Разное 

Чем изнутри обшить сарай: Чем и как обшить сарай? 19 фото Как снаружи дешево и красиво обшить хозблок сайдингом? Обшивка стен внутри своими руками

alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Сарай из профнастила: подготовка и строительство

Все, у кого есть дача или дом за городом, знают, что обойтись без хозпостроек, в частности без сарая, на участке никак нельзя. Там мы храним инвентарь, нужные, ненужные вещи. Посему эта постройка просто обязана быть удобной, долговечной. Неплохо также, чтобы постройка вписывалась в общий стиль двора, а его возведение не требовало вложения больших денег, затрат времени. Оптимальным вариантом может стать сарай для дачи из профнастила. Этот материал по сравнению с более традиционными, из которых до недавнего времени возводили хозпостройки, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Он легок, прочен, прост в использовании, легок в плане монтажа, долговечен. И, что очень важно, вы сможете самостоятельно заняться строительством, даже если не являетесь специалистом. Мы с удовольствием расскажем вам о главных этапах такого строительства, подскажем, где лучше поставить сооружение, как сделать так, чтобы он прослужил вам не один десяток лет.

Бюджетный вариант сарая, строительство которого не займет много времени

Содержание

  • 1 Выбираем место
  • 2 Подготовка материала
  • 3 Строим сарай из профлиста своими руками
    • 3.1 Делаем каркас
    • 3.2 Делаем кровлю
    • 3.3 Устанавливаем пол, окна и двери

Выбираем место

Выбирая место, учтите, что постройка не должна находиться в непосредственной близости от главного сооружения на вашем участке – дома. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, следует учесть, что в сарае нередко хранятся химикаты, удобрения, другие вредные вещества.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Когда определитесь с местом, очистите площадку. Для этого уберите с земли все лишнее (мусор, листья, траву), снимите верхний слой грунта (примерно 50 см). Если вы желаете сделать погреб (хотя бы небольшой, в котором можно хранить консервацию), предварительно следует вырыть яму, облицевать ее.

Только после этого можно заниматься строительством самого сарая из профнастила.

Подготовка материала

При возведении сарая из профнастила, отдайте предпочтение материалу с толщиной 0.4 мм. Лучше, если это будет стеновой профнастил – он более прочный, отлично подходит для строительства.

Что качается количества профилированных листов, то оно высчитывается, исходя из размеров будущей постройки. Как правило, стандартные размеры профлистов составляют метр на два.

Обязательно подготовьте брусья из дерева, сечение лучше выбирать 100-150 мм, обрезные доски. Не обойтись без балочных креплений, кровельных саморезов для профлистов, фундаментных блоков, арматуры, крепежных уголков. Заранее приготовьте двери, окна, материал, которым желаете обшить сарай изнутри.

При расчете материала важно учесть размер будущей постройки, возможные перегородки в ней. Приготовить следует утеплитель.

Схема устройства и строительства

Строим сарай из профлиста своими руками

Строительство сарая из профнастила включает в себя несколько основных этапов, но всегда начинается с подготовки чертежа, в котором указываются все параметры, размеры будущего строения. Далее работа обычно происходит по такой схеме: делаем основание, сооружаем фундамент, укладываем пол, возводим каркас, стены, крышу. Завершающим этапом становится установка двери, утепление постройки, отделка сарая внутри и снаружи.
Возводим основание

Вы помните, что после определения места расположения сарая из профнастила, мы обязательно снимаем верхний слой грунта. На углах следует установить фундаментные блоки – по одному в середине каждой длинной стороны. Обязательно проверяйте, насколько ровно вы сделали это.

Далее устанавливается на блоки рама – основа для пола. Ее можно соорудить из каркасов и поперечных брусков, с шагом между брусками около 40 см. Соединить детали можно кровельными саморезами по профнастилу. Зафиксировать раму можно стальными уголками.

Когда рама полностью готова, на нее следует уложить деревянные листы, плотно укрепить их, избегая образования щелей и зазоров.

Делаем каркас

Мы уже отмечали, что металлический сарай из профнастила возводится по предварительно составленному чертежу. Так вот, он необходим для отчетливого представления размеров стен сооружения, понимания, как будут располагаться окна и двери. На основании этого чертежа будет выполняться каркас.

Заранее следует подготовить деревянные бруски, из которых следует сделать вертикальные каркасные стойки нужной высоты. Шаги между такими стойками от 60 см до метра.

Помните: понадобятся не только вертикальные, но и горизонтальные бруски для проемов, прикрепления листов. Они обеспечат жесткость будущего сарая из профнастила.

В первую очередь следует закрыть профлистом стены на самых длинных сторонах сарая. Если вы хотите утеплить постройку, заблаговременно подготовьте утеплитель, пароизоляционную пленку. Утепление происходит так. Сперва обшиваем стены с внешней стороны, далее заполняем утеплителем межстоечное пространство. Внутри вы можете сделать простую обшивку пластиковой вагонкой или влагостойкой фанерой. Это еще больше утеплит постройку, а по деньгам обойдется намного дешевле, чем обшивка профнастилом.

Делаем кровлю

Крыша сарая из профнастила также может выполняться из данного материала. Сарай из профнастила не требует какой-то сложной крыши, оптимальным вариантом станет односкатное перекрытие, но здесь самое главное – выбрать правильной наклонный угол. Помните, что если крыша будет плоской, она может не выдержать зимой нагрузки от осадков. А при наклонной крыше снег на ней будет задерживаться минимально.

Этапы строительства

Перед началом работы с крышей, сделайте обрешетку под нее. Для этого можете использовать деревянные доски, обрешеточный шаг должен составлять не более 60 см. Утеплить крышу можно минеральной ватой, просто выстелите ее под профнастил. Ее обязательно нужно укладывать на пароизоляционный слой, и делать герметичное перекрытие. Внутри кровля зашивается фанерой или деревянными плитами.

Устанавливаем пол, окна и двери

В качестве напольного перекрытия для сараев из профнастила обычно применяют обычные доски. Их следует обстругать перед применением и обязательно покрыть антисептиком. Толщина досок должна составлять около 40 мм. Однако некоторые хозяева предпочитают цементный пол – он более прочный и не подвержен гниению или другим негативным явлениям, как это может быть в случае с деревянным покрытием.

Проемы для окон, дверей на такие сараи изготавливаются из дерева. Также по желанию вы можете установить металлопластиковые оконные конструкции, двери выполнить из металла. Количество окон выбирается по предпочтениям владельца, также в зависимости от размеров конструкции.

Как видите, построить сарай из профнастила – совершенно не сложно. Главное – заранее подготовить все необходимое, правильно произвести замеры и следовать инструкции! Вы непременно будете гордиться своим сараем. Удачи в ваших начинаниях!

Утепление сарая: технология и выбор материалов

Достаточно часто хозпостройки нуждаются в утеплении.

Особенно остро проблема утепления стоит в том случае, когда необходимо переоборудовать уже имеющийся сарай, использующийся в качестве места хранения различного инструмента, в место для выращивания скота или птицы. Зная, как утеплить сарай можно избежать не только существенных денежных растрат, но и повысить эффективность монтажных работ.

Задуматься об утеплении сарая следует еще летом

Существует два варианта обеспечения необходимой температуры в хозяйственном помещении:

  • установка отопительного оборудования;
  • утепление стен и крыши постройки.

Первый вариант подразумевает использование отопительных приборов, которые могут быть как стационарными (печь), так и переносными (металлические обогреватели). Применение печей целесообразно в том случае, когда необходимо обеспечить определенную температуру внутри помещения на достаточно длительный период времени. Металлические обогреватели применяются для периодического обогрева сараев. Использование отопительного оборудования влечет за собой растраты в виде дополнительных расходов на оплату электричества (электрические обогреватели) или покупку дров и угля (печное отопление).

Второй вариант подразумевает утепление стен сарая, его крыши и пола при помощи теплоизоляционных материалов. Данный вид утепления является оптимальным, так как позволяет существенно уменьшить теплопотери помещения. Утепление сарая можно проводить как на этапе его строительства, так и непосредственно в процессе эксплуатации.

Наружное утепление хозпостроек

Пенополиуретан обеспечивает надежную ветрозащиту и не требует применения механического крепежа

Ответом на вопрос, как утеплить сарай на зиму является технология наружного утепления помещения. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы:

  • Пенопласт. Материал легкий, прочный, химически и биологически инертен, имеет низкую теплопроводность, водонепроницаем. При грамотной наружной отделке способен прослужить много лет. Единственным существенным недостатком пенопласта является то, что он относиться к легковоспламеняемым материалам.
  • Минвата. Материал достаточно часто используется в качестве утеплителя, он инертен к биологическому воздействию, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легок в монтаже. К недостаткам минваты можно отнести ее неустойчивость к прямому или частичному контакту с водой, вследствие которого она утрачивает свои первоначальные свойства и может стать причиной разрушения стен сарая, особенно, если они выполнены из дерева.
  • Дранка – бюджетный вариант утеплителя, использующегося для хозпостроек. Имеет ряд недостатков: сложность монтажа, неустойчивость к биологическим, химическим воздействиям, огню и влаге.
  • Рубероид. Материал подходит для утепления кровли хозпостроек. При нарушении технологии укладки и в результате температурных воздействий быстро теряет свои теплоизоляционные свойства, не устойчив к огню.
  • Пенополиуретан. Является самым оптимальным вариантом для утепления хозпостроек. Материал химически инертен, огнеупорен, влагостоек, имеет высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, легко вступает в адгезию с любым материалом, подходит для утепления деревянных, кирпичных и бетонных построек. Материал обеспечивает надежную ветрозащиту и не требует применения механического крепежа. Можно производить как внутреннее, так и наружное утепление сарая пенополиуретаном. Сам процесс лучше всего доверить профессионалам, так как технология нанесения пенополиуретана имеет свои особенности и нюансы.

Технология утепления стен

Наружное утепление стен имеет несколько этапов:

  1. очистка поверхности;
  2. монтаж теплоизоляционного слоя;
  3. установка скрепляющей сетки;
  4. наружная отделка.

Технология утепления кровли

Этапы утепления кровли:

  1. монтаж основы;

    Пенополиуретан абсолютно безвреден как для людей, так и для животных

  2. укладка пароизоляции;
  3. укладка теплоизоляционного слоя;
  4. монтаж гидроизоляции;
  5. так как в основном для хозпостроек принято обустраивать односкатные кровли, следует произвести укладку дренажного слоя.

Внутреннее утепление хозпостроек

Технология утепления помещения изнутри проводиться по аналогии с наружным утеплением. Утеплять сарай изнутри рекомендуется такими материалами, как минвата, пенополистирол или пенополиуретан.

Утепление стен

На первом этапе следует подготовить каркас, на который будет крепиться утеплитель, затем, для обеспечения целостности материала на стены необходимо натянуть пароизоляционную пленку. На втором этапе происходит закрепление утеплителя на стены. Для того чтобы получить аккуратную поверхность можно обшить утепленную стену пластиком, досками или ДСП. Третий этап состоит из наружной отделки стен.

Утепление кровли

Внутреннее утепление кровли осуществляется путем прокладки гидроизоляции, теплоизоляционного слоя и пароизоляции. Завершающим этапом является отделка потолка сарая.

Теплоизоляция сарая своими руками для домашних животных имеет ряд нюансов. Стоит отметить, что для содержания таких животных, как куры, наиболее приемлемым вариантом является наружное утепление помещения.

Лучший материал для утепления сарая

Экотермикс 300 — лучший материал для наружного утепления сарая

Применение распространенных утеплителей типа минваты, пенопласта и рубероида для внутреннего утепления может привести к образованию конденсата между стеной и теплоизоляционным слоем, а также привлечь грызунов. Что касается дешевой минваты, то в ее производстве достаточно часто используют шлам, который испускает в воздух токсины и может привести к отравлению и смерти животных.

Если нет возможности утеплить помещение снаружи, то ответом на вопрос, как утеплить сарай для кур изнутри может стать нанесение пенополиуретана. Пенополиуретан, благодаря своим характеристикам, устойчив к перепадам температур и биологическому воздействию, а его технология нанесения позволяет добиться ровной поверхности без стыков. При напылении пенополиуретана нет необходимости монтировать пароизоляционный слой и использовать крепежные элементы. 

Из чего построить хозяйственную постройку.

Опубликовано: Рубрика: НовостиАвтор: Andrei_prime

16 видов конструкционных материалов, которые позволят дешево и надежно выполнить любое хозяйственное строение.

Постоянное проживание за городом рано или поздно потребует возведения хозяйственных построек. Для собаки нужен вольер, для кур – курятник, для дров – сарай-дровяник, скотный двор для крупных домашних животных и просто сарай для малой техники и инструментов. Есть целый ряд материалов, которые позволят быстро, дешево и надежно выполнить любое строение для хозяйственных нужд.

Ряд материалов применяется при возведении постройки каркасным способом. Сначала выполняется жесткий и прочный каркас. Каркас чаще всего выполняют из бруса или профильных труб методом сварки. Обшивают каркас любыми подходящими материалами, которые можно выгодно купить на строительном сервисе. Ещё вам нужен метал разных гибкостей, а это у нас о гибки металла ми знаем всё https://inios.ru/services/gibka-metalla/.

 Пиломатериалы. 

Для изготовления деревянного сарая нужно совсем немного бруса и несколько кубометров досок или горбыля. Но потребуется еще и фундамент, так как стойки каркаса, вкопанные в землю, не протянут и двух лет. Можно выполнить простейший столбчатый фундамент, на который монтируется нижняя рама каркаса. На раме устанавливаются вертикальные стойки, далее выполняется верхняя обвязка каркаса и стропильная система односкатной крыши. Каркас обшивается снаружи доской или горбылем. Однако лучшим вариантом будет использование вагонки, тогда в облицовке не будет щелей. Возможна обшивка необрезной доской елочкой, когда нижний край следующей доски напускается на верхний край доски предыдущей. Такой сарай легко утеплить, укладывая плиты утеплителя в пространство между стойками каркаса и смонтировав перед укладкой утеплителя ветрозащитную и гидроизоляционную пленку.
Древесно-стружечные плиты.
Обычно для облицовки каркаса выбирают плиты OSB. Плиты стоят немногим больше, чем доска, но работать с ними гораздо удобнее. Нужно разместить стойки каркаса так, чтобы плиты стыковались прямо на стойках. Тогда вся работа по обшивке займет всего несколько часов. Плиты OSB не гниют, не коробятся, но могут впитывать воду. Поэтому наружную обшивку из них лучше покрасить влагостойкой краской.
Листовой металл.
Для обшивки сарая можно использовать металлический профнастил. Для такой обшивки лучше подойдет металлический каркас, но и каркас из деревянного бруса также подходит. Если каркас металлический, то роль фундамента будут играть старые водопроводные трубы, забетонированные в грунте. На них монтируются вертикальные стойки каркаса сваркой или болтами. Если не применять утеплитель, то такое строение идеально в качестве склада. Для устройства в нем помещения для животных или мастерской, такую постройку нужно утеплять.
Прозрачный поликарбонат.
По той же каркасной технологии можно выполнить птичник, обшитый плитами OSB, с закрытым выгулом, обшитым прозрачным поликарбонатом. Монтаж листов этой пластмассы идентичен монтажу плит OSB. И тот, и другой материал монтируется на саморезы. Отличием для поликарбоната будет применение саморезов с увеличенной шляпкой, и при монтаже используется шайба.
Шифер.
Для дровяного сарая или сарая для хранения инструмента и садовой техники отлично подойдет волнистый шифер. Его можно монтировать на деревянный каркас. Еще лучше подойдет плоский шифер. Его лист имеет большую площадь. Он лучше переносит пониженные температуры, не впитывает воду и не разрушается под воздействием ультрафиолета.
Блоки из соломы.
Существует такой строительный материал, как соломенные блоки. Блоки получают методом прессования. Если кто-то возразит, что строение из соломы быстренько сгорит, то можно его успокоить. Соломенные блоки не горят. Они очень прочные и отлично держат тепло. При устройстве хозпостройки из таких блоков все равно потребуется опорный каркас. Отделку стен производят распылением глиняного раствора по армирующей сетке. Стоить такое строение будет сущие пустяки, но оно будет теплое и прочное.
Опилкобетон.
Такой материал как опилкобетон ничего не стоит приготовить самостоятельно. Потребуется бетономешалка, машина опилок и цемент. Для постройки нужно изготовить прочную опалубку. Выполняется каркас под постройку, он будет основой опалубки. Стены опалубки обшиваются плитами OSB. Готовую опалубку нужно разово залить подготовленным раствором.
Поддоны под кирпич.
Используются для устройства стен и обрешетки кровли постройки строительные поддоны. Ими обшивается готовый деревянный каркас снаружи и изнутри. Готовую обрешетку снаружи и изнутри обшивают плитами ОСБ.
Колотые дрова с глиной.
Из забытого материала можно построить теплый и прочный сарай для животных. Экологически чистая глиночурка позволит возвести теплые и прочные стены. При необходимости глину можно заменить цементным раствором. Кладку поленьев можно осуществлять с перевязкой и без нее. Сооружение получится теплое и прочное.
Блоки из ячеистых бетонов.
Второй вариант хозяйственных построек выполняется кладкой штучного искусственного камня: кирпича, блока, тесаного натурального камня. Чаще всего используются блоки из ячеистых бетонов. Они относительно недороги, имеют довольно точно выдержанные размеры, их габариты довольно большие. Постройка из таких блоков возводится быстро, а само строение получается теплым. Односкатную крышу обычно утепляют, а двускатную – нет.
Арболитовые блоки.
Блоки из арболита изготавливаются из цементно-песчаной смеси с наполнителем из растительных отходов: соломы, костры, мелкой щепы. Блоки довольно прочные, с хорошими теплоизоляционными свойствами, прекрасно штукатурятся.
Кирпич.
А вот кирпич для строительства хозяйственных построек применяется редко. Кладка из него очень трудоемкая, поэтому его часто комбинируют с блоками из ячеистых бетонов. Для содержания птицы или скота такое строение придется основательно утеплять и дополнительно изнутри обшивать.
Рубленые сараи.
Для срубов подойдет рубленое или оцилиндрованное бревно, и разный брус. Строение лучше собирать из одного вида материала, иначе сруб будет выглядеть неопрятно. Не умея делать сруб, лучше и не браться, а нанять специальную бригаду. Такое строение будет очень теплым и отлично подойдет для содержания животных.
Строения из шпал.
Старые шпалы – отличный материал для хозпостройки, если удастся его заполучить. Строение снаружи будет выглядеть плохо, но конструкционные и теплоизоляционные качества его будут на высоком уровне. Да и стоить такое строение будет очень мало. Крепятся ряды шпал металлическими скобами.
Сборные конструкции.
Сборные хозяйственные постройки изготавливаются также, как и каркасные дома. Это может быть заказной готовый домокомплект, который можно будет легко собрать самостоятельно.
Либо строится каркас, который можно обшивать СИП-панелями, сэндвич панелями или пластиковыми панелями. Хозяйственные постройки, обшитые сэндвич и СИП- панелями будут самыми дорогими из всех предложенных выше материалов. Гораздо дешевле обойдется строение, обшитое по каркасу пластиковыми панелями.

Источник

Строительство деревянного сарая на даче — этапы, фото

Вы хотите узнать как сделать сарай на даче быстро, красиво и главное дёшево? Тогда эта информация для Вас! Этот маленький деревянный сарай для дачи был построен из материала, который остался после строительства пристройки к основному дому.

Сама пристройка представляет собой строение 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящее из двух комнат, плюс терраска, обшитое изнутри вагонкой, а снаружи виниловым сайдингом. То есть для её строительства использовалось довольно приличное количество различного строительного материала.

Содержание статьи

  • 1. Материалы для строительства сарая
  • 2. Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая
  • 3. Обустройство кровли сарая
  • 4. Черновая обшивка сарая
  • 5. Установка дверей, обшивка виниловым сайдингом
    •  Советы по установке винилового сайдинга:

1. Материалы для строительства сарая

Как и всегда бывает по окончании строительства этой пристройки в наличии осталось довольно много не только обрезков и кусочков этого материала, но и абсолютно целые доски, брус, сайдинг, кровельный профнастил, листы фанеры, краска (главное — правильно покрасить).

Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

Всё это было успешно убрано в гараж и ждало не известно чего.

Лишние материалы после ремонта.

Но пришло время и площади гаража понадобились для других целей. Тогда и решено было освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай самостоятельно. То есть одним выстрелом убить двух зайцев. Рассмотрим как его построить поэтапно с фото.

2. Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая

Начинается всё конечно с фундамента для сарая. Так как в месте установки сарая почва преобладающе песчаная, а вес планируемой постройки не большой, то способ сооружения фундамента для сарая был выбран самый простой.

Было снято около 10 см верхнего слоя земли вместе с дёрном по размерам будущего сарая. Весь выбранный объём земли заменён на песок, а песок пролит водой и тщательно утрамбован. Далее прямо на песок были уложены оставшиеся от старых дорожек немного поколотые и бракованные бетонные плитки толщиной 6 см.

Следующим этапом была сборка каркаса сарая. Сначала делается основание каркаса. Основание представляет собой прямоугольник собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (лаги).

На практике это означает, что вы можете использовать тот, пиломатериал который у вас в наличии: это может быть брус (150?150 мм; 100?150 мм; 100?100 мм;) обрезная доска 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 мм в толщину. Одним словом, то что вы имеете, из того и делайте.

Собрав основание из доски, нужно скрепить его, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как угодно). В данном случае полом сарая стала толстая, окрашенная масляной краской, влагостойкая фанера.

Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то устанавливайте доску только на ребро.

Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая устанавливаем угловые стойки. Крыша сарая односкатная, поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, их количество определяется размерами материала (фанеры, ДСП) имеющегося у вас в наличии, которым вы в последующем будете обшивать его. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить и до черновой обшивки стен.

Для временной фиксации угловых стоек установите боковые подпорки (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто выкрутить).

Монтаж каркаса сарая

Далее, с помощью саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку, как и нижнюю, можно делать как из бруса, так и доски. Элементы верхней обвязки фиксируются между собой, а так же крепятся к угловыми стойкам.

Использовать уголки не обязательно, но если вы не хотите возится с запиливанием, то это самое милое дело. Отлично подойдут оцинкованные пластины для деревянных конструкций.

После этого производим монтаж обрешетки кровли. В очередной раз повторюсь, материалом для обрешетки может служить как брус, так и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешётки должны выступать на 10 — 15 см за периметр основания сарая.

Монтаж обрешетки кровли сарая

3.

Обустройство кровли сарая

Многие из тех, кто ищет ответы на то, как построить сарай ищут не теорию, а практику. Далее по теории, как правило, идёт процесс обшивки стен сарая, но порой можно и нужно поступить иначе.

Сарай, как уже говорилось, имеет оптимальную односкатную конструкцию кровли. Что это даёт? Такая конструкция даёт возможность установить довольно высокую дверь в фронтальной части и в то же время, не делает весь сарай чрезмерно высоким.

Когда вы покрываете кровельным материалом относительно большие площади, то всегда, при расчёте необходимого материала, беретё его с небольшим запасом. От кровельного материала, который приобретался для покрытия пристройки к дому, как раз и остался кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предрешен остатками профлиста, так как не хотелось покупать дополнительный материал.

Частые дожди определили дальнейший порядок проведения работ. И хотя строительство сарая с состоит их последовательных этапов — далее шло сооружение кровли. Укладка кровельного листа осуществляется внахлёст.

Крепится профлист с помощью специальных кровельных саморезов с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей проникновение воды, через отверстие крепления.

Кровельные саморезы с уплотнительной шайбой

При желании (либо отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашенные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 шт. Опять же по общим правилам профнастил крепится к элементам обрешетки кровли в местах прилегания к ним, а для соединения между собой двух листов в верхней части волны листа. Угол уклона кровли, в том числе, определяет расстояние между метизами: чем он больше, тем меньше расстояние между метизами.

Но на маленьких, совсем маленьких площадях кровли можно немного отступить от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, а со временем уплотнительные прокладки на метизах имеют свойства рассыхаться на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при монтаже саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

Поэтому, в данном случае вполне достаточно метизов вкрученных в верхнюю волну листа профнастила. Важные нюансы, на которые нельзя не обращать внимание при креплении профнастила, это правильное положение самореза и глубина вкручивания самореза.

Контролируйте, чтобы метиз входил в обрешетку под углом 90 градусов, а так же за тем, чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более, чем нужно: перетягивать тоже нельзя.

Крепление профнастила к обрешетке саморезом

Самый элементарный способ установки кровельных саморезов, это использование молотка. Саморезом, с помощью молотка, вы пробиваете метал, а далее шуруповёртом с насадкой для вкручивания загоняете саморез в элемент обрешетки кровли. Что бы не перетянуть саморез используйте шуруповёрт только на малых оборотах. Хотя, для проделывания отверстия в профнастиле можете закрепить в шуроповёрте нужное по диаметру сверло по металлу и сделать им отверстия.

4. Черновая обшивка сарая

Далее идёт черновая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если у вас после ремонта осталась неиспользованная фанера, то она подойдёт в самый раз. Её цвет и толщина не играют при этом определяющей роли. Главное чтобы фанера не была гнилой или разбухшей от влаги. Ведь мы же хотим построить сарай своими руками самостоятельно без привлечения специалистов, не а бы как, а дешево. Если вы в последующем не собираетесь производить внутреннюю обшивку сарая постарайтесь при установке фанеры лучшей стороной укладывать её во внутрь постройки.

Черновая обшивка сарая фанерой

Если материал, которым вы обшиваете сарай с внешней стороны достаточно прочен, то можете не устанавливать дополнительные стойки, а произвести его фиксацию с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобнее.

Обшитый фанерой сарай вид изнутри

После монтажа фанеры на боковых плоскостях сарая, она была покрыта толем, так же оставшимся от предыдущего объекта. Использование толя совсем не является обязательным этапом в сооружении сарая, но точно не вредным.

Покрытие стен сарая толем

Также обратите внимание на дополнительные крепления из отрезков доски, прибитые по диагонали в верхних углах сарая. Их крепление существенно увеличивает общую жёсткость каркаса сарая.

Дополнительное крепление в углах сарая

Установка дополнительных стоек во фронтальной части сарая несомненно могла бы усилить общую устойчивость и жесткость конструкции. Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалась возможность временной укладки в сарай крупногабаритных предметов, которые однозначно не прошли бы через проём одной стандартной двери.

5. Установка дверей, обшивка виниловым сайдингом

Дело близилось к концу и пришло время установки сайдинга. Сам по себе процесс прост и не трудоёмок. Главное знать и соблюдать несколько правил при монтаже сайдинга.

Обшивка сарая сайдингом

 Советы по установке винилового сайдинга:

Для обрезки сайдинга используйте электрический лобзик с пилой с маленькими зубьями, либо простую ножовку с полотном для метала.

Можете использовать для резки ножницы по металлу, но здесь всё зависит от качества пластика. Часто он трескается в ненужном направлении.

Сайдинг следует крепить вывешиванием, оставляя минимальный зазор между метизом и самим сайдингом 1-2 мм, а не прибивать до полного контакта. Виниловый сайдинг имеет свойство немного расширяется и немного сжимается одновременно с движением температуры.

При установке панелей в обязательном порядке обеспечьте наличие монтажного зазора между краями панелей (верхней и боковыми) и элементами сарая (2-3 см). Прочитайте рекомендации конкретного производителя.

При монтаже панелей не давите через чур усердно на них вниз или вверх. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определённой части покрытия.

Не вбивайте метизы на сквозь в панели сайдинга — это может привести в появлению продольных либо поперечных трещин.

Первоначально сарай не имел маломальского навеса перед входом в него, а так как ещё оставался целый лист профнастила, то был сделан небольшой козырёк. Хотя единственная его практическая функция — это возможность избежать попадания воды во внутрь сарая при открытых дверях в дождь.

Козырёк сарая на даче

Двери установленные в сарае — это тоже старый материал, оставшийся после ремонта в жилом доме. Снаружи, как и всё, двери были обшиты таким же виниловым сайдингом. Во-первых двери сами по себе далеко не новые, во вторых, обшитые сайдингом они выглядят довольно привлекательно, и в третьих, сайдинг это прекрасная защита от воздействия на дерево солнечных лучей и атмосферных осадков.

Двери сарая так же обшиты сайдингом

Нельзя однозначно сказать, что постройка сарая на даче это легко или просто. Ведь многое определяется конкретными нюансами вашего выбора. Если строить строение для инвентаря 3 м на 6 м, да на монолитном фундаменте — это будет совсем иная история.

Готовый сарай. Общий вид.

Если вы сравните самостоятельное строительство сарая или сооружение садовой дорожки из брусчатки, то последнее будет несомненно тяжелее. Однако теперь вы знаете как построить сарай своими руками в простейшем варианте с минимальными затратами. Кстати сарай для этого строения звучит совсем не гордо, лучше подойдёт название хозяйственных блок (хозблок).

Как утеплить курятник, сарай, хлев дешево

Нередко в подсобном хозяйстве или на небольшой ферме возникает необходимость утеплить помещения, здания, где содержатся животные и птица. Обычно эти сооружения не капитальные, сделанные из дощатых щитов, фанеры.

Целью утепления является поддержание положительной температуры всю зиму без обогрева или с его минимальной мощностью — до 2 кВт на строение около 30 м кв., а также, чтобы утепление было предельно дешевым. Но это не значит плохим. Экономия происходит на отделке, «фирменности» материалов, конструкции крепления, а также потому, что делается своими руками.

Простые щели — большие утечки тепла

Утеплять курятник, сарай, хлев нужно комплексно. Больше всего тепла убегает с обменом воздуха. Никакое отопление не может противостоять сквозняку…


В первую очередь нужно поставить второе стекло на герметике, если имеется окно. Эффективное утепление окон — на зиму над стеклом в 15 мм по планкам на герметике установить полиэтиленовую пленку — стеклопакет для курятника. Как минимум необходимо заделать щели в окнах, рамах.

Далее, там, где открывается, по контуру нужно положить уплотнитель. Возможно, подойдет и магазинный, который приклеивается. Или необходимо прибить прослойку войлока.

Но не регулируемых щелей под дверями, окнами не должно быть – это основа утепления любого здания.

Чем утеплить курятник?

Там, где требуется утеплить курятник, птичник или хлев часто «под ногами» находятся в больших количествах природные утеплители – солома, сено и древесная стружка (мелкие опилки не подходят).

Чтобы в них не заводилась любая живность, их нужно подготовить. Понадобиться известь (пушонка, рассыпчатая) и это основная затрата — один объем извести на 10 объемов материала. А также — борная кислота и медный купорос — отличные средства против гниения.

Чтобы материал применять в щитах, его нужно упрочнить добавлением 1 части цемента на 10 частей материала. Делается раствор с добавлением антисептиков и смешивается с нужным объемом стружки, сена, соломы. Закладывается в щиты, на перекрытие в мокром состоянии, высыхая приобретает прочность.

Сено и солому желательно подготовить длиной 20 — 30 мм, что иногда проблемно и трудоемко. Но именно мелконасеченный материал прост в применении, и обладает лучшими теплосберегающими свойствами.

Альтернативой всему этому — применение пенопласта, весьма дешевого утеплителя, особенно если его приобретать оптом. Иногда это дешевле, а главное быстрее и легче в монтаже.

Но обкладка пенопластом приведет к нарушению парообмена в древесине, конструкции со временем могут начать подгнивать, преть.

Впрочем, чаще для курятника это не критично, к тому же с другими утеплителями приходится использовать пароизоляторы, что также негативно сказывается на древесине. Поэтому утепление пенопластом сарая, птичника, курятника, как весьма дешевым утеплителем, может быть рекомендовано как выход из ситуации.

Утепляем потолок в курятнике или сарае

В первую очередь утепляем чердачное перекрытие. Придется применить пароизолятор, можно обычную плотную полиэтиленовую пленку. Без него утеплитель будет быстрее намокать, чем сохнуть. Застилаем с нахлестами, по всей площади перекрытия с наворотом на стены.

Если на чердаке храниться ничего не будет, то достаточно засыпать обработанными (но без цемента) сеном-соломой слоем толщиной 20 — 25 см. Но если планируется регулярно ходить, то лучше делать настил на обрешетке высотой минимум 20 см с учетом вент. зазора (толщина утеплителя 17 см).

Пенопласт плотный от 25 кг/м куб. минимальной толщиной 12 см можно уложить и без обрешетки в два слоя с перевязкой швов в слоях, и сверху на него кинуть доски, фанеру, по которым можно будет ходить.

Применяя пенопласт, все щели желательно заделать его крошкой на полиуретановом клее.

Как утеплить стены сарая, хлева…

Дощатые стены нужно переделать в щиты. Изнутри должен быть плотный слой, препятствующий пару, снаружи – более паропроницаемый. Если плотного слоя материала изнутри нет, то желательно наложить изнутри перед утеплителем-соломой пароизолятор, так же как и на кровле.

Порядок работ — установить снаружи (или изнутри, как лучше?) вертикальные брусья толщиной 12 см шаг 600 мм и между ними засыпать органический утеплитель с цементом последовательно с набитием недостающей облицовки снизу вверх. Наружную облицовку покрыть чем-либо водоотталкивающим, например, даже маслом-отработкой.


Особенность применения пенопласта на стенах – отсутствие пароизолятора и тщательная заделка щелей. Плотный пенопласт можно наклеить на стены, а поверх него приклеить какую либо защиту от ультрафиолета и воды – ту же тонкую фанеру, которую сверху можно покрыть краской. Рекомендуемая толщина пенопласта — 10 см.

Теплоизолируем полы и грунт

Обычно в курятнике, сарае, хлеву полы сделаны по уплотненному грунту какой-либо подсыпкой. Их утепление сводится чаще к подсыпке для живности натуральной (без обработки) соломы, сена, стружки. Нужно лишь не забывать загрязненный слой переворачивать, вовремя менять.

Грунт зимой является естественным обогревателем подсобного строения, сарая, гаража. Положительная температура может поддерживаться за счет тепла земли. Чтобы так происходило, важно грунт по периметру сарая или птичника утеплить на ширину равную глубине промерзания в данном районе.

Лучше всего прикопать встык к фундаменту экструдированный пенополистирол толщиной от 8 см. Но это не дешево. Другой вариант — все те же сено-солома толщиной 15 — 20 см, закрытые от осадков щитами, шифером с наклоном, а от пара земли – рубероидом. Или просто — сено толщиной от 50 см, прикрытое досками – заваленка. Даже в мокром состоянии такой слой будет давать должный эффект….

Как видим, утеплить курятник или сарай можно действительно совсем не дорого. Такое утепление, как правило, выполняется своими руками, но трудоемкость не маленькая, а качество будет зависеть от тщательности исполнения….

Как утеплить сарай своими руками

Содержимое

  • 1 Как правильно построить теплый сарай
  • 2 Превращаем старый холодный сарай в теплое помещение
    • 2.1 Изготовление двойных стен из доски
    • 2.2 Утепление стен дранкой
    • 2.3 Теплоизоляция стен сарая покупными материалами
    • 2.4 Обустройство теплых полов в сарае
    • 2.5 Утепляем потолок сарая
    • 2.6 Утепление дверей и окон зимнего сарая
  • 3 Итоги

Еще до начала строительства сарая надо определиться с его предназначением. Хозблок для хранения инвентаря можно сделать холодным с тонкими стенами. Если предполагается возведение сарая на зиму, где будет содержаться птица или животные, то нужно позаботиться об утеплении помещения.

Как правильно построить теплый сарай


При строительстве зимнего сарая желательно сразу подобрать материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными показателями. Стены оптимально возвести из бруса, пеноблоков или газоблоков. Эти материалы настолько хорошо держат тепло внутри помещения, что отпадает необходимость использования теплоизоляции. Единственным недостатком являются немалые финансовые расходы.

Можно построить зимний сарай с минимальными затратами, но придется потрудиться. Если смешать цемент с древесными опилками или мелкой стружкой, то получатся отличные блоки для стен. Их называют арболит. Выгода в изготовлении такого материала очевидна:

  • Небольшой вес блоков позволяет возводить стены на облегченном фундаменте;
  • Древесная стружка обладает отличными теплоизоляционными свойствами, поэтому отпадает необходимость дополнительного утепления стен;
  • Дешевизна материала. Стружку можно бесплатно взять на любой пилораме. Купить нужно только цемент, причем его расход составляет всего лишь 10% от массы древесных отходов.

Важно! Арболит имеет один существенный недостаток. Блоки боятся сырости. Защитить стены зимнего сарая можно облицовкой любым дешевым материалом, например, обивкой рубероидом.

Пол зимнего сарая лучше сделать двойной из доски с прокладкой теплоизоляции. Обязательно нужно предусмотреть утепленный потолок. Еще важно учесть одно правило. Все зимние сараи, предназначенные для содержания птицы и животных, делают с невысокими потолками. Такое помещение проще обогреть, и тепло из него медленнее улетучивается.

На видео теплоизоляция хозпостройки:

Превращаем старый холодный сарай в теплое помещение


Когда во дворе уже стоит готовый сарай, но он старый и холодный, то его не стоит разбирать. Дешевле будет реконструировать здание. Ведь при разборке большая часть строительного материала придет в негодность. Сейчас мы рассмотрим, как утеплить сарай дешево, но надежно, чтобы его можно было использовать зимой для содержания птицы.

Изготовление двойных стен из доски


Итак, на участке стоит старый деревянный сарай с большими щелями на стенах. Сначала их нужно залатать. Для этого берут доску толщиной 15–20 мм и прибивают по всем четырем стенам. Если обшивка происходит снаружи, то крепление выполняют горизонтально внахлест. Край верхней доски должен заходить поверх нижней доски. Получится своеобразная елочка. Вода при любом сильном дожде не сможет проникнуть под обшивку.

Изнутри помещения вертикально к стенам прибивают стойки обрешетки. В дальнейшем зазор между двумя стенками будет заполняться опилками толщиной минимум 20 см, поэтому и ширину элементов обрешетки нужно взять аналогичную. Однако найти доску шириной 20 см сложно, да и она дорого стоит. Проще взять рейки, и закрепить их к стене подвесами на соответствующем расстоянии.

Далее, приступают к обшивке стен. Доски прибивают к обрешетке, начиная от пола. Опилки лучше помещать между обшивкой в полиэтиленовых мешках. Пленка защитит утеплитель от сырости. Чтобы это удобно было делать, количество досок на стену прибивают столько, сколько нужно для образования кармана по высоте мешка.

Совет! В опилках очень любят жить мыши. Чтобы не допустить разведение грызунов, древесную стружку перед засыпкой перемешивают с известью, соблюдая пропорцию 25:1.

Итак, первый карман на всю длину стены готов. В зазор поочередно вставляют пустой мешок, после чего его плотно наталкивают опилками. После заполнения края заклеивают скотчем. Между мешками с опилками не должно образоваться зазора, иначе труд будет бесполезен.

Когда один ряд готов, нашивают еще доску до образования нового кармана. Процесс повторяется, пока все стены не будут утеплены. Под самым потолком сначала придется на стене закрепить мешки с опилками, а затем прижать их обшивкой.

Утепление стен дранкой


Старый, надежный и проверенный способ – это утепление деревянных стен сарая дранкой. Расходы практически нулевые. Купить придется только тонкую рейку. Если и на этот материал денег нет, тогда можно нарезать толстых прутов из лозы или ивы.

Итак, утепляем зимний сарай по дедовскому методу:

  • Рейки наискось прибивают гвоздями к деревянной стене изнутри сарая. Для надежности можно прибить второй ряд сверху, только по диагонали в другом направлении. Тогда на стене получатся ромбы.
  • После обшивки дранкой всех стен приступают к приготовлению раствора. Глина должна быть уже замочена за два дня до начала работ. Теперь в нее нужно добавить древесную стружку или солому, после чего тщательно вымесить.
  • Готовый раствор мастерком накидывают на дранку, начиная снизу стены. Прибитые рейки являются своеобразными маяками. Ориентируясь по ним, наносят примерно одинаковую толщину раствора на все стены зимнего сарая.
  • После нанесения штукатурки стенам дают высохнуть. Обязательно появится много трещин. Для их затирки заколачивают раствор глины с песком в пропорции 1:2. Когда высохшие стены сарая останутся без единой трещины, приступают к побелке известью.

Этот старый способ утепления очень трудоемок, но считается самым дешевым.

Теплоизоляция стен сарая покупными материалами


Если в регионе наблюдаются суровые зимы, к утеплению стен сарая нужно подойти серьезнее. Для этих целей используют покупную теплоизоляцию. Можно использовать пенопласт, но его любят грызуны, плюс пожароопасность материала и другие отрицательные качества. Идеально для деревянных стен сарая подходит минвата. От рулонного материала лучше отказаться из-за его возможности слеживаться. Оптимально отдать предпочтение плитам из базальтовой ваты.

Важно! Укладывать утеплитель изнутри сарая можно, если на стенах нет щелей.

Работу начинают с закрепления обрешетки, но прежде стену покрывают гидроизоляционным материалом. Он защитит утеплитель от влаги. В качестве обрешетки можно просто прибить вертикально к стене рейки шириной чуть больше толщины утеплителя. Внутрь получившихся ячеек, начиная от пола сарая, вкладывают базальтовые плиты. Они должны утопать минимум на 1 см, чтобы получился вентилируемый зазор между теплоизоляцией и обшивкой стены. Когда все ячейки будут заложены, утеплитель закрывают пароизоляцией. Чтобы плиты не выпали из ячеек, их закрепляют деревянными планками.

Теперь осталось только прибить обшивочный материал. Подойдет обычная доска, деревянная вагонка или фанера.

Обустройство теплых полов в сарае


Конечно, систему «теплый пол» в зимнем сарае редко можно встретить, так как она очень дорого стоит. Утеплять полы тоже будем простым методом. Если старый деревянный сарай просто стоит на земле, уровень пола внутри нужно поднять на 10–15 см. Для этого делают песчаную насыпь. Хорошо будет добавить керамзита при его наличии. Теперь понадобится замешать много раствора из глины с древесными опилками. Заливку пола сарая начинают от дальней стены, двигаясь к выходу.

Желательно залить слой толщиной минимум 10 см. Когда стяжка высохнет, на поверхности могут появиться трещины. Для их затирки готовят жидкий раствор глины. Поверхность пола можно просто затирать тряпкой. Главное, постоянно подливать жидкую глину, чтобы раствор проникал в щели.

Если сарай построен на ленточном фундаменте, капитальное утепление пола начинают с отмостки. Для этого вокруг основания постройки выкапывают траншею, куда укладывают закрытый с двух сторон гидроизоляцией пенополистирол. Этот же утеплитель крепят на цоколь, после чего вокруг фундамента заливают стяжку или насыпают отмостку из щебня. Внутри сарая на пол укладывают гидроизоляцию, затем пенополистирол и вновь гидроизоляцию. Сверху заливают бетонную стяжку.

В каркасных сараях, установленных на свайном или столбчатом фундаменте, делают двойной пол из доски или ОСБ. Зазор между лагами заполняют пенопластом, минватой или просто засыпают керамзитом. Важно не забыть под утеплитель уложить гидроизоляцию, а сверху накрыть пароизоляцией.

Утепляем потолок сарая


В зимнем сарае обязательно нужно утеплить потолок. Именно сюда уходит большая часть тепла. Если его нет, то нужно снизу на балки перекрытия прибить доску, фанеру или ОСБ. Сверху на обшивку со стороны чердака укладывают пароизоляцию, а затем любой утеплитель. Вот здесь можно сэкономить. Отличными теплоизоляционными свойствами обладает солома, гравий, древесные опилки. Любой из этих материалов можно просто рассыпать между балками.

На видео утепление потолка опилками:

 

Совет! В идеале вместе с потолком утеплить крышу сарая.

Утепление дверей и окон зимнего сарая


Часто дверь сельского сарая выглядит как на представленном фото. То есть, на петлях висит щит из досок с большими щелями. Для зимнего сарая это недопустимо. Сначала дверь нужно повесить на надежные петли, ведь после утепления она станет тяжелее.

Далее, с наружной стороны по периметру двери прибивают рейку. Внутри рамки ставят 2–3 перемычки, чтобы получились ячейки. Сюда и нужно уложить минвату. Сверху утеплитель можно обшить доской, но дверь станет тяжелая. Во время дождя такая обшивка пропустит воду. Кроме того, что утеплитель напитается влагой, конструкция станет еще тяжелее, и может вырвать даже петли. Снаружи дверь лучше обшить листом профнастила, а изнутри сарая закрыть щели между досками можно ДВП или тонкой фанерой.

Чтобы уменьшить потерю тепла через окна, в зимнем сарае ставят два стекла. Причем их к раме желательно прилепить на силиконе или любой замазке. Если вокруг окна имеются щели, их легко можно законопатить паклей, а сверху прибить наличники.

Итоги


Проведя утепление всех элементов сарая, хозпостройку можно использовать зимой. При сильных морозах птицу или животных подогревают инфракрасным обогревателем.

Зачем и как чистить ножны лошади?

Бен Эспи, DVM, DACT

 

Вопрос: Я только что купил свою первую лошадь — мерина. Мои товарищи по амбару говорят мне, что мне нужно чистить его ножны несколько раз в год. Нужно ли мне это делать, и если да, то как?  

A. Вопреки распространенному мнению, чистка полового члена лошади и содержащей его оболочки (крайней плоти) требуется редко. На самом деле агрессивные методы очистки, пропагандируемые многими благонамеренными наездниками, часто приносят больше вреда, чем пользы. Вот несколько мифов, обычно используемых для оправдания этой практики: 

Миф №1: Накопление на половом члене – это грязно и негигиенично. Это типичное антропоморфное предположение, что самцы лошадей имеют те же гигиенические потребности, что и самцы людей. Как и в большинстве вещей, которые мы делаем с лошадьми, чтобы они лучше соответствовали нашему образу жизни, нам лучше позволить лошадям оставаться лошадьми. Когда жеребец или мерин вытягивает или «опускает» свой пенис, то скопление, которое вы видите на нем, — это смегма, а не грязь. Этот материал постоянно выделяется из полового члена для очень специфической цели: он обеспечивает смазку и защитное покрытие полового члена.

У одних лошадей выделяется сухая, хлопьевидная смегма, у других — влажная, липкая смегма. Оба совершенно нормальные. Объем произведенной продукции сильно различается у разных людей. Например, лошади с белой пигментацией полового члена производят больше смегмы, чем лошади с темным пенисом. Чрезмерное накопление смегмы встречается крайне редко и обычно связано с кожными заболеваниями или поражениями, такими как вирус герпеса или плоскоклеточная карцинома — распространенная опухоль на половом члене, которую необходимо диагностировать у ветеринара.

Миф № 2: Всем лошадям-самцам требуется регулярная чистка ножен. Лучшим доказательством того, что чистка ножен совершенно не нужна, является репродуктивное здоровье жеребцов, наблюдаемое в дикой природе. У этих лошадей, у которых, очевидно, никогда не чистили ножен, уровень оплодотворяемости приближается к 85 процентам. С другой стороны, у домашних жеребцов, которым часто чистят ножны — иногда по три-четыре раза в день — часто в среднем зачатие составляет всего 70 процентов.

Некоторые случаи, когда чистка ножен может быть рекомендована с медицинской точки зрения, это когда у лошади имеется рваная рана в этой области, когда она перенесла операцию по удалению раковой опухоли, имеет заболевание кожи, вызванное вирусом герпеса лошадей, или плоскоклеточную карциному.

Миф № 3: Вздутие ножен и натирание хвоста являются признаками того, что ножны лошади нуждаются в чистке. Когда оболочка набухает, это не связано со скоплением в ней смегмы. — Из-за своего расположения на нижней части тела лошади это просто естественная нижняя точка, куда избыточная жидкость втягивается под действием силы тяжести. Например, у пожилой лошади с низким уровнем белка в крови или заболеванием печени может наблюдаться скопление жидкости, называемое отеком или точечным отеком — отеком, который удерживает углубление, когда вы надавливаете на него большим пальцем — в области влагалища без каких-либо других клинических проявлений. знаки. В таких случаях отек, скорее всего, исчезнет, ​​если лошадь выгнать или тренировать, точно так же, как это происходит с ногами лошади, которая набирает запасы, когда ее останавливают в течение длительного периода времени.

Другой распространенной причиной вздутия влагалища являются паразиты. Паразиты также вызывают зуд у лошадей. Поэтому, если вы заметили, что ваша лошадь трет хвост и у нее опухшие ножны, последнее условие не вызывает первое. И то, и другое можно вылечить путем дегельминтизации препаратом, содержащим ивермектин.

Миф № 4: Необычно большая смегма «боб» может блокировать мочеиспускательный канал лошади. Смегма может скапливаться в углублении на конце полового члена, называемом уретральной ямкой. Эта пробка смегмы, широко известная как «фасоль», может варьироваться от размера небольшого ластика до фасоли лимы. Когда лошади-самцы стоят «в палатке» — с вытянутыми за собой задними ногами и сгорбленной спиной в неудобной позе — некоторые люди беспокоятся, что у них проблемы с мочеиспусканием. Но сила струи лошадиной мочи слишком велика, чтобы ее можно было подавить любым количеством смегмы. На самом деле поза «лагеря» обычно является признаком болей в животе, вызванных, например, язвой или коликами.

Чистка ножен не только не нужна, но и часто может быть вредной. Традиционный метод, заключающийся в засовывании шланга в оболочку и очистке ее и полового члена губками и антибактериальным мылом, удаляет естественное защитное покрытие и популяцию здоровых бактерий, потенциально вызывая микротравмы и язвы.

Если вы чувствуете необходимость очистить пенис вашей лошади из косметических соображений перед выставкой, выполните быструю и эффективную процедуру без использования мыла. Чтобы побудить его спуститься вниз для уборки, попробуйте купать его в теплый солнечный день. Затем встаньте рядом с его передними ногами, чтобы на него не наступили, если он отступит в сторону во время процесса. Надев одноразовые перчатки, аккуратно возьмитесь одной рукой за конец полового члена, а другой проведите вверх по стволу, сбивая смегму. Таким образом, вы должны быть в состоянии адекватно очистить пенис без использования воды. Тем не менее, если необходимо, вы можете обдать половой член небольшой струей теплой воды, но не трите его полотенцами или губками. Затем промокните пенис бумажными полотенцами.

Если ваша лошадь недостаточно расслабляется, чтобы опуститься, или отказывается стоять на месте во время процедуры, не прибегайте к более сильным ограничениям, таким как подергивание. Это только активирует его механизм страха, что затруднит очистку его ножен в будущем. Вместо этого попросите ветеринара дать ему успокоительное и провести чистку за вас.

Ожидайте, что любая уборка, которую вы делаете, будет недолгой. Нормальная выработка смегмы восстановит накопление до обычного уровня вашей лошади в течение примерно недели.

Специалист по репродукции лошадей и бесплодию , д-р Бенджамин Эспи занимается ветеринарной практикой в ​​Техасе и Кентукки, имеет сертификат совета по репродукции лошадей и лицензию на практику акупунктуры. Недавно он работал в совете директоров AAEP и совете директоров Американского колледжа териогенологии (, www.theriogenology.org, ). Доктор Эспи также является представителем Техасской ветеринарной ассоциации лошадей и ветеринаром Ассоциации профессиональных ковбоев родео во время фондовой выставки и родео в Сан-Антонио.

Перепечатано с разрешения журнала «Практический всадник».


Отзыв автора в 2016 году.

Как взять один старый сарай и назвать его домом проект.

Здесь он показан до того, как в апреле прошлого года началось строительство, чтобы превратить его в жилое пространство.

Фото Рассела Кея

Том Сильва поправляет очки, берет сабельную пилу и делает идеальный Z-образный разрез в нижней части 150-летнего столба ручной работы. Массивная древесина является основным структурным элементом в амбарной части классического фермерского дома Новой Англии, который является предметом текущего телепроекта «Этот старый дом» в Карлайле, штат Массачусетс. Но сейчас он висит в воздухе, временно освобожденный от своих обязанностей, пока Том проводит операцию.

«Примерно половина стоек здесь была на пять дюймов короче», — говорит генеральный подрядчик TOH, откладывая пилу в сторону. «Они выглядели нормально, пока мы не заменили конструкцию, поддерживающую пол, и не начали опускать домкраты, удерживающие сарай. Вот тогда мы и заметили проблему». Пол в старом амбаре был двухуровневым — никто точно не знает, почему. Но годы скопившегося мусора и лоскутного ремонта скрыли переходник. Чтобы удлинить столбы, которые будут видны после завершения строительства сарая, Том сращивает дополнительные секции одинаково изношенной и состаренной древесины, извлеченной из столбов, которые он заменил в гараже внизу. Он использует шарф внахлест, скошенный зигзаг, который крепится строительным клеем и плотно фиксируется под весом самого сарая — никаких приспособлений не требуется.

Работа не такая уж сложная. Но это напоминание о том, что создание современных домов из паровых амбаров включает в себя гораздо больше, чем просто вывоз ржавого хлама, смахивание паутины и коровьего навоза и подвеска гипсокартона. Тем не менее, несмотря на их часто заброшенное состояние, в этих деревенских постройках есть романтика, которая заставляет людей стремиться заново изобрести их как жилые дома.

К августу интерьер амбара был почти выпотрошен, оставив открытым деревянный каркас и высокий потолок нетронутыми.

Фото Рассела Кея

Привлекательность парящих пространств

Нетрудно понять, почему старые амбары будоражат воображение. Высокий деревянный каркас с массивными выступающими столбами и стропилами напоминает впечатляющие готические церкви или средневековые замки. В то же время грубая элегантность ручных балок и богатая патина вековых досок создают типичную американскую атмосферу, связывающую нас с нашими первопроходцами.

Такую суровую привлекательность трудно найти в любом доме, каким бы старым он ни был. Кен Эпворт разобрал сотни этих заброшенных построек и вернул их в свою мастерскую, чтобы тщательно очистить и подготовить к повторной сборке в качестве домов. «Вы не проживете достаточно долго, чтобы получить такой цвет из новых лучей», — говорит Эпворт, чья компания The Barn People базируется в Вермонте.

Поскольку амбары на протяжении всей жизни были не чем иным, как амбарами, они старели как из-за использования, так и из-за медленного воздействия времени и погоды. Плотноволокнистые столбы потемнели и засохли, твари оставили после себя царапины и дыры. Большинство проектов Эпворта связаны с амбарами начала 19 века, которые изначально формировались и собирались вручную. «Людям нравится этот органичный вид», — говорит он.

Конечно, одним из главных преимуществ старых амбаров является их высокое пространство, затмевающее даже самые большие комнаты в обычных домах. Но включение всех элементов дома в то, что по сути представляет собой одну большую чистую доску комнаты, за вычетом стен стойла и сеновала, представляет собой особую проблему. Лес Фоссель, подрядчик из штата Мэн, который за 30 лет отреставрировал не менее 100 амбаров в Новой Англии, говорит: «Амбары — это отличные амбары, но не всегда из них хорошие дома. Часто кто-то влюбляется в это чудесное открытое пространство — но затем они понимают, что им нужны ванные комнаты, и они хотят уединения в своих спальнях, и они начинают резать его и добавлять стены. Довольно скоро вы превращаетесь из большого амбара в плохой дом ».

Поскольку существует очень много способов разрезать простой амбар с фронтоном, Эпворт говорит, что многие из них приводят к одинаковой планировке: большая комната с камином в одном конце и спальные помещения на чердаке наверху. Кухни и другие помещения общего пользования либо выходят в эту большую комнату, либо прячутся под чердаком. Некоторые амбары становятся дополнением к существующим домам, служа семейной зоной или комнатой отдыха, а другие остаются отдельными зданиями, часто в качестве гостевых домов или домиков у бассейна. В этих случаях разделение пространства не является дилеммой дизайна.

В проекте TOH «Карлайл» амбар — это только крыло дома, поэтому архитектор Джеремайя Эк оставляет как можно больше открытого пространства, обозначив двухэтажный «гостиной» или комнату для собраний примерно на треть дома. пространство, а также создание приватных гостевых помещений на втором уровне. Он также использует стекло, чтобы максимизировать ощущение открытости плана этажа: один угол гостиной застеклен от пола до потолка, а в некоторых комнатах на чердаке есть внутренние окна с видом на большую комнату внизу.

Визуализация готового «гостиного зала» в феврале.

Укрепление, герметичность

Конечно, планировка — не единственное препятствие, которое необходимо преодолеть при переоборудовании сарая. Многие из них находятся в плохом состоянии, потому что занятые фермеры с ограниченными средствами изо всех сил пытались поддерживать эти массивные сооружения. Самые большие проблемы, как правило, возникают в фундаментах, обычно сделанных из насыпного сухого камня. Поскольку в амбарах редко имеется дренаж в земле, влажная почва постепенно проникает между камнями, разрыхляя их и заставляя здание смещаться. Сами бревна, особенно стропила, также уязвимы для повреждения водой. Трещины в досках крыши пропускают дождь, который попадает в стены и со временем заставляет их деформироваться и вздуваться. Кроме того, есть жуки, такие как термиты и пороховые жуки, которые были обнаружены в сарае Карлайла. Там, по крайней мере, лечение было простым: истребители опрыскивали нетоксичным боратом, отравляющим кормовую базу насекомых.

Еще одна проблема заключается в том, как создать энергоэффективный и защищенный от непогоды дом, сохранив при этом характер конструкции амбара. Популярным решением является обшивка снаружи конструкционными утепленными панелями, герметизация и утепление сарая снаружи. Оригинальную обшивку из деревянных досок, столбы и балки можно затем оставить открытыми для внутренних стен и потолка, добавляя деревенскому ощущению дома; или, для более законченного вида, доски амбара можно закрыть готовым гипсокартоном между открытыми стойками.

Энергосберегающий план Карлайла, однако, сохраняет как интерьер, так и экстерьер амбара. Том Сильва установит 2×3 в плоском виде на 16-дюймовых центрах между стойками и балками, напылит между ними и позади них полиуретановую пену, а затем покроет гипсокартоном сверху. Получившиеся стены оставят видимыми 1 1/2 дюйма бревен.

Хотя такие проблемы не обязательно исключают возможность переоборудования сарая или другой хозяйственной постройки, они могут значительно увеличить стоимость. Для большого амбара, такого как тот, что в Карлайле, лечение заражения насекомыми стоит около 500 долларов. Но поднятие конструкции, замена ее фундамента и добавление встроенного водостока по периметру может стоить более 25 000 долларов (и значительно больше, если новый фундамент будет каменным). Хорошая новость заключается в том, что если амбар считается историческим строением, домовладельцы могут иметь право на налоговые льготы. Федеральный налоговый кредит на восстановление предлагает снижение налога на основе процента денег, потраченных на ремонт исторической постройки. Кроме того, многие штаты предлагают льготы по подоходному налогу или льготы по налогу на имущество домовладельцам, занимающимся ремонтом старых зданий.

Деревенский внешний вид гостевого дома Роя Рирдона и Патриции Хайн был оставлен нетронутым при его преобразовании из конюшни в дом, спроектированном Robert Dean Architects.

Фото Olson Photographic

Сохранение частички прошлого

Плотники, построившие эти амбары, оценят заботу, с которой реставраторы вроде Тома переоборудовали эти старые здания. (И они, конечно же, узнают его полушарф на коленях.) Они предполагали, что амбары — как и окружающие фермы — будут существовать веками.

В связи с тем, что модернизация вынуждает небольшие фермы закрываться, оставляя их хозяйственные постройки на произвол судьбы, преобразование амбара является одним из способов сохранить исчезающую народную форму. И превращая эти «сельскохозяйственные соборы», как их называет Фоссель, в дома, американцы также сохраняют свое культурное наследие. «Они вспоминают времена, когда небольшие общины собирались вместе для выращивания амбаров, а самодостаточный фермерский мир простирался не дальше границы города», — говорит он.

Кен Эпуорт из The Barn People говорит, что он до сих пор приходит в восторг каждый раз, когда впервые открывает дверь одной из этих реликвий и смотрит в пустоту. «Вы должны дать своим глазам несколько минут, чтобы приспособиться», — говорит он. «Но потом вы начинаете видеть вещи. Вы видите этот красивый медовый цвет дерева. У вас есть целостная структура. У вас есть история, тайна и очарование. Сегодня это трудно воспроизвести».

В интерьере видна большая часть каркаса оригинальной постройки, в том числе старые балки чердака на кухне. Камин в соседней большой комнате был добавлен в результате преобразования, отражая тот, который уже существовал в спальных помещениях.

Фото Olson Photographic

Где найти?

Архитектор:

Jeremiah Eck Architects Inc.0006

The Barn People

Windsor, VT

802-674-5898

Подрядчики по восстановлению:

Les Fossel

WWWERSTHERTHESTHERTHERTHERTHERTHERTHERTHERTHERTHEL Термитицид на основе бората:

Bora-Care, Nisus Corporation

Rockford, TN

800-264-0870

www.nisuscorp.com

Дополнительную информацию о налоговых кредитах на исторические ремонтные работы см. на сайте www.nisuscorp.com

. nationaltrust.org или обратитесь в управление по сохранению исторического наследия вашего штата и к местному налоговому инспектору.

Что нужно знать об обшивке крыши

Очевидно, что поверхность материала крыши очень важна. Независимо от того, решите ли вы установить металл, асфальт, плитку, фиброцемент, деревянную древесину и т. д., верхняя часть вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Однако, независимо от материала, крыша невозможна без обшивки под ней.

 

Обшивка крыши обеспечивает зону, к которой можно прикрепить поверхностный материал, но также помогает удерживать фермы и/или стропила на правильном расстоянии. Обшивка устанавливается поверх нескольких ферм/стропил, поэтому она, по сути, превращает их в единое целое, а не в отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими компонентами крыши. Вентиляция, например, необходима, чтобы обшивка не деформировалась и не набухла во влажных условиях. Поверх обрешетки укладывается войлочная пленка для создания барьера между ней и нижней частью кровельного материала сверху.

 

Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал обшивки?» На первый взгляд, казалось бы, нет. Пока вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 х 8 футов, у ферм должно быть что-то, чтобы держать их вместе, а у кровельного материала — что-то, к чему можно прикрепить. В действительности, однако, идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные по размерам, прочные и доступные по цене. Вот как некоторые популярные варианты обшивки складываются в эти категории.

 

 

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

«Большая двойка», когда дело доходит до обшивки крыши, — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера. Они являются наиболее доступной обшивкой и подходят практически для любого типа кровельного материала.

 

Изготовленные из древесных стружек, нарезанных и снятых с бревен и склеенных друг с другом в поперечных слоях с помощью сильного клея под высоким давлением для образования прочной конструкционной плиты, плиты OSB заняли львиную долю рынка, когда речь идет о стенах. и напольное покрытие. Но многие подрядчики до сих пор испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования этого материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 доллара за лист меньше, чем у фанеры, — но причина, по которой следует избегать этого, заключается в том, что OSB более подвержена повреждению от влаги, чем фанера.

 

 

Фанера

Почти каждое сравнение/дебаты об обшивке крыши сводится к выбору фанеры или OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного между собой перпендикулярно под давлением, обычно в 5-7 слоев толщиной. Отличить фанеру от ОСП можно с первого взгляда – во всяком случае, внешне. Фанера представляет собой гладкую, непрерывную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как собранная головоломка из деревянных фрагментов.

 

Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому она может немного провисать между фермами/стропилами, особенно если они установлены на 2 фута по центру. Вкупе со слабостью ОСБ к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя с фанерой надежнее и готовы доплачивать.

 

OSB и фанеру следует укладывать длинной стороной перпендикулярно фермам/стропилам. Панели могут несколько различаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на высоте 2 фута по центру, хотя для панелей толщиной до 7/16 дюйма может использоваться особо прочная фанера.

 

 

Плиты с гребнем и пазом

Плиты с пазом и гребнем использовались в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основной причиной использования шпунтованных досок в наши дни является внешний вид – из-под крыши. Что бы вы о них ни говорили, но OSB и фанера не имеют очень привлекательного «законченного» вида. Настил крыши T&G, однако, выглядит стильно и богато.

 

Фактически, доски T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах типа хижины, особенно если пролет стропил превышает 2 фута. Доски T&G должны быть толщиной 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута. Для пролетов более 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1/2 дюйма.

 

 

Древесноволокнистая плита

Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обладает изоляционными и звукоизоляционными свойствами. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе в качестве обшивки скатной крыши. Его можно укладывать поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего он используется на плоских скатных крышах, где под ним уже есть твердое покрытие.

 

 

Жесткий пенопласт

Жесткий пенопласт по применению очень похож на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы быть единственным покрытием на скатной крыше. Пенопласт, как и ДВП, может быть установлен поверх OSB, фанеры или плит T&G в потолке собора, но для кровельных целей он чаще всего устанавливается на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.

Гипсокартон

Одной из основных проблем при использовании гипсокартона в качестве специальной обшивки крыши является тот факт, что он не предназначен для удержания крепежных элементов. Например, когда он используется в качестве обшивки для сайдинга, крепежные элементы должны проходить через гипс, но также и только в стенные шпильки. Использование гипса в качестве обшивки для жилых помещений довольно редко, но он все еще встречается на коммерческих / пологих крышах так же, как древесноволокнистые плиты и жесткий пенопласт.

 

Большинство ваших решений об обшивке крыши сводится к выбору OSB или фанеры. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности, такие как открытый внутренний потолок, есть варианты, которые могут удовлетворить вас.

 

Сноска: Заглавное изображение в этой статье предоставлено компанией Lowes, где можно купить обшивку крыши. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

 

 

Ножны на спине оружия (1H оружие) — направляющие

Автор: Damekage 14.04.2018 Список изменений Патч: 5.0.5

Любимый: Рейтинг: 4.6/5 ( 61 Голоса)

Оружие в ножнах на спине

Это руководство поможет игрокам найти оружие в ножнах на спине для трансмогрификации или ролевой игры. Причина, по которой я создал это руководство, заключается в том, что мне, как воину-танку, вид оружия, скрытого под щитом, более аскетично приятен. Существует также множество способов, которыми эти виды оружия можно интегрировать в персонажа ролевой игры. Как игрок в Dungeons and Dragons в течение нескольких лет, я вижу желание ролевых игроков хотеть это оружие.
Кажется, что монахи убирают все одноручное оружие за спину, чтобы их это не смущало.

Если мне не хватает какого-либо оружия, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и я обновлю его как можно быстрее.

Существует множество мечей с ножнами на тыльной стороне, которые хорошо сочетаются друг с другом или со щитом. Некоторые из них разделяют модели, в то время как другие уникальны сами по себе.

Drops

Quickening Blade of the Prince выпадает из Kael’thas Sunstrider в Magisters’ Terrace

Несокрушимая воля выпадает из Анетерон на Вершине Хиджала

Длинный клинок, покрытый драконьей чешуей, выпадает из Сатроварра Заразителя на плато Солнечного Колодца и выпадает из Готика Жнеца или Глута в 10Man

Нарушенное обещание можно получить в Наксрамасе и выпадает из Глута в 25Man

Злобный клинок можно получить в Каражане и выпадает из Злобы Пустоты

Меч Гинн-Су редко выпадает в Ульдамане из различных треш-мобов.

Stubby Talonblade — редкий предмет, который можно получить на Острове Грома с различных мобов в этой зоне.

Ремесло/Профессия

Призрачный клинок можно изготовить на уровне 270Кузнечное дело. Этот узор редко выпадает в Стратхольме. Требуемые материалы: 28Мифриловый слиток, 6Дыхание ветра, 8Слиток истинного серебра, 2Малое зелье невидимости, 6Аквамарин, 4Твердый шлифовальный камень, 2Толстая кожа.

Тяжелый медный длинный меч можно изготовить на уровне кузнечного дела 35. Выкройка — награда за выполнение задания «Снабжение фронта». Требуемые материалы: 10 медных слитков, 2 грубых шлифовальных камня, 1 тигровый глаз.

Длинный клинок из оскверненной стали можно изготовить в 365Кузнечное дело. Выкройка является редкой добычей в Запределье. Требуемые материалы: 10 Кориевый слиток, 10 Слиток оскверненной стали, 6 Изначальная мощь, 2 Изначальная Пустота.

Можно получить, выполнив задания

Украденный бесплотный клинок — это награда за выполнение задания Удаляющий коготь рока, который находится в Пустоверти 9. 0003

Ужаленный — это награда за выполнение задания от Анок’сутена, расположенного в Призрачных землях. of Skullforge Reaver с большой разницей в его характеристиках и в том, что он масштабируется при прокачке. Skullforge Reaver выпадает из Lord Aurius Rivendare, последнего босса в Стратхольме. Семейную реликвию можно приобрести в Штормграде или Оргриммаре за 2175 очков справедливости. Ее также можно купить за 110 Призовой купон ярмарки Новолуния на острове Новолуния; и, наконец, вы можете купить его за 60Champion’s Seal на Argent Tournament Grounds в Icecrown 9.0003

Недоступно

Хотя это оружие было удалено из игры, некоторые игроки, хранящие его в банке или пустом хранилище, могут не осознавать, какое уникальное оружие у них есть, поэтому оно включено.

Коготь Акил’зона К сожалению, это оружие было удалено из игры, и его больше нельзя получить, однако, если оно где-то хранится, вы можете использовать его для трансмогрификации.

Warblade of the Hakkarian и Warblade of the Hakkari, к сожалению, были удалены из игры и больше не доступны, однако, если они где-то хранятся, вы можете использовать их для трансмогрификации; или если вам случится использовать кинжалы, они были переделаны. См. вкладку «Кинжалы» для получения дополнительной информации.

Легендарные предметы

К сожалению, их нельзя переделать, однако они являются окончательными ножнами на спине оружия и должны быть включены.

Громовая Ярость, благословенный клинок Искателя Ветра — награда за выполнение задания «Восстань, Громовая Ярость!» который начинается с получения Наручников Искателя Ветра и Наручников Искателя Ветра у Гарра и Барона Геддона соответственно. Оба этих босса находятся в Огненных Недрах.

Боевой клинок Аззинота и Боевой клинок Аззинота оба выпадают из Иллидана Ярости Бури, расположенного в Черном храме 9.0003

Большинство топоров 1H в игре, которые находятся в ножнах сзади, имеют одну и ту же модель и взяты из версии Цитадели Ледяной Короны на 10 или 25 человек Топоры, которые разделяют эту модель, немного больше, чем большинство топоров 1H в игре.

Выпадает

Рожденный Плетью боевой топор и его героический аналог Боевой топор Плети выпадает из боевого корабля в Цитадели Ледяной Короны на 25 человек и имеет легкий синий оттенок.

Колун Ледяного Великана и его героический аналог Кливер Ледяного Великана, выпадающие из боевого корабля в Цитадели Ледяной Короны на 10 человек, имеют легкий красный оттенок.

Разветвитель Костяного Стража и его героический аналог Разветвитель Костяного Стража выпадает из Лорда Полосатого в Цитадели Ледяной Короны на 10 человек и имеет легкий зеленый оттенок.

Troggbane, Axe of the Frostborne King и его героический аналог Troggbane, Axe of the Frostborne King выпадают из Короля-лича в Цитадели Ледяной Короны на 10 человек и имеют легкий розовый оттенок.

Зов Разрушения, Клинок Королей Лордерона и его героический аналог Зов Разрушения, Клинок Королей Лордерона выпадают из Короля-лича в Цитадели Ледяной Короны на 25 человек и имеют легкий синий оттенок.

Колун разгневанного гладиатора можно получить за 1,785 либо в Штормграде, либо в Оргриммаре. Он имеет слегка желтый оттенок.

Взломщик разгневанного гладиатора можно получить за 760 либо в Штормграде, либо в Оргриммаре. Он имеет легкий коричневый оттенок.

Измельчитель разгневанного гладиатора можно получить за 760 либо в Штормграде, либо в Оргриммаре.

Теперь, когда все оси одной и той же модели покрыты, пришло время перейти к другим, которые находятся в ножнах сзади.

Возможность изготовления/Профессия

Боевой топор с лезвием Скверны можно изготовить на уровне 365Кузнечное дело Этот образец редко выпадает в Запределье. Требуемые материалы требуют довольно много времени для выращивания. They are 10Кориевый слиток, 10Слиток оскверненной стали, 8Первобытная мощь, 2Изначальная Пустота

Ниффлеварский бородатый топор Этот топор можно получить, завершив археологические раскопки врайкулов. Требуется 130 Фрагмент археологии врайкулов с возможностью использовать 3 Врайкульская руническая палочка, чтобы уменьшить количество необходимых фрагментов. Чтобы получить этот топор, необходимо иметь навык археологии не ниже пятисот.

Можно получить, выполнив задания

Заклинание Топор предсказателя — это награда за выполнение задания Благословение стихий, которое является заданием шамана. С другой наградой поделились моделью и способом ее обшивки. Боевой топор предсказателя

Топор заклинаний говорящего — это награда за выполнение задания Хретара, которое является квестом шамана. С другой наградой поделились моделью и способом ее обшивки. Battleaxe of the Speaker

Хотя этот топор нельзя трансмогрифицировать, я считаю, что его следует включить в этот список для всех ролевых игроков, которым нужно это оружие.

Топор Солнечного Скитальца — награда за квест Агрессия. Этот квест доступен только эльфам крови.

Кинжалы в ножнах на спине — соответствующий набор.
Двойной клинок Хаккари и Двойной клинок Хаккари из переработанного Зул’Гуруба. Это единственный набор кинжалов, который находится в ножнах сзади. Это римейки старого набора мечей 1H; см. вкладку мечи для получения дополнительной информации.

К сожалению, на данный момент это оружие нельзя трансмогрифицировать, но тем не менее я чувствую, что оно должно быть включено.
Yaungol Fire Carrier в настоящее время является единственной булавой, которая вкладывается в ножны на спине вашего персонажа. Координаты карты: 66,3 44,7 или 66,8 48,0 в Танлунских степях. Это часть достижения Lost and Found

. Я хочу поблагодарить Frames за создание его поста на форуме. Галерея Frames of «Sheath to Back» Weapons, которая вдохновила меня на создание более подробного руководства по оружию, для как трансмогрификация, так и ролевые игроки.

Спасибо Twizelbang за указание на орфографическую ошибку.
Спасибо AnrDaemon за то, что напомнил мне о монахах, которые прячут все на спине.
Спасибо за сообщение о добавленном предмете Stubby Talonblade.

Получите Wowhead Premium
Всего за менее 1 доллара в месяц , чтобы насладиться работой без рекламы, разблокировать премиум-функции и поддержать сайт!

6 способов внутренней отделки вашего сарая на шестах