство «сухого» пола имеет массу преимуществ перед заливкой стяжки «мокрым» способом. Классическая цементная стяжка более трудоемка, поэтому с этим методом ремонта пола справится не каждый.

«Сухая» стяжка, выполненная с использованием мелкого гравия, шлаковой пемзы или керамзитобетона, укладывается при наличии съемной системы маяков, которыми чаще всего являются плоские доски или металлические профили, используемые для монтажа каркаса при креплении гипсокартона.Перед укладкой слоя сухой засыпки необходимо отбить линию разметки по периметру помещения после определения нулевого уровня. После укладки сухого материала маяки необходимо снять со стяжки, иначе их наличие может вызвать деформацию пола, скрипы и т.п. длительная поэтапная заливка стяжки «мокрым» способом. Технология «сухого» пола имеет следующие преимущества:

  • снижает затраты на доставку строительного материала, а также его подъем на верхние этажи;
  • сокращает время выполнения работ до 1-2 дней, максимум 3, при наличии определенных навыков;
  • позволяет зонировать помещение, в отличие от «мокрого» способа, требующего заливки пола в каждой комнате квартиры;
  • имеет небольшой вес, что приемлемо для ремонта полов в квартирах многоэтажных домов;
  • позволяет создать надежное покрытие, выдерживающее значительные механические нагрузки;
  • устраняет необходимость в специальных инструментах, включая бетономешалки, смесительные баки, миксеры и т. д.

Пол, отремонтированный методом «сухой» стяжки, имеет повышенные шумо- и теплоизоляционные характеристики. Толщина слоя сухой стяжки, которая должна составлять 30 мм, позволяет скрыть электропроводку, а также трубы. Отделка на идеально ровной поверхности прослужит долгие годы. «Сухая» стяжка пола устраивается по определенной схеме, которая подразумевает наличие таких составляющих, как:

  • гидроизоляционная пленка;
  • демпферная лента;
  • сухая засыпка;
  • листовой материал.

Самый первый слой – гидроизоляционная мембрана, т.е. пленка толщиной 0,2 мм. Лучше, если этот материал будет уложен единым листом. Если нужен нахлест, то он должен быть 12-20 см. Для проклейки таких мест необходимо использовать скотч. Края мембраны заводят на стены помещения на высоту, соответствующую толщине стяжки с небольшим запасом.

На следующем этапе весь периметр помещения необходимо обклеить демпферной лентой, чтобы она удерживала мембрану.При укладке ленты необходимо следить за тем, чтобы материал проходил немного выше запланированного уровня пола. Для большей надежности армированную ленту закрепляют уложенным по периметру слоем сухой засыпки.

Строительные магазины предлагают широкий ассортимент напольных покрытий. Они могут отличаться по характеристикам и стоимости. При выборе любого из них необходимо учитывать все плюсы и минусы того или иного материала, а также его свойства. Чаще всего для внутренних полов используют паркет, ламинат, линолеум, ковролин, напольную плитку.

Напольное покрытие из паркетной доски натуральное, его необходимо выбирать для сухих проветриваемых помещений, но не для кухни или ванной комнаты. При необходимости паркет легко демонтируется, а затем укладывается обратно. Ламинат отличается от паркета тем, что состоит из 4 слоев:

  1. Стабилизирующий.
  2. Носитель.
  3. Декоративный.
  4. Защитный.

Ламинат требует меньшего ухода, чем паркет, но также не является влагостойким. Такими же свойствами обладает линолеум, который не подходит для помещений с повышенной влажностью.Ковер, обладающий повышенной звукоизоляцией, включает 4 основных слоя:

  1. Крепление.
  2. Первичная основа.
  3. Свая.
  4. вторичное основание.

Ковровое покрытие на кухне и в прихожей быстро изнашивается, так как чувствительно к влаге. Для кухни, ванной и прихожей идеально подойдет керамическая плитка, которая проста в уходе и имеет долгий срок службы. При поэтапном выполнении работ своими руками необходимо помнить, что выбор некачественных материалов может привести к их вздутию, смещению или другим неприятным последствиям.

Если полы в вашей квартире пришли в негодность, износились, начали скрипеть или вас залили соседи, то вам необходимо их отремонтировать или произвести полную замену. Причем замену пола в квартире можно проводить не только из-за износа или порчи старого покрытия, но и если вам надоел старый линолеум, ковролин или ламинат, а также если старое покрытие не подходит в новый интерьер. Естественно, многих владельцев волнует вопрос, сколько будет стоить замена старого напольного покрытия в квартире.Неважно, делаете вы ремонт сами или собираетесь нанимать рабочих. Мы расскажем вам о том, сколько будет стоить замена разных видов покрытия, а видео из нашей статьи поможет правильно провести процесс ремонта.

Нюансы замены пола


Если вы решили основательно поменять пол в квартире, то есть смысл задуматься об установке теплого пола или водяного теплого пола. Цена водяного пола будет ниже стоимости эксплуатации пола с электрическим подогревом.А вот установка водяной системы отопления – более затратная процедура. Но в эксплуатации электрический пол считается более надежным, его монтаж проще и быстрее.

Внимание: при расчете стоимости нового пола в квартире не забудьте, кроме самого напольного покрытия, рассчитать стоимость приобретения дополнительных материалов (гидроизоляция, песок, цемент для стяжки, лаги, шурупы, клей, гвозди и другие расходные материалы).

Выполняя ремонт пола своими руками, вы можете сделать его частичную замену или полную.В случае частичной замены снимается только старое напольное покрытие, а основа деревянного пола, стяжка, лаги или другой вид основания остается нетронутым. В этом случае после удаления старого напольного покрытия старое основание очищают от мусора, ремонтируют и при необходимости грунтуют перед укладкой нового материала.

Полная замена своими руками производится в том случае, если основание деревянного пола, лаги или цементно-песчаная стяжка также пришли в негодность (износились, покрылись трещинами и т.п.), поэтому ремонту не подлежат. Стоимость полной замены старого пола будет намного выше, чем стоимость укладки только нового пола без демонтажа основания.

Если вы решили полностью переложить пол своими руками, то учтите, что в этом случае вам предстоит выполнить следующие технологические действия:

  1. Демонтаж старого напольного покрытия.
  2. Демонтаж устаревшего изношенного основания. Это может быть стяжка или основание деревянного пола.
  3. Основание (железобетонные плиты или балки в деревянном доме) очищается от мусора и ремонтируется. Бетонное основание можно загрунтовать.
  4. Далее делается новая стяжка пола или черновой деревянный пол.
  5. Если требуется идеально ровное основание, то новая стяжка шлифуется.
  6. Поверхность грунтуется в несколько слоев.
  7. Выполняется установка нового выбранного напольного покрытия.
  8. Устанавливаются плинтуса.

Важно знать: если вы меняете пол в помещении с мокрыми процессами (в ванной или санузле), то следует позаботиться о гидроизоляции.Так что затраты на покупку и укладку гидроизоляционного материала должны быть включены в общую смету.

Чтобы более подробно сказать, какие технологические этапы у вас будут в процессе полной замены пола в квартире своими руками, вы можете только знать, какой тип напольного покрытия и в каком помещении вы будете укладывать.

Цена за разные виды напольных покрытий

Возможно, большую часть ваших затрат на замену пола составит покупка напольного покрытия.Сколько будет стоить перекладка старого пола, зависит, в первую очередь, от выбора типа напольного покрытия. Кратко опишем затраты на приобретение облицовочного материала, его монтаж и изготовление основания под покрытие.

паркетные изделия


Для укладки этого материала вам понадобится не только сам паркет, но и материалы для цементно-песчаной стяжки, лак, клей, плинтус, поэтому ваши затраты будут примерно такими:

  • На каждые 10 м² площади помещения необходимо будет купить напольное покрытие с сопутствующими материалами на сумму 860 долларов США.В эту цену входит стоимость приобретения самого паркета, плинтусов, лака, клея для укладки. В стоимость также включены расходы на оплату труда наемных мастеров по укладке, шлифовке, шлифовке, лакировке паркета и установке плинтусов. Если вы сделаете всю работу самостоятельно, то итоговая сумма будет ниже.
  • Ко всем расходам стоит добавить деньги, которые пойдут на установку основания под укладку паркета. Для этого вам понадобится цементно-песчаный раствор. Вместе с работой вам придется заплатить 7 долларов США.на каждый квадратный метр помещения. Если делать стяжку самостоятельно, то сумма уменьшится на 2 грн/м².
  • Перед укладкой фанеры необходимо уложить фанеру поверх стяжки. Эти затраты вместе с материалом и установкой обойдутся вам в 20 USD/м².
  • Если подсчитать общую сумму за устройство паркетного пола в помещении площадью 10 квадратов, то она составит 1130 грн. Конечно, если осуществлять укладку всех материалов самостоятельно, то удастся немного сэкономить, но без навыков и опыта паркет укладывать довольно сложно, поэтому лучше не рисковать, чтобы не переделывать позже и не потерять деньги.

Совет: если хотите сэкономить дважды, то вместо паркета можно положить паркетную доску. Укладывать такой материал намного проще, так что всю работу можно выполнить самостоятельно. Это экономит как материальные затраты, так и затраты на установку.

Ламинат


Цена ламината напрямую связана с классом продукта. Более дешевый бытовой ламинат может прослужить до 7 лет и стоит 14-17 долларов США, а дорогой коммерческий вариант прослужит до 15 лет, его цена 17-25 долларов США.Плитное ламинированное покрытие стоит 20-26 долларов США/м². Этот материал можно укладывать своими руками, так как к каждому изделию прилагается подробная инструкция по монтажу.

Помимо самого материала, вам нужно будет учесть следующие расходы:

  1. Если вы решили заново настелить пол, то вам необходимо учесть затраты на демонтаж старого покрытия. Оплата трубы наемных рабочих обойдется в 0,5-1 грн/м².
  2. Купить плинтус можно за 2-4 доллара.за каждый погонный метр.
  3. Выравнивающая подложка под ламинат — 1-2 у.е./м².
  4. Дополнительные крепления для плинтусов — клипсы стоимость 0.3 USD. за один продукт.
  5. Если укладка ламината будет производиться на клей, то для его покупки потребуется 6 у.е. на каждый квадратный метр площади.

В итоге на самостоятельную укладку клеевого ламината в помещении площадью 10 м² потребуется 215-275 у.е., укладка и покупка влагостойкого ламината – 325 у.е. ламинат.

Линолеум


Если вы решили купить натуральный линолеум, изготовленный из качественных экологически чистых материалов, то он стоит 16-20 грн. / м². Более дешевые искусственные аналоги бывают трех видов:

  • бытовой линолеум стоит 5-9 грн/м² и может эксплуатироваться 5 лет;
  • коммерческая стоит 15-30 грн/м², срок ее службы 25 лет;
  • полукоммерческий можно купить за 10-14 грн/м², он прослужит 10 лет.

Помимо линолеума необходимо учитывать дополнительные расходы.Это покупка цемента для выравнивающей стяжки — 70 грн. В итоге на укладку линолеума в комнате 10 квадратов у вас уйдет от 145 до 220 долларов. в зависимости от выбранного материала.

ковер


Стоимость укладки ковролина зависит от выбора вида данного материала. Изделие из натурального материала (шерсть и джут) обойдется вам в 20-100 долларов США/м². Но лучше укладывать его в сухих помещениях с малой проходимостью. Более дешевый искусственный ковер более долговечен и стоит 7-13 долларов США/м².Кстати, лучше выбрать иглопробивной вариант. Стоимость материала следует сопоставлять со стоимостью покупки войлочной основы. Стоимость 5$/м².

Керамическая плитка или керамогранит


Такое напольное покрытие лучше выбирать для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, кухня, туалет) или мест с большой проходимостью и нагрузкой на пол (прихожая, коридор). Это прочный практичный материал, за которым легко ухаживать. Он устойчив к воде, бытовой химии и перепадам температуры.

Для установки потребуются следующие материалы:

  • За плитку придется заплатить 17-23 USD/м².
  • На помещение 10 м² потребуется два пакета клеевой смеси для плитки – 7 у.е.
  • Устройство стяжки обойдется примерно в 70 грн. и оплатить работу наемных мастеров — 60 грн.
  • В итоге кафельный пол в комнате площадью 10 квадратов будет стоить в пределах 310-370 грн.

Что касается керамогранита, то для комнаты в 10 квадратов вам потребуется купить материал на 250 грн.Кроме того, нужно добавить стоимость устройства стяжки и покупку клея для укладки материала, в итоге ваши затраты составят 370-400 у.е.

Ремонт цементной стяжки пола. Причины появления дефектов стяжки, ремонт Устранение дефектов полусухой стяжки пола

При выполнении работ по капитальному ремонту в помещении любого назначения особое внимание требуется к техническому состоянию полов.После длительной эксплуатации покрытие может иметь ряд дефектов, которые можно только исправить. капитальный ремонт стяжки пола.

После долгой эксплуатации бетонный пол может получить как мелкие повреждения, так и большие трещины, устранить которые можно только полной заменой стяжки.

Классификация дефектов

Проще всего полностью демонтировать существующее покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если способов восстановить старую стяжку больше нет.В обычных условиях это неприемлемо по ряду причин:

Схема демонтажа поврежденной стяжки пола.

  1. Чаще всего старый пол можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким кардинальным методам.
  2. Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях – очень шумное и сильно загрязняющее окружающую среду мероприятие; во время работы цементная пыль будет распространяться по всей квартире.
  3. Демонтировать существующую стяжку необходимо до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл.Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фонд. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, что очень дорого. В идеале, применяя щепетильный подход к вопросу, это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться неоправданным.
  4. Ремонт стяжки пола полной заменой — самый дорогой метод из всех доступных.

Правильнее будет снять финишное финишное покрытие полов, очистить поверхность существующей стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размеры дефектов.В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется осторожно постучать молотком на наличие скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Глухой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

Существует несколько видов износа старых бетонных напольных покрытий:

Расслоение происходит из-за перепадов температур и воздействия влаги на бетон.

  1. Трещины различной глубины и степени раскрытия развиваются со временем в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
  2. Выбоины и выбоины появляются в процессе эксплуатации после постоянного механического воздействия на слой бетона. Это может быть перемещение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрационная нагрузка от стиральной машины. В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
  3. Отслаивание бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температур.
  4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкосортного цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

Устранение мелких повреждений

Ремонт небольших трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине. Для этого используется УШМ с отрезным кругом по камню и бетону. С обеих сторон от дефекта стяжку нарезают по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получилась прямоугольная канавка шириной 2-3 см.Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточную глубину пропила. Если окажется, что трещина идет до самого основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

Последовательность ремонта стяжки.

Шлицевая канавка заделывается после нанесения на ее стенки грунтовки, что приведет к обеспыливанию и упрочнению существующего слоя бетона. Грунтовать может потребоваться несколько раз, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав.Для выполнения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт следующий: клей смешивается с водой в пропорции 1:3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1:3. Так как объем работ небольшой, перемешивать предпочтительнее в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой-смесителем. При отсутствии последнего можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которой загнут вверх или в виде кольца, а другой конец закреплен в патроне электроинструмента.

С помощью мастерка и правила заделывают прорезанную трещину и выравнивают поверхность, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно выполнять не ранее, чем через 20 дней после окончания ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этот же метод можно использовать для ремонта выбоин и других механических повреждений на поверхности. бетонная стяжка.

Технология заполнения глубоких трещин

Схема заделки трещин в бетонной стяжке.

Широкие трещины расширяются до самого основания с помощью перфоратора, удаляются осколки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть лишний мусор. Если в качестве основания будет найдена щебневая подушка, ее нужно будет по возможности уплотнить и залить жидким цементным молоком в месте резки. При этом молочко должно попасть под обрезанные края стяжки, после чего нужно дать время застыть. Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся канавки.

Дальнейший ремонт стяжки заключается в заполнении канавки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и разгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера в стяжке просто так не появляются и могут появиться вновь, поэтому технологию рекомендуется выдерживать. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести готовую тиксотропную смесь для ремонта пола в розничной сети, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

После перемешивания смесью заполняется вся ниша разреза, при этом вдоль всей трещины устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь схватится, маркеры можно вытащить, чтобы они выходили легче, предварительно их следует смазать консистентной смазкой.

Следующий этап – укладка демпферного шнура, под который прорезается узкая канавка глубиной 5 см. После этой операции паз герметизируется пластичным герметиком на силиконовой или полиуретановой основе.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство деформационного шва на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, новые дефекты в этом месте не появятся.

Расслоение бетона в толще стяжки можно устранить инъекционным методом. Как только будут найдены все места с этим дефектом, необходимо в пределах этих участков просверлить отверстия в стяжке с помощью перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно заполнить специальным составом на основе эпоксидных смол. По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, давая возможность составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола таким способом не сложная работа, но требует внимательности и терпения. После того, как эпоксидный клей затвердеет, что произойдет в течение суток, можно приступать к дальнейшим работам.

Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 микрон.

Выполняя работы по восстановлению бетонных полов, вы сможете существенно сэкономить средства, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

Стяжка пола изо дня в день подвергается различным нагрузкам: тяжелая мебель, напольное покрытие, хождение людей, падение предметов.В результате стяжка изнашивается, образуются трещины, глубокие трещины и сколы, вдобавок ко всему появляется отслаивание.

Дефекты появляются также от несоблюдения технологии при создании стяжки: раствор неправильной консистенции, пузыри, образующиеся при заливке, плохо очищенное основание, использование низкосортного цемента.

При наличии дефектов стяжка пола подлежит ремонту. Специалисты в этой области рекомендуют не затягивать с этим процессом и делать ремонт чем раньше, тем лучше, во избежание больших физических и финансовых затрат.

Для определения дефектов стяжки необходимо полностью удалить старое покрытие. Существует несколько типов повреждений стяжки:

  • растрескивание — возникает в результате прогиба основной плиты;
  • расслоение – возникает при наливании раствора на плохо очищенную поверхность;
  • истирание поверхности – раствор стяжки выполнен из некачественного материала;
  • образование пустот — полы заливались раствором нарушенной плотности.

Если при этих повреждениях стяжка будет нарушена на 30%, то ремонт не будет иметь смысла и заливку придется выполнять заново.

Ремонт мелких и крупных трещин

Трещины в черновом полу должны быть немедленно заделаны. Промедление с этой процедурой может обернуться массой негативных последствий: увеличение размеров щелей, проникновение мусора и влаги, осыпание краев, порча дорогого напольного покрытия.

Если углубление трещины соответствует отсчету не более двух сантиметров, необходимо сделать надрезы вдоль трещины на глубину несколько миллиметров и 2 см в ширину.Затем удалите пыль и мусор с помощью пылесоса. Эти трещины обрабатываются грунтовкой до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Данная процедура производится для улучшения сцепления бетонного раствора с поверхностью.

Для заделки мелких трещин готовят ремонтный состав, в состав которого входит клей ПВА — 1 часть, вода — 3 части, цемент — 3 части и песок — 1 часть. Клей тщательно разводится в воде, затем в полученный раствор добавляется предварительно смешанный с цементом песок.

Этот раствор не подходит для ремонта глубоких трещин.Свежеприготовленный раствор используется для заполнения обработанных трещин чуть выше уровня пола. После высыхания излишки бетона удаляются с помощью шлифовальной машины.

Ремонт крупных трещин начинается с вырезки последних на всю глубину. Для производства этого процесса необходимо использовать перфоратор или строительную пилу. Также необходимо помнить, что раствор заливают на тщательно очищенную от пыли и мусора поверхность и обработанную специальной грунтовкой.

Если трещины достаточно широкие, их следует укрепить металлическими скобами во избежание дальнейшего развития…Для этого через каждые 25-30 см делаются двухсантиметровые поперечные надрезы на ширину 1,5 см.

На следующем этапе готовится раствор, в состав которого входит смесь песка и цемента 3:1. Такие трещины заливаются в несколько этапов.

На ранних стадиях производства суспензия используется для заполнения трещин в труднодоступных местах.

Далее замешивается раствор средней густоты, и заливается бетоном вровень с дном сделанных щелей. После застывания нового слоя из арматуры или проволоки изготавливают металлические скобы и вставляют в проделанные пазы.

Далее нужно подмешать в ремонтный раствор немного пластификатора и заполнить им трещины, заливая его вместе со скобами до краев. Когда все слои тщательно высохнут, необходимо провести шлифовальные работы.

Ремонт выбоин и дефектов

При несоблюдении технологии укладки на цементной стяжке образуются выбоины. Во избежание последующего разрушения необходимо срочно приступать к ремонту стяжки. Перед ремонтом необходимо сначала подрезать выбоину на 2-3 см.с помощью алмазного диска.

Углубление обрабатывается специальной грунтовкой, а затем бетонным раствором. Ремонтный состав заливается вровень со всем полом с помощью правила. На завершающем этапе пол шлифуется. Если заглубление превышает 5 см, то раствор укладывают в два этапа, слой за слоем.

Устранение отслоения стяжки

Данный дефект возникает из-за производства стяжки по грязной и необработанной поверхности с грунтовкой. Повреждения стяжки обнаруживаются по образованию пустот и трещин, а также по выбросу большого количества пыли из-под пола.

Ремонт таких повреждений осуществляется несколькими способами. В первом случае ремонт выполняется путем наложения заплат. То есть полностью удаляется деформированный участок, одновременно убирается пыль и мусор, поверхность обрабатывается грунтовым раствором, заливается новым раствором.

Следующий способ менее трудоемок; его воспроизводят инъекциями и заполнением образовавшихся пустот. В местах расслоения сверлом делаются отверстия диаметром 16 мм.на всю толщину стяжки, с расстоянием друг от друга 30-40 см.

При этом методе необходимо правильно рассчитать консистенцию раствора, он должен быть жидким, чтобы полностью проникнуть в труднодоступные места с помощью строительного шприца. Ремонтный состав для данного вида работ изготавливается на клеевой или эпоксидной основе.

Выравнивание стяжки

В результате использования стяжки образуются неровности, влияние которых негативно сказывается на финишном покрытии.Чтобы устранить этот дефект, выровняйте пол фрезером. Это приспособление углубляют на 1 см и шлифуют пол.

Затем обеспыливают и обрабатывают полиуретановой или эпоксидной грунтовкой. На обработанную поверхность укладывается раствор и выравнивается с помощью правила. После затвердевания бетона пол снова шлифуется.

При выполнении капитального ремонта в помещении любого назначения особое внимание требуется к техническому состоянию полов. После длительной эксплуатации покрытие может иметь ряд дефектов, исправить которые можно только капитальным ремонтом стяжки пола.

После длительной эксплуатации бетонный пол может получить как мелкие повреждения, так и большие трещины, устранить которые можно только полной заменой стяжки.

Классификация дефектов

Проще всего полностью демонтировать существующее покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если способов восстановить старую стяжку больше нет. В обычных условиях это неприемлемо по ряду причин:

  1. Чаще всего старый пол можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким кардинальным методам.
  2. Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях – очень шумное и сильно загрязняющее окружающую среду мероприятие; во время работы цементная пыль будет распространяться по всей квартире.
  3. Демонтировать существующую стяжку необходимо до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл. Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фонд. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, что очень дорого. В идеале, применяя щепетильный подход к вопросу, это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения.Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться неоправданным.
  4. Ремонт стяжки пола путем ее полной замены – самый дорогой метод из всех доступных.

Правильнее будет снять финишное финишное покрытие полов, очистить поверхность существующей стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размеры дефектов. В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется осторожно постучать молотком на наличие скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения.Глухой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

Существует несколько видов износа старых бетонных напольных покрытий:

Расслоение происходит из-за перепадов температуры и воздействия влаги на бетон.

  1. Трещины различной глубины и степени раскрытия развиваются со временем в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
  2. Выбоины и выбоины появляются в процессе эксплуатации после постоянного механического воздействия на слой бетона. Это может быть движение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрация от стиральной машины. В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
  3. Отслаивание бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температур.
  4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона.На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

Вернуться к содержанию

Устранение мелких повреждений

Ремонт небольших трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине. Для этого используется УШМ с отрезным кругом по камню и бетону. С обеих сторон от дефекта стяжку нарезают по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получилась прямоугольная канавка шириной 2-3 см.Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточную глубину пропила. Если окажется, что трещина идет до самого основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

Шлицевая канавка заделывается после нанесения на ее стенки грунтовки, что приведет к обеспыливанию и упрочнению существующего слоя бетона. Грунтовать может потребоваться несколько раз, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав.Для выполнения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт следующий: клей смешивается с водой в пропорции 1:3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1:3. Так как объем работ небольшой, перемешивать предпочтительнее в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой-смесителем. При отсутствии последнего можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которой загнут вверх или в виде кольца, а другой конец закреплен в патроне электроинструмента.

С помощью мастерка и правила заделывают прорезанную трещину и выравнивают поверхность, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно выполнять не ранее, чем через 20 дней после окончания ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно заделывать выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

Вернуться к содержанию

Технология заполнения глубоких трещин

Широкие трещины расширяются до самого основания с помощью перфоратора, удаляются осколки старого раствора и пыль.Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть лишний мусор. Если в качестве основания будет найдена щебневая подушка, ее нужно будет по возможности уплотнить и залить жидким цементным молоком в месте резки. При этом молочко должно попасть под обрезанные края стяжки, после чего нужно дать время застыть. Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями получившегося углубления.

Дальнейший ремонт стяжки заключается в заполнении канавки специальным составом.Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и разгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера в стяжке просто так не появляются и могут появиться вновь, поэтому технологию рекомендуется выдерживать. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести готовую тиксотропную смесь для ремонта пола в розничной сети, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

После перемешивания смесью заполняется вся ниша разреза, при этом вдоль всей трещины устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь схватится, маркеры можно вытащить, чтобы они выходили легче, предварительно их следует смазать консистентной смазкой.

Следующий этап – укладка демпферного шнура, под который прорезается узкая канавка глубиной 5 см. После этой операции паз герметизируется пластичным герметиком на силиконовой или полиуретановой основе.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство деформационного шва на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, новые дефекты в этом месте не появятся.

Расслоение бетона в толще стяжки можно устранить инъекционным методом. Как только будут найдены все места с этим дефектом, необходимо в пределах этих участков просверлить отверстия в стяжке с помощью перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее в них следует аккуратно залить специальный состав на основе эпоксидных смол. Если есть возможность, лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, давая возможность составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола таким способом не сложная работа, но требует внимательности и терпения. После того, как эпоксидный клей затвердеет, что произойдет в течение суток, можно приступать к дальнейшим работам.

Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 микрон.

Выполняя восстановительные работы бетонного напольного покрытия, можно значительно сэкономить средства, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и устройстве новой стяжки.

Ремонт стяжки пола – достаточно распространенный вид ремонтных работ.Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате чего постепенно изнашивается и ослабевает. Укрепить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Неисправности и их причины

Наиболее распространенными повреждениями чернового пола являются:

  • общее разрыхление стяжки … Характеризуется появлением большого количества цементной пыли в результате нарушения технологии приготовления раствора или низкое качество цемента;
  • выбоины и трещины … Образуется из-за чрезмерной точечной нагрузки на поверхность пола. Наличие пустот в бетонном основании верхнего слоя также вызывает растрескивание и деформацию стяжки. Этот дефект считается наиболее опасным для декоративного напольного покрытия: участок, расположенный выше места повреждения и лишенный твердой опоры, быстро приходит в негодность и разрушается;

  • расслоение … Диагностика данной неисправности производится путем постукивания по поверхности пола молотком.На отслоившихся участках звук от удара будет приглушен, а через образовавшиеся щели начнет выходить пыль. Отслоение может выражаться в визуальном вздутии верхнего слоя и вздутии углов после высыхания раствора. Причины часто заключаются в неравномерном высыхании бетона, отсутствии слоя грунтовки под основанием и использовании некачественного цемента;
  • чрезмерное пылеобразование … Из-за чрезмерных нагрузок и общего старения стяжки на ее поверхности образуется большое количество цементной пыли.Иногда запыление пола связано с некачественным цементом и нарушением технологии заливки.

Ремонтный состав

Смеси

для восстановления цементной стяжки широко представлены на современном строительном рынке. Они включают в себя полиуретановые компоненты и синтетические смолы и предназначены больше для промышленного использования. При проведении ремонтных работ в квартире покупка дорогостоящих составов не всегда рациональна, поэтому для мелкого ремонта смесь можно приготовить своими руками.

Для этого необходимо смешать клей ПВА с водой из расчета 1:3, затем добавить одну часть песка и три части цемента … Полученный состав следует осторожно перемешать с помощью строительного миксера или дрели с крепление весла.

Самодельной цементной смесью можно заделать неглубокие трещины и неглубокие выбоины. Для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ необходимо приобрести профессиональные инструменты.

Как усилить?

Для укрепления стяжки чернового пола необходимо перфоратором просверлить ряд отверстий, равноудаленных друг от друга на расстоянии 25 см и имеющих диаметр 20 мм. Глубина сделанных каналов должна быть равна толщине стяжки. Работу следует проводить с помощью сверла с небольшим углом наклона рабочей канавки. Отверстия должны быть очищены от грязи и, по возможности, обеспылены. . Далее нужно подготовить отрезы арматуры, равные по длине глубине швеллеров и имеющие диаметр 12 мм.

Затем в отверстия залить смесь эпоксидной смолы для бетона «Ризопокс-350» и кварцевого песка, затем вставить железные стержни. Арматура должна быть предварительно обезжирена b. Верхняя, самая широкая часть канала также тщательно заливается до уровня основания. К монтажу декоративного покрытия можно приступать после полного высыхания, последующего обеспыливания и грунтования стяжки.

При наличии системы «теплый пол» такой способ усиления стяжки не подходит: сверление каналов может повредить кабель и термомат, а также проткнуть трубопровод водяного отопления.

Как отремонтировать?

После диагностики появившихся отслоений, а также в случаях, когда стяжка вздулась и «вздулась», приступать к ее ремонту можно только в том случае, если поврежденная поверхность составляет не более 30% от общей площади наливного пола. Есть два способа ремонта отрядов. Первый – точечные инъекции с использованием жидкой ремонтной смеси. и состоит из нескольких этапов. Изначально следует выявить проблемные места с помощью постукивания и обвести их мелом.Затем в местах расслоения сверлят каналы диаметром от 15 до 20 мм. Расстояние между лунками должно быть 25-30 см.

Далее каналы следует обеспылить и заполнить грунтовочной смесью, стараясь равномерно увлажнить всю поверхность внутренней полости. По окончании заливки нужно высушить обработанную поверхность строительным феном. В качестве материала для инъекций можно использовать цементно-клеевые смеси или эпоксидные смолы. .

Важным условием ремонтопригодности раствора является хорошая текучесть.Для заполнения каналов можно использовать строительный шприц или плунжерный насос.

Инъекции следует проводить медленно, позволяя раствору равномерно распределиться по всей внутренней полости. Процедуру проводить до заполнения верхней части каналов смесью до уровня пола. . Отремонтированная стяжка должна сохнуть не менее суток, после чего можно приступать к грунтованию и последующему монтажу финишного покрытия.

Второй способ ремонта отслоившейся стяжки заключается в полном демонтаже проблемного участка , обеспыливании и грунтовании поверхности с последующей заливкой бетоном. Способ применяется в случаях невозможности точечного ремонта при большой площади поврежденный участок.

Избавление от трещин

Растрескивание поверхности стяжки может произойти из-за неравномерной нагрузки на финишное покрытие, ударов и плохой влажности бетонного основания в сухом состоянии. Если поверхность пола потрескалась, лопнула или сильно крошится, необходимо принимать экстренные меры, ведь именно трещины являются самым серьезным дефектом стяжки.Для устранения проблемы нужно углубить и расширить трещину болгаркой до получения прочных краев, при этом использовать диск для работы по камню. Затем прорежьте канавки перпендикулярно направлению трещины, глубиной 2 см и шириной 15 см. Поверхность углублений тщательно обеспыливается и грунтуется.

Далее трещину необходимо заполнить ремонтным составом на половину глубины и установить металлическую скобу. Для повышения прочности раствора в него можно добавить кварцевый песок. После заполнения основной щели требуется заполнить раствором поперечные пазы и удалить излишки раствора.Затем нужно дождаться полного высыхания ремонтируемой поверхности и приступить к ее шлифовке.

При заделке глубоких трещин необходимо рассверливать их полость на всю глубину стяжки. При формировании поперечных канавок на торцах нужно просверлить отверстия глубиной 2-3 см. Заливать глубокую трещину необходимо в несколько приемов, давая каждому слою время максимально затвердеть. … Первую порцию смеси следует сделать немного жиже.Это позволит ему проникнуть в самые труднодоступные места у основания пола и равномерно их заполнить. Следующая порция должна быть средней густоты, ее следует засыпать в щель до уровня поперечных канавок.

После схватывания второго слоя нужно установить стягивающие металлические скобы, зафиксировав их концы в просверленных отверстиях. Затем в раствор добавляется пластификатор и производится окончательная заливка, которая скроет скобу под собой. После полного высыхания раствора отремонтированный участок шлифуют и готовят стяжку к устройству наливного пола или монтажу напольного покрытия.

Удаление выбоин

Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углубления, которое необходимо проводить до тех пор, пока края выемки не перестанут осыпаться. Для этого следует использовать болгарку, оснащенную алмазными дисками, предназначенными для работы с камнем. При серьезных выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, нужно сверлить стяжку на всю толщину. Затем следует убрать из щели строительный мусор и тщательно обеспылить.Далее нужно нанести грунтовочную смесь и дать ей впитаться.

Заполнение выбоины раствором должно производиться в несколько этапов. , нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это обеспечит равномерное высыхание раствора по всей глубине и предотвратит растрескивание.

Если после высыхания стяжка снова потрескалась, следует увеличить площадь раскрытия слоя бетона и повторить процедуру. Через сутки после ремонтных работ можно отшлифовать участок и подготовить стяжку к укладке покрытия под ключ.

Удаление пыли

Очень часто старая стяжка, особенно не имеющая сверху декоративного покрытия, начинает пылить. Эта проблема наиболее распространена в гаражных, складских и производственных помещениях. Постоянные весовые нагрузки в сочетании с вибрацией и регулярными колебаниями температуры способствуют быстрому разрушению покрытия и появлению цементно-песчаной пыли. Со временем пыли становится так много, что вымести ее невозможно. Если бетонную стяжку невозможно полностью заменить, старое основание необходимо немедленно укрепить. .

Первоначально пол необходимо очистить от механического мусора и грязи. Затем поверхность обеспыливают и осматривают на наличие трещин и выбоин. При их обнаружении проблемные места ремонтируют, а после высыхания раствора полируют. Затем нужно покрыть всю поверхность стяжки всепроникающей смесью грунтовки и дождаться ее полного впитывания. В помещениях с повышенной влажностью следует использовать специальные эмульгаторы воды. … Затем поверхность окрашивается износостойкой и морозостойкой эмалью для бетонных поверхностей.

Запыленный пол можно покрыть специализированным составом на полимерной основе. Раствор способен проникать в бетонную стяжку на глубину 5 мм, полностью предотвращая образование пыли. Обработанная поверхность приобретает отличные паропроницаемые свойства, а также характеризуется высокой стойкостью к воздействию химических веществ, резким перепадам температуры и истиранию.

Для повышения противоскользящего эффекта пола на незатвердевший состав наносится кварцевый песок., который после высыхания изделия образует шероховатую поверхность.

Более надежный способ – армировать пыльный пол специальным стекловолокном.

Для этого поверхность стяжки обеспыливают и грунтуют. После высыхания грунтовочной смеси на стяжку наносится плиточный клей и укладывается полотно. Полотна следует укладывать внахлест, не оставляя открытых участков.

После высыхания первого слоя клея поверх ткани следует нанести второй.Это надежно закрепит пыльную подложку и повысит адгезию. Затем по периметру помещения необходимо установить демпферную ленту, которая будет выполнять роль деформационного шва. Последним этапом станет установка маяков и укладка самовыравнивающейся смеси.

Стяжка — это промежуточный слой при устройстве полов между основанием и чистовым напольным покрытием помещения.

Выравнивающая стяжка

Стяжки выравнивающие служат для выравнивания основания, придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола.Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самонивелирующиеся смеси.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используют готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используют самовыравнивающиеся смеси.

Теплоизоляционная стяжка

Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от основания.Теплоизоляцию проводят плотностью около 170 кг/м³ или пенопласт плотностью не менее 30 кг/м³.

В случае напольного отопления необходим изолирующий слой, чтобы предотвратить распространение тепла в нижнее помещение.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит. Такие плиты укладывают на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5мм, перлит) или пенопласт (пенополистирол), выполняющие выравнивающую функцию.

Перед обратной засыпкой основание укрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна заходить на стены на 20 см выше уровня будущего пола. Вдоль стен по всему периметру укладывается изоляционная лента из вспененного полиэтилена. Лента используется для звукоизоляции и для компенсации линейного расширения уложенных плит.

Толщина засыпки должна быть не менее 2см.Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и фиксируются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазывают клеем.

После укладки плит срезаются выступающие части пленки и изоленты.

Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или настила на деревянные полы, которые боятся большого количества влаги.

Преимуществом сухой стяжки является простота и скорость ее монтажа, возможность укладки напольного покрытия в течение суток после монтажа плит стяжки.

Видео: Устройство сухой стяжки пола

Стяжка подходит, если:

    необходимо выровнять любой элемент пола под покрытие;

    придать полу заданный уклон;

    для формирования прочного слоя на нежестких (или хрупких) элементах пола.

Устройство для стяжки пола

Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и заделать зазоры и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия.После этого поверхность пола обеспыливается. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора по бетонному подстилающему слою, железобетонному перекрытию или гидроизоляционному слою по очищенной от мусора и пыли поверхности укладывают через 1,5-2м маячные полосы высотой, равной указанной толщина стяжки (обычно 3-5 см).

В качестве маячных перил используют деревянные бруски соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для монтажа, или стальные трубы необходимого диаметра, которые используются повторно.

Уровень верха кабанов маяка определяют по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водяного уровня. Затем с помощью рулетки или линейки выставляются отметки вершины маяка и при необходимости выравнивается нижележащий слой.

В соответствии с нанесенными на стену отметками устанавливаются маячные рейки, которые укладываются по крепежным отметкам из раствора, заливая их до необходимого уровня. Для поддержания заданного уровня на отметки насыпают сухой цемент, который ускоряет затвердевание отметок.Для создания уклонов стяжки маячные рейки устанавливаются с уклоном.

С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

Поверхность подстилающего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает чрезмерное всасывание влаги из раствора и повышает прочность стяжки.

Раствор укладывается между двумя маячковыми рейками полосами через одну и выравнивается правилом-рейкой, которая опирается на две маячковые рейки, а после снятия маячных рейок — по краям предварительно застывших полосок стяжки.Раствор заливается в пропущенные полосы через 24 часа после укладки первых полос.

Свежеуложенную стяжку предохраняют от потери влаги, укрывая ее рогожей, пленкой, щитами и т.п. и поливают водой в течение 7 дней не реже одного раза в сутки. При высокой температуре (выше 15°С) стяжку поливают дважды в день, это позволит избежать появления трещин.

Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

Зазор между контрольной 2-метровой рейкой и поверхностью проверяемой стяжки не должен превышать:

2мм для стяжек под паркет, линолеум и другие рулонные синтетические материалы;

6мм для стяжек под другие покрытия.

Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

Неровности поверхности стяжки. Крупные неровности сбивают (или выдалбливают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или применения некачественного раствора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.