Чем обработать древесину для долговечности: Страница не найдена | Строительство беседок

Содержание

Чем обработать и покрасить деревянный забор от гниения

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор


Популярность деревянных заборов объясняется свойствами древесины. Этот материал:
  • недорогой;
  • легко поддаётся ручной обработке;
  • не требует специальных навыков при установке забора;
  • недефицитный;
  • в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
  • предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
  • прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.
Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов


Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой.

Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.


Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Вернуться к оглавлению

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

  • в виде водных растворов;

    Обработка древесины водным раствором

  • пасты;
  • органических растворов;
  • масляных составов.

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей.

Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.


Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной. Вернуться к оглавлению

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.

Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.


Последовательность такова:
  1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
  2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
  3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
  4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Вернуться к оглавлению

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

  • масляную;
  • латексную;
  • акриловую;
  • алкидную;
  • полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.


Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Вернуться к оглавлению

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.


Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Чем лучше покрыть дерево на улице?

Чем лучше покрыть дерево

4.2 / 5 ( 67 голосов )

Сегодня хотел бы рассказать, чем лучше покрыть дерево. Очень часто мне задают данный вопрос, чем лучше покрыть дерево, чтобы не гнило, было красиво и не слишком дорого. Вроде бы ответ один – лаком. Но не всегда лак может служить средством чтобы покрыть дерево на финишном этапе работ.

Составы для покрытия древесины

Давайте рассмотрим некоторые популярные методы обработки древесины. Для каждого типа работ и климатических условий, существует свой тип состава для защиты древесины, нельзя просто все покрывать лаком или краской, необходимо сначала разобраться, что к чему.

Лак

Лак – является наиболее традиционным составом, которым лучше покрыть дерево. Лак проникает в поры древесины, и засыхает, после чего сверху образуется небольшая корочка, которая придает прочность и эстетический вид.

Существует большое количество разновидностей лака, водный, масляный, алкидный и другие. Но в основном в последнее время обретает популярность лак, изготовленный на водной основе. Вроде бы вся Европа переходит именно на это тип, ввиду превосходных качеств, среди которых экологичность – он не пахнет, и то, что сохнет быстрее остальных.

В основном лаком покрывают мебель и деревянные покрытия, находящиеся внутри помещения. Например для забора или беседки на улице, он не подойдет, так как скорее всего не переживет зиму и постоянные атмосферные осадки. Многие производители всевозможными уловками уверяют, что их продукция выдерживает и дождь и мороз, но, насколько мне известно, это всего лишь обман.

Подробнее про лак и методы покрытия дерева описано в следующих статьях.

  • Чем наносить лак на дерево
  • Как правильно покрыть лаком дерево
  • Нанесение лака без следов кисточки

Краска

Краска наверно самый простой и дешевый способ, чем лучше покрыть дерево. Краска также изготавливается на различных основах. Каждый наверняка раз в жизни красил, что ни будь, и знает, какой получается в итоге эффект.

Скорее всего, краска идеально подходит для металла и кирпича, но для дерева это не самый лучший вариант. Если вы сделали красивый стол или табуретку из дерева, то соответственно вам хочется чтобы после покрытия, остались следы текстуры, да и вообще было понятно, что это дерево, а не, например пластик.

После того как наносите краску, она также проникает глубоко в поры, но при этом закрашивает все поверхность в однотонные цвета, и после пары слоем, нельзя будет узнать, что это за материал, металл или пластик.

Краской можно покрыть дерево находящееся как в помещении, так и на улице. Но при выборе следует учесть, что для улицы необходимо брать атмосферостойкий состав, а для дома подойдет обыкновенный.

Декоративная пропитка

Если вы спросите меня чем лучше покрыть дерево, то я отвечу вам что декоративной пропиткой. Пропитки не так дано стали появляться на прилавках магазинов, но за очень маленький срок обрели большую популярность.По сути, пропитка это тажа самая морилка, только выполнена на новый современный лад.

Почему же лучше покрыть дерево пропиткой. После нанесение на древесину, она глубоко проникает в поры, и даже порой забивая их воском (если иметься в составе). После того как высохнет, она придает дереву необходимую защиту, при этом сохраняя внешний вид текстур, что очень необходимо если вы делаете мебель.

Сейчас очень большой выбор всевозможных пропиток, с воском или антисептиком, бесцветные составы или колерованные под определенный цвет (сосна, дуб, орех, тик). Но в основном их функция заключается в защите древесины от вредных факторов, таких как сырость, ультрофиалетовые лучи и прочее. Она идеально подходит для работы, как в помещениях, так и на уличных работах. Без проблем покрасить забор, или кухонный стул, все это можно сделать, используя данный вид покрытия.

Подводим итоги

И так, мы рассмотрели три самых популярных способа, чем лучше покрыть дерево. Выводы делайте сами, но лишь выскажу свое личное мнение.

Если мне необходимо дешево и быстро покрыть дерево, без какого, либо визуального эффекта от этого, я бы взял обычную краску. При необходимости красиво покрыть деревянный забор на улице, я бы использовал декоративную пропитку. Для мебели в доме, я использовал бы пропитку совместно с лаком, что я обычно и делаю.

На этом буду заканчивать рассказывать, чем лучше покрыть дерево, надеюсь, вам было полезно прочитать, и вы что-то узнали для себя нового.

Чем обработать деревянное крыльцо на улице

Крыльцо всегда обладало способностью дарить уют для каждого кто входит в дом. А насколько радует глаз и создает приятную, доброжелательную и располагающую к себе атмосферу деревянное крыльцо – это сложно передать словами. К тому же такие конструкции долговечны, неприхотливы и финансово выгодны. Но, как и за любой вещью за деревянным крыльцом тоже нужен уход, который состоит в покраске и периодической обработке поверхности.

Для чего нужна обработка деревянного крыльца

Деревянное крыльцо на улице подвергается множеству негативных факторов окружающей среды, таких как смена температур, влажность, древесные насекомые – паразиты, мхи и грибки. Если вовремя не защитить дерево от этих пагубных для него элементов оно быстро придет в негодность. По этим причинам и проводят обработку деревянного крыльца, причем от качества работ напрямую зависит и долговечность конструкции.

Что использовать для обработки деревянного крыльца

Принимая решение обработать деревянное крыльцо, первоначально стоит подобрать необходимую антисептическую грунтовку или антисептическую пропитку. Оба этих средства оказывают идентичное действие, но грунтовка дополнительно подготавливает поверхность к дальнейшей обработке его лаком или иным материалом.

Защита крыльца от влаги

Для древесины, как и для любого материала, существуют допустимые нормы, пренебрежение которыми приведет к быстрому разрушению конструкции. Так, превышение 15% порога влажности древесины приведет к разрушению волокон, последующему разбуханию и расслоению целостной структуры деревянного крыльца. Практически все виды древесины подвержены влиянию влаги и для их защиты созданы специальные растворы. Это проникающие и водоотталкивающие так называемые пленкообразующие вещества, где первые дают более надежный результат и сохраняют свои свойства долгое время, а вторые дешевле, но служат в разы меньше.

Для примера рассмотрим два средства, противостоящих лучше остальных проникновению влаги в древесину.

Пропитывающее средство средней вязкости Aidol Langzeit-Lasur, представленное на следующем фото, прекрасно подойдет для обработки стен, мебели, декоративных конструкций, перил и ограждений из дерева. Средство абсолютно безопасно для людей. Подойдет для использования с любой древесиной, потому что имеет огромный выбор оттенков от эбенового дерева до темного дуба.

Бесцветная, на основе акриловой смолы, воды и ряда добавок лазурь Belinka Interier Sauna. Средство прекрасно подходит для обработки деревянного крыльца в жарких регионах с повышенной влажностью. Очень хорошо выдерживает температурные нагрузки и влияние агрессивных сред. Средство наносится пульверизатором или валиком в несколько слоев. Более детально процесс нанесения этой лазури рассмотрим на следующем фото.

Защита от грибков и гниения

Постоянная смена температур, времен года и множество других природных факторов приводят к раннему гниению древесных конструкций. В нашем изменчивом и непростом климате деревянное крыльцо испытывает на себе все невзгоды окружающей среды, а это может привести к износу конструкции.

Лучшим решением для обработки деревянного крыльца будет использование специального антисептического средства. В основном антисептики выпускаются в виде растворов и в большинстве случаев универсальны. Область их применения варьируется от противогрибковых и до инсектицидных. Самыми популярными являются растворы фирм Пинотекс Импра и Сенеж ЭкоБио.

Первый применяют для скрытых деревянных конструкций и деталей, таких как поперечные балки и кровельные стропы. Крайне надежен и дает стойкий противогрибковый эффект в течение многих лет. После нанесения первого слоя повторная покраска не требуется.

Второй необходим для пропитки наружной части деревянного крыльца, выполняет частично роль грунтовки под последующую покраску. Наносится в несколько слоев, так как указано на следующем фото, и защищает от гниения и плесени до 30 лет.

Пропитки для защиты от огня

Огонь является самым жутким и страшным вредителем для дерева. Для защиты и предупреждения возгорания и даже тления применяют специальные растворы — антипирены. При возникновении пожара антипирены в древесине превращаются в плотную защитную пленку, которая способна относительно долго противостоять огню. Огнезащитные средства выпускаются в виде растворов, красок, штукатурок и гелей.

Основной представитель средств NEOMID 530. Этот раствор позволяет покрыть деревянное основание как при внутренних, так и при наружных работах. После обработки структуру древесины надежно противостоит огню и не нарушается, что дает возможность дальнейшей обработки крыльца лаками и красками.

Еще одним представителем является Пирилакс-биопирен – комплексное средство, представленное на следующем фото, обеспечивающее защиту не только от огня и пагубного его воздействия на деревянную поверхность крыльца, но и обработку от грибка и вредных насекомых. Средство абсолютно безопасно для людей и животных. Оно является универсальным средством, поэтому им можно покрыть дерево как внутри помещения, так и снаружи.

Защита древесины от насекомых

Назойливые насекомые и паразиты способны съесть деревянное крыльцо всего за пару лет. Только обработка деревянного крыльца от насекомых вредителей поможет сберечь его от жуков долгоносиков, точильщиков и термитов. До сих пор многие хозяева применяют издавна разработанные народные методы борьбы с паразитами, но они забывают, что жуки научились приспосабливаться к этим условиям. Поэтому лучше покрыть деревянное крыльцо менее дешевыми, промышленными средствами, которые наверняка выгонят нежданных гостей. Эффект растворов стойкий и будет длиться довольно долго.

Аквалак Бор – пропитка глубокого проникновения, противостоит попаданию насекомых в древесину и ее разрушению. Раствор не нарушает целостность древесины и ее цветовую фактуру. В основном лак разводят водой, а предназначен он в основном для того, чтобы покрыть дверные проемы, перила, лестницы и стены.

Вторым представителем, подходящим для обработки деревянного крыльца, продемонстрированным на следующем фото, является многофункциональное средство декорирования с эффектом антисептика — Тонотекс. Раствор способен избавить от насекомых всех видов и параллельно не дать возможности развиваться грибкам и плесени. Имеет большой выбор оттенков, что дает огромное поле для выбора цвета деревянных изделий от мореного дуба до красных сортов древесины.

Порядок обработки крыльца

Стоит знать, что обработка деревянных изделий проводится в 2 этапа. Во-первых, древесина пропитывается специальными антисептиками для борьбы с грибком и плесенью и наносится инсектицидный и огнеупорный раствор. Во-вторых, проводится нанесение лака или краски, которые придают древесине особый декоративный слой, придающий красоту и естественность крыльцу.

Пропитка деревянного крыльца

Во время получения деревянных деталей конструкции и непосредственно перед сборкой осуществляется их промышленная пропитка специальными растворами, но бывают случаи, когда пропитка не проводится и приходится делать ее самостоятельно. Самостоятельно пропитка наносится путем распыления раствора на хорошо подготовленную поверхность деревянного крыльца. Раствор, как видно из следующего фото, наносится в несколько приемов с промежутком в 15 – 20 минут каждый.

Технология подготовки к распылению пропитки стандартна и включает ряд простых, но важных требований. Первым делом необходимо обработать поверхность абразивными материалами для исключения появления щелей и зазоров. После этого поверхность следует отчистить от грязи и пыли с помощью моющего средства и теплой воды. В завершение, после полной просушки поверхности, нужно нанести пропитку, в соответствии с инструкцией по применению.

Важно! Все виды пропиток являются химически активными растворами. При их использовании следует помнить о мерах личной безопасности и четко исполнять инструкции по работе с ними.

Особое внимание уделите органам дыхания, ведь они могут пострадать в первую очередь.

Нанесение лакокрасочного покрытия

На данный момент существует немыслимое количество разнообразных пропиток и растворов для дерева и деревянных деталей, но практически ни одно из них не в состоянии полностью защитить поверхность от всевозможных факторов и для абсолютного эффекта и закрепления результата, необходима обработка поверхности лакокрасочными материалами.

Выбирая марку и вид краски, не следует забывать, что от их выбора зависят следующие особенности готового крыльца на улице:

  • будущий вид изделия;
  • долговечность верхнего слоя и соответственно всей конструкции в целом;
  • безопасность и экологический фактор риска изделия;
  • время ввода изделия в эксплуатацию из-за времени сушки поверхности.

Вид и марка лака или краски, конечно, важна, но не менее важен вопрос правильного нанесения последнего слоя. Как правильно выполнить покраску деревянного крыльца узнаем из следующей фотоинструкции.

Вначале стоит убедиться в отсутствие дефектов и недочетов на поверхности деревянного изделия. В случае выявления сколов, трещин их лучше обработать шпатлевкой по древесине до их полного исчезновения, пример идеально отшлифованной поверхности представлен на следующем фото. Обработанные шпатлевкой участки, после высыхания зашлифовать.

Далее необходимо подготовить лакокрасочное покрытие. Его стоит взболтать во избежание оседания более тяжелых фракций на дно. Также при применении краски необходимо определится и добавить колер или пигментный краситель для получения необходимого цвета или оттенка. Идеально будет опробовать полученный цвет на небольшом участке древесины, ведь после высыхания он может поменять оттенок и уже не подойдет для обработки. Если предпочтение отдано лаку то для его нанесения подойдет кисть или молярный тампон, а при выборе краски предпочтение следует отдать валику или более современному варианту нанесения – распылителю.

Важно! При ручном окрашивании необходимо покрыть краску тонким слоем, также как представлено на следующем фото. Это даст возможность увидеть пропуски, пробелы и потеки при нанесении.

Отдать предпочтение древесине для возведения любой постройки это прекрасный выбор, но и не малая ответственность. Обработка выбранного материала напрямую зависит от вашего подхода к этому вопросу и полностью покажет себя во время эксплуатации конструкции. Для качественной и полноценной защиты вам понадобится комплексная обработка конструкции всеми указанными в статье средствами и пропитками. Это не только убережет от уймы проблем в дальнейшем, но и продлит долговечность деревянного крыльца в несколько раз.

  • Опалубка для лестницы из бетона
  • Крыльцо для частного дома
  • Монтаж чердачных лестниц с видео
  • Лестницы для дачи и частного дома с фото

Как выбрать пропитку для дерева от влаги и гниения

С древних времен дерево является одним из основных строительных материалов. Технический прогресс и развитие общества добавили в арсенал человека много новых источников сырья. Экологически чистой натуральной древесине удалось сохранить свои позиции, и она не перестает быть популярной. При возведении инфраструктур и ограждений зачастую предпочтение отдают дереву. Деревянный забор позволит любой постройке органично вписаться в окружающий пейзаж. Среди других преимуществ древесного материала – его дешевизна, он недефицитен и легко доступен, для монтажа конструкций из дерева достаточно простого набора инструментов, особых навыков не требуется.

Существует много вариантов исполнения ограждения из дерева – открываются широкие возможности для творческой самореализации, этот материал хорошо сочетается с постройками из любых других элементов. Единственный недостаток этого эстетичного материала – его недолговечность. Находясь под открытым небом, в среде с повышенной влажностью, незащищенные изгороди быстро приходят в ветхое состояние. Нивелировать этот изъян поможет пропитка для дерева, защищающая от влаги и гниения.

Почему и от чего необходимо защищать натуральное дерево

Дерево подвержено разрушительному воздействию окружающей среды. Это – влажность, резкие изменения температуры, различные виды плесени и жучков-вредителей, прямое воздействие ультрафиолетовых лучей, боится древесина и огня. Для того чтобы созданное заграждение дольше радовало глаз, его необходимо своевременно и правильно обрабатывать специальными веществами. Пропитка натурального дерева от влаги, гниения и других разрушающих внешних факторов существенно продлит срок службы изгороди.

Защита от влаги

Возведенная изгородь в процессе эксплуатации, находясь в условиях повышенной влажности, начинает разрушаться и терять внешнюю привлекательность. Связано это со следующими факторами:

  • оставшаяся в материале влага может стать причиной гниения;
  • внешнее воздействие атмосферных явлений в форме осадков, росы, тумана негативно сказываются на качестве пиломатериала;
  • попавшая внутрь влага в процессе замерзания приводит к возникновению трещин.

Для защиты доски от сырости материал необходимо подготовить и обработать еще до начала монтажа. Просушенные доски желательно прострогать, при этом закроются поры на поверхности древесины, и это снизит возможность попадания внутрь волокон влаги.

Чем обработать древесину и доски от гниения

Следующий этап подготовки материала – выбор пропитки для его защиты от гниения. Смысл нанесения таких смесей сводится к тому, что она проникает в поры дерева и предотвращает попадание туда влаги, защищая тем самым доски от гниения. На строительном рынке доступны разнообразные антисептические пропитки, которые применяются для защиты деревянного забора.

Обработка доски может производиться и различными составами, которые можно приготовить в домашних условиях. Многие пропитывают древесину раствором медного или железного купороса. Дерево для пропитки необходимо не менее суток продержать в ванне с раствором, чтобы впоследствии оно не гнило. Другой дешевый способ обработать доски – пропитка нагретым отработанным машинным маслом.

Обработанным пропиткой изгородям не страшна влага, и срок их службы – значительно дольше.

Огнезащитная обработка древесины

Древесина – легковоспламеняющийся материал, поэтому внимание следует уделить и защите изгороди от огня. Особенно это касается тех участков заборов, которые находятся в непосредственной близости к открытым источникам огня и строениям, относящимся к категории повышенной пожароопасности, – различным мангалам и помещениям бань.

Для защиты от огня материал обрабатывают антипиренами, многие из которых содержат в своем составе и антисептик. Некоторые виды антипиренов проникают вглубь волокон древесины, но для их применения материал необходимо держать в ваннах с раствором. Чаще применяют химикаты, которые наносятся на внешний слой распылителем или кистью. Такие вещества создают на поверхности древесины защитную пленку. Действие последних из-за внешнего воздействия среды – менее долговечно.

Чем лучше обработать древесину от грибков, плесени, паразитов

Дерево – естественная среда обитания для многих видов грибковых микроорганизмов и насекомых-короедов.

Грибки оказывают разное влияние на древесину. Растительные виды грибка (синь и плесень) не разрушают древесину, но портят ее эстетическую составляющую, они образуют на поверхности пятна синего, серого и белого цвета. Гнилостный грибок проникает внутрь материала и на конечной стадии полностью его разрушает, превращая в труху. О развитии этого вида могут свидетельствовать появившиеся на поверхности пятна цвета ржавчины.

Короеды разрушают структуры ствола древесины, проедая ходы под корой. От них можно уберечь изгородь, своевременно освободив материал от коры.

Для развития в древесине микросообществ растений и насекомых нужна соответствующая среда. В первую очередь, это наличие влаги. Вышеописанные методы защиты древесины от влаги препятствуют развития в ней грибков и короедов. Для лучшего результата материал пропитывается долговечным раствором жидкого пергамина. Этот раствор подходит для использования во влажной среде. В нем содержатся антисептик и гербициды. Раствор проникает в поры материла, вытесняя оттуда влагу. Там он полимеризуется – образуются пробки, которые закупоривают отверстия и предотвращают доступ туда влаги и воздуха. Пергамин не боится плохой погоды – наносить его можно в условиях любой влажности. Обработка древесины скипидаром или гудроном также надолго защитит изгородь от влаги и вредителей.

Когда и как следует наносить защитное средство

Пропиточные защитные средства лучше наносить на сухие поверхности при отсутствии прямого солнечного воздействия. Наиболее благоприятна для работ пасмурная погода, не предвещающая осадков.

Правила нанесения покрытий

Независимо от того, какое средство подобрано для защиты ограждений, существует ряд общих правил и рекомендаций, которых следует придерживаться.

  1. В первую очередь, это меры предосторожности. Многие лакокрасочные материалы – токсичны и огнеопасны. Необходимо защитить глаза, органы дыхания и открытые участки тела. Работать следует в маске, респираторе и перчатках.
  2. Перед обработкой дерева защитными средствами поверхности необходимо подготовить: очистить от старых слоев краски, грязи и жиров.
  3. Обработать доски можно с помощью металлической щетки и щетины.
  4. Удаление грязи с помощью моющих средств облегчит последующее нанесение покрытий.
  5. К готовым растворам прилагаются инструкции по применению – следуя им, получают наилучший результат.
  6. Начинать обработку лучше с поврежденных участков, торцов и срезов.
  7. Когда требуется покрытие в несколько слоев, после нанесения первого необходимо сделать перерыв для его просушки на 2-3 часа.

Чем обработать деревянный забор

Для защитной обработки деревянных заборов можно воспользоваться подручным народным средством или подобрать готовый заводской антисептический раствор. Имеющиеся в продаже пропиточные составы часто комбинированы и содержат вещества для отторжения влаги, антипирены для пожарной безопасности и гербициды для защиты от грибков и насекомых.

Народные способы

Древесина, как строительный материал, используется много веков, о том, как сделать пропитку для защиты дерева, хорошо знали наши предки. Дерево для забора можно обработать растворами, которые легко готовятся в домашних условиях.

  1. Универсальная пропитка – обработка доски дегтем из березовой коры или смолой хвойных пород выше уровня земли.
  2. Защитит пиломатериалы от гниения нагретое отработанное машинное масло. Наносится несколько слоев.
  3. Нанесение растопленного битума или гудрона на предварительно обожженный слой.
  4. Защита от влаги и гниения – 1%-ный раствор железного или медного купороса.
  5. «Финский рецепт» раствора, состоящий из муки, железного купороса, соли и извести, разбавленный водой высокой температуры. Такой препарат, нанесенный в два слоя, – эффективная защита изгороди от гниения.
  6. Обмазав смонтированную изгородь столярным клеем, можно защитить дерево от попадания влаги.
  7. Части ограждения, уходящие в землю, могут быть обработаны раствором бихромата калия с серной кислотой в пропорции один к одному.
  8. С помощью распылителя наносится раствор уксуса с содой.
  9. Возможно нанесение раствора борной кислоты, соли и воды. На 10 литров воды добавляют одну часть борной кислоты и 20 частей соли.

Самодельные растворы для защиты подходят для применения к новым, не подверженным разрушению, конструкциям.

Готовые решения

Антисептические растворы, доступные на строительном рынке, изготовлены из химических составляющих, многие из которых довольно токсичны. Разнообразие их велико и, чтобы выбрать подходящую пропитку, нужно иметь представление об основных видах и свойствах. Самые опасные для человека – составы, содержащие олово и цинк.

Пропитка на водной основе

Такой состав – безопасен и быстро высыхает. Применять его можно для борьбы с грибком и профилактики гниения. От воздействия влаги такая пропитка защитит плохо – она легко растворяется.

Средство на масляной основе

Эта пропитка хорошо подходит для внешних работ. На обработанной таким средством поверхности древесины образуется пленка, которая защитит от попадания грибка и влаги. Зараженное плесенью дерево эта пропитка защитить не сможет.

Средство на летучей основе

Такой состав, кроме красителя, содержит легко улетучивающееся вещество. Эти средства не проникают глубоко в материал, но прочность пленки, которая создается на поверхности, обладает хорошими защитными качествами. Такая пропитка рекомендуется для использования в наружных работах, время ее высыхания – больше, чем у аналогов.

Пропитка декоративная

Эта влагостойкая пропитка внедряется глубоко в структуру дерева, вытесняет влагу и препятствует ее дальнейшему распространению. Кроме того, она придает изделию яркость, подчеркивая благородный натуральный оттенок. Это средство – не из дешевых, а проникновение его внутрь волокон занимает длительное время.

Покраска забора, как метод защиты

Традиционный способ защиты заборов от разрушения – покраска. Окрашивают деревянные поверхности обычно в два слоя – предварительно наносят грунтовку, а затем лакокрасочный материал. На новые изгороди вместо красящих средств можно нанести лак, который создаст водоотталкивающую пленку, не скрывая при этом естественную текстуру древесины. Поверхность перед покраской необходимо очистить от грязи, старых слоев краски и отшлифовать. Работы лучше проводить в сухую теплую погоду. Вред грунтовому покрытию и краске в период высыхания могут нанести солнечные лучи.

Особенности обработки забора

Обработка дерева для забора начинается с момента приобретения материала. Нанесение защитных средств на уже смонтированную изгородь по ряду причин – менее эффективно. Некоторые участки готового забора, например, боковые части доски, станут труднодоступны, а те, которые уходят под землю, окажутся вообще вне зоны досягаемости.

Способ применения зависит от типа пропитки, но, как правило, лучшей защиты от внешних факторов можно добиться, когда материал выдерживается в ваннах из растворов длительное время. Очевидно, что осуществить это возможно только до монтажа.

Последовательность обработки

  1. Чтобы лишить естественной среды обитания короедов, дерево для забора нужно очистить от коры.
  2. Если доски прострогать, это даст дополнительную защиту от влаги.
  3. Части досок, которые будут находиться в состоянии наибольшего взаимодействия с агрессивной средой, с повышенной влажностью, уходят под землю, лучше дополнительно обработать гудроном.
  4. Антисептические средства наносят повторно через некоторое время после монтажа.

Подготовка и просушка древесины

Если доски недостаточно просушены, можно выполнить сушку самостоятельно. Нужно уложить доски в штабель, подложив под нижний слой опоры из бревен, брусьев либо кирпича. Ряды укладываются с просветом в 2-3 см. Между слоями пиломатериала кладут прокладки из реек или обрезок досок с шагом 1-1,5 м. Уложенный таким образом штабель сверху накрывается для защиты от воздействия влаги. Торцы досок покрываются отработанным машинным маслом или масляной краской. Сушка может продлиться от нескольких недель до месяцев, в зависимости от толщины материала.

Пропитка и патинирование дерева

В первоначальном значении патина – это оксидная пленка, которая образуется на поверхности меди и придает ей более «ветхий» вид. Сейчас понятие патинирования применяется, когда речь идет о нанесении составов, создающих эффект старения не только на обозначенном металле, но и, например, на деревянной поверхности. Такой вид обработки может стать удачным дизайнерским решением в ряде случаев. Патинирующие составы, кроме декоративного эффекта, выполняют функцию защиты древесины от внешних воздействий.

Какую пропитку использовать, чтобы дерево не намокало и не гнило

Дерево под влиянием влаги быстро разрушается и превращается в труху. Поэтому обработка древесины от гниения – первостепенная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают его от грибка, губительных бактерий и насекомых.

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

  1. Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
  2. Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
  3. Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
  4. Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
  5. Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Рекомендации по применению

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

  • обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
  • наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
  • в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
  • если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
  • обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
  • читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Популярные антисептики

Отечественный рынок стройматериалов просто завален антисептическими составами от разных производителей. Вот список самых популярных пропиток, которые обычно используют.

«Сенеж». Этот материал можно применять и для первичной обработки, и для древесины, которая уже была ранее обработана другим составом. Пропитка легко справляется с разными биоразрушителями, в основном используется во внутренних помещениях. Нельзя применять, если дерево было покрыто краской или лаком, поэтому перед обработкой все поверхности полностью очищаются.

«Пинотекс». Данная марка – это широкий модельный ряд, где есть пропитки и для наружных работ по дереву, и для внутренних, используемые и в виде грунтовок, и в виде декоративного покрытия. Производитель предлагает прозрачный готовый состав, в который надо просто внести пигмент. После чего его можно применять на дереве не только в качестве защитного слоя от влаги и гниения, но и в качестве декоративного оформления.

«Тиккурила». Финский производитель добился того, что его антисептики не только защищают деревянные изделия и пиломатериалы от пагубного воздействия влажности и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.

«Пирилакс». Это состав, как говорится, два в одном – антисептик и антипирен. Последний – это материал, который увеличивает степень пожарной безопасности дерева. Получается, что, используя данный вид пропитки, можно решить сразу несколько задач: снизить интенсивность старения дерева, уменьшать способность растрескивания под действием влаги, плюс убить вредоносных жучков и микроорганизмов. И, конечно, увеличить огнестойкость материала.

Говорить, что последний антисептик лучший, нельзя. У каждого состава свое предназначение. К тому же «Пирилакс» – материал не самый дешевый. Поэтому легче приобрести две жидкости: антисептик и антипирен по отдельности и ими обработать древесину.

Обратите внимание! Сначала надо пропитывать дерево антисептическим раствором, а поверх него наносить антипирен.

Необходимо отметить, что антипирены не являются стопроцентной защитой от пламени. После высыхания на обрабатываемой поверхности образуется пленка, которая просто может на некоторое время отсрочить воспламенение древесины. Но иногда этого времени хватает, чтобы избежать серьезных последствий.

Чем обработать деревянную беседку на улице: 5 эффективных средств

Деревянная беседка – это простая архитектурная конструкция для дачи. Однако древесина подвержена негативному воздействию окружающей среды. Ее необходимо защищать от ультрафиолета, насекомых, влаги. Из статьи вы узнаете, чем обработать деревянную беседку на улице, чтобы сохранить ее привлекательный внешний вид.

Зачем нужна обработка

Обработка древесины позволяет защитить ее от разрушительного воздействия ультрафиолета, а также от грибка, плесени, насекомых. В противном случае уже через 1–2 года дерево потеряет порядка 90% своей механической устойчивости, и конструкция попросту разрушится. Еще пропитка поможет сохранить естественный рисунок древесного среза, а в случае если сверху планируется наносить краску, то обработка позволит на 50–60% снизить ее расход.

Еще один немаловажный нюанс: пропитку дерева обязательно выполняют в несколько заходов. Это актуально для грунтовок, натуральных и синтетических масел. Только в этом случае деревянную беседку можно защитить на 99% от воздействия окружающей среды.

Видео «Бюджетный способ обработки древесины»

Из этого видео вы узнаете, как без затрат обработать древесину от влаги и гниения.

Варианты средств

По составу пропитки для древесины можно разделить на:

  1. Антисептики. Для беседок, которые эксплуатируются на улице, они обязательны, так как позволяют предотвратить возникновение плесени и грибка. Предотвратить попадание спор на дерево невозможно, однако антисептик предотвратит их прорастание. Одни из самых популярных: Farbex, «Титан» (серия S).
  2. Масла. Самые распространенные варианты – это льняное масло и олифа. Они защищают именно от воздействия влаги. Если обработать ими дерево, то коэффициент его влагопоглощения снизится примерно до 0,2%. Соответственно, влага не будет накапливаться в древесине и замерзать зимой, из-за чего трещины чаще всего и появляются.
  3. Грунтовки. Покрыть дерево таким средством рекомендуется перед покраской – это увеличивает адгезию, предотвращает растрескивание и выгорание слоя краски. Кстати, встречаются еще и грунтовки с антисептическими присадками. Во многих случаях лучше их и использовать. Популярные модели: Pinotex, Kompozit.
  4. Лак. Полностью закрывает древесину, поэтому наносится только на хорошо просушенное дерево. Позволяет сохранить естественный рисунок древесных материалов, но при этом отлично защищает от влаги, грибков, плесени, ультрафиолета. Популярные модели: Euromix, Mav Brava.
  5. Краска. Лучше использовать на масляной основе, так как она глубоко проникает в структуру дерева, не создает наружную полимерную пленку. Но расход получается довольно большим, даже с предварительным грунтованием. Популярные краски: Kompozit, Bayris.

Технология обработки

Для максимальной защиты досок или бруса обрабатывать их необходимо по следующей технологии:

  1. Первый слой – это глубокопроникающий антисептик. Рекомендуется использовать комбинированные антисептики, содержащие и масляную основу, и синтетические присадки. Обрабатывать следует в 2–3 слоя.
  2. Второй слой – это масляная пропитка, олифа или льняное масло. Наносят кисточкой, тщательно «втирают» в дерево, остатки вытирают мягкой губкой. Если масла будет много, и оно полностью не впитается, то останется липкое пятно. Пол лучше обрабатывать олифой. В ней содержатся синтетические присадки, которые более агрессивно воздействуют на грибок и плесень.
  3. Грунтовка. Если выполнены вышеуказанные шаги, то наносят в один слой. Можно выбирать с красящей основой для осветления или затемнения древесины.
  4. Краска.

По такой методике обрабатывают новую древесину. Если же брус или доски ранее уже использовались, то предварительно их шлифуют. Можно также обработать рубанком на глубину до 1 мм.

Ранее окрашенное дерево просто шлифуют при помощи ленточной шлифмашины. Более агрессивный вариант – шлифока с помощью угловой шлифмашины с наждачным кругом. Такой метод подходит для тех случаев, когда по дереву имеются следы неглубокой коррозии.

Финишная отделка

С краской все предельно просто: ее наносят кисточкой или валиком, можно в два слоя, но давая первому слою полностью высохнуть. Лаком покрывают в 2–4 слоя, в зависимости от тона покрытия, который в итоге необходимо получить. Краскопультом пользоваться не стоит, лучше отдать предпочтение обычным кисточкам с натуральным ворсом.

Таким образом, вариантов обработки открытой и закрытой беседки множество. Главное – предотвратить влагопоглощение, так как только при высокой влажности разрастается грибок и плесень. Имейте в виду, что намного проще обработку выполнять до сборки конструкции.

🔰 чем защитить дерево от гниения и влаги

Несмотря на обилие всяких разных стройматериалов, древесина осталась лидером среди этого многообразия. Достоинства этого материала не могут быть оспорены, а вот недостатки в виде возможных повреждений от влажности и других факторов могут стать серьёзной головной болью.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Сегодня мы разберёмся, можно ли сохранить первозданный вид и характеристики конструкций с помощью обработки древесины.

Способы обработки древесины

Так как на рынке стройматериалов весьма активно продаётся именно древесина, то производители химической промышленности нашли немало способов защитить её от разрушения. На пару с материалом приобретаются защищающие антисептики, которые не позволят дереву гнить и сохранят его эксплуатационные характеристики на долгие годы.

Подобные химические антисептики отличны друг от друга не только составом, но и способом применения. Деревянные конструкции обрабатывают по-разному, отличие заключается в следующем:

  • место обработки;

  • используемые растворители;

  • характер активного компонента.

Локализация обработки может быть внешней или внутренней. Растворы могут наноситься в качестве вещества для наружных или внутренних работ. Те средства, которые разработаны для обработки внутри помещений, экологически безопасны, и не вредят нашему здоровью. А вот антисептики для наружных работ более агрессивны, но по своим свойствам служат гораздо эффективнее. Это довольно токсичные растворы.

Антисептики отличаются наличием активных компонентов. Например, для защиты от влаги рабочий элемент может быть на основе органики или же наоборот неорганическим.

Обычно в качестве основы антисептика берут масла, акрилат или алкидные смолы, или же химические компоненты. Последние не способны проникать на большую глубину в древесину, но могут формировать на ней защитное покрытие.

Растворитель для антисептика может быть для водных и неводных смесей. Водные составы работают на растворителе, смешанном с водой, они прекрасно смачивают поры материала. Неводные смеси разводятся спиртом или химическими растворителями, быстро улетучивающимися с поверхности нанесения.

От чего защищают древесину: что несёт проблемы извне

Так как древесина полностью натуральна, то у неё хорошая гигроскопичность: материал прекрасно впитывает влагу при любом контакте с жидкостью.

Если влажность воздуха повышается на 15-18%, то дерево постепенно набухает, расслаивается, начинается деформация. Всё это служит толчком к появлению процесса гниения, засилью плесени и грибков. Как результат мы имеем снижение срока службы изделий и полную потерю эстетичности конструкции из некогда прекрасного дерева.

Для максимального эффекта следует выбирать подходящую пропитку для деревянной конструкции.

Защита древесины от гниения, насекомых и плесени

Гнилостные образования своими вредоносными спорами способны проникнуть в лёгкие человека, отсюда будут корни хронических заболеваний. Споры грибков и плесени внутри помещений начинают свою активность при повышенной влажности и ограниченном доступе воздуха. Дерево напитывается влагой, а вредные микроорганизмы колонизируют конструкцию.

Насекомые же портят материал настолько, что со временем приходится делать масштабный ремонт, порой полностью заменяя конструкции или её элементы. Жуки-долгоносики, короеды, древоточцы могут довольно быстро провести свою разрушительную кампанию, начав с видимых дырочек и канавок, а закончив разрушением деревянного изделия.

Антисептический раствор должен глубоко проникнуть внутрь материала и закупорить его поры.

Если покупать декоративную пропитку, то её свойства будут слабее, проникновение медленнее, а цена в разы выше.

Средства на масляной основе актуально использовать для наружных работ. Они создают на поверхности защищающую дерево плёнку, которая не пустит внутрь ни влагу, ни грибок.

Если грибок уже проник в древесину, то покрытие не защитит материал. Средство на летучей основе может хорошо послужить прочным щитом от гниения. Суть в том, что в состав добавляется растворитель. Эти смеси не проникают вглубь изделий из дерева, но на его поверхности будет создана прочная защитная плёнка.

Вещества таких составов обладают летучестью, потому лучше оставить пропитку для наружного покрытия, или же использовать её внутри помещения, где временно не проживают люди. Просыхает состав медленно. Пропитывающий состав на водной основе с борной кислотой, хлоридом цинка, фторидом натрия хорошо послужит для защиты бани, сауны, погреба. Эти средства с довольно резким запахом — отличный антисептик для древесины от гниения.

Пропитки древесины от влаги

Благодаря производству современных пропиточных средств, можно существенно улучшить характеристики древесины: водоотталкивающий состав не позволит дереву напитаться влагой и испортиться. Это в свою очередь также не даст древесине начать загнивать.

Что считается угрозой? Любые атмосферные явления, связанные с влажностью: туманы, дожди, снегопады.

В результате обработки пропиткой гигроскопичность снижается, а материал не перестаёт «дышать».

На изделия часто наносят прозрачные лаки, что не только служит защитным слоем материала от атмосферных воздействий, но и сделает внешний вид конструкции блестящим и просто красивым.

Бывает так, что владелец деревянной конструкции или постройки не в курсе, когда и чем она обрабатывалась в последний раз. В этом случае на поверхность изделия наносят немного воды и смотрят: если обработка не проводилась, то жидкость сразу впитается. Если влагозащитная обработка проводилась и она ещё активна, то капли так и останутся на материале.

Защитное покрытие можно получить, нанеся на дерево масло. Им промазывают все трещины и стыки. Цвет изделия станет глубже и темнее. Процедура должна проводиться ежемесячно, так как обработка маслом имеет накопительный эффект.

Дерево также покрывают морилкой на спиртовой основе, раз в 2-3 года.

Защита дерева от ультрафиолета

Ультрафиолетовое излучение, которое приносят с собой солнечные лучи, также не способствует сохранению деревом своих первозданных качеств и характеристик. Оно разрушает лигнин, благодаря которому дерево остаётся твёрдым и жёстким, потому материал размягчается, теряет природные краски, а затем становятся заметны многочисленные трещины.

Защитные средства для дерева от огня

Древесина пожароопасна, и с этим тоже можно кое-что сделать. Есть два способа защитить дерево от огня: пропитать его антипиреном или нанести огнезащитный состав поверхностно.

Если решено пропитать древесины для защиты от огня, то можно выбрать глубокую и неглубокую обработку. При глубоком проникновении эффект выше, не нужно будет повторно наносить состав, сохранится природная структура древесины и отличный внешний вид. Метод не самый дешёвый, так как материал обрабатывают специалисты на отведённой для этого базе.

Не глубокая обработка самая распространённая и может выполняться в бытовых условиях. Все антипирены также защищают дерево от паразитов и образования гнили.

Изучаем правила обработки пропиткой для дерева от влаги: технология процесса

Вряд ли кого-то постигнут серьёзные сложности с нанесением защитных составов на деревянные изделия. Но бездумно начинать работу также будет нецелесообразно, полезные рекомендации от людей с опытом в этом деле никому не повредят.

Если нанесение будет правильным, то будет гарантирован его долгосрочный эффект.

Правил не так уж и много:

  • до начала обработки требуется полная очистка материала от пыли, попавшего на поверхность жира. Если остались прежние покрытия в виде краски или лака, их потребуется снять;

  • при обнаружении следов грибка, требуется активная обработка испорченного места с помощью щётки с металлической щетиной;

  • дерево должно быть сухим, этим этапом нельзя пренебрегать, потому, из этого следует, что во влажную погоду пропитками не работают;

  • наносят состав кистями или валиком, сначала на срезах досок, торцах конструкции и там, где уже есть следы повреждений;

  • нанесение должно быть обязательно многослойным. Между каждым слоем ждут, пока просохнет предыдущий.

Чтобы обезопасить своё здоровье все работы необходимо совершать в защитном костюме и респираторе!

Чем можно воспользоваться из народных способов защиты

Кроме специализированных средств-антисептиков для древесины есть ещё и народные составы. Люди пользуются с целью обработки дерева столярным (силикатным) клеем, раствором соды и уксуса, смолой, медным купоросом, отработанным машинным маслом, серной кислотой с бихроматом калия, составами из борной кислоты, воды и соли.

Рассчитывать на долговременное действие народных средств бесполезно, они работают не особенно долго и проигрывают в эффективности покупным специально разработанным составам.

Чем ещё пользуются для обработки древесины?

  • осмаливание: сухой материал можно пропитать смолой с высокой температурой. Обычно таким образом обрабатывают дворовые строения, но допускается и покрытие смолой внутренних помещений, а именно потолочных балок и пола;

  • обжиг: деревянные поверхности можно обжечь паяльной лампой до обретения материалом глубокого коричневого тона. Обработку совершают на влажном изделии, а после окончания процедуры нужно будет снять получившийся нагар. Его счищают до годичных колец.

После этих двух способов нужно будет покрыть древесину лаком.

Популярные бренды антисептиков: что прошло проверку временем

Давайте перейдёт к обзору антисептиков для защиты дерева от гниения и воздействия влаги: неспроста некоторые бренды стали популярны, их продукция действительно выполняет обещанную работу.

Тikkurila — финская компания, которая давно уже отвоевала себе место на рынке продукции для стройки, ремонта и отделки. В ассортименте есть и антисептики, подходящие в качестве чудодейственного щита для деревянных сооружений. Линейка средств Valtti гарантирует защиту сроком на 5-8 лет. В течение этого времени дереву не страшны грибок, плесень, УФ-лучи и влага.

Серия Vinha создана для наружной пропитывания деревянных строений. Эти составы дадут материалу высокую способность к водоотталкиванию, устойчивость к атмосферным явлениям, грибку. Покрытия полуматовые, структура дерева остаётся видной.

Pinotex — датская компания, лучшая в Европе по производству продукции для древесины: это непреодолимая стена для паразитов, влаги, спорам плесени и грибка, даже быстрая смена температур станет не страшна.

Словенская Belinka Belles предлагает высококачественные антисептические пропитки с глубоким проникновением. Продукция бесцветная, эффективно действующая как щит от спор грибков и насекомых-паразитов.

Из российских производителей следует отметить московскую компанию «Сенеж». Её продукция вышла на международный уровень и подарило нам отлично работающую пропитку «Сенеж Экобио».

Не стоит забывать научно-производственную фирму «Ловин-огнезащита», которая тоже выпускает защитную продукцию для древесины. Антисептики от этой компании не дают навредить дереву домовому грибку и жукам-древоточцам.

Видео обработки древесины защитой от гниения и влаги

профилактика гниения, защита от влаги

Как и все натуральные строительные материалы, древесина должна обрабатываться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Внешние факторы значительно влияют на срок службы деревянных изделий. Их активному разложению способствуют:

  • повышенная влажность;
  • прямые солнечные лучи;
  • перепады температур;
  • недостаточная вентилируемость;
  • конденсация;
  • промерзание.

Очень важно осуществлять профилактику гниения пиломатериалов на каждом этапе, начиная с изготовления. Ведь грибковые микроорганизмы наносят непоправимый ущерб древесине и значительно сокращают срок ее службы. В этой статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтобы сохранить его целостность надолго.

Антисептики

В обработке антисептиком нуждаются деревянные элементы, которые находятся в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах повышенной влажности и на улице.

Для этого используются несмываемые растворы глубокого проникновения. Состав насыщает древесину на структурном уровне и глубоко защищает ее от гниения. Для более эффективной обработки стоит использовать пропитывающие и покрывающие средства вместе или применять антисептики смешанного типа. Перед покупкой нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и выяснить, насколько действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесины окажется успешной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Конечно же, все сверлильные и распиловочные работы нужно выполнить перед тем, как нанести средства. Также очень важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для лучшей впитываемости. Осуществить предварительное очищение можно с помощью специальных химических средств.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению антисептического раствора. В домашних условиях в основном используется технология нанесения кистью или валиком. Распределять антисептик следует равномерно и в несколько слоев (от двух до пяти, в зависимости от препарата). Первый этап антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Точное время зависит от количества слоев и вида используемого средства.

Защита от влаги

Если важность пиломатериалов превышает 15%, то древесина начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, образовываются трещины и зазоры.

Чтобы этого не произошло, строительный материал следует обрабатывать специальными средствами для защиты от влаги. На рынке представлены две разновидности таких растворов:

  • проникающие;
  • пленкообразующие.

Первый тип обеспечивает долговременный эффект гидрофобизации (снижения способности древесины впитывать в себя влагу). А вот процесс обработки второй группой препаратов следует периодически повторять.

Чаще всего применяются масляные пропитки и на основе алкидных смол. Они наносятся кистью или валиком. Но более долговечным эффектом обладает глубокая пропитка водоотталкивающим составом. Такая процедура осуществляется в ваннах или автоклавах прямо на месте строительства. Правда, такой способ более затратный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесины

Вернуть пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный внешний вид можно с помощью специальных отбеливающих средств. Все они действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в результате пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клетки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

  • гипохлорит калия;
  • диоксид хлора;
  • хлорная известь.

Вторая группа включает в себя:

  • пероксид водорода;
  • соли;
  • аммиак;
  • щавелевую кислоту.

Самые распространенные и эффективные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, последний отбеливатель работает не всегда, ведь некоторые породы древесины не воспринимают это вещество (например, дуб). А вот березу, бук и орех перекись водорода осветлит очень эффективно.

Также некоторые обесцвечивают поверхность пиломатериалов с помощью белизны, но этот метод не очень безопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Поэтому при работе с этим веществом лучше надевать очки. А самым современным способом отбеливания является обработка дерева специальным раствором «Иней». Но работать с ним также нужно в защитном костюме и перчатках, так как вещество может повредить кожу.

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из способов придать древесине матовости путем покрытия ее поверхности льняным маслом или натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба такой способ использовать нельзя, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) отличается от лессировки лишь тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный оттенок. Такая обработка широко используется для низкосортной древесины, которая не обладает выразительным рисунком годовых колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится с помощью щетинистой кисти, валика или тампона из марли и ваты. Стоит следить, чтобы не оставались разводы и подтеки, слои должны быть очень тонкими. При каждом прикосновении к поверхности кисть следует предварительно очищать от излишков лака. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обычно необходимо два-три захода.

особенности обработки древесины антисептиком, средства обработки древесины, противопожарная обработка, защита от вредителей

Древесина имеет постоянные факторы риска: грибок, насекомые, гниение, подверженность возгоранию, негативное воздействие ультрафиолетовых лучей.  Универсального средства, способного решить разом все проблемы защиты древесины, на сегодняшний день нет. Поэтому обработку и защиту древесину проводят поэтапно, устраняя каждую проблему специализированным средством.

Первичная обработка древесины

В первый раз древесину антисептируют еще на лесопилке, так что на стройплощадку прибывает уже обработанный антисептиком лес. Но это не значит, что он не нуждается в дальнейшей обработке. Дело в том, что первичные антисептические составы довольно быстро вымываются водой и рассчитаны примерно на полгода, только чтобы дать древесине просохнуть. Защитить сырую древесину на более длительный срок попросту невозможно. При строительстве деревянного дома применяются другие системы защиты, которые служат десятилетия.

Кстати, прежде чем строить, древесину нужно правильно хранить. Наилучшие условия для грибков — сырость и тепло. Поэтому сохнущую древесину ни в коем случае нельзя укутывать полиэтиленом. Лучше всего хранить лесоматериалы под навесом, так, чтобы происходила хорошая естественная вентиляция.

Обработка древесины на стройплощадке

На стройплощадке лес осматривается и сортируется. Здоровую древесину обрабатывают антисептиком для профилактики. Особенно тщательно обмазывают древесину, предназначенную для нижних венцов, лаг, черного пола, не забывая о торцах — для них существуют специальные составы.

Больную древесину нужно лечить. Если на дереве появились грибы, то обработка происходит в несколько этапов. На первом этапе используются отбеливающие хлорсодержащие составы, которые уничтожают синеву и возвращают дереву товарный вид. Примером такого состава служит «Сагус». Это — не такая уж «страшная» химия: в результате взаимодействия образуется поваренная соль. Эти составы, предназначенные для поверхностной обработки, не проникают далеко вглубь древесины.

Для борьбы с более серьезными поражениями применяются фторсодержащие составы, такие как «КФ». Они способны проникать на большую глубину, не отбеливая, но обеззараживая древесину. Фторсодержащие составы водорастворимы, поэтому, чтобы предотвратить их вымывание, после обработки нужно защитить поверхность древесины. Для этого используются составы на органических растворителях, например, на уайтспирите, такие как «Пенотекс» или «Валтти-Похьюсте» («Тиккурилла»), уплотняющие поверхность дерева.

Нужно иметь в виду, что образующаяся на поверхности древесины защитная пленка может препятствовать впитыванию масляных составов. Поэтому, обрабатывая древесину тем или иным защитным составом, следует учитывать, каким будет финишное покрытие.

Когда строительство деревянного дома вчерне завершено, дополнительно обрабатываются антисептиком те места, которые могут быть наиболее подвержены воздействию влаги, а значит, поражены плесенью и грибком.

Защита древесины от грибка

Древесина подвержена агрессивному воздействию грибков и других микроорганизмов, а также насекомых. Первыми ее атакуют грибки.  Не все они одинаковы опасны.

Деревоокрашивающие грибки (синева) разрушают древесину довольно медленно, к тому же они живут только во влажной древесине и умирают, когда дерево высыхает. Но синева портит внешний вид древесины, а главное, разрыхляет ее поверхность и готовит плацдарм для более опасных организмов.

Наиболее опасны дереворазрушающие грибки, такие как домовой гриб. Они быстро проникают в толщу древесины и способны разрушить деревянные конструкции за несколько месяцев. К тому же они не погибают даже в просушенной древесине, так как получают все необходимые вещества из целлюлозы. Победить их намного труднее, чем не допустить их появления.

Защита древесины от насекомых

Одной из распространенных угроз древесине является жук-древоточец. Эти насекомые хорошо себя чувствую и размножаются как в сырой, так и в хорошо просушенной древесине. Если в древесине поселились насекомые-древоточцы, то для борьбы с ними применяются специализированные биоцидные составы.

Сложность такой обработки заключается в том, что все отверстия, сделанные насекомыми, необходимо обильно залить составом (применяется шприц или насос с тонким наконечником). После этого весь участок пораженной древесины тщательно обраватывается кистью.

Защита древесины от возгорания

Для того чтобы защитить древесину от пожара, применяются специальные огназащитные составы — антипирены. В случае возгорания они выделяют вещества, перекрывающие поступление кислорода и препятствующие горению.

Антипирены делятся на группы в зависимости от их эффективности. Составы II группы предназначены для общего применения, а в тех местах, где высока опасность возгорания — у плиты, в бане с печью, вблизи камина — следует использовать антипирены I группы. Многие производители предлагают комбинированные огнебиозащитные составы, сочетающие свойства антипирена и антисептика. 

Используя антипирены при строительстве деревянного дома, нужно иметь в виду, что срок их действия ограничен и, как правило, не превышает 7 лет. После этого труднодоступные места окажутся не защищены от огня, в остальных же местах огнезащиту следует повторить.

Защитное финишное покрытие

Декоративные составы, предназначенные для финишной обработки, как правило, имеют и защитные свойства. Они предохраняют дерево от пагубного воздействия атмосферных осадков и солнечного ультрафиолета, препятствуют вымыванию антисептиков и антипиренов. Фасадные покрытия должны выдерживать перепады температуры и влажности, а также быть достаточно эластичными и не растрескиваться при небольших деформациях древесины. Кроме того, образуемая ими пленка должна быть паропроницаемой.

Выбирая то или иное финишное покрытие при строительстве деревянного дома, нужно иметь в виду, что лессирующие составы, подчеркивающие фактуру древесины, возможно, более красивы, но менее долговечны. Кроющие составы, лучшие из которых образуют чрезвычайно эластичную и стойкую пленку, служат дольше в несколько раз.

Комплексная поэтапная защитная обработка древесины при строительстве деревянного дома сделает его красивым и долговечным.

покрыть, пропитать для долговечности на улице


Перед возведением ограждения на даче нужно выяснить, чем обработать деревянный забор, например, от гниения и влаги. Есть несколько категорий составов, способных справиться с задачей. Один из них – пропитка для деревянного забора.

Варианты покрытий

Вредные воздействия на ограду

Древесина традиционно является в России самым распространенным строительным и отделочным материалом. Из нее сооружаются как сами дома, так и их ограда. Но этот материал нестоек ко многим внешним воздействиям.

Обработка деревянных штакетин

Древесину забора необходимо защищать от таких негативных факторов:

  1. Воздействие вредных микроорганизмов. Это патогенные грибки: синь, ржавчина, зеленая, черная, белая плесень, а также гнилостные бактерии. Их мицелии и колонии, разрастаясь, сначала меняют цвет органики (она начинает чернеть). А затем гниль ее съедает, превращая в труху. Появляются вредные микроорганизмы из-за излишней влажности дерева. Такая среда благоприятна для их размножения.
  2. Жизнедеятельность вредных насекомых. Жуки – долгоносики, короеды, точильщики и другие – разрушают дерево, проедая в нем множество ходов. Многие виды насекомых являются носителями спор и бактерий, а значит, способны запускать процесс гниения.
  3. Климатические, погодные условия: ветер, ливни, температурные перепады. При этом чередуются увлажнение/высыхание, расширение/сжатие материала. В зимний сезон ко всему этому добавляется промерзание увлажненной древесины. Оно ведет к разрыву целлюлозных волокон, материал начинает темнеть, растрескиваться и разрушаться. Иногда на нем появляется мох.
  4. Вреден для деревянной органики и солнечный ультрафиолет. Он разлагает содержащийся в ней лигнин, являющийся натуральным полимером. Это вещество структурирует волокна, придает дереву твердость и тон. От длительного действия прямых солнечных лучей забор выгорает, а затем приобретает сероватый цвет. Органика покрывается многочисленными трещинами, а ее структура становится рыхлой. Сохранить деревянную ограду и защитить ее от ультрафиолета может только непрозрачное покрытие.
  5. Открытый огонь. Если недалеко от забора расположены постройки, то его желательно покрыть защитой от возгорания. Делается это при помощи пропитки антипиреном.

Гидроизоляция столбов

Итог: главные недруги деревянного сооружения – это атмосферная влага, патогенные микроорганизмы, ультрафиолет, вредные насекомые и огонь.

Если не покрывать защитой от них, ограда не простоит и 5–7 лет. Обработка деревянного забора продлит срок службы конструкции на многие годы.

Также стоит обратить внимание, вредные насекомые уже живут либо появляются в древесине под целостной корой, питаясь ее толщей. В окоренном материале жучки и их личинки погибают.

Исходя из этого, не следует долго складировать на улице горбыль и необрезные доски. Кору с них необходимо снять.

Антисептики для обработки

Чем покрыть деревянный забор для долговечности на улице

Есть несколько видов жидких составов, которыми можно покрывать дерево от неблагоприятных воздействий. Они могут играть и декоративную роль, подчеркивая текстуру, тонируя или окрашивая забор при обработке.

Наносим защитный слой пропитки

Рассмотрим подробнее, чем можно обработать деревянное заграждение надолго, причем дешево и красиво.

Грунтовки и пропитки

Производители выпускают такие виды грунтовочных, пропитывающих составов для деревянных поверхностей:

  1. Антисептик. Средство защищает деревянный материал от размножения патогенных микроорганизмов: грибков, гнилостных бактерий. Обработка им производится в сухую погоду.
  2. Фунгицид. Уничтожает вредных насекомых и предотвращает их новое появление. Покрывать им можно новый или ремонтируемый забор.
  3. Антипирен. Обработка им понижает уровень горючести древесины, предотвращая случайное возгорание ограждения.
  4. Универсальные составы «2 в 1», «3 в 1» для деревянных поверхностей. Они содержат в себе сразу антисептик, фунгицид и антипирен. Пропитать дощатый забор ими нужно в сухую и безветренную погоду. Покрывать деревянную изгородь антипиреном нужно 2–3 раза.

Антисептик

При нанесении часть обработки глубоко проникает внутрь материала. Высыхая, она создает на деревянной поверхности штакетника или сплошного забора пленку. Что касается декоративных качеств грунтовок, то производятся две их разновидности:

  1. Лессирующее покрытие. Это полупрозрачная пропитка. Обработка ею оставляет натуральную текстуру, сообщая деревянному материалу лишь слабый оттенок.
  2. Кроющая грунтовка. Колерованный состав, позволяющий кардинально поменять тон древесины. Обработать им можно вновь построенный забор или старый, очищенный от краски.

Перед грунтовкой ограды своими руками следует принять во внимание, что все антисептические и фунгицидные составы токсичны. Хотя обрабатывать забор и приходится на улице, меры безопасности обязательны.

Перед тем как покрывать деревянную поверхность пропиткой, дыхательные пути защищаются респиратором, глаза – очками, руки – перчатками из резины.

Ограждение на даче

Обработка лаком

Забор для долговечности можно покрыть лаком. Он бывает:

  • алкидным;
  • акриловым;
  • уретановым;
  • полиуретановым;
  • нитроцеллюлозным.

Подготовка поверхности

Для работы на улице и обработки дерева лучше всего подходит алкидный состав. Он хорошо подчеркивает текстуру (естественный рисунок) материала.

Покраска защищает его от влаги и гниения, а также придает блеск. Цена алкидного покрытия сравнительно невысокая. Свежий лак токсичен и резко пахнет. Поэтому обрабатывать им забор нужно в средствах индивидуальной защиты.

Нитроцеллюлозный состав при высыхании образует наиболее прочное покрытие. Обработка влагостойкая, не боится перепадов температур. Недостатки: дороговизна и наивысшая токсичность среди всех лакокрасочных материалов.

Обрабатывать забор на даче нитролаком нужно только в респираторе. Кроме этого, увести собаку и прочую живность со двора. В противном случае они могут получить сильнейшее отравление.

Нанесение лака на изгородь из дерева

Покрывать деревянную изгородь можно и полиуретановым материалом. Он сделает забор после обработки прочнее, повысит влагостойкость органики и ее устойчивость к механическим воздействиям.

Покрытия хватит надолго. Обновлять его не придется лет 7–10. Стоимость пропитки деревянного заграждения полиуретановыми ЛКМ сравнительно высокая.

Наиболее экологичен лак на основе акрила. Его растворителем является вода, поэтому такая обработка не выделяет вредных веществ и почти не пахнет.

Состав идеален для наружных работ. Он придает деревянному ограждению при обработке влагостойкость, устойчивость к ультрафиолету и температурным перепадам. Стоит акриловый лак недорого.

Ограда в частном доме

При желании придать ограде более темный тон (например, коричневый), ее можно перед покраской, нанесением лака покрыть морилкой.

Окрашивание забора

Выбирая, чем можно защитить деревянный забор, стоит присмотреться к краске. Чтобы покрытие было красиво и долговечно, ЛКМ нужно выбирать правильно. Продукция обязательно должна быть фасадной и предназначенной для работ по дереву.

Средства для антисептирования

Покрасить деревянный забор можно такими составами:

  1. Акриловый. Растворяет пигменты и полимерные частицы в такой краске вода. Поэтому она не вредная. Можно смело покрывать такой краской деревянное ограждение без респиратора. Акриловое покрытие в условиях улицы служит 5–7 лет. Обработка стойкая к влаге, холоду и жаре, скачкам температур. Ей не страшен ультрафиолет. Стоимость акрила невелика.
  2. Масляный. Его растворителем является нетоксичная олифа. Состав глубоко проникает в деревянную структуру и, образуя стойкую пленку, защищает забор от перепадов температур. Олифа заменяет антисептик от гниения и влаги, пресекает размножение патогенных микроорганизмов. Из недостатков: забор на улице долго высыхает, с течением времени ультрафиолет метит его и покрывает деревянную поверхность выгоревшими участками. Стоит масляный краситель дешево.
  3. Алкидный. Это эмаль, обработка ею придает окрашенной деревянной ограде глянцевый блеск. Растворителем, отвердителем пигментов и полимерных смол в ней выступают уайт-спирит, различные кислоты. Алкидная краска – наиболее бюджетный вариант среди ЛКМ. Из минусов: низкая стойкость к ультрафиолету и резким перепадам температур. Из-за этого деревянный забор на улице приходится снова покрасить каждые 2–3 года.
  4. Латексный и полиуретановый. Это очень хороший выбор для использования на открытом воздухе. Синтетический каучук и полиуретановый сополимер при обработке придают покрытию влагостойкость, прочность, глянец, долговечность и устойчивость к ультрафиолету. Расход краски невелик. Минус: обрабатывать забор на даче такими ЛКМ дорого.

Ниже на фото изображена ограда в деревне.

На даче

Пропитка для забора

Обработка ограды пропитывающими составами наиболее популярна. Поэтому стоит рассказать о них подробней. Думая, чем покрыть забор из дерева быстро и недорого, можно выбирать из народных или промышленных средств от гниения и влаги на улице.

Народные методы – проверены временем Промышленные варианты – современны

Народные способы защиты древесины

На первом месте в народном рейтинге защитных пропиток для деревянного забора стоит отработка технического масла. Ее можно собрать среди друзей-автолюбителей или купить почти даром на СТО.

Обработка своими руками

Пропитывается деревянная изгородь предварительно разогретым составом. После обработки в конструкции не заведутся вредные насекомые. Через капилляры древесины не будет проникать влага.

Если отработки нет, не нужно искать ее «кровь из носу». Покрывать дощатый забор можно и олифой или растительным маслом, лучше всего – льняным. Их отрабатывать не надо.

Наиболее уязвимая часть забора – столбы, особенно их низ, который находится в земле или вмурован в бетонный фундамент. Он чаще всего начинает разрушаться, гнить из-за переувлажнения, жизнедеятельности вредных насекомых и микроорганизмов.

На дачном участке

В многочисленных видео видно, что при ремонте ограды разлагающиеся участки столбов сначала подвергаются обработке методом обжига. Пламя уничтожает грибки и бактерии.

Гнилая обгорелая органика соскребается куском стекла, затем опоры покрываются расплавленным битумом. На форумах рекомендуют дополнительно обернуть низ столбов водоотталкивающим материалом. Это может быть пергамин, толь или рубероид.

Еще одно эффективное антисептическое средство – медный купорос. Специалисты дают совет: выдержать доски, брус в емкости с ним 24–48 часов.

Покрытие столбов

Древесина, пропитанная купоросом таким способом, не подвергается гниению до 20 лет. Этим она повторяет качества лиственницы и камыша, которые не разлагаются многие годы, даже полностью находясь в воде.

Промышленные составы

На рынке России представлено множество производителей, выпускающих пропитки для строительных материалов.

Защитные средства

Далее представим, чем обработать надолго деревянный забор:

  1. Защитными средствами российского бренда «Акватекс» (п. Нахабино, Московская обл.). Под этой маркой, принадлежащей компании «Рогнеда», выпускаются антисептические грунтовки, масла, лессирующие и кроющие пропитки, лаки для обработки деревянных материалов.
  2. Составами финского бренда «Пинотекс». Например, лессирующей масляной грунтовкой Pinotex/Ультра для наружных работ по деревянным поверхностям. Для обработки забора собственными руками подойдет и антисептик Pinotex/Wood&Terrace Oil.
  3. Можно купить пропитку от финской компании «Тиккурила». Заборную древесину надежно защитит от патогенных микроорганизмов гипохлоритный состав Tikkurila/Homeenpoisto. Обработку им нужно производить, надев респиратор.
  4. Широкий ассортимент защитных средств у словенского бренда «Белинка». Покрывать забор на даче можно универсальной грунтовкой Belinka/Exterier. При обработке она повышает стойкость древесины к ультрафиолету, огню, влаге, вредным насекомым, грибкам и бактериям. Отличные характеристики демонстрирует и пропитка для дощатого забора Belinka/Toplasur-UV+.

Покраска изгороди

Лучше всего лакокрасочную продукцию для деревянного ограждения приобрести в одном из сетевых строительных гипермаркетов, имеющих хорошие отзывы.

Наиболее известны из них:

  • «Леруа Мерлен»;
  • «Касторама»;
  • «Петрович»;
  • «Твой дом»;
  • «Строй-Арсенал»;
  • «Домо-Центр».

В деревне

Сеть этих торговых точек разбросана от Москвы до Минска.

Чем покрасить деревянный дом снаружи. Как правильно покрасить фасад деревянного дома

Первостепенное значение, при строительстве деревянного дома, имеет качество используемой древесины. К выбору древесины для строительства дома следует подходить очень требовательно. Правильно подобранные и нанесенные в соответствие с рекомендациями производителя фасадные краски, антисептики, лазури для дерева позволят эффективно защитить деревянный дом от атмосферных осадков и УФ, и сохранить его в отличном состоянии на очень много лет.

Оглавление

  1. Сколько прослужит дом из дерева?
  2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.
  3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?
  4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.
  5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?
  6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева?
  7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.
  8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.
  9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла и лазури для дерева.
    9.1. Немецкие лазури Rhenocoll.
    9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.
  10. Укрывные краски по дереву. Какую фасадную краску выбрать?
    10.1. Матовая водная акриловая немецкая краска по дереву без запаха.
    10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.
  11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.
  12. Контроль при покрасочных работах.
  13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.
  14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.
  15. Заключение.

1. Сколько прослужит дом из дерева?

Деревянный дом может прослужить сто лет и более, но для этого он нуждается в правильном уходе и защите древесины от разрушающего воздействия на нее негативных факторов. На фасаде дома древесина испытывает наиболее сильное воздействие атмосферных осадков и УФ. Еще в старину люди знали, что обработанная защитными составами древесина способна прослужить не одно столетие. Мы сделали фотографию деревянной колокольни в финском городке Руоколахти, которая была построена в 1752 году. Колокольня, пропитанная и регулярно обрабатываемая составом с натуральным дегтем, находится в хорошем состоянии по настоящее время.

Следует отметить, что столетие назад строители понимали, что защитные составы и пропитки для обработки древесины не решат всех проблем с долговечностью деревянного дома.

Первостепенное значение имеет качество строительной древесины и поэтому к заготовке древесины для строительства подходили очень требовательно. Отбирались наиболее взрослые деревья, для строительства дома шли только нижние части ствола, где древесина наиболее плотная и стабильная. Древесину заготавливали не просто в зимние календарные месяцы, а с наступлением стабильных морозов, когда движение соков в древесине останавливалось. После заготовки древесина вылеживалась не менее полугода в проветриваемых штабелях и достигала равновесной влажности. Дома строились при помощи топоров – рубились, в результате чего наружный слой древесины уплотнялся и становился менее восприимчивым к атмосферной влаге.

В настоящее время отношение к заготовке древесины существенно упростилось, и на строительство деревянных домов идет практически любая доступная древесина. Кроме того, популярное для строительства деревянных домов оцилиндрованное бревно, лафет, профилированный или клееный брус пилится на пилораме, а не рубится. В результате таких упрощений срок службы деревянных домов сокращается, и эксперты оценивают срок службы современных деревянных домов не более 70-80 лет.

2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.

К факторам, разрушающим древесину на фасаде деревянного дома в первую очередь, относятся атмосферные осадки, переменная температура и влажность воздуха, УФ излучение.
Воздействие атмосферной влаги и переменной температуры на древесину приводит к изменениям ее объема вследствие набухания и высыхания. Результатом является изменение ее геометрии и растрескивание древесины. На домах из массива древесины трещины могут достигать очень значительных размеров.

При положительной температуре и достаточной влажности целлюлоза древесины служит питательной средой для размножения спор микроорганизмов синевы и плесени. Грибки синевы и плесени в дальнейшем приводят к появлению гнили и происходит необратимый процесс разрушения древесины.

Воздействие УФ на фасад деревянного дома разрушает в древесине лигнин – вещество, связывающее клетки. Хорошо заметно, как стены непокрашенных деревянных домов под воздействием солнечных лучей теряют свой привлекательный вид: они постепенно темнеют, сереют, древесина становится рыхлой. Считается, что после 6-ти месяцев прямого воздействия на древесину солнечных лучей ее покраска уже не может быть долговечной из-за разрушения поверхностного слоя и перед покраской требуется механическая шлифовка для удаления поврежденного слоя древесины.

Еще одним фактором многие называют дереворазрушающих жуков, но они не живут в свежей древесине и с ними сталкиваются не так часто, как это преподносится в рекламе средств против жуков и личинок. Теоретически жуки способны нанести значительный вред древесине. Но в деревянном домостроении средства против жуков применяются не часто из-за неактуальности этой обработки и большой токсичности подобных составов.

3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?

Наиболее традиционным способом защиты фасада деревянного дома от атмосферных осадков и УФ является покраска лакокрасочными материалами.

Правильно выбранный и нанесенный в соответствии с рекомендациями производителя фасадный материал позволит надолго сохранить деревянный дом в хорошем состоянии. Современные лакокрасочные материалы ведущих европейских производителей, в зависимости от качества древесины, способа окраски и при должном уходе за покрытием, способны прослужить на фасаде деревянного дома 15-20 лет.

Как добиться того, чтобы деревянная наружная отделка дома была качественной и прослужила более 100 лет?

За долгие годы строительства домов известно множество примеров того, как древесина отлично прошла испытание временем, сохраняя внешний вид и свои защитные свойства на протяжении десятилетий…. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Выполнить покраску деревянного дома снаружи можно различными типами материалов, как лессирующими (то есть полупрозрачными) антисептиками или лазурями для дерева, так и укрывными красками. Важно, чтобы фасадные материалы, были способны длительное время выдерживать воздействие атмосферных осадков, предотвращать намокание древесины и защищать ее от воздействия УФ. Материалы на фасаде деревянного дома должны оставаться эластичными и позволять древесине дышать. Кроме того, фасадные лакокрасочные материалы должны предотвращать развитие микроорганизмов на окрашенном фасаде дома.

Как показывает практика, выбор качественных фасадных материалов и соблюдение инструкций по их нанесению является правильным подходом к покраске деревянного дома, позволяет избежать значительных финансовых затрат на удаление старого некачественного покрытия, повторную подготовку поверхности и повторную покраску фасада деревянного дома.

Таблица сравнения укрывных и лессирующих составов на водной основе

ЛессирующиеУкрывные
Цветостойкость++++
Изменение блеска+++++
Высыхание++++++
Эластичность++++++
Долговечность *до 8 летот 10 лет

4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.

Подготовка поверхности древесины перед покраской является наиболее ответственной процедурой, так как от нее в первую очередь зависит качество фасадной покраски деревянного дома. Этот факт хорошо известен, но на практике подготовке древесины перед покраской не всегда уделяется должное внимание, даже в компаниях, оказывающих услуги по заводской покраске фасадных досок. Причина в трудоемкости этой операции и глубоко ошибочном мнении, что качественная краска не требует качественной подготовки поверхности древесины.

К древесине перед покраской предъявляется требование по предельно допустимой влажности. Для красок Текнос и Реноколл допустимая влажность древесины не должна превышать 20%. При покраске древесины с большой влажностью возникает риск отслоения фасадной краски от древесины под действием газообразной влаги, которая будет выходить из древесины через лакокрасочное покрытие, создавая усилие на отрыв.

Наиболее точное измерение влажности, качественную подготовку древесины перед началом окраски и соблюдение всех технологических процессов, наилучшим образом достигается в условиях производственной окраски. Наш партнер компания «ДомиК» осуществляет комплексное оказание услуг по обработке и окраске погонажных изделий: имитации бруса, вагонки, блок хауса на окрасочной линии в заводских условиях… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Окрашиваемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Видимые выступления смолы на поверхности древесины следует удалить и протереть эти участки ветошью с растворителем.

Механическая шлифовка древесины перед покраской и грунтованием крайне желательна, особенно если древесина несколько месяцев подвергалась атмосферным осадкам и УФ. Покраска в первые 48-60 часов обеспечивает максимальную долговечность, так как происходит покраска по свежей древесине с открытыми порами, что особенно актуально для хвойных пород древесины, содержащих смолу.

5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?

Чтобы покраска фасада деревянного дома была качественной и долговечной, необходимо сохранить древесину в хорошем состоянии и предотвратить ее заражение спорами грибов синевы и плесени на этапе строительства. Наиболее ответственные домостроительные компании производят обработку древесины защитными антисептическими составами в своих производственных цехах непосредственно при производстве комплектов домов. У строительных компаний существует практика обработки древесины защитными составами при строительстве дома на строительной площадке. Для этих целей применяются грунтовочные антисептики или различные пропитки для дерева.

Строители часто выбирают грунтовочные антисептики и пропитки для дерева, ориентируясь на их бюджетную стоимость. Такой подход к обработке строительной древесины объясняет широкую востребованность недорогих отечественных пропиток, которые преимущественно представляют водные солевые растворы. Мало кто обращает внимание на тот факт, что по своей экологической безопасности такие пропитки для дерева давно запрещены к применению в Европейских странах, исходя из нормативов безопасности для здоровья людей и окружающей природы.

Это важно!
Мало кто из покупателей подозревает о том, что, покупая водные отечественные пропитки и антисептики для дерева, они приобретают очень токсичные солевые растворы меди, хрома и пр. Экологическая безопасность для окружающей среды и здоровья людей, проживающих в доме, обработанном подобными антисептиками, обосновано вызывает серьезные опасения.

Частные застройщики при обработке своих домов стараются применять эффективные грунтовочные антисептики европейских производителей, которые разработаны с учетом норм экологической безопасности и рекомендованы для жилищного домостроения.

В наших фирменных магазинах ТЕКНОВИКС всегда в наличии грунтовочные антисептики по дереву:

— финский бесцветный водный грунтовочный антисептик Вудекс Аква Бейс, который содержит разрешенную в Европе концентрацию ядовитых биоцидных добавок, убивающих споры грибов. Следует помнить, что бесцветный грунтовочный антисептик не защищает древесину от УФ и намокания и поэтому покраску дома колерованными финишными материалами не следует откладывать на срок более 6-ти месяцев.

Важным этапом для достижения долговечной окраски деревянного дома является своевременная обработка древесины качественными грунтовочными антисептиками.

В Финляндии древесина обычно обрабатывается грунтовочными антисептиками на заводе до отправки домокомплекта на строительную площадку… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

— немецкий колеруемый водный грунтовочный антисептик Реноколл Эко Бейс (Rhenocoll Eco Base), который рекомендован для применения снаружи и внутри дома, является абсолютно чистым экологическим продуктом, не содержит ядов и токсинов, а защитное действие основано на блокировке ферментов микроорганизмов паразитов безопасной минеральной добавкой Geneseptoy.

Принципиальное отличие водного грунта-пропитки RHENOCOLL ECO BASE от представленных на рынке антисептических пропиток для дерева состоит в том, что RHENOCOLL ECO BASE не содержит биоцидов, токсинов или ядов, используемых в традиционных антисептических пропитках против роста грибков синевы, плесени и гнили…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева.

Даже самый эффективный грунтовочный антисептик для дерева не сможет обеспечить защиту древесины, если будет неправильно применен или обработанная древесина будет неправильно храниться.

Максимальная эффективность применения грунтовочных антисептиков обеспечивается при нанесении по древесине в течение первых 48-60 часов после механической обработки (строгания, шлифовки) пока поры древесины остаются максимально открытыми. Кроме того, грунтовочные антисептики рекомендуется применять только при плюсовой температуре: не ниже + 5 С, влажность древесины должна быть не выше 20%, а обрабатываемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от загрязнений.

Важно!
Обработка древесины в производственных цехах домостроительных компаний способна обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочных антисептиков для защиты древесины от биопоражений.

Следует помнить, что при нанесении кистями или распылением любой самый качественный антисептик для дерева имеет ограниченную эффективность и не сможет обеспечить 100 % защиты древесины в любых условиях. Поэтому на стройке обработанная грунтовочными антисептиками древесина не должна храниться на земле, в лужах или подвергаться прямому длительному воздействию воды. Финишную покраску древесины, обработанной грунтовочными антисептиками, следует выполнять как можно скорее, желательно в течение одного строительного сезона. Многие ошибочно принимают эту рекомендацию за ограниченный срок действия грунтовочных антисептиков — 6 месяцев. Качественные грунтовочные антисептики остаются в древесине на значительно более длительное время, хотя их эффективность может снижаться по причине воздействия атмосферных осадков и УФ, приводящих к разрушению поверхностного пропитанного слоя древесины.

7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.

Все европейские производители антисептиков для дерева категорично утверждают, что антисептики для дерева должны применяться только при плюсовой температуре. Применение антисептиков при минусовой температуре не может обеспечить эффективную защиту древесины. Кроме того, возникает логичный вопрос: зачем наносить грунтовочные антисептики при минусовой температуре, если при такой температуре невозможен рост спор грибов синевы и плесени, а при наступлении плюсовой температуры можно нанести обычный грунтовочный антисептик?

В нашей стране в силу ограниченности строительного сезона с плюсовой температурой некоторые отечественные производители антисептиков пытаются продвигать свою продукцию под названием «зимние антисептики», которые, как они заявляют, работают при отрицательной температуре – 20 С и даже более низких температурах.

В зимние месяцы непродолжительные заморозки часто чередуются с затяжными оттепелями. Во время оттепелей, при плюсовой температуре и высокой влажности воздуха существенно возрастает риск осинения, появления плесени и гнили на срубах и строительной древесине. При строительстве деревянного дома или его консервации в таких погодных условиях особенно актуальным является выполнение качественной антисептической обработки древесины… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Любые грунтовочные антисептики или пропитки для дерева на органическом растворителе не замерзают и допускают хранение при минусовых температурах. Но это не значит, что их применение при минусовых температурах будет эффективным. В древесине содержится остаточная влага, которая при минусовой погоде кристаллизуется в лед, препятствующий проникновению антисептика в древесину. Некоторые производители «зимних антисептиков» заявляют, что антисептик способствует оттаиванию льда. Но в этом случае нанесение антисептика будет осуществляться по мокрой поверхности древесины и будет малоэффективным. В справедливости этого утверждения убедились на практике многие строительные компании, которые стараются своевременно, до наступления минусовых температур обрабатывать строительную древесину грунтовочными антисептиками.

8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.

Популярность в прошлые годы огнебиозащиты для дерева и их востребованность при строительстве деревянного дома была обусловлена неправильным пониманием назначения и действия этих пропиток. Исходя из рекламных обещаний производителей, сложилось мнение, что огнебиозащитные пропитки способны полностью защитить деревянный дом от пожара, превратив дерево в негорючий материал. Однако, как хорошо известно, пожары случаются и в каменных домах, а то что обработанные огнебиозащитными пропитками деревянные стены возможно не сгорят полностью, а только обуглятся мало кого обрадует.

Отечественные огнебиозащитные пропитки представляют собой солевые и кислотные растворы, которые оказывают негативное влияние не только на экологию и здоровье людей, но и на структуру древесины. Последующая покраска деревянного дома, обработанного такими пропитками, часто бывает проблематичной, особенно в случае применения кислотных огнезащитных составов.

Интересно!
При сдаче крупных общественных или спортивных объектов, пожарные службы требуют обрабатывать дерево огнезащитной. Как показывает практика строительства и сдачи подобных объектов применение огнебиозащитных пропиток является эффективным только в случае метода автоклавной пропитки древесины под давлением. С последующей финишной покраской древесины, обработанной методом автоклавной пропитки, возникают проблемы из-за появления на древесине высолов огнебиозащитных пропиток.

Обрабатывать свой частный деревянный дом огнебиозащитными пропитками или правильно понимать сомнительную целесообразность применения таких пропиток – этот выбор каждый владелец дома делает самостоятельно.

Следует правильно понимать, что поверхностное нанесение любых огнебиозащитных пропиток для дерева не дает гарантию, что деревянный дом не загорится. К сожалению, пожары случаются и каменных домах, и их причина состоит в возгорании предметов интерьера.

Основная задача огнезащитных пропиток состоит в том, чтобы замедлить горение и обугливание древесины, необходимое для эвакуации людей при пожаре… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

В Европейских странах при строительстве офисных, общественных, спортивных и т.п. зданий из дерева на законодательном уровне предписывается обеспечить меры по пожарной безопасности. Для борьбы с распространением огня применяются противопожарные грунты или лаки, которые при высокой температуре образуют вспенивающий слой, который перекрывает доступ кислорода к очагу горения и замедляет распространение огня. Такие материалы принципиально отличаются от отечественных огнебиозащитных пропиток, но они имеют высокую стоимость и большую норму расхода для гарантированного обеспечения заданного уровня пожарной безопасности. Возможно поэтому в нашей стране они пока не нашли широкого применения.

9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла, лазури для дерева.

Привлекательность натуральной древесины обусловила популярность лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома, которая сохраняет видимым рисунок текстуры древесины. На рынке представлено большое разнообразие лессирующих фасадных материалов: лессирующие антисептики, лазури, фасадные масла. Такие материалы не образуют поверхностной пленки, но создают покрытие, предохраняющее древесину от намокания и в колерованном виде, обеспечивают защиту от УФ.

Цветовая гамма для колеровки фасадных лессирующих материалов очень широкая. Существует ошибочное мнение, что светлые лессирующие цвета менее долговечны, чем темные. На самом деле долговечность лессирующего антисептика зависит от насыщенности пигментом при колеровке, и чем больше содержание пигмента, тем лессирующая покраска будет долговечней. Правильно подобранные светлые лессирующие цвета могут обеспечить высокую долговечность. Для этого при выборе цвета для лессирующей покраски фасада деревянного дома мы советуем проконсультироваться с нашими специалистами компании ТЕКНОВИКС. Темные цвета менее контрастные, на них менее заметно появление темных точек очагов заражения древесины. Стены деревянного дома, покрашенные в темные лессирующие цвета, больше нагреваются под воздействием солнечных лучей, что не желательно для древесины на фасаде дома.

Следует помнить, что лессирующий антисептик или лазурь одного и того же цвета на разной древесине будет смотреться по-разному. Лессирующие материалы частично впитываются в древесину и на древесине с большей впитываемостью цвет лессирующего антисептика или лазури будет выглядеть более насыщенным. Кроме того, цвет самой древесины влияет на результат лессирующей покраски. На разных породах древесины: сосна, ель, лиственница, с разным оттенком цвета древесины покраска лессирующими антисептиками или лазурями тоже будет отличаться. Метод нанесения лессирующих составов тоже значительно влияет на итоговый цвет.

Лессирующие антисептики и лазури для дерева бывают на органическом растворителе или водоразбавляемые, упрощенно называемые водными. Лессирующие антисептики и лазури на органическом растворителе обладают высокой проникающей способностью в древесину, но при условии, что влажность древесины не более 7-10%. Такая низкая влажность древесины практически никогда не бывает на фасаде деревянного дома. Для покраски древесины с равновесной влажностью около 20% лучшие результаты обеспечивают водные лессирующие антисептики и лазури именно поэтому они стали более востребованы.

При выборе лессирующего антисептика или лазури для дерева следует принимать во внимание его сухой остаток, определяющий содержание веществ, которые остаются на древесине после высыхания лессирующего антисептика или лазури и формирует защитное покрытие на фасаде деревянного дома. Чем выше сухой остаток у лессирующего антисептика или лазури, то есть чем больше в нем защитных веществ и масел, тем более долговечное лессирующее покрытие он образует на фасаде деревянного дома.
Для качественной лессирующей покраски фасада деревянного дома у российских покупателей популярностью пользуются лессирующие антисептики финских заводов Тиккурила и Текнос, а также лазури немецких производителей Реммерс, Осмо. Наша компания много лет является партнером финского и российского завода Текнос, а с 2019 года стала официальным партнером и осуществляет прямые поставки лазурей немецкого завода Реноколл (Rhenocoll).

Рейтинг лессирующих составов по дереву

ПродукцияПроизводствоРазбавительКомментарийСрок службыРейтинг
Nature LazurГерманияВодаОтлично проявляет текстуру дерева. Растекается при окраске.До 8 лет5
Woodex EkoФинляндияВодаВостребованный антисептик среди российского потребителя.До 8 лет5
Premium LazurГерманияВодаТиксотропная лазурь с хорошим свойством растераймости.До 8 лет5
Woodex Aqua ClassicФинляндияВодаАлкидный антисептик на водной основе.5-7 лет4.5
Woodex ClassicФинляндияУайт-спиритТрадиционный антисептик.5-7 лет4.5
Nature LazurГерманияВодаОтлично проявляет текстуру дерева. Растекается при окраске.До 8 лет5
ГаитиРоссияУайт-спиритБюджетный антисептик с хорошими малярными свойствами.До 5 лет4

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

9.1. Немецкие лазури Rhenocoll.

Немецкая компания Реноколл (Rhenocoll) входит в TOP 100 ведущих фирм Германии и является производителем лазурей и красок для промышленного нанесения. В силу ориентации компании Реноколл (Rhenocoll) на производство промышленных материалов ее продукция менее известна российским покупателям в сегменте деревянного домостроения. В Германии материалы Реноколл (Rhenocoll) удостоены многих наград за качество, поставляются на экспорт во многие страны мира. Лазури и краски Реноколл (Rhenocoll) применялись и отлично себя зарекомендовали для покраски деревянных зданий в странах с разными климатическими условиями. Они успешно применялись для покраски деревянных зданий как на высокогорных горнолыжных курортах в Австрии, так и при покраске исторических культовых объектов в Юго-восточной Азии. Срок службы лазурей Реноколл (Rhenocoll) оценивается в 6 – 8 лет, но часто покрашенные дома сохраняют отличный вид 10 лет и более.

Только в наших магазинах в наличии производимые в Германии лазури премиального качества: Реноколл Натур Лазурь (Rhenocoll Natur Lasur) и Реноколл Премиум Лазурь (Rhenocoll Premium Lasur), которые, благодаря хорошим малярным и защитным свойствам становятся очень востребованными.
Водные лазури Реноколл Натур Лазурь и Реноколл Премиум Лазурь имеют высокие сухие остатки, хорошо проникают и прокрашивают волокна древесины, образуют равномерное лессирующее покрытие, защищающее древесину от намокания и УФ, препятствуют росту спор микроорганизмов на окрашенных фасадах деревянных домов за счет содержания безопасной минеральной добавки Geneseptoy, являются экологически чистыми.

Водные лазури Реноколл Натур Лазурь и Реноколл Премиум Лазурь наносятся кистями или распылением обычно в 2 слоя по древесине предварительно обработанной грунтом Реноколл Эко Бейс (Rhenocoll Eco Base). Лазури применяются для покраски деревянных домов как на строительной площадке, так для промышленной покраски фасадных досок в заводских условиях. Лазури быстро высыхают и набирают прочность, покрашенные доски не повреждаются при складировании, транспортировке и монтаже. Заводская покраска фасадных досок способна обеспечить наиболее качественные результаты, поскольку соблюдаются рекомендации завода-изготовителя по нанесению и сушке материалов, контролируется влажность окрашиваемой древесины.

9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.

Среди лессирующих материалов Текнос выгодно выделяется специальный лессирующий антисептик для древесины — фасадное масло Woodex Eko. Вудекс Эко имеет повышенное содержание защитных масел и благодаря этому обеспечивает наиболее долговечную окраску фасада деревянного дома. Данный продукт является водоразбавляемым антсептиком, не содержащим растворителей и большого количества летучих органических веществ. При двухслойном нанесении колерованное масло Woodex Eko образует на древесине красивое и равномерное покрытие, которое эффективно защищает древесину от атмосферных осадков и воздействия УФ.

При желании использовать для окраски деревянного дома лессирующие антисептики на органическом растворителе может быть выбран Woodex Classic. Для бюджетной окраски домов, деревянных заборов и т. п. хорошо зарекомендовал себя лессирующий антисептик на растворителе ГАИТИ, производство Россия. Однако, европейский опыт окраски строительной древесины показывает, что современные водоразбавляемые лакокрасочные материалы, в том числе и водоразбавляемые лессирующие антисептики становятся доминирующими и обеспечивают лучшие результаты.

Интересно!
На финском информационном электронном портале: «www.puuinfo.fi», целью которого является ознакомление с современными технологиями деревянного домостроения и наиболее качественными материалами, приводится оценка долговечности лессирующих антисептиков ВУДЕКС (WOODEX): 5 — 10 лет в зависимости от цвета

10. Укрывная краска по дереву. Как правильно выбрать фасадную краску?

Покраска фасада деревянного дома укрывными красками является наиболее практичным и долговечным вариантом. При использовании качественных немецких или финских красок по дереву и при соблюдении рекомендации по их применению может быть обеспечен срок службы окрашенного фасада: 15-20 лет.

При покраске фасада деревянного дома следует избегать нарушений, при которых невозможно обеспечить долговечную покраску:

  • не соблюдение требований к влажности окрашиваемой древесины,
  • не соблюдение погодных и временных условий нанесения и сушки краски,
  • нанесение краски с расходом менее рекомендованного производителем, то есть с толщиной слоя меньше рекомендованного производителем,
  • нанесение краски разбавленной более рекомендованного производителем значения.

При таких нарушениях ни одна самая качественная и дорогая краска не обеспечит долговечного результата и через короткое время потребуется перекраска деревянного дома.

Конструктивные ошибки при строительстве дома могут приводить к тому, что на деревянных поверхностях будет скапливаться дождевая вода или талый снег, которые разрушают слой фасадной краски и вызывают гниение древесины. …

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Низкое качество используемой древесины так же не позволит обеспечить высокую долговечность фасадной покраски. На фасаде дома рекомендуется применение качественной древесины радиального и полурадиального распила, а применение менее стабильной древесины тангентального распила приводит к расслоению поверхностного слоя древесины под воздействием осадков и УФ и повреждению краски на фасаде дома.

Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные, алкидные и акриловые краски.
Масляные краски производят на основе натуральных масел и органического растворителя. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски. Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Но у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом воздуха и теряет свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в том, что они подвержены разрушению под воздействием УФ. Происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками.
Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, подолгу вымачивать в нем кисти.
Масляная краска на природном масле особенно долго высыхает. Процесс высыхания может составлять неделю и более и в течение этого времени следует избегать попадания дождя на окрашенную поверхность, что бывает трудно реализовать.

Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ. Какую же краску по дереву для наружных работ выбрать, и какую купить краску для покраски фасада деревянного дома? …

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Водные акриловые краски выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются паропроницаемыми, то есть дышащими и не теряют своей эластичности.
В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими.

Рейтинг укрывных красок по дереву

ПродукцияПроизводствоРазбавительСтепень блескаСредний срок службыРейтинг
Rhenocoll House PaintГерманияВодаШелковистоматовая10 — 20 лет5
Nordica EkoФинляндияВодаГлянец10 — 20 лет5
Woodex Aqua SolidФинляндияВодаПолуматовая10 — 15 лет4.8
Nordica MattФинляндияВодаМатовая8 — 12 лет4.5
WintolФинляндияУайт-СпиритПолуглянцеваядо 10 лет4

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

10.1. Матовая немецкая водная акриловая краска по дереву.

В настоящее время только в наших магазинах представлена немецкая фасадная краска премиального качества Реноколл Хаус Пейнт (Rhenocoll House Paint). Немецкая краска Реноколл Хаус Пейнт выгодно отличается от большинства фасадных красок высокой укрывистостью, хорошей адгезией к окрашиваемой древесине, а также очень высокой эластичностью.
Предел растяжения сухой пленки краски Реноколл Хаус Пейнт (Rhenocoll House Paint) составляет 108 %, то есть краска выдерживает практически двойное увеличение длины.

Краска Реноколл Хаус Пейнт абсолютно не имеет запаха, в отличие от финских фасадных красок Текнос не содержит ядовитых и токсичных добавок, которые заменены безопасной минеральной добавкой Geneseptoy. Благодаря этой добавке краска Реноколл Хаус Пейнт (Rhenocoll House Paint) является экологически чистым продуктом, не оказывает негативного влияния на здоровье людей и может применяться для покраски деревянного дома снаружи и для покраски в жилых помещениях.

Краска Реноколл Хаус Пейнт эффективно предотвращает рост спор грибов и плесени на покрашенных фасадах деревянных домов за счет действия минеральной добавки Geneseptoy и выдерживает длительное воздействие воды на окрашенные поверхности.

Перед нанесением краски Реноколл Хаус Пейнт окрашиваемую древесину следует обработать грунтом Ренолкол Эко Бейс. Краска Реноколл Хаус Пейнт наносится кистью или распылением в 2 слоя и очень хорошо подходит для нанесения как на строительной площадке, так и на окрасочных линиях в промышленных условиях.

Краска Реноколл Хаус Пейнт быстро высыхает, набирает прочность, а окрашенные изделия не слипаются и не повреждаются при хранении, транспортировке и монтаже. Благодаря этому фасадная краска Реноколл Хаус Пейнт стала очень востребованной как у строительных компаний, так у компаний по промышленной покраске досок.

10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.

По заключениям финских строительных экспертов, водные акриловые краски ТЕКНОС (TEKNOS) по дереву для наружных работ обладают самой высокой долговечностью. На практике долговечность водных акриловых красок без запаха Nordica Eko и Nordica Matt оценивается как очень высокая

В Скандинавских странах для укрывной окраски деревянного дома снаружи также популярным является применение водных кроющих антисептиков. Выпускаемый на заводе ТЕКНОС (TEKNOS) в Финляндии водный кроющий антисептик для дерева Woodex Aqua Solid имеет акрилатно-алкидную основу, не имеет запаха, быстро высыхает, красиво проявляет текстуру и образует цветное непрозрачное покрытие.

Чтобы помочь нашим покупателям найти правильный ответ на вопрос: какой кроющий антисептик выбрать для окраски своего дома снаружи мы предлагаем ознакомиться с информацией о сравнительных испытаниях кроющих антисептиков для дерева…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Для наилучшего результата окраски Финские специалисты для своих фасадных акриловых красок рекомендуют четырехслойную систему окраски:

1. Грунт антисептик – 1 слой,
2. Адгезионный алкидный грунт — 1 слой,
3. Укрывная водная акриловая краска – 2 слоя.

Масляные, алкидные грунты Nordica Prime или Teknol 2881/3881 обеспечивают высокое сцепление крупнодисперсных финских акриловых красок к древесине, но не дают такую защиту от плесени и грибков, которую дают грунтовочные антисептики.

11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.

Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные краски, алкидные краски и акриловые краски.

В прошлом веке масляные краски были доминирующими для покраски деревянных домов снаружи и внутри. Масляные краски производят на основе натуральных масел, чаще всего льняного масла, и органического растворителя. Положительными свойствами масляных красок является очень хорошая проникающая способность в древесину и эффективная защита древесины от влаги. К недостаткам масляных красок по дереву следует отнести очень длительное время высыхания, которое может составлять несколько дней, что крайне неудобно в условиях перемены погоды и возможных осадков. Более современные алкидные краски по дереву также производят на основе льняного масла и синтетических алкидов, которые обеспечивают сокращение времени высыхания. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски.

Таблица: сравнение масляных и акриловых красок

Масляные краскиАкриловые краски
Цветостойкость++++
Изменение блеска+++++
Высыхание++++
Эластичность++++
Долговечностьдо 10 лет 15 лет и более

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Вместе с тем, у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом атмосферного воздуха и теряете свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в их не высокой цветостойкости. Эти краски в значительной мере подвержены разрушению под воздействием УФ: происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ.

Какую же краску по дереву для наружных…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками. Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, после завершения работ приходится подолгу вымачивать кисти в растворителе.

Водные акриловые краски по дереву выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются дышащими и не теряют своей эластичности.

В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими, при соблюдении рекомендаций по нанесению обеспечиваю долговечность в 15-20 лет.

12. Контроль при покрасочных работах.

Самым важным при проведении покрасочных работ является соблюдение всех рекомендаций и инструкций, которые дает производитель по применению материала. Эти основные рекомендации написаны на этикетках банок с материалами, но наилучшим вариантом будет ознакомиться с технической спецификацией на материал, которая является официальным юридическим документом на материал.

Не доверяйте мнению псевдоэкспертов! Обращайтесь за консультацией только к официальным представителям или в фирменные розничные сети.

Обратите внимание на температурный режим нанесения краски, влажность древесины и воздуха. Обязательными для выполнения являются способы нанесения краски: обычно при окраске древесины используется исключительно кисть или распыление. Для финских и немецких фасадных красок по дереву следует применять только метод безвоздушного распыления, используя профессиональное малярное оборудование.

Важно!
Современные финские и немецкие водные акриловые фасадные краски для дерева являются высоковязкими (очень густыми) материалами. Бытовые, электрические распылители не могут качественно нанести такую фасадную краску без разбавления. Мы сталкивались со случаями, когда, не имея профессионального малярного оборудования, недобросовестные малярные бригады разбавляли фасадную краску для удобства нанесения бытовыми краскопультами. В результате разбавления краски толщина сухого слоя фасадной краски после высыхания оказывается существенно меньше требуемого значения 100 мкм и это приводит к быстрому разрушению фасадного покрытия и к отслоению краски. Разбавление краски больше указанного в технической спецификации значения является серьезным нарушением.

Важно соблюдать все нормы расхода и время межслойного нанесения. Тонкий слой краски или ее перерасход не способствует ее долговечности. А несоблюдение межслойного интервала нанесения ведет к плохой адгезии между слоями и возможности образования «эффекта пирога», когда верхний слой будет сухой, а нижний слой будет не высохший.

Можно ли красить новый дом из бревна или бруса укрывной краской?

Часто покупатели хотят покрасить укрывными красками НОВЫЙ ДОМ из массива: бруса, бревна, лафета и т. п., и спрашивают, как правильно это сделать? В этом случае следует обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что для долговечной покраски…
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Вот к чему приводит несоблюдение правил окрасочных работ:

13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.

Снижение требований к строительной древесине, популярность строительства домов из древесины естественной влажности приводит к такому неприятному явлению, как появление желтых контрастных пятен смолы вокруг сучков или подтеков смолы на наружных стенах дома, построенных из хвойных пород древесины. К сожалению, не редки случаи, что уже на следующий год после строительства дома, прежде всего на южной стороне можно наблюдать обильное появление смолы. Причина заключается в том, что солнечные лучи, нагревая окрашенные стены деревянного дома, способствуют активному выходу смолы на поверхность.

Можно ли изолировать смолу? Такие вопросы часто задают наши покупатели, эта проблема активно обсуждается на интернет-форумах. Мы задавали эти вопросы финским специалистам научно-технического центра ТЕКНОС (TEKNOS), которые занимаются разработкой материалов для окраски древесины…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Существует много рецептов, как произвести удаление смоляных карманов или выступившей смолы перед покраской фасада деревянного дома. Однако, эти мероприятия, как и специальные грунты-изоляторы, выпускаемые некоторыми производителями красок, не могут в полной мере решить проблему выхода смолы после покраски дома. Все европейские производители красок единодушно утверждают, что ни какая краска не может в полной мере предотвратить появление смолы на окрашенных деревянных поверхностях.

Процесс выхода смолы из древесины может продолжаться много лет и эффективного способа борьбы с этим явлением не существует. Правильный подбор цвета фасада деревянного дома может снизить не приятное впечатление от контрастных смоляных пятен, а наружные стены дома, покрашенные в светлые цвета, будут менее подвержены нагреванию, что в меньшей степени способствует выходу смолы на поверхность древесины и образованию подтеков смолы.

Совет!
В случае, если Вы планируете делать отделку внешних элементов деревянного дома белой укрывной краской, то рекомендуем использовать специально подобранные белые цвета: Белый крем, Финский белый или Слоновая кость. На поверхностях окрашенных в эти цвета желтые пятна от смолы наименее заметны.

При выборе качественной краски и соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по ее нанесению смола должна проходить сквозь лакокрасочное покрытие не нарушая целостность фасадного покрытия. После того, как смола на стене деревянного дома полностью высохнет, ее можно будет удалить механическим путем.

14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.

Покрашенный фасад деревянного дома не следует оставлять без внимания, так как он нуждается в правильном и своевременном уходе, что позволит существенно продлить срок службы и сохранить древесину на фасаде дома в хорошем состоянии.

Окрашенные поверхности рекомендуется осматривать и мыть примерно раз в 5 лет, так как загрязненная поверхность – это идеальная среда для роста плесени и грибка. Целесообразно проводить обработку антисептирующими материалами в тех случаях, когда окрашенная деревянная поверхность явно заплесневела или повреждена.

Локальную ремонтную подкраску можно выполнять теми же материалами, которыми был покрашен фасад деревянного дома. При этом следует удалить все поврежденные участки краски и древесины, перед покраской следует применить необходимые грунтовочные составы.

Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного лессирующими антисептиками проще всего выполнить водными акриловыми фасадными красками или кроющим антисептиком. При желании сохранить лессирующую покраску деревянного дома для качественной перекраски фасада рекомендуется предварительно полностью удалить старое лессирующее покрытие и обработать древесину грунтовочными антисептиками.

Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного фасадными красками, можно выполнять водными акриловыми красками, предварительно удалив плохо держащиеся участки старой краски. Открытые участки древесины следует обработать грунтом. Водными акриловыми фасадными красками можно перекрашивать фасады, ранее окрашенные алкидными или акриловыми красками. Старое покрытие следует полностью очистить и слегка отшлифовать для обеспечения лучшей адгезии нового слоя краски.

Подробные рекомендации по перекраске фасада деревянного дома Вы можете получить у сотрудников наших магазинов компании ТЕКНОВИКС.

15. Заключение

Для достижения качественных и долговечных результатов при покраске древесины одинаково важны три основных фактора: качество и подготовка поверхности древесины, соблюдение условий по нанесению и сушке материалов, качество применяемых для покраски древесины материалов.

При покраске фасада деревянного необходимо учитывать четвертый фактор: отсутствие конструктивных ошибок при строительстве, из-за которых деревянные поверхности могут подвергаться постоянному намоканию, на них будет скапливаться атмосферная влага и талый снег, приводящие к быстрому разрушению краски и древесины.

Правильное комплексное соблюдение всех перечисленных факторов, а также своевременный уход за окрашенными поверхностями, позволит обеспечить качественную покраску деревянного дома снаружи со сроком службы 15-20 лет.

Для лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома мы рекомендуем материалы с повышенным содержанием защитных веществ и масел: финский водный лессирующий антисептик Вудекс Эко и немецкие водные лазури премиального качества Реноколл Натур Лазурь и Реноколл Премиум Лазурь, которые обеспечивают эффективную защиту древесины на 6-8 лет и даже до 10 лет.

Для более долговечной укрывной (не прозрачной) покраски фасада деревянного дома со сроком службы от 10 лет и более мы рекомендуем финские водные акриловые краски: Нордика Матт, Нордика Эко, кроющий антисептик Вудекс Аква Солид. Немецкая водная акриловая краска премиального качества Реноколл Хаус Пейнт выгодно отличается высокой адгезией к древесине, высокой укрывистостью, высокой прочностью и эластичностью краски. Она успешно применяется для покраски деревянных фасадных досок на строительной площадке и для нанесения на окрасочных линиях в заводских условиях.

Подробные устные и письменные инструкции по выполнению лессирующей и укрывной покраски деревянного дома снаружи, по выбору материалов и цвета для покраски фасада деревянного дома материалами Текнос (Teknos) и Реноколл (Rhenocoll) Вы можете получить у наших сотрудников в магазинах компании ТЕКНОВИКС. Мы надеемся, что наш опыт, наши советы и рекомендации будут полезны, а правильно покрашенный фасад деревянного дома будет радовать Вас многие годы

2019г

Автор статьи
ООО «Текновикс»

Информация, представленная в статье, основывается на личном опыте сотрудников компании Текновикс и многолетнем изучении материалов для покраски деревянных домов, проведенных многочисленных интервью с руководителями крупных домостроительных компаний, компаний по заводской окраске деревянных досок, и при участие финских и немецких специалистов в области разработки и практического применения материалов для профессиональной окраски древесины.

Написано статей48

Natural Durability — обзор

5.4.1 Параметры, влияющие на долговечность древесины

Согласно EN 350 (CEN, 2016) и EN 1001-2 (CEN, 2005a), долговечность — это «устойчивость древесины к разрушению дереворазрушающими организмами. , », А под естественной прочностью следует понимать« внутреннюю устойчивость древесины к атакам организмов, разрушающих древесину ». Напротив, ISO 15686-1 (ISO, 2011) определяет долговечность не как свойство материала, а как «способность здания или его частей выполнять свою требуемую функцию в течение определенного периода времени под влиянием агентов, ожидаемых в услуга.”

Чтобы избежать путаницы в терминологии, автор будет придерживаться следующего определения в соответствии с Brischke et al. (2006): долговечность древесины — это ее устойчивость к разрушающим дерево организмам под влиянием окружающей среды. Устойчивость к организмам, разрушающим древесину, сама по себе является свойством материала и приравнивается к качеству компонентов (ISO 15686-1, ISO, 2011). Термин «естественная прочность» следует использовать только для необработанной древесины; в случае повышенной прочности, e.g. по консервации древесины это должно быть «долговечность» или «повышенная долговечность».

Во время формирования сердцевины древесины так называемые «экстрактивные вещества» внедряются в клеточные стенки древесины, что повышает устойчивость к насекомым, грибам и другим микроорганизмам (Fengel and Wegener, 1989; Morris and Stirling, 2012). Напротив, экстрактивное содержание (например, смол и лигнанов) заболони и менее прочных пород древесины очень мало. Экстрактивные вещества могут быть токсичными или просто влиять на динамику влажности (например,, Стирлинг и Моррис, 2006). Эти два аспекта, вероятно, сочетаются в более прочных породах древесины, таких как тик ( Tectona grandis L .; Leithoff et al., 2001, Haupt et al., 2003) или черная акация ( Robinia pseudoacacia L .; Richter, 2000). ). Помимо гидрофобных экстрактивных веществ, способность древесины впитывать и выделять воду в жидкой или парообразной форме зависит от различных анатомических особенностей. Необратимое закрытие ямок, образование тилеза, а также размер и распределение сосудов в лиственных породах значительно влияют на скорость поглощения и выделения влаги.Хорошо известно, что как формирование определенных анатомических особенностей, так и содержание экстрактивных веществ в бревне дерева варьируются с градиентом сопротивления от внутренней части к внешней части сердцевины и максимумом на периферии сердцевины (Cartwright, 1941; Scheffer). и Хопп, 1949; Гарденер и Бартон, 1960; Пийрто и Уилкокс, 1981; Хиллис, 1987). Кроме того, предполагается, что сопротивление обычно уменьшается вдоль оси бревна (например, Scheffer, 1957), поэтому влияние положения в поперечном сечении в бревне на сопротивление распаду сильнее, чем влияние положения вдоль оси бревна. .

На протяжении десятилетий влияние влагодинамики на прочность древесины учитывалось лишь косвенно. Последняя версия европейского стандарта EN 350 (CEN, 2016) явно учитывает как сопротивление материала из-за токсичных или ингибирующих ингредиентов, так и проницаемость для воды. Meyer-Veltrup et al. (2017) четко разграничили «присущие ей защитные свойства» и «смачивающую способность» древесины для прогнозирования характеристик древесины на открытом воздухе в надземных условиях. Они также указали на необходимость учитывать дополнительные факторы, такие как подверженность проверке, выщелачиваемость ингредиентов и общее старение древесины.

Понимание и работа с дефектами древесины

Ни одно дерево не является идеальным. Он подвержен дефектам с момента появления всходов до последних стадий приправы. Дефект — это просто аномалия или неровность, обнаруженная в древесине. Есть много разных типов дефектов, возникающих по разным причинам. Например, есть естественные и приобретенные дефекты, вызванные переломом конечности или другой травмой, поражением насекомых и грибков или быстрым ростом дерева.

Имеются врожденные дефекты, вызванные естественной способностью древесины сжиматься или расширяться под действием водяного пара в воздухе.Кроме того, существуют искусственные и механические дефекты, вызванные неправильной распиловкой или механической обработкой (переделкой), неправильной сушкой (добавлением приправ) или неправильным обращением и хранением.

Дефекты могут быть причиной снижения экономической ценности древесины, снижения ее прочности, долговечности и полезности, ухудшения ее внешнего вида и, в некоторых случаях, ее гниения.

Дефекты натурального дерева

В течение своей жизни дерево подвергается воздействию многих природных сил, которые вызывают дефекты древесины.Мастерам по дереву хорошо знакомы эти дефекты — сучки, трещины, некрасивые темные полосы или пятна, червоточины и даже гниль. Некоторые из наиболее распространенных дефектов древесины, с которыми сталкиваются все плотники, включают:

Карманы коры — Образуются, когда небольшой кусок коры выступает в пиломатериале. Эта область обычно считается неблагополучной.

Клевание птиц — Вызывается птицами, особенно дятлами, которые клюют деревья в основном для того, чтобы вызвать панику у насекомых, живущих в или под корой и в древесине дерева.Это заставляет насекомых выходить наружу, позволяя птицам есть их. Клевание птиц может вызвать небольшие травмы дерева, что приведет к изменению текстуры дерева, которое позже проявляется в виде различных фигур на дереве (рисунок — это «внешний вид» или внешний вид куска дерева).

Берлс — Берлс — это деформированный нарост, образовавшийся при ударе или травме дерева в молодом возрасте. Из-за травмы дерево полностью нарушается, и на его теле появляются неровные выступы.

Продолжающийся рост дерева повторяет контур первоначальной деформации капа, вызывая всевозможные изгибы, завихрения и сучки в древесном волокне. Обычно это приводит к эффектным узорам на дереве, которые можно использовать с большим эффектом при обработке дерева. Древесина капа обычно темнее, чем остальная часть дерева, а в некоторых случаях может быть совсем другого цвета.

Крупное зерно — Если дерево растет быстро, годовые кольца расширяются. Он известен как грубозернистая древесина и обладает меньшей прочностью.

Повреждение грибами — Грибы обычно повреждают древесину или древесину в результате обесцвечивания и / или гниения. В результате получается древесина, как правило, более слабая или другого цвета, чем это типично для этой породы. К наиболее частым последствиям поражения грибком относятся:
Синяя окраска — Синяя окраска сосны, клена и многих других пород древесины (также называемая «сапстин») вызывается грибком, который питается соком. На живых деревьях не обитает из-за недостатка кислорода. Голубоватый цвет (иногда серый или темно-серый) — это сам гриб, а не цвет заболони.Цвет не ухудшает ячеистую структуру и не учитывается при сортировке древесины.
Коричневая гниль — Форма гниения древесины, встречающаяся только в хвойных породах, которая разрушает целлюлозу древесины, в конечном итоге вызывая трещины на волокнах. В результате развитой коричневой гнили древесина становится более коричневой, чем обычно. Это предшественник сухой гнили.
Сухая гниль — После высыхания древесины, пораженной коричневой гнилью, клеточные стенки оставшейся древесины при раздавливании превращаются в сухой порошок.Это называется сухой гнилью.
Сердечная гниль — Образуется, когда из дерева выходит ветка. Древесина сердца подвергается атаке атмосферных агентов. В конечном итоге дерево становится слабым и при ударе молотком издает глухой звук.
Влажная гниль — Некоторые виды грибов вызывают химическое разложение древесины и при этом превращают древесину в серовато-коричневый порошок, известный как мокрая гниль. Альтернативные влажные и сухие условия способствуют развитию влажной гнили.Если несезонная или неправильно выдержанная древесина подвергается воздействию дождя и ветра, она легко становится уязвимой для атаки мокрой гнили.
Белая гниль — Это полная противоположность коричневой гнили. При этом типе поражения грибами лигнин древесины и сама древесина приобретают вид белой массы, состоящей из соединений целлюлозы. Некоторые из белых гнилей на ранних стадиях развития образуют то, что в коммерческих целях называют «обрезками древесины». Это дерево имеет уникальный цвет и рисунок, и некоторые мастера его высоко ценят.

Дефекты насекомых — Существует ряд насекомых, которые поедают древесину. Многие другие насекомые используют древесину в качестве места гнездования своих личинок, что приводит к образованию отверстий и туннелей в древесине. Ущерб, который они наносят, варьируется от незначительного до катастрофического. Вот некоторые из наиболее распространенных насекомых:
● Жуки-буруны — Жуки-буруны, такие как бупрестид, пороховой столб, амброзия, мебельная и усачка, прокладывают туннели через дерево, чтобы откладывать свои личинки. Некоторые личинки поедают крахмалистую часть древесных волокон.Многие виды нападают на живые, но обычно испытывающие стресс деревья, в то время как другие предпочитают недавно умерших хозяев.
Буровые коронки — Они повреждают свежесрубленные бревна и необработанные пиломатериалы, но также поражают ослабленные, подверженные стрессу, умирающие деревья и здоровые деревья с повреждениями коры.
Термиты — Термиты не только прокладывают туннели сквозь древесину в разных направлениях, но и разъедают древесину из поперечного сечения ядра. Обычно они не трогают внешнюю оболочку или покрытие. Фактически, кусок дерева, на который нападают термиты, может выглядеть здоровым, пока полностью не сломается.

Узлы — Узел — это основание ветви или ветви, которая была сломана или отрезана от дерева. Часть оставшейся ветви получает питание от стебля в течение некоторого времени, что в конечном итоге приводит к образованию темных твердых колец, известных как узлы. Поскольку сплошность древесных волокон нарушается узлами, они становятся источником слабости. Есть несколько видов узлов:

Прочные (или тугие сучки ) твердые, и их нельзя высвободить, потому что они фиксируются ростом или положением в структуре дерева.Они частично или полностью срослись с годичными кольцами.
Неисправные сучки (или незакрепленные узлы) — это сучки, которые выпадают из пиломатериалов при толкании или уже выпали. Они вызваны мертвой веткой, которая не была полностью интегрирована в дерево до того, как его срубили.
Сучки в оболочке — это сучки, не сросшиеся с окружающей древесиной.
Узел — это отверстие, оставшееся там, где был выбит узел.
Колючие узлы — это конечности, разрезанные поперек или продольно, показывая продольный или конец конечности или узла.Эти сучки обычно имеют рядом с собой трещины и сильные отклонения зерна.

Рельефная текстура — Все, что придает дереву ощущение волнистости. Обычно это вызвано тем, что более твердая летняя древесина поднимается над более мягкой весенней древесиной в годичном кольце. Годичные кольца не разделяются.

Shake — Продольная трещина или разделение древесины между годичными кольцами, часто простирающаяся вдоль лицевой стороны доски, а иногда и ниже ее поверхности. Встряхивание может частично или полностью разделить древесные волокна.Разделения делают дерево нежелательным, когда важен внешний вид. Хотя это естественный дефект, возможно, вызванный морозом или ветровой нагрузкой, сотрясения также могут возникать при ударе во время валки и из-за усадки бревна перед переоборудованием.

Существует два типа встряхивания:
Встряска звезды: Группа трещин, исходящих из сердцевины или центра дерева в форме звезды. Он шире на внешних концах и уже на внутренних.Звездные дрожи обычно образуются из-за сильной жары или сильных морозов во время роста дерева. Также называется сердечным трепетом.
Ring Shake: Этот разрыв, также известный как «встряхивание чашки» или «дрожание ветра», проходит параллельно годичным кольцам. Кольцевое сотрясение нелегко обнаружить в сырых бревнах и пиломатериалах, но становится очевидным только после сушки. Это вызвано одним из многих факторов, включая бактерии, раны деревьев, возраст дерева и условия окружающей среды, такие как чрезмерное воздействие мороза на сок, когда дерево молодое.

Раскол — Раскол — это разрыв или расслоение волокон древесины, которое снижает внешний вид, прочность или полезность доски. Один из наиболее типичных разрывов такого типа называется кольцевым дрожанием. При встряхивании кольца (также известном как встряхивание чашки или ветряное дрожание) разрыв проходит параллельно годичным кольцам. Его нелегко обнаружить в бревнах и пиломатериалах, но становится очевидным только после высыхания. Это вызвано одним из множества факторов, включая бактерии, раны деревьев, возраст дерева и условия окружающей среды.

Пятна — Пятна — это изменение цвета, проникающее через древесное волокно. Они вызваны целым рядом условий и могут быть любого цвета, кроме естественного цвета древесины. Ряд грибков, не разрушающих древесину, может вызывать пятна или обесцвечивание. Некоторые пятна могут указывать на гниение или присутствие бактерий.

Spalting — Изменение цвета древесины в любой форме, вызванное грибком. Обычно он находится в мертвых деревьях, поэтому, если древесина не стабилизируется в нужное время, она в конечном итоге превратится в гнилую древесину.

Существует три типа сколов, которые обычно используются в деревообработке в качестве элементов дизайна: пигментация («пятно сапфира»), белая гниль и зональные линии.

Скрученные волокна — Они известны как блуждающие сердца и возникают в результате скручивания молодых деревьев быстрым ветром. Пиломатериалы со скрученными волокнами непригодны для распиловки.

Дефекты древесины в результате переработки

Конверсия — это процесс преобразования необработанной древесины в формы, подходящие для деревообрабатывающих или строительных проектов.Во время этого процесса могут возникнуть следующие дефекты:

Отметка о стружке — Неглубокие углубления или вмятины на поверхности плиты, вызванные врезанием стружек или стружек в поверхность в процессе правки. Они могут быть сформированы строгальным или фуганочным станком.

Диагональное волокно — Древесина, в которой годичные кольца роста расположены под углом к ​​оси детали в результате распиловки под углом. Другими словами, вместо того, чтобы идти параллельно длинному краю доски, например, волокна идут под углом к ​​нему.Такая древесина не разрешена для использования в конструкциях в соответствии с рекомендациями Американской лесной ассоциации, потому что ей не хватает такой же структурной прочности, как у куска такого же размера, у которого волокна идут параллельно краю.

Рваное зерно — Неровность поверхности плиты, на которой волокна древесины ниже уровня обработанной поверхности были порваны или вырваны строгальным станком.

Wane — Наличие коры или отсутствие древесины по углам или по длине куска пиломатериала.Обвал в виде коры чаще ассоциируется с необработанными пиломатериалами. В случае строительных пиломатериалов (например, 2х4) это может быть кора или отсутствующая древесина.

Машинный ожог — Потемнение древесины из-за перегрева машинными ножами или валками, когда детали останавливаются в машине.

Машинный прикус — вдавленный разрез машинных ножей на конце детали.

Машинная строжка — Канавка, прорезанная машиной ниже желаемой линии.

Дефекты древесины из-за выдержки

Приправа — это процесс сушки пиломатериалов (в печи или на воздухе) до необходимого уровня влажности для деревообработки и других коммерческих целей. Во время этого процесса доска может покоробиться.

Термин «деформированная» — это неспецифический термин, относящийся к деформированной или деформированной плате. Более конкретные термины для деформации включают в себя купирование, скручивание, изгиб, изгиб и пружину. Общие дефекты приправы, включая типы коробления, включают:

Изгиб — Кривизна, образованная в направлении длины древесины.Изогнутая доска плоская, но изогнутая, как дорога, ведущая через холм.

Чек — Чек — это трещина, отделяющая волокна древесины. Он не простирается от одного конца до другого. Это происходит через годичные кольца и обычно вызвано неправильным или неправильным процессом сушки.

Crook — Если доска остается плоской, но концы отходят от центра. Другой вид перекоса.

Скручивание — Там, где доска изгибается по длине и ширине, как пропеллер.

Купирование — В тех случаях, когда поверхность доски искривляется по ширине, так что если посмотреть на край доски, она будет выглядеть как неглубокая буква «U». Распространен на пиломатериалы.

Пружина — Происходит, когда доска остается плоской по ширине, но изгибается по длине, как река, огибающая изгиб.

Цементная закалка — Когда пиломатериалы или древесина сушатся слишком быстро, древесина сильно сжимается на поверхности, сжимая ее влажную внутреннюю часть.Это приводит к не снимаемому стрессу. Цементированная древесина может сильно и опасно деформироваться при снятии напряжения при пилении. В крайних случаях поверхностное упрочнение приводит к образованию сот.

Соты — Во время высыхания внутренние напряжения вызывают образование различных радиальных и круглых трещин во внутренней части древесины, напоминающих структуру сот. Соты — один из худших дефектов высыхания, потому что он необратим и обычно не может быть обнаружен, глядя на лицевую часть пиломатериала.

Устранение дефектов

Многие плотники предпочитают избегать древесины с дефектами, поскольку они умаляют красоту или ценность готового продукта. Для других же дефекты в их работах часто высоко ценятся.

Возьмем, к примеру, производителя деревянных микрофонов Грега Хьюмана из Гейерсвилля, штат Калифорния, и скульптора по дереву Сесила Росс с острова Бейнбридж, штат Вашингтон. Они часто ищут древесину с определенными дефектами, потому что считают, что они придают дереву характер и, в конечном итоге, конечному продукту.

«Я люблю дерево с вариациями цвета, сучками и отверстиями от насекомых, потому что они делают каждый микрофон уникальным», — говорит Хойманн. «Если нет угрозы прочности конструкции микрофона, я обычно оставляю их как есть».
Росс также ищет древесину с пятнами, сучками и дырами. «Они составляют основу дизайна моей скульптуры», — отмечает он.

С другой стороны, производитель мандолин Остин Кларк из Бойсе, штат Айдахо, намеренно избегает всех дефектов ели и клена, которые он использует для создания своих мандолин.
«Мои клиенты с мандолинами довольно традиционны, поэтому они хотят, чтобы дерево в их инструментах было простым. Это означает, что они не должны иметь каких-либо дефектов », — говорит он.

Многие плотники полагаются на поставщиков, которые доставят им нужную древесину. Большинство поставщиков имеют хорошую репутацию и стараются отправлять своим клиентам древесину, которая обычно не содержит деформированной или неправильной древесины.

С другой стороны, плотники, которые покупают древесину на лесном складе или в большом ящичном магазине, должны тщательно проверять древесину и выбирать только те части, которые можно использовать.Возможно, им придется получить разрешение на сортировку пиломатериалов, а также пообещать заново все укладывать, когда это будет сделано.

Однако не все плотники хотят разбирать штабеля пиломатериалов. Вместо этого они могут выбрать самый дорогой из доступных сортов, независимо от того, нужен он или нет.

Конечно, бывают случаи, когда лучший сорт является лучшим выбором, особенно для производителей мебели премиум-класса, но чаще столяры могут сэкономить деньги и получить хорошую древесину для своих проектов, используя более низкие сорта.Часто доски более низкого качества демонстрируют более красивую фигуру и характер, чем доски лучшего качества. Однако загвоздка в поиске этих частей состоит в том, чтобы знать основы покупки пиломатериалов.

Некоторые плотники могут даже добывать древесину из рядов заборов и полей, а также, возможно, из старых заброшенных сараев или других построек. Но им нужно опасаться дерева, которое может содержать пули, гвозди или колючую проволоку, которые могут повредить пильный диск.

Для большинства плотников самый простой способ справиться с естественными дефектами — просто отказаться от древесины.Другой вариант — скрыть дефект. Производитель мебели Джон Лэндис из Уорминстера, штат Пенсильвания, говорит: «Иногда я использую узел на столешнице, если я могу держать его под ним, и это не создает структурных проблем. Я не пожертвую красивой стороной доски, которую можно использовать для изготовления столешницы, если узел находится внизу, не виден и не является структурной проблемой ».

Дефекты также могут играть вспомогательную роль — при условии, что они усиливают красоту изделия. Например, когда Лэндис сталкивается с деревом с привлекательными капами, он редко использует его как плиту, потому что древесина обычно нестабильна.Вместо этого он разрезает его на кусочки толщиной в четверть дюйма и прикрепляет к устойчивой основе внутри дверных панелей или использует в качестве фанеры для мебели.

Скульптор по дереву Хосе Ривера из Сан-Антонио, штат Техас, работает с различными видами дерева, особенно с мескитом. Он часто сталкивается с мескитовым деревом с сучками и отверстиями усачей, но научился включать их в свои готовые изделия.

«Сучки обычны для мескитового дерева. На мой взгляд, они добавляют красоту и характерные черты дереву », — говорит Ривера.«Что касается ямок от насекомых, я предпочитаю их не иметь. Но они действительно появляются в некоторых моих произведениях. На самом деле отверстия приемлемы для моих клиентов, потому что большинство из них знают, что такое мескитовое дерево ».

Дефекты, связанные с влажностью

Древесина — гигроскопичный материал. Это означает, что он естественным образом поглощает и выделяет воду (влагу), чтобы сбалансировать внутреннюю влажность с окружающей средой.

Поскольку древесина сохраняет гигроскопичность после использования, она подвергается колебаниям влажности.При изменении влажности и температуры древесина может вздуваться и набухать. В конечном итоге это может привести к трещинам, зазорам и слабым соединениям.

Одной из основных проблем, возникающих при сушке древесины, является тенденция ее внешних слоев высыхать быстрее, чем внутренних. Если этим слоям дать высохнуть намного ниже точки насыщения волокна, в то время как внутренняя часть все еще насыщена, возникают напряжения при высыхании, поскольку усадка внешнего слоя ограничивается влажной внутренней частью.В тканях древесины происходит разрыв и, как следствие, трещины и трещины, если эти напряжения по волокнам превышают прочность по волокнам.

Поскольку древесина сжимается и меняет форму по мере высыхания, основная часть этой усадки и изменения формы должна произойти до того, как плотник начнет с ней работать.

Степень усадки варьируется от породы к породе, но обычно древесина дает усадку от 8 до 10 процентов по касательной, от 4 до 5 процентов в радиальном и почти нулевого процента по длине.Другими словами, поверхность доски там, где волокна пересекаются перпендикулярно или близко к перпендикулярно, усаживается больше всего. Это означает, что древесина разных форм будет по-разному сжиматься в зависимости от того, как они вырезаны из дерева.

Некоторое высушенное в печи дерево может иметь ширину от 1/8 дюйма до ¼ дюйма на каждый фут. Они могут показаться не такими уж большими, но если сложить их, можно увидеть, что стол шириной 4 фута может варьироваться по ширине на целый дюйм от сухого сезона к сезону дождей.

Изменения влажности и дефекты древесины

Таким образом, влага, безусловно, является наиболее важным фактором, влияющим на характеристики и срок службы древесины и изделий из нее.Поскольку влажность влияет на размерное движение древесины и изделий из дерева, при определенных условиях изменение влажности может привести к значительному изменению размеров.

По прибытии высушенной в печи древесины деревообработчики должны хранить древесину в сарае или магазине с контролируемым климатом, чтобы избежать перемещения древесины. Сезонные изменения влажности могут вызвать усадку или набухание древесины.

Однако некоторые плотники предпочитают покупать зеленые пиломатериалы и сушить их самостоятельно — либо сушкой на воздухе, либо с помощью солнечной печи.Это может помочь компенсировать высокую цену на пиломатериалы, высушенные в печи.

В зависимости от того, где и в каких условиях хранится древесина, древесина может легко впитывать или выделять влагу. По этой причине за всей древесиной следует регулярно и обязательно перед использованием проверять, чтобы избежать проблем, связанных с влажностью.

Это одна из причин, по которой сегодня все больше деревообработчиков используют влагомеры для предотвращения таких проблем, как коробление, неплотные соединения или трещины на столешницах.

Изготовитель мандолин Кларк говорит: «Когда я работаю с деревом, влажность — большая проблема.Большая часть моей древесины поступает из региона Тихоокеанского побережья. Он становится более влажным, чем то, что оказывается здесь ».

Чтобы обеспечить содержание влаги в древесине до идеальных 7 процентов, Кларк всегда использует влагомер. «Я не буду работать с деревом, пока не уйдет влага», — добавляет он.

Скульптор по дереву Сесил Росс, который живет на северо-западе страны, где влажность постоянна, говорит, что всю свою карьеру он использовал бесштыревой измеритель влажности. «В нашем влажном климате лучшее, на что можно надеяться, — это работать с древесиной, которая стабильна и имеет постоянную влажность.”

Производитель деревянных микрофонов Хойманн говорит, что он усвоил трудный путь, когда впервые начал делать деревянные микрофоны. «Я не обращал внимания на влажность. Но у меня древесина меняла размер и деформировалась на 0,50 дюйма при диаметре 2,5 дюйма — и этого более чем достаточно, чтобы доставить мне неприятности. После нескольких неудач я начал обращать внимание », — добавляет он.

С тех пор компания Huemann приобрела измеритель влажности древесины Wagner MMC220. «Он не только измеряет влажность древесины всех пород древесины, включая редкие тропические породы, которые я использую, но и сообщает мне именно то, что мне нужно знать.Это стоило каждой потраченной мной копейки за сэкономленное время и повышение качества продукции », — говорит он.

Рон Смит является менеджером по продажам Wagner Meters и имеет более чем 30-летний опыт работы с контрольно-измерительными приборами и измерительными системами в различных отраслях промышленности. На предыдущих должностях он работал региональным менеджером по продажам, менеджером по продуктам и проектам, а также менеджером по продажам производителей, занимающихся измерительными приборами. Позвоните в Wagner Meters сегодня по телефону (800) 634-9961 и спросите Рона или посетите WagnerMeters.com.













Деформация дерева и как ее предотвратить

Деревянные изделия могут сыграть с вами злую шутку. Хотя сначала они могут выглядеть хорошо, деформация дерева может исказить то, что когда-то было идеально прекрасным. Но зная, как возникает деформация древесины, вы можете предпринять шаги, чтобы убедиться, что древесина не станет изуродованной и бесполезной.

Представьте, что вы заказываете деревянную мебель на фабрике за границей, ждете три месяца для завершения производства, а затем обнаруживаете, что 25 процентов товаров, которые вы получаете, деформированы из-за деформации.

Где возникла проблема? И как предотвратить деформацию дерева?

Если вы производитель или импортер деревянных изделий, возможно, вы слышали, что уровень влажности и влажности может влиять на форму и целостность древесины. Деформированная древесина может быть серьезной проблемой для некоторых продуктов, что приводит к жалобам клиентов и возврату ( связанный: Как опытные импортеры ограничивают количество дефектов продукции на трех этапах, [электронная книга]). Что касается некоторых продуктов, таких как строительные материалы, треснувшая или деформированная древесина, влияющая на конструкцию, может быть опасной.

Здесь вы узнаете об общих типах деформации древесины, потенциальных причинах и способах предотвращения деформации древесины в ваших собственных изделиях.

Что такое деформация дерева?

Деформация древесины — это деформация древесины, возникающая при неравномерном изменении влажности различных частей куска древесины. . Например, когда одна часть деревянной доски сохнет быстрее, чем другая, более сухая часть сжимается быстрее и вызывает напряжение, которое изменяет форму древесины. Итак, доска, которая должна была лежать ровно, теперь имеет где-то изгиб.

Деформация — это дефект продукта, который может повлиять на импортеров самых разнообразных товаров, от предметов интерьера, таких как мебель и изделия из дерева, до музыкальных инструментов, таких как гитары.

Понимание равновесного содержания влаги

Прежде чем изучать различные типы деформации древесины, важно понять, что вызывает изменение формы древесины. Основная причина набухания и усадки древесины — это соотношение между содержанием влаги и относительной влажностью окружающего воздуха.

Когда древесина имеет относительно высокое содержание влаги, она дает усадку по мере высыхания до тех пор, пока не достигнет равновесия с относительной влажностью, иногда называемого равновесным содержанием влаги (EMC). И наоборот, древесина с относительно низким содержанием влаги будет набухать, поскольку она впитывает воду из окружающего воздуха до достижения EMC. Эта прямая взаимосвязь помогает предсказать, как древесина будет вести себя при адаптации к конкретным условиям.

Факторы, влияющие на скорость изменения влажности

Хотя вся древесина обычно достигает EMC, процесс настройки может занять часы, дни, недели или месяцы.Факторы, влияющие на время, необходимое древесине для достижения ЭМС, включают:

  • Размер куска дерева (более толстые куски теряют или впитывают влагу дольше)
  • Покрытие (покрытая древесина занимает больше времени)
  • Ориентация волокон (торцевое волокно древесины занимает меньше времени)
  • Температура окружающего воздуха (более теплый воздух ускоряет процесс достижения древесины в ЭМС)

Температура окружающего воздуха влияет на скорость изменения влажности древесины, но не оказывает значительного влияния на ЭМС.

5 Виды основы дерева

Древесина может деформироваться по-разному, в зависимости от причины. Понимание этих распространенных способов деформации древесины поможет вам диагностировать потенциальные проблемы, возникающие при производстве или хранении:

Обратите внимание, что различные типы деформации древесины не исключают друг друга. Различная деформация одного и того же куска дерева может быть признаком множества проблем, связанных с содержанием влаги.

Порода древесины и основа

Некоторые породы дерева более устойчивы и менее подвержены деформации или растрескиванию, чем другие.Относительно устойчивы к короблению следующие виды:

  • Redwood не только имеет сравнительно прямую структуру волокон, но и содержит внутри натуральный химикат, который защищает от проникновения влаги.
  • Кедр — одна из самых плотных пород древесины, которая помогает предотвратить растрескивание из-за изменений влажности.
  • Пихта очень устойчива, если ее влажность достигает равновесия с относительной влажностью окружающего воздуха.В состоянии равновесия или когда древесина «выдержана», пихта будет претерпевать очень небольшую усадку или коробление.

Чтобы узнать, является ли древесина, которую вы используете, особенно уязвимой для деформации и какие породы больше подходят для определенных применений, ознакомьтесь с Справочником по древесине, бесплатным руководством от Министерства сельского хозяйства США.

Способы предотвращения коробления древесины

На коробление древесины влияет несколько факторов, некоторые из которых легче контролировать, чем другие. Различные типы коробления также могут быть вызваны разными факторами.Таким образом, возможность связать найденные типы деформации с конкретными причинами помогает предотвратить деформацию в будущем.

Волокна древесины и техника распиловки

Структура волокон может влиять на поведение древесины, поскольку она регулирует содержание влаги. Древесина, вырезанная из сердцевины дерева, обычно более устойчива к усадке и деформации. . Очень прямое волокно с только 1/32 дюйма (около 0,79 мм) между линиями волокон с меньшей вероятностью деформируется независимо от породы дерева.

Методы распиловки, используемые при обработке пиломатериалов, также могут влиять на коробление.Понимание этого может помочь вам снизить риск производства деформированных деревянных изделий. Например, в доске, распиленной на четверть, где годичные кольца симметричны, усадка будет происходить равномерно, а деформация чашеобразного типа гораздо менее вероятна. С другой стороны, у плоской распиленной доски меньше шансов получить искривление, потому что оба края равноудалены от сердцевины дерева.

Плохое обслуживание пилы и изменение скорости пилы может привести к тому, что доски будут тоньше на концах, чем на середине, что может вызвать деформацию дугообразного типа.Также не рекомендуется распиливать пиломатериалы под углом к ​​волокнам. Распиловка таким образом, чтобы волокна были параллельны краю доски, поможет предотвратить искривление.

Надлежащие методы хранения для предотвращения деформации древесины

То, как вы складываете и храните пиломатериалы, является основным фактором, влияющим на их изменение по мере адаптации к требованиям EMC. Некоторые передовые методы штабелирования и хранения древесины включают:

  • Все доски и наклейки, помещенные между ними в стопку, должны быть одинаковой толщины, особенно если они размещены в одном слое.
  • Наклейки должны лежать ровно и быть выровнены по вертикали.
  • Сваи из пиломатериалов должны опираться на ровный фундамент.

Размещение тяжелых грузов на штабелированных штабелях пиломатериалов также может помочь предотвратить образование чашечек. Древесина также нуждается в надлежащей вентиляции, для чего лучше всего расположить материал таким образом, чтобы все поверхности были подвержены воздействию воздуха.

Храните пиломатериалы в чистом, прохладном, затененном и сухом месте. Если вы храните древесину в помещении с высокой относительной влажностью — 80 процентов или более, — убедитесь, что она обернута паронепроницаемым материалом.Это предотвращает поглощение деревом значительного количества влаги из окружающего воздуха. Высокая влажность должна стать серьезным поводом для тех, кто производит мебель и другие изделия из дерева в Южном Китае и Юго-Восточной Азии.

Правильная сушка или полимеризация древесины для предотвращения коробления

Хотя процесс обработки древесины обычно не влияет на искривление, он важен для ограничения других типов деформации древесины.

Сушка в печи часто используется в производстве, поскольку она дает производителю больше контроля над скоростью и степенью сушки.Но вся высушенная в печи древесина адаптируется к относительной влажности окружающей среды. Основные преимущества сушильной сушки перед более пассивной естественной сушкой заключаются в том, что сушка в печи останавливает активность насекомых и затвердевает в смолистых мягких породах древесины, что особенно важно для древесины, используемой в качестве строительного материала.

Эксперты рекомендуют определенные методы сушки древесины для предотвращения коробления, например:

  • Не позволяйте частично высушенному пиломатериалу быстро восстанавливать влагу
  • Не сушите пиломатериалы слишком медленно (это может ухудшить любой изгиб и другие деформации)
  • Не допускайте пересушивания пиломатериалов, так как это может привести к растрескиванию, расколу и торцевому волокну

Уплотнение концов древесины также может помочь предотвратить коробление, вызванное неравномерной сушкой.Влага уходит с концов древесины в десять-двенадцать раз быстрее, чем через другие поверхности. А без герметизации концов деревянных досок концы сжимаются быстрее, чем остальные, что приводит к чрезмерному напряжению, которое может вызвать коробление.

Контроль содержания влаги и проверка на деформацию во время осмотра

Производителям, работающим с древесиной, необходимо внимательно следить как за относительной влажностью в своих складских и производственных помещениях, так и за содержанием влаги в древесном материале. Импортеры часто полагаются на местных сторонних инспекторов для посещения этих объектов от их имени.Но в зависимости от вашей ситуации и взаимоотношений с поставщиком, вы можете вместо этого полагаться на персонал завода или нанять штатных сотрудников (: 4 способа проведения инспекции продукции импортерами [электронная книга]).

Заводы, производящие деревянные изделия, должны иметь точных гигрометров для измерения относительной влажности в складских и производственных помещениях. Инспекторы должны отмечать влажность в каждой соответствующей области. Запись этих показаний помогает диагностировать причины деформации древесины, обнаруженной на изделии.

Заводские рабочие места также должны быть оснащены калиброванными измерителями влажности зубчатого типа для измерения содержания влаги в древесине на различных этапах производства. Следует использовать влагомеры зубчатого, а не поверхностного типа, поскольку содержание влаги на внутренней и внешней поверхности древесины может варьироваться от одного до двух процентов.

Как проверить древесину на деформацию

Проверка древесины на деформацию — простая процедура:

  1. Положите доску или кусок дерева на ровную поверхность.
  2. Проверьте край доски, чтобы убедиться, что она ровная по всей длине.
  3. Если одна часть или конец доски поднимается над остальными, вероятно, она деформируется.
Таким образом следует проверить каждую грань доски, чтобы убедиться, что она имеет однородную форму.

Заключение

Деформация дерева может быть обычной проблемой для тех, кто работает с этим натуральным, но сложным и универсальным материалом. И многие производители считают жизненно важным ограничить коробление, особенно когда структурная целостность или эстетика дизайна важны в готовом продукте.

Существует множество факторов, влияющих на поведение древесины при адаптации к различным уровням влажности и окружающей среде. Но зная эти общие причины и способы предотвращения деформации, вы лучше подготовитесь к прогнозированию изменений древесного материала. Независимо от того, производите ли вы деревянный сайдинг, деревянную лепнину или деревянную мебель, вы можете быть уверены, что ваши изделия из дерева будут принимать форму.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в июле 2016 года и был обновлен для обеспечения актуальности, точности и полноты.

Дайте нам знать, какие у вас есть еще советы по предотвращению деформации древесины в разделе комментариев ниже!

Оценка качества деревянной мебели

Судить о качестве деревянной мебели несложно, и для этого не нужно быть экспертом. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на материал, конструкцию и отделку и не торопиться. Также может быть полезно познакомиться с некоторыми терминами, связанными с деревянной мебелью.

Древесный источник

Мебель изготавливается из различных пород дерева, которые подразделяются на твердые, мягкие или искусственно изготовленные.Используемая древесина является одним из факторов, определяющих, как долго ваша мебель будет служить вам и как она будет жить с возрастом. Качественная мебель, как правило, изготавливается из твердых пород древесины лиственных пород, таких как дуб, клен, красное дерево, тик, грецкий орех, вишня и береза.

Древесина будет высушена на воздухе, а затем высушена в печи для удаления всей влаги. Хвойные деревья, такие как сосна, пихта, красное дерево и кедр, дают хвойную древесину. В этих лесах можно найти мебель хорошего качества, но они требуют большего ухода, потому что они более склонны к царапинам и вмятинам.

Мебель из массива дерева во многом уходит в прошлое. Вы все еще можете найти ее, но чаще можно найти мебель, сделанную из фанеры или искусственной древесины. Не стоит отвергать этот материал как второсортный, потому что он обеспечивает прочность и предотвращает расщепление или коробление. Из него можно сделать прочную, долговечную и очень привлекательную мебель, если она используется с высококачественным шпоном.

Строительство

Способ изготовления изделия может способствовать его красоте, функциональности и тому, как долго он прослужит.Столярные изделия и прочность изделия многое расскажут о его качестве.

Врезка, шип и ласточкин хвост — два старейших способа соединения мебели, и они создают самые прочные и визуально привлекательные соединения. Хорошие соединения также могут иметь дюбели или шурупы, но они никогда не будут скреплены скобами. Любой используемый клей не будет виден за пределами стыка.

Ищите угловые блоки, которые добавляют детали прочности и устойчивости. Их не видно снаружи.Они прикручиваются к обеим сторонам внутренних углов.

На письменном столе или комоде хорошего качества между ящиками в корпусе изделия могут быть панели от пыли или тонкие деревянные листы. Это не только делает их конструктивно более прочными, но и защищает одежду и бумагу от пыли.

Задние панели, обращенные к стене, обычно крепятся винтами для обеспечения боковой устойчивости. Обратную сторону и неэкспонированные части следует отшлифовать до гладкости и хорошо подогнать. Это важная особенность, так как эти детали есть только в хорошо сконструированной мебели.

Ящики должны хорошо подходить по размеру и иметь направляющие, чтобы вы могли легко перемещать ящик и выдвигать его. У них также должны быть упоры для предотвращения выдвижения или падения ящика. Скольжения в офисной мебели, такой как столы, картотеки и компьютерные шкафы, важны для функциональности предмета. Двери должны закрываться аккуратно и заподлицо с фасадом шкафа, а фурнитура должна быть хорошего качества. Проверьте прочность, попытавшись раскачать или толкнуть кусок.Он не должен скрипеть, скручиваться или раскачиваться. Убедитесь, что он на уровне пола.

Качественная деревянная мебель с хорошей отделкой

Шлифовка, окрашивание и отделка являются частью процесса, и пренебрежение любым из этих этапов может повлиять на общее качество изделия. Шлифовка — это первый шаг в процессе отделки. Хорошая деталь будет гладкой, поэтому, когда вы проведете по ней рукой, на ней не останется шероховатостей. Шлифовка древесины приведет к непривлекательным результатам, например темным линиям или царапинам на поверхности.Неправильно отшлифованная древесина неравномерно отшлифует пятно. Осмотрите покрытие под разными углами, чтобы убедиться в отсутствии пятен или царапин.

Хорошая морилка подчеркивает естественную красоту дерева и добавляет цвет и характер. Это может сделать один вид древесины похожим на другой или сделать разные породы похожими. Качественное окрашивание будет даже без темных пятен. Все стороны и концы должны быть одного тона.

Отделка варьируется от глянцевой до матовой. Высококачественное покрытие — гладкое, гладкое, без шероховатостей, пылинок или пузырей.Ищите глубину и богатство отделки, которая достигается несколькими легкими слоями отделки с шлифовкой между слоями. Качественная отделка выполнена на обратной и нижней сторонах, чтобы уменьшить вероятность вздутия или усадки.

Признаки некачественной обработки древесины

  • Шероховатая поверхность
  • Очень глянцевая или непрозрачная поверхность, скрывающая текстуру древесины
  • Сколотые края
  • Царапины, вмятины или пылинки
  • Тусклые пятна, указывающие на пропущенные участки или недостаточное количество слоя
  • «Слезы» по краям и на вертикальных поверхностях

Проблемная мебель — исключение из всего вышеперечисленного.Вы обнаружите, что на поверхности используются многие из этих эффектов, чтобы состарить новую мебель и усилить ее деревенскую привлекательность. Перед нанесением финишного покрытия дерево бьют, растирают и надрезают. Тем не менее, проблемная мебель хорошего качества должна быть хорошо сконструированной и прочной.

атрибутов качества древесины и их влияние на использование древесины

атрибутов качества древесины и их Воздействие на использование древесины

0674-B1

С.Я. Чжан [1]


РЕФЕРАТ

С переходом во всем мире к интенсивному лесопользованию для удовлетворения спрос на древесину и сохранение окружающей среды, предложение древесины претерпевает значительное изменение качества древесины. Приходит все больше древесины из управляемых лесов с коротким оборотом, и доля этого ресурса будет продолжать расти, пока не станет доминировать в мировом предложении древесины в первые половина этого века. Меняющиеся качественные характеристики поставляемой древесины оказывают сильное влияние на обработку и использование древесины по всей стоимости цепочка восстановления.В конечном итоге они повлияют на лесную промышленность и повлиять на удовлетворенность клиентов. Они также поднимают новые вопросы для управления лесным хозяйством. иметь дело с.

Как можно управлять лесными ресурсами, чтобы обеспечить качество продукты, максимальная стоимость и минимальные производственные затраты, или так называемые управление лесами с добавленной стоимостью? Как можно обработать и использовать ресурс более эффективно создавать ценные для клиентов атрибуты продукта? Перед решая эти проблемы, нам необходимо определить: 1) как лесники, производители и покупатели воспринимают качество древесины (приемлемое для всех) и 2) какая древесина атрибуты качества, требуемые производителями и покупателями.В этой статье основное внимание уделяется эти два вопроса.

Качество древесины определяется как совокупность всех характеристик древесины, которые влияют на цепочку восстановления стоимости и исправность конечных продуктов. Этот в статье рассматриваются различные характеристики древесины, которые считаются критическими для качества древесины. атрибуты лесников, производителей и заказчиков. Также обсуждается, как эти свойства влияют на цепочку восстановления стоимости и работоспособность твердых продукты.


ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия управляемая быстрорастущая леса неуклонно росли. Ожидается, что управляемый ресурс доминируют в мировом предложении древесины в первой половине этого века. Во всем мире переход от полной зависимости от истощающихся унаследованных запасов к опоре на управляемый ресурс был связан со значительным снижением качества древесины (Zobel 1984; Kellogg 1989). Например, индекс качества древесины, представленный Константино и Хейли (1988) для побережья Британской Колумбии показали, что журнал качество упало почти на 25% с 1925 по 1980 год.Управляемый ресурс обычно характеризуется более молодым возрастом, меньшим диаметром стебля, большей конусностью, более крупные сучки, более высокое содержание молодой древесины и разные характеристики древесины и технологические свойства.

Что эти изменения значат для лесной промышленности? Изменения в Качество древесины вызвало цепную реакцию (Zobel 1984). Качество древесины имеет существенное влияние на обработку древесины, качество конечной продукции и маркетинг (Zobel 1984; Kellison et al. 1984; Kellogg 1989).В до н.э. Побережье, например, снижение качества бревен привело к снижению производительности и качества продукции, в то время как увеличение производственных затрат (Costantino, Haley, 1988).

Можно ли эффективно управлять лесами для получения древесины высокого качества? желают производители? И как можно эффективно использовать другой ресурс производить качественную продукцию, желаемую покупателями? Перед обращением эти вопросы, мы должны определить: 1) как лесники, производители и покупатели воспринимают качество древесины (приемлемое для всех) и 2) какая древесина атрибуты качества, требуемые производителями и покупателями.

КАЧЕСТВО ДЕРЕВА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

1. Почему определяют дерево Качество?

Дерево «качество» означает разные вещи для разных людей. В то время как лесники думают о размере и форме деревьев, а производители пиломатериалов видят большие, Прямые и чистые бревна покупатели связывают качество древесины с другими атрибутами. Строительную отрасль, например, в основном интересуют прочность, жесткость. и стабильность размеров, но очень мало заботятся об основных свойствах древесины (Клигер и др.1994). Обзор литературы Содружества сельскохозяйственных культур База данных бюро насчитывает более тысячи ссылок на «качество древесины». Во многих случаях этот термин использовался как синоним плотности древесины. Многие лесоводы считают, что плотность древесины и длина волокна являются ключевыми качествами древесины. атрибуты независимо от конечного использования. Клигер и др. (1994) приписывают эту путаницу к плохой связи между лесным хозяйством, производством древесины и лесопользователями секторов. Если такая ситуация сохранится, ни отрасль, ни конечные пользователи получат то, что им нужно.Общее определение качества древесины и лучшего понимание его влияния на производство древесины и удовлетворенность клиентов будет способствовать общению между всеми заинтересованными сторонами.

2. Определение дерева Качество

Было предпринято много попыток определить качество древесины (Кейт 1985), но определение, предложенное Митчеллом (1961), кажется наиболее подходящим. широко цитируется: «Качество древесины является результатом физических и химических характеристики, которыми обладает дерево или его часть, которые позволяют ему встречаться требования к собственности для различных конечных продуктов ».Почти все согласны что качество древесины должно учитывать конкретные конечные применения, и это определение должным образом подчеркивает их значение, но не принимает во внимание другие аспекты, которые важны для производителей, лесоводов или клиентов. Следовательно, это не может быть применяется к цепочке лесоуправления / производства / клиентов.

Поскольку свойства древесины влияют на различные аспекты производства В процессе производства качество древесины следует определять с точки зрения цепочки возмещения стоимости.В Кроме того, определение должно включать удобство обслуживания и атрибуты покрытия. представляют интерес для конечных пользователей, которые могут или не могут иметь прямое влияние на производство, но будет иметь значение еще долгое время после того, как продукт был продан и установил. Соответственно, в этом документе качество древесины определяется как « вся древесина характеристики, влияющие на цепочку восстановления стоимости и работоспособность готовая продукция «.

ВЛИЯНИЕ АТРИБУТОВ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВА

Характеристики и ценность древесины Цепочка восстановления

Как указано Johansson et al.(1990), каждый конечный продукт имеет уникальный набор требований. В этой статье основное внимание уделяется изделиям из цельной древесины, особенно пиломатериалы. В соответствии с предложенным определением в данной статье исследуется характеристики, влияющие на цепочку восстановления стоимости и удобство эксплуатации. В важность изучения всей цепочки восстановления стоимости от деревьев до продуктов было подчеркнуто в литературе. Атрибуты качества древесины влияют на производство и стоимость продукции практически на каждом этапе цепочки.:

1. Заготовка : Размер дерева является наиболее важным атрибут, влияющий на стоимость лесозаготовок. Снижаются затраты на заготовку древесины на единицу древесины значительно с увеличением диаметра и высоты дерева (Хольцшер и Ланфорд 1997). Восстановление бревен также увеличивается с увеличением высоты и диаметра дерева. При покупке с учетом объема более плотная древесина обходится дороже. Гниение и другие дефекты также увеличивают затраты на лесозаготовки.

2. Транспортировка дороже с увеличением количества древесины. плотность и влажность.

3. Хранение бревен или пиломатериалов в течение длительного времени может вызывают биоразложение. Если не принять никаких профилактических мер, возможно образование пятен, гниение или может произойти обесцвечивание (Johansson et al. 1990; Zabel and Morrel 1992) и снизить ценность древесины. Такие дефекты напрямую связаны с конкретными свойствами древесины. (например, содержание экстрактивных веществ, сердцевина / заболонь, влажность, pH).

4. Переработка пиломатериалов включает в себя серию операций где свойства древесины могут повлиять на восстановление стоимости:

4a) Расклинивание зависит от размера дерева, деформации ствола и дефекты древесины.

4b) Окорка : Содержание влаги и кора характеристики влияют на затраты на окорку. Содержание коры также влияет на пиломатериалы урожай.

4c) Восстановление объема пиломатериалов тесно связано с журналом диаметр (Steel 1984; Oberg 1989; Zhang et al. 1998). Конусность штока — ключевой фактор в восстановлении объема (Steel 1984). Форма ствола может повлиять на восстановление объема пиломатериалов, размер и марка урожая (Steel 1984; Oberg 1989).

4d) Размеры пиломатериалов : большие деревья дают большие деревья пиломатериалы, за которые покупатели обычно платят более высокие цены.

4e) Затраты на производство : Многие свойства древесины могут влияют на эффективность производства. Обработка большего диаметра обходится дешевле. журналы (Jennings 1989). Повышаются характеристики коры, сучков и других дефектов. затраты на производство.

5. Сушка пиломатериалов : Основные характеристики древесины. определить его отношение к воде и реакцию на высыхание. Анатомический характеристики, связанные с диффузией влаги, тесно связаны с сушкой древесины показатель.Анатомические различия могут повлиять на сушку древесины. Это займет больше времени, так как например, для сушки древесины высокой плотности с ограниченным потоком влаги или древесины с мокрые карманы. Затраты на сушку также напрямую связаны с исходной влажностью. содержание.

Дефекты высыхания представляют собой серьезную потерю стоимости продукта. Некоторый дефекты высыхания (например, коробление, обрушение, химические пятна, проверка) тщательно связанные с основными характеристиками древесины. Например, коробление пиломатериалов было связано с к конкретным характеристикам древесины (Perstorper et al.1995). Проверка поверхности в дуб в основном из-за широких деревянных лучей, которые создают пятна на поверхности слабое место.

6. Сортировка пиломатериалов определяет не только стоимость пиломатериалов, но и также возможное конечное использование. Большинство пиломатериалов в Канаде все еще классифицируется визуально, но Системы, рассчитанные на механическое напряжение (MSR), становятся все более важными.

6a) Визуальная оценка заключается в наблюдении за поверхностью дефекты и другие характеристики древесины, а также прогнозирование прочностных свойств по заранее установленным правилам.Визуальная сортировка по канадской национальной древесине Правила Grades Authority (NLGA 1996) учитывают многие виды древесины. характеристики (например, узлы). Ослабление — еще одна важная причина снижения рейтинга пиломатериалов. Уменьшение конуса бревна и улучшение формы бревна не только увеличит объем пиломатериалов. восстановления, но также уменьшить возникновение убыли. Дефекты древесины (например, подметание, гниение) и другие характеристики также могут повлиять на сорт пиломатериалов.

6б). Механическая сортировка : Пиломатериалы сильно изменяются механические свойства.В результате значения проектной прочности, присвоенные визуальным оценки значительно ниже средних значений, что представляет собой значительная потеря. Система MSR (рассчитанная на машинное напряжение) измеряет жесткость отдельных кусков пиломатериалов и оценивает их прочность, а затем распределяет их по различные категории стресса. Следовательно, система MSR обеспечивает более эффективную использование пиломатериалов.

Характеристики древесины (например, сучковатость, плотность древесины, дефекты) влияют на выход MSR (Barrett and Kellogg, 1991; Zhang et al.1998; Zhang et al. 2002). Любое улучшение этих качественных характеристик с помощью соответствующего леса. управление (например, более длительный оборот, правильный интервал, обрезка) может увеличить Урожайность MSR, добавляющая ценность ресурсу.

Атрибуты качества древесины и Удобство обслуживания

Исправность пиломатериалов зависит от их конечного использования. Для конструкционные приложения, его прочность и жесткость, стабильность размеров и долговечность — важные соображения для клиентов.Для мебели производство, другие характеристики (например, обрабатываемость, размеры стабильность, внешний вид) становятся важными. Мастера по обработке дерева предпочитают сосну обыкновенную. бальзам пихтовый, потому что он более проницаемый. Эти важные атрибуты качества для заказчики и производители в той или иной степени определяются основными видами древесины. характеристики. Например, на долговечность влияют экстрактивные вещества; внешний вид определяется анатомо-химическими свойствами. Стабильность размеров, прочность и жесткость аналогичным образом зависят от основных характеристик древесины.Эти поэтому необходимо учитывать характеристики, связанные с эксплуатацией, с другой древесиной. атрибуты качества, отражающие качество клиентов и производителей обеспокоенность.

Атрибуты качества древесины и их Воздействие на использование древесины

Для изделий из массивной древесины следующие характеристики: считаются важными атрибутами качества древесины:

1. Диаметр стержня — основное качество древесины. атрибут для лесопильной промышленности.При увеличении диаметра ствола заготовка и производственные затраты снижаются, в то время как восстановление объемов пиломатериалов и выход сортов значительно увеличиваются.

2. Форма ствола или дефекты могут значительно уменьшить количество пиломатериалов. восстановление объемов и качество пиломатериалов.

3. Конус штока имеет наибольшее влияние на значение дерева определенного диаметра. Уменьшение извлечения объема пиломатериалов значительно с увеличением конуса штока (Steel 1984).Ослабление возникает в основном из-за конус стержня. Большой конус также приводит к отклонению зерна, следовательно, к уменьшению механические свойства.

4. Возраст дерева влияет на формирование древесины и основную древесину характеристики. Содержание ювенильной древесины увеличивается с возрастом дерева.

5. Кора обычно удаляется с бревен. В течение В процессе окорки бревна часто повреждаются, что приводит к потере древесного волокна. Лаять Загрязнение может снизить качество и стоимость чипа.

6. Загнивание стебля удорожает сбор урожая и обрабатывать деревья. Гниение также снижает качество продукции.

7. Сучковатость снижает механические свойства пиломатериалов, и это одна из наиболее частых причин визуального ухудшения качества пиломатериалов. Узлы также влияют на обрабатываемость и могут привести к ухудшению внешнего вида продукции.

8. Реакционная древесина обладает худшими древесными свойствами. Это может привести к проблемам с обработкой и качеством.

9. Напряжение роста может вызвать дефекты стоящих деревьев и срубленные бревна, что снижает выход и качество продукции.

10. Отклонение зерна может снизить прочность пиломатериалов и вызвать коробление.

11. Молодая древесина обычно ассоциируется с бедными стабильность размеров, а также снижение прочности и жесткости.

12. Соотношение сердцевина / заболонь влияет на основные конечные пользователи. по-другому.Сердцевина обычно более прочная, но, как правило, менее прочная. проницаемые, труднее сушить, обрабатывать и красить. В панельной промышленности более высокое содержание экстрактивных веществ в сердцевине древесины часто связано с уменьшением адгезионная эффективность.

13. Анатомические характеристики : Основная древесина характеристики определяют физико-механические свойства древесины. Древесина жесткость и усадка тесно связаны с углом микрофибриллы. Плотность и оба свойства проницаемости связаны с анатомическими особенностями древесины.

14. Химический состав имеет прямое отношение к древесине физико-механические свойства. Это влияет на выход и качество целлюлозы.

15. Характеристики кольца напрямую связаны с эстетические свойства (например, зернистость, рисунок, цвет, поверхность). Они также влияют обрабатываемость.

16. Содержание влаги в журналах влияет на многие операции по всей цепочке восстановления стоимости. Содержание влаги в бревнах и досках также связанные с образованием плесени, гниения и образования пятен.

17. Плотность древесины издавна считается самой высокой. важный атрибут качества древесины. В значительной степени плотность древесины определяет пригодность вида для конкретного конечного использования. Древесина высокой плотности обычно связаны с высокой прочностью и жесткостью пиломатериалов. Некоторые производители панелей (например, OSB, ДСП) предпочитают древесину низкой плотности. Древесина высокой плотности обычно связано с высоким выходом целлюлозы.

18. Стабильность размеров влияет на конструкцию эффективность и конструктивность.Деформация может вызвать серьезные проблемы для как структурные приложения, так и продукты для внешнего вида.

19. Механические свойства очень важны атрибуты для строительной индустрии.

20. Прочность (обычно означает сопротивление распаду) имеет решающее значение для наружных работ и деревянного строительства.

21. Проницаемость древесины тесно связана с сушкой древесины. скорость и излечимость. Это также может повлиять на отделочные свойства.

22. Эстетические характеристики имеют решающее значение для внешний вид продукции.

23. Обрабатываемость включает ряд операций считается критически важным для вторичной обработки.

24. Огнестойкость может быть важным атрибутом в деревянное строительство.

25. Отделочные характеристики важны для вторичное производство и жилищное строительство.

26. Технические характеристики включают крепление и склейку характеристики, которые ценят производители конструкционной древесины продукты.

27. Прочие характеристики древесины включают акустические, тепловые, электрические и другие свойства, которые могут иметь значение для конкретных конечное использование.

Взаимосвязи между качеством древесины Атрибуты

Некоторые атрибуты качества древесины содержали уникальную ссылку. Диаметр ствола, форма ствола, конусность ствола и возраст дерева связаны со стволом и бревном. характеристики; анатомические и химические характеристики древесины составляют основные характеристики древесины; общие характеристики древесины (например,г., ювенильная / зрелая древесина, заболонь / сердцевина) относятся к древесине, которая существенно различается по основным характеристики древесины; другие — либо физико-механические свойства древесины, либо атрибуты, связанные с обслуживанием, которые фактически определяются базовой древесиной характеристики. С другой стороны, большинство качественных характеристик древесины так или иначе взаимосвязаны, и поэтому любая попытка сгруппировать их по категориям кажется несколько произвольно. В общем, характеристики валовой древесины связаны со стволом. и характеристики журнала (например,г., возраст, диаметр). Например, молодняк и Содержание сердцевины обычно увеличивается с увеличением возраста или диаметра. Реакция дерево часто ассоциируется с формой стебля или прямолинейностью. Поскольку валовая древесина характеристики связаны с характеристиками ствола, основная древесина характеристики стебля в некоторой степени зависят от характеристик стебля. Это означает, что для данного вида стволы и бревна разного возраста или классы диаметра имеют разные характеристики древесины в целом, анатомические и химические уровни, что говорит о том, что эти стволы или бревна могут иметь разные физико-механические свойства и атрибуты, связанные с обслуживанием.

ССЫЛКИ

Barrett, J. D .; Келлог, Р. 1991: Прочность на изгиб и жесткость пиломатериалов из размерной пихты Дугласа второго роста. Forest Prod. J. 41 (10): 35-43.

Константино, Л.Ф .; Хейли, Д. 1988: Тенденции качества древесины для Побережье Британской Колумбии и США, северо-запад Тихого океана, Вестсайд. Лесная наука. 34 (1): 176-189.

Holtzscher, M.A .; Лэнфорд, Б. 1997: Влияние диаметра дерева на стоимость и производительность системы продольной резки.Forest Prod. J. 47 (3): 25-30.

Дженнингс, С. 1989: Оценка качественных характеристик древесины: a обзор проблемы и методологии. Рабочий документ 126, Экономика и анализ лесов Исследовательский отдел, UBC, Ванкувер, Британская Колумбия.

Johansson, G .; Kliger, R .; Персторпер, М. 1990: Качество древесины и ее определение: проблема междисциплинарной коммуникации. IUFRO Timber Инженерное собрание, Сент-Джон, штат Нью-Йорк.

Jozsa, L.A .; Миддлтон, Г. 1995: Обсуждение дерева атрибуты качества и их практическое значение.Специальная публикация № SP-34, Forintek Canada Corp., Ванкувер, Британская Колумбия.

Кейт, К. 1985: Определение качества древесины: что важно? Proc. семинар по вопросам качества древесины в программах благоустройства деревьев, 19 августа 1995 года, Квебек, Квебек.

Kellison, R.C .; Deal, E.L .; Pearson, R.G .; Хитчингс, Р. 1984: Материалы симпозиума по использованию изменяющихся древесных ресурсов на юге США. NC. Государственный университет, 12-14 июня 1984 г., Роли, NC.

Kellogg, R.M. 1989: Дуглас-пихта второго роста: управление и преобразование в ценность. Специальная публикация № SP-32, Forintek Canada Corp., Ванкувер. ДО Н.Э.

Kliger, I.R .; Johansson, G .; Perstorper, M .; Энгстрём, Д. 1994: Формулировка требований к качеству свойств древесины, используемых строительная промышленность. Chalmers Univ. Technol., Гетеборг, Швеция.

Митчелл, Х.Л. 1961: Концепция внутреннего качества древесины и неразрушающие методы определения качества древесины на корню.Отчет № 2233, Лаборатория лесных товаров, Мэдисон, Висконсин.

Национальное агентство по сортам пиломатериалов. 1996: Стандартные правила выставления оценок для канадских пиломатериалов. Бернаби, Британская Колумбия.

Оберг, Дж. К. 1989: Воздействие на пиломатериалы и панели. Proc. Мастерская по качеству древесины на южной плантации. 6-7 июня 1989 г., Афины, Грузия.

Perstorper, M .; Pellicane, P.J .; Kliger, R .; Йоханссон, Г. 1995: Качество изделий из древесины из европейской ели. Часть 2.влияние пространственное положение и характеристики роста на основе. Wood Sci. & Technol. 29: 339-352.

Стил П. Х. 1984: Факторы, определяющие извлечение пиломатериалов в лесопиление. ФПЛ-39, Форест Прод. Lab., Мэдисон, Висконсин.

Zabel, R.A .; Моррелл, Дж. Дж. 1992: Древесная микробиология, гниение и его профилактика. Academic Press, Сан-Диего, Калифорния.

Zhang, S.Y .; Corneau, Y .; и Chauret, G. 1998: Воздействие предварительные рубки ухода за деревьями и характеристиками древесины, качеством продукции и восстановление ценности пихтового бальзама.Может. Для. Серв. Представитель № 39, Forintek Canada Corp., Сент-Фуа, Квебек.

Zhang, S.Y .; Chauret, G .; Ren, HQ; и Дежарден Р. 2002. Влияние начального междурядья на урожайность пиломатериалов ели черной насаждения, гибкость свойства и доходность MSR. Wood Fiber Sci. 34 (3): 460-475

Зобель Б. 1984: Изменение качества мирового предложения древесины. Wood Sci. а также Technol. 18: 1-17.


[1] Старший научный сотрудник и группа Руководитель, Forintek Canada Corp.Сент-Фуа, Квебек, Канада G1P 4R4.
Тел: (418) -659-2647; Факс: (418) -659-2922; Электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

Ученые разработали способ сделать древесину такой же прочной, как сталь

Ученые разработали новый тип «супердревесины», который более чем в 10 раз прочнее и жестче, чем обычная древесина, и это нововведение потенциально может стать естественным и недорогим заменителем стали и других материалов.

Ключом к суперспособностям новой древесины является специальная химическая обработка, за которой следует процесс горячего сжатия.Образовавшиеся химические связи делают древесину достаточно прочной, чтобы однажды ее можно было использовать в зданиях и транспортных средствах.

Может даже измениться новая броня — исследователи выпустили пулеподобные снаряды по своей новой супердревесе и обнаружили, что они застряли в материале, а не пробивались сквозь нее, как это было с древесиной стандартной прочности.

(Университет штата Мэриленд)

«Этот новый способ обработки древесины делает его в 12 раз прочнее натурального дерева и в 10 раз более жестким», — говорит старший научный сотрудник Лянбин Ху из Университета штата Мэриленд.

«Это может составить конкуренцию стали или даже титановым сплавам, он такой прочный и долговечный. Он также сопоставим с углеродным волокном, но намного дешевле».

«Он одновременно силен и вынослив, что обычно не встречается в природе», — добавляет другой член команды, Тэн Ли из Университета Мэриленда.

«Она прочна, как сталь, но в шесть раз легче. На ее разрушение требуется в 10 раз больше энергии, чем у натурального дерева. Ее можно даже гнуть и формовать в начале процесса.»

Новый процесс, используемый здесь, состоит из двух этапов. Во-первых, натуральное дерево кипятится в смеси гидроксида натрия и сульфита натрия, что фактически аналогично процессу производства древесной массы для бумаги.

Затем, древесина проходит фазу сжатия, разрушая стенки между отдельными ячейками. Тепло добавляется, чтобы стимулировать новые химические связи, в то время как древесина продолжает сжиматься.

Эти процессы позволяют удалять определенные полимеры, чтобы позволить новой древесине реформироваться, а также сохранение других полимеров, необходимых для прочности древесины.

Усиление в конечном итоге происходит за счет большого количества атомов водорода, связанных с нановолокнами целлюлозы, которые уже естественным образом присутствуют в структуре древесины.

Химические реакции довольно сложны, но сама процедура на самом деле довольно проста и недорога — а поскольку дерево буквально растет на деревьях, это многообещающий вариант для замены стали, титановых сплавов и других материалов в определенных ситуациях.

Было показано, что этот процесс работает также с несколькими различными видами древесины.

Готовая древесина высшего качества, как мы уже упоминали, прочная, жесткая и легкая, но она также впечатляюще плотна, устойчива к сжатию, твердая и устойчива к царапинам и даже изначально защищена от влаги.

Помимо установки на самолеты и автомобили, новое дерево высшего качества может также использоваться в мебели, позволяя быстрорастущим сортам древесины, таким как бальза или сосна, заменять более плотные, но медленнорастущие варианты, такие как тик.

Впереди еще много работы, прежде чем вы увидите деревянный гигантский реактивный самолет, катящийся по взлетно-посадочной полосе.

Одним из следующих шагов является увеличение масштабов и ускорение процесса производства этой новой древесины — хотя исследователи говорят, что это не должно создавать особых проблем.

«Особенно интересно отметить, что этот метод универсален для различных пород древесины и довольно прост в применении», — говорит ученый-инженер Хуацзянь Гао из Университета Брауна в Род-Айленде, который не участвовал в исследовании.

«[опубликованная] статья представляет собой многообещающий путь к разработке легких конструкционных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, обладающих огромным потенциалом для широкого спектра применений, где требуются высокая прочность, высокая ударная вязкость и превосходная баллистическая стойкость.»

Исследование было опубликовано в Nature .

Понимание долговечности древесины

Статья Жерве Сойера

В первой из двух статей Жерве Сойер рассматривает, почему древесина долговечна или, говоря иначе, Кстати, почему оно НЕ прочное? Во второй статье он рассмотрит, как сделать его более долговечным.

Вместо того, чтобы представлять вам голые научные факты, давайте сравним рост дерева с вашим собственным бизнесом, чтобы вы увидеть, как законы эволюции определяют, почему вещи такие, какие они есть.

Рассматривайте дерево и свой бизнес как машину. Дерево — это, по сути, машина для фиксации солнечной энергии. Для этого он функционирует как насос, у которого есть водопроводная система, чтобы доставлять воду (и много ее) на фабрики, листья, где углекислый газ и вода объединяются в сахара, таким образом фиксируя энергию солнечного света. Этот процесс не очень эффективен, возможно, фиксируется только 2% солнечного излучения, большая часть которого отражается обратно в космос, и, конечно же, все другие живые клетки дерева заняты выделением углекислого газа.Синтезированный сахар затем должен транспортироваться вниз по дереву, чтобы снабжать все живые клетки, которые заставляют дерево работать, такие как рост, корни, новые листья и т. Д. Это осуществляется внутренней корой и горизонтальными клетками, которые перемещают пищу внутрь (лучи).

Эволюция привела к тому, что разные деревья разработали разные стратегии расходования этих 2% фиксированной энергии на солнечный свет. Например, дерево может тратить много энергии на рост в высоту, чтобы конкурировать за свет, как быстрорастущие тополя.Другой вид может расти медленнее, но вкладывает энергию в синтез защитных химикатов для защиты от болезней и наблюдение за животными и насекомыми, такими как дуб. Еще один вид может вкладывать свою энергию в воспроизводство, производя много фруктов и орехов. Когда леса управляются для наиболее быстрого роста путем регулярной обрезки и прореживания, дерево обманывают, заставляя думать, что следующий год будет годом, когда бизнес будет расти и расширяться, поэтому у него всегда под рукой остается много свободных денег (продуктовые магазины).Эта область дерева известна как заболонь и часто имеет гораздо более светлый цвет, а для быстрорастущего дерева может быть очень широкая полоса. У сосен, используемых для телеграфных столбов, эта полоса может составлять 75 мм (3 дюйма) или больше. Как вы хорошо знаете в своем бизнесе, иметь много наличных — не лучшая идея, потому что они просто ждут, когда придет какой-нибудь оппортунист и заберет долю. В случае с деревом это были бы насекомые и грибки. Это иногда случается с живыми деревьями, но в целом кора образует красивую защитную оболочку, которая защищает от проникновения организмов и воды, тем самым ограничивая доступный кислород, необходимый для гниения.В любом случае, если кора повреждена, у дерева есть механизмы заживления, чтобы изолировать область. Например, повредите сосну или просверлите отверстие в коре, и дерево отреагирует заливкой участка липкой смолой.

Таким образом, можно сказать, что заболонь ВСЕХ деревьев легко гниет, если позволяют условия. Наихудшая ситуация, с которой сравниваются вещи, — это посадить бревно в землю. Этот кол должен быть сделан из сердцевины дерева. Пробовать заболонь нет смысла, потому что она всегда легко гниет.Сердцевина может содержать или не содержать различные экстракты, токсичные для насекомых и грибов. В почве содержится не только много влаги и питательных веществ, но и множество бактерий и грибков, которые ждут своего часа. Но как узнать, заболонь ли это? В некоторых породах древесины есть хорошо заметный цветовой контраст (сосна, дуб, красное дерево), рис. 1. но во многих нет никаких признаков (ель, пихта, бук, береза). по кольцам часто можно судить о том, насколько близко к центру дерева находится древесина.С другой стороны, если годичные кольца очень плоские или есть немного коры, вы знаете, что находитесь снаружи и, следовательно, вероятно, заболонь.

В этом куске сосны есть контраст между сердцевиной и заболонью. Кривизна годичных колец дает вам представление о том, насколько вы близки к центру или коре.

Но в этом куске ели нет разницы в цвете. Однако внешняя сторона бревна видна в верхнем левом углу, так что частично это заболонь.

Итак, как мы можем классифицировать долговечность? Во-первых, нам нужны данные лабораторных и полевых испытаний, а также записи о сроке службы и неофициальные данные. Для лабораторных испытаний мы подвергаем небольшие блоки заболони сосны воздействию культур грибов и наблюдаем за потерей веса. Рисунок 3. Полевые испытания используют кладбищенские испытания на кольях сердцевины древесины. Рисунок 4.

Эти посаженные в землю колья сердцевины будут регулярно проверяться до тех пор, пока они не выйдут из строя при легком ударе молотком.Классификация может быть присвоена в зависимости от того, сколько лет прошло. Он делает большое предположение, что все испытательные полигоны кладбища одинаковы, и это одна из причин, по которой следует использовать классификацию с осторожностью.

Рисунок 3. Лабораторные испытания на долговечность

Рисунок 4. Испытательный полигон на кладбище

Классификация

. система.К сожалению, во всем мире существует несколько способов классификации долговечности, но в Европе это прописано в стандарте EN350-1. Классы расположены в порядке убывания:

Класс 5 Недолговечный <1 года Заболонь ВСЕХ пород древесины. Береза, тополь, бук
Класс 4 Сосна обыкновенная слабопрочная, ель
Класс 3 Умеренно прочная Пихта Дугласа, Лиственница
Класс 2 Дуб прочный, каштан, утил, красный канадский кедр
Класс 1 Очень прочный .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.