Какие цвета красок следует использовать для дверей оконных рам – кто знает о требованиях СЭС к покраске стен и парт в школе (цветовая гамма) и что такое допустимый коэффициент отражения?

Содержание

гигиенические требования к учебным кабинетам.

Санитарно — гигиенические требования к учебным кабинетам.

1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете.

В учебных кабинетах объемной прямоугольной конфигурации столы размещаются в три ряда с соблюдением нужной освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт (столов) и стенами.
При этом должно выдерживаться следующее расстояние:
от наружной стены до первого ряда парт (столов) — не менее 0,5 м;
— от внутренней стены до третьего ряда —0,5 м;
— от задней стены до последних парт (столов) —-0,65 м;
— от классной доски до первых парт (столов) —2м;
от классной доски до последней парты (стола) — не более 8 м;
— между рядами — 0,6 м.

В каждом классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо ставить мебель не менее трех различных групп (номеров). Если возникает затруднение с подбором мебели, лучше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера.

Для школьников принята ростовая шкала с интервалом в 15см. В соответствии с этой шкалой изготавливаются парты и комплекты ученических столов со стульями шести номеров.

Рассаживание учащихся должно проводить учителями и классными руководителями под руководством врача (медицинской сестры) после измерения роста учащихся (в обуви) в начале каждого учебного года.
Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах (в кабинетах) за первыми и вторыми партами в любом ряду нужно отводить учащимся со сниженным слухом. Учащиеся с пониженной остротой зрения должны сидеть за первыми партами в ряду у окна. При хорошей коррекции остроты зрения учащиеся могут сидеть в любом ряду. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить дальше от окон.

Не менее двух раз за учебный год учащиеся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, меняют местами, не нарушая соответствия номера парты их росту.

При оборудовании учебных помещений для учащихся шестилетнего возраста рекомендуется использовать дошкольную мебель.

При расстановке в классе мебель меньших размеров ставят ближе к классной доске, а больших размеров дальше. В тех случаях, когда возникает необходимость поставить мебель больших номеров ближе к классной доске, ее следует ставить только первой в 1-м и 3-м (4-м) рядах.

Поверхность классной доски должна быть ровной. Цвет покрытия может быть темно-зеленым, темно-коричневым, черным. Состояние зрительных функций, а также работоспособность учащихся более благоприятны при чтении и списывании текста, написанного на темно-зеленой доске ярко- желтым мелом.

Нижний край классной доски над полом устанавливается: для начальной школы на уровне 75—80 см, для учащихся 5-11 классов — 80—90 см.

2. Освещение учебных кабинетов.

Естественное освещение классных комнат, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других основных помещений считается достаточным, когда коэффициент естественной
освещенности на наиболее удаленном от окна месте достигает 1,75—2,0% (средняя полоса России).
Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться только с левой стороны от учащихся. Во время учебных занятий яркий свет не должен слепить глаза, по этому световые проемы в стене, на которой расположена классная доска, не допускаются.
Наглядные пособия следует развешивать на стене, противоположной доске, так, чтобы верхний край предметов не располагался выше 1,75 см от пола. Шкафы и другое оборудование следует устанавливать у задней стены помещения.

В кабинетах черчения и рисования оптимальной является ориентация окон на север, северо-восток, северо-запад, а в кабинетах биологии — на юг.

Светопроемы учебных кабинетов оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. Искусственное освещение имеет не меньшее значение, чем естественное. В средней полосе России при начале, занятий в 8 ч. 30 мин, на первых двух уроках освещенность на рабочем месте естественным светом оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока включать искусственное освещение.
Классная доска освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками. Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений рекомендуется:
— не закрашивать оконные стекла;
— не расставлять на подоконниках цветы— их следует размещать в переносных цветочницах высотой 65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;
— очистку и мытье стекол про 2 раза в год (осенью и весной).

3. Отделка учебных кабинетов.
Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения:
— для потолка — 0,7—0,8;
— для стен — 0,5—0,6;
— для пола — 0,3—0,5.
Следует использовать следующие цвета красок:
— для стен учебных помещений

— светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;
—для мебели (парты, столы, шкафы) — цвёта натурально го дерева или светло-зеленый;
— для классных досок — темно-зеленый, темно-коричневый;
— для дверей, оконных рам — белый.

4. Воздушно -тепловой режим.
Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в учебных кабинетах должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.
Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, а до начала и после занятий осуществляется сквозное проветривание.
При температуре наружного воздуха более + 1О°С целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях в зависимости от климатических условий должна составлять:

18—20°С при их обычном остеклении;
— в учебных мастерских —15—17°С;
— в актовом зале, классе музыки, клубной комнате —18—20°С;
— в дисплейных классах оптимальная температура —19- 21°С, допустимая — 18—22°С;
— в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий—15—17°С;
в раздевалке спортивного зала —19—23°с;
— в медицинских кабинетах — 21—23°с;
— в рекреациях —16—18°С;
— в библиотеке 17-21° С.

Перепады температуры воздуха в учебном кабинете, как по вертикали, так и по горизонтали не должен превышать 2—3 °С.

Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно-два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5° С и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при открытых фрамугах, а сквозное проветривание — во время перемен в отсутствие учащихся.

При достижении в помещении температуры воздуха в 15— 14° С проветривание зала следует прекращать.
В помещениях школы относительная влажность воздуха должна соблюдаться в пределах 40—60%.
В школьных мастерских, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая вытяжная вентиляция: Кратность воздухообмена должна составлять не менее 20 м3 в час на одного ребенка. Станки и механизмы должны отвечать требованиям санитарных норм и иметь соответствующие защитные приспособления.

 

Освещение в образовательных учреждениях

Внимание родителей!!!

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» предъявляются требования к естественному и искусственному освещению:

Естественное освещение

Все учебные помещения должны иметь естественное освещение.

Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств.

В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться двустороннее боковое естественное освещение.

Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики — на север, северо-восток.

Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (

подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается.

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует:

— не закрашивать оконные стекла;

— не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 — 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;

— очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).

Допускается отсутствие инсоляции (солнца) в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, административно-хозяйственных помещениях.

Искусственное освещение

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения ( люминесцентные лампы и лампы накаливания).

В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением — софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков — белый, для стен учебных помещений — светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) — цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок — темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам — белый.

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

Требования к освещению. Требования к школам

Содержание:

Реклама

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Часть 4

2.6. Требования к естественному и искусственному освещению

2.6.1. Естественное освещение. Учебные помещения должны иметь естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, уборные при гимнастическом зале; душевые и уборные персонала; кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся жидкостей), радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезсредств.

В учебных помещениях следует проектировать боковое левостороннее освещение. При двустороннем освещении, которое проектируется при глубине учебных помещений более 6 м, обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от потолка. При этом не следует допускать направление основного светового потока впереди и сзади от обучающихся.

В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах также может применяться двустороннее боковое естественное освещение и комбинированное (верхнее и боковое). В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному освещению.

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО должен быть 1,5% (на расстоянии 1 м от стены, противоположной световым проемам). Неравномерность естественного освещения помещений, предназначенных для занятий обучающихся, не должна превышать 3:1. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни, ориентация кабинета информатики — на север, северо-восток.

Реклама

Светопроемы учебных помещений оборудуются: регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка — 0,7 — 0,8; для стен — 0,5 — 0,6; для пола — 0,3 — 0,5.

Следует использовать следующие цвета красок:

  • для стен учебных помещений — светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;
  • для мебели (парты, столы, шкафы) — цвета натурального дерева или светло-зеленый;
  • для классных досок — темно-зеленый, темно-коричневый;
  • для дверей, оконных рам — белый.

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует:

  • сажать деревья не ближе 15 м, кустарник — не ближе 5 м от здания;
  • не закрашивать оконные стекла;
  • не расставлять на подоконниках цветы. Их размещают в переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;
  • очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной).

2.6.2. Искусственное освещение. В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению. В учебных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. Допускается использование ламп накаливания (при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы освещенности). Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания. Использование новых типов ламп и светильников согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора.

В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Для общего освещения учебных помещений и учебно-производственных мастерских следует применять люминесцентные светильники следующих типов: ЛС002-2х40, ЛП028-2х40, ЛП0022х40, ЛП034-4×36, ЦСП-5-2х40. Могут использоваться и другие светильники по типу приведенных с аналогичными светотехническими характеристиками и конструктивным исполнением. Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122(125). Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах — 300 лк, на классной доске — 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования — 500 лк, в кабинетах информатики на столах — 300 — 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) — 200 лк, в рекреациях (на полу) — 150 лк. При использовании ТСО и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради — освещенность на столах обучающихся должна быть 300 лк.

Реклама

При использовании диа- и кинопроекторов освещенность на столах обучающихся должна быть 500 лк. При этом следует использовать либо только одно местное освещение, либо создавать систему «функционального» искусственного освещения с «темным коридором» перед экраном.

Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Привлекать к этой работе обучающихся не следует. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются и вывозятся из здания общеобразовательного учреждения. В целях предупреждения возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) хранение их в неприспособленных помещениях общеобразовательных учреждений запрещается (ст. 29, п. 1 Федерального закона «О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ).

Профилактическое ультрафиолетовое облучение детей следует проводить в районах севернее 57,5 градуса с.ш. и в районах с загрязненной атмосферой. Для этого рекомендуется использовать облучательные установки длительного действия или кратковременного (фотарии) в соответствии с рекомендациями по проведению профилактического ультрафиолетового облучения людей с применением источников ультрафиолетового излучения.

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Часть 6

Очень вольное переложение СанПиНа и СНиПа, которое может ввести в заблуждение, а местами привести к грубым ошибкам: высота правостороннего подсвета в кабинетах более 6 м в глубину — 2,2м от пола, а не от потолка. В статье нет ни слова о продолжительности инсоляции в кабинетах, нет перечня кабинетов, в которых инсоляция не нормируется, ведь ориентация кабинетов еще не гарант инсоляции

25.03.2015 09:47:30, Алина Чебоксары

Всего 1 сообщение Прочитать обсуждение полностью.

Отправить свой рассказ для публикации на сайте можно на [email protected]

Окраска окон и дверей

Периодическая окраска дверей и окон нужна не только для того, чтобы придать им свежий вид. Окна и входные двери покрывают краской или лаком, чтобы защитить их от внешних воздействий.

Это делается так

  • Отшлифовать старую поверхность и устранить все неровности.
  • Старую краску для размягчения обработать растворителем (можно также паяльной лампой либо феном), после чего удалить шпателем.
  • Трещины и вмятины зашпаклевать.
  • После высыхания шпаклевки полотно двери или оконной рамы еще раз тщательно отшлифовать и убрать образовавшуюся пыль.
  • При необходимости наклеить на соприкасающиеся с окрашиваемой поверхностью плоскости защитную ленту.
  • Перед покраской не обработанного ранее полотна двери или окна необходимо нанести на них грунтовку.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы:

  • Растворитель.
  • Шпаклевка.
  • При необходимости грунтовка.
  • Краска.

Инструменты:

  • Шлифовальная бумага.
  • Кисточка для нанесения растворителя либо паяльная лампа или фен.
  • Шпатель.
  • Защитная лента.
  • Круглая или плоская кисточка.
Удалить незакрепленные щетинки

Прежде чем опустить новую кисточку в краску, следует несколько раз с силой «причесать» ее. Таким образом, вы своевременно удалите незакрепленные щетинки и вам не придется вылавливать их из свеженанесенной краски.

Шпатель подбирать по размеру

Большие поверхности освобождаются от размягченной краски с помощью малярного шпателя. В трещину вставляют тоненькую рейку из древесины твердой породы. Передняя кромка рейки должна быть подогнана соответствующим образом.

Остатки растворителя — это особый мусор

Поэтому его вместе с мусором, образовавшимся после соскабливания, необходимо отнести в контейнер для специальных отходов. Ни в коем случае не выбрасывайте его вместе с пищевыми отходами.

Использовать всю ширину кисточки

При работе плоской кисточкой наносите краску то одной, то другой стороной. Круглую кисточку нужно все время поворачивать. В результате кисточка изнашивается равномерно и лучше сохраняет форму.

Как убрать лишнюю краску с кисточки

Шнур, натянутый над банкой с краской, может быть использован не только для того, чтобы закрепить на нем кисточку во время перерыва. Им можно убрать излишки краски с кисточки. При этом края банки остаются чистыми и крышка к ним не приклеивается.

Шлифование

Краска наносится только на безупречно гладкое основание. Иначе под новым слоем краски проявятся мельчайшие неровности. Поэтому имеет смысл отшлифовать поверхность, чтобы таким образом убрать остатки краски. Для этого применяют наждачную бумагу марки 120 или 150, навернутую на деревянную бобышку. Грубые неровности можно обработать с помощью абразивного круга, установленного в дрель. После чего следует еще раз пройтись по поверхности шлифовальной шкуркой.

Старую краску надо зачистить наждачной бумагой, после чего убрать пыль.

Для подготовки поверхности можно использовать абразивный круг, вращаемый дрелью. Для окончательной обработки потребуется мягкая наждачная бумага.

Снимаем старую краску

Три или четыре слоя старой краски даже после тщательной шлифовки не могут являться идеальной основой для нового покрытия. Поэтому лучше старую краску вообще убрать. Для этого ее следует нагреть паяльной лампой до высокой температуры, чтобы она размягчилась, и сразу же убрать с поверхности с помощью малярного шпателя. Эта работа требует определенных навыков. Трудность заключается в том, что краску нужно только размягчить, поджигать ее не следует. В то же время, если краска не размягчится до нужной степени, это затруднит соскабливание. Следите, чтобы не обуглилась древесина.

Небольшие участки

Обрабатывайте за один раз небольшой участок поверхности, иначе краска затвердеет, прежде чем вы успеете соскоблить ее. Обугленные участки древесины необходимо отшлифовать, иначе к ним не пристанет новая краска. Особенно осторожно вы должны работать на кромках, поскольку здесь слой краски тоньше и пламя быстрее доберется до незащищенной древесины. Если вы будете шлифовать обуглившиеся кромки, то можете нарушить линию ребра. Шпаклевание в этих местах представляет особую трудность.

При обработке паяльной лампой следы от огня допустимы только на поверхности краски, но не на древесине.

Размягчение

Более щадяще, чем паяльная лампа, работает фен. Он воздействует потоком горячего воздуха температурой более 600 градусов, который настолько размягчает старую краску, что ее легко можно отделить от основы.

Фен следует держать на расстоянии примерно 5 см от поверхности и водить им во все стороны до тех пор, пока краска не начнет вспучиваться, после чего ее необходимо убрать шпателем.

Феном или паяльной лампой можно пользоваться только в открытом или хорошо проветриваемом помещении, поскольку выделения при нагревании старой краски вредны для здоровья. Когда вы очищаете от краски окно, то одна створка его должна быть всегда открыта; если дверь — то открытым надо держать все окно.

Легко и без риска можно пользоваться феном, который размягчает старую краску потоком теплого воздуха.

Воздействие растворителем

Наиболее часто применяемый способ размягчения старой краски — с помощью химических средств — растворителей. Они изменяют структуру краски и облегчают ее отделение от поверхности. Через несколько минут после обработки растворителем краску можно удалить шпателем или шабером. На те места, которые недостаточно очистились, нужно нанести растворитель вторично.

Металлические крепления следует предварительно отвинтить или защитить от агрессивных растворителей толстым слоем вазелина. Но прежде всего необходимо защитить глаза и кожу.

Поверхности, обработанные растворителем, так же как и после применения паяльной лампы и фена, следует хорошо отшлифовать.

Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется.

Шпаклевание

Шпаклеванием устраняются различные неровности. Трещины ухудшают вид изделия. Поэтому шпак-левание является необходимым этапом подготовительной работы.

Шпаклюются не только видимые участки, но все обнаруженные трещины и зазоры, особенно в углах и на боковых гранях. На всю поверхность двери или дверной и оконной рамы нужно тонким слоем нанести шпаклевку с помощью широкого шпателя. Его следует держать под углом к обрабатываемой поверхности, регулируя угол наклона и толщину слоя пальцами левой руки. Это не займет много времени, зато заполнятся даже такие углубления, которые вначале не были заметны, но бросались бы в глаза под блестящим слоем краски.

Нельзя использовать шпаклевку, которой обрабатывают стены. Только специальная шпаклевка обеспечит хорошее схвачивание краски с поверхностью деревянных изделий.

При обработке оконных рам обратите внимание на то, чтобы случайно не замазать шпаклевкой канавку для стока воды в нижней части рамы.

Шлифование

После высыхания шпаклевки всю поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой марки 150 и 180. Тонкую пыль, образовавшуюся при шлифовании, нужно стереть салфеткой из влажного сукна.

Маленькие неровности шпаклюются узким шпателем, большие — широким.

Грунтовка

Перед окраской новых дверей и окон, то есть изготовленных из некрашеной древесины, необходимо провести их огрунтовку, иными словами, тщательно пропитать древесину олифой или каким-либо другим масляным антисептиком. Таким образом, закроются поры в древесине и она не будет пропитываться краской. После высыхания грунтовки можно начинать окраску.

На внешние стороны новых окон и входных дверей грунтовку необходимо нанести дважды, чтобы обеспечить еще лучшую защиту от атмосферных воздействий. Для внутренней стороны новых окон и двери достаточно одного слоя грунтовки.

Дверные рамы из оцинкованной листовой стали требуют особого отношения при подготовке к окраске. Если их предварительно правильно не обработать, то краска может постоянно отслаиваться и будет виден металл. Во избежание этого постарайтесь убрать все прежнее покрытие без остатка и промойте поверхность раствором аммония. После этого нанесите грунтовку, в состав которой входит цинк, — так вы получите надежную основу для последующего покрытия краской.

Грунтовку не следует наносить слишком толстым слоем, чтобы избежать образования «луж».

Края окрашиваемой поверхности следует защитить

Наносите краску только в тех местах, где она действительно необходима. Таким образом вы сможете избежать трудоемкой и ненужной работы по исправлению погрешностей, К тому же во многих случаях последующие исправления вообще невозможны.

Поэтому у вас всегда должен быть под рукой рулон специальной ленты, которой обклеиваются края окрашиваемой поверхности.

Прежде всего нужно защитить стекло от попадания на него краски. Для этого натяните ленту вдоль края стекла и плотно прижмите ее, чтобы краска не подтекла под ленту и не испачкала стекло. С помощью самоклеящейся ленты вы можете закрепить небольшие полоски бумаги, чтобы создать еще большую «зону безопасности». Однако прикреплять самоклеящуюся ленту рекомендуется только к твердым поверхностям, с которых ее потом легко снять, Укладка ленты, например, по краю ковра может привести к серьезным повреждениям ворсового покрытия. Самоклеящуюся ленту не следует снимать слишком рано, надо дать краске время подсохнуть.

«Перемещающаяся» защита

Для защиты поверхности во время нанесения краски можно использовать кусок картона, меди или даже лезвие шпателя. Это делается в том случае, когда покрывают краской маленькие участки и продвигаются шаг за шагом по мере продвижения кисточки. Периодически надо проверять край обратной стороны этого нехитрого приспособления: краска может собраться там и испачкать защищаемую от нее поверхность.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, краска все-таки попала на стекло, то пусть она там окончательно высохнет, после чего соскоблите ее лезвием безопасной бриты.

Самоклеящаяся креповая лента предотвращает попадание краски на стекло.

Кусок картона, меди или пластмассы может служить в качестве «перемещающейся» защиты. Обратная сторона приспособления должна быть чистой.

Картонка защищает стены от брызг краски. Таким же образом их можно защитить и при окраске подоконника.

Окраска

Слой краски должен быть толщиной не больше 1 мм. Красить следует кистями с мягким волосом и очень аккуратно. Помните, что даже самая тонкая кисточка может оставлять следы.

Не следует брать на кисточку слишком много краски. «Слезы» и другие следы подтеков — неизбежные последствия нанесения толстого слоя краски.

Краску лучше наносить на маленькие участки поверхности, — вначале вертикальными, затем горизонтальными мазками. Выравнивание производится в вертикальном направлении. Вы должны предусмотреть возможные перерывы в работе и продумать, куда положить кисточку с краской. Надежный способ — натянуть на банку с краской проволоку и на нее класть кисточку.

Избегайте подтеков

Окраска дверей: последовательность работы

Чтобы краска на двери держалась как можно дольше, важно, наряду с тщательной подготовкой поверхности, обеспечить правильное, равномерное нанесение окрасочного состава.

Гладкая поверхность двери делится на участки. Начинайте работу с левого верхнего угла, окрашивая участки размером примерно 40 х 40 см. Затем переходите на соседний участок справа и так далее вниз. Краска наносится сначала вертикальными мазками, затем — горизонтальными и вновь вертикальными равномерно распределяется по поверхности.

Старайтесь получить ровный переход от одного участка к другому. Краску здесь нельзя наносить слишком тонким слоем, чтобы она не просвечивала. В то же время покрытие не должно быть и толще, чем на всей площади участка, иначе полотно двери приобретет рисунок сетки.

Если дверь имеет рельефную поверхность, то краску следует наносить в обратной последовательности — от внутренней части к внешней.

Последовательность окраски дверей

Если поверхность двери гладкая, то начинайте окраску с левого верхнего угла, затем покройте участок рядом и так далее, спускаясь вниз. Дверь с рельефной поверхностью целесообразнее окрашивать в той последовательности, которая показана здесь.

Выделение филенки с помощью цвета

Если филенку в каркасной двери нужно выделить другим цветом, то ее покрывают краской в первую очередь. Примерно через неделю на остальную поверхность наносят основной цвет. При этом первоначально окрашенные участки закрывают клейкой лентой, которую снимают после того, как высохнет новая краска. Удалять ленту следует осторожно, чтобы не повредить покрытие.

Если контраст по цвету между дверью и стенами излишне броский, можно сгладить его, ограничившись окраской дверной коробки.

Окраска окон

В отличие от дверей окраска оконных рам имеет не только эстетическое значение. Она защищает дерево от влажности, перепада температуры и других атмосферных и механических воздействий.

Даже самая лучшая краска не может длительное время соответствовать таким требованиям. Поэтому окна приходится довольно часто перекрашивать, чтобы защитить древесину и сохранить рамы как можно дольше в рабочем состоянии. Окраску окон рекомендуется производить только в сухую безветренную погоду.

Поскольку после дождя именно в поврежденные участки древесины в большей степени проникает влажность, надо подождать, пока она испарится. Не следует выбирать и слишком ветреный день, потому что после окраски окно должно быть длительное время открытым. Сильный ветер может нанести пыль на свежую краску.

Зачистить старую краску

Прежде чем вы начнете красить рамы, необходимо удалить старую краску. Поврежденные участки (в результате атмосферных воздействий) следует зашпаклевать и тщательно отшлифовать, особенно места переходов. После высыхания шпаклевки всю поверхность надо обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Заодно проверить все стыки между оконной коробкой и стеной. В случае необходимости сделать новую герметизацию. Прочистить отверстие для водостока и при необходимости расширить его с помощью сверла.

Окна можно красить как водо-эмульсионной (дисперсной) краской, так и алкидной эмалью.

Если для нового покрытия вы хотите использовать алкидную эмаль, то убедитесь, не применялась ли в предыдущий раз водо-эмульсионная краска — на ней новая краска не будет долго держаться. Чтобы определить, какая краска была нанесена прежде, капните на старую краску нитрора-створитель.

Манжет из губки на крепежном кольце кисточки не позволит краске стекать на руку.

Последовательность окраски решетчатых окон

Вначале окрашиваются подвижные створки окна, затем — решетки стационарной. В данном случае непринципиально, начинать ли с вертикальных или горизонтальных решеток. Рама и подоконник окрашиваются в последнюю очередь.

 

Какой краской лучше покрасить деревянные окна

Несмотря на популярность пластиковых стеклопакетов, многие домовладельцы отдают предпочтение традиционным деревянным окнам. Подобные конструкции, в сравнении с пластиковыми, обладают массой преимуществ: они экологичны, безопасны, а главное – очень прочны. Однако за деревянными окнами нужен постоянный уход. С течением времени красящий слой и защитные пропитки стираются и требуют замены. Правильная краска для деревянных окон поможет сохранить цвет оконной рамы и ее целостность долгое время.

Какую краску выбрать для деревянных окон

Начинающие мастера зачастую не знают, какой краской лучше красить деревянные окна. Покрытие для древесины должно иметь следующие характеристики:

  • повышенная устойчивость к влаге, вредителям и грибку;
  • эластичная структура, способная выдержать расширения от влаги;
  • дышащая, пористая поверхность, которая будет пропускать в помещение воздух.

Данные характеристики краски не только продлят срок эксплуатации окон, но и улучшат их показатели. Разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон, поможет знание характеристик разных материалов.

ЛКМ для внутренней и наружной отделки окон

Обычно в помещении используют алкидные краски. Они обладают эластичной структурой и придают окнам эстетичный внешний вид. Гибкая структура покрытия достигается благодаря масляным включениям.

Для уличных работ необходимы более стойкие покрытия, такие как акриловая и нитрокраска. Подобные ЛКМ очень быстро сохнут, при этом они не имеют сильного запаха, а после высыхания на оконной раме образуется прочная пленка. Однако для подоконников краски не подойдут. Разобраться, как покрасить деревянные окна, можно только при учете особенностей разных материалов.

Универсальная краска

Если вы хотите сэкономить на покраске деревянных окон, приобретайте универсальные краски. Такие покрытия можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. К универсальным ЛКМ относят атмосферную глянцевую эмаль.

При покупке покрытия обращайте внимание на его устойчивость к температурным перепадам и осадкам. В реалиях российского климата рекомендуют использовать алкидные эмали и акриловые покрытия на водной основе.

Характеристики различных красок

Помимо вышеперечисленных покрытий, для окрашивания деревянных окон используют масляные, эмалевые и клеевые красящие составы. Чтобы решить, какую краску использовать в своем доме, сопоставьте все характеристики климата: влажность, осадки и температурную разницу. Также важно учесть состояние и тип окрашиваемой древесины.

Полиуретановые и акриловые покрытия

Краски на основе акрила и полиуретана считаются наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям, особенно к влаге. В составе таких покрытий присутствуют токсичные органические растворители, которые и делают состав прочным. Среди этих двух видов красок более долговечны полиуретановые, они крайне износостойки, потому их рекомендуют использовать в наружной отделке. Однако у полиуретановых красок есть один недостаток – высокая стоимость. В этом вопросе акриловые им уступают, потому они более популярны у начинающих мастеров. Немаловажно и то, что акриловые покрытия можно разбавлять водой, смешивать с пигментами для получения сложных оттенков. Однако чаще всего выбирается белая краска.

Алкидные краски

Сегодня все чаще выбирают алкидные краски. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, у данного типа покрытия есть еще один плюс – оно отлично выдерживает обработку агрессивными моющими средствами и маслами. Красящий состав, нанесенный на загрунтованную поверхность, может прослужить до 5 лет. Подобная краска способна выдержать температуры от плюс 60 до минус 50. Хороша такая краска для нанесения на покрытия, находящиеся на открытом воздухе.

Нитроцеллюлозные покрытия для окон

Нитроцеллюлозные краски также подходят для обработки оконных рам из дерева. Единственная особенность, которую стоит помнить при использовании таких покрытий – обязательное активное проветривание помещений во время работы и сушки. В составе краски содержится ацетон, который выделяет пары после нанесения. Кроме того, краска очень легко горит, поэтому ее стоит хранить подальше от источников возгорания. Большой популярностью пользуются белые покрытия.

Все чаще домовладельцы покрывают оконные рамы прозрачными составами. Лаки отлично защищают древесину и позволяют любоваться естественной структурой материала. Состав прозрачных лаков идентичен алкидным эмалям, с одной лишь разницей – в лаки не добавляют красящие пигменты. Выбор такого материала – лучшее решение, если хочется сохранить текстуру дерева. Главное условие – выбранный материал должен соответствовать условиям эксплуатации.

Покраска деревянных окон своими руками

Перед обработкой деревянной рамы нужно понимать, что разные породы требуют разных работ:

  • дубу не требуются пропитки от влаги, но их нужно защитить от древоточцев и других вредителей;
  • сосна хорошо впитывает влагу, поэтому ей просто необходима обработка от воды и вредителей;
  • лиственница, в отличие от дуба и сосны, устойчива и к вредителям, и к влаге, поэтому в пропитках она не нуждается.

Любую древесину рекомендуется пропитать антипиренами, это повысит безопасность конструкций.

Инструменты для покраски

Перед любыми работами нужно не только купить качественное покрытие, но и подготовить весь инструмент. Если вы не знаете, как красить окна деревянные с облупленной краской – начните с подготовки поверхности. Для этого покрытие шкурят и удаляют мелкие гвоздики, щепки и другие выступы. Рабочая поверхность должна быть максимально ровной. Для работ понадобятся следующие инструменты:

  • плоскогубцы, резаки и другие приспособления для извлечения шурупов и гвоздей;
  • шпатели и наждачка для удаления краски, если она облупилась;
  • при разборке обязательно удаляют штапики, для их крепления после чистки нужен молоток;
  • для маленьких рам потребуются кисти, для больших можно использовать валики;
  • контейнеры или банки под краску;
  • для удаления штапиков необходим гвоздодер, им же снимают створки;
  • также потребуется шпатлевка и шпатель для нее, составом обрабатывают вмятины и сколы старых рам;
  • антисептический состав для обработки древесины;
  • растворитель для удаления краски с кистей и стекла.

При обработке окон акриловой краской часто используют колер или пигмент. С их помощью можно придать составу необходимый оттенок, рекомендуется покупать готовые колеры, так как с первого раза провести колеровку получается не у всех. Чтобы узнать, какой краской стоит покрасить деревянные окна, следует познакомиться с некоторыми советами и хитростями.

Полезные советы и хитрости

Очень важно для покрасочных работ выбирать нужное время, это обеспечит отличную адгезию краски с деревом. Оптимально выполнять окраску окон в теплый, не очень солнечный день (так как ультрафиолет разрушает пигменты краски). Лучше всего, если в этот день будет низкая влажность. Для большинства красок оптимальна влажность менее 80 и температура выше 5 градусов, но даже при таких условиях покрытия отлично высыхают.

Не рекомендуется наносить краску на новую, только что купленную раму, или на влажное от дождя изделие. Это приведет к тому, что покрытие пойдет пузырями, которые после сушки отшелушатся.

Совет! Лучше красить деревянные окна снаружи. Благодаря этому можно сохранить чистоту помещения.

Также краска может отслоиться из-за плохой основы и неблагоприятных условий в помещении. Рекомендуется на месте, где будет совершаться покраска, провести влажную уборку от пыли и грязи. Также следует узнать, как снять старое покрытие.

Способ удаления старой краски

Перед нанесением покрытия на старую раму нужно снять первый слой краски, для этого используют следующую технологию:

  • Каркас окна прогревают строительным феном или паяльной лампой. Не очень старый слой покрытия быстро начнет пузыриться, что позволит снять всю краску шпателем. Если подобный способ не подействовал, придется замачивать раму растворителем, сдирать краску скребками и шпателями.
  • Важно подготовить и сам каркас, он должен быть ровным и легко закрываться. При проблемах с захлопываниями, необходимо сточить препятствующие закрыванию неровность. Для подобных работ используют шлифовальную технику. Зачистку покрытия выполняют осторожно, иначе можно повредить слой древесины.

Если вы очищали краску растворителем, обязательно после процедуры тщательно просушите раму.

Чтобы понять, как очистить деревянные окна от старой краски, следует использовать не только растворители, но и специальные жидкости для удаления застарелых покрытий. Подобные вещества можно приобрести в строительном магазине. Чтобы снять краску, жидкость наносят на поверхность и ждут, пока краска не превратиться в комочки. Получившуюся массу легко убрать шпателем или жесткой щеткой. Такая очистка обеспечит простоту последующих работ.

Подготовка окна к покраске

Чтобы после нанесения краски рама выглядела аккуратно, необходимо перед покраской снять всю фурнитуру, сами створки и защитить стекло. Если защелки и петли неисправны – их ремонтируют и заменяют. Замки и ручки, которые невозможно снять, просто обматывают малярным скотчем для защиты от краски. Это позволит избежать лишней очистки.

Кроме крепежей и ручек, к окраске нужно подготовить и полотна стекол. Чаще всего для покрытия используют белые ЛКМ, которые после высыхания очень заметны на стекле. Поэтому еще перед замешиванием краски стыки рамы со стеклами заклеивают широким малярным скотчем с обеих сторон. Начинающим мастерам лучше заклеить все стекло газетами. Красим рамы аккуратно, чтобы не создавать себе лишней работы.

Обратите внимание! Скотч крепят к раме не вплотную, а с отступом в 1.5-2 мм. Это расстояние позволит проникнуть краске в щели рамы, защищая тем самым древесину от разрушения и от скопления влаги.

Не рекомендуется для стекол на старых рамах использовать старые штапики. Такие конструкции быстро изнашиваются, поэтому их лучше заменить новыми. Для подготовки новые штапики шкурят, покрывают грунтовкой и краской. После высыхания их прибивают на рамы. Материалы покрытия выбираем качественные, чтобы спустя время не пришлось заменять некоторые элементы на новые.

Зачем нужна шпаклевка

Приверженцы старых технологий используют для грунтования смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы изжили себя и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и прочих составов, предназначенных под покраску. Чаще всего для грунтования поверхности древесины используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает в себя следующие этапы:

  • Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали истерлись или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
  • Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Данная мера позволит защитить массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок службы конструкции.
  • Уже после нанесения антисептика раму повторно осматривают. Антибактериальная пропитка не покроет серьезные трещины и сколу, именно их и нужно покрыт шпаклевкой. Процедуру выполняют поэтапно, заполняя трещины раз за разом. Если намазать на дерево большой слой материала, он отвалится вместе с краской.
  • Если очищенную оконную раму планируется окрашивать, то шпаклевку наносят средним слоем (под белой краской материал не будет виден). Для обработки под лак и морилку шпаклевку колеруют под цвет массива. Также можно сделать состав для шпатлевания самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
  • Сначала состав мажут на сколы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой зачищают от зазубрин и выступов.
  • После высыхания мажут второй слой и также зачищают.
  • Процедуру проводят до того момента, пока рама не станет ровной.

Обратите внимание! Перед нанесением грунтовки под определенное покрытие поверхность обезжиривают растворителем. Рекомендуется наносить грунт валиком, так как это обеспечивает более ровную поверхность.

Окрашивание рамы в несколько слоев

После шпатлевания рама становится гладкой, а значит – краска ляжет ровно. Чтобы покрытие имело плотную поверхность, применяют многослойный способ нанесения. Покраска осуществляется довольно просто:

  • рабочую поверхность очищают от пыли и грязи, чтобы свежая краска не взялась комочками;
  • состав открывают, перемешивают и процеживают через мелкую сетку.

Некоторые мастера наносят на подготовленное покрытие краску из банки, что делать крайне не рекомендуется. Как правило, различные материалы покрытия продают очень густыми, а на их поверхности образуется толстая пленка из краски и растворителя. При нанесении такой состав дает толстый слой, который будет стекать каплями и образовывать густые скопления краски. Подобное покрытие будет выглядеть не эстетично, а с течением времени быстро потрескается.

Не рекомендуют выливать в сосуд для разведения всю банку. Добавьте немного краски, чтобы добиться нужной консистенции. Растворитель не стоит выбирать самостоятельно, поинтересуйтесь у консультанта о том, какой состав рекомендован для данного покрытия.

Первый слой краски делают жидким, чтобы он проник в структуру массива. Перед нанесением второго слоя покрытия на уже окрашенную поверхность, первый должен полностью высохнуть. Третий слой способствует адгезии с деревом. Для двух финишных слоев состав делают густой, для предотвращения потеков. При образовании капель и скоплений краски их удаляют тряпочкой с растворителем. Не стоит ждать высыхания потеков, они быстро затвердевают и портят вид всей рамы.

При покраске рамы окна кисточку опускают в сосуд лишь наполовину ворса. Это защитит инструмент от образования излишков и постоянных подтеков. Нанесение покрытия начинают с той стороны, которая выходит на улицу.

Обратите внимание! Лучше всего работать несколькими кистями 3-4 размеров. Для покрытия большой площади – используют толстую, а для сложных участков маленькую, шириной в пару сантиметров.

Рамы окна красят плоской кистью, она создает плоский и ровный мазок. Чтобы линия была ровной, кисть ставят на верх планки рамы и отпускают, давая кисти съезжать под собственным весом. Под силой тяжести инструмент проводит ровную, практически идеальную линию.

После полной окраски окна нужно дождаться полного высыхания рамы. Лишь после того, как покрытие до конца просохнет, удаляют защитный скотч. Стоит помнить, что перед работой следует снять краску с деревянных окон.

Ознакомившись с особенностями разных покрытий и правилами нанесения, вы сможете самостоятельно окрасить окна, не прибегая к помощи специалистов. Выбирая красящий состав, следует соотносить его характеристики с условиями эксплуатации покрытия.

Отправить комментарий

Последовательность действий при окраске дверей и окон

Какой выбрать цвет для покраски на даче? Этот вопрос наверняка, многим знаком.

Оконные переплеты, как правило, все предпочитают делать белыми с добавлением чуть-чуть голубой краски, чтобы убрать желтоватый оттенок. Окраска дверей краской белого цвета не слишком популярна — слишком уж контрастно они буду смотреться на фоне стен. С целью придания законченности и гармоничности внешнему виду, для покраски дверей желательно выбирать краску той же цветовой гаммы, что и для стен. Существует не один вариант окраски дверных наличников и самих полотен.

Если при оклейке стен используют светлые обои, для двери выбирают чуть более насыщенные оттенки. Напротив, когда были выбраны довольно-таки темные обои, то двери рекомендуется высветлить, т.е. краску взять того же цвета, но более светлую. Филенчатые двери можно сделать двухцветными: само полотно выполнить в мягких тонах, а филенчатое обрамление – более ярких.

Сегодня в садовых домиках можно увидеть отделанные пластиком двери. Текстура такого пластика под различные древесные породы гармонично смотрится на фоне стен любого цвета, придавая к тому же современный, нарядный вид всему помещению.

Если вы все же остановили свой выбор на покраске, работы необходимо вести с соблюдением определенного порядка:

1. Следует удалить все загрязнения с поверхностей, подлежащих окраске.

2. Убрать наплывы старой краски.

3. Удалить пузыри вздувшейся предыдущей покраски.

4. Имеющиеся трещины разрезать ножом и обработать олифой.

5. Все обнаруженные неровности прошпаклевать масляноклеевой шпаклевкой.

6. По обработанным местам, после их просушки, пройтись наждачкой.

7. Нанести грунтовку (1/5 густотертой краски на 4/5 олифы).

8. За один раз покрасить основным тоном все необходимые поверхности, дать просохнуть.

9. Нанести второй слой краски.

10. Флейцем или торцовкой провести обработку покрасочного слоя.

11. Если есть надобность, окрасить филенки отличным от основного цветом.

12. Дать окончательно просохнуть окрашенным поверхностям.

Очищать от старой краски удобно с помощью шпателя или же цикли. После очистки поверхности, протереть влажной тряпкой, обработать наждачной бумагой, протереть, просушить, после чего покрыть олифой. Как правило, применяется натуральная олифа или олифа «Оксоль». Для ускорения высыхания масел можно добавить три-пять процентов сиккатива (жидкость, способствующая быстрому высыханию). Можно еще добавить пять-десять процентов красящего пигмента. Сиккатив для ускоренного высыхания вводят в составы для покраски. Олифа просыхает в течение 20 — 24 часов.

Для следующего этапа необходимо подготовить шпаклевку, если не повезло купить в строймагазине готовую. Требуется взять 0,3 литра воды, 670 г мела, 5 г олифы, 25 г животного клея. Хорошо перемешать компоненты до однородной массы. Предназначенные для ремонта места прошпаклевать 2-3 раза до получения гладкой, без каких-либо углублений, поверхности. Просушить 24 часа.

Для качественной покраски необходимо вооружиться хорошо подготовленной кисточкой. В серединную часть щетины вставить цилидрический деревянный стержень, или вместо него — цилиндрик из натуральной (можно бутылочной) пробки. Длина цилиндрика должна быть не больше трети длины волос. Следующим этапом место между концами ручки и пробки необходимо покрепче обвязать шпагатом. Следить, чтобы один из концов шпагата находился под петлями, он понадобится для стяжки их друг с другом, чтобы они не ползли при работе. Завязать концы шпагата, потом несколько минут «покрасьте» сухой кистью по шероховатой поверхности (кирпич, бетон), чтобы щетинки кисти выровнялись по длине и не вылезали в процессе работы. Для приготовления покрасочной смеси в густотертые белила ввести олифу (литр на килограмм краски), помешивая, добавить скипидар, сиккатив, пока краска не начнет стекать с кисточки тоненькой струйкой. Так же точно подготовить пигмент и малыми частями доливать до получения нужного оттенка. Состав готов к работе, хранить удобно в емкости с закручивающейся крышкой.

После проведения всех предварительных работ, можно приступать непосредственно к покраске. Обмакнув кисточку в банку с краской, слегка отожмите, чтобы не лилась краска. На поверхности, предназначенной для окраски, закрасьте квадрат, для начала растушевав колер в горизонтальном, затем в вертикальном направлении (см. рис. 28 абв). Когда высохнет первый слой, следует нанести второй. Для придания матовости, провести обработку флейцем. Для окраски дверей, наличников и подоконников используются филенчатые кисти. Оконные переплеты красим кистями-ручниками.

Окончив работы по окраске необходимо кисти поставить в емкость с водой так, чтобы волосяная часть кисти была в воде.

Последовательность действий при окраске дверей и окон

1.- очищаем и обезжириваем поверхность для окраски; 2. — убираем наплывы и отслоившуюся старую краску; 3.- расчищаем трещины; 5 – олифим трещины; 6.- шпаклюем места трещин и сучков; 7.- грунтуем подготовленную поверхность; 

8.- окраску проводим в три этапа: а – окрашиваем подготовленную поверхность по краям, б — вертикальная растушевка окрашиваемой поверхности, в.- горизонтальная растушевка окрашиваемой поверхности; 9.- обрабатываем окрасочный слой флейцем; 10.-обрабатывем окрасочный слой торцовкой;11.- окрашиваем филенки и оконные рамы.

Какими должны быть окна в школе по СанПиН

Какие окна поставить в школу

Программа реконструкции московских школ затрагивает полную перестройку зданий, которые возводились по типовым проектам при застройке спальных районов еще 50-60 лет назад. В целом по России, согласно статистике, 15 000 школьных зданий изношены более чем на 50%. Устаревшее оборудование и ветхие стены заменит новый яркий эргономичный дизайн, фасады с масштабной площадью остекления и удобные интерьеры. Эти новшества должны способствовать модернизации самого учебного процесса, улучшению психологической атмосферы в школе, ее открытости и развитию. Главное: свет, безопасность, качество — необходимые требования к окну в школе.

Свет, тепло, безопасность, комфорт и дизайн – важнейшие условия для комфортной учебы в классе. Если учитель и ученики испытывают физический дискомфорт от недостаточной освещенности помещения, сквозняков или духоты, что напрямую связано с качеством окон в учебном помещении, говорить о погружении в предмет и внимании к содержанию урока не приходится.

Окна должны большими: дневной свет – лучше для учебы нет

Площадь остекления в школах всегда отличалась от обычных жилых помещений, в современных проектах оно превышает даже привычные для старых школ большие размеры. Ведь основное предназначение окна – пропускать свет. Максимальная освещенность помещения дневным светом – одно из важных требований, предъявляемых к окнам в учебных заведениях, по ряду причин.
  • Солнечный свет – хороший антисептик. Его поступление убивает пагубные микроорганизмы, что особенно важно в местах скопления большого количества людей.
  • Дневной свет помогает сохранить зрение. Даже слабый рассеянный дневной свет создаст положительный фон для зрительного восприятия информации.
  • Прозрачный покров формирует открытость и связь с внешним миром, что благоприятно влияет на внутреннюю атмосферу и психологическое самочувствие всех посетителей школы.
Лампы дневного света неизбежно будут использоваться большую часть года в силу климатических особенностей России, однако свето-прозрачные конструкции школы должны быть готовы максимально впустить солнце и свет в просторные классы. Окна должны быть теплыми. К оконным конструкциям для остекления школы должны применяться повышенные требования по теплосбережению, поскольку здоровье школьников не должно подвергаться рискам. Подводя итог, окна в новых школах должны надежно защищать от сквозняков весь год.

Первое, что должно строго соблюдаться – это абсолютная герметичность установленных фасадных конструкций. Ученикам и учителю должно быть комфортно и безопасно находиться вблизи окон без риска простуды от сквозняка. Недопустимо, чтобы сидящие к окна школьники, ощущали холод, влажность или сквозняк, что, к сожалению, не редкость при установке новых ПВХ-конструкций.

Проблема холода и сквозняков в холодное время года, связанная с некачественным исполнением и установкой алюминиевых конструкций большого размера, наблюдается и сейчас в новых школах. Применение некачественных оконных конструкций ведет к простудам.

Теплое окно для школы должно включать: оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм), 2-хкамерный стеклопакет (включает 3 стекла) с низкоэмиссионнным стеклом (теплое стекло с серебряным покрытием) либо мультифункциональным стеклом (для сохранения комфортного микроклимата в холодное и жаркое время года), качественный epdm уплотнитель для надёжной и долговременной защиты в помещении.

Окна должны быть безопасными и удобными

Помещения классов нужно регулярно проветривать. Учитель вынужден выбирать между свежим воздухом для эффективной работы мозга и ростом простудных заболеваний среди учеников. Насквозь открытое окно небезопасно не только для здоровья, но и для жизни учеников. В старых деревянных окнах, обязательным пунктом раскладки были верхние фрамуги или форточки, обеспечивающие безопасность. Сложность состояла в том, чтобы легко и быстро открыть и закрыть их. Фрамужная створка в окне обеспечит безопасное проветривание.

Нынешние технологии производства окон позволяют выбрать оптимальную конфигурацию окна, где предусмотрена верхняя фрамужная створка с удобной ручкой в нижней части окна. Такое окно сможет безопасно и легко открыть даже самые маленькие ученики образовательных заведений. На остальных створках для обеспечения безопасности жизни школьников необходимо предусмотреть ручки с ключом, который будет надежно храниться у преподавателя. Современная конструкция окна с фрамужной створкой позволяет открыть ее на микропроветривание.

Для пространств, где возможна большая активность – как спортзал и рекреации – оптимально установить закаленный триплекс, который может выдерживать максимальные механические нагрузки и обеспечить безопасность учащихся.

Окна должны быть красивыми

Создать радостную атмосферу в помещении, во дворе школы, на ее территории поможет множество дизайнерских решений в области окон. Применение витражей позволит создать творческую атмосферу и стать ярким украшением школьного интерьера. Использование цветных декоративных стекол также позволит украсить внутреннее пространство школы.

Современные технологии производства пластиковых окон позволяют подобрать любой оттенок оконных рам и створок с помощью ламинации, окрашивания, специальных накладок, что позволяет оптимально вписать окно в стиль школьного интерьера. Широкое применение стекла соответствует нормам безопасности и при этом объединяет школьное пространство, создает ощущение демократизма, свободы и творчества.

Главное выбрать правильные окна

Современные оконные технологии позволяют сделать для школы окна, максимально отвечающие одновременно требованиям красоты и условиям безопасности. Оптимальные конструкции будут дороже «экономичных», но кто экономит на детях? Важно сразу выбирать качественные пластиковые окна, а не выжимать из оконных компаний наиболее экономичные варианты, после установки которых и детям, и учителям очень не комфортно находиться в классах и других помещениях школы.

Если в жилых новостройках собственники квартир могут сами поменять некачественные окна, то в школе этим заниматься некому. Вопрос установки качественных окон в учебных заведениях – зона ответственности государства. Именно оно отвечает за безопасность своих несовершеннолетних граждан.

Остается надеяться, что чиновники тщательно подойдут к выбору подрядчиков для окон в новых и подлежащих реконструкции школьных учреждений. А школьники и учителя будут наслаждаться всеми преимуществами новой архитектуры и дизайна, а не мучиться каждые девять школьных месяцев в течение десяти лет обучения из-за оконных сквозняков.

В России требуемые теплозащитные качества оконных конструкций регламентируются СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Основной нормируемой величиной, характеризующей теплозащитные качества светопрозрачных конструкций, является приведенное сопротивление теплопередаче,R0. Согласно требованиям СНиП 23-02-2003, приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков нормируется в зависимости от показателя «градусосутки отопительного периода», который расчитывается по формуле. Часть данных для расчета берется из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Данные зависят от географического положения объекта (климатических условий), категории здания (жилые, детские, общественные, производственные). После расчета по таблице определяется необходимый R0. Предлагаемые окна должны иметь коэффициент не ниже требуемого. Соответственно выбирается необходимый профиль и стеклопакет, которые позволяют получить требуемое окно. Добиться требуемого коэффициента можно и «узким» профилем с хорошим стеклопакетом. В жизни, в проект на остекление детских учреждений закладываются окна с большим запасом. И в конкурсе (тендере) закладываются окна с профилем шириной от 70 мм и выше. Это правильно, т.к. кроме коэффициента на окно, есть еще и глубина монтажного шва, влияющая на промерзание стены. Еще есть такой фактор как энергосбережение, что позволяет уменьшить расходы на эксплуатацию здания, в частности — на тепло. Поэтому закладываются стекла с теплосберегающим покрытием. Ставить обычные стекла, учитывая большую площадь остекления в школе — совсем неразумно. Теплопотери будут очень большими. Окна ставятся на десятилетия. И замена потом обойдется в круглую сумму. Я описываю немного больше, чем в вопросе, чтобы было понятно, что есть необходимые требования, которые определяются расчетами, а есть еще и здравый смысл (часто нормативы отстают от жизни), позволяющий «смотреть дальше», учитывая современные возможности. Именно это может мотивировать ставить в проект более «продвинутые» конструкции и выделять средства для их использования. Также есть и принимаемые региональные нормы, которые могут ужесточать требования общегосударственных нормативных документов.

Дополнительно по теме: Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к школам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *