Чем изнутри обшить сарай: Чем и как обшить сарай?

Как утеплить сарай своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Желательно еще до постройки знать, для чего будет использоваться сарай, заранее предусмотреть способ утепления и реализовать его.

Варианты утепления сарая и хоз. построек

• Наилучшим вариантом является сооружение двух параллельных стен с местом под утеплитель;
• Крышу также как и стены нужно утеплить. Для этого нужно уложить утеплитель на лаги и прижать сверху досками. Нужно сделать покатую крышу, чтобы влага не проникала внутрь;
• Чтобы холод не проступал с земли, на пол можно положить деревянные поддоны с соломой.

Такой способ наиболее дешевый, так как все можно сделать из подручных материалов, и не нужно особых навыков.

Если вы решили переделать старый сарай на зиму, то есть несколько способов сделать это.

Обшивка досками

Самый простой вариант – сделать вторую стену из досок с пространством для утеплителя. При этом доски нужно будет прибивать внахлест, чтобы избежать щелей между ними.

Как вы можете увидеть на фото, для формирования стены без щелей сначала прибиваются две доски с отступлением, а потом он закрывается сверху третий.

Слишком кривые края можно заранее подрезать циркулярной пилой.

В процессе возведения стены нужно засыпать в полученный отсек утеплитель. Для этого хорошо подойдут опилки, но иногда используют и сухие опавшие листья, сосновые иглы. Преимущество опилок в том, что они мелкие, сухие, а цена практически нулевая, их можно получить в любой столярной мастерской.

Чтобы избежать грызунов между стен, перемешайте опилки с гашеной известью («пушонкой») в пропорциях 25 к 1.

Высыпьте материалы на щит из дерева или металла и перемешайте лопатой.

Слой утеплителя из опилок должен составлять 20-30 сантиметров толщиной на стенах, потолке и поле. Засыпать их нужно слоями и постоянно утрамбовывать. После этого нужно дать время, чтобы опилки уселись, желательно через 1-2 недели подсыпать еще.

Потолок нужно будет подшить и засыпать туда таким же образом опилки. Для получения короба под утеплитель, нужно сделать фальшпотолок, набив над стропилами второй слой досок. Сверху они накрываются рубероидом и прибиваются гвоздями через каждые 50 сантиметров.

Для защиты он грызунов нижней части сарая, можно с двух сторон оградить стены шифером. Пол утепляют, насыпав слой почвы на 10 см выше основного, а затем сверху засыпается и утрамбовывается глина. Главное при утеплении не допустить, чтобы влага проникала внутрь опилок, иначе они быстро начнут гнить.

Чтобы сделать теплую дверь, доски сбиваются по диагонали, а между ними вставляется рубероид. При такой конструкции вы максимально сохраните тепло внутри помещения.

Обшивка стен дранкой

Если с деньгами туго, но вы хотите получить теплое хозяйственное помещение, то стены можно обшить дранкой:

• Для этого нужно прибить рейки по диагонали сначала в одном направлении, а затем в обратном. Рейки можно заменить ветками козьей ивы, тогда слой глины можно будет делать более толстым;
• Для нанесения глины на дранку, нужно приготовить раствор. Размочить глину водой до консистенции сметаны и постепенно засыпайте опилки или солому, добиваясь нужной консистенции. Не наносите раствор сразу, а дайте ему немного постоять;
• Начинайте работу снизу, нанося глинистый раствор толщиной не менее 3-5 сантиметров. Набрасывают его и разравнивайте шпателем. Слой должен быть равномерным, особое внимание уделяйте углам – на них можно увеличить слой, закруглив их;
• После глиняной штукатурки стены должны высохнуть в течение нескольких дней;
• Появится трещины, которые можно заделать раствором глины и песка, смешав их 1 до 2;
• Затем нужно побелить стены известью. Если вы работаете в холодное время года, то лучше использовать гашеную известь, так как при контакте с водой она будет нагреваться, но тогда будьте особенно внимательны к технике безопасности.
  

  Инструкция по окраске известью: разведите гранулы негашеной извести в половине ведра воды.

  Буквально за минуту начнется реакция и раствор сильно нагреется.

  После этого долейте ведро водой до конца и добавьте ложку соли;

• Этим же раствором глины заделайте все оставшиеся щели в потолке и полу. Чтобы утеплить потолок, сделайте короб из досок и брусков, и залейте его глиной с опилками слоем около 10 см.

Такой способ достаточно трудоемкий, но не требует денежных затрат.

Утепление сарая изнутри

Следующий способ – утепление сарая изнутри, подойдет вам, если доски на стенах более – менее ровные и без щелей. Можно назвать его самым дорогим, так как требуется использование покупных материалов, в отличие от прошлых двух вариантов. Но зато внешний вид будет более – менее красивым, можно даже переоборудовать сарай в мастерскую.

Обычно для внутреннего утепления используется минеральная вата, которая плотно укладывается в сделаны из брусков ячейки. Как и утепление лоджии и фасада, в сарае нужно защитить утеплитель от влаги слоем пароизоляции с фольгой. Также для утепления изнутри можно применять пенопласт, напыляемого пену.

Подведем итоги

В этом материале мы рассмотрели основные методы утепления сарай. Какой из них выбрать – дешевый, но трудоемкий, или более дорогой и долговечный, в итоге решать вам. Если сооружение сделано из плохого материала, то конечно, лучше воспользоваться эконом вариантом.

Часть 6. Обшиваем стены сарая доской.

Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая из бруса стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала «жаба» :)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем «американка». Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой. Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном – дровяник и маленькая мастерская, то «американкой» обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится – наливай да… в смысле: отпиливай да бей! :))

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу – сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и уровень для того чтобы доски лежали ровно.

Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную. восточную или западные стороны, тогда в сарае будет всегда светло. В моем случае, получилась восточная и южная сторона.

Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать.

У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

В следующей части будем укрывать кровлю сарая ондулином и закончим с обшивкой стен.
Если у вас возникают вопросы по мере чтения, не стесняйтесь, задавайте, ниже в комментариях.

Читаем продолжение строительства сарая для дачи своими руками —
Часть 7. Заканчиваем с кровлей сарая. Укладываем листы ондулина на крышу сарая.

вагонкой, фанерой, ОСБ плитой или гипсокартоном

В последнее время в загородных домах и на дачах мансарда, как жилое помещение, уверенно набирает популярность. Ранее нежилые холодные пространства под крышей превращаются в изысканные тёплые обустроенные комнаты, спортзалы, спальни и даже библиотеки. Рассмотрим, как и чем обшить мансарду внутри недорого и качественно, превратив ранее нежилое помещение в уютную комнату, комфортную для постоянного проживания.

Обшивка мансардного этажаИсточник sktvoydom.ru

Рекомендации по обшивке мансарды

Для расширения жилой площади загородного дома не обязательно делать дорогостоящую пристройку, порой достаточно обустроить мансардный этаж, и в результате получить дополнительные квадратные метры жилья. Обустройство мансарды имеет свои тонкости и, принимая решение её обустроить, необходимо обратить внимание на следующее:

Утепление крыши. Толщина утеплителя определяется специальными теплотехническими расчётами, но в целом, для северных регионов с зимними температурами ниже -30°C стоит предусматривать утепление толщиной 200 мм, в средней полосе в условиях непродолжительной зимы 150 мм и в южных районах 50-100 мм. Утеплитель нужно подбирать в зависимости от уклона кровли. В случае пологой крыши рекомендуется использование мягких рулонных утеплителей, если крыша имеет крутые скаты, можно рассматривать вариант жёстких матов.

• Материалы для обшивки мансарды. Именно от выбора материала зависят сложность технологии работ и их стоимость. Вариантов обшивки много, и каждый их них имеет свои особенности. Выбрав материал, будет понятно, как обшить мансарду, и какие приспособления для этого необходимы.
• Зонирование помещения. Если позволяет площадь мансардного этажа, нужно проводить зонирование. Из нежилого помещения большой площади можно получить несколько отдельных комнат со своим предназначением. Для этого нужно продумать, как и где ставить перегородки. Важно понимать, что в каждом создаваемом помещении для естественного освещения нужно иметь окно.

Пример зонирования мансардного помещенияИсточник yandex.net

• Пароизоляция крыши. Наверно, это один из важнейших пунктов в подготовительной работе к обустройству мансарды. Пароизоляционные плёнки имеют функцию теплозащиты и ветрозащиты помещения. Так как стены мансарды выполняют и функцию крыши, нужно заботиться не только об утеплении, но и о пароизоляции.

Утеплив скаты кровли, одев стропильную систему в пароизоляционную плёнку, можно начинать обустройство мансардного этажа. Заключается процесс в обшивке стен мансарды, формировании потолка (при условии пологой крыши) и устройстве пола. Разберём подробно различные варианты интерьеров мансард относительно выбранных материалов обшивки.

Варианты обшивки мансард в создании интерьеров

Одно и то же чердачное помещение можно превратить в совершенно разное по типажу и стилю жилое помещение. Для этого достаточно применить разные материалы в отделке. Вариантов, чем обшить мансарду, много, благодаря чему можно создать желаемый уют самостоятельно, заплатив за это достаточно скромную сумму или привлечь для работы специалистов и раскошелиться на роскошный интерьер.

Пример красиво оформленной мансардыИсточник standart40.ru

Предлагаем к рассмотрению 6 вариантов отделки мансард в создании интерьеров. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но, изучив весь спектр использования и применения различных материалов в интерьерах, вы сможете точно выбрать для себя желаемый образ будущей комнаты по возможностям своего бюджета.

Вариант 1 – обшивка вагонкой

Из множества вариантов внутренней отделки мансарды, вагонка – нестареющая классика. Тысячи людей для создания интерьера мансардного этажа выбирают вагонку. Несложная симпатичная конструкция наборного типа помогает создать в помещении простую и по-настоящему уютную атмосферу.

отделка вагонкой мансардного этажаИсточник yandex.net

Вагонка в интерьерах может быть использована в деревянном и пластиковом исполнении. Каждый из видов материала имеет свои особенности. Рассмотрим, как обшивать мансарду, используя разные типы вагонки.

Деревянная вагонка

Чтобы создать тёплую «деревенскую» атмосферу в загородном доме или на даче, достаточно обшить мансарду деревянной вагонкой. Экологически чистый материал, уникальные природные узоры древесины, прочность на высоком уровне.

Совет: чтобы предотвратить растрескивание вагонки в процессе эксплуатации, для монтажа нужно выбирать ламели шириной не больше 10 см.

Обшивка вагонкой может производиться разным способом наложения. Чтобы визуально расширить помещение, вагонку стоит набирать горизонтально полу. Начинать обшивку рекомендуется сверху и двигаться по направлению к полу. Это делается, чтобы исключить попадание в пазы влаги, ведь при устройстве обшивки сверху вниз замки вагонки будут располагаться снизу, и оседание влаги будет исключено.

Горизонтальный набор вагонки в интерьере мансардыИсточник creatium. io

Если вагонку набирать вертикально, помещение визуально станет выше. Это конечный ответ на вопрос, как отделать мансарду с низким уровнем потолков. Начинать монтаж нужно от окна в сторону углов. Если при монтаже последней ламели она не подойдёт по размеру, её можно подпилить и стык спрятать под вертикальным уголком.

Вертикальный набор вагонки в интерьере мансардыИсточник iok.by

Обшивка мансарды вагонкой с технологической точки зрения процесс не сложный. После утепления подкровельного пространства и создания тёплого контура, для крепежа вагонки необходимо устройство системы реек. Рейки будут набраны вертикально при горизонтальном устройстве вагонки и наоборот. Шаг реек допустим от 0,5 до 1 метра.

Внимание: Перед креплением каждый из ламелей рекомендуется прокрасить специальными растворами, которые предотвратят гниение древесины с течением времени!

Крепление ламелей вагонки в случае открытого крепежа производится гвоздями или саморезами. Если крепёж нужно скрыть, можно использовать специальные кляммеры. Они загоняются в крайний паз вагонки, который впоследствии закроет гребень следующей доски.

Крепление вагонки кляймерамиИсточник pinimg.com

К значимым достоинствам деревянной вагонки можно отнести:

• Экологическую чистоту материала, за счёт чего в помещении будет создан здоровый микроклимат.
• Эстетичность. Стены, отделанные вагонкой, смотрятся очень эстетично, а в случае обработки её лаковыми растворами, эстетика сохранится на года.
• Уникальность текстуры и природных расцветок.
• Повышенная прочность.

К недостаткам деревянной вагонки относят:

• Трудоёмкость монтажа.
• Неустойчивость к влажным условиям. Если есть вероятность повышенной влажности в помещениях мансардного этажа, использовать деревянную вагонку рекомендуется с последующей обработкой её лаковыми или дисперсионными растворами.

Для защиты от влаги вагонку рекомендуется обработать лаковым растворомИсточник pinimg.com

• Нетерпимость к колебаниям температур. Если мансарда делается для постоянного круглогодичного проживания, вагонка станет идеальным решением обшивки стен, но если система отопления не предполагается, помещение зимой будет замораживаться, а летом использоваться как холодное или прогреваться лишь периодически, лучше рассматривать другие варианты отделки.

Пластиковая вагонка

Интересное решение, как отделать мансарду на даче своими руками, создав уютный интерьер. Смотрится аккуратно, возможна отделка стен помещения в самых разных расцветках: однотонном варианте или разнообразных узорах. Пластиковая вагонка значительно дешевле деревянной и её монтаж производится быстрее. Наборные ламели заводского изготовления имеют точное взаимное крепление, что облегчает их сборку.

Пластиковая двухцветная вагонка в интерьереИсточник артбридж.рф

Пластиковая двухцветная вагонка в интерьере

Как и деревянная, пластиковая вагонка может набираться как горизонтально полу, так и вертикально. Её можно использовать для обшивки потолков мансарды. Материал имеет незначительный вес, что позволит создать в потолочном пространстве лёгкую симпатичную конструкцию.

К значимым достоинствам пластиковой вагонки можно отнести:

• Влагостойкость. Стены из пластиковой вагонки вполне приемлемы, если помещение будет периодически находиться в условиях повышенной влажности.
• Простота монтажа. Нет необходимости предварительно собирать каркас, набирать ламели не сложно, с этой работой вполне можно справиться самостоятельно.
• Относительно низкая цена.
• Огромный выбор расцветок, разнообразные рисунки и узоры на ламелях, возможность создания интерьеров в разнообразной цветовой гамме.

Пластиковая вагонка предлагается в разных расцветкахИсточник remontbp.com

К недостаткам пластиковой вагонки можно относить:

• Высокую хрупкость материала. При приложении определённых нагрузок (удары, опирание) вагонка может трескаться.
• Сложность в ремонте. Если треснула одна ламель, то её замена ведёт за собой переборку всей стены, начиная от окна до треснувшей части.
• Не экологичность. Современные пластики постепенно приближаются к максимально безопасным составам с точки зрения экологии, но в сравнении с деревянными материалами пластик значительно проигрывает.

Вариант 2 – обшивка гипсокартоном

Не каждый человек желает создавать «деревенскую» обстановку в жилых помещениях своего загородного дома. Соответственно, возникает вопрос, чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки, чтобы это было относительно недорого и не сложно в монтаже. Предлагаем рассмотреть вариант влагостойкого гипсокартона.

Стены любых очертаний создаются с помощью гипсокартонаИсточник yandex.net

Гипсокартон – недорогой пожаробезопасный материал. Имеет небольшой вес. Очень прост в монтаже. Листы гипсокартона крепятся к предварительно устроенному каркасу саморезами. Между листами обязательно оставляют зазор в 0,5 см. Он нужен для восприятия возможных колебаний конструкции мансарды при значительных ветровых нагрузках.

Важно: под листы гипсокартона успешно можно спрятать инженерные коммуникации, создав при этом практичный интерьер.

После крепления всех листов стыки шпаклюют, создавая ровную поверхность под использование. Дальше возможны варианты: поклеить обоями, применить фактурную штукатурку или отшпаклевать и покрасить стены. Гипсокартон хорошо подходит и для отделки потолка в мансарде. Им можно создать различные разноуровневые конструкции или просто подготовить потолок под отделку.

Сложные геометрические формы в интерьере гипсокартономИсточник yandex.net

К преимуществам гипсокартона относят его несложный монтаж, влагостойкость, пожаробезопасность, невысокую стоимость и небольшую массу. К недостаткам низкую прочность и незначительную звукоизоляцию.

Свет под крышей. Современные решения для мансарды – окна и оконные системы

Вариант 3 – обшивка мансарды блок-хаусом

Обшить внутри мансарду блок-хаусом – шикарная идея для тех, кто не боится экспериментов. В результате обшивки получается сказочный интерьер бревенчатого терема. Технология обустройства, по сути, ничем не отличается от технологии монтажа вагонки, разве что набор элементов производят только горизонтально.

Вариант обшивки блок-хаусомИсточник vusnet.ru

Преимущества блок-хауса очевидны: оригинальная текстура, влагостойкость, отсутствие трещин и расколов в процессе эксплуатации. К недостаткам стоит отнести то, что блок-хаус – это не дешёвое удовольствие.

Вариант 4 – обшивка имитацией бруса

Имитация бруса в общем понимании рассматривается в качестве наружной обшивки дома, но её вполне можно применять и при внутренней. Рассматривая, чем обшить мансарду внутри для зимнего проживания, вариант имитации является весьма актуальным, ведь она показывает себя в эксплуатации очень достойно.

Очарование имитации бруса в интерьереИсточник pogonagh.ru

Выглядит обшивка имитацией бруса примерно так, как обшивка вагонкой. Технология монтажа также не отличается. Имитация дороже, чем вагонка, так почему же нужно рассматривать этот вариант: поясним.

Имитация бруса имеет массу преимуществ: для изготовления обычно применяют хвойные деревья с высокими характеристиками прочности и надёжности (лиственница, кедр). Экологическая чистота материала, длительный срок эксплуатации без потери основных свойств. Теплоизоляция и звукоизоляция. Надёжность креплений и простота монтажа по принципу «шип-паз». Все это сочетается в имитации бруса.

Шикарные интерьеры с применением имитации брусаИсточник lesshop.ru

Как производится монтаж имитации бруса, показано в этом видео:

Что касается недостатков, то стоит отметить невысокий уровень огнестойкости, что в принципе имеют все материалы на основе дерева, и необходимость периодической обработки антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Вариант 5 – обшивка фанерой

Неплохой вариант создания интерьера: отделка мансарды фанерой, плюсы и минусы которой рассмотрим далее. Фанера является недорогим материалом, в обшивке применяется листами размером 1,25х2,5 метра, толщиной 3-5 см. Выбирая фанеру, лучше рассмотреть влагостойкий материал или до монтажа провести пропитку листов.

Монтаж фанеры примерно схож с монтажом гипсокартона. Крепятся листы на каркас, закрепляются гвоздями или саморезами. Сначала обшивают стены, затем потолок и пол. Оставлять фанеру без отделки не рекомендуется. Можно покрыть её лаком или оклеить обоями.

Обшивка стен пропитанной листовой фанеройИсточник mirfaneri.ru

К плюсам материала отнесём экономичность, простота монтажа и небольшой вес. Минус фанеры в том, что во влажных условиях и при частой перемене температур слои начинают расщепляться, и фанера утрачивает свои эксплуатационные свойства.

Интерьер мансарды в зависимости от назначения: 70 идей на фото и видео

Вариант 6 – обшивка ОСБ-плитами

Хороший вариант обшивки мансардного этажа. ОСБ-плиты крепятся непосредственно на стропильную конструкцию, не требуя предварительной сборки каркаса. Это значительно удешевляет обшивку и уменьшает время монтажных работ. Конечно, листы ОСБ дороже, чем фанера или пластиковая вагонка, но в исполнении она не требует дополнительных вложений.

ОСБ плитами можно зашивать не только стены, но и пол, и потолокИсточник lestnitsygid.ru

ОСБ плиты являются хорошим основанием под обои и текстиль, их можно пропитывать лаком и покрывать краской. Перед отделкой плиты рекомендуется прогрунтовать.

К преимуществам относят прочность, небольшой вес, простота в монтаже и неограниченный срок службы. К недостаткам наличие в составе синтетических смол, вредных для здоровья человека. Сегодня производители стремятся к снижению вредного фактора в составе ОСБ плит, поэтому при покупке нужно смотреть сертификаты соответствия продукции требованиям экологической безопасности.

Интерьер ОСБ плитамиИсточник pro-remont.org

Зная варианты обшивки мансарды, каждый человек сможет подобрать для себя подходящий вариант и ответить на вопрос, чем обшить мансарду снаружи и изнутри, чтобы создать идеальное пространство и понять, сложен ли процесс монтажа выбранной конструкции.

Примеры обшивки мансард – фото и видео

Стены – имитация бруса, скат крыши – гипсокартонИсточник domoholic.ru Стены – гипсокартон, скат крыши – вагонкаИсточник yandex.net Отделка пластиковой вагонкой и блок-хаусомИсточник samozdrav.net.ua
Отделка потолка мансарды: выбор материалов и технологии их монтажа Красота в интерьере, созданная на основе гипсокартонаИсточник vse-otoplenie.ru Интересное решение в фанереИсточник modernplace.ru Классические интерьеры мансарды загородных домовИсточник izbrusadom.com Интерьер мансарды на дачеИсточник lestnitsygid. ru

Наглядно о технологии обшивки стропильной части мансарды вагонкой смотрите в этом видеоролике:

Это красиво, + ещё 9½ причин, почему ваш дом должен быть с мансардой

Коротко о главном

Задействовать холодное мансардное помещение и создать в нем тёплую уютную жилую комнату – сегодня это возможно. Предлагаем на выбор 6 вариантов обшивки внутреннего пространства мансарды.

Классическая вагонка поможет создать уютный «деревенский» интерьер. Гипсокартон даст возможность создания современных форм. Блок-хаус или имитация бруса окунут в атмосферу богатого деревенского терема. Фанера позволит создать тёплое помещение с максимальной экономией. ОСБ плиты решат вопрос отделки в максимально сжатые сроки.

Зная особенности материалов и их возможности в монтаже и эксплуатации, можно сделать окончательный выбор. Ведь один из вариантов обшивки мансарды отлично подойдёт именно в ваш интерьер.

Строим каркасный сарай-мастерскую своими руками #4 (обшивка стен железом и поликарбонатом) | Угарики Life

Наша стройка в деревне в самом разгаре, несмотря на глубокую осень и некомфортную погоду. Но мы поставили цель закончить внешнюю отделку мастерской-сарая, чтобы строение было полностью закрыто от снега, а весной продолжим благоустраивать мастерскую изнутри.

В прошлых статьях я рассказала, как мы строили столбчатый фундамент, возводили каркас и стелили крышу, а сегодня мы начинаем обшивать стены профильным железом и поликарбонатом.

Вариантов обшивки стен множество. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каркасное строение можно обшить деревом (евробрус, евровагонка или просто доски). В этом случае строение будет выглядеть очень интересно и уютно, но потребует постоянного ухода (периодическая покраска). Дерево рассыхается и могут образоваться щели. Также, этот вариант обшивки будет одним из самых дорогостоящих.

Второй вариант — это пластиковый сайдинг, но этот материал довольно хрупок и комплектующие к нему не дешевые. Плюсы: не требует ухода, если материал качественный и его не поведет от солнечных лучей, то он прослужит много лет. У нас таким материалом обшит дом уже 15 лет и дом выглядит симпатично и сайдинговый материал сохранил свой цвет и ни разу не был поврежден.

Наш дом обшит пластиковым сайдингом 15 лет назад

Наш дом обшит пластиковым сайдингом 15 лет назад

Следующий вариант — обшивка листовым материалом. Например, листы фанеры, СМЛ листы, ЦПС плиты. Этот вариант тоже интересен, но также требует ухода (покраска). Также эти листы от морозов и влаги может очень сильно повести и из-за этого дом будет выглядеть не так презентабельно.

Еще один вариант- обшивка стен железом. Это может быть оцинкованный крашеный сайдинг, софиты или обычный профлист. Мы остановились на этом варианте. У него есть ряд преимуществ:

• его довольно сложно повредить
• материал долговечен, качественное железо может прослужить до 50 лет
• материал обладает огнестойкостью
• не требует ухода
• этот вариант обшивки один из самых дешевых.

Укладываем Изоспан Д на обрешетку и крепим с помощью строительного степлера

Укладываем Изоспан Д на обрешетку и крепим с помощью строительного степлера

Прежде чем начнем укладывать на стену железные листы, необходимо обеспечить гидро- и ветрозащиту конструкции. Для этого используем Изоспан Д. Он является высокопрочным материалом на основе полипропиленового тканого полотна. Укладываем гладкой стороной к железу горизонтальными полотнищами внахлест. Полотнища перекрываются стыками не менее 15 см.

Начинаем обшивать стены железом

Начинаем обшивать стены железом

Приступаем к обшивке стен железом. Прикладываем лист железа к стене, выставляем его по уровню и отмечаем место, где необходимо отрезать излишки. Отрезаем железо болгаркой, прикладываем лист к стене и закрепляем его шурупами. Шурупы закручиваем по предварительно отмеченным линиям (по уровню), чтобы они располагались не в разброс, а по одной линии. Это будет смотреться намного аккуратнее.

Отмечаем расположение прикручиваемых шурупов

Отмечаем расположение прикручиваемых шурупов

Следующие листы крепим внахлест по той же технологии. Шурупы крепим через одну волну. Для предотвращения вскрытия листов можно чередовать шурупы под разные биты, то есть, например, под отвертку, под звездочку или под кровельные саморезы. В идеале, скрутить в нескольких местах насквозь болтами с потайной головкой.

Также хочу заметить, что производителями не рекомендуется резать листы железа болгаркой, а использовать для этого, например, ножницы по металлу. Но я считаю это излишне, так как торцы наших срезов будут закрыты уголками и не будут подвержены коррозии.

Также хочу заметить, что производителями не рекомендуется резать листы железа болгаркой, а использовать для этого, например, ножницы по металлу. Но я считаю это излишне, так как торцы наших срезов будут закрыты уголками и не будут подвержены коррозии.

Устанавливаем уголки

Устанавливаем уголки

После обшивки боковой стены оцинкованным железом сверху устанавливаем уголок для ветрозащиты и для предотвращения попадания воды между профилем и обрешеткой. Также этот уголок придает строению законченный вид.

Обшивка лицевой стены

Обшивка лицевой стены

Лицевую часть строения обшиваем крашеным железом. Для этого используем несколько цветов: на низ и карнизы пускаем коричневый профлист, центральную часть обшиваем светло-бежевым профлистом.

Листы крепим по той же технологии. Закручиваем их саморезами в цвет железа.

Завершаем обшивать лицевой фасад строения. Крепил уголки к карнизу.

Завершаем обшивать лицевой фасад строения. Крепил уголки к карнизу.

После того, как закончена лицевая стена мастерской — обшиваем карниз коричневым железом и закрываем стыки профнастила сверху и снизу уголками в цвет карниза.

Обшивка задней стены поликарбонатом (ночная съемка)

Обшивка задней стены поликарбонатом (ночная съемка)

Заднюю стену сарая мы решили обшить поликарбонатом. Размеры стены очень удачно совпали с размером продаваемого листа поликарбоната, это 6000 * 2100 мм. Один лист полностью закрыл заднюю стену.

Крепеж для поликарбоната — саморезы с термошайбами.

Крепеж для поликарбоната — саморезы с термошайбами.

Самое сложное при монтаже поликарбоната — это не повредить его. Будьте очень аккуратны.

Перед креплением его к стене — снимаем защитную пленку. Делать это нужно сразу, так как при воздействии солнечных лучей пленка склеивается с материалом и снять ее потом будет невозможно.

Перед креплением поликарбоната необходимо защитить торцы от попадания влаги и пыли специальным торцевым профилем. Торцевой профиль крепится очень туго, поэтому мы на наш 8 мм поликарбонат крепили 10 мм торцевой профиль.

Закрепляем поликарбонат к стене

Закрепляем поликарбонат к стене

Поликарбонат крепим саморезами по дереву, используя термошайбы. Они продаются в комплекте с поликарбонатом под его цвет. Шурупы нужно закручивать очень аккуратно, чтобы не сделать вмятин в материале.

Сарай изнутри

Сарай изнутри

Стена поликарбоната создает очень уютное и светлое помещение. Помимо сарая, весной данное помещение можно использовать в качестве теплицы для рассады.

Завершаем обшивку боковых стен и карниза. Дверь в сарай вырезаем по месту и начинаем обшивать стену-перегородку между мастерской и сараем.

Вид сарая снаружи

Вид сарая снаружи

Вот такая мастерская-сарай у нас получилась. Я думаю, вышло довольно симпатично, но работы еще много и в следующих статьях я расскажу, как мы ставили окна и двери. Будет интересно.

Если вам понравилась статья, поддержите меня лайком. Если есть вопросы или советы — пишите в комментариях.

Более подробно об обшивке стен мастерской-сарая можно посмотреть в видео:

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т. е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

• Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
• Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
• Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

• Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
• Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
• Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
  • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
  • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как построить сарай? Сарай своими руками

Для того, кто живет в собственном доме и имеет садовый участок или для владельца дачи, сарай – это необходимость. Чтобы построить сарай необязательно звать профессионалов. Сделать это можно собственными руками. Но перед этим нужно будет разобраться в том, как закладывается фундамент сарая.

Как и любое строительное сооружение, сарай нуждается в фундаменте. Фундамент – это опора строительной конструкции, обеспечивающей ему долговечность. Сарай строится на монолитном ленточном фундаменте.

Последовательность действий при закладке фундамента

• Снимается дерн и по периметру будущего сооружения делается траншея. Песком засыпается дно траншеи, бетоном заливается сам фундамент.
• Нижняя обвязка выполняется из бруса. Части обвязки с помощью дюбелей прикрепляются к стенам сарая.
• Используя битумную мастику, между нижней обвязкой и фундаментом делается гидроизоляционный слой. Стене, в том месте где находится фундамент, тоже требуется обработка.
• Далее нужно стойку каркаса прикрепить к стене сарая.
• Затем к стенам сарая необходимо прикрепить верхнюю балку и наружные стойки.

Как собирается каркас сарая?

Для сборки каркаса необходимы гвозди и шурупы. Собрать каркас не такое сложное дело. Вначале собирается основной каркас — это крыша и стены, а затем нужно будет установить дополнительные опоры и стойки.

При сооружении каркаса можно использовать доски, бревна, кирпич. А можно и сделать комбинированный каркас. Комбинированная конструкция из кирпича и бревен представляет собой цоколь из кирпича, а все остальное с бревен. На бетонной плитке выкладывается кирпич в четыре ряда. С помощью анкерных шпилек крепятся бревна к кирпичу. Между бревном и кирпичом необходимо проложить слой гидроизоляции.

Если строительный материал струганные доски, то их рекомендуется устанавливать вертикально. Хотя чаще всего доски устанавливают горизонтально, но это не так удобно как при вертикальном положении.

При строительстве сарая таким способом, возможно крепление досок «внахлест». Постройка сарая в данном случае будет длиться около 30 часов (чистого рабочего времени).

Постройка сарая из необрезанной доски

Такой сарай даже не требует сооружения под него фундамента. При необходимости его можно будет перенести на другое место. Это делается очень просто: с помощью брусков дерева приподнимается стены над землей.

После установки для пола нижней обвязки и досок промазывать все антисептиком. Работу можно продолжить, как только состав высохнет. Далее устанавливаются опоры для стоек. И основа каркаса будет готова. Для продолжения строительства необходимы необрезанные доски, которые обычно набиваются горизонтально внахлест, но можно и вертикально. Перед обшивкой последней нужно сделать необходимые расчеты, так как здесь будет располагаться дверь в сарай.

Крышу сарая обкладывают рубероидом и прибивают его планками. Внутри сарая можно обить стены металлической лентой, для прочности.

Строительство кирпичного сарая

Кирпичный сарай будет намного прочней, чем сарай, построенный из дерева. Такой сарай будет хорошо противостоять огню и влаге. Если хорошо внутри утеплить, то в сарае всегда будет сохраняться плюсовая температура. Лучшим материалом в данном случае является силикатный кирпич, но также можно использовать кирпич, бывший в употреблении. Крышу делают из рубероида и досок. При постройке из кирпича, никак не обойтись без фундамента. Здесь должна быть применена ленточная конструкция, которую нужно подкрепить и арматурой. Обычный кирпичный сарай строят следующего размера: 2 на 2,5 метра. Обычно владельцы участков обеспокоены тем, не испортит ли строение вид. Кирпичный сарай можно за декорировать самыми различными способами.

К примеру, могут сарай замаскировать вьющиеся растения.

Также можно использовать для этих целей профлист, сайдинг и различные украшения. Хотя это может быть чрезмерно дорогим удовольствием для такой простой постройки.

Сараи различаются не только по тому, какой материал был использован для постройки, но и по структуре. К примеру, можно построить сарай, который будет примыкать к кухне и использовать его для хранения продуктов. Такая пристройка сооружается также как и другие виды сараев.

Строительство хозблока

Хозблок – это сарай, примыкающий к кухне, но может выполняться как отдельно стоящие здание. Здесь хранятся продукты. Соорудить такую пристройку можно в несколько этапов.

На первом этапе закупается весь необходимый материал для строительства хозблока. Нужно приобрести доски для обшивки, каркасные столбики, материал для крыш (шифер или что-либо другое), плиты для кровель, песок и бетон.

Далее можно приступить непосредственно к постройке хозблока, которую условно можно поделить на несколько этапов:

• В углах надо вырыть ямки, глубиной один метр. В них установить стойки сарая. Потом эти столбы залить бетоном.
• Затем делается опалубка, которая также заливается бетоном.
• На следующем этапе занимаются сооружением нижней и верхней опалубки. Стойки дополнительно закрепляются балками. Дверь и окно можно сделать с помощью вертикальных балок. Затем данную постройку нужно обшить досками.
• Крыша делается из кровельных плит и еще обкладывается шифером.
• На последнем этапе делают окно и дверь.

Обычно для постройки сарая используют тот материал, из которого построено само жилище. Для деревянного дома строят деревянный сарай, для кирпичного – кирпичный. А бывает, что сарай строят в первую очередь и он становится временным жильем, пока идет строительство дома.

Очень часто такому сооружению как сарай не придают должного значения при строительных работах. Делают сарай из непрочных материалов и используют только лишь для хранения строительных инструментов. Такой сарай строят из досок, с расчетом, что он должен прослужить год-два. Но если сарай планируется использовать длительное время, то лучше строить из кирпича. Такое сооружение будет крепким надежным, и к тому же позволит значительно сэкономить. Деревянные сараи быстро ветшают и хозяевам приходится снова и снова сооружать новые постройки, а постройка из кирпича простоит долго, и не потребует дополнительных денежных вложений.

чем отделать стены на даче внутри, если она не отапливается? Варианты отделки экономкласса и идеи дизайна

Обустройству дачного домика следует уделить особое внимание. Важно подобрать максимально подходящие отделочные материалы, которые окажутся и красивыми, и практичными в эксплуатации. К счастью, современный рынок дает простор для выбора, поэтому потребители имеют возможность отыскать для своих дач отделку любого качества и стоимости. В этой статье пойдет речь о том, какие отделочные материалы будут оптимальными при оформлении дачного домика.

С чего начать?

Большинство владельцев дачных домов стараются сделать их максимально комфортными, уютными и гостеприимными. Атмосфера в жилище должна быть спокойной и приятной. Перечисленные факторы во многом зависят от выбора подходящих отделочных материалов. Совсем недавно в домах стены сначала штукатурили, потом красили или оклеивали обоями. Сегодня же на рынке строительных и отделочных материалов представлено гораздо больше продуктов, способных в корне изменить внешний вид обстановки, сделав ее более гармоничной и привлекательной.

Прежде чем приступать к облицовке стеновых оснований, необходимо разобраться, к какому типу они относятся, из чего сделаны. Только зная эти параметры, можно подобрать оптимальную отделку.

При оформлении разных оснований в дачном домике следует учитывать и ряд других особенностей.

• Сезонный фактор. Если вы посещаете дачный домик только в летний сезон или в выходные дни, то здесь постоянное отопление, скорее всего, не предусмотрено. В этом случае для отделки рекомендуется подбирать материалы, что могут переносить высокий уровень влажности или низкие температуры.
• Фактор стиля. Отделку следует подбирать в соответствии со стилистическим направлением, в котором выдержаны комнаты в дачном доме. От этого же фактора зависит и цветовая гамма материалов.
• Фактор времени. Если вы небольшой любитель частых ремонтов, лучше сразу приобрести высококачественные отделочные материалы в спокойных, природных оттенках. Если же перемены – ваш конек, и вы готовы делать ремонт раз в несколько лет, то можно обратиться и к более доступным, бюджетным изделиям.
• Фактор подготовки. Внутренняя отделка дачного дома зависит и от этого важного фактора. Важно тщательно и грамотно рассчитывать (а не просто прикидывать) объем необходимых материалов. Это простое правило защитит домовладельцев от непредвиденных пауз в работе, а также лишних денежных затрат.
• Фактор порядка. Отделку внутри дачного дома можно назвать финишным этапом работ. Приступать к таким процедурам можно после завершения монтажа электрической проводки, коммуникаций, относящихся к сантехнике.

Варианты материалов для стен

Во время ремонтных работ на даче очень важно обдуманно подходить к оформлению стен. Если строение кирпичное, то здесь можно обратиться к классическому оштукатуриванию. Подобное покрытие будет служить долго, выглядеть аккуратно и эстетично. Штукатурные смеси представлены в большом ассортименте, поэтому подобрать оптимальное решение удастся на любой вкус и кошелек.

Оштукатуренные стены можно затем покрасить в любимый цвет либо поклеить выбранными обоями.

Однако процесс проведения этих отделочных работ может показаться малоопытному ремонтнику трудоемким. А подобная облицовка может обойтись недешево.

Если хочется периодически менять «декорации», стоит отдать предпочтение листовому гипсокартону. Это оптимальное решение, если домовладелец любит перемены. Гипсокартон подразделяется на подтипы.

• ГКЛ. Этот материал являет собой стандартный гипсокартонный лист, состоящий из алебастра, склеенного с двух сторон картоном. Высокими прочностными характеристиками ГКЛ похвастаться не может. Чаще всего его используют в монтаже современных потолочных конструкций.

Кроме того, материал страшится высокой влажности, поэтому для стен загородного домика может не подойти.

• ГВЛ. Это гипсоволоконный лист, наполнителем которого тоже является алебастр, но в его содержании присутствуют специальные укрепляющие волокна, нужные для внутреннего армирования. Здесь, вместо классического гипсокартона, применяется влагостойкое покрытие из целлюлозы. В стены такого типа можно без страха заколачивать гвозди, и они не будут бояться сырости.

Наиболее популярным материалом для отделки стен в дачном доме является вагонка. Материал является экологически безопасным – в его составе нет опасных химических элементов, способных навредить здоровью домочадцев. Первым делом на стены набиваются горизонтальные направляющие рейки с шагом в 50-70 см. Далее на них, используя монтажные скобы, вешают планки.

Дерево перед этим надо тщательно обработать защитным средством – антисептиком. Нередко вагонку покрывают лаком в зависимости от стиля остального интерьера.

Подобным же образом возможно отделать своими руками стены при помощи ламината. Однако тут следует быть внимательными, как и в случае с листами гипсокартона. Ламинат должен быть влагоустойчивым, иначе такая обшивка долго не «проживет».

Очень популярны для отделки пластиковые панели. Они представлены в огромнейшем ассортименте. На стены их прикрепляют по тому же принципу, что и ламинат или вагонка. Пластик легко устанавливается, не требует сложного ухода, может повторять самые разные рисунки.

Правда, не всегда он смотрится, действительно, дорого и презентабельно, особенно в сравнении с натуральными материалами.

Чем отделать пол и потолок?

Грамотно обшить изнутри подходящими материалами надо не только стены, но и пол с потолком. Что касается пола – тут рекомендуется изначально соорудить жесткую стяжку, состоящую из растворов, в основе которых присутствуют пористые материалы (например, керамзит). На основу подобного типа разрешается выкладывать и половую доску, и линолеум, и ламинат.

Половую доску лучше всего брать шпунтованную, поскольку после зимнего сезона ее может повести. Если берется ламинат, то исключительно влагостойкий. Пожалуй, самым неприхотливым и простым в монтаже оказывается недорогой линолеум.

Деревянные полы в дачных домах и смотрятся шикарно, и в эксплуатации показывают себя с лучшей стороны. Древесина сохраняет в себе тепло, поэтому ходить по ней комфортно. Материал экологичен и абсолютно безопасен.

Подобная отделка может прослужить долго, если обеспечить ей правильный уход, регулярные обработки антисептическими составами.

Дорого может обойтись красивая паркетная доска. Она характеризуется высокими прочностными параметрами, шикарным внешним видом. Но и это покрытие потребуется обрабатывать защитными смесями. Указанной мерой пренебрегать нельзя.

Ламинат рекомендуется класть в домах, рассчитанных на всесезонную эксплуатацию. В продажу поступают изделия самых разных расцветок и принтов – подобрать идеальное решение может каждый.

Как упоминалось выше, на даче рекомендуется монтировать только влагостойкие листы ламината.

Еще один популярный материал для пола – кафель. Чаще к подобным покрытиям обращаются в отделке санузла или холла. Большим спросом пользуются экземпляры, поверхность которых имитирует дерево. Если выбрать для отделки пола кафельную плитку, основание получится максимально крепким и долговечным.

Под плитку часто устанавливают популярную систему «теплый пол». В результате получается практичное покрытие, по которому приятно ходить.

Ковролин лучше не покупать для дома, который не отапливается постоянно. В неотапливаемом помещении этот материал может отсыреть и подгнить, привлечь лишнее внимание грызунов.

Как указывалось ранее, практичным окажется линолеум. Он представлен в шикарном ассортименте. Но под подобный пол систему подогрева устанавливать не разрешается.

Разными материалами можно отделать потолок в дачном домике. Если мансардное помещение совмещается с жилой площадью, его надо хорошенько утеплить, а кровле обеспечить качественную защиту от протечек. Так удастся сделать пространство максимально уютным.

Для оформления потолка можно использовать дерево. Подойдет вагонка, имитация бруса или популярный блок-хаус. Иногда можно встретить и необычные комбинации. Например, потолок можно обшить вагонкой, а на стены положить блок-хаус. Нередко в интерьерах потолок обшивают древесиной, а стены – совсем другим материалом.

Как и для стен, гипсокартон можно использовать для облицовки потолка. Его получается быстро и просто прикреплять практически к любым поверхностям. Если использовать этот материал, потолок или стены могут казаться идеально ровными и аккуратными. Дополнительных подготовительных мероприятий для этих поверхностей не понадобится.

Из гипсокартона можно сделать многоуровневую потолочную конструкцию, имеющую интересное строение. Выбирая такой материал, удастся неплохо сэкономить.

Одними из наиболее популярных по праву признаны красивые натяжные потолки. Их поверхность отличается идеальной гладкостью. За счет подобного решения удастся беспроблемно скрыть все малопривлекательные коммуникационные системы. Популярное решение – комбинация гипсокартонных конструкций и натяжных полотен.

Идеи дизайна экономкласса

Дачный домик может выглядеть очень красиво и гармонично без лишних вложений. Интерьеры экономкласса не всегда смотрятся дешево и «пресно». Главное, выбрать подходящий стиль.

Так, стиль прованс отличается преобладанием пастельных красок, натуральных тканей, кружева и вышивок, присутствием кованых деталей. Обстановку такого плана можно сделать, не тратя много денег:

• стены достаточно просто побелить, оставив шероховатости на поверхности, а поверх них поклеить подходящие фотообои;
• для окон хватит легких занавесок;
• на старенький диван можно закинуть плед;
• пол можно выложить из бюджетных досок (не паркетной доски) и дополнить их светлыми ковриками.

Подойдет и стиль кантри, в котором нет металлических, стеклянных и прочих современных материалов. Тут всегда преобладает древесина с легкой небрежностью. На полу тут можно положить все те же дешевые доски, потолок дополнить балками слабой обработки. На стены допустимо клеить простоватые обои в цветочек (садовой тематики).

Если дача сделана из бруса или бревна, то в ней стеновой отделкой можно и пренебречь. Эти материалы выглядят довольно привлекательно, и их необязательно дополнять иной облицовкой.

Можно сэкономить, если на пол положить не паркет, а линолеум. Большим спросом пользуются рулоны, поверхность которых имитирует натуральное дерево. Зачастую с первого взгляда в них не удается сразу разглядеть дешевый линолеум.

Натяжной потолок хоть и выглядит шикарно, но обойтись может дорого, да и для очень маленького помещения такая конструкция может оказаться неуместной. Более дешевым окажется гипсокартонная потолочная конструкция, отделанная финишным материалом, например, краской или недорогими обоями.

Красивые примеры

Дачный домик может быть отделан таким образом, что находиться в нем будет очень приятно и уютно, а покидать не захочется. Рассмотрим несколько красивых примеров.

• Стены и потолок в домике можно отделать деревом или панелями под дерево молочного оттенка, а на пол стоит положить контрастный коричневый ламинат со слегка блестящей поверхностью. На таком фоне будут шикарно смотреться мягкий диван шоколадного оттенка, белоснежные кресла, стол и стулья, выдержанные в коричнево-молочных тонах.

• Шикарно выглядят стены дачи, отделанные светлым блок-хаусом, имитирующим брус. В ансамбле с подобной отделкой потолок можно выровнять гипсокартоном или натяжной пленкой, а на пол постелить серо-молочный ламинат или линолеум. В этой обстановке будет прелестно смотреться уютная плетеная мебель темно-коричневых тонов.

• Второй этаж дачного домика можно сделать поистине роскошным, если стены частично отделать камнем (натуральным или искусственным), а остальные стеновые поверхности оставить деревянными. Потолок под крышей будет выглядеть интереснее, если дополнить его деревянными балками. Все древесные основания стоит выкрасить в понравившийся цвет, а на пол положить дорогую светлую плитку.

Для такой солидной обстановки лучше подбирать только дорогую мебель из натурального массива дерева и кожи, а под потолком установить «королевские» подвесные, кованые люстры.

Отделку дачного дома внутри смотрите в следующем видео.

Ограждение из деревянного каркаса — Деревянные столярные изделия с квадратными штифтами

     Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного рассказать о трех типах, представленных в настоящее время на рынке, и некоторых характеристиках каждого из них. , и, надеюсь, разберутся (а не усугубят) некоторую путаницу, которая может быть связана с их выбором. Все три типа выпускаются в листах размером 4×8 футов, различной толщины и доступны в магазинах строительных материалов.

    1) Пенополистирол (EPS).Жесткий пенополистирол чаще всего встречается в предметах повседневного обихода, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т. д., и его также ошибочно называют пенополистиролом. В строительной отрасли он широко известен как бигонажный картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются под действием пара и давления и наполняются воздухом в процессе формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы. Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований.Большинство коммерчески доступных пенополистирола изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт на кубический фут, и в результате он имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопластов с такой плотностью. EPS имеет значение R около R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. Как R-значение, так и свойства паропроницаемости пенополистирола могут быть увеличены за счет увеличения плотности продукта, хотя пенополистирол с более высокой плотностью гораздо менее распространен на рынке. При коммерчески доступной плотности продукта пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

      2) Экструдированный полистирол (XPS). Как вышеупомянутый пенополистирол, так и жесткий пенополистирол XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию размягчаться при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавиться в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS обычно называют синей плитой и производится компанией Dow Chemical Co. под зарегистрированным товарным знаком Styrofoam, который охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундамента, стен и крыш. Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и помечен торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пенопласт с закрытыми порами и имеет более постоянную, фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта на кубический фут) и более водостойким, чем пенополистирол. XPS имеет значение R прибл. R-5 за дюйм толщины материала.

     3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми порами, обычно используемый для применения при более высоких температурах, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур.Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит этот продукт в виде синей доски под торговой маркой Tuff-R, а еще одним узнаваемым названием является Thermax. Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, при этом эти склеенные облицовочные материалы служат для контроля пара, а также определяют его размещение, будь то стена или крыша. По данным Dow Chemical, облицовочные материалы Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в укладке строительного войлока или строительного войлока.Это требование зависит от того, все ли швы должным образом загерметизированы в соответствии со спецификациями производителя. Облицовочные материалы также могут выполнять второстепенную функцию, улучшая сцепление плиты с поверхностью для проклейки швов и клея, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной для выполнения этой задачи. Некоторые распространенные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют жесткий пенополистирол и XPS без покрытия при контакте, при этом эти растворители не влияют на полиизо. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно изготавливается с плотностью 2 фунта и имеет (LTTR) значение R-6.5 – R-7 на дюйм толщины материала.

     В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS в целом стабильны и остаются постоянными в течение всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за своей склонности к выделению газов значение R уретана медленно снижается с течением времени, в результате чего ему присваивается значение R долгосрочной термостойкости (LTTR), представляющее средневзвешенное значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Дегазация или тепловой дрейф, как иногда называют этот процесс, включает газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и замещаясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации значения R. Облицовка несколько замедляет этот процесс, так как газы затем вытесняются с краев меньшего периметра доски, а не с большей площади поверхности доски.

    Из трех типов жесткой изоляции, которые обсуждались, кажется, что XPS и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пены с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, где пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда пена с открытыми порами. Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, будет ли необходим парорассеивающий слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я когда-либо встречал, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми порами, включает в себя спецификацию. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица по коду могли его просмотреть.

Закрытая и открытая клетчатка жесткая пена

пена пластмассы состоят из миллионов крошечных клеток или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками, это называется пенопластом с закрытыми порами. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пенопластом с открытыми ячейками.
   Пенопласт с открытыми порами обычно состоит из множества более мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы для придания материалу формы. Этот процесс оставляет открытыми проходы или каналы между вспененными шариками, которые позволяют влаге и воздуху проходить через материал в зависимости от его плотности.
   Пенопласт с закрытыми порами изготавливается путем включения в расплавленный пенопласт «вспенивателя», который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала по мере того, как он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, через материал не остается открытых проходов, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пенопласт с закрытыми порами также имеет тенденцию быть прочнее (по прочности на изгиб и сжатие), чем пенопласт с открытыми порами.
    
    Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственных синтетических пенопластов в такой традиционной/исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в изоляции своего каркаса с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование соломенных тюков в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных каркасов за последние несколько лет привлекло большое внимание. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, погуглите «методы зеленого строительства», чтобы найти более естественные альтернативы.

Пароизоляция и жесткая пена в стенах и крышах

     Влага в виде жидкости или пара, образующаяся как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов внутри сборки если не учитывать должным образом. При сооружении стены/крыши из листов жесткого пенопласта потребуются различные степени толщины для достижения кодовых значений R в зависимости от типа используемого пенопласта.При этом паропроницаемость (мера сопротивления материалов водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до такой степени, что отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно www.buildingscience.com  «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины для обеспечения того, чтобы температура точки росы не достигалась внутри сборки, позволит исключить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции). тормоз-замедлитель в салоне на самом деле нанесет ущерб системе)».

    Как упоминалось ранее, некоторые жесткие пенопластовые изоляционные материалы поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные материалы могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и подбираются в соответствии с конечным использованием продукта. Они могут функционировать в нескольких различных режимах, главным из которых является способность контролировать пары. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткой пены, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопластовая сердцевина.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовок (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляционных материалов из жесткого пенопласта, имеющих облицовку, их проницаемость не меняется с увеличением толщины. Как правило, проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки основана на толщине в один дюйм. Увеличение толщины жесткого пеноматериала в стеновой или кровельной системе приведет к соответствующему снижению проницаемости коллективной сборки. Например, 1 дюйм пенополистирола без облицовки имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в составном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что находится на очень низком уровне пара. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу пароизоляции III. Толщина материала 8 дюймов потребуется в сборной кровле, чтобы получить значение R около R-32 и снизить показатель проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паронепроницаемости и классифицирует изоляция как замедлитель пара II класса.

     Необлицованный XPS толщиной 1 дюйм имеет коэффициент проницаемости 1,1 и значение R-5 R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, будь то использование одного листа или двойных слоев, значение R составит прибл. R-15 и понизить показатель проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паронепроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель пара II класса. Наслоение нескольких листов в сборке крыши для достижения совокупного значения R R-30 потребует толщины материала примерно 6 дюймов и дальнейшего снижения показателя проницаемости до 0,25 мм.18, что относится к крайне низкому уровню паронепроницаемости и классифицирует изоляцию как парозащиту класса II.

     Полиизо без лицевой стороны встречается очень редко, возможно, из-за термического дрейфа. Большая часть жесткого пенополистирола изготавливается с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней сторонах каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет значение R около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, принимая во внимание категория паронепроницаемости (замедлитель пара I класса, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговая марка) дает значение R прибл. Р-19, при этом показатель химической завивки остается неизменным за счет облицовок. Сборка крыши, состоящая из двойных слоев 3-дюймового материала Thermax, даст совокупное значение теплопроводности прибл. Р-38, также с неизменённым рейтингом химической завивки.

      Казалось бы, использование одного 3-дюймового слоя Thermax в приложении к боковой стене предлагает наиболее эффективный одноэтапный метод, поскольку большинство кодовых значений R-значений удовлетворяются при установке одного листа, облицовочные материалы действуют в качестве как внутреннего пароизоляционного слоя, так и наружной дренажной плоскости (при условии, что все швы хорошо проклеены), а также устраняет дополнительные затраты и связанные с этим трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

     *Насколько я понимаю, при включении нескольких слоев листов из жесткого пенопласта для достижения заданного значения R, когда эти листы обращены как спереди, так и сзади, и независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо, в смеси не должно быть ВНУТРЕННЕГО облицовочного материала (соприкосновение листа с листом). руководство.

Паровые барьеры

Там, кажется, некоторые разногласия среди профессионалов здания в отношении пригодности выделенных паровых барьеров в определенных системах настенного / крыши. Дебаты сосредоточены на использовании пластиковой пленки (полиэтилена 6 мельниц) в качестве обычно используемого пароизолятора. Претензия против их использования заключается в том, что они зависят от климата и должны ограничиваться только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Имея в виду, что водяной пар стремится перемещаться от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения движения водяного пара с теплой стороны стены/крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой стены/крыши.В моей климатической зоне С.В. Огайо, теплая сторона стены/крыши в июле (при условии наличия кондиционера) не такая, как в январе. Так что теоретически на протяжении полугода эта пароизоляция будет с изнаночной стороны стены.

     Надежная общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвращения намокания стеновых/крышных конструкций изнутри и снаружи, а в случае намокания дать им высохнуть к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов из жесткого пенопласта, где сборка функционирует от непроницаемой до полунепроницаемой природы, как внутренняя, так и внешняя поверхности листа будут функционировать как замедлители испарения в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта предотвратит попадание теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое помещение, а в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопластовой плиты предотвратит проникновение пара наружу.
    
     Для получения дополнительной помощи и/или дополнительной информации об изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегиях контроля влажности и т. д. посетите www.Buildingscience.com. Они широко признаны в качестве выдающихся авторитетов в упомянутых вопросах. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированные к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск «пенопластовая изоляция», а также www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com, эти три веб-сайта предоставили большую часть технической информации, содержащейся в этой статье.

Нанять профессионала для установки металлической крыши на сарае? » Денежная яма

ЛЕСЛИ: Теперь мы направляемся в Канзас, где у Расса возникает вопрос, как лучше установить металлическую крышу на сарай. Что мы можем сделать для вас?

РУСС: ОК. У меня есть ферма, которую я купил восемь лет назад, и на ферме есть очень большой, очень старый сарай. На самом деле чердак достаточно велик, чтобы внутри него можно было разместить баскетбольную площадку стандартного размера. Судя по граффити внутри амбара, он был построен либо в 34-м, либо в 38-м году.И первоначально это было сделано с кедровой черепицей с 1 × 4 стрингерами, что, примерно через каждые 4 дюйма или примерно 3½ дюйма между ними.

ТОМ: Ага. Я хорошо знаю конструкцию.

РУСС: ОК. И, как вы знаете, к этому моменту кедровая черепица будет не в очень хорошем состоянии. Так что я знаю, что мне придется подняться туда. Пытаюсь придумать безопасный способ работать там, чтобы снять кедровую черепицу и подготовить ее к возвращению, возможно, с металлической крышей.Вопрос в том, что мне придется привинтить крышу. Вопрос: смогу ли я сразу перейти на 1х4 с металлочерепицей или лучше все полностью прибить и подложить фанеру или ОСП?

ТОМ: Ну, чтобы установить металлическую крышу на сарай, я думаю, что хороший кровельщик мог бы работать с полосами обрешетки размером 1 на 1, которые находятся там прямо сейчас. Потому что, честно говоря, именно так изначально клали металлическую крышу. На твердую обшивку не ставился; его просто так положили на полоски.Так что я думаю, что это хороший вариант для вас. Я не думаю, что вам нужно делать обшивку в этом конкретном случае.

Если бы вы собирались класть битумную черепицу, я бы сказал, что вам нужно ее обшить. А вот для металлической крыши вам, возможно, придется сделать какие-то дополнительные столярные работы, чтобы достать планки там, где вы хотите, сделать швы на крыше и так далее, но я не вижу вам смысла обшивать этот сарай. Я думаю, что металл может пойти прямо поверх этого.

РУСС: ОК. Итак, залатайте сгнившие 1×4 и, возможно, вставьте что-нибудь там, где швы, и мы должны быть в порядке?

ТОМ: Абсолютно.

РУСС: ОК. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как безопасно работать на 45-градусном поле?

ТОМ: Ага. Вызовите кровельщика, чтобы установить металлическую крышу на сарай. Это не самодельный проект. Я имею в виду, что это действительно высококлассный проект, и если вы делаете это каждый день, у вас есть все необходимое защитное снаряжение, строительные леса и набор навыков, чтобы работать над этим. Это очень опасное место, чтобы опробовать свои навыки «сделай сам», потому что, работая с этими большими простынями, вы получаете порыв ветра и начинаете слетать с крыши.Эти медицинские счета складываются очень быстро, поэтому я определенно рекомендую вам доверить это профессионалу.

РУСС: ОК.

ТОМ: Хорошо. Удачи с этим проектом. Большое спасибо, что позвонили нам по телефону 888-MONEY-PIT.

Варианты экстерьера сараев для столбов своими руками

Купол с флюгером

Ни один коровник не обходится без традиционного купола. Ваш сарай может иметь один или несколько куполов, готовых к установке, а также один из нескольких типов флюгеров.Купола могут быть размером 24″, 36″ или 48″.

Они не только придают вашему сараю уникальный класс, но и помогают улучшить вентиляцию. Независимо от того, используете ли вы свой стойловый сарай в качестве мастерской или просто для хранения, каждый элемент вентиляции делает его более приятным в использовании.

Обшивка

Один из самых популярных вариантов наружной отделки амбара. Обшивка вагонкой повышает визуальную привлекательность вашего амбара. Обшивка DIY Pole Barn представляет собой 36-дюймовый плинтус вокруг основания вашего сарая с настраиваемым цветом, чтобы придать вашему сараю двухцветный вид.

В дополнение к эстетической привлекательности, обшивка стен поможет предотвратить случайные повреждения стен основного амбара, например, поднятие гравия газонокосилками или другими транспортными средствами.

Стеновые панели светового люка

Окна — не единственный способ наполнить интерьер вашего амбара солнечным светом. Наши световые люки представляют собой панели из поликарбоната, расположенные в верхней части боковых стен карниза, которые охватывают всю длину сарая.

Доступны как матово-белая, так и прозрачная версии, вы можете разместить их только на одной или обеих сторонах свеса вашего сарая, чтобы захватить как можно больше естественного света.

Толщина металлической кровли и сайдинга

Калибр металлической кровли и сайдинга относится к ее толщине. Стандартные самодельные сараи для столбов поставляются с панелями 29 калибра для кровли и сайдинга. Однако, если вы живете в районах с экстремальными погодными условиями, вам может пригодиться увеличенная толщина металла 26 калибра.

Снежные бары

Если в вашем районе суровые зимы, вы знаете, как снег может лавинообразно валиться с крыши. Снегозадержатели крепятся к крыше, чтобы предотвратить лавинообразный сход скопившегося снега и причинение серьезного ущерба водосточным желобам, ландшафту или всему, что может окружать ваш сарай.

Несмотря на то, что наши амбары со столбами спроектированы таким образом, чтобы выдерживать пиковые снеговые нагрузки в вашем районе, снежные дуги помогают защитить все вокруг вашего амбара. Это отличный вариант для новых амбаров, построенных на Среднем Западе и за его пределами, где ожидается самый сильный ежегодный снегопад.

Детали каркаса амбара | Техника возведения сарая

 

От простого стоечного каркаса до более дорогого и сложного деревянного каркаса у вас есть выбор построить свой сарай с любым каркасом, который вам нравится.

Есть много разных способов обрамления сарая, но мы перечислим только (4) в основном здесь использовались приемы стенового каркаса. Каждое изображение снабжено гиперссылкой (нажмите на изображение, чтобы увеличить его). Хотим отметить, что какой бы сарай ни технику каркаса, которую вы будете использовать для постройки сарая, снаружи вы можете сделать любой из этих амбаров выглядеть точно так же. Это разница в фундамент и стиль обрамления, которые отличают амбары.

 

Обычная рама (опорная рама)

Когда для каркаса сарая используется каркас из шипов, мы рекомендуем использовать шипы 2×6. Расстояние между шпильками должно составлять 16 или 24 дюйма. Когда возможно, старайтесь размещать стойки на стенах на таком же расстоянии, как и стропила крыши. Как видно на на этом изображении шпильки, балки перекрытия и стропила расположены на расстоянии 16 дюймов от оси и расположены на одной линии друг с другом. При строительстве сарая с фермами с шагом 24 дюйма и без чердак, также лучше разместить стойки на стене на расстоянии 24 дюйма.

Примечания: Если вы хотите построить коровник с каркасом из сайдинга необходимо сначала закрепить фанерную обшивку 5/8″ CDX на внешней стороне рамы, затем обертывание дома и, наконец, ваш сайдинг.Менее затратный способ — закрепить горизонтальная обрешетка 24″ o.c., обшивка дома (если здание нужно утеплить), а затем вертикальный сайдинг.

Преимущества рамы на стойках : Легче преобразовать раму на стойках строение в дом. Кроме того, каркасные стены легче изолировать и монтировать. отделка обычным гипсокартоном.

Недостатки: Строить дороже, чем обычный сарай.

Фундамент Требуется: Фундамент с цементными блоками, залитая стена фундамент или монолитная плита.

 

Каркас из дуба рустик

Чтобы придать деревенский вид открытой дубовой раме, сарай также можно построить с необработанные пиломатериалы из зеленого дуба, купленные на местной лесопилке. Этот тип рамы состоит из основных опорных дубовых стоек 4×6 (обычно на расстоянии 8′-12′ o.c.), дубовых 4×4 дверные стойки, дубовые горизонтальные балки 2×4 (с шагом 24 дюйма) и верхние и нижние распорки. Такой каркас лучше всего использовать с вертикальным деревянным сайдингом, так как сайдинг крепится непосредственно к горизонтальным дубовым балкам.

[больше изображений строительства]

Примечания: Стеновая рама из дуба требует одиночного толстостенного коллектора, такого как 2×12 LVL вместо двух жаток 2×12 из желтой сосны, которые используются в стойловых сараях. То Лучший способ прикрепить заголовок LVL — перевернуть все основные стойки 4×6, надрезать их сверху и поместите жатку в паз вместо того, чтобы вешать ее на гвозди (см. изображение здесь).

Преимущества сарая с каркасом из дуба: Придает деревенский вид, не требуется фанерная обшивка или рейка для крепления вертикального сайдинга, дешевле строить, если в качестве фундамента используются бетонные сваи.

Недостатки : Сложнее строить и стены нельзя отделывать. обычный гипсокартон за счет использования зеленого пиломатериала.

Фундамент Требуется: Бетонные опоры или фундамент из заливных стен. Примечание. Фундамент из цементных блоков не рекомендуется использовать для этого типа каркаса, если только все блоки заполнены бетоном и более толстым основанием (12 дюймов толщиной с арматуры).

 

Каркас столба (стойка) Конструкция

Самый простой и недорогой способ обрамления сарая — использовать стойку. строительство.Каркас стойки состоит из стоек, обработанных вертикальным давлением. (через 8′ п.н.), 2×8 п.н. брызговики, двойные коллекторы 2×12 MSR, обхваты 2×4 SPF и стропильные фермы. Что способствует экономии денег, так это устранение бетонный фундамент, легкость и скорость возведения.

Примечания: Как и любой другой хлев, обычный хлев может быть построен из чердачные и кровельные стропила. Кроме того, любой стойловый сарай можно модернизировать до включают клееные столбы, бетонный фундамент, деревянный или виниловый сайдинг и другие вариант.

Преимущества Pole Barn : Простой и экономичный, не требует дорогой бетонный фундамент.

Недостатки : Труднее изолировать и отделывать внутренние стены.

Требуется фундамент : Поместив обработанный давлением столб в землю, сарай можно строить без фундамента. Как вариант, шестовой сарай может также быть построенным поверх Perma Columns (изготовленные бетонные колонны), бетонные опоры, заливной стеновой фундамент или на правильно спроектированной монолитной плите.

Стойка и балка (деревянная рама) Конструкция

Наиболее заметная разница между коровниками Post & Beam и другими коровниками заключается в следующем. использование тяжелых балок по всей конструкции. Основные опорные посты, балки перекрытий, балки перекрытий стен, раскосы, стропила и прогоны построены из деревянных балок. Конечно, все эти балки имеют разные размеры и предназначены для перевозки мертвых и живых грузов. Деревянные сараи тяжелые построены и обеспечивают очень деревенский вид.К сожалению, они стоят значительно больше, чем в обычном сарае.

Преимущества стоечно-балочного амбара: Пожалуй, главное преимущество этого сарай, его деревенский вид и тяжелая рама. Кроме того, обычный дом можно построить из бруса. Каркасная конструкция.

Недостатки: Самый дорогой из всех перечисленных здесь амбаров.

Фундамент Требуется: Стеновой бетонный фундамент.

 

Обшивка наружных стен — Советы по дому

Большинство новых стен нуждаются в обшивке, чтобы укрепить их, использовать в качестве основы для крепления сайдинга и/или усилить изоляцию.Существующие стены обычно не требуют обшивки, если только вы не снимаете старый сайдинг и не применяете другой тип, требующий обшивки. Обязательно ознакомьтесь с указаниями производителя сайдинга и местными нормами, чтобы определить, требуется ли обшивка. Чтобы получить помощь в обшивке сайдингом, вы можете получить расценки от местных подрядчиков по сайдингу. Фанерная обшивка часто является предпочтительным материалом из-за его прочности и простоты в обращении. Georgia Pacific

Существует два типа обшивки: структурная и неструктурная.

Структурная обшивка

Этот тип является неотъемлемой частью каркаса дома. Он связывает вместе стойки стены, повышая прочность на сдвиг и жесткость и образуя прочную основу для крепления сайдинговых материалов. Большинство конструкционных обшивок не имеют большой изоляционной ценности.

Обычные конструкционные обшивки включают фанеру, ориентированно-стружечные плиты (OSB), вафельные плиты и наружные гипсокартонные плиты.

При выборе фанеры, ОСП или вафельных плит убедитесь, что они подходят для обшивки стен, и выберите подходящую толщину.Хотя для некоторых приложений можно использовать панели толщиной 5/16 дюйма, обычно лучше потратить немного больше на более прочные панели толщиной 1/2 дюйма. Наиболее распространенный размер панели составляет 4 на 8 футов, но вы также можете получить некоторые продукты в листах 4 на 9 и 4 на 10 футов.

С помощью оцинкованных гвоздей диаметром 6d (2 дюйма) прикрепите панели (обычно горизонтально) к стойкам стены, располагая гвозди на расстоянии 6 дюймов вдоль краев панелей и на расстоянии 12 дюймов от середины панели (или в соответствии с местными строительными нормами).Оставьте зазор расширения 1/16 дюйма между концами панели и 1/8 дюйма между краями панели.

Ненесущая обшивка

Этот тип обшивки не увеличивает прочность стены, но может значительно повысить ее изоляционные свойства. Жесткие пенопластовые и целлюлозно-волокнистые панели можно прикреплять непосредственно к стойкам стен или кирпичным стенам, под или поверх структурной обшивки (в зависимости от требований к гвоздям) или, в некоторых случаях, поверх существующей обшивки перед повторной обшивкой.

Двумя наиболее распространенными типами пенопластовых материалов для обшивки являются экструдированный полистирол или полиизоцианурат. Полиизоцианурат имеет более высокие значения изоляции (R) на дюйм — до R-8,7 на дюйм — чем полистирол.

Толщина плит из пенопласта варьируется от 3/8 дюйма до 4 1/4 дюйма. Для покрытия существующего сайдинга обычно используются толщины 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Стандартные панели имеют размеры 2 на 8, 4 на 8 и 4 на 9 футов, хотя некоторые из них можно приобрести в виде сложенных веером панелей длиной до 50 футов. противостоять плесени и грибку.Georgia Pacific

Какой тип панелей выбрать и какой стороной наружу, зависит от состава ваших стен и сайдинга, который вы применяете. Используйте панели с отражающей алюминиевой или матовой облицовкой под кирпичом, штукатуркой и некоторыми деревянными обшивками. Панели без фольги обычно рекомендуются под алюминиевым, виниловым и деревянным сайдингом.

Большинство пенопластовых и целлюлозных панелей очень легкие и их можно разрезать канцелярским ножом. Прибейте панели к стойкам стены оцинкованными гвоздями с большой шляпкой, достаточно длинными, чтобы проникнуть в стойки не менее чем на 1 дюйм. Расставьте гвозди в соответствии с инструкциями производителя. (Поскольку эти панели не являются конструкционными, расстояния в 12 дюймов обычно достаточно.) Забивайте гвозди заподлицо, стараясь не раздавить панели последним ударом молотка.

Правила пожарной безопасности и соображения безопасности могут повлиять на применение ненесущих панелей из-за их горючести. В этом отношении обязательно следуйте инструкциям производителя.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Почему и как мне чистить ножны у лошадей?

Бен Эспи, DVM, DACT

 

Вопрос: Я только что купил свою первую лошадь — мерина. Мои товарищи по амбару говорят мне, что мне нужно чистить его ножны несколько раз в год. Нужно ли мне это делать, и если да, то как?  

A. Вопреки распространенному мнению, чистка полового члена лошади и содержащей его оболочки (крайней плоти) требуется редко.На самом деле агрессивные методы очистки, пропагандируемые многими благонамеренными наездниками, часто приносят больше вреда, чем пользы. Вот несколько мифов, обычно используемых для оправдания этой практики: 

Миф № 1. Накопление на половом члене — это грязно и негигиенично. Это типичное антропоморфное предположение, что самцы лошадей имеют те же гигиенические потребности, что и самцы людей. Как и в большинстве вещей, которые мы делаем с лошадьми, чтобы они лучше соответствовали нашему образу жизни, нам лучше позволить лошадям оставаться лошадьми. Когда жеребец или мерин вытягивает или «опускает» свой пенис, то скопление, которое вы видите на нем, — это смегма, а не грязь.Этот материал постоянно выделяется из полового члена для очень специфической цели: он обеспечивает смазку и защитное покрытие полового члена.

У одних лошадей выделяется сухая, хлопьевидная смегма, у других — влажная, липкая смегма. Оба совершенно нормальные. Объем произведенной продукции сильно различается у разных людей. Например, лошади с белой пигментацией полового члена производят больше смегмы, чем лошади с темным пенисом. Чрезмерное накопление смегмы встречается крайне редко и обычно связано с кожными заболеваниями или поражениями, такими как вирус герпеса или плоскоклеточная карцинома — распространенная опухоль на половом члене, которую необходимо диагностировать у ветеринара.

Миф № 2: Всем лошадям-самцам требуется регулярная чистка ножен. Лучшим доказательством того, что чистка ножен совершенно не нужна, является репродуктивное здоровье жеребцов, наблюдаемое в дикой природе. У этих лошадей, у которых, очевидно, никогда не чистили ножен, уровень оплодотворяемости приближается к 85 процентам. С другой стороны, у домашних жеребцов, которым часто чистят ножны — иногда по три-четыре раза в день — часто в среднем зачатие составляет всего 70 процентов.

В некоторых случаях очистка ножен может быть рекомендована с медицинской точки зрения, например, когда у лошади имеется рваная рана в этой области, она перенесла операцию по удалению раковой опухоли, имеет заболевание кожи, вызванное вирусом герпеса лошадей, или плоскоклеточную карциному.

Миф № 3: Вздутие ножен и натирание хвоста являются признаками того, что ножны лошади нуждаются в чистке. Когда оболочка набухает, это не связано со скоплением в ней смегмы. — Из-за своего расположения на нижней части тела лошади это просто естественная нижняя точка, куда избыточная жидкость втягивается под действием силы тяжести.Например, у пожилой лошади с низким уровнем белка в крови или заболеванием печени может наблюдаться скопление жидкости, называемое отеком или точечным отеком — отеком, который удерживает углубление, когда вы надавливаете на него большим пальцем — в области влагалища без каких-либо других клинических проявлений. знаки. В таких случаях отек, скорее всего, исчезнет, ​​если лошадь выгнать или тренировать, точно так же, как это происходит с ногами лошади, которая набирает запасы, когда ее останавливают в течение длительного периода времени.

Другой распространенной причиной вздутия влагалища являются паразиты.Паразиты также вызывают зуд у лошадей. Поэтому, если вы заметили, что ваша лошадь трет хвост и у нее опухшие ножны, последнее условие не вызывает первое. И то, и другое можно вылечить путем дегельминтизации препаратом, содержащим ивермектин.

Миф № 4: необычно крупная смегма «боб» может блокировать мочеиспускательный канал лошади. Смегма может скапливаться в углублении на конце полового члена, называемом уретральной ямкой. Эта пробка смегмы, широко известная как «фасоль», может варьироваться от размера небольшого ластика до фасоли лимы.Когда лошади-самцы стоят «в походе» — с вытянутыми за собой задними ногами и сгорбленной спиной в неудобной позе — некоторые люди беспокоятся, что у них проблемы с мочеиспусканием. Но сила струи лошадиной мочи слишком велика, чтобы ее можно было подавить любым количеством смегмы. На самом деле поза «лагеря» обычно является признаком болей в животе, вызванных, например, язвой или коликами.

Чистка ножен не только не нужна, но и часто может быть вредной. Традиционный метод — засунуть шланг в оболочку и протереть ее и пенис губками и антибактериальным мылом, удаляя естественное защитное покрытие и популяцию здоровых бактерий, потенциально вызывая микротравмы и язвы.

Если вы чувствуете необходимость очистить пенис вашей лошади из косметических соображений перед выставкой, выполните быструю и эффективную процедуру без использования мыла. Чтобы побудить его спуститься вниз для уборки, попробуйте купать его в теплый солнечный день. Затем встаньте рядом с его передними ногами, чтобы на него не наступили, если он отступит в сторону во время процесса. Надев одноразовые перчатки, аккуратно возьмитесь одной рукой за конец полового члена, а другой проведите вверх по стволу, сбивая смегму. Таким образом, вы должны быть в состоянии адекватно очистить пенис без использования воды.Тем не менее, если необходимо, вы можете обдать половой член небольшой струей теплой воды, но не трите его полотенцами или губками. Затем промокните пенис бумажными полотенцами.

Если ваша лошадь недостаточно расслабляется, чтобы опуститься, или отказывается стоять на месте во время процедуры, не прибегайте к более сильным ограничениям, таким как подергивание. Это только активирует его механизм страха, что затруднит очистку его ножен в будущем. Вместо этого попросите ветеринара дать ему успокоительное и провести чистку за вас.

Ожидайте, что любая уборка, которую вы делаете, будет недолгой. Нормальная выработка смегмы восстановит накопление до обычного уровня вашей лошади в течение примерно недели.

Специалист по репродукции лошадей и бесплодию , д-р Бенджамин Эспи занимается ветеринарной практикой в ​​Техасе и Кентукки, имеет сертификат совета по репродукции лошадей и лицензию на практику акупунктуры. Недавно он работал в совете директоров AAEP и совете директоров Американского колледжа териогенологии ( www.theriogenology.org ). Доктор Эспи также является представителем Техасской ветеринарной ассоциации лошадей и ветеринаром Ассоциации профессиональных ковбоев родео во время фондовой выставки и родео в Сан-Антонио.

Перепечатано с разрешения журнала «Практический всадник».

Отзыв автора в 2016 г.

Практически любой тип сайдинга можно использовать для покрытия наружных стен вашего сарая, но деревянный сайдинг является наиболее распространенным типом, и вот почему: Деревянный сайдинг легко доступен, доступен по цене, долговечен, прост в установке, и он бывает разных стилей и размеров.Вот несколько кратких описаний пяти популярных видов деревянного сайдинга. Но сначала давайте поговорим о некоторых вещах, которые вы должны учитывать при выборе сайдинга для своего сарая.

На что обратить внимание при выборе сайдинга для сарая

Прежде чем купить сайдинг для своего сарая, необходимо учесть множество различных факторов. Например: 

• Будет ли сарай водонепроницаемым? Повреждение водой очень дорого ремонтировать. Вы должны убедиться, что сайдинг перекрывает друг друга, чтобы швы и стыки были защищены от влаги.
• Какова стоимость? Вы обязательно должны помнить о своем бюджете, прежде чем принимать решение о сайдинге.
• Это эстетично? Вы пытаетесь построить сарай, который соответствует вашему дому? Именно это имеют в виду многие домовладельцы. Но даже если он не совпадает, вы должны убедиться, что он хорошо смотрится на вашем заднем дворе.
• Прочный? Узнайте, как долго прослужит сайдинг, сколько потребуется обслуживания и будет ли он хорошо себя чувствовать в тех условиях, где вы живете.
• Можете ли вы установить его самостоятельно? Это важно, особенно если вы строите сарай самостоятельно. Если вам нужен профессионал для его установки, он может не подойти вам.

Фасонный сайдинг

Диаграмма сайдинга с фаской

Фасад сайдинга, также называемый обшивкой, состоит из длинных тонких досок, которые горизонтально прибиваются гвоздями к наружным стенам. Это называется сайдингом с фаской, потому что доски фрезеруются под небольшим углом скоса, чтобы получить доски, которые с одной стороны тоньше, чем с другой.Когда каждый ряд сайдинга прибит гвоздями, тонкий верхний край перекрывается более толстым нижним краем ряда над ним, создавая атмосферостойкую водоотталкивающую поверхность.

Сайдинг

Bevel обычно фрезеруется из западного красного кедра или красного дерева, двух пород хвойных пород, которые естественным образом устойчивы к гниению и насекомым-древоточцам. Но также доступны версии из ели, кипариса и сосны. Фасонный сайдинг бывает нескольких сортов, от прозрачного до узловатого, и часто бывает гладким с одной стороны и грубо распиленным с другой.Если вы собираетесь красить сайдинг, устанавливайте его гладкой стороной наружу. Для окрашенной отделки установите шероховатую сторону наружу; пятно намного глубже впитается в шероховатую поверхность.

Макет сайдинга со скосом

Совет: При установке сайдинга со скосом обязательно вбейте гвозди через фанерную обшивку в стойки стены. В противном случае кончики гвоздей будут высовываться внутрь сарая, создавая множество острых и болезненных опасностей.

Фанерный сайдинг

Фанерный сайдинг

Есть две веские причины, по которым фанерный сайдинг является популярным вариантом для строителей сараев: он очень доступен и очень быстро покрывает большую площадь. Фанерный сайдинг для наружных работ поставляется в листах размером 4 × 8 футов и имеет толщину 5/8 дюйма. Он доступен в нескольких стилях, в том числе грубо распиленный, загрунтован и не загрунтован. Тем не менее, самым популярным стилем на сегодняшний день является сайдинг из фанеры с пазами, который обычно называют T-1-11, торговое название Georgia Pacific. Этот тип сайдинга имеет шероховатую поверхность с рядом равномерно расположенных канавок шириной 3/8 дюйма. Канавки расположены на расстоянии 4 или 8 дюймов друг от друга. Фанерный сайдинг прибивается прямо к каркасу стены.Неглубокие шпунты, прорезанные по краям листов, накладываются друг на друга, чтобы заблокировать дождь.

Совет: Перед тем, как прибить фанерный сайдинг, нанесите полоску строительного клея на каждую стойку. Таким образом, если шпильки немного усядутся или гвозди выпадут, сайдинг останется на месте.

Шпунтованные доски

Сайдинг с глухим гвоздем и пазом

Термин, узорный сайдинг, относится к нескольким типам деревянного сайдинга, которые имеют блокирующие или перекрывающиеся соединения. Самый популярный тип сайдинга с рисунком называется сайдинг с V-образным соединением в шпунт и паз. Каждая доска толщиной 3/4 дюйма фрезерована со шпунтом вдоль одной кромки и канавкой вдоль другой. Когда доски прибиты гвоздями, шпунт одной доски плотно входит в паз соседней доски. Края досок также скошены под углом 45º, создавая декоративный V-образный стык вдоль каждого шва. Этот тип сайдинга может быть установлен вертикально, горизонтально или по диагонали.

Сайдинг с шипом и пазом можно прибить непосредственно к каркасу стены; нет необходимости предварительно обшивать стены фанерой.И хотя вы можете просто прибить сайдинг лицевой стороной к каркасу, шпунтованные доски выглядят лучше всего, когда гвозди вбиваются в шпунт, а затем закрываются рифленым краем следующей доски. Этот метод известен как забивание вслепую, потому что после завершения все гвозди скрыты от глаз.

Большинство шпунтованных сайдингов вырезается из западного красного кедра или красного дерева и имеет либо гладкую, либо шероховатую поверхность. Вы также можете купить шпунтованные доски из необработанной сосны, но имейте в виду, что она подвержена гниению.Не забудьте защитить сосновый сайдинг слоем морилки или краски.

Совет: Сайдинг с шипом и пазом обычно доступен в виде досок шириной 4 дюйма, 6 дюймов и 8 дюймов. Выберите 4- или 6-дюймовый сайдинг для небольших и средних навесов; 8-дюймовый сайдинг лучше всего смотрится на больших навесах.

Дощатый сайдинг

Дощатый сайдинг

Дощатый сайдинг представляет собой один из старейших и наиболее традиционных стилей деревянного сайдинга. Он состоит из широких досок и узких деревянных планок, называемых рейками.Доски прибиваются вертикально к каркасу стены, а затем рейками закрываются вертикальные швы между досками. В отличие от других видов деревянного сайдинга, для сайдинга из досок не существует стандартного размера. Вы можете сделать его практически из любого размера пиломатериала. Однако рейки обычно вырезаются из 1×3, а вертикальные доски вырезаются из заготовки размером от 1×8 до 1×12. Для наилучшей защиты от гнили и насекомых вырезайте обшивку из красного кедра, красного дерева или обработанных под давлением пиломатериалов. При установке досок оставляйте между ними зазор в 1 дюйм, чтобы они могли расширяться без коробления.И когда вы прибиваете рейки, убедитесь, что они перекрывают доски не менее чем на 1/2 дюйма, чтобы обеспечить достаточное покрытие в случае усадки досок.

Совет: Если боковые доски имеют ширину 6 дюймов или меньше, закрепите каждую из них одним рядом гвоздей, вбитых в середину. Если сайдинг 8 дюймов или шире, прикрепите его двумя рядами гвоздей на одинаковом расстоянии друг от друга.

Черепица кедровая

Схема сайдинга из кедровой черепицы

Если вы хотите, чтобы ваш сарай напоминал причудливый загородный коттедж, обложите его кедровой черепицей.Отдельные гонты укладываются внахлест, что отлично отводит дождевую воду. А гвозди в каждом ряду скрыты черепицей в ряду над ним, поэтому сайдинг имеет очень аккуратный, чистый вид. Черепица не так популярна, как другие виды деревянного сайдинга, потому что ее установка требует много времени и относительно дорога. Кроме того, черепицу нельзя прибивать непосредственно к каркасу стены; необходимо предварительно установить фанерную обшивку. Кедровая черепица может быть обработана краской для наружных работ, прозрачным консервантом для древесины, полупрозрачной морилкой или сплошной морилкой.

Совет: Если вам нравится черепица, но вы предпочитаете более грубый, более деревенский вид, рассмотрите возможность установки кедровой крошки, расколотой вручную. Встряски похожи на черепицу, но они нарезаны намного толще и имеют более тяжелую текстуру.

Другие варианты сайдинга для рассмотрения

Древесина может быть отличным материалом для облицовки. Но это не всегда подходит всем и есть дополнительные опции. Давайте посмотрим, что они из себя представляют.

Виниловый сайдинг – Виниловый сайдинг действительно увеличивает визуальную красоту вашего сарая. Он очень прочный и не требует особого ухода. Винил предлагает большой выбор цветовых вариантов, поэтому домовладельцы смогут легко подобрать сайдинг своего дома. Лучше всего то, что винил действительно прост в установке, поэтому он отлично подходит для людей, которые сами строят свои сараи.

Металлический сайдинг – Металлический сайдинг является одним из самых прочных сайдинговых изделий на рынке. Во многих отношениях он превосходит винил, потому что может противостоять любым погодным условиям. Он также чрезвычайно энергоэффективен.Уход прост из-за того, что металл устойчив к деформации, сколам или выцветанию. Самое большее, что вам нужно будет сделать во многих случаях, это хорошо промыть его из шланга, чтобы он оставался чистым.

Сайдинг LP — Если вам нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга, но вы хотите большей прочности, сайдинг LP может быть лучшим вариантом для вашего сарая. Это придает ему красивый, чистый вид, а также сохраняет внутри сарая намного прохладнее, чем другие материалы. Его легко установить, и он также может быть дешевле, чем многие другие виды сайдинга.

Пришло время добавить сайдинг в ваш сарай

Теперь, когда у вас есть больше информации о сайдинге, пришло время принять решение. Какой тип сайдинга подходит именно вам и вашим потребностям? Независимо от того, какой из них вы выберете, вам понравится конечный результат!

---

Джозеф Труини — ведущий телешоу «Сегодняшний домовладелец » и соведущий еженедельного радиошоу « «Сегодняшний домовладелец» ». Он написал три бестселлера по строительству сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

.