Пол из необрезной доски – внутренняя и внешняя, обшивка стен и потолка из этого материала, имитация старины, фото и видео

Содержание

Пол из необрезной доски

Пол из необрезной доски

Спонсорская помощь
проекту создания аудиокниг!

На странице — Контакты

Полы из шпунтованных и необрезных досок.

Пол из таких досок настилать сложнее, так как, не имея выемки внизу для продуха,
доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу.
Если неровность не удалить, то — доска в этом месте образует провес,
и его устраняют строжкой.

Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также настилать
паркетным способом, забивая гвозди в гребень.

Полы из необрезных досок

Такие доски настилают, чередуя годичные слои.
На рисунке 1 а показана правильная настилка досок, а на рисунке 1 б — неправильная.
В первом случае пол будет ровным, во втором — состоять как бы из отдельных лотков.

При настилке таких досок их лицевую сторону приходится строгать, а кромки
отесывать топором по риске, проведенной по ровно строганной рейке.
Отесывать доски следует как можно чище и ровнее.

После этого одну доску прибивают около стены.
На расстоянии 20-30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо видимую риску (рис. 1 в).
Отволока тыльной стороной должна двигаться по ранее установленной первой доске,
а гвоздь — по временно прибитой — второй, оставляя риску, по которой стесывают
кромки доски.
Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой, если требуется,
исправляют неточности.
Затем эту доску снимают, отбивают на ее второй кромке риску и отесывают.
После этого доску плотно прижимают к ранее прибитой скобами и клиньями и
прибивают двумя гвоздями к каждой лаге.
Такой способ настилки полов называют плотничным.

Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то есть после
стесывания древесины с кромок доски строгают и фугуют.

Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости исправляют.
Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее.
Далее настилают обычным способом.
Из обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным способом.

Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или обрезных досок их
кромки соединяют вставными шипами. Это придает полу повышенную жесткость,
и доски во время хождения не прогибаются.

Источник: www.babaylik.ru


Из чего можно сделать черновой пол? Годится ли для этой цели необрезная доска?

В Вашем вопросе не указано, какой вид покрытия Вы выбрали для покрытия полов. Поэтому рассмотрим устройство чернового пола для всех видов покрытий.
При подготовке пола к покрытию его линолеумом, ковролином, ламинированным или штучным паркетом необходимо изготовить черновой пол и только после этого произвести настил любого, выбранного Вами, материала. Устройство чернового пола ответственный и трудоемкий этап в устройстве полов. Монтаж начинается с установки лаг строго в горизонтальной плоскости. Роль лаг выполняет деревянный брус, который, как правило, жестко крепится к существующему основанию.

Черновой пол обычно формируется из листов ДСП, ДВП для настила линолеума, ковролина или ламината. Данный материал имеет оптимальное соотношение цена-качество. По Вашему желанию черновой пол может быть сформирован для этих целей также из листов фанеры, что несколько дороже.
Для паркета устраивают деревянное основание из шпунтованных досок на лагах или водостойкой фанеры толщиной 10-18 мм. Доски толщиной 28 мм — наиболее ходовые для всех жилых и даже общественных зданий. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы — физкультурные залы, промышленные постройки. Лаги, как правило, укладывают через 400—500 мм (допустимая влажность древесины 18%). Ширина лаг берется в пределах 100—120 мм, толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывают на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой — 25 мм, а ширина — 80—100 мм.
При устройстве полов надо принимать меры для предупреждения поражения древесины жуками древоточцами и домовым грибком. Поэтому половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.
Черновой пол может быть сформирован также из необрезной доски, что удешевляет стоимость полов, по сравнению с устройством деревянного основания из шпунтованных досок. Но и в этом случае пиломатериал должен быть хорошо просушен (допустимая влажность древесины 18%).

Добавлено: 03.02.2012 13:55

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»

Теплоизоляция при небольшой толщине ограждающих конструкций здания повышает коэффициент теплового сопротивления. То есть она позволяет уменьшить теплопотери, а значит, повышает сбережение энергоресурсов. Дерево – традиционный строительный материал, из которого возводят жилые дома, в которых люди ч.

Строительство дома необходимо начать с возведения стен из бруса. Затем обложите стены пеноблоками. При кладке блоками Вы легко и быстро «поднимете» стены. К тому же в результате получается геометрически ровная поверхность, позволяющая вести любые работы. Для строительства стен используют готовые бл.

Из всего многообразия отделочных материалов, представленных на строительных рынках, для этих целей советую установить пластиковые панели. Они имеют небольшую толщину – 8 мм, и внутренние каналы, что немаловажно для создания вентилируемого пространства. Панели служат для отделки интенсивно используем.

Источник: blogstroiki.ru


Как сконструировать пол из обрезной доски?

Покупка ламината и паркета доступна не для всех. Цена брендовых материалов завышена, а срок годности не отвечает начальным затратам. Паркет и ламинат уязвимы для влажности и температурных колебаний. Поэтому в условиях суровых зим полы приходится менять раз в несколько лет.

Как выбирать дерево?

Выбор компетентного партнера – определяющий критерий. Важно, чтобы древесина хранилась в соответствующих условиях. Таковые обеспечивает далеко не каждый склад. Повышенная влажность создает идеальную среду для развития плесени и грибка. А если плесень перекинется с пола на другие конструкции в квартире или доме, можно смело продавать жилье.

При выборе материалов учитываются следующие параметры:

  • Перед покупкой проверяется сухость древесины. Слишком важная доска уже не пригодна для применения. Срок годности такого бруска рассчитан не более чем на несколько месяцев.
  • Оценивается внешний вид. Выложить идеально ровный пол из досок с сучками, ямами и выбоинами невозможно. К тому же это требует дополнительных затрат на шлифовку и выравнивание материалов.
  • Длина доски подбирается от 2 м. Это оптимальный вариант, позволяющий нарезать доски в нужном размере и при необходимости оставить запас.

Как подготовить основание?

Стелить обрезную доску на лаги – лучший способ обеспечить устойчивость и долговечность пола. Лаги прокладываются от противоположных стен и формируют своеобразную сетку. Более того, основание приподнимается над чистовой поверхностью пола. Это требуется, чтобы уложить гидро и пароизоляционные материалы.

Потратиться на изоляцию выгодно. Благодаря этому обеспечивается минимальный расход тепла в зимнее время, что актуально с точки зрения затрат на отопление. Во-вторых, гидроизоляционный материал одновременно защищает от шума. Это рентабельное приобретение для нынешних новостроек, где, как правило, соседи слышат друг друга при малейшем шуме.

Лаги фиксируются на высоте нескольких сантиметров за счет клиньев, которые выступают в качестве временных конструкций. После, когда основание готово и материал положен, можно демонтировать клинья или же оставить в качестве дополнительных опор. Важно, чтобы лаги максимально плотно прилегали к чистовой поверхности и не имели зазоров.

Как правильно укладывать доски?

Выбрать деревянный пол из обрезной доски выгодно по многим причинам. Главная из них – это прочность и долговечность. Толстые доски защищены от механических повреждений не трескаются и в том числе отвечают требованиям экологии. Это гарантирует домашний комфорт в любое время года. В том числе правильно уложенный пол – это еще и экономия. При смене климатических сезонов доски не испортятся не потребуют реставрации и дорогостоящей замены.

Источник: stroidom-shop.ru


Пол из обрезной доски

Наверняка все знают, как выглядят обрезные доски. А особенно — как они пахнут. Это терпкий аромат хвойного дерева. Доски – натуральный природный материал, экологичный и гипоаллергенный.

Пришло время оценить все преимущества пола из дерева – как в частном доме, так и в квартире. И, конечно же, рассмотреть, как лучше его укладывать.

Рабочий материал

Как уже сказано выше, лучшими для укладки пола, являются доски из хвойных и лиственных пород:

Эксперименты

Очень интересный и весьма полезный опыт провели ученые из Великобритании в институте исследований строительства. Основным предметом исследований было выявление времени сохранности тех или иных пород дерева в естественной среде. Например, как долго сохранит свою прочность деревянный брусок, помещенный в землю, без дополнительной защиты? Такие эксперименты считаются, пожалуй, самыми продуктивными. Суть состояла в том, что каждые полгода эти бруски доставали из земли и делали по ним несколько ударов киянкой. Если тестовый образец не проходил испытание то время, которое он выдержал в земле, перед тем как его разбили, приписывали к так называемому «времени жизни древесины». Для наглядности, предлагается небольшая таблица этих испытаний:

А вот краткий список интересующих пород дерева, в соответствии и их временем жизни в реальной среде:

  • Сосна — в среднем 8 лет жизни,
  • Ель — 6,5 лет,
  • Лиственница — 10,5 лет,
  • Дуб — 11 лет,
  • Бук — 3,6,
  • Береза — 3,6,
  • Осина — 3,6.

Кроме того, в хвойных и лиственных породах существуют принципиальные различия в самой структуре древесины. Самым полезным считается устойчивость хвойных пород повреждающим факторам, например, насекомым. Высокий уровень защиты обеспечивает природная смолистость хвойной древесины. Тогда как лиственные породы достигают такой защиты из-за твердости самой древесины.

Укладываем пол

При покупке стоит обратить особое внимание на показатель влажности древесины. Однако сами вы не сможете его проверить, а потому останется только верить на слово продавцам. В таком случае правильным решением будет приобретение древесины с наименьшим процентом влажности, желательно осенью. Её следует оставить в помещении, где вы будете стелить пол, для того, чтобы доска «отлежалась» и немного привыкла к влажности воздуха и температуре в вашем помещении. Пары дней на это вполне хватает.

Так же обращайте особое внимание на целостность древесины. На досках ни в коем случае не должно быть трещин, сколов, сучков, а особенно гнили и следов жуков-древоточцев.

Для уверенности, что ваш пол прослужит вам долго, следует обработать его антисептиком против гниения и грибка на внутренней стороне.

Лаги представляют собой бруски 5х5 см, которые крепятся к бетонной основе с помощью анкеров. Затем на них насверливаются доски толщиной 3, а лучше 4-5 см, для лучшей поддержки во время закрепления основного полотна пола.

Для нашей работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Электролобзик,
  • Деревянные клинья,
  • Обрезные доски,
  • Гвозди, молоток, анкера, перчатки.

Стоит учитывать, что первая доска должна насверливаться на лаги на расстоянии в 1,5-2 см от внешней стены, это расстояние служит для лучшей циркуляции воздуха под полом. Если этого не сделать, пол может загнить, т.к. влага просто не будет выветриваться. От перегородок это расстояние может быть меньше — около 1 см.

Вначале пол лучше уложить вхолостую. Это позволить оценить ситуацию и понять, где будет нужна корректировка.

Первую доску укладываем параллельно стене. Помним, что расстояние между стеной и доской должно быть не менее 1,5 см. Для большей уверенности можно вырезать клин и вбить его между доской и стеной.

Доска должна крепиться к лагам при помощи гвоздей. Лучше сразу рассчитывать, что бы толщина лагов позволяла закрепить сразу 2 доски — верхнюю и нижнюю, если они недостаточной длины. На каждое место пересечения доски и лага должен вбиваться гвоздь.

Продолжайте крепить таким образом доски почти до конца. Последнюю доску нужно будет распилить немного шире (буквально на 2-3мм) чем остаток зазора. Не забываем о клине, который должен быть между последней стеной и доской. Отпилив, аккуратно подбиваем на пустующее место нашу доску и закрепляем.

Пол из обрезной доски является лучшим решением, если вы цените свое здоровье и здоровье близких.

Источник: upola.ru


Миниатюра к статье Пол из необрезной доскиМиниатюра к статье Пол из необрезной доски

Полы из шпунтованных и необрезных досок


ТОП 10:

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 27Следующая ⇒
ПОЛЫ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК Кроме фрезерованных досок применяют шпунтованные. У этих досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапециевидным шипом и с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея выемки внизу для продуха, доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес, и его устраняют строжкой. Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также настилать паркетным способом, забивая гвозди в гребень.   ПОЛЫ ИЗ НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК Такие доски настилают, чередуя годичные слои. На рисунке 40, а показана правильная настилка досок, а на рисунке 40,6—неправильная. В первом случае пол будет ровным, во втором — состоять как бы из отдельных лотков. При настилке таких досок их лицевую сторону приходится строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной по ровно строганной рейке. Отесывать доски следует как можно чище и ровнее. После этого одну доску прибивают около стены. На расстоянии 20—30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо видимую риску (рис. 40, в). Отволока тыльной стороной должна двигаться по ранее установленной первой доске, а гвоздь — по временно прибитой — второй, оставляя риску, по которой стесывают кромки доски. Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой, если требуется, исправляют неточности. Затем эту доску снимают, отбивают на ее второй кромке риску и отесывают. После этого доску плотно прижимают к ранее прибитой скобками и клиньями и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. Такой способ настилки полов называют плотничным. Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то есть после стесывания древесины с кромок доски строгают и фугуют. Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости исправляют. Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Далее настилают обычным способом. Из обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным способом. Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или обрезных досок их кромки соединяют вставными шипами. Это придает полу повышенную жесткость, и доски во время хождения не прогибаются. Кроме рассмотренных холодных полов делают и теплые

 

Теплые полы

 

Двойные (утепленные) полы (рис. 41) устраивают на первом этаже здания, то есть от подполья и между этажами. Состоят такие полы из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей (для первого этажа), для междуэтажных перекрытий — из пластин или досок. Горбыли и доски применяют толщиной 50 мм или больше. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски. Сначала настилают черный пол, смазывают его не жирной, а отощенной глиной слоем 15 мм или известковым раствором, хорошо сушат, затем засыпают сухим песком или мелким шлаком, обычно на половину высоты балок. Песок заливают слоем (в 1 см) жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и затем настилают доски чистого пола, обязательно устраивают в полах по углам помещения вентиляционные отверстия. Для этой цели в углах просверливают по три-четыре отверстия диаметром 10—15 мм и закрывают решетками. Предварительно крепят рамки высотой 5—7 мм и к ним гвоздями или шурупами — решетки (рис. 42, о). Это делают для того, чтобы при мытье полов вода не попала в подполье. Увлажнение засыпки может привести к появлению домового гриба. Рамки лучше крепить к полу на шпаклевке или замазке. Вместо решеток можно устроить плинтусы с вентиляционными отверстиями (рис. 42,6). В небольших комнатах вентиляционные решетки ставят в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу. Когда настилают полы из фрезерованных досок или брусков, то в них выбирают пазы-продухи с нижней стороны, которые обеспечивают вентиляцию. Когда настилают полы из других досок, то по верху балок через 500—600 мм (лучше под каждой доской) для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 42, в). Чистый пол настилают в обычном порядке.

 

Изготовление и установка плинтусов

Завершает настилку полов установка плинтусов, которые закрывают щели между полом и стенами, а также предохраняют стены от загрязнения. Плинтусы применяют серийно выпускаемые промышленностью, а также изготовленные своими силами. Плинтусы по форме галтелей широко используют при устройстве деревянных дощатых и паркетных полов. Крепят плинтусы и галтели к одному элементу конструкции: к стене, к полу, а чаще — к паркету. Пол, уложенный на звукоизоляционные подкладки или по засыпке, не должен быть связан со стенами, потому что возникающий звуковой мост передает колебания пола стенам, а последние — помещению. Бывает, что между плинтусами и стенами ставят звукоизоляционные подкладки. Плинтусы чаще крепят к стене, а галтель — к паркетному полу, но иногда и к стенам. Галтель не должна касаться стен, а если это приходится делать, то постановка подкладки обязательна. Готовые плинтусы и галтели могут выпускаться обычными, то есть только остроганными, но могут быть окрашены или лакированы. Окрашенные или лакированные плинтусы следует крепить только после отделки стен — окрашивания или оклейки обоями. Плинтусы крепят к стенам гвоздями, к полам — гвоздями или шурупами. Когда стены гвоздимые, то крепить плинтусы просто, когда же негвоздимые, то приходится просверливать или пробивать отверстия через 600—700 мм с отступом от концов плинтусов на 150—200 мм. Глубина отверстий — 40—50 мм, диаметр—не более 10 мм. В отверстия забивают деревянные пробки влажностью не более 12%. В эти пробки вбивают гвозди длиной, равной длине пробки и толщине плинтуса или галтели (рис. 43). Крепление должно быть прочным, шляпки гвоздей или шурупов утоплены в толщу древесины. В углах и по длине плинтусы стыкуют «на ус» под углом 45°. Для этого рекомендуется применять стусло (распиловочный ящик), которое позволяет быстро и точно получать указанный угол. Следует отметить, что отступ от стен досок пола или паркета на 10—15 мм многие считают недостаточным и отодвигают их на 20 мм, мотивируя это тем, что при повышенном увлажнении пола доски начинают расширяться и оставленный зазор может оказаться недостаточным. Плинтусы делают такой конструкции, чтобы с тыльной стороны они плотно не прилегали к стене и полу, их угол срезают на фаску. Доски пола при этом должны отступать от стен на 30 мм. В плинтусах сверлят отверстия диаметром 10 мм через 1000 мм, но так, чтобы они находились от уровня пола не менее чем на 25 мм. Окрашивая плинтусы, надо следить за тем, чтобы не залить отверстия краской. После окрашивания следует вставлять в отверстия специально выстроганную палочку диаметром 10 мм, вращая ее, растирают попавшую краску.

 

Настилка паркетных полов

Паркетные полы придают помещению красивый вид, они гигиеничны и прочны. Для устройства полов применяют штучный паркет, а также паркетные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков. Кроме одноцветного паркета используют художественный, изготовленный по специальным чертежам из древесины разного цвета. Планки всех видов паркета делают из древесины твердых пород (дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана, белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы) влажностью не более 8%. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы равна 8 мм, из остальных пород — 6 мм. Штучный паркет из древесины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвойных — 18 мм. При настилке любого паркета (так же, как при настилке дощатых полов) влажность воздуха в помещениях должна быть не выше 60%, а температура не ниже 8°С. При настилке паркета на мастиках черный пол или основание должно быть ровным, чистым и сухим. Проверяют основание фугованной двухметровой рейкой с уровнем. Отклонения между рейкой и’ основанием или настланным паркетом — не более 2 мм. Настилают паркет, отступив от стены минимум 10 мм.

Полы из паркетных досок

Такие полы состоят из двух слоев, нижнего реечного или дощатого основания, и лицевого покрытия из прямоугольных планок. Реечное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на двух противоположных кромках имеются гребни, при помощи которых доски соединяются между собой. Если для основания применяют целые доски нужной ширины, то в них с целью предупреждения коробления на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие до планок лицевого покрытия на 1—2 мм. Планки лицевого покрытия чаще располагают поперек реечного основания, но возможно и смешанное расположение. Планки имеют ширину 20—45 мм и длину 145 или 160 мм, то есть равны ширине основания. Толщина планок зависит от породы древесины, из которой они сделаны: из сосны и лиственницы — 8 мм, для остальных пород — 6 мм. Длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. Однако используют доски длиной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25 .мм, толщина планок из сосны или лиственницы — 27 мм (рис. 44, а). Основание на одной длинной и одной короткой кромках имеет паз глубиной и шириной по 7 мм, на других — гребни такого же размера. Нижнюю сторону основания с двух сторон срезают на конус, что обеспечивает плотное прилегание кромок. При настилке паркетных досок кромка с гребнем входит в кромку с пазом. Паркетные доски, покрытые лаком, надо настилать аккуратно, чтобы не поцарапать. По мере настилки рекомендуется закрывать паркет плотной бумагой или картоном. Полы из паркетных досок можно настилать по лагам, уложенным на отдельные столбы, или на грунте по песчаной засыпке и по бетонным основаниям. Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечение доски с каждой лагой. Для работы применяют молоток и добойник. Более удобен молоток паркетчика. Паркетный молоток (рис. 44,6) массой 910 г имеет скошенный носок, который при ударе по кромкам паркета без прокладки не сминает гребни, пазы и лицевые углы кромок. Обушком молотка в основном забивают гвозди или наносят удары через прокладку при сжатии паркета. Длина молотка—100 мм, сечение — 35X35 мм, длина с ручкой — 305 мм. Добойник (рис. 44, в) представляет собой стальной стержень диаметром 18 и длиной 100 мм. Диаметр рабочей части, то есть у самого конца, должен быть 6 мм. Молотком забивают гвоздь до кромки паркета, а добойником утопляют шляпку гвоздя в толщу древесины. Полы из паркетных досок можно устраивать и на первом этаже, в так называемых подвальных или надподвальных помещениях. Лаги при этом укладывают не по плитам междуэтажных или надподвальных перекрытий, а по бетонным или кирпичным столбикам высотой до 250 мм, стоящим на грунте. Столбики устанавливают на расстоянии 400—500 мм друг от друга (рис. 44, г). На них укладывают сначала гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, затем — ан-тисептированные прокладки, на прокладки — лаги толщиной 40— 60 мм, шириной 100—120 мм. Все стыки лаг обязательно должны находиться на столбиках. Столбики устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней стороне лаг. Вся эта конструкция должна быть выполнена строго по уровню. Лаги обязательно антисептируют. Гидроизоляция предохраняет прокладки и лаги от увлажнения. Если подполье слегка сырое, то необходимо сначала столбики гидроизолировать на уровне 150 мм от земли, а затем — по верху. При влажном грунте надо принимать все меры к надежной гидроизоляции подполья, так как сырость ускоряет загнивание древесины и поражение ее домовым грибом. При таком покрытии полов в них должны быть устроены вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства общей площадью не менее 20 или не более 30 см2. Отверстия закрывают металлическими решетками с отверстиями, возвышающимися кад уровнем пола, так как крепят решетки обязательно на рамки. На каждые 15—20 м2 площади пола должно быть не менее двух вентиляционных решеток в противоположных углах помещения. При настилке полов из паркетных досок следует соблюдать следующие правила. Все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, надо распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не допускаются нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким. Полы обязательно должны опираться на лагу, которую специально укладывают, если они примыкают к ранее настланным полам, находятся около приборов отопления и если длина концов досок (свесов) превышает 100 мм. Концы лаг, паркетные доски или любой паркет не должны доходить до стен на 10 мм. Этот зазор затем перекрывают плинтусом минимум на 10 мм. Плинтусы должны плотно прилегать к паркетному полу без щелей и зазоров. Каждый настланный участок иола следует проверять на зыбкость. На такие места укладывают дополнительную звукоизоляционную антисептированную прокладку. В деревянных, кирпичных, шлакобетонных и других домах перекрытия состоят из балок, опирающихся на стены или колонны (столбы). Снизу к балкам прибивают подшивку из тонких досок (подшивка из теса), пластин, щитов, на которую укладывают утеплитель, а затем настилают деревянный чистый или черный пол. Далее настилают паркет или другой материал. Паркетные доски после настилки исправляют и покрывают лаком или натирают мастикой. Настилая любые паркетные полы, надо иметь острый инструмент: струги, продольную и поперечную пилы-мелкозубки. Бархатный пропил вдоль или поперек обеспечивает более плотное примыкание паркета друг к другу.

 




Пол из обрезной доски своими руками

Пол из обрезной доски своими руками

Пол из обрезной доски своими руками

Выбор материалов для устройства и отделки пола достаточно широк. Но только дощатый пол сочетает в себе и несущие и декоративные качества. Исключением является разве что инженерная доска для пола, представляющая собой разновидность паркета. От того, насколько правильно выбраны доски, как они были подготовлены к укладке, и от соблюдения технологии настила зависит не только эстетичность будущего покрытия, но и срок службы.

Оптимальные параметры качественной доски

Выбирать доски для пола необходимо исходя из нескольких параметров. В первую очередь это конструкция самой доски. Существуют шпунтованные и обычные доски. Отличительной чертой первых являются замковые соединения по торцам. То есть, в правом торце вы увидите паз, а в левом шип такого же размера. При укладке досок шип вставляется в паз, что гарантирует надежное соединение и предотвращает появление трещин.

Обычная или техническая доска для пола имеет ровные торцы и укладывается встык. Безусловно, стоимость шпунтованной доски несколько выше. Но ведь хороший деревянные пол при правильной укладке и эксплуатации может прослужить вам всю жизнь.

Так стоит ли экономить? Вы наверняка видели, крепкий еще деревянный пол, внешний вид которого  далек от совершенства:  центр доски просел,  края поднялись, а между досками появились трещины. Это может произойти только с нешпунтованной доской.

Напрашивается вывод, такой материал можно использовать только в качестве чернового пола.

Важно! Исключение из этого правила составляет только дубовая доска для пола. Благодаря твердости древесины такие доски не «ведет» со временем, и можно смело использовать нешпунтованный материал.

Порода дерева — основа основ

Вот мы и подошли вплотную к выбору породы древесины для вашего пола. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них:

  • Дуб – это, безусловно, дорого, но очень красиво и практично. Потратившись на такую доску, вы можете быть уверены, что менять пол вам не придется, а при правильном уходе он послужит еще вашим внукам. Так что, решая, какие доски нужны для пола в вашем доме, задумайтесь, хотите ли вы менять их через пару десятков лет или готовы один раз заплатить за качество.
  • Сибирская лиственница — тоже достаточно дорогая древесина. В среднем ее стоимость превышает цену сосны в 2-3 раза. Однако благодаря особой твердости и высокому содержанию смол пол из лиственницы практически не гниет и не стирается. Он отлично подходит для влажных помещений или для домов, где хозяева не живут круглый год.
  • Ольха и осина – не отличаются особой прочностью, но обладают рядом других достоинств. Прежде всего, ферменты, выделяемые этими породами дерева, отлично влияют на здоровье человека, особенно на детский организм. Так что чаще всего укладка доски пола из этих пород производится в детских комнатах и спальнях, где нагрузка на покрытие не велика, а целебные способности могут проявиться наиболее полно.
  • Наиболее распространены доски для пола из хвойных пород древесины – пихта, ель, сосна. Для жилых помещений, где не принято ходить в уличной обуви, такой пол вполне подойдет. Можно сказать, что это самый бюджетный вариант. Остановив свой выбор на сосновых пиломатериалах, отдайте предпочтение шпунтованной доске. Только в этом случае вы можете рассчитывать, что через несколько лет ваш пол не пойдет «волнами».

Выбрав понравившуюся породу дерева для пола, не стоит забывать про защиту от паразитов и плесени, а также огня. Какие бывают защитные пропитки, и как их выбрать? Про это узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.

Древесина должна быть хорошо высушена. В противном случае, сделав пол из досок своими руками, всего через пару недель вы можете с удивлением обнаружить, что некоторые его фрагменты скрутились «винтом», да так, что вырвали из пола саморезы. Естественно, такой пол придется переделывать, а это дополнительные затраты времени, сил и денег. Оптимальная влажность половой доски – 8-10%, максимум – 12%.

Толщина доски

От выбранной породы древесины зависит и толщина доски для пола. Так, можно использовать дубовые доски толщиной от 20 мм. Для сосны идеальная толщина – 40 мм. Шпунтованная доска выпускается по несколько другим стандартам. Ее толщина колеблется от 28 до 36 мм. При выборе нужно исходить из того, насколько большая нагрузка на пол планируется: чем больше нагрузка, тем толще нужна доска.

Использование шпунтованной доски позволит вам быть уверенным в том, что пол не «поведет» через несколько лет

Ширина доски

Мало кто знает, что долговечность деревянного пола во многом зависит и от ширины доски. Особенно это актуально для нешпунтованного материала. Ширина же, в свою очередь, выбирается в зависимости от влажности древесины: чем больше влажность – тем уже нужно брать доску. Оптимальной шириной считается 100мм, но если вы уверены, что дерево как следует высушено, можно использовать и доску, шириной 180-200 мм.

Смонтированный деревянный пол необходимо подготовить для нанесения лакокрасочного или другого покрытия. Первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка поверхности. О том, как самостоятельно выполнить работы, расскажем тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifoa-derevyannogo-pola.html.

Этап акклиматизации

Перед тем, как сделать пол из досок необходимо дать материалу привыкнуть к температуре и к влажности помещения. Для этого достаточно сложить его в комнате и оставить на несколько дней.

Важно! В целях экономии иногда производится монтаж пола из досок повышенной влажности – до 20%. В этом случае рекомендуется укладывать их сразу после доставки, без акклиматизации. Однако такой вариант весьма рискован. Как поведет себя доска при высыхании предсказать сложно.

Каким должно быть основание?

Основание  для дощатого пола может быть практически любым. Главное, чтобы оно было достаточно крепким и выдержало дополнительную нагрузку. Это могут быть:

  • бетонные перекрытия;
  • лаги;
  • межэтажные балки перекрытия;
  • старый деревянный пол;
  • фанерное основание на стяжке.

Способы крепления досок на основании

Способ крепления досок зависит от их типа. Так, нешпунтованная доска крепится к лагам гвоздями или саморезами под углом 90 градусов к основанию.

Крепление шпунтованной доски самореpами через шип позволяет оставить поверхность пола абсолютно гладкой

Придать благородные оттенки деревянному можно с помощью морилки. Об особенностях этого вида покрытия и о технологии нанесения читайте в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Шпунтованную доску можно крепить также, а можно уложить, скрывая саморезы. Алгоритм действий при этом таков:

  • Первую доску крепим через лицевую поверхность на расстоянии 7-10 мм от стены пазом к ней.
  • В следующей доске со стороны шипа просверливаем отверстие под углом 45-50 градусов.
  • Устанавливаем вторую доску так, чтобы шип и паз совпали, не оставив просвета между досками. Для этого можно несколько раз аккуратно ударить по торцу доски молотком через деревянный брусок.
  • Когда доска заняла свое место, прикручиваем ее саморезами через подготовленное отверстие.
  • Последнюю доску также крепим через лицевую поверхность.

Важно! При ширине доски более 140 мм желательно дополнительно крепить ее посередине, утапливая шляпку самореза в массив и закрывая отверстие нагелем.

Вот собственно и все. Пол готов. Осталось только нанести защитное покрытие и можно много лет пользоваться красивым, прочным и экологичным полом.

Источник: https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/pol-iz-obreznoj-doski-svoimi-rukami/

Пол из обрезной доски

Пол из обрезной доски своими руками

Наверняка все знают, как выглядят обрезные доски. А особенно — как они пахнут. Это терпкий аромат хвойного дерева. Доски – натуральный природный материал, экологичный и гипоаллергенный.

Пришло время оценить все преимущества пола из дерева – как в частном доме, так и в квартире. И, конечно же, рассмотреть, как лучше его укладывать.

Рабочий материал

Как уже сказано выше, лучшими для укладки пола, являются доски из хвойных и лиственных пород:

  • Сосна;
  • Ель;
  • Лиственница;
  • Дуб;
  • Бук;
  • Береза;
  • Осина.

Эксперименты

Очень интересный и весьма полезный опыт провели ученые из Великобритании в институте исследований строительства. Основным предметом исследований было выявление времени сохранности тех или иных пород дерева в естественной среде.

Например, как долго сохранит свою прочность деревянный брусок, помещенный в землю, без дополнительной защиты? Такие эксперименты считаются, пожалуй, самыми продуктивными. Суть состояла в том, что каждые полгода эти бруски доставали из земли и делали по ним несколько ударов киянкой.

Если тестовый образец не проходил испытание то время, которое он выдержал в земле, перед тем как его разбили, приписывали к так называемому «времени жизни древесины». Для наглядности, предлагается небольшая таблица этих испытаний:

Время жизни древесиныКласс стойкости
Более 25 лет 1
От 15 до 25 лет 2
От 10 до 15 лет 3
От 5 до 10 лет 4
Менее 5 лет 5

А вот краткий список интересующих пород дерева, в соответствии и их временем жизни в реальной среде:

  • Сосна — в среднем 8 лет жизни;
  • Ель — 6,5 лет;
  • Лиственница — 10,5 лет;
  • Дуб — 11 лет;
  • Бук — 3,6;
  • Береза — 3,6;
  • Осина — 3,6.

Кроме того, в хвойных и лиственных породах существуют принципиальные различия в самой структуре древесины. Самым полезным считается устойчивость хвойных пород повреждающим факторам, например, насекомым. Высокий уровень защиты обеспечивает природная смолистость хвойной древесины. Тогда как лиственные породы достигают такой защиты из-за твердости самой древесины.

Укладываем пол

При покупке стоит обратить особое внимание на показатель влажности древесины. Однако сами вы не сможете его проверить, а потому останется только верить на слово продавцам. В таком случае правильным решением будет приобретение древесины с наименьшим процентом влажности, желательно осенью. Её следует оставить в помещении, где вы будете стелить пол, для того, чтобы доска «отлежалась» и немного привыкла к влажности воздуха и температуре в вашем помещении. Пары дней на это вполне хватает.

Так же обращайте особое внимание на целостность древесины. На досках ни в коем случае не должно быть трещин, сколов, сучков, а особенно гнили и следов жуков-древоточцев.

Для уверенности, что ваш пол прослужит вам долго, следует обработать его антисептиком против гниения и грибка на внутренней стороне.

Лаги представляют собой бруски 5х5 см, которые крепятся к бетонной основе с помощью анкеров. Затем на них насверливаются доски толщиной 3, а лучше 4-5 см, для лучшей поддержки во время закрепления основного полотна пола.

Для нашей работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Электролобзик;
  • Деревянные клинья;
  • Обрезные доски;
  • Гвозди, молоток, анкера, перчатки.

Стоит учитывать, что первая доска должна насверливаться на лаги на расстоянии в 1,5-2 см от внешней стены, это расстояние служит для лучшей циркуляции воздуха под полом. Если этого не сделать, пол может загнить, т.к. влага просто не будет выветриваться. От перегородок это расстояние может быть меньше — около 1 см.

Вначале пол лучше уложить вхолостую. Это позволить оценить ситуацию и понять, где будет нужна корректировка.

Первую доску укладываем параллельно стене. Помним, что расстояние между стеной и доской должно быть не менее 1,5 см. Для большей уверенности можно вырезать клин и вбить его между доской и стеной.

Доска должна крепиться к лагам при помощи гвоздей. Лучше сразу рассчитывать, что бы толщина лагов позволяла закрепить сразу 2 доски — верхнюю и нижнюю, если они недостаточной длины. На каждое место пересечения доски и лага должен вбиваться гвоздь.

Продолжайте крепить таким образом доски почти до конца. Последнюю доску нужно будет распилить немного шире (буквально на 2-3мм) чем остаток зазора. Не забываем о клине, который должен быть между последней стеной и доской. Отпилив, аккуратно подбиваем на пустующее место нашу доску и закрепляем.

Пол из обрезной доски является лучшим решением, если вы цените свое здоровье и здоровье близких.

Лак для паркетной доски Полы из пенобетона Производство половой доски

Источник: http://upola.ru/napolnye_pokrytija/derevyannyj_pol/pol_iz_obreznoj_doski.html

Дощатый пол, пол из досок собственными руками

Пол из обрезной доски своими руками

Несмотря на обилие инновационных, современных материалов для устройства полов, доска остается одним из самых востребованных. Дощатый пол обладает множеством преимуществ, среди них:

  • Экологичность – материал природный, без примесей, добавок и посторонних включений.
  • Привлекательность – дерево отличается красивой, оригинальной текстурой и после соответствующей обработки, такие полы будут центром внимания в интерьере любого помещения.
  • Прочность, надежность. Правильно подобранные доски и соблюдение технологии их укладки – залог долговечности пола, отсутствия щелей, зазоров, скрипов.

Не стоит забывать, что дощатые полы еще и теплые, не требующие монтажа дополнительного электрического или водяного обогрева.

Для устройства дощатого пола подходят разные породы древесины, но лучшими из них считаются хвойные. К наиболее популярным относят: ель, сосну, кедр, лиственницу. Нередко используют также ясень и дуб (лиственные). Выбирая доски для пола, следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Уровень влажности. Данный параметр должен составлять 12% (или около того). В противном случае после укладки доска может изменить первоначальную геометрию.
  • Качество. Не стоит лениться, необходимо посмотреть каждую доску на предмет отсутствия сколов, трещин, других повреждений. Такой стройматериал лучше сразу отбраковывать.
  • Форма. Доска должна быть прямая, не изогнутая и тем более не волнистая. «Доски-сабли» для монтажа не подойдут.

Учитывая природное происхождение древесины, рекомендуется обработать доски специальными составами, предотвращающими появление биопоражения, защищающими от возгорания и насекомых. Современные защитные препараты не влияют на текстуру, плотность и цвет древесины, поэтому причин для опасения нет.

Массивные половые доски различают по способу обработки кромки:

  • а. Обрезная доска. Изготавливается материал путем обстругивания кромок до показателя 90°. Такие доски укладываются «впритык».
  • b. Тип кромки «в четверть». Кромки срезаются примерно в половину толщины доски, а укладка осуществляется внахлест.
  • c. Шпунтованная доска. Она имеет специальное замковое соединение «паз-шпунт». Данный материал наиболее часто используется для устройства дощатых полов различного предназначения, благодаря простоте монтажа и плотности замкового стыка.

Устройство полов осуществляется по несущим балкам (если шаг между ними составляет не более 50 см.) или по лагам. Первый вариант активно используется в частных домах. Однако в данном случае рекомендуется применять технологию «двойного пола». Второй вариант – прекрасно зарекомендовал себя на бетонных основаниях не только в домах/коттеджах, но и квартирах.

Подробнее об устройстве полов, можно посмотреть: Устройство пола.

Укладка досок с замковым соединением

Рассмотрим все этапы монтажа полов из досок, имеющих на торцах замковые соединения, принимая во внимание популярность этого материала.

НЕ ЗАБЫВАЕМ! Доски должны пройти акклиматизацию. Для этого их необходимо занести в помещение, где будет производиться ремонт, и оставить на несколько дней (два-три).

Пока доски «привыкают», можно подготавливать помещение. На монтажные клинья (бобышки) укладываются лаги с шагом 50 см., и выравниваются в горизонте. Между ними прокладывается утеплитель, например минераловатные плиты или отсыпка (керамзит, зернистый шлак и пр.).

Когда основа для дощатого пола готова, приступают к настилу.

  • Первая доска укладывается вдоль, пазом к стене. Обязательно оставляется технологический зазор около 1,5 см., его еще называют компенсирующим (рекомендуется заранее вставить клинья). Если в процессе эксплуатации доска изменит геометрию, то не «упрется» в стену и пол не «вздуется». Крепится доска к лагам шурупами вдоль стены (так чтобы эти места можно было закрыть плинтусом), а также наискосок по краю гребня.
  • Укладывается вторая и последующие доски. Для получения плотных стыков между ними, подгоняют ударной колодкой. Ее можно сделать из обрезка доски.
  • Все доски на каждой лаге закрепляются шурупами по гребню.
  • Проблема часто возникает с монтажом заключительной доски. Ее распиливают вдоль, после чего под углом вставляют паз в шпунт и опускают вниз. Далее остается подтянуть доску специальным захватом (можно использовать небольшой гвоздодер) и замок соединиться. Последняя доска крепится шурупами вдоль стены.

Как видно особых проблем с укладкой досок имеющих замковое соединение не возникает, но как поступить с их обрезными аналогами?

Монтаж обрезных досок

Проблема укладки пола «впритык», заключается в сложности стягивания досок и оставления минимального зазора между ними (1 мм.). Если соединение будет неплотным, то впоследствии появятся видимые невооруженным глазом щели.

Первая доска также крепится вдоль стены и фиксируется шурупами. Саморезы закручиваются сверху впотай с обеих продольных сторон доски во все лаги. Шляпки обязательно утапливаются. Для дальнейшей работы потребуется специальный инструмент.

Три-пять досок укладываются на лаги и стягиваются с помощью скоб, таких как на фото:

  1. а. Обычная столярная скоба (2). Забивается в лагу (3) и ударами по клину (1) стягивает сразу несколько досок.
  2. в.  Скоба Столярова. Отличается более удобной, широкой передней частью, способ применения аналогичен первому варианту.
  3. Сжим с подвижной скобой. Преимущества устройства в том, что нет необходимости забивать его в лагу и нарушать целостность дерева. С помощью подвижного упора (6) и шпоры (5) инструмент перемещается по лаге и фиксирует клин специальной скобой (4).

Используя указанные приспособления, доски сжимаются и прикручиваются саморезами. Получается максимально плотный стык. Далее скоба снимается и операция повторяется.

Наводим блеск

Дощатые полы прекрасно смотрятся в любом интерьере. Превратить их в декоративное покрытие поможет шлифовальная машина. С пола убирается мусор и проводится проверка на предмет выступающих шляпок шурупов. Доски шлифуются (двигаться следует вдоль половиц), снимается верхний слой древесины.

Готовое основание необходимо пропылесосить, чтобы удалить мельчайшие соринки. Далее пол можно окрашивать в любой цвет. Но наиболее эффектно смотрятся доски пропитанные морилкой (для контраста текстуры) и покрытые несколькими слоями лака.

Великолепный, красивый, экологически безопасный — это дощатый пол.

Мне нравится!0 Мне не нравится!0

Источник: https://www.allremont59.ru/building-haus/steny/pol-steny/doshhatyiy-pol-svoimi-rukami.html

Пол из обрезной доски: особенности и этапы монтажа своими руками

Пол из обрезной доски своими руками

Укладка напольного покрытия в квартире или загородном доме определяет не только внешний вид помещения, но и его функциональность.

Поэтому многие квалифицированные ремонтники советуют стелить полы из досок, отличающиеся долговечностью использования, неприхотливостью эксплуатации, а также замечательной надежностью.

Пол из обрезной доски, положить который в квартире своими руками не составит особого труда, способен «дышать», тем самым регулируя оптимальный микроклимат в помещении. Как следствие, здесь можно не использовать дополнительную технику вентилирования или кондиционирования.

Особенности выбора древесины

Перед тем как положить массивную доску в квартире своими руками, необходимо ее правильно выбрать. Для небольших жилых помещений оптимальным монтажным материалом станут хвойные породы, такие как ель, лиственница, сосна, пихта или кедр. Отличительными чертами таких изделий стали износостойкость, эстетика и приемлемая стоимость.

К тому же, использовать хвойную древесину можно без риска для здоровья, поскольку она не вызывает никаких аллергических реакций, а также обладает уникальными антибактериальными свойствами. Универсальными материалами считаются дуб, ольха и осина, которую лучше всего стелить в детских или спальных комнатах.

Представленные породы не имеют запаха и не теряют своей новизны даже после нескольких лет использования.

Перед тем как сделать выбор древесной породы, следует учесть ряд следующих немаловажных факторов:

  • степень сухости доски – изделие не должно быть влажным, что сократит срок его службы;
  • качество доски – изделие не должно иметь видимых дефектов или прочих повреждений;
  • длина доски – как правило, приобретают массивную доску не менее 2 м в длину;
  • обработка – лучше выбрать готовый шпунтованный и отшлифованный товар.

Если вы решили положить деревянный настил своими руками, то приобретать материал нужно с запасом примерно в 15-20%, поскольку часть досок в процессе обработки непременно придется укоротить. Поэтому не стоит экономить на материале, ведь в дальнейшем можно и не найти требуемые изделия подходящей цветовой гаммы или фактуры.

Особенности создания основания

Современные полы из досок необходимо стелить на чистое сухое основание, защищенное от проникновения губительной для дерева влаги. Укладка покрытия из дерева в квартире или загородном доме своими руками предусматривает два обязательных этапа, таких как:

  • монтаж основания;
  • настил чистовых досок.

Перед тем как стелить массивную доску, ее рекомендуется обработать специальным составом, повышающим устойчивость материала к воздействию открытого огня. Дополнительно изделие покрывают пропиткой против грибка и гнилостных бактерий, быстро разрушающих структуру создаваемого пола.

Предварительные работы подразумевают также укладку гидроизоляции. Опытные ремонтники рекомендуют сделать выбор в пользу плотного полиэтилена, который характеризуется отменной прочностью и устойчивостью к агрессивным кислотно-щелочным средам. Кроме того, его укладка не вызовет трудностей даже у неподготовленного человека.

Пол из обрезной доски чаще всего принято стелить на лаги, так как именно эта конструкция способна скрывать перепады высот покрытия. Кроме того, между лагами без проблем осуществляется укладка инженерных коммуникаций или других актуальных элементов. Для создания долговечных лаг в квартире своими руками лучше сделать выбор в пользу бруса с сечением 50х100 мм. Он является достаточно прочным и легко справиться с любыми серьезными нагрузками.

Стелить лаги нужно на одном уровне у противоположных стен, причем высоту конструкции нужно постоянно регулировать при помощи деревянных клиньев из тонкой фанеры.

Для этого можно сделать своими руками своеобразный ориентир из капроновой нити, натягиваемой между крайними лагами, находящимися у стены.

Оптимальным расстоянием между лагами рекомендуется выбрать показатель в 70–80 см, если на данное основание планируется стелить массивную доску толщиной 30-40 см. Когда толщина доски для пола составляет менее 30 см, то необходимо сделать зазор между лагами в 50–60 см.

Реже в качестве основания для деревянных полов используется фанера или бетонная стяжка. Фанера крепится посредством специальных фиксирующих изделий (как правило, саморезов), а бетонная стяжка заливается с соблюдением требуемого уровня. Прямого контакта деревянного пола и бетона рекомендуется избежать, предусмотрительно положив на такое основание слой гидроизолирующего материала.

Правила укладки деревянных полов

Укладка деревянного напольного покрытия своими руками предусматривает первоначальную примерку досок по лагам. Как только размер изделия определен, массивную дос

особенности и этапы монтажа своими руками

Укладка напольного покрытия в квартире или загородном доме определяет не только внешний вид помещения, но и его функциональность. Поэтому многие квалифицированные ремонтники советуют стелить полы из досок, отличающиеся долговечностью использования, неприхотливостью эксплуатации, а также замечательной надежностью. Пол из обрезной доски, положить который в квартире своими руками не составит особого труда, способен «дышать», тем самым регулируя оптимальный микроклимат в помещении. Как следствие, здесь можно не использовать дополнительную технику вентилирования или кондиционирования.

Особенности выбора древесины

Перед тем как положить массивную доску в квартире своими руками, необходимо ее правильно выбрать. Для небольших жилых помещений оптимальным монтажным материалом станут хвойные породы, такие как ель, лиственница, сосна, пихта или кедр. Отличительными чертами таких изделий стали износостойкость, эстетика и приемлемая стоимость. К тому же, использовать хвойную древесину можно без риска для здоровья, поскольку она не вызывает никаких аллергических реакций, а также обладает уникальными антибактериальными свойствами. Универсальными материалами считаются дуб, ольха и осина, которую лучше всего стелить в детских или спальных комнатах. Представленные породы не имеют запаха и не теряют своей новизны даже после нескольких лет использования.

Перед тем как сделать выбор древесной породы, следует учесть ряд следующих немаловажных факторов:

  • степень сухости доски – изделие не должно быть влажным, что сократит срок его службы;
  • качество доски – изделие не должно иметь видимых дефектов или прочих повреждений;
  • длина доски – как правило, приобретают массивную доску не менее 2 м в длину;
  • обработка – лучше выбрать готовый шпунтованный и отшлифованный товар.

Если вы решили положить деревянный настил своими руками, то приобретать материал нужно с запасом примерно в 15-20%, поскольку часть досок в процессе обработки непременно придется укоротить. Поэтому не стоит экономить на материале, ведь в дальнейшем можно и не найти требуемые изделия подходящей цветовой гаммы или фактуры.

Особенности создания основания

Современные полы из досок необходимо стелить на чистое сухое основание, защищенное от проникновения губительной для дерева влаги. Укладка покрытия из дерева в квартире или загородном доме своими руками предусматривает два обязательных этапа, таких как:

  • монтаж основания;
  • настил чистовых досок.

Перед тем как стелить массивную доску, ее рекомендуется обработать специальным составом, повышающим устойчивость материала к воздействию открытого огня. Дополнительно изделие покрывают пропиткой против грибка и гнилостных бактерий, быстро разрушающих структуру создаваемого пола.

Предварительные работы подразумевают также укладку гидроизоляции. Опытные ремонтники рекомендуют сделать выбор в пользу плотного полиэтилена, который характеризуется отменной прочностью и устойчивостью к агрессивным кислотно-щелочным средам. Кроме того, его укладка не вызовет трудностей даже у неподготовленного человека.

Пол из обрезной доски чаще всего принято стелить на лаги, так как именно эта конструкция способна скрывать перепады высот покрытия. Кроме того, между лагами без проблем осуществляется укладка инженерных коммуникаций или других актуальных элементов. Для создания долговечных лаг в квартире своими руками лучше сделать выбор в пользу бруса с сечением 50х100 мм. Он является достаточно прочным и легко справиться с любыми серьезными нагрузками.

Стелить лаги нужно на одном уровне у противоположных стен, причем высоту конструкции нужно постоянно регулировать при помощи деревянных клиньев из тонкой фанеры. Для этого можно сделать своими руками своеобразный ориентир из капроновой нити, натягиваемой между крайними лагами, находящимися у стены. Оптимальным расстоянием между лагами рекомендуется выбрать показатель в 70–80 см, если на данное основание планируется стелить массивную доску толщиной 30-40 см. Когда толщина доски для пола составляет менее 30 см, то необходимо сделать зазор между лагами в 50–60 см.

Реже в качестве основания для деревянных полов используется фанера или бетонная стяжка. Фанера крепится посредством специальных фиксирующих изделий (как правило, саморезов), а бетонная стяжка заливается с соблюдением требуемого уровня. Прямого контакта деревянного пола и бетона рекомендуется избежать, предусмотрительно положив на такое основание слой гидроизолирующего материала.

Правила укладки деревянных полов

Укладка деревянного напольного покрытия своими руками предусматривает первоначальную примерку досок по лагам. Как только размер изделия определен, массивную доску нумеруют, чтобы ее рисунок органично вписывался в общую композицию пола. Непосредственно монтаж начинают производить от противоположной к двери стены, оставляя щель в 0,5–1 см для вентиляции и температурных расширений древесины. Далее проем закроется плинтусом, который надежно скроет этот изъян.

Как только первая доска уложена и прибита к лагам, нужно вбить в края брусьев скобы, благодаря чему образуется небольшой зазор, куда вставляется предохранительная рейка. Сделать это нужно хотя бы потому, что позже, когда рейка будет демонтирована, края досок плотно прижмутся друг к другу, образуя монолитную конструкцию. При необходимости каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а только потом прибивается гвоздями.

После завершения работ рекомендуется сделать шлифовку материала по местам стыка досок. Для эффективного устранения перепадов высот на соединениях отдельных досок стоит подложить под бруски картон или рубероид. Не рекомендуется подкладывать деревянные щепки под пол, поскольку со временем они могут растрескаться или сгнить, что существенно снизит функциональность покрытия.

Таким образом, при правильном подходе, сделать деревянный пол своими руками может любой человек. Главное при этом, соблюдать определенную последовательность действий и постараться избежать распространенных ошибок монтажа.

Пол из необрезной доски. Как самостоятельно смонтировать деревянный пол


Полы из обрезных досок:особенности материала и процесс его укладки

Наверняка все знают, как выглядят обрезные доски. А особенно — как они пахнут. Это терпкий аромат хвойного дерева. Доски – натуральный природный материал, экологичный и гипоаллергенный.

Пришло время оценить все преимущества пола из дерева – как в частном доме, так и в квартире. И, конечно же, рассмотреть, как лучше его укладывать.

Рабочий материал

Как уже сказано выше, лучшими для укладки пола, являются доски из хвойных и лиственных пород:

  • Сосна;
  • Ель;
  • Лиственница;
  • Дуб;
  • Бук;
  • Береза;
  • Осина.

Эксперименты

Очень интересный и весьма полезный опыт провели ученые из Великобритании в институте исследований строительства. Основным предметом исследований было выявление времени сохранности тех или иных пород дерева в естественной среде. Например, как долго сохранит свою прочность деревянный брусок, помещенный в землю, без дополнительной защиты? Такие эксперименты считаются, пожалуй, самыми продуктивными. Суть состояла в том, что каждые полгода эти бруски доставали из земли и делали по ним несколько ударов киянкой. Если тестовый образец не проходил испытание то время, которое он выдержал в земле, перед тем как его разбили, приписывали к так называемому «времени жизни древесины». Для наглядности, предлагается небольшая таблица этих испытаний:

Время жизни древесиныКласс стойкости
Более 25 лет1
От 15 до 25 лет2
От 10 до 15 лет3
От 5 до 10 лет4
Менее 5 лет5

А вот краткий список интересующих пород дерева, в соответствии и их временем жизни в реальной среде:

  • Сосна — в среднем 8 лет жизни;
  • Ель — 6,5 лет;
  • Лиственница — 10,5 лет;
  • Дуб — 11 лет;
  • Бук — 3,6;
  • Береза — 3,6;
  • Осина — 3,6.

Кроме того, в хвойных и лиственных породах существуют принципиальные различия в самой структуре древесины. Самым полезным считается устойчивость хвойных пород повреждающим факторам, например, насекомым. Высокий уровень защиты обеспечивает природная смолистость хвойной древесины. Тогда как лиственные породы достигают такой защиты из-за твердости самой древесины.

Укладываем пол

При покупке стоит обратить особое внимание на показатель влажности древесины. Однако сами вы не сможете его проверить, а потому останется только верить на слово продавцам. В таком случае правильным решением будет приобретение древесины с наименьшим процентом влажности, желательно осенью. Её следует оставить в помещении, где вы будете стелить пол, для того, чтобы доска «отлежалась» и немного привыкла к влажности воздуха и температуре в вашем помещении. Пары дней на это вполне хватает.

Так же обращайте особое внимание на целостность древесины. На досках ни в коем случае не должно быть трещин, сколов, сучков, а особенно гнили и следов жуков-древоточцев.

Для уверенности, что ваш пол прослужит вам долго, следует обработать его антисептиком против гниения и грибка на внутренней стороне.

Лаги представляют собой бруски 5х5 см, которые крепятся к бетонной основе с помощью анкеров. Затем на них насверливаются доски толщиной 3, а лучше 4-5 см, для лучшей поддержки во время закрепления основного полотна пола.

Для нашей работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Электролобзик;
  • Деревянные клинья;
  • Обрезные доски;
  • Гвозди, молоток, анкера, перчатки.

Стоит учитывать, что первая доска должна насверливаться на лаги на расстоянии в 1,5-2 см от внешней стены, это расстояние служит для лучшей циркуляции воздуха под полом. Если этого не сделать, пол может загнить, т.к. влага просто не будет выветриваться. От перегородок это расстояние может быть меньше — около 1 см.

Вначале пол лучше уложить вхолостую. Это позволить оценить ситуацию и понять, где будет нужна корректировка.

Первую доску укладываем параллельно стене. Помним, что расстояние между стеной и доской должно быть не менее 1,5 см. Для большей уверенности можно вырезать клин и вбить его между доской и стеной.

Доска должна крепиться к лагам при помощи гвоздей. Лучше сразу рассчитывать, что бы толщина лагов позволяла закрепить сразу 2 доски — верхнюю и нижнюю, если они недостаточной длины. На каждое место пересечения доски и лага должен вбиваться гвоздь.

Продолжайте крепить таким образом доски почти до конца. Последнюю доску нужно будет распилить немного шире (буквально на 2-3мм) чем остаток зазора. Не забываем о клине, который должен быть между последней стеной и доской. Отпилив, аккуратно подбиваем на пустующее место нашу доску и закрепляем.

Пол из обрезной доски является лучшим решением, если вы цените свое здоровье и здоровье близких.

upola.ru

Пол из обрезных досок.укладке деревянного пола

Когда обрешетка готова, можно приступать к укладке деревянного пола. Можно использовать обрезные доски или шпунтованные. Обрезные стоят гораздо дешевле. Мы расскажем, как с ними быть.

Инструменты и материалы:

  1. Доски из массива
  2. Деревянные обрезки досок для клиньев
  3. Молоток, гвозди
  4. Электролобзик или пила

Процесс:

  1. Сделайте помост для работы, уложив на обрешетку панель из ДСП. Перед началом работы следует выложить и несколько дней продержать доски в комнате, чтобы они акклиматизировались в конкретной влажности и температуре.
  2. Приступаем к работе. Положите первую доску поперек балок параллельно стене. Между ней и стеной оставьте зазор в 1 см. Чтобы зазор остался, вставьте в него клин такого размера.
  3. Прибейте доску на место в месте пересечения с балкой. На каждое пересечение используйте два гвоздя, прибивая их в 2,5 см от каждого края. Добойником утопите шляпки в поверхности.
  4. Если длины одной доски не хватает на весь ряд, обрежьте ее ровно таким образом, чтобы она лежала ровно до середины пересечения. На оставшуюся половину уложите другую доску, которая продолжит ряд. Вбейте по два гвоздя на окончание каждой из них.
  5. Закончив первый ряд, свободно уложите следующие пять рядов досок, не прибивая их. Шестую уложите на некотором расстоянии, словно бы пропустив один ряд. Временно закрепите шестую доску гвоздями, не забивая их до конца.
  6. Распилите обрезок доски по диагонали, чтобы получилось два треугольных клина. Вставьте их в оставленный зазор между пятым и шестым рядом так, чтобы треугольники соединились своими длинными сторонами. Двумя молотками сбивайте клинья в направлении друг к другу, сжимая таким образом доски настила.
  7. Если ряды очень длинные, сделайте несколько таких клиньев по всей длине.
  8. Закрепите прижатые плотно друг к другу доски на месте гвоздями или шурупами.
  9. Снимите клинья и временно прибитую шестым рядом доску, удалив гвозди. Положите следом за прибитыми пятью рядами новые пять рядов. После чего вновь сожмите их с помощью клиньев.
  10. Работайте так, пока не покроете досками весь пол.
  11. Если расстояние между стеной и уложенным полом слишком мало, чтобы вместить последний ряд, выпилите доски по необходимому размеру. При этом очень удобно работать электролобзиком. Вбейте их молотком, а затем закрепите шурупами.
  12. Деревянный настил готов! Можете покрыть его лаком или краской для пола.

www.diy.ru

Деревянный пол

Деревянный пол отлично смотрится в любом доме. В деревянном и в кирпичном жилье он выполняет функции создания благоприятного микроклимата. Укладка деревянного пола своими руками не так сложна, как это может показаться. Все вполне можно выполнить самостоятельно. Главное в этом деле — это учесть несколько важных моментов и знать немного теории.

Вернуться к оглавлению

Материалы для сооружения пола

Перед тем как сделать деревянный пол в доме или в квартире, необходимо выбрать один из следующих вариатов:

  • пол на балках перекрытия или на грунте;
  • устройство утепленных полов на бетоне.

Как постелить деревянный пол в частном доме? Перед ответом на этот вопрос нужно выделить одинаковые моменты в сооружении любого пола из дерева не только в частном доме, но и в городской квартире:

  • лучше делать деревянный пол в конце сезона отопления;
  • если работа выполняется летом, то делать ее надо как минимум после недели солнечной погоды;
  • весь пиломатериал для пола из дерева необходимо пропитать антипиренами и антисептиками.

Все эти меры связаны с влажностью, которой обла

особенности и этапы монтажа своими руками

Наверняка все знают, как выглядят обрезные доски. А особенно — как они пахнут. Это терпкий аромат хвойного дерева. Доски – натуральный природный материал, экологичный и гипоаллергенный.

Пришло время оценить все преимущества пола из дерева – как в частном доме, так и в квартире. И, конечно же, рассмотреть, как лучше его укладывать.

Рабочий материал

Как уже сказано выше, лучшими для укладки пола, являются доски из хвойных и лиственных пород:

  • Сосна;
  • Лиственница;
  • Береза;
  • Осина.

Эксперименты

Очень интересный и весьма полезный опыт провели ученые из Великобритании в институте исследований строительства. Основным предметом исследований было выявление времени сохранности тех или иных пород дерева в естественной среде. Например, как долго сохранит свою прочность деревянный брусок, помещенный в землю, без дополнительной защиты? Такие эксперименты считаются, пожалуй, самыми продуктивными. Суть состояла в том, что каждые полгода эти бруски доставали из земли и делали по ним несколько ударов киянкой. Если тестовый образец не проходил испытание то время, которое он выдержал в земле, перед тем как его разбили, приписывали к так называемому «времени жизни древесины». Для наглядности, предлагается небольшая таблица этих испытаний:

А вот краткий список интересующих пород дерева, в соответствии и их временем жизни в реальной среде:

  • Сосна — в среднем 8 лет жизни;
  • Ель — 6,5 лет;
  • Лиственница — 10,5 лет;
  • Дуб — 11 лет;
  • Бук — 3,6;
  • Береза — 3,6;
  • Осина — 3,6.

Кроме того, в хвойных и лиственных породах существуют принципиальные различия в самой структуре древесины. Самым полезным считается устойчивость хвойных пород повреждающим факторам, например, насекомым. Высокий уровень защиты обеспечивает природная смолистость хвойной древесины. Тогда как лиственные породы достигают такой защиты из-за твердости самой древесины.

Укладываем пол

При покупке стоит обратить особое внимание на показатель влажности древесины. Однако сами вы не сможете его проверить, а потому останется только верить на слово продавцам. В таком случае правильным решением будет приобретение древесины с наименьшим процентом влажности, желательно осенью. Её следует оставить в помещении, где вы будете стелить пол, для того, чтобы доска «отлежалась» и немного привыкла к влажности воздуха и температуре в вашем помещении. Пары дней на это вполне хватает.

Так же обращайте особое внимание на целостность древесины. На досках ни в коем случае не должно быть трещин, сколов, сучков, а особенно гнили и следов жуков-древоточцев.

Для уверенности, что ваш пол прослужит вам долго, следует обработать его антисептиком против гниения и грибка на внутренней стороне.

Лаги представляют собой бруски 5х5 см, которые крепятся к бетонной основе с помощью анкеров. Затем на них насверливаются доски толщиной 3, а лучше 4-5 см, для лучшей поддержки во время закрепления основного полотна пола.

Для нашей работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Электролобзик;
  • Деревянные клинья;
  • Обрезные доски;
  • Гвозди, молоток, анкера, перчатки.

Стоит учитывать, что первая доска должна насверливаться на лаги на расстоянии в 1,5-2 см от внешней стены, это расстояние служит для лучшей циркуляции воздуха под полом. Если этого не сделать, пол может загнить, т.к. влага просто не будет выветриваться. От перегородок это расстояние может быть меньше — около 1 см.

Вначале пол лучше уложить вхолостую. Это позволить оценить ситуацию и понять, где будет нужна корректировка.

Первую доску укладываем параллельно стене. Помним, что расстояние между стеной и доской должно быть не менее 1,5 см. Для большей уверенности можно вырезать клин и вбить его между доской и стеной.

Доска должна крепиться к лагам при помощи гвоздей. Лучше сразу рассчитывать, что бы толщина лагов позволяла закрепить сразу 2 доски — верхнюю и нижнюю, если они недостаточной длины. На каждое место пересечения доски и лага должен вбиваться гвоздь.

Продолжайте крепить таким образом доски почти до конца. Последнюю доску нужно будет распилить немного шире (буквально на 2-3мм) чем остаток зазора. Не забываем о клине, который должен быть между последней стеной и доской. Отпилив, аккуратно подбиваем на пустующее место нашу доску и закрепляем.

Пол из обрезной доски является лучшим решением, если вы цените свое здоровье и здоровье близких.

Процесс отделки полов является достаточно сложным мероприятием, особенно если планируется укладка половых досок. Укладка половой доски — операция относительно несложная, однако при этом необходимо быть внимательным и скрупулезным, чтобы настил получился ровным и не «ходил». Далеко не каждый мастер может правильно это сделать, особенно если он ранее этим не занимался и не знает, как укладывать пол из досок своими руками.

Обрезную доску используют, когда стелют пол в гараже или других вспомогательных помещениях. Постелить пол из обрезной доски самостоятельно достаточно просто, ведь обычно его укладывают как черновой, которому не требуется идеально ровная поверхность. Гораздо сложнее сделать чистовой деревянный пол. Это связано с тем, что его необходимо тщательно разровнять и хорошо обработать, правильно подобрав материал. Далее рассмотрим вопрос о том, как стелить половую доску в помещениях в качестве чистового пола.

Описание материала, его плюсы и минусы

Половые доски применялись в качестве настила для полов с древних времен. Это было связано с широкой доступностью материала и простотой его обработки. Половые доски изготавливаются из натурального природного материала — дерева. Полы из них обладают привлекательным внешним видом, приятным запахом и относительно недорогой ценой. При этом дощатый пол в гараже или других помещениях будет существенно лучше, чем ламинат, и не будет уступать паркету.

Главное достоинство половых досок перед ламинатом заключается в том, что материал представляет собой цельный массив дерева. Укладка половой доски предусматривает соединение специальным замком всех материалов пола. Для этого имеются пазы и шипы, которые осуществляют соединение материала. Такой способ укладки позволяет предохранить полы от влаги и деформации при перепадах температур. К положительным качествам дощатых полов можно отнести следующие:

  1. Большой срок службы. Грамотный монтаж половой доски и правильно подобранный качественный материал позволят служить полам до 100 лет и более.
  2. Простота ремонта полов. Это объясняется легкостью его демонтажа.
  3. Относительно небольшая стоимость материала. Она сопоставима со стоимостью ламината.
  4. Эстетичный внешний вид. Деревянным полом украшали замки, дворцы.
  5. Экологичность материала. Дерево — натуральный материал, который не вредит здоровью человека.
  6. Высокие прочностные характеристики. Настил половой доски способен выдержать практически любую мебель.
  7. Хорошие теплоизоляционные свойства. Дерево — один из самых теплых материалов, деревянные полы в гараже и жилом доме всегда будут теплыми.
  8. Не покрытые лаком материалы не вызывают аллергии и не накапливают статическое электричество.

К недостаткам дощатого пола следует отнести:

  1. Плохие шумоизоляционные свойства.
  2. Древесина начинает гнить под воздействием влаги.
  3. Необходимость лакировать поверхность для ее защиты от истирания, в противном случае поверхность потеряет внешний вид.
  4. Полы из досок (в том числе и прочные, из палубной доски) не выдерживают сильных механических ударов, царапаются острыми предметами.
  5. Дерево является легковоспламеняющимся материалом.
  6. Дерево подвержено гниению, его могут есть насекомые и грызуны.
  7. От влаги материал разбухает, от солнца и тепла рассыхается и трескается.

Древесные материалы обладают следующими характеристиками:

    Деревянный пол

    Деревянный пол отлично смотрится в любом доме. В деревянном и в кирпичном жилье он выполняет функции создания благоприятного микроклимата. Укладка деревянного пола своими руками не так сложна, как это может показаться. Все вполне можно выполнить самостоятельно. Главное в этом деле — это учесть несколько важных моментов и знать немного теории.

    Пол деревянный

    Материалы для сооружения пола

    Перед тем как сделать деревянный пол в доме или в квартире, необходимо выбрать один из следующих вариатов:

    • пол на балках перекрытия или на грунте;
    • устройство утепленных полов на бетоне.

    Как постелить деревянный пол в частном доме? Перед ответом на этот вопрос нужно выделить одинаковые моменты в сооружении любого пола из дерева не только в частном доме, но и в городской квартире:

    • лучше делать деревянный пол в конце сезона отопления;
    • если работа выполняется летом, то делать ее надо как минимум после недели солнечной погоды;
    • весь пиломатериал для пола из дерева необходимо пропитать антипиренами и антисептиками.

    Все эти меры связаны с влажностью, которой обладают древесина и воздух. В конце сезона отопления доски, приготовленные для пола, не впитают много влаги. Прочный пол можно сделать, если соблюдать правила отбора материала для него:

    • доски нужно осмотреть на наличие дефектов;
    • древесину нужно выбирать только сухую;
    • обрезные и шпунтованные доски покупают в обработанном виде;
    • при приобретении досок делать запас в 15%.

    Деревянный пол своими руками монтируется из необрезных и обрезных досок, листового материала в виде фанеры, OSB и ДСП, клееного бруса. Черновой деревянный настил часто делается из необрезной доски. На него впоследствии монтируется чистовое напольное покрытие из необрезной доски, ламината, паркета или линолеума. Таково устройство пола. Доски лучше брать сосновые, кедровые или из лиственницы. Понадобятся также брусья или бруски для изготовления лаг, материал для обустройства гидроизоляции и теплоизоляции. Нужно также приготовить такие инструменты и материалы для работы:

    • саморезы для дерева;
    • дюбели;
    • ножовку по древесине;
    • молоток;
    • гвозди;
    • шуруповерт;
    • пленку для пароизоляции;
    • степлер строительный;
    • гвоздодер;
    • строительный уровень;
    • правило;
    • наждачную бумагу;
    • шлифовальную машину.

    Как сделать в доме пол из дерева

    Настил деревянного пола своими руками в собственном доме начинается с приготовления основы. Для этого по периметру здания или отдельно взятой комнаты нужно снять грунт на глубину ниже уровня земли примерно на 25 см. На дно траншеи насыпается щебень и речной песок. Слои этих материалов смачиваются водой и трамбуются. На щебеночно-песчаной подушке сооружаются кирпичные столбики, на которые кладутся лаги из брусьев. Ширина столбиков обычно составляет 2 кирпича. Высота их — от 20 до 40 см. Верхний ряд кирпичей располагается перпендикулярно лагам. Верхняя их кромка должна находиться на одном уровне. При длинных лагах (длиннее 3 м) необходимы такие же столбики примерно в середине. Точное расстояние между столбиками можно рассчитать, используя для этого материалы СНиП.

    Лаги делаются из брусьев или брусков. Размер их не менее 100х50 мм. Под ними кладется пленка гидроизоляции. Это может быть обыкновенный рубероид. Деревянные полы можно настилать и на межэтажные балки. В таком случае подготовительные работы с изготовлением столбиков не нужны. Лаги укладываются прямо на балки. Расстояние между ними делается 80 см. Если доски планируется использовать толщиной менее 35 мм, то расстояние сокращается до 50-60 см.

    Для их выравнивания используется уровень, деревянные или пластиковые прокладки. Сначала на свои места кладутся лаги в противоположных концах комнаты. После их точного выравнивания между ними натягивается леска. Она будет служить ориентиром при укладке следующих лаг. К нижнему краю каждой лаги прибиваются или прикручиваются саморезами не менее 100 мм бруски размером 50х50 мм. На них крепится черновой настил.

    Черновой настил вырезается по размерам и крепится к нижней части лаг. Крепить его тоже лучше саморезами. Сверху на черновой пол укладываются базальтовые плиты или минеральная вата. Полосы вставляются между лагами без зазоров. Только так можно добиться тепла в доме. Одновременно эти плиты выполняют и функции звукоизолятора. Поверх теплоизоляции настилается мембранная пленка пароизоляции. Ее полосы накладываются друг на друга с захватом 20 см. Стыки желательно проклеить скотчем. К лагам пароизоляция крепится скобами степлера или рейками.

    Далее выполняется деревянный настил из обработанных досок. Такова конструкция деревянного пола.

    Пол на бетонном основании

    Как настелить деревянный пол на бетонное основание? Здесь для изготовления лаг достаточно использовать брусок 50х50 мм. Для крепления их на полу можно использовать строительные шпильки. Их диаметр 8-10 мм. Нижняя часть каждой шпильки может менять свою длину. Она укрепляется в бетоне пола. Шпильки устанавливаются через 50-60 см. Регулировка лаг производится тем же способом, что и при укладке их на столбики. После установки всех лаг остатки шпилек срезаются болгаркой. Далее можно приступить к сооружению пола из дерева. Как правильно это сделать?

    Чаще всего конструкция пола состоит из нескольких слоев материала. В таком случае есть смысл использовать вместо буфера обработанную антисептиками фанеру толщиной не менее 18 мм. На фанеру укладываются чистовые доски, которые, в свою очередь, могут покрываться другими напольными материалами. Рекомендуется пол из натурального дерева начинать стелить от окна, расположенного напротив входной двери. Между стеной и досками обязательно оставить расстояние 10-15 мм. Для крепления досок к лагам необходимы саморезы для деревянного пола. Длина их должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. Если доски оказались короче нужной длины, стыковка их должна приходиться на середину лаги. Стыки следует располагать в шахматном порядке.

    Соседние доски нужно подбирать так, чтобы их годовые кольца оказались с разных сторон. После укладки последней доски на расстоянии 10-15 мм от стены можно монтировать плинтусы. В противоположных углах по диагонали рекомендуется проделать отверстия для вентиляции пола. Их закрывают решетками и огораживают невысокими бортиками для защиты от воды. Остается проциклевать и отшлифовать полы, покрыть их краской или лаком. После полного высыхания отделочного слоя деревянные напольные покрытия готовы к эксплуатации.

    Замена старого пола

    Пол из дерева монтируют не только в новом доме. Иногда приходится менять старый пол на новый. В этом случае нужно провести демонтаж деревянного пола и проверку лаг. Если основание нормальное, можно делать новое покрытие. Начинают работу шлифованием нижних частей основания. При необходимости меняются части лаг, полностью заменяется старый материал теплоизоляции. Настилается буферный слой из фанеры и производится замена деревянного пола. Для саморезов в досках сверлятся отверстия немного меньшего диаметра. Шляпки рекомендуется утопить на 1 см, чтобы не повредить шлифовальную и циклевочную машину. Отверстия заделываются пробками из той же древесины. В результате в комнате появляется совершенно новый пол.

    Если материал не пропитан антисептиками, сделать это нужно самостоятельно. Любые виды деревянных полов обрабатываются составами, которые можно купить в магазинах. Как правильно это сделать? Очень просто. Смесь наносится на деревянные детали валиком или простой кисточкой и высушивается. Мелкие щели затираются замазкой. Оригинальные замазки можно сделать из древесных мелких опилок и обойного клея. Для этого емкость в 5 л засыпают опилками и заливают кипятком. Масса размешивается до однородной консистенции. Через 30 минут при помешивании добавляется клей. Замазка готова, если она прилипает к палке. Такая замазка может понадобиться и во время монтажа лестниц, когда происходит установка балясин.

    Правильно уложенный деревянный пол будет служить и создавать микроклимат в жилище много лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *