Чем обшить сарай изнутри: снаружи и внутри, потолок и стены

снаружи и внутри, потолок и стены

Обшить сарай своими руками изнутри и снаружи не представляет сложности при наличии навыка монтажа облицовочных материалов на обрешетку. Отделка должна быть механически прочной и стойкой к воздействию влаги.

Содержание

1. Особенности помещения
2. Какие материалы подойдут для внутренней обшивки
3. Варианты отделки снаружи
4. Самостоятельный монтаж сайдинга

Особенности помещения

Обшивка сарая ОСБ плитами

Сарай относится к помещениям хозяйственного назначения, располагаемым во дворе дачи или частного дома. В нем обычно хранят садово-огородный инвентарь и иные приспособления для растениеводства и животноводства.

При подборе отделки хозблока снаружи основными критериями выступают прочность, долгий срок службы, устойчивость к холодам, температурным перепадам и действию осадков. Имеет значение и простота монтажа.

Поскольку внутри хранятся не продукты, а хозяйственный инвентарь, требования к защите от сырости не столь высоки, как для погреба. Но все равно целесообразно уделить должное внимание утеплению и пароизоляции, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение деревянных стен.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Плиты ПВХ для обшивки строений снаружи

Поскольку в помещении часто хранят острые инструменты, обшивка сарая изнутри должна быть стойкой к царапанию и единичным режущим воздействиям. Иногда строение оборудуют под мастерскую, где проводят различные хозяйственные работы, хранят аэрозоли и жидкости, подверженные воспламенению. В таком случае полезным качеством материала внутренней отделки сарая будет стойкость к возгоранию. Имеет значение и стойкость к влаге и плесневым грибкам.

Чтобы обшить потолок в сарае, предварительно организуют каркас из металлопрофиля или реек. Хорошим вариантом будут профили из нержавейки. Лучше делать обрешетку с применением подвесов – это позволит организовать основательное утепление, что важно для неотапливаемых помещений. Из гипсокартонной продукции подойдут блоки класса ГКЛВО, менее подверженные порче от действия влаги, чем другие варианты. Нужно учитывать, что они имеют довольно большой вес. Чтобы не слишком утяжелять постройку, можно скомпенсировать массу листов легковесной алюминиевой обрешеткой.

Можно использовать панели из ПВХ, выпускаемые в широком диапазоне оттенков и рисунков. Изделия бывают монолитными и имеющими в своей структуре пустоты. Для сарая лучше подойдут последние.

Длина гипсокартонных блоков подбирается в зависимости от габаритов здания. У большинства выпускаемых в продажу изделий она варьируется от 1,5 до 3 м. Уложенные блоки шпатлюются по швам с использованием сетки из стекловолокна. Сверху стены можно оштукатурить для выравнивания.

Как потолок, так и стены можно обшивать ориентированными плитами. Этот материал изготавливают из древесных стружек, скрепляемых восковыми соединениями и искусственными смолами. Монтируют изделия на деревянную обрешетку. Стены можно отделать толстыми плитами, а для потолка выбирают варианты в 8-10 мм.

Допустима и обшивка сарая доской, но стройматериалы в таком случае необходимо тщательно обрабатывать антипиренными и антигнилостными составами. Часто используют стандартные доски-«дюймовки». Вагонка, хотя и имеет красивый внешний вид, для сарая не слишком подходит из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Хорошими эксплуатационными качествами обладают профилированные доски, но для хозблока их приобретают редко из-за высокой цены. Обшивка досками может выполняться встык и внахлест. Во втором случае затраты материала будут несколько больше.

Минимум раз деревянную обшивку нужно обрабатывать антисептическим составом.

Варианты отделки снаружи

Обшивка сарая виниловым сайдингом

Отделка сарая снаружи может выполняться разными типами материалов. Главное, чтобы они были прочными и хорошо переносили действие неблагоприятных погодных факторов. Среди наиболее распространенных отделочных материалов можно выделить:

• Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок. При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой. При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
• Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
• Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Можно использовать для обшивки и листовой поликарбонат. Материал легко режется и монтируется, при этом обладает прочностью. Разнообразие цветовых решений позволит лучше вписать хозблок в окружающий ландшафт.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга на стены ставится обрешетка

Перед началом работ нужно рассчитать, сколько сайдинга нужно закупить для обшивки здания. Это легко сделать, если знать габариты стен и линейные параметры одной панели. Лучше закупить облицовку с некоторым запасом.

Если сарай планируется строить по каркасной технологии, следует помнить, что сайдинг принадлежит к категории отделочных материалов. Сами плоскости стен им формировать нельзя. Предварительно каркас обшивается плитами ОСБ толщиной не менее сантиметра. На них уже можно крепить отделочные панели.

Старую обшивку, если она пришла в неудовлетворительное состояние, нужно удалить. Монтировать панели нужно на ровную поверхность. Гвозди, торчащие проволочные куски и другие подобные элементы удаляют. Щели заделывают герметиком. Если прежняя облицовка достаточно ровная, можно ставить профили для обрешетки прямо на нее. Если обшивается сарай с ровными деревянными стенами, можно обходиться вообще без обрешетки, крепя панели прямо к стенам. Если строение возведено из блочных материалов, для каркаса под облицовку используют металлопрофиль. Для выравнивания его элементов в вертикальной плоскости сначала монтируют 2 элемента по бокам стен, а потом между ними протягивают нить.

В качестве крепежных элементов подойдут специальные саморезы с шайбами или гвозди из алюминия, имеющие ширину шляпки не менее 2,5 см. Из инструментов потребуются молоток, пассатижи, шуруповерт, перфоратор, ножовка для нарезки материала. Нужны также инструменты для разметки и контроля ровности: строительный уровень, отвес, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица нужны перчатки и очки.

Горизонтальная укладка сайдинга на сарай

Сначала на стены сарая крепится обрешетка. В зависимости от материала стен ее можно сделать из бруса или металлопрофиля. Если планируется вертикальная укладка панелей, элементы обрешетки, напротив, монтируются в горизонтальном направлении. При этом дистанция между ними должна составлять около 0,4 м. Если сайдинг хотят класть горизонтально, брус или профиль, наоборот, кладется вертикально. Значение шага при этом не меняется.

Элемент, к которому крепят панели, называется стартовым профилем (или бруском). Перед его монтажом на стене делаются отметки, по которым будет происходить контроль ровности изделий. Для обшивки пространства возле дверных и оконных проемов в комплект поставки входят J-планки. Чтобы скрыть торцы панелей в угловых частях строения, применяются внешние уголки.

Иногда обшивать начинают с пространства возле окон и дверей. Преимущество этого варианта – предохранение этих участков от коррозионных процессов и попадания влаги.

Ни в коем случае не следует плотно прижимать профили к стене, прикручивая саморезы (или прибивая гвозди) до конца. В противном случае сайдинг может повести, так как при повышении температуры он склонен расширяться. Необходимо оставлять просвет примерно в 0,5 см, чтобы изделия могли двигаться.

Панели монтируются внахлест слева направо либо снизу вверх. Зависит от того, какое направление укладки выбрано – вертикальное или горизонтальное. Между ними оставляют просвет в 3-5 мм на случай изменения объема при заморозках зимой или в жаркое лето. Когда единица сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно прирастить к ней фрагмент другой панели. Это делается с помощью специальных стыкующих профилей.

Чем обшить сарай снаружи дешево?

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Как построить сарай из профнастила

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Сарай своими руками

Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.

Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.

Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.

Строительство сарая

Начинаем с изготовления каркаса. Сарай считается нежилым строением, к нему не предъявляются особые строительные нормы и требования по пожаробезопасности как к жилым помещениям. Это серьезно упрощает работу. Самым распространенным считается каркас из бруса. Существуют несколько способов соединения элементов — в ус, в шип, на штампованных уголках. Первые две технологии сложны для непрофессионального строителя, соединение на уголках не очень надежно, имеет высокую стоимость.

Чаще всего используется соединение при помощи перфорированных пластин. Они недорого стоят, легко гнутся, при этой технологии не используется врезка, долбежка, сложные расчеты.

Еще один распространенный способ — применение гвоздевых плит. Это самая дешевая технология, но требует навыков. По советам профессиональных строителей, чтобы каркас был прочным, забивание плит должно выполняться или одним ударом кувалды, или с постепенным обколачиванием всей площади плиты.

Отделка дома снаружи сайдингом

Интересуетесь, чем можно обшить деревянный дом снаружи? Краткий обзор видов обшивки.

Вопросом чем обшить фасад дома задаются многие владельцы индивидуальных строений. И это не удивительно #8212 старая облицовка со временем изнашивается, холод проникает внутрь здания, вызывая дискомфорт у жильцов. Чтобы это исправить, необходимо правильно выбрать материал, в зависимости от личных предпочтений к внешнему виду и стоимости. Чтобы определиться чем лучше обшить дом снаружи, рассмотрим поподробнее виды материалов.

Дерево

Деревянная обшивка не теряет своей актуальности и востребованности уже много лет. За счет природной уникальности и износостойкости, такая облицовка способна прослужить длительное время, надежно защищая здание от проникновения холода. Дерево сохраняет тепло и не теряет своих свойств от воздействия климатических осадков.

Если решать, чем обшить деревянный дом снаружи, то свой выбор стоит остановить на данном материале. Его легко монтировать и относится он к ряду бюджетный за счет невысокой стоимости. Единственным недостатком является риск возгорания, но благодаря современным технологиям мастера могут устранить эту проблему, повысив безопасность. Рассмотрим, чем же еще можно обшить дом снаружи.

Сайдинг

Облицовка недвижимости в последнее время все чаще проводится сайдингом. Это новейшее направление в строительстве, имеющее свои положительные стороны. Преимущества отдают виниловым сайдингам — они надежно сохраняют тепло, не требуют больших усилий при установке, но дорогостоящие. Однако такая обшивка способна выдерживать резкие температурные перепады, атмосферные осадки и сохранять при этом свой первоначальный вид. Виниловый сайдинг легко мыть, он не подвергается коррозии и гниению. И если вы думаете, чем обшить кирпичный дом снаружи, то знайте, что это идеальный вариант для современного коттеджа. Не знаете, чем можно обшить дом еще? Не забывайте про металлический сайдинг. Для этого используются большие и тяжелые листы металла, пожароустойчивые и надежные. Но для их установки придется приложить немало усилий. К тому же, данный вид облицовки не подходит для старых строений, так как они могут не выдержать большой вес металлических панелей. И дополнительно придется проводить теплоизоляцию стен, так как данный материал практически не сохраняет тепло. Если вы думаете, чем обшить цоколь деревянного дома, то обратите внимание на металлические панели.

Кирпич

Надежный и прочный кирпич раньше использовался для облицовки деревянных зданий. Он имеет привлекательный вид, улучшая внешний вид коттеджа. Для его укладки не потребуется длительного времени. Но данный материал сейчас практически не пользуется спросом за счет высокой стоимости. Если проводить полную обшивку здания кирпичом, то это обойдется в приличную сумму. Но если вы думаете, чем обшить фундамент дома снаружи, то кирпич может стать отличным вариантом.

Отделочный камень

Задумываясь, чем дешевле обшить дом снаружи, свое внимание стоит остановить на отделочном камне. Он долговечен и практичен, не поддается внешним воздействиям и надежно защищает помещения от холода. Но процесс установки этого материала очень сложный, требует немало усилий и времени. За счет отсутствия определенной формы, отделочный камень хоть и отличается невысокой стоимостью, но популярностью практически не пользуется.

Блок-хаус

Не знаете, чем обшить каркасный дом? Украсить, а заодно и утеплить уличную сторону здания помогут оцилиндрованные бревна, или блок-хаус, как называется данный вид отделки. Это новое направление в строительстве, завоевавшее мировую славу. В результате облицовки получается красивый внешний вид, защита помещений от холода и влаги. Бревна легко поддаются установке и на длительное врем сохраняют свои первоначальные свойства. Стоит присмотреться к данному варианту, если вы решаете, чем обшить каркасный дом снаружи. Теперь вы знаете, чем обшить дом снаружи. Если сомнения в выборе материала все же остаются, то стоит обратиться к специалистам, которые смогут оценить состояние здания и предложить оптимальный вариант. Любые вопросы (может вас волнует, чем обшить фронтон дома) будут решены в предельно сжатые сроки.

Какие материалы выбрать для обшивки сарая снаружи. Чем обшить сарай снаружи недорого

Содержание

Это особенно полезно, когда в саду или на грядке нет ничего другого. В летнюю жару она обеспечивает защиту от солнца и сохраняет вас сухим во время неожиданного дождя. Если на участке планируется строительство дома, сарай может стать навесом для хранения инструментов рабочих.

Чем обшить сарай снаружи недорого и красиво на дачном участке

Первое решение, которое необходимо принять, — это то, сколько вы хотите вложить в сарай. Для этого можно использовать деревянные брусья, доски или профили. Работа может быть выполнена вашими руками. Наиболее распространенный способ инвестирования в сарай — это вложение денег за сторону, так как помимо эксплуатационных качеств он еще и привлекательно выглядит. С другой стороны, плиты OSB хуже без дополнительной отделки. И хотя нет смысла обрабатывать их грунтовкой и штукатуркой, они все равно облицовываются сверху. Доски должны быть пожаробезопасными. Это означает, что они подвергаются специальной пропитке.

Нет никаких сложностей с тем, как соотносятся инвестиции сарая в отделочные материалы. Какие бы материалы и методы ни выбрал владелец, задача должна быть выполнена после установки крыши.

Также необходимо провести измерения, т.е. определить окончательные параметры стены, и раскроить выбранный материал. Они крепятся к раме с помощью гвоздей или самоклеящихся винтов. Для инвестиций и комитетов ранее были установлены рейки.

Прежде чем инвестировать сарай из досок, трапециевидных листов или рам, следует подумать об изоляции. Навесы из OSB с рейками сверху сами по себе теплее.

Пробка

• 100% экологичность,.
• Превосходная шумоизоляция.
• Отличный дешевый рельеф.
• стабильный и точный внешний вид.

Очевидным визуальным преимуществом пробки является то, что она относится к техническим характеристикам и элементам по своей цене. Это определенно правильный выбор для достойно обставленного деревянного дома, в который вложено много денег. Если вы планируете инвестировать в недорогие стены, можно использовать несколько хитростей. Используйте пробку для отделки части стены. В этом случае стоимость не очень высока. И на удовольствие от проецирования эффектной инвестиции в стены дома это никак не влияет. Для приклеивания пробки к деревянным стенам лучше всего использовать специальные контактные клеи. Это обеспечивает превосходное сцепление даже при низком расходе. Конечно, прежде чем это сделать, необходимо подготовить поверхность самой стены.

1. Устраните неровности и
2. Удалите пыль и мусор, и
3. удалить все остатки старого материала.

Лучше всего выровнять стены заранее, но если вы не хотите делать это с помощью штукатурки, листы GCL отлично подходят и являются более дешевой альтернативой, чем что-либо другое.

Черновая обшивка сарая

Как только стены и крыша закончены, делается черновая облицовка. Поэтому можно использовать фанеру. Цвет, толщина и другие параметры не имеют значения. Главное, чтобы фанера выглядела целыми кусками и была сухой.

Если материал внешней облицовки достаточно прочен, дополнительная облицовка не требуется. Внутренняя часть закреплена рейкой. В верхних углах можно прибить куски доски под углом. Это повышает жесткость конструкции.

Для дополнительной гидроизоляции фанера покрывается толем, но этот шаг не считается необходимым.

Полки.

Для установки каркаса необходима реечная система коробок. Они располагаются перпендикулярно направлению внешних облицовочных панелей.

Планки изготавливаются из деревянных планок. В качестве альтернативы можно использовать металлические направляющие, применяемые для укладки гипсокартона. Многие эксперты считают, что деревянные рейки — лучший выбор, так как они обладают низкой теплопроводностью и поэтому не требуют изоляции. Однако есть и другой момент. Древесина чувствительна к влаге и может деформироваться. Оцинкованные металлические профили, с другой стороны, защищены от коррозии. Для древесины можно использовать специальную пропитку, но это приводит к дополнительным расходам.

Независимо от выбора планки, монтаж начинается с конца планки. Если устанавливаются вертикальные накладки, то сначала устанавливаются верхняя и нижняя планки. Их положение следует проверить с помощью весов. Промежуточные планки устанавливаются с интервалом, чтобы между ними можно было разместить изоляцию.

Изоляция.

Принципы выбора изоляции такие же, как и для любого другого здания. Его проницаемость должна быть больше, чем проницаемость материалов, из которых сделаны стены. Это очень важно, так как это единственный способ предотвратить попадание конденсата в здание. В противном случае конденсат будет постоянно скапливаться на стыках и может повредить стену. Самый простой выбор — минеральная вата, предпочтительно в виде плит. Он очень проницаем для водяного пара.

Кроме того, необходимо установить гидроизоляционный слой. Противовесы должны быть расположены сверху.

Ни один садовый участок не обходится без сарая. Изготовленный из хозблока, он является идеальным решением для хранения садовых инструментов и инвентаря. Его также можно использовать в качестве подвала или мастерской.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Мантия в сарае должна выдерживать царапины и порезы, поскольку там часто хранятся острые инструменты. Иногда здания используются в качестве лабораторий для выполнения различных бытовых задач, а также для хранения аэрозолей и жидкостей, которые могут быть легковоспламеняющимися. В таких случаях огнестойкость материала становится полезной характеристикой внутренней отделки сарая. Также важна устойчивость к влаге и плесени.

Чтобы обшить крышу сарая, каркас необходимо сначала обшить металлическими профилями или толстыми листами. Хорошим выбором являются профили из нержавеющей стали. Для создания полок рекомендуется использовать вешалки. Это позволяет организовать полную изоляцию. Это важно для помещений без отопления. Блоки ГКЛВО из гипсокартонных изделий подходят, так как они менее подвержены разрушению от влаги, чем другие варианты. Следует отметить, что они довольно тяжелые. Чтобы конструкция не была слишком тяжелой, для компенсации веса листов можно использовать легкие алюминиевые коробки.

Панели ПВХ доступны в различных цветах и дизайнах. Изделия могут быть монолитными или иметь щели в структуре. Последний вариант больше подходит для сараев.

Длина гипсокартонных блоков выбирается в соответствии с размерами здания. Большинство изделий, доступных в отрасли, имеют длину от 1,5 до 3 метров. Установленные компоненты стягиваются в стыки стекловолоконной сеткой. Стены можно покрывать сверху, чтобы выровнять их.

Как потолки, так и стены могут быть обшиты ориентированными толстыми плитами. Этот материал изготавливается из древесных опилок, соединенных восковым составом и искусственной смолой. Доски крепятся на деревянные рейки. Стены могут быть отделаны более толстыми плитами, а потолочные плитки — 8-10 мм толщиной.

Доски можно обшивать в сараях, но строительные материалы должны быть тщательно обработаны антипиренами и ингибиторами коррозии. Часто используются стандартные «дюймовые» доски. Деревянные доски имеют красивый внешний вид, но менее подходят для навесов из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Профилированные доски отлично работают, но редко приобретаются для использования в коровнике из-за их высокой цены. Облицовка лодок может быть с покрытием или без покрытия. Во втором случае расход материалов несколько выше.

Деревянные шпоны следует хотя бы раз обработать дезинфицирующей смесью.

Варианты отделки снаружи

Внешняя отделка сараев может быть выполнена из различных материалов. Главное, чтобы они были прочными и устойчивыми к погодным условиям. Наиболее распространенными отделочными материалами являются

• Виниловая или металлическая облицовка.
  Эти материалы просты в установке, имеют гладкую поверхность и доступны в различных цветах. При их использовании важно выбрать правильные инструменты. Например, нельзя использовать ножницы по металлу, так как в таких случаях они часто раскалывают материал. Для резки дорожек можно использовать электрический лобзик с тонкой зубчатой пилкой или обычную лучковую пилу. Оставьте зазор при монтаже, так как материал склонен к изменению объема из-за колебаний температуры (в зависимости от типа продукта цена указана на упаковке).
• Трапециевидные листы легки, просты в установке, долговечны и устойчивы к царапинам. Доступны в различных цветах и волнистом или трапециевидном дизайне. Они могут быть расположены друг на друге или цельным куском. Для крепления используются специальные саморезы. Единственным недостатком материала является плохая изоляция, из-за которой шум дождя проникает внутрь здания, но это не является серьезным неудобством в случае с блоками домов.
• Деревянные строительные материалы, подходящие для сараев, включают рейки и обрезные доски.
  Последний вариант немного дороже, но имеет привлекательный внешний вид. Доски обычно располагаются в форме елочки. Перед установкой их следует обработать антипиренами и консервантами.

Поверхность может быть покрыта плитами OSB или сэндвич-панелями. Они устанавливаются на специальные рамы. Пошаговые инструкции по монтажу сэндвич-панелей обычно приведены на упаковке.

Фанера также может быть использована, если она не влажная. После ремонтных работ остается много листов, которые можно использовать для инвестиций. Прикрепите их к рейке.

В качестве подложки можно также использовать листы поликарбоната. Материал легко режется и регулируется, он долговечен. Разнообразие цветов позволяет коробкам лучше вписываться в окружающий ландшафт.

Шифер можно использовать для покрытия крыш.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед началом работ рассчитайте сумму инвестиций, которую необходимо приобрести для вложения в здание. Это легче сделать, если известны размеры стен и линейные параметры панелей. Рекомендуется приобрести несколько дополнительных рамок.

Если вы планируете построить сарай по каркасной технологии, обратите внимание, что облицовка относится к категории отделочных материалов. Сам уровень стены не должен формироваться таким образом. Перед обшивкой рам плитами ОСП толщиной не менее 1 см. Затем на них можно установить отделочные панели.

Если старая облицовка находится в плохом состоянии, ее необходимо удалить. Поместите доску на ровную поверхность. Гвозди, торчащие провода и другие предметы должны быть удалены. Загерметизируйте зазор с помощью герметика. Если старая обшивка достаточно ровная, стропила можно укладывать прямо на нее. Если вы строите сарай с деревянными стенами, вы можете обойтись без балок, прикрепив панели непосредственно к стене. Если здание построено из блочного бруса, для каркаса мантии используются металлические профили. Чтобы выровнять его элементы в вертикальной плоскости, сначала разместите два элемента на боковой стороне стены, а затем проведите между ними нить.

В качестве крепежных элементов необходимо использовать специальные саморезы с шайбами или алюминиевые гвозди с шириной головки не менее 2,5 см. Необходимые инструменты включают молотки, плоскогубцы, отвертки, дрели и лучковые пилы для резки материала. Вам также понадобятся инструменты для разметки и выравнивания, включая уровень, гирю, угольник и рулетку. Для защиты рук и лица необходимы перчатки и защитные очки.

Первый шаг — прикрепить стропила к стене сарая. Он может быть изготовлен из дерева или металлических профилей, в зависимости от материала стен. Если панели устанавливаются вертикально, балки располагаются горизонтально. Расстояние между ними должно составлять примерно 0,4 метра. С другой стороны, если облицовка должна быть расположена горизонтально, то брус или профили должны быть расположены вертикально. Расстояние остается неизменным.

Элемент, к которому крепятся панели, называется стартовым профилем (или балкой). Перед монтажом нанесите разметку на стену для проверки однородности изделия. Для покрытия зоны вокруг дверей и окон предусмотрены J-образные планки. Внешние углы используются для скрытия краев панелей в углах здания.

Иногда вы начинаете вкладывать деньги в пространство вокруг окон и дверей. Преимуществом этого варианта является защита этих участков от коррозии и влаги.

Ни в коем случае не затягивайте шурупы (или гвозди) до конца и не прижимайте профили плотно к стене. Это приведет к разрушению облицовки, поскольку она имеет тенденцию расширяться при повышении температуры. Необходимо оставить зазор около 0,5 см для обеспечения возможности движения.

Накладные панели следует располагать слева направо или снизу вверх. Это зависит от того, какое направление монтажа — вертикальное или горизонтальное. Оставьте между ними зазор 3-5 мм на случай изменения объема во время ледяной зимы или жаркого лета. Если блок сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно добавить еще один кусок панели. Для этого используются специальные профили подключения.

Прежде чем инвестировать сарай из досок, трапециевидных листов или рам, следует подумать об изоляции. Навесы из OSB с рейками сверху сами по себе теплее.

Топ 5 кровельных материалов для крыши сарая

Крыши сараев должны быть дешевле всего остального, поэтому следует выбирать дешевые материалы для строительства. Мы изучили свойства наиболее популярных бюджетных покрытий и выбрали пять материалов, наиболее соответствующих требованиям, перечисленным в предыдущем разделе. Мы расположили эти покрытия в порядке убывания от наиболее удачных до наименее желательных. Мы надеемся, что наш рейтинг поможет вам в выборе.

№ 1 Слейт: наш старый друг… Лучше, чем.

Требования к однопоточным крышам полностью противоречат друг другу. С одной стороны, они недорогие, с другой — надежные и долговечные. Тем не менее, существует один кровельный материал, который на 100% отвечает всем этим требованиям. Это шифер.

Шифер был первым композитным кровельным материалом, созданным еще в конце 19 века. Он изготавливается из цементного раствора с добавлением асбестовых волокон для укрепления смеси. Асбест является важным элементом шифера, предотвращающим изгиб, растрескивание или крошение листов под нагрузкой.

По иронии судьбы, асбест стал не только очень удачным открытием изобретателя шифера, но и оператора этого материала. В начале 1990-х годов появились достоверные доказательства того, что предполагаемый асбест является канцерогенным, и теперь изделия, содержащие этот материал, запрещены в ЕС.

Однако шифер используется для покрытия тысяч домов и зданий в России каждый год. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, при соблюдении всех правил безопасности при монтаже риск неприятных последствий для здоровья практически равен нулю. Во-вторых, у сланцев не так много конкурентов по эксплуатационным характеристикам, и все они значительно дороже.

Перечислите характеристики этого кровельного материала.

1. Твердость. Шиферная крыша сарая может легко выдержать вес взрослого человека, поэтому распределенные нагрузки от снега для нее не проблема.
2. В отличие от металлических крыш, она не подвержена коррозии.
3. Длительный срок хранения: в среднем 30-40 лет, но во многих случаях плита имеет гораздо больший срок службы — до 70 лет и более.
4. Очень дешевый, если не самый дешевый кровельный материал на рынке.
5. Он нагревается, но не светится на солнце.
6. Пламя не горит и не распространяется.
7. Основная обработка и установка.

Кроме того, в большинстве случаев сланцы размещаются на довольно больших наклонных пустых полках. Это также снижает стоимость строительства всей крыши. Именно поэтому шиферная кровля является одним из лучших вариантов для крыш сараев. Конечно, если вы соблюдаете правила использования этого материала, не забываете пользоваться респиратором, очками и перчатками во время монтажа и принимаете душ после работы, чтобы смыть асбестоцементную пыль с волос и кожи. Также рекомендуется окрасить обе стороны плиты перед установкой. Это не только продлит срок их службы, но и задержит мелкие частицы асбестовой пыли на поверхности листов.

Выбираем форму крыши для сарая

Поскольку сараи имеют простую конструкцию, обычные варианты кровли для сараев не сильно отличаются. В частности, существует два типа крыш: односкатные и скатные.

Простота и удобство использования: односкатные крыши для навесов

Односкатные крыши — самые простые крыши для сараев. Он идеально подходит для небольших зданий, так как имеет короткие балки и не требует усиления связями или стойками. Проще говоря, балки односкатной крыши обычно опираются только на противоположную стену здания, без промежуточных опор.

Недостатки одноэтапного строительства немногочисленны. Если уклон или площадь велики, то здание с одним фронтоном будет казаться не гармонично наклоненным, так как одна из стен будет значительно выше противоположной стороны.

Из основных недостатков стоит отметить два. Во-первых, есть небольшая сложность в возведении стен сарая, если они сделаны из кирпича, ячеистого бетона и других материалов из блоков. Во-вторых, сопротивление ветровой нагрузке меньше, так как ветер будет вдавливать крышу в конструкцию только тогда, когда он дует с наветренной стороны. Поскольку крыша имеет скат только с одной стороны, ветер, дующий с трех других сторон, будет пытаться сорвать кровельное покрытие.

Сложнее, но надежнее: скатная крыша для сарая

Хотя односкатную крышу для сарая проще всего построить своими руками, сараи, тем не менее, чаще всего имеют скатные крыши. Построить такую крышу сложнее, но она выглядит эстетичнее и лучше вентилируется. Кроме того, скатная крыша обычно имеет больший угол наклона, поэтому меньше не только ветровая, но и снеговая нагрузка.

В сборных хозблоках, даже очень маленьких, очень часто делают скатную крышу. Но такое решение связано не только с преимуществами крыши с двумя скатами, но и с удобством транспортировки.

Единственным недостатком скатной крыши для сарая является необходимость установки конька. Это усложняет работу, хотя и не так сильно — достаточно небольшого опыта в строительстве и, если балка металлическая, базовых навыков сварки. Однако необязательно сваривать каркас крыши из металлопрофиля самостоятельно — вы можете заказать готовые фермы по вашим размерам в любой металлообрабатывающей компании.

Большинство амбаров покрыты классической симметричной скатной крышей.

Но можно встретить и здания с асимметричными крышами: со скатами разной длины или с разными углами наклона.

Асимметричная скатная крыша с расширенной скатной крышей

В отличие от дома на одну семью, асимметричные крыши на сараях обычно являются функциональным, а не дизайнерским решением. Например, одна из двускатных крыш удлиняется, чтобы сделать навес над сараем. А иногда угол наклона крыши может доходить почти до земли, чтобы защитить здание от сильных преобладающих ветров.

Как перекрыть крышу сарая своими руками

Крыша неутепленного сарая состоит из трех элементов:

Иногда гидроизоляцию можно не делать. Для этого в качестве кровельного материала следует использовать специальный профиль с антиконденсатным покрытием. Эти профили имеют пушистое покрытие внутри, которое хорошо впитывает влагу. Поэтому конденсат и капли дождя, попадающие под крышу через карнизные и фронтонные свесы, будут поглощаться этим ворсистым слоем и не будут капать на вещи, хранящиеся в сарае.

Инструменты и материалы

Чтобы перестроить крышу сарая своими руками, вам понадобятся:

1. Профильные трубы 80×80 мм для мауэрлата и конька, или доски 150×50 мм или 200×50 мм для той же цели.
2. профильные трубы 60×40 мм или доски 150×50 мм для остальной части балочной системы.
3. крепеж (гвозди, уголки, проволока, саморезы, в зависимости от выбранного способа крепления и типа крыши).
4. Гидроизоляционная мембрана.
5. Кровельные листы.
6. パズル。
7. Электрическая отвертка.
8. Линейка, карандаш, спиртовой уровень, рулетка.
9. ハンマー。
10. Строительный степлер.
11. Сварочный аппарат и электродрель, если балочная система будет изготовлена из металла.

Показаны секции и доски для крыши типичного сарая. В большинстве случаев балочная система из материалов с таким сечением выдержит снеговую нагрузку, но если в вашем регионе часто идут сильные снегопады или если вы строите большой сарай, мы рекомендуем вам самостоятельно рассчитать необходимое сечение балок и стропил.

Строительство крыши сарая

Перед возведением крыши сарая нарисуйте план или хотя бы схему. Это поможет вам правильно рассчитать количество и длину необходимых материалов.

Пример проекта габаритного сарая

Для деревянных систем следует выбирать пиломатериалы без серьезных дефектов и достаточно сухие (содержание влаги менее 12%). В частности, доски не должны иметь зазубрин, трещин, червоточин, расшатанных сучков, грибковых инфекций или гнили. Профильные трубы в системах металлических балок должны быть прямыми и не иметь сильных очагов коррозии или вмятин.

Монтаж крыши сарая осуществляется в шесть этапов.

1. Поместите меуэрлат с обеих сторон сарая. Они крепятся к стене с помощью встроенных вкладок или проводов. Если длина стены превышает 6 м, деревянные изголовья должны быть соединены двумя толстыми досками так, чтобы стык находился примерно посередине стены.
2. На скатных крышах устанавливаются стойки и коньки. Покрытия хребтов должны быть надежно прикреплены к стойкам и прочно зафиксированы с помощью кронштейнов, пластин, гвоздей или сварки.
3. Балки закреплены на расстоянии примерно 1,5 м. Деревянные балки крепятся так же, как и кряжи, но обычно с помощью пазов, максимальная глубина пазов не должна превышать 1/3 ширины доски. Для удобства размечается только одна балка и используется в качестве шаблона. Металлические балки просто соединяются, предпочтительно сваркой.
4. Прибейте доски камина. Расстояние между стропилами зависит от типа материала корпуса. Например, для профнастила он обычно составляет 150-300 мм, а для шифера — 500-750 мм. Доски карнизного свеса подрезаются таким образом, чтобы все доски выступали на одинаковое расстояние. Профильные трубы просто привариваются обратно к балке.
5. Устанавливается уплотнительная мембрана. Для крепления мембраны обычно используются скобы, а уплотнительные листы фиксируются с помощью специальной клейкой ленты.
6. Крыша закреплена на месте. Для профнастила и металлических листов используются саморезы, для шифера и ондулина — гвозди, а рулонный материал приклеивается на место.

Чем обшить стены сарая снаружи дешево?

Отделка стен сарая ОСП

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.

Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ.

В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.

Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол.
Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.

Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой

Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП

В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.

Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).

Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.

Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.

Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.

Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии.

Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает

Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.

Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.

Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу.

Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве

Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки

Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.

Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь.

Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Чем обшить дом снаружи дешевле?

Часто готовый дом требует финишной обшивки. Либо же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплив их и обшив другим строительным материалом. При этом 90% застройщиков во всех случаях желают сэкономить бюджет и подобрать недорогой фасадный материал. Именно поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разность в линейном расширении стенового материала и материала, выбранного для облицовки. Если этот аспект не учесть, то под воздействием температурных перепадов стены дома и обшивка будут расширяться каждый по-своему. В результате могут образоваться трещины снаружи или внутри коттеджа.

Требования и рекомендации к выполнению работ по обшивке дома

Перед тем как недорого отделать стены коттеджа, стоит принять во внимание некоторые моменты:

• Так, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только саму стоимость обшивки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовку будут выполнять мастера на заказ, то сюда следует прибавить и цену за работу.
• Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года. Так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги.
• Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукопроницаемость материала и усилить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол.
• Все строительные материалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все приобретенные товары. Таким образом, удастся избежать возможного брака и последующего простоя в работе.

Важно: выбирая,чем обшить дом снаружи дешево и красиво, отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность. Помимо того что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, поскольку чаще всего бывает фактурной, такая строительная смесь обладает и рядом других преимуществ, таких как:

• Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
• Звукоизоляционные характеристики штукатурок для фасада также зарекомендовали себя с положительной стороны;
• Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность стенового материала, защищая блоки или кирпич от разрушения, выгорания, набухания и пр.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает такие виды штукатурки:

• Силиконовая. Самый дорогой вид фактурных штукатурок. Но при этом при минимальных затратах на приобретение смеси (в сравнении с другими отделочными материалами) удается на выходе получить крепкие стены дома. Эффект достигается за счёт силиконовых смол, добавленных в состав строительной штукатурной смеси. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет своего оттенка под воздействием ультрафиолета.
• Минеральная. Такой тип строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, воздействию температурных перепадов, механических нагрузок. Однако чаще минеральная штукатурка используется в промышленном строительстве.
• Акриловая штукатурка. Имеет в своём составе акрил, что позволяет получить защитную плёнку на поверхности высохшего после оштукатуривания фасада. Таким образом, облицованный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. Кроме того, акриловая строительная смесь не выгорает на солнце. Единственным минусом такой облицовки является её слабая паропроницаемость.
• Декоративная. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать итоговый оттенок смеси и оштукатурить дом в едином тоне, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать специально предназначенную для таких блоков штукатурку. Она позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от воздействия влаги и температурных перепадов.

Фасадная краска

Ещё один из бюджетных вариантов, предназначенный для того, чтобы отделывать стены старого дома. Скажем, имеем старый кирпичный дом, который потерял свой лоск. Но при этом стены еще довольно крепкие. В этом случае в качестве фасадной «обновки» можно использовать краску. Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель. Толщина нанесения такой краски равна 10 мм, что позволяет формировать на стенах коттеджа защитный и одновременно декоративный барьер.

Особенность такой фасадной краски в том, что её можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Благодаря своей структуре фасадная краска скрадет всё неровности. Кроме того, красящая смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные/блочные стены, так и на деревянные.

Сайдинг

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. И конкурентоспособность обусловлена не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками. Сайдинг — это тонкие длинные панели 150х500 мм, имеющие в своей конструкции перфорированный край для упрощенного монтажа материала к каркасу. Второй край панелей имеет легкий выступ, который позволяет накрывать места крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка принимает целостность и привлекательность.

Сайдинг пользуется популярностью еще и потому что имеет широкую цветовую гамму. А точнее выполнен в различных исполнениях — под дерево, мрамор, камень, кирпич и пр. Таким образом, можно придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

Различают несколько видов сайдинга по типу материала, из которого он изготовлен:

• ПВХ сайдинг. Это ячеистые панели, имеющие малый вес. Благодаря такой полой структуре, панели сайдинга выступают не только в качестве декоративной обшивки, но и дополнительно теплоизолируют стены дома. Такой материал не гниёт, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
• Металлосайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Имеют толщину 5 мм. Просты в монтаже, устойчивы к негативным воздействиям атмосферным осадков и к коррозии. Обшивать таким материалом можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
• Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако при этом панели из дерева не могут противостоять влаге. И даже при условии тщательной обработки панелей антисептиками и лаками дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
• Фиброцементный сайдинг. Материал изготавливают из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается крепкий и устойчивый к различным негативным факторам материал.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх системы вентилируемый фасад. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Дерево

Для обшивки дома в стиле кантри можно использовать обрезную или необрезную доску. Первый вариант — это пиломатериал с идеально ровными гранями. Второй вид доски — это ламели, распиленные из неподготовленного и незачищенного бревна. В результате на торцах досок остаются кора, луб и заболонь. Такой обшивочный материал используют для облицовки стен ёлочкой или внахлёст. Панели налегают одна на одну по направлению снизу вверх. Обшивка при должном уходе прослужит 15-20 лет. Затем доски нужно будет менять. Хотя для небольшого дачного домика такой вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, обеспечивает стенам дыхание, да и смотрится просто красиво.

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус. Это такие же деревянные панели, но имеющие выпуклую сторону. То есть, имитирует бревно. Обшивка дома блок-хаусом смотрится колоритно и дорого при невысокой стоимости материала.

Совет: если есть желание сэкономить еще больше, то можно купить сайдинг под блок-хаус.

Декоративная плитка

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку. Она может имитировать кирпич, камень и пр. Изготавливают такой материал из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый материал небольшого веса. Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. А к огню такой материал полностью инертен. Укладку плитки можно выполнять самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Подобным материалом можно считать и декоративный камень. Его часто используют для обшивки стен дома поверх системы вентилируемого фасада. Такая облицовка смотрится дорого при небольших финансовых вложениях.

Помните, дом, отделанный правильно подобранными материалами, не только получает новый внешний вид, но и получает больший срок службы.

Чем дешевле обшить сарай снаружи

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание “навести красоту”. В качестве “красоты” был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

При установке важно учитывать возможное расширение или сжатие панелей в случае изменения температуры (зазоры на расширение-сжатие панелей минимум 6 мм).

При закреплении всех деталей необходимо оставлять зазор минимум 1 мм между панелями и саморезами (недокручивать саморез), чтобы панели могли смещаться из стороны в сторону. Саморезы закручивать в центральную часть отверстий перфорации.

Итак, результат работы – перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше – можно посмотреть здесь ).

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Чем и как утепляют сарай для кур и другой живности

При круглогодичном содержании кур, свиней и другой домашней живности важно правильно обустроить их жилье. Лучше утеплить сарай еще на этапе постройки. Но если при строительстве теплозащита не была должным образом обеспечена, то можно выполнить работы своими руками уже во время эксплуатации здания.

Почему нужно соблюдать температурный режим

Оперение и жир кур позволяет им выживать в условиях низких температур. Однако если столбик термометра будет показывать 0 °С и меньше, то они перестают нести яйца. А при сильных морозах птицы вообще могут не выжить. Оптимальная температура зимой в курятнике – 7-10 °С. Лучше 12-15 °С. Именно в таких условиях куры сохранят свою яйценосность даже зимой.

Но чтобы они несли яйца постоянно, одного поддержания температурного режима недостаточно. В зимнее время в их «домике» нужно создавать освещение, как в весенний период. Для этого потребуется разместить по всему периметру сарая лампочки, мощностью в 60 Вт. Они не только обеспечат нужный свет, но и будут дополнительно обогревать курятник.

Если одних лампочек для создания оптимальной температуры будет недостаточно, потребуется дополнительное обогревание сарая. Чтобы следить за внутренней температурой, нужно разместить в постройке термометр, но только ближе к потолку, т. к. куры могут его склевать. Лучше использовать выносной прибор, который размещается снаружи, но его измерительный наконечник находится внутри сарая.

Дешевый способ утепления сарая

Чтобы утеплить хозпостройку для домашней птицы, свиней и другого скота, не обязательно быть профессиональным строителем.

Все работы могут быть легко выполнены своими руками.

Самый бюджетный вариант теплоизоляции сарая — инсталляция двойной стены с дешевым, подручным утеплителем в ее полости.

Монтаж стеновой конструкции

Сначала нужно возвести вторую стену по всему периметру постройки. Для этого две доски прибиваются параллельно друг другу, а сверху на месте шва — третья доска.

Закладка утеплителя

В образовавшееся пространство между стеновыми поверхностями необходимо поместить утепляющий материал. Это могут быть осенние листья, сосновые иголки или опилки. Чтобы в сарайчике не завелись мелкие грызуны, то теплоизолятор нужно перемешать с гашеной известью в пропорции 25:1.

Слой утеплителя должен быть минимум 20 см. При этом его нужно размещать везде – на стенах, потолке и полу. Его хорошенько утрамбовывают, а после дают постоять еще 2-3 недели. При необходимости материал добавляют и «запечатывают» пространство.

Изоляция пола

Чем можно утеплить пол в сарае? Подойдет даже обычная глина. Для этого сначала насыпают грунт по всему периметру постройки на 10-15 см выше основного, а после укладывают утрамбованную глину.

При этом очень важно не допустить проникновение влаги от нее к опилкам, иначе они начнут быстро гнить.

Теплозащита дверей

Дверь в хозпостройке можно утеплить обычными досками и рубероидом. Для этого доски прибиваются по диагонали, а между ними вставляется лист рубероида.

Изолировав таким образом сарай своими руками, можно обеспечить тепло круглый год для кур, свиней и любой другой живности.

Применение дранки

Дранка отлично подходит не только для утепления хозпостроек, но и жилых помещений. При этом она не требует каких-либо финансовых затрат, нужна только глина, рейки и терпение.

Утепление сарая дранкой происходит следующим образом.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь нужно прибить рейки по диагонали, сначала в одном направлении, затем в противоположном (в качестве реек могут быть использованы ветви козьей ивы).

Затем необходимо подготовить раствор. Для этого глину размачивают в воде до получения сметанообразной массы и добавляют к ней немного опилок. Раствор должен постоять 20-30 минут, чтобы древесная стружка разбухла и глина лучше ложилась.

Теперь можно приступать к утеплению. Начинать наносить смесь следует снизу небольшим слоем в 4-7 см. Больше не нужно, так как это может привести к появлению на поверхности сильных трещин. Раствор необходимо просто накидать на дранку, а после разровнять обычным строительным шпателем. На углах можно наложить больше глины, сделав их немного закругленными.

Далее стены должны полностью высохнуть. Для этого может потребоваться несколько дней. На заштукатуренной поверхности могут образоваться трещины. Не стоит их пугаться. Их следует замазать раствором из глины и песка (1:2). Этим же раствором рекомендуется заделывать все щели возле потолка и пола.

После того как глиняная штукатурка полностью высохнет, ее нужно обработать гашеной известью. Это придаст стенам эстетичный вид и предотвратит заведение в них различных грызунов и насекомых.

Применение современных утеплителей

Этот способ является самым дорогостоящим, так как требует покупки строительных материалов. Но подходит он больше для тех построек, в которых имеются более и менее ровные стены без щелей.

Установка каркаса для минеральной ваты

Как правило, для внутренних работ в качестве утепляющего материала используется минеральная вата. Но прежде чем ее применить, необходимо подготовить ячейки, в которые она будет укладываться.

Сделать их можно из обычных дощечек, создавая прибитые к стенам и потолку прямоугольные полые конструкции.

Пароизоляция

Чтобы избежать попадания влаги в термоизоляционный материал, необходимо создать слой пароизоляции с фольгой.

Она будет служить дополнительным утеплителем для сарая, т. к. препятствует проникновению холодного воздуха и выходу горячего.

Монтаж минваты

После обустройства пароизоляции в ячейки укладывается утеплитель (минеральная вата). Устанавливается она враспор, дополнительное крепление не требуется.

Затем конструкция обшивается фанерой или другим листовым материалом.

Использование пенопласта

Для утепления хозпостроек подойдет и пенопласт. Но располагать его лучше снаружи, т. к. материал хрупкий и куры могут его легко повредить.

Плиты утеплителя крепят к поверхности на специальные клеевые составы. Затем с помощью того же клея монтируется армирующая стекловолоконная сетка (утапливается в состав). Поверх армирующего слоя производят оштукатуривание и побелку известью.

Какой бы способ утепления из вышеописанных ни был выбран, важно помнить, что главное – это создание оптимальных условий для нормального существования скотины или птицы.

Как утеплить сарай на зиму

Еще до начала строительства сарая надо определиться с его предназначением. Хозблок для хранения инвентаря можно сделать холодным с тонкими стенами. Если предполагается возведение сарая на зиму, где будет содержаться птица или животные, то нужно позаботиться об утеплении помещения.

Как правильно построить теплый сарай

При строительстве зимнего сарая желательно сразу подобрать материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными показателями. Стены оптимально возвести из бруса, пеноблоков или газоблоков. Эти материалы настолько хорошо держат тепло внутри помещения, что отпадает необходимость использования теплоизоляции. Единственным недостатком являются немалые финансовые расходы.

Можно построить зимний сарай с минимальными затратами, но придется потрудиться. Если смешать цемент с древесными опилками или мелкой стружкой, то получатся отличные блоки для стен. Их называют арболит. Выгода в изготовлении такого материала очевидна:

• Небольшой вес блоков позволяет возводить стены на облегченном фундаменте;
• Древесная стружка обладает отличными теплоизоляционными свойствами, поэтому отпадает необходимость дополнительного утепления стен;
• Дешевизна материала. Стружку можно бесплатно взять на любой пилораме. Купить нужно только цемент, причем его расход составляет всего лишь 10% от массы древесных отходов.

Пол зимнего сарая лучше сделать двойной из доски с прокладкой теплоизоляции. Обязательно нужно предусмотреть утепленный потолок. Еще важно учесть одно правило. Все зимние сараи, предназначенные для содержания птицы и животных, делают с невысокими потолками. Такое помещение проще обогреть, и тепло из него медленнее улетучивается.

На видео теплоизоляция хозпостройки:

Превращаем старый холодный сарай в теплое помещение

Когда во дворе уже стоит готовый сарай, но он старый и холодный, то его не стоит разбирать. Дешевле будет реконструировать здание. Ведь при разборке большая часть строительного материала придет в негодность. Сейчас мы рассмотрим, как утеплить сарай дешево, но надежно, чтобы его можно было использовать зимой для содержания птицы.

Изготовление двойных стен из доски

Итак, на участке стоит старый деревянный сарай с большими щелями на стенах. Сначала их нужно залатать. Для этого берут доску толщиной 15–20 мм и прибивают по всем четырем стенам. Если обшивка происходит снаружи, то крепление выполняют горизонтально внахлест. Край верхней доски должен заходить поверх нижней доски. Получится своеобразная елочка. Вода при любом сильном дожде не сможет проникнуть под обшивку.

Изнутри помещения вертикально к стенам прибивают стойки обрешетки. В дальнейшем зазор между двумя стенками будет заполняться опилками толщиной минимум 20 см, поэтому и ширину элементов обрешетки нужно взять аналогичную. Однако найти доску шириной 20 см сложно, да и она дорого стоит. Проще взять рейки, и закрепить их к стене подвесами на соответствующем расстоянии.

Далее, приступают к обшивке стен. Доски прибивают к обрешетке, начиная от пола. Опилки лучше помещать между обшивкой в полиэтиленовых мешках. Пленка защитит утеплитель от сырости. Чтобы это удобно было делать, количество досок на стену прибивают столько, сколько нужно для образования кармана по высоте мешка.

Итак, первый карман на всю длину стены готов. В зазор поочередно вставляют пустой мешок, после чего его плотно наталкивают опилками. После заполнения края заклеивают скотчем. Между мешками с опилками не должно образоваться зазора, иначе труд будет бесполезен.

Когда один ряд готов, нашивают еще доску до образования нового кармана. Процесс повторяется, пока все стены не будут утеплены. Под самым потолком сначала придется на стене закрепить мешки с опилками, а затем прижать их обшивкой.

Утепление стен дранкой

Старый, надежный и проверенный способ – это утепление деревянных стен сарая дранкой. Расходы практически нулевые. Купить придется только тонкую рейку. Если и на этот материал денег нет, тогда можно нарезать толстых прутов из лозы или ивы.

Итак, утепляем зимний сарай по дедовскому методу:

• Рейки наискось прибивают гвоздями к деревянной стене изнутри сарая. Для надежности можно прибить второй ряд сверху, только по диагонали в другом направлении. Тогда на стене получатся ромбы.
• После обшивки дранкой всех стен приступают к приготовлению раствора. Глина должна быть уже замочена за два дня до начала работ. Теперь в нее нужно добавить древесную стружку или солому, после чего тщательно вымесить.
• Готовый раствор мастерком накидывают на дранку, начиная снизу стены. Прибитые рейки являются своеобразными маяками. Ориентируясь по ним, наносят примерно одинаковую толщину раствора на все стены зимнего сарая.
• После нанесения штукатурки стенам дают высохнуть. Обязательно появится много трещин. Для их затирки заколачивают раствор глины с песком в пропорции 1:2. Когда высохшие стены сарая останутся без единой трещины, приступают к побелке известью.

Этот старый способ утепления очень трудоемок, но считается самым дешевым.

Теплоизоляция стен сарая покупными материалами

Если в регионе наблюдаются суровые зимы, к утеплению стен сарая нужно подойти серьезнее. Для этих целей используют покупную теплоизоляцию. Можно использовать пенопласт, но его любят грызуны, плюс пожароопасность материала и другие отрицательные качества. Идеально для деревянных стен сарая подходит минвата. От рулонного материала лучше отказаться из-за его возможности слеживаться. Оптимально отдать предпочтение плитам из базальтовой ваты.

Работу начинают с закрепления обрешетки, но прежде стену покрывают гидроизоляционным материалом. Он защитит утеплитель от влаги. В качестве обрешетки можно просто прибить вертикально к стене рейки шириной чуть больше толщины утеплителя. Внутрь получившихся ячеек, начиная от пола сарая, вкладывают базальтовые плиты. Они должны утопать минимум на 1 см, чтобы получился вентилируемый зазор между теплоизоляцией и обшивкой стены. Когда все ячейки будут заложены, утеплитель закрывают пароизоляцией. Чтобы плиты не выпали из ячеек, их закрепляют деревянными планками.

Теперь осталось только прибить обшивочный материал. Подойдет обычная доска, деревянная вагонка или фанера.

Обустройство теплых полов в сарае

Конечно, систему «теплый пол» в зимнем сарае редко можно встретить, так как она очень дорого стоит. Утеплять полы тоже будем простым методом. Если старый деревянный сарай просто стоит на земле, уровень пола внутри нужно поднять на 10–15 см. Для этого делают песчаную насыпь. Хорошо будет добавить керамзита при его наличии. Теперь понадобится замешать много раствора из глины с древесными опилками. Заливку пола сарая начинают от дальней стены, двигаясь к выходу.

Желательно залить слой толщиной минимум 10 см. Когда стяжка высохнет, на поверхности могут появиться трещины. Для их затирки готовят жидкий раствор глины. Поверхность пола можно просто затирать тряпкой. Главное, постоянно подливать жидкую глину, чтобы раствор проникал в щели.

Если сарай построен на ленточном фундаменте, капитальное утепление пола начинают с отмостки. Для этого вокруг основания постройки выкапывают траншею, куда укладывают закрытый с двух сторон гидроизоляцией пенополистирол. Этот же утеплитель крепят на цоколь, после чего вокруг фундамента заливают стяжку или насыпают отмостку из щебня. Внутри сарая на пол укладывают гидроизоляцию, затем пенополистирол и вновь гидроизоляцию. Сверху заливают бетонную стяжку.

В каркасных сараях, установленных на свайном или столбчатом фундаменте, делают двойной пол из доски или ОСБ. Зазор между лагами заполняют пенопластом, минватой или просто засыпают керамзитом. Важно не забыть под утеплитель уложить гидроизоляцию, а сверху накрыть пароизоляцией.

Утепляем потолок сарая

В зимнем сарае обязательно нужно утеплить потолок. Именно сюда уходит большая часть тепла. Если его нет, то нужно снизу на балки перекрытия прибить доску, фанеру или ОСБ. Сверху на обшивку со стороны чердака укладывают пароизоляцию, а затем любой утеплитель. Вот здесь можно сэкономить. Отличными теплоизоляционными свойствами обладает солома, гравий, древесные опилки. Любой из этих материалов можно просто рассыпать между балками.

На видео утепление потолка опилками:

Утепление дверей и окон зимнего сарая

Часто дверь сельского сарая выглядит как на представленном фото. То есть, на петлях висит щит из досок с большими щелями. Для зимнего сарая это недопустимо. Сначала дверь нужно повесить на надежные петли, ведь после утепления она станет тяжелее.

Далее, с наружной стороны по периметру двери прибивают рейку. Внутри рамки ставят 2–3 перемычки, чтобы получились ячейки. Сюда и нужно уложить минвату. Сверху утеплитель можно обшить доской, но дверь станет тяжелая. Во время дождя такая обшивка пропустит воду. Кроме того, что утеплитель напитается влагой, конструкция станет еще тяжелее, и может вырвать даже петли. Снаружи дверь лучше обшить листом профнастила, а изнутри сарая закрыть щели между досками можно ДВП или тонкой фанерой.

Чтобы уменьшить потерю тепла через окна, в зимнем сарае ставят два стекла. Причем их к раме желательно прилепить на силиконе или любой замазке. Если вокруг окна имеются щели, их легко можно законопатить паклей, а сверху прибить наличники.

Итоги

Проведя утепление всех элементов сарая, хозпостройку можно использовать зимой. При сильных морозах птицу или животных подогревают инфракрасным обогревателем.

Сарай своими руками — фото инструкция, как постоить сарай 5 видов бруса для строительства

2 Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками простые способы

Если Вы работаете в саду или огороде, то находитесь в зоне повышенного риска заражения паразитами. Они попадают в организм при работе с землёй, быстро размножаются и вызывают неприятности со здоровьем (папилломы, бородавки, грибок и др.). Опытные садоводы для профилактики заражения паразитами используют. Читать далее. »

Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже пластиковый сарай. или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы. Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.

Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить. Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них.

Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться. Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.

Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта. Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты. Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.

Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.

Утепление стен

Лучшим вариантом станет утепление снаружи. Это решит проблемы с сыростью, промерзанием и продуванием

Особенно это важно при стальном каркасе. Зашитые снаружи стойки будут защищены от внешних воздействий, сохраняя эксплуатационные характеристики надолго

При наружной зашивке конструкция не подлежит заморозке. Температурные перепады не отражаются на прочности.Утеплить таким образом конструкцию, значит избавить ее от сырости. С внутренней стороны все будет просушиваться теплым воздухом.

Технология утепления может быть:

• Каркасной;
• Мокрым методом;
• Колодцевым способом.

Первый вариант подходит при утеплении под отделку доской, профлистом и прочими подобными элементами. На поверхность стены набивается каркас в виде алюминиевого профиля или деревянных реек. Шаг ставится учетом будущей отделки.

Мокрый метод назван так из-за финишного оштукатуривания. Зачастую происходит утепление сарая пенопластом путем приклеивания плит. После полного схватывания пенопласт фиксируется пластиковыми дюбелями.

По слою утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Она необходима для удержания штукатурки на поверхности. Фиксируется полотно клеем или степлером.

Поверх сетки происходит нанесение штукатурного или цементно-песчаного раствора. Он может быть в виде ровного слоя или в виде «шубы».

Колодцевый метод может создаваться кладкой или при помощи досок. При кладке возводятся две стены в полкирпича, скрепляясь по высоте закладными. В пространство между ними засыпаются:

• шлак;
• шарики пенопласта;
• керамзит.

В пространство засыпаются опилки. Производится трамбовка утеплителя. Далее, происходит следующая зашивка и засыпка.Утепление сарая изнутри тоже не редкость. Зачастую для таких целей используется дранка. Это смесь, в составе которой опилки, вода и глина. Наносится материал на каркас их тонких реек.

Изготовить утепление можно самостоятельно или заказать уже готовую смесь. Многие фирмы изготовляют такие составы в сухом виде с различными свойствами.

Плюсом утепления станет то, что его не жаль. Повредить такую облицовку даже копытным животным сложно. Даже если это случится, всегда можно заделать дефект. Стоимость утеплителя небольшая, а эффект довольно хороший.

Для более обжитого сарая подойдет обшивка отражающим материалом. Его особенность в удержании тепла внутри помещения. Потому при его применении необходимо установить внутри обогреватель.

Крепится утеплитель можно как на клею, так и деревянными рейками. Второй вариант более надежный. К тому же по такой конструкции после можно создать более приглядную отделку.

Вначале рассмотрим, как утеплить деревянный сарай.

Строение из досок

Даже если сарай построен из досок, его можно хорошо утеплить.

• Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
• Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется утеплительным материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
• Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, на грунт укладывается рубероид, и только после этого укладывается утеплитель.

Строение из досок

Сарай из досок

• Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
• Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется теплоизолирующим материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
• Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, под него, на грунт укладывается рубероид.

Внутренние дополнительные работы

Чтобы в утепленном хозблоке сохранялся благоприятный микроклимат, потребуется позаботиться о циркуляции воздуха. Животные в процессе жизнедеятельности выделяют много влаги, а влажный воздух – это питательная среда для развития плесени и грибка. Для организации воздухообмена придется врезать в стену в верхней точке помещения один или два вытяжных устройства с обратным клапаном, не дающим холодному воздуху проникать в помещение. Приточную вентиляцию, как правило, обеспечивают остающиеся неплотности, щель под дверью и ее периодические открывания.

Если есть возможность, в утепленном сарае следует оборудовать тамбур с внутренней дверью. В нем удобно хранить корма и предметы ухода за животными вне их досягаемости. Тамбур позволяет сэкономить до 30% тепла.

12.10.2018

Хозяева обычно предпочитают справляться своими силами с возведением хоз. построек. И довольно часто возникает вопрос, чем утеплить сарай. Еще до начала строительства нужно знать, для каких целей он вам нужен : для хранения ненужного хлама, инструментов или же в нем будет жить скот. Определите размеры будущего строения. Затем проведите на участке разметку планируемого сарая, выкопайте траншею под фундамент. Она может быть неглубокой, около полуметра. При заливке фундамента можно использовать камни, куски старого кирпича, смешав их с цементным раствором. Если вдруг фундамент осядет, нужно просто добавить новый.

Как утеплить сарай снаружи своими руками пошаговая схема

Шаг 1: Создаем каркас для стен

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей. Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится «елочка», сквозь которую не прорвется никакой ветер. Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Шаг 2: Заполняем каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном. Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести. При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя. В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты. Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Шаг 4: Утепляем пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина

Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая. Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку. Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Первый способ обшивка досками.

Сарай снаружи можно обшить досками по принципу кирпичной кладки, закрывая щель между двумя досками третьей. Шифером стенки оббиваются тем же способом, который применяется при накрывании крыши. Кроме этого сарай можно обшить досками снизу. Повыше ставятся листы шифера, а затем набиваются лесоматериалы.

В процессе работы между стен засыпается утеплитель, который нужно чем то утрамбовать. В качестве утеплителя можно использовать иголки сосны, опавшие листья, опилки. Эти материалы перемешиваются с известью в сочетании один к двадцати пяти. Это позволяет избежать таких проблем, как грызуны между стенами. Потолок тоже нужно подшить, а сверху насыпать тот же состав. Над стропилами набиваются доски и застилаются рубероидом в несколько слоев, который нужно прибить деревянными рейками на расстоянии полметра. Нижнюю часть сарая с двух сторон можно обставить шифером, который защитит помещение от грызунов и хищных зверьков.

Снизу сарай утепляют, подсыпав пол грунтом, на 10см ниже основного пола, а потом уложить и утрамбовать глиняный раствор.

Дверь делают из досок, сбитых по диагонали, положив между ними прослойку из рубероида, чтобы не выпускать тепло.

Второй способ обшивка дранкой.

Чем утеплить сарай, если с деньгами туго? Стены нужно обшить дранкой, ее нужно прибивать наискосок, начиная работу с угла. Проделайте работу в одном направлении, потом в другом, добившись перекрещивания дранки. Ее можно заменить ветвями из козьей ивы, тогда глину можно будет нанести потолще.

Займитесь приготовлением глиняного раствора, добавив в него опилки. Глину нужно размочить и развести водой до консистенции жидкой сметаны. Опилки нужно добавлять по чуть-чуть, добиваясь необходимой густоты раствора. Для приготовления лучше взять посуду побольше, чтобы не замешивать несколько раз. Готовый раствор должен немного постоять.

Нанесите раствор на нижнюю часть стены в большом количестве и разровняйте его шпателем. Его слой должен быть не менее 3-5 сантиметров

Наносите раствор равномерно, уделяя особое внимание углам помещения. Их можно даже закруглить и сделать еще теплее

Закончив штукатурить, дайте стенам подсохнуть на протяжении нескольких дней. За это время образуются трещины, которые нужно затереть раствором глины и песка в пропорции 1 к 2. Стены нужно побелить известью. Возьмите известь в гранулах, разведите в половине ведра воды. В течении минуты начнется реакция с водой, раствор сильно нагреется. Когда реакция закончится, долейте ведро водой доверху, добавьте ложку поваренной соли.

Утеплите потолок сарая. На уровне 15 см от крыши по периметру закрепите бруски. Длина досок должна позволять им ложится на бруски и плотно прилегать к стенам. Поверху залейте доски раствором глины с опилками, толщиной в 10 см, предварительно вскрыв крышу

И опять же особое внимание следует уделить углам

Процесс утепления сарая таким способом довольно трудоемкий, зато наиболее дешевый и очень надежный. Теперь ваши животные точно не замерзнут!

26.05.2013 в 16:05

Как утеплить сарай для птицы, чтобы курочки неслись?

Строительство и утепление действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Отопление радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление. Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку. Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

Если вы живёте в частном доме, то обладаете некоторыми возможностями, которых нет у жильцов казённых квартир. Вам под силу вырастить свои овощи, фрукты, завести свою скотину и побаловать себя свежим экологически чистым продуктом. Правда, скот ещё нужно где-то содержать. И тут уже кто во что горазд – загоняют бедную скотину куда ни попадя, даже в совершенно не приспособленные для того помещения.

В этой статье мы попробуем дать рекомендации, как самостоятельно утеплить сарай.

Дешевый способ утепления сарая

Чтобы утеплить хозпостройку для домашней птицы, свиней и другого скота, не обязательно быть профессиональным строителем.

Все работы могут быть легко выполнены своими руками.

Монтаж стеновой конструкции

Сначала нужно возвести вторую стену по всему периметру постройки. Для этого две доски прибиваются параллельно друг другу, а сверху на месте шва — третья доска.

Закладка утеплителя

В образовавшееся пространство между стеновыми поверхностями необходимо поместить утепляющий материал. Это могут быть осенние листья, сосновые иголки или опилки. Чтобы в сарайчике не завелись мелкие грызуны, то теплоизолятор нужно перемешать с гашеной известью в пропорции 25:1.

Слой утеплителя должен быть минимум 20 см. При этом его нужно размещать везде – на стенах, потолке и полу. Его хорошенько утрамбовывают, а после дают постоять еще 2-3 недели. При необходимости материал добавляют и «запечатывают» пространство.

Изоляция пола

Чем можно утеплить пол в сарае? Подойдет даже обычная глина. Для этого сначала насыпают грунт по всему периметру постройки на 10-15 см выше основного, а после укладывают утрамбованную глину.

При этом очень важно не допустить проникновение влаги от нее к опилкам, иначе они начнут быстро гнить

Теплозащита дверей

Дверь в хозпостройке можно утеплить обычными досками и рубероидом. Для этого доски прибиваются по диагонали, а между ними вставляется лист рубероида.

Изолировав таким образом сарай своими руками, можно обеспечить тепло круглый год для кур, свиней и любой другой живности.

3 Чем утеплить сарай для птицы печка и подручные материалы

Чем же еще утеплить сарай для птицы, как не соломой. Достаточно ее просто набросать на пол, также можно набросать старой ветоши. Конечно, это дополнительный способ утепления, который нужно комбинировать с основными. Если же морозы очень сильные, и домашняя птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – это сооружение небольшой кирпичной печки. Делать ее из металла не рекомендуется – хоть он и быстро нагревается, но так же быстро и остывает, а вот кирпич будет долго держать тепло.

Печку не обязательно делать большой и из огнеупорного кирпича – вполне подойдут обычные материалы. Если вы сделаете печку с плитой, то кроме обогрева вы сможете варить на ней клубни или греть воду для запаривания кормов. Обычно топят такие печки дровами. Не забудьте и об освещении – при хорошем освещении, да в теплом помещении ваши курочки будут нестись с утроенной силой!

Вам все еще кажется, что восстановить зрение тяжело?

• Зрение Вас подводит
• Давит голову и глаза
• Вы много щуритесь и от этого появляются морщины
• У вас повышенное внутриглазное давление?

Прекратите это терпеть, вам нельзя больше ждать, затягивая с лечением.

Прочитайте, что советует Елена Малышева и узнайте какими каплями пользуется она.

Как утеплить погреб с минимальными затратами труда и средств

Как известно, построить погреб совсем не значит обзавестись хорошим местом для хранения урожая. Плохая гидроизоляция может стать виной проникновения грунтовых вод в помещение, а некачественная теплоизоляция – неблагоприятный температурный режим и образование конденсата. Именно поэтому мы рассмотрим, как утеплить погреб в гараже или под домом, это позволит создать оптимальный микроклимат, в котором все продукты будут сохраняться в свежем виде очень долго.

Стоит помнить, что только комплексный подход: хорошая гидроизоляция, качественное утепление и грамотная вентиляция гарантируют, что погреб не будет сырым.

Пенопласт – очень популярный вариант утепления погребов среди застройщиков

Утепление служит для двух основных задач:

• В зимний период предотвращается промерзание конструкции.
• В летний период качественная теплоизоляция позволяет сохранять низкую температуру в погребе даже в самые жаркие дни.

Варианты и материалы для теплоизоляции

Как утеплить сарай своим руками? Прежде всего, нужно выбрать технологию и материал. Для теплоизоляции надворных построек традиционно использовались следующие материалы:

1. Рубленая солома. Этот утеплитель используется людьми не одну тысячу лет. Он высокоэкологичен, но недолговечен. Солома огнеопасна, подвержена намоканию и гнили, в ней охотно заводятся насекомые и грызуны. Для того, чтобы защитить материал, его пропитывают известью из расчета 1 часть извести на 25 частей соломы. Полученной смесью заполняют пространство между двумя дощатыми стенами. Используют солому и для утепления потолка. Коэффициент теплоизоляции соломы невысок.
2. Опилки. Опилки, как и солома, также огнеопасны и подвержены биологическим угрозам. Их смешивают с известью в пропорции 1:15. Для упрочнения состава и повышения его влагостойкости добавляют до 10 % цемента. Опилки склонны к слеживанию, в случае утепления стен их придется ежегодно добавлять.
3. Керамзит. Это легкие окатыши диаметром 1-2 см, спеченные из керамического сырья. Материал не гигроскопичен, прочен, не огнеопасен, мало слеживается. Он также не подвержен биологическим угрозам. Единственный недостаток – низкие показатели теплоизоляции, вынуждающие применять толстые слои материала. При засыпке керамзита между стенами его часто смешивают с цементным раствором. Получается очень прочный материал. Делать это нужно слоями по 20 см, давая каждый раз время раствору на схватывание. В противном случае нижнюю часть стены может распереть.

Керамзит – материал для утепления сарая

В наши дни для утепления сараев все шире применяются более современные материалы. Они стоят дороже, но обладают в несколько раз более высокими эксплуатационными показателями. Среди них находятся:

Пеностекло. Небольшие гранулы из вспененного стекла. Не горит, не намокает, не дает развиваться плесени, микроорганизмам или грызунам.
Минеральная вата. Продукт производится из горных пород (базальтовая вата) либо из отходов стекольного производства. Материал не горит, не подвержен биоугрозам. Обладает высокими показателями теплоизоляции, так, слой в 50 мм минваты эквивалентен 25-сантиместрвому слою опилок. Минеральную вату монтируют в систему направляющих. Она пригодна для утепления как стен, так и потолков
При намокании материала теряет свои теплоизолирующие свойства, поэтому особое внимание при установке следует уделять гидроизоляции и пароотведению. Во время установки минвата выделяет вредную для здоровья пыль, работать с ней следует в защитных перчатках, плотной одежде и обуви и в респираторе.
Пенополистирол
Бытовое название материала – пенопласт. Он выпускается в листах размером 100*100см, легко монтируется на вертикальные и горизонтальные поверхности. Обладает хорошей теплоизоляцией, не впитывает влагу. Один из главных недостатков – это хрупкость

При сильном нажатии листы крошатся, поэтому при обращении с ними нужно соблюдать осторожность. Еще один существенный минус: материал горюч, при нагревании выделяет ядовитые газы и аэрозоли

Это ограничивает использование пенопласта для утепления жилых помещений.
Экструдированный пенополистирол. Получается методом экструзии, обладает значительно меньшим размером гранул, чем обычный пенопласт. Материал прочен, не крошится, не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Прекрасно подходит для теплоизоляции полов.
Пенополиэтилен. Бытовое название – пенофол. Этот гибкий и упругий рулонный материала покрыт с одной стороны слоем фольги, отражающей тепло обратно внутрь защищаемого помещения. Используется в качестве гидроизоляции и дополнительного утеплителя, либо в качестве основного теплоизолятора. Легко монтируется на деревянные поверхности с помощью строительного степлера. Материал также выделяет вредные вещества при нагревании. Широкое применение пенофола ограничивает его высокая цена.

Кроме того, все больше распространение получают такие прогрессивные напыляемые материалы, как пенополиуретан и эковата. Высокая стоимость оборудования делает маловероятным их приобретение специально для сарая. Однако, если ими проводится теплоизоляция основного дома, и оборудование уже завезено на участок, то остатки материалов вполне реально использовать для хозяйственных построек. Напыляемые материалы не имеют швов и создают идеально ровный сплошной слой теплоизоляции. Они не слеживаются, не выкрашиваются и отличаются стабильно высокими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Как утеплить сарай работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Дранка экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Материалы для утепления сарая

В качестве утеплительного материала для сарая можно использовать буквально то, что лежит под ногами. Это:

— солома с глиной;

Использование подручных средств исключает существенные расходы на создание теплоизоляции. Если возникает желание соорудить более капитальную конструкцию, то больше подойдёт пенополистирол. По стоимости он доступен, а монтаж осуществляется несложно. Но следует помнить, что более эффективно крепить плиты с внешней стороны сарая. Тогда живность, обитаемая в помещении, не повредит хрупкий материал.

В случае выбора утеплителя на этапе строительства, предпочтение отдаётся пеноблокам или арболиту. Таким конструкциям не страшны морозы, да и к фундаменту требования невелики.

Использовать другие материалы для изоляции помещения от морозов нерационально. Стоимость их высока для подсобного помещения. Но по желанию владельца могут применяться: пенополиуретан, базальтовая вата, пеностекло и др. При выборе изолятора следует учитывать назначение подсобки. Если помещение предназначено для содержания животных, рекомендуется применять экологически чистые материалы.

Как утеплить сарай своими руками – способы без больших затрат + Видео

Жизнь в частном доме открывает новые возможности. Выращенные собственноручно овощи и фрукты в разы вкуснее рыночных! А к овощам в самый раз домашние яйца, а к яйцам – молочко… Вот только где содержать животных? В ход идут все сооружения на участке, в том числе и неприспособленные. В этой статье мы рассмотрим варианты, как утеплить сарай без лишних затрат своими руками.

Строительство и утепление – действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним “городским”, которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную “ватагу” во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Как утеплить сарай снаружи своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Создаем каркас для стен

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей. Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится «елочка», сквозь которую не прорвется никакой ветер. Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Шаг 2: Заполняем каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном. Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести. При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя. В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты. Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Шаг 4: Утепляем пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина. Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая. Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку.  Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Дранка – экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Как утеплить сарай – работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

Пенопласт этих недостатков лишен, однако он обладает небольшой прочностью и нуждается в дополнительной защите от любопытных животных.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Отопление – радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление. Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку. Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

• Автор: Михаил Малофеев
• Распечатать

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 4.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Единственное руководство, которое вам нужно

86shares

• Поделиться
• Булавка

Когда у вас есть прочный фундамент для постройки сарая, пора начинать собирать этот проект, возводя стены. Если вы не знаете, как обрамлять и строить стены сарая, то в этой статье будет рассмотрено все, что вам нужно знать, чтобы начать работу.

Стена сарая состоит из нижней и верхней пластин, прикрепленных к стойкам, которые проходят от пола до потолка через равные промежутки. Обшивка и сайдинг закрывают внешнюю часть стены. Если в стене есть дверь или окно, то для нее также потребуется перемычка. Жатка должна поддерживаться триммером с каждой стороны, при этом шпильки должны проходить снаружи каждого триммера. Более короткие каленые шпильки поддерживают зазоры над и под окнами.

Хотя основы обрамления и возведения стены сарая на первый взгляд кажутся простыми, лучше быть полностью готовым. Как и в любом проекте, убедитесь, что вы точно знаете, во что ввязываетесь, прежде чем начать. В оставшейся части этой статьи будет подробно рассказано о том, как построить стены сарая.

Быстрая навигация

• Основы каркаса стен сарая
• Как крепятся стены?
• Базовые планы стен для вашей постройки
  • Зачем использовать планы?
  • Вопросы перед тем, как собрать планы вместе
  • Планы по составлению
• Материал для стен для сая Стены сарая
• Крепление стен к фундаменту из бетонной подушки
• Заключение

Основы каркаса стены сарая

Для основной стены сарая без окон и дверей ваша стена будет состоять из нижней и верхней плиты со шпильками, закрепленными между ними. через равные промежутки. Каркасные стойки предварительно обрезаются для стен стандартной высоты и экономят время и отходы, уменьшая длину 8-футовых стоек.

8-футовая стена использует 92-5/8″, 9-футовая — 104-5/8″, а 10-футовая — 116-5/8″. Перед покупкой материалов определите высоту стены и помните, что обшивка имеет размеры 4×8 футов.

Эти шпильки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру. Это расстояние удовлетворит требованиям строительных норм и правил, а также обеспечит структурную целостность вашего сарая.

Минимальная экономия средств за счет большего расстояния между этими стойками, например, 24 дюйма, не стоит потери прочности и долговечности вашего сарая. Кроме того, если для вашего сарая требуется разрешение, то ваши шпильки должны быть 16 дюймов по центру, чтобы пройти проверку.

Если в вашей стене есть окно или дверь, то вам нужен перемычка в верхней части проема. Этот коллектор может состоять из двух кусков пиломатериала, скрепленных вместе с прокладкой из фанеры или OSB, и может быть изготовлен из 2×4 или 2X6.

С каждой стороны жатки поддерживают триммеры. Триммеры представляют собой шпильки, выступающие из нижней пластины и обеспечивающие поддержку жатки.

Это создаст внешние размеры вашего проема. Эти триммеры прикреплены к центральным шпилькам, которые проходят от нижней пластины к верхней пластине с каждой стороны проема.

Для любого пространства над или под окном или дверным проемом вам понадобятся каленые шпильки. Это короткие шпильки, которые предназначены для поддержки проемов, оставшихся после обрамления окна или двери.

Хотя для ваших стен требуется только одна верхняя пластина, рекомендуется добавить вторую верхнюю пластину, чтобы добавить прочности и поддержки вашей крыше. Двойная верхняя пластина также поможет более надежно скрепить ваши стены вместе, перекрывая углы.

Эта вторая верхняя пластина будет установлена ​​после того, как стены уже построены и установлены на место, а не во время первоначального обрамления каждой секции стены.

Как крепятся стены?

Стены вашего сарая будут крепиться двумя основными способами. Они будут крепиться к полу, и они будут прикреплены друг к другу.

Прикрепляя стены к полу, вы будете прибивать или привинчивать нижнюю пластину стены прямо к балкам пола. При соединении углов ваших стен вместе самый прочный и устойчивый вариант — это угол с четырьмя шпильками.

Угол с четырьмя опорами (иногда называемый углом с тремя опорами) содержит «блок» из трех стоек вместе в конце одной стены. Концевая стойка от соседней стены (четвертая стойка) будет прикреплена к этому блоку из трех. Этот блок с 3 шпильками обеспечивает достаточно места для крепления крепежных деталей.

При строительстве угла с четырьмя стойками среднюю стойку в «блоке» из трех можно сделать из более коротких обрезков 2×4 вместо цельной стержня. Это зависит от вас, но если вокруг вас лежат лишние обрезки, вы можете использовать их и сэкономить по одной гвоздике на угол.

Основные планы стен для вашей постройки

Прежде чем вы начнете возводить свою первую стену или собирать материалы, я рекомендую вам составить несколько основных планов вашего сарая. В Интернете доступно множество бесплатных и платных вариантов для загрузки базовых планов любого типа сарая, который вы хотите построить. Если вы хотите построить сарай в соответствии с вашими требованиями, вы можете составить план.

Зачем использовать планы?

Сколько 2×4 нужно вашей сборке? Сколько обшить? Сколько гвоздей/шурупов? Без каких-либо планов вы, по сути, летите вслепую.

Когда у вас есть базовые планы, вы избавляетесь от множества догадок при сборке, экономя время, деньги и энергию! Используя планы, вы сможете сказать, какой длины пиломатериалы вам нужны и сколько каждого материала нужно получить.

Эти планы окажутся столь же полезными, как только вы действительно начнете процесс строительства. Они помогут с замерами, размещением проемов и помогут визуализировать проект в целом.

Вопросы перед составлением планов

Итак, мы знаем, что нам нужны планы для нашей постройки, но что нам нужно знать, чтобы составить эти планы? Что ж, вам нужно знать, для чего вы собираетесь использовать сарай, и каков ваш бюджет для этого проекта.

Это поможет вам определить общий размер и тип навеса, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ценовому диапазону.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе того, что вы хотите от своего сарая.

Что ты хранишь/делаешь внутри?

Сколько общего места вам нужно?

Какой тип крыши вы хотите?

Вам нужны окна?

Сколько вы готовы потратить на этот проект?

Сколько времени вы готовы потратить на постройку сарая?

Ответы на эти вопросы помогут вам решить, какой тип сарая вам нужен, какие материалы вы можете использовать и какого размера сарай вам нужно построить.

Составление планов

Как только вы узнаете размер и назначение своего сарая, вы будете готовы найти или нарисовать свои планы.

Если вы не хотите составлять планы самостоятельно, простой поиск в Google предоставит вам множество различных вариантов базовых планов сарая. Некоторые из них доступны бесплатно; некоторые из них доступны за плату.

Планы будут доступны разной степени сложности, качества и цены. Убедитесь, что вы провели небольшое исследование и не выбираете первый набор планов, который вы найдете.

Если вы хотите составить планы самостоятельно, вот что вам нужно сделать. Обязательно используйте линейку, чтобы провести прямые линии. Для лучшей точности также используйте измерения для масштабирования, используя что-то вроде ¼ дюйма, чтобы равняться каждому 1 футу.

1. Определите тип сарая, который вы хотите построить, включая тип крыши, которую вы будете использовать, и общие размеры, до которых вы планируете построить свой сарай.
2. Нарисуйте внешний вид сарая, чтобы получить представление.
3. Определите расположение окон и дверей и добавьте их на чертеж.
4. Начните делать индивидуальные чертежи каркаса каждой стены. Используйте внешние размеры стены, чтобы определить длину нижней и верхней плиты и общую высоту.
5. Если есть какие-либо проемы (двери или окна), определите расстояние и начертите жатку, шпильки и триммеры.
6. Втяните оставшиеся шпильки. Не забудьте добавить блоки с 3 шпильками там, где это необходимо для крепления углов.
7. Повторите шаги 4-6 для каждой из трех оставшихся стен.

Материал для стен сарая

Вот материалы, которые вам понадобятся для строительства стен сарая.

1. 2×4 для верхней и нижней пластин, шпилек и коллекторов
2. (опционально) 2×6, если вы предпочитаете использовать их для заголовков
3. OSB для обшивки или T 1-11 или аналогичный материал при строительстве одностенного сарая (поясняется ниже)
4. Крепления для крепления 2×4 при обрамлении
5. Крепеж для крепления обшивки/сайдинга

Теперь, когда у вас есть представление о необходимых материалах, давайте рассмотрим, как выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашей сборки.

Пиломатериалы

Для обрамления стен сарая рекомендуется использовать бруски 2X4. 2X3 не сэкономят вам много денег и не обеспечат такой же поддержки, прочности и долговечности, как 2X4. 2X6 были бы излишними и нерентабельными. Количество 2X4, которое вам потребуется, будет зависеть от размера и типа сарая, который вы строите.

Если вместо этого вы планируете строить перемычки для своих проемов из 2X6, вам также потребуется приобрести некоторые из них при выборе материалов.

Как выбрать хорошие пиломатериалы

Как только вы узнаете, какие пиломатериалы вам нужны и в каком количестве, вы должны знать, как выбрать хорошие доски. К сожалению, в большинстве больших коробочных магазинов, таких как Home Depot или Lowes, где вы, вероятно, будете покупать материалы, выбор пиломатериалов невелик.

Вероятно, вам придется перебрать довольно много деталей, чтобы найти хорошие пиломатериалы, которые можно использовать для постройки сарая.

Чтобы проверить свои фигуры на прямолинейность, вы можете «присмотреться» к ним, глядя прямо по всей длине доски и проверяя наличие расхождений. Если вам сложно обнаружить их на глаз, можно положить доску на пол и убедиться, что она соприкасается по всей длине. Вам нужно будет проверить это как для лица, так и для края доски.

Луки

Если вы смотрите на тонкий край доски и видите, что доска искривляется в любом направлении, это лук. Если положить доску на пол, вы положите ее лицевой стороной, то есть широкой частью. Везде, где доска приподнята над полом, указывает на поклон.

Изгибы

Изгиб похож на лук, за исключением того, что вы увидите его, если будете смотреть на лицевую сторону доски (более широкую часть), а не на край. Если использовать пол вместо прицеливания, вы положите доску на тонкий край. Любые части, которые не касаются пола, указывают на мошенник.

Повороты

Повороты говорят сами за себя. Если вы посмотрите на край доски, и он окажется скрученным, ну… вы поняли. Если положить доску лицевой стороной на пол, изгибы не касаются пола.

Узлы/дефекты

Узлы и дефекты не всегда являются решающим фактором. Например, узлы в середине шпильки могут не повлиять на вашу сборку. Если доска прямая и без других дефектов, я бы не отказался от нее из-за сучка посередине.

Однако некоторые дефекты и даже некоторые сучки могут сказаться при работе с ними. Большие сучки на самом конце шпильки могут затруднить ее прибивание гвоздями или шурупами. Трещины или сколы в древесине могут привести к дальнейшему расщеплению древесины при резке или ввинчивании/прибивании гвоздями.

Крепеж

Для возведения стен сарая вам понадобятся два разных типа крепежа. Вам понадобятся винты или гвозди длиной 3,5 дюйма для каркаса и более короткие 2 дюйма для крепления обшивки.

Если вы решите использовать шурупы вместо гвоздей, возможно, потребуется предварительно просверлить отверстия, чтобы не расколоть доски.

Если вы решите использовать гвозди, рекомендуется использовать оцинкованные гвозди со спиральным стержнем из гвоздезабивного пистолета. Оцинкованные гвозди менее подвержены коррозии, а гвозди со спиральным стержнем обеспечивают превосходное сцепление с деревом.

Вы можете забить все это вручную, но я настоятельно рекомендую вам использовать гвоздомет, если он у вас есть. Пистолет для гвоздей не только сэкономит вам много времени и энергии (и эскизы!), но и сломает меньше досок из-за того, как быстро гвоздь входит в доску.

Обшивка и сайдинг

Когда дело доходит до покрытия внешних стен, у вас есть два основных варианта. Во-первых, вы можете установить обшивку на стены, а затем применить сайдинг после завершения сарая. В качестве альтернативы вы можете использовать сайдинговые панели, которые крепятся непосредственно к стойкам, например T 1-11. Этот метод также называют «одностенным».

Одинарная стена

Некоторые типы панелей сайдинга, такие как T 1-11 и SmartSide, крепятся непосредственно к стойкам. Эти типы сайдинга предназначены для совместной работы в качестве обшивки и сайдинга.

Сарай такого типа будет дешевле и проще в постройке, но будет менее надежным и менее прочным сооружением. Этот тип сайдинга может быть установлен до подъема стены на место, если это необходимо.

Обшивка и сайдинг

Сарай с обшивкой OSB и сайдингом, установленным сверху, будет дороже, и для его постройки потребуется несколько дополнительных шагов. Однако он также будет прочнее и защищеннее. Обшивка OSB – лучший выбор для стен вашего сарая. Это экономично и долговечно.

После того, как обшивка будет установлена, вам потребуется нанести влагозащитный материал, например, войлочную бумагу или Typar. Затем вы примените сайдинг по вашему выбору, например, виниловый сайдинг. Обшивка OSB может быть установлена ​​до подъема стены на место. Однако виниловый сайдинг не может быть установлен, пока навес не будет завершен.

Крепление обшивки

Панельный сайдинг и обшивка OSB будут крепиться непосредственно к 2X4 каркаса стены с помощью гвоздей. Вы можете прикрепить обшивку до того, как каждая стена будет поднята на место. Кроме того, вы можете установить его после того, как стены будут надежно закреплены на месте.

Если вы решите установить обшивку перед установкой стен, вам будет легче обшить их, так как вам не придется придерживать обшивку, прибивая ее гвоздями. Вы также удлините обшивку ниже нижней части стены, которая будет служить упором при размещении стены.

Обшивка также будет удерживать настенный квадрат, пока вы будете его перемещать и прикреплять. Однако стена будет намного тяжелее, и ее будет сложнее поднять на место, и, вероятно, потребуется дополнительная помощь.

Если вы решите закрепить стены перед установкой обшивки OSB, вам будет несложно поднять на место голые каркасы стен и прикрепить их. Однако установить обшивку будет сложнее.

Вам нужно будет удерживать листы OSB 4’X8’ на месте, пока вы их прибиваете, и вам может понадобиться лестница, чтобы прибить некоторые из более высоких элементов.

Как обрамлять и строить стены сарая

Хорошо, мы рассмотрели основы. Теперь пришло время строить стены.

Шаг 1:

Получите основные планы и определите, с какой стены вы начнете. Вы будете использовать планы, чтобы убедиться, что у вас есть правильные размеры на каждом этапе.

Если вы никогда раньше не строили стены, рекомендую начать с задней стены, в которой обычно нет ни окон, ни дверей. Это дает вам хорошую возможность потренироваться на простой стене, прежде чем переходить к стене с отверстиями.

Шаг 2:

Используя свои планы, определите общую длину вашей стены и отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до этой длины. Сложите их вместе и отметьте шпильки так, чтобы они находились на расстоянии 16 дюймов друг от друга от центра к центру.

Не забудьте вычесть половину ширины 2X4 (¾ дюйма) из 16-дюймового расстояния, чтобы отметить край стойки. Это означает, что вы поставите свою отметку на 15+¼ дюйма. Затем поместите X с другой стороны линии, чтобы отметить место, где будет стоять шпилька.

Шаг 3:

После того, как верхняя и нижняя пластины будут отмечены, установите шпильки между ними. Возможно, вам придется обрезать шпильки до нужной длины. Обшивка 4’x8’ имеет длину 8 футов, не забудьте учесть двойную верхнюю пластину и нижнюю пластину.

Начиная с двух концов, прибейте или прикрутите шпильки через верхнюю и нижнюю пластины в отмеченных местах. Не забудьте построить свой блок с 3 стойками в углу, где эта стена будет принимать соседнюю стену.

После того, как вы прикрепите все стойки, убедитесь, что ваша стена ровная. Вы можете сделать это, измерив расстояние от угла к углу по диагонали в обоих направлениях.

Чтобы стена была квадратной, эти два размера должны совпадать. Внесите коррективы, прилагая усилие к углу стены, удерживая один край неподвижно, пока диагональные измерения в каждом направлении не будут одинаковыми. Вы можете прибить квадрат 2 × 4 по диагонали к стене, чтобы удерживать квадрат стены при его перемещении.

Этап 4:

Если вы будете монтировать обшивку OSB или панельный сайдинг до подъема стен на место, то сейчас самое время сделать это. Помните, что варианты сайдинга, такие как винил, должны будут подождать, пока навес не будет завершен.

Обязательно удлините обшивку ниже нижней части, чтобы она доставала до края фундамента. На противоположной стороне от блока с 3 стойками вы удлините обшивку, чтобы прикрепить ее к торцу прилегающей стены. Гвозди для обшивки располагаются на расстоянии 6 дюймов по периметру и на расстоянии 12 дюймов внутри.

Установите стену на место и прикрепите ее к полу с помощью шурупов или гвоздей 3+½ дюйма. Убедитесь, что стена стоит вертикально, затем прикрепите распорки, пока остальные стены не будут установлены и прикреплены.

Шаг 5:

Повторите шаги 1-4, чтобы построить боковую стенку.

Если в вашей следующей стене есть окно или дверь, вы можете пометить центральные стойки, как обычные стойки, но отметьте их буквой K, чтобы обозначить, что они являются центральными стойками, с еще одной отметкой на внутренней стороне каждой для триммеров.

Дверь

1. Соберите перемычку и прикрепите ее с обеих сторон, прибив гвоздями через шпильки.
2. Прикрепите триммеры под жаткой, вбив их через шпильки с другой стороны.
3. Если над вашей дверью есть свободное пространство, вырежьте 2 × 4 части, чтобы они подходили как калеки, и прикрепите.
4. Оставьте нижнюю пластину прикрепленной; Вы вырежете это после того, как стены будут на месте.

Окно

1. Соберите жатку и прикрепите ее с обеих сторон, забив гвоздями через шпильки
2. Отметьте высоту нижнего порога на центральных шпильках. Отрежьте кусок 2X4, чтобы он подходил от короля к королю, и установите, прибив его гвоздями через шпильки с каждой стороны.
3. Вырежьте и установите скобы для фиксации открытых участков под порогом и над жаткой.

Поднимите вторую стену и прикрепите ее к первой, забив гвоздями или прикрутив винты через торцевую стойку противолежащей стены и в блок из трех креплений принимающей стены. Прикрепите эту стену к полу. Убедитесь, что стена вертикальная, прежде чем добавлять временные распорки для поддержки.

Повторить для оставшихся двух стен.

Этап 6:

Добавьте вторую верхнюю пластину для более надежного крепления стен и увеличения прочности и поддержки крыши. Верхняя пластина с каждой стороны будет перекрываться и прикрепляться к одному из примыкающих углов стены. Это произойдет во всех четырех углах, добавляя дополнительную точку крепления для каждого угла.

Шаг 7:

Если вы не установили обшивку на стены до их установки, самое время сделать это сейчас. Если вы строите сарай с одной стеной, то ваши стены готовы! Если вы решили использовать сайдинг, установленный поверх обшивки OSB, перейдите к шагу 8.

Шаг 8:

Нанесите влагозащитный слой (фетровая бумага, Typar), плотно прикрепив его степлером поперек обшивки и обрезав его так, чтобы он плотно прилегал к любым отверстиям. Рекомендуется молотковый степлер.

Шаг 9:

Пришло время добавить крышу! После того, как крыша установлена, вы можете вернуться и добавить сайдинг.

Шаг 10:

Установите сайдинг. Теперь ваш сарай готов!

Крепление стен к фундаменту из бетонной подушки

Если у вас бетонный фундамент, вы не сможете просто вкрутить в него стены. В этом случае вы можете использовать гвозди Ramset, а можете использовать бетонные анкеры, такие как Red Heads.

Гвозди Ramset пробиты нижней плитой стены и вбиты в бетон зарядом калибра 0,22. Этот метод не требует сверления, но громкий и иногда может повредить бетон, вместо того, чтобы обеспечить прочную фиксацию.

Если вы решите использовать бетонные анкеры, такие как Red Heads, вам придется предварительно просверлить отверстия с помощью перфоратора и сверла по камню. После просверливания вы установите анкеры с помощью молотка, а затем затяните их гаечным ключом.

Заключение

После того, как ваши стены построены и надежно закреплены, вы готовы построить крышу. Ваш сарай почти готов!

Если вы нашли эту статью полезной и информативной, поделитесь ею, чтобы она помогла другим, которым также будет полезно ее прочитать. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, обращайтесь в раздел комментариев!

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Как построить сарай

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 12 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 10.09.21

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Сисое / ​​Getty Images

Обзор проекта

Вы когда-нибудь с тоской смотрели на сараи, выставленные за пределами вашего местного дома или во дворах соседей? Вы знаете, что ваш двор серьезно нуждается в сухом, организованном и безопасном месте для вашего садового инвентаря, инструментов и спортивных товаров, но высокие цены отталкивают. Вы можете построить гораздо более дешевый сарай с нуля, который будет привлекательным и функциональным и может быть даже лучше, чем купленный в магазине сарай.

Этот базовый навес высотой восемь футов на пике и размером 8 на 8 футов экономит драгоценное дворовое пространство, максимально увеличивая внутреннее пространство для хранения садового оборудования и инструментов. Фронтоны в сочетании с системой стропил и коньков придают этому сараю классический вид, а его дополнительный сосновый сайдинг с шпунтом и пазом можно окрасить и запечатать или оставить необработанным для придания серого деревенского вида. Этот навес, защищенный композитной черепицей с тремя выступами или рулонной кровлей, представляет собой плотное, защищенное от непогоды место для хранения и прослужит долгие годы.

Сараи, которые остаются в пределах определенного набора факторов, часто не требуют разрешений на строительство или разрешения на зонирование. Как правило, навесы не должны быть пристроены к дому и должны иметь площадь менее 2 квадратных метров. Тем не менее, уточните подробности в Интернете или по телефону в местных отделах выдачи разрешений и зонирования. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь звонить в местный отдел разрешений на строительство. Для нижних колонтитулов будут вырыты ямы, поэтому позвоните в местную горячую линию коммунальных служб. Эти бесплатные услуги отправят техника, чтобы отметить вашу собственность для электрических, канализационных, водопроводных или других жизненно важных коммуникаций.

Оборудование/инструменты

• Плотницкий карандаш
• Рулетка
• Лопата
• Обрамляющий молоток
• Пузырьковый уровень
• Электрическая торцовочная пила
• 6-футовая стремянка
• Аккумуляторная дрель (для шурупов в сборной двери)
• Циркулярная пила
• Площадь скорости

Материалы

• 2 до 4 мешки ландшафтный гравий
• 12 Обработанные под давлением доски 2 на 8 длиной 8 футов
• 60 Доски 2 на 4 длиной 8 футов
• 1 8-футовая доска 2 на 8
• 256 квадратные футы необработанной сосновой шпунтованной сайдинговой доски, 8 футов на 8 дюймов на 1 дюйм
• 2 Листы OSB размером 4 фута на 8 футов на 19/32 дюйма, шпунтованные шпунта предпочтительнее, но не обязательны
• 10 Листы OSB размером 4 на 8 футов на 1/2 дюйма для обшивки дома
• 4 Твердые бетонные блоки нижнего колонтитула размером 16 дюймов на 16 дюймов на 4 дюйма (для легких фундаментных работ)
• 3 1/2 дюймовые 16d оцинкованные гвозди
• 2 1/2 дюймовые 8d оцинкованные гвозди
• 1 1/2 дюйма длиной 10d гвозди
• 12 2-дюймовые на 8-дюймовые оцинкованные скрытые вешалки для крепления к балкам
• 10 Ураганные связи
• Готовые двойные деревянные запирающиеся двери сарая для хранения
• 4 Деревянные колья

1. Создание внешнего периметра каркаса пола

   Отрежьте 3 дюйма от одного конца двух обработанных давлением досок размером 2 на 8. Положите их на землю параллельно друг другу. Затем поместите 2 полноразмерных обработанных давлением 2 на 8 перпендикулярно им. С помощью молотка для каркаса и оцинкованных гвоздей 16d прибейте четыре доски вместе, чтобы сформировать квадратную форму размером 8 футов в длину и 8 футов в ширину. Используйте два гвоздя на конец.

   Наконечник

   Обратите внимание, что на этом этапе рама не будет иметь идеальную квадратную форму. Тем не менее, не беспокойтесь, так как позже он получит напольную обшивку, которая поможет ему сохранить свою форму.

2. Отметить расположение нижнего колонтитула сарая

   Переместите раму пола в нужное место сарая. Измерьте раму пола для квадрата, измерив две диагонали. Аккуратно вдавите рамку в квадрат, чтобы совпали два измерения по диагонали.

   Плотно поместите четыре бетонных блока нижнего колонтитула во внутренние углы рамы. Вбейте деревянный кол во внешний угол каждого из четырех углов рамы, чтобы установить центральные точки. Снимите раму и блоки.

3. Установка нижних блоков сарая

   После удаления бетонных блоков выкопайте яму в каждом месте примерно 20 дюймов на 20 дюймов на 8 дюймов в глубину, используя кол в качестве ориентира центральной точки.

   Заполните каждую лунку гравием, пока гравий не достигнет уровня земли. Поместите бетонные блоки на каждую гравийную подушку. Выровняйте каждый блок пузырьковым уровнем. Поместите углы рамы на каждый блок и выровняйте, добавляя или удаляя гравий из-под отдельных блоков по мере необходимости.

4. Установка и обшивка пола сарая

   Сложите две противоположные стороны рамы пола двумя досками размером 2 на 8, обрезанными так, чтобы они поместились внутри рамы с каждой стороны. Они действуют как краевые балки для укрепления двух концов рамы, которые будут нести вес внутренних балок. Прибейте на место 2 1/2-дюймовыми гвоздями.

   Балки будут простираться от одной краевой балки до противоположной краевой балки. Отметьте пять точек на каждой балке обода на расстоянии 16 дюймов от центра. Установите вешалки для балок в каждом месте с 1 1/2-дюймовыми гвоздями. Вставьте шесть обработанных давлением досок размером 2 на 8 в подвесные балки и закрепите 1 1/2-дюймовыми гвоздями.

5. Установка пола сарая

   В последний раз выровняйте раму пола сарая до уровня допуска 1/8 дюйма. Сверху, перпендикулярно лагам, установите два пазогребневых листа OSB. Закрепите OSB по всему периметру и балки через каждые 8 ​​дюймов с помощью 1 1/2-дюймовых гвоздей.

6. Каркас заднего фронтона

   Две стороны стены сарая с треугольными пиками являются концами фронтона. Поскольку площадь пола составляет 8 футов на 8 футов, это дает вам удобный шаблон для начала обрамления торцевой стены фронтона.

   Положите одну доску размером 2 на 4 на ребро вдоль одной из сторон каркаса пола. Прикрепите две другие доски размером 2 на 4 вдоль двух смежных сторон пола, образуя U-образную форму. В центре прикрепите еще четыре доски размером 2 на 4 так, чтобы они были параллельны двум сторонам U-образной формы. Все доски размером 2 на 4 должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра.

   Вдоль верхней стороны положите еще две доски 2 на 4 поверх этой сборки, образуя широкий тупой угол около 150 градусов. Используйте квадрат скорости, чтобы подтвердить угол. Отметьте карандашом шесть досок размером 2 на 4, которые входят в этот треугольник. Также отметьте угол на двух досках 2 на 4, образующих треугольник.

   С помощью электрической торцовочной пилы отрежьте углы на шести вертикальных досках 2 на 4 и на двух досках 2 на 4, образующих угол. Снова прикрепите все пиломатериалы насухо и прибейте на место 3 1/2-дюймовыми гвоздями.

7. Каркас переднего фронтона

   Сформируйте передний фронтон так же, как и задний фронтон, хотя с некоторыми исключениями, чтобы приспособить дверной проем.

   Не используйте две центральные доски 2 на 4. Вместо этого сдвиньте их, чтобы удвоить каждую из двух досок 2 на 4, обрамляющих дверной проем. Кроме того, используйте две доски 2 на 4 поперек верхней части дверного проема, чтобы сформировать дверной потолок. Отрегулируйте все шпильки соответствующим образом, чтобы они подходили к предварительно встроенной двойной двери.

8. Крепление концов фронтона к раме пола

   Наклоните вертикально каждый из концов фронтона. Гвоздь заканчивается на полу 3 1/2-дюймовыми гвоздями. Убедитесь, что гвозди проникают в раму, а не только в обшивку OSB.

9. Каркас боковых стенок

   Стены будут обрамлены четырьмя досками 2 на 4, образующими прямоугольник, и тремя досками 2 на 4, образующими вертикальные внутренние стойки.

   Разместите все доски на расстоянии 24 дюйма от центра. Наклоните боковые стенки вертикально. Прибейте боковые стенки к каркасу пола 3 1/2-дюймовыми гвоздями. Прибейте концы фронтона к боковым стенам также 3 1/2-дюймовыми гвоздями.

10. Установка коньковой доски

    Попросите помощника держать доску размером 2 на 8 между двумя пиками фронтона. Затем вы должны подняться по лестнице на каждую вершину и с противоположной стороны вбить 3 1/2-дюймовые гвозди в концы коньковой доски.

11. Установка стропил и связей

    Установите пять пар стропил на расстоянии 16 дюймов от центра, идущих от коньковой доски к верхним пластинам двух боковых стен. Стропила должны быть обрезаны под углом на каждом конце, чтобы соответствовать коньковой доске и верхней пластине. Прибейте на место и закрепите металлическими стяжками.

12. Добавить потолочные балки для поддержки

    В отличие от стропильной системы крыши, которая предотвращает прогиб стен, более простая коньково-стропильная система, используемая здесь, этого не делает.

    Чтобы стены не разделялись, прибейте три доски размером 2 на 4 от одной боковой стены к другой боковой стене. Позже, при желании, их можно использовать для потолочного хранения.

13. Монтаж обшивки стен и крыши

    10 листов обшивки OSB толщиной 1/2 дюйма будут распределены между четырьмя стенами и крышей.

    Каждая стена получит по два листа. Повесьте горизонтально и прибейте на место 1 1/2-дюймовыми гвоздями.

    Крыша получит два листа. Перед тем, как прибивать обшивку на переднем торце фронтона, сделайте разметку и вырез для дверного проема. Установите дверь.

    Совет

    Для дополнительной гидроизоляции перед переходом к следующему шагу можно подложить под сайдинг домашнюю пленку или рубероид.

14. Установка сайдинга

    Стены отделаны шпунтованным сосновым сайдингом, установленным горизонтально. Отделка вокруг двери.

15. Монтаж кровли

    Рулонная битумная кровля, также известная как кровля с минеральным покрытием (MSR), проста в установке и недорога.

    При монтаже кровельного материала начинайте снизу и продвигайтесь вверх. Лучше всего перекрывать секции на 8-12 дюймов.

    Наконечник

    Для более привлекательного внешнего вида, который стоит немного дороже, установите композитную черепицу с тремя выступами.

Лучший материал для внутренних стен сарая

Перейти к:

В большинстве случаев красивый садовый сарай снаружи может помочь повысить привлекательность участка. Но салон тоже играет большую роль.

Интерьер сарая может выглядеть так же хорошо, как и снаружи, если используются правильные материалы. Когда дело доходит до отделки, люди всегда ищут экономичный подход.

От продуктов для ремонта кровли до ухода за полом, такие вещи, как вагонка для стен , могут сделать помещение теплым и идеальным для круглогодичного использования. Но какой материал для отделки стен лучше всего подходит для вашего садового строения? Для идей, продолжайте читать!

1. Фанера

Фанера обладает многими свойствами, которые делают ее идеальной для внутренней отделки сарая. Он прочный, несмотря на свою толщину, и идеально подходит для крепления предметов к стенам или там, где они могут быть сбиты.

Доступны различные толщины от 3,6 мм до 18 мм. Для более прочных и лучших изоляционных свойств мы рекомендуем не менее 9 мм.

Наиболее подходит для: небольших навесов.

2. Гипсокартон

Гипсокартон предлагает гладкую и привлекательную внутреннюю отделку сарая. Вы можете покрасить его в любой цвет или текстуру по вашему выбору или даже оклеить его обоями.

Его превосходная огнестойкость по сравнению с древесиной, такой как фанера, делает его превосходным материалом. Но это не подходит, если ваш сарай не является водонепроницаемым .

3. ОСП

ОСП (ориентированно-стружечная плита) изготавливается из слоев колотой низкосортной древесины. Он имеет чешуйчатый вид и неровную текстуру. 9№ 0003

Идеальный выбор для подстилающего слоя ковров, плитки, паркетных полов, крыш и обшивки стен. Если вас не смущает фактурный вид стен, OSB — хороший выбор.

Более того, он обладает свойствами, аналогичными свойствам фанеры, но, возможно, по более низкой цене.

4. Обшивка

Обшивка представляет собой деревянную обшивку с длинными непрерывными вертикальными канавками и выступающими бортиками. Он изготовлен из фиброцемента, что придает ему вид натуральной деревянной обшивки.

Этот материал также устойчив к скручиванию и гниению, а также предотвращает попадание в сарай насекомых, повреждающих древесину. Это отличная альтернатива, если ваши деревянные стены уже сталкивались с термитами.

Немного дороже дерева, но безопаснее, долговечнее и требует меньше ухода.

5. Корабельная накладка

Корабельная накладка широко используется для возведения наружных садовых построек, в том числе навесов. Он известен своими вырезанными канавками и простотой установки.

Поверхность корабельной накладки гладкая, что означает, что ее можно сразу красить без предварительной шлифовки.

Деформация и гниение являются потенциальными недостатками. Таким образом, это не будет идеальным, если вы живете во влажной местности.

6. МДФ

МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности включает остатки древесины хвойных или твердых пород, переработанные в древесные волокна. Он предлагает гладкую поверхность, а также дает вам ощущение комнаты с минимальными усилиями.

Гладкие края позволяют легко резать даже детализированные рисунки. С ним легко работать, и он является хорошим выбором для проекта сарая своими руками.

Стоит отметить, что МДФ впитывает много воды, что может создать проблемы при использовании в сарае, который иногда может быть влажным. Чтобы этого избежать, обработайте доску качественной пропиткой по дереву.

7. Переработанные поддоны

Поддоны — отличный экономичный вариант внутренней стены сарая. Если вы собираетесь использовать этот подход, убедитесь, что поддоны безопасны для использования в помещении.

Не должно быть никаких маркировок, таких как штамп MB (бромистый метил). Также не используйте поддоны с маркировкой CP1, CP2, CP3, CP4 и CP5, так как они используются в химической промышленности.

Вместо этого ищите маркировку IPPC. Эта маркировка гарантирует, что на древесине нет насекомых или каких-либо болезней. Кроме того, HT (термообработка) и KD (обработка в печи) безопасны и не вредны для вашего здоровья.

8. Ткань или салфетки

Ткань может быть подходящим вариантом, если у вас нет денег на гипсокартон. Преимущество ткани, особенно для потолка, заключается в том, что она выглядит уникально и создает ощущение «жизни в палатке».

Наряду с низкой ценой и простотой установки это привлекательная альтернатива. Вы можете купить спрей, чтобы сделать ткань огнезащитной.

9. Перфорированные панели и реечные стены

Перфорированная панель легкая, дешевая и может быть установлена ​​непосредственно на стойки стены. Он предлагает удобство и хранение космических принадлежностей, DIY и садовых инструментов и тому подобного.

Решетчатая стеновая система похожа на перфорированную панель. Но они немного более прочны для подвешивания тяжелых предметов, таких как тачки и даже велосипеды.

10. Жестяная или металлическая кровля

Металлическая кровля легкая, пожаробезопасная и легко ввинчивается в шпильки. Но металл острый и трудно режется, поэтому не хотелось бы обнажать края, особенно если вам нужно подрезать панели.

Простыни бывают разных цветов, но мы считаем, что лучше всего смотрится простой серый. Минус в том, что в комнатах с такой облицовкой звук будет эхом отдаваться.

11. Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг идеально подходит для отделки своими руками – он дешевый и с ним очень легко работать. Лучше всего крепить к OSB или деревянным панелям для устойчивости.

Вы можете разрезать его пилой или даже ножницами по металлу. Кроме того, части сайдинга сцепляются друг с другом, что делает их безопасными и быстрыми в установке.

Пока конструкция сарая прочная, вы можете покрыть его виниловым сайдингом.

12. Гипсовая штукатурка

Штукатурная штукатурка является хорошей альтернативой и наиболее близка к традиционному гипсокартону. Это не требует столько навыков или столько инструментов, как навешивание гипсокартона, но это трудоемкий вариант.

13. Рейка и штукатурка

Как и в случае штукатурки, вы можете комбинировать рейки, а затем покрывать их гипсом. Рейки представляют собой узкие деревянные планки, установленные горизонтально между стойками или потолочными балками.

Средневековый узор из плетня и мазни, отлично подходит для придания текстуры стене. Если у вас неровные стены, например, изогнутая поверхность в углу комнаты, рейка и штукатурка подойдут лучше всего.

14. Стены Wahoo

Если вы пытаетесь покрыть стену из шлакоблока или бетона, выберите стены Wahoo. Это система отделки стен подвала, которая также идеально подходит для навесов.

Имитирует внешний вид гипсокартона и является влагостойким. Кроме того, вам не нужно вкручивать его в стену; эти панели щелкают вместе.

15. Держите его голым

Подумайте, нужны ли внутренние стены или нет. Если вы просто используете свой сарай для хранения и не проводите там время, вероятно, все будет хорошо без дополнительной изоляции и покрытия.

Но если вы планируете проводить в сарае больше времени, скажем, зимой, лучше сделать внутреннюю стену и утеплить ее. Это также важно, если вы храните чувствительные предметы при низких температурах.

В долгосрочной перспективе вы сможете сэкономить деньги по сравнению с использованием электронагревателя в неутепленный навес.

BillyOh Expert Tongue and Groove Pent Workshop

Внутренние стены сарая: обзор

Внутренние стены навесов обычно не поставляются с каким-либо материалом. Деревянный каркас конструкции имеет внешнюю облицовку из древесины T&G. Это оставляет интерьер открытым и необработанным. Говоря об обработке, наши садовые постройки поставляются с вариантами, обработанными давлением.

Возвращаясь назад, облицовка внутренних стен сарая дает массу преимуществ. Во-первых, это помогает улучшить общий внешний вид внутри и в то же время снижает потери тепла. Установка внутренних стен сарая также проста, и вы даже можете сделать это самостоятельно! Тогда вы сможете использовать свою пристройку круглый год, превратив ее в идеальное место для работы, хобби или отдыха.

#

Магазин садовых навесов

Часто задаваемые вопросы

5 лучших способов обшивки деревянным сайдингом для сарая на заднем дворе

Практически любой тип сайдинга можно использовать для покрытия наружных стен вашего сарая, но деревянный сайдинг, безусловно, лучший Самый распространенный тип, и вот почему: деревянный сайдинг легко доступен, доступен по цене, долговечен, прост в установке и бывает разных стилей и размеров. Вот несколько кратких описаний пяти популярных видов деревянного сайдинга. Но сначала давайте поговорим о некоторых вещах, которые вы должны учитывать при выборе сайдинга для своего сарая.

На что следует обратить внимание при выборе сайдинга для сарая

Перед покупкой сайдинга для сарая необходимо учитывать множество различных факторов. Например: 

• Будет ли навес водонепроницаемым? Повреждение водой очень дорого ремонтировать. Вы должны убедиться, что сайдинг перекрывает друг друга, чтобы швы и стыки были защищены от влаги.
• Сколько стоит? Вы обязательно должны помнить о своем бюджете, прежде чем принимать решение о сайдинге.
• Это эстетично? Вы пытаетесь построить сарай, который соответствует вашему дому? Именно это имеют в виду многие домовладельцы. Но даже если он не совпадает, вы должны убедиться, что он хорошо смотрится на вашем заднем дворе.
• Прочный? Узнайте, как долго прослужит сайдинг, сколько потребуется обслуживания и будет ли он хорошо себя чувствовать в тех условиях, где вы живете.
• Можете ли вы установить его самостоятельно? Это важно, особенно если вы строите сарай самостоятельно. Если вам нужен профессионал для его установки, он может не подойти вам.

Фасонный сайдинг

Фасонный сайдинг схема

Фасонный сайдинг, также называемый обшивкой, состоит из длинных тонких досок, которые горизонтально прибиваются гвоздями к наружным стенам. Это называется сайдингом с фаской, потому что доски фрезеруются под небольшим углом скоса, чтобы получить доски, которые с одной стороны тоньше, чем с другой. Когда каждый ряд сайдинга прибит гвоздями, тонкий верхний край перекрывается более толстым нижним краем ряда над ним, создавая атмосферостойкую водоотталкивающую поверхность.

Сайдинг Bevel обычно фрезеруют из западного красного кедра или красного дерева, двух пород хвойных пород, которые естественным образом устойчивы к гниению и насекомым-древоточцам. Но также доступны версии из ели, кипариса и сосны. Фасонный сайдинг бывает нескольких сортов, от прозрачного до узловатого, и часто бывает гладким с одной стороны и грубо распиленным с другой. Если вы собираетесь красить сайдинг, устанавливайте его гладкой стороной наружу. Для окрашенной отделки установите шероховатую сторону наружу; пятно намного глубже впитается в шероховатую поверхность.

Компоновка сайдинга с фаской

Совет: При установке сайдинга с фаской обязательно вбивайте гвозди через фанерную обшивку в стойки стены. В противном случае кончики гвоздей будут торчать во внутреннюю часть сарая, создавая множество острых и болезненных опасностей.

Фанерный сайдинг

Фанерный сайдинг

Есть две веские причины, по которым фанерный сайдинг является популярным вариантом для строителей сараев: он очень доступен и очень быстро покрывает большую площадь. Фанерный сайдинг для наружных работ поставляется в листах размером 4 × 8 футов и имеет толщину 5/8 дюйма. Он доступен в нескольких стилях, в том числе грубо распиленный, загрунтован и не загрунтован. Тем не менее, самым популярным стилем на сегодняшний день является сайдинг из фанеры с пазами, который обычно называют T-1-11, торговое название Georgia Pacific. Этот тип сайдинга имеет шероховатую поверхность с рядом равномерно расположенных канавок шириной 3/8 дюйма. Канавки расположены на расстоянии 4 или 8 дюймов друг от друга. Фанерный сайдинг прибивается прямо к каркасу стены. Неглубокие шпунты, прорезанные по краям листов, накладываются друг на друга, чтобы заблокировать дождь.

Совет: Перед тем, как прибить фанерный сайдинг, нанесите полоску строительного клея на каждую стойку. Таким образом, если шпильки немного усядутся или гвозди выпадут, сайдинг останется на месте.

Плиты с гребнем и пазом

Врезной сайдинг с пазом и пазом

Термин узорный сайдинг относится к нескольким типам деревянного сайдинга, которые имеют блокирующие или перекрывающиеся соединения. Самый популярный тип сайдинга с рисунком называется сайдинг с V-образным соединением в шпунт и паз. Каждая доска толщиной 3/4 дюйма фрезерована со шпунтом вдоль одной кромки и канавкой вдоль другой. Когда доски прибиты гвоздями, шпунт одной доски плотно входит в паз соседней доски. Края досок также скошены под углом 45º, создавая декоративный V-образный стык вдоль каждого шва. Этот тип сайдинга может быть установлен вертикально, горизонтально или по диагонали.

Сайдинг с шипом и пазом можно прибить непосредственно к каркасу стены; нет необходимости предварительно обшивать стены фанерой. И хотя вы можете просто прибить сайдинг лицевой стороной к каркасу, шпунтованные доски выглядят лучше всего, когда гвозди вбиваются в шпунт, а затем закрываются рифленым краем следующей доски. Этот метод известен как забивание вслепую, потому что после завершения все гвозди скрыты от глаз.

Большая часть шпунтованного сайдинга фрезеруется из западного красного кедра или красного дерева и имеет либо гладкую, либо шероховатую поверхность. Вы также можете купить шпунтованные доски из необработанной сосны, но имейте в виду, что она подвержена гниению. Не забудьте защитить сосновый сайдинг слоем морилки или краски.

Совет: Сайдинг с гребнем и пазом обычно доступен в виде досок шириной 4 дюйма, 6 дюймов и 8 дюймов. Выберите 4- или 6-дюймовый сайдинг для небольших и средних навесов; 8-дюймовый сайдинг лучше всего смотрится на больших навесах.

Обшивка из досок

Обшивка из досок

Обшивка из досок представляет собой один из старейших и наиболее традиционных стилей деревянного сайдинга. Он состоит из широких досок и узких деревянных планок, называемых рейками. Доски прибиваются вертикально к каркасу стены, а затем рейками закрываются вертикальные швы между досками. В отличие от других видов деревянного сайдинга, для сайдинга из досок не существует стандартного размера. Вы можете сделать его практически из любого размера пиломатериала. Однако рейки обычно вырезаются из 1×3, а вертикальные доски вырезаются из заготовки размером от 1×8 до 1×12. Для наилучшей защиты от гнили и насекомых вырезайте обшивку из красного кедра, красного дерева или обработанных под давлением пиломатериалов. При установке досок оставляйте между ними зазор в 1 дюйм, чтобы они могли расширяться без коробления. И когда вы прибиваете рейки, убедитесь, что они перекрывают доски не менее чем на 1/2 дюйма, чтобы обеспечить достаточное покрытие в случае усадки досок.

Совет: Если боковые доски имеют ширину 6 дюймов или меньше, закрепите каждую из них одним рядом гвоздей, вбитых в середину. Если сайдинг 8 дюймов или шире, прикрепите его двумя рядами гвоздей на одинаковом расстоянии друг от друга.

Кедровая черепица

Кедровая черепица Схема обшивки

Если вы хотите, чтобы ваш сарай напоминал причудливый загородный коттедж, обложите его кедровой черепицей. Отдельные гонты укладываются внахлест, что отлично отводит дождевую воду. А гвозди в каждом ряду скрыты черепицей в ряду над ним, поэтому сайдинг имеет очень аккуратный, чистый вид. Черепица не так популярна, как другие виды деревянного сайдинга, потому что ее установка требует много времени и относительно дорога. Кроме того, черепицу нельзя прибивать непосредственно к каркасу стены; необходимо предварительно установить фанерную обшивку. Кедровая черепица может быть обработана краской для наружных работ, прозрачным консервантом для древесины, полупрозрачной морилкой или сплошной морилкой.

Совет: Если вам нравится черепица, но вы предпочитаете более грубый, более деревенский вид, рассмотрите возможность установки кедровой крошки, расколотой вручную. Встряски похожи на черепицу, но они нарезаны намного толще и имеют более тяжелую текстуру.

Другие варианты обшивки для рассмотрения

Дерево может быть отличным материалом для обшивки. Но это не всегда подходит всем и есть дополнительные опции. Давайте посмотрим, что они из себя представляют.

Виниловый сайдинг – Виниловый сайдинг действительно увеличивает визуальную красоту вашего сарая. Он очень прочный и не требует особого ухода. Винил предлагает большой выбор цветовых вариантов, поэтому домовладельцы смогут легко подобрать сайдинг своего дома. Лучше всего то, что винил действительно прост в установке, поэтому он отлично подходит для людей, которые сами строят свои сараи.

Металлический сайдинг – Металлический сайдинг является одним из самых прочных сайдингов на рынке. Во многих отношениях он превосходит винил, потому что может противостоять любым погодным условиям. Он также чрезвычайно энергоэффективен. Уход прост из-за того, что металл устойчив к деформации, сколам или выцветанию. Самое большее, что вам нужно будет сделать во многих случаях, это хорошо промыть его из шланга, чтобы он оставался чистым.

Сайдинг LP — Если вам нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга, но вы хотите большей прочности, сайдинг LP может быть лучшим вариантом для вашего сарая. Это придает ему красивый, чистый вид, а также сохраняет внутри сарая намного прохладнее, чем другие материалы. Его легко установить, и он также может быть дешевле, чем многие другие виды сайдинга.

Пришло время установить сайдинг в вашем сарае

Теперь, когда у вас есть больше информации о сайдинге, пришло время принять решение. Какой тип сайдинга подходит именно вам и вашим потребностям? Независимо от того, какой из них вы выберете, вам понравится конечный результат!

---

Джозеф Труини является ведущим телешоу Today’s Homeowner и соведущим еженедельной радиопередачи Today’s Homeowner . Он написал три бестселлера по строительству сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Как обшить стены гаража фанерой и утеплить их тоже

Когда я переехал в свой нынешний дом, мне негде было открыть магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков гаража на 3-1 / 2 автомобиля, я был потенциально, как говорится, SOL (Dung Out of Luck). К счастью, финансов оказалось достаточно, чтобы заманить подрядчика на строительство здания размером 24 x 36 футов на новом заднем дворе. Но я мог позволить себе только голые стойки и стропила, оставив внутренние стены и потолок на себя, пока мой сморщенный кошелек медленно регидратировался. Я накопил достаточно, чтобы заняться стенами, и провел несколько недель, изучая и просматривая видео, изучая, как правильно выполнять эту работу. И теперь я готов поделиться тем, что я узнал. Если вы не возражаете против небольшого ручного труда, откройте коробку с тряпками и закатайте рукава. Утепляем и начинаем обшивать стены гаража, и все это без гипсокартона!

От шпилек к шпилькам — изолируйте и закройте эти уродливые вещи

Мой первый урок был получен из мудрости древних философов: «Нужно уметь на самом деле получить до стен, чтобы работать на стенах». – unknown smart dude

Прежде чем двигаться дальше, найдите время, чтобы изучить местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другие детали различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые не следует утеплять стекловолокном из-за риска образования плесени.

Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае я найму тебя, чтобы ты помог мне с потолком, когда придет время; в конце концов, вы — в моем шорт-листе. О нет… вы уже начали читать; от него теперь нет отбоя!

Я должен был просто заплатить за аренду склада за дополнительный месяц и закончить стены, прежде чем перевезти вещи.

Моей первой ошибкой было то, что я не сделал стены ДО того, как залил здание дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все, либо обязательно оставьте запас в 4-5 футов для работы. Некоторые вещи усваиваются трудным путем. По правде говоря, я еще не сделал переднюю стену именно по этой причине. Сначала я должен переместить листовой материал толщиной 18 дюймов и лес линейных материалов, прислоненных к голым стойкам.

Изоляция — уютное одеяло для гаража или магазина

20 рулонов изоляции, ожидающих установки. Да начнется веселье.

Ваши местные строительные нормы и правила должны считаться окончательным авторитетом в любом строительном протоколе. Я использовал рулоны бумаги с изоляцией Р-13. Вероятно, вам понадобится более высокая теплоизоляция для любых стен, общих с помещениями с климат-контролем, такими как ваш дом. Обратите внимание, что подвалы имеют другие требования к изоляции, чем надземные стены, и не рассматриваются в этом обсуждении.

Изящный калькулятор теплоизоляции Home Depot и Owens Corning — отличный ресурс для расчета необходимого количества теплоизоляции. Я прикинул, что мне нужно 19 рулонов, но скидка в Home Depot была на 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.

Независимо от того, используете ли вы войлок или рулоны, обязательно приобретите изоляцию такой ширины, которая соответствует расстоянию между стойками (в моем случае — 16 дюймов). Не используйте свободную изоляцию для заполнения стены. В конечном итоге он осядет, оставив открытое пространство для воздуха вверху и сжатую изоляцию внизу, что резко снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают утеплитель из переработанной джинсовой ткани и такие продукты, как Roxul, оба из которых обладают некоторыми полезными звукопоглощающими характеристиками и экологически безопасными свойствами.

При работе с изоляцией из стекловолокна рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и брюки. Естественно, я выбрал футболку и шорты. Конечно, я немного чесался, но это не был конец света. Я сделал все возможное, чтобы не тереться о стекловолокно, но некоторые волокна могут оказаться в воздухе. Поэтому перчатки, защитные очки и пылезащитная маска обязательны. Стекловолокно в носовых пазухах и легких может быть, мягко говоря, неприятным и опасным опытом.

Разрыв изоляции – резка по длине

2 x 4 на переднем плане использовалась как измерительная линейка. Я отметил его линией, которая показывает мне, где резать. Рулонная изоляция

легко режется. Измерьте длину и с помощью угольника или другого линейного края прижмите изоляцию к куску фанеры и отрежьте его острым ножом. В качестве альтернативы, большие ножницы, которые я использовал, работали как чемпион.

Ваша изоляция должна быть отрезана по длине, равной высоте проема. Вам не нужны промежутки или скопления сверху или снизу. Я выбрал рулоны на бумажной основе как по цене, так и по удобству. Подложка из крафт-бумаги имеет пароизоляционное покрытие между ней и стекловолокном и должна быть установлена ​​бумажной стороной внутрь гаража. Бумага также имеет выступы для предотвращения провисания.

Манипуляции с изоляцией – Преодоление препятствий в стене

В стенах, как правило, много электропроводки и других препятствий, за которыми нужно следить.

Общеизвестно, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально силе вашего желания просто закончить работу и покончить с ней. Я думаю, это закон или что-то в этом роде. Там может быть проводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные и газовые трубы, и вам придется безопасно обойти их, теряя при этом как можно меньше «R-ценности».

Изоляция легко отслаивается. Кормите половину сзади и половину перед проводкой.

«R-значение» — сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция работает лучше всего, когда она пушистая и заполняет все пространство. Таким образом, вместо того, чтобы давить его на встроенные в стену инженерные коммуникации, очистите его и подайте половину сзади, а половину спереди (или любую другую пропорцию, соответствующую ситуации).

Изоляция вокруг электрических коробок

Правильный способ выреза под электрическую розетку или распределительную коробку.

Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто втиснуть ее за электрические коробки. Заманчиво, но измельченная изоляция крайне неэффективна. Обходите такие препятствия, вырезая коробку, оставляя за ней примерно половину толщины для заполнения.

Вырез прячется сзади и плотно прилегает к коробке.

В процессе этой работы вам придется снять розетки и панели переключателей, а также, возможно, крышку коробки выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше убейте основную силу, чтобы она не убила вас.

Это опасное место для дурака. Будьте осторожны и заклейте отверстие для безопасности.

Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от токоведущих шин в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для беспечности.

Ситуация с установкой изоляции – изоляция и обшивка стен гаража

Скрепите бумажные выступы через каждые 18 дюймов или около того, чтобы предотвратить провисание.

Окна, двери и ошибки строителей, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции. Для более широких частей вы можете вырезать полосу, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту, чтобы соединить части. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные выступы на шпильках.

Для более узких полос разрежьте изоляцию вдоль, но оставьте дополнительный дюйм ширины. Затем очистите и обрежьте стекловолокно от подложки, чтобы на срезе получился бумажный язычок.

Наконец, с помощью степлера прикрепите бумажные выступы к шпилькам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. Изоляция распушится при раскатывании. Но, оказавшись на месте, осторожно потрите и похлопайте лицевую сторону бумаги, чтобы еще больше взбить ее.

Обшивка стен – теплоизоляция и обшивка стен вашего гаража

OSB намного прочнее, чем вы думаете. Эти части были снаружи — полностью открытые, как показано — в течение двух сезонов дождей во Флориде (дождь шел более 100 раз).

Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита) являются отличным выбором, при этом OSB дешевле. Вы можете врезаться в деревянную стену, не боясь пробить дыру. И вещи можно подвешивать с помощью винтов практически в любом месте без необходимости находить шпильки (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как шкафы). Недостатком является то, что отделка не будет такой гладкой и красивой, как гипсокартон; незначительная цена, учитывая преимущества.

В отличие от OSB выше, какой-то идиот (какой-то другой идиот, не я) бросил эту ДСП на угол улицы около двух недель назад и превратился из A-OK в WTF примерно за пять дождей.

Я использовал 7/16-дюймовую OSB, стеновую обшивку, которой я был очень доволен в прошлом. Некоторые ошибочно путают OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и внешней отделки домов. Он может выдержать удивительное количество дождя, прежде чем набухнет и сломается. Тем не менее, он не предназначен для воздействия элементов в течение длительного периода времени. Я хочу сказать только то, что он намного долговечнее, чем кажется. ДСП, с другой стороны, будет распадаться и деформироваться, если вы посмотрите на это смешно; или кормить его после полуночи. Сравните две фотографии выше.

Поиск шипов – указывает на себя

Некоторые OSB поставляются с напечатанными линиями, показывающими, где должны быть шипы. Но не думайте, что они соответствуют действительности. Измерьте и проверьте.

Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте расположение стоек. Не считайте само собой разумеющимся, что строитель идеально разместил их все. Скорее всего, нет.

В этом разделенном виде вы можете увидеть, как я подвесил веревку на гвоздь над обшивкой. Нижняя часть утяжелена тяжелой гайкой. Теперь я точно знаю, где находится центр шпильки.

Чтобы быть уверенным, что вы можете найти центр шпилек — особенно если вы найдете ту, которая находится не на своем месте — отметьте ее местоположение на панели или повесьте отвес, чтобы вы знали, куда вбивать гвозди. Это ваш последний взгляд внутрь стены, поэтому рассмотрите возможность отметки центра каждой стойки вверху и внизу стены, которая все еще видна после установки обшивки.

Обшивка должна быть прибита к каждой стойке. Но будьте очень осторожны, избегайте проводки, газопроводов и водопроводных труб! Другими словами, знайте, где инженерные коммуникации проходят через шпильки, и избегайте их, как чумы. Один неудачно поставленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.

Шпилька забита гвоздями – рекомендуется защита глаз

2-1/2”, 8d гвозди с кольцевым стержнем. Не используйте винты.

Я использовал гвозди с круглым стержнем длиной 2-1/2 дюйма и диаметром 8d. Как только они окажутся внутри, они не отступят без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется располагать гвозди на расстоянии 6 дюймов по периметру каждого листа и на расстоянии 12 дюймов от промежуточных шпилек; и оставлять зазор между листами 1/8 дюйма.

Учитывая, что это внутренние стены, я использовал 12-дюймовое расстояние по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Чтобы определить свой «график забивания гвоздей», не слушайте меня: проверьте местные строительные нормы и правила.

Также рекомендуется надевать защитные очки или защитную маску во время забивания гвоздей. Когда вы пытаетесь начать работу, один из них может вернуться к вам, особенно с OSB.

Размещение и подъем первого полного листа

Из-за расстояния между стойками, чтобы разместить первый полный лист, мне пришлось оставить это место в углу.

Стороны каждого листа должны приземлиться на середину стойки. Но часто — в углах, окнах и других неровностях стены — расстояние между некоторыми стойками отличается от стандартного 16-дюймового или 24-дюймового. Я начал с угла и понял, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание расположение окон, решая, с чего начать.

В общем, старайтесь размещать более узкие участки на концах стены, а не посередине. Но каждая стена уникальна, так что вам придется играть на слух.

Под лист устанавливаются временные прокладки, чтобы немного приподнять его над полом.

При обшивке стен гаража, особенно на бетонном полу, используйте временную прокладку (например, полоски фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8–1/2 дюйма при креплении их к стене или замерах для вырезов. Это предотвратит впитывание грунтовой влаги и создание проблем. По той же причине 2×4 в нижней части стоек также не соприкасаются с бетоном. Вместо этого между ними находится пенный барьер.

Между простынями и стенами гаража

Закрепите линейку, чтобы сделать направляющую для резки.

Как только первый лист будет на месте, работайте от него наружу. Сделайте вертикальные края первого листа как можно более ровными. Если криво, остальное приложится. Более узкие детали можно резать на пильных коньках с помощью гусеничной пилы, поверочной линейки и циркулярной пилы или электролобзика.

При размещении поверочной линейки обязательно учитывайте смещение лезвия. Если у вас нет циркулярной пилы с направляющей гусеницы, этот метод даст отличные результаты.

Не забудьте измерить смещение между краем опорной пластины инструмента (или «башмака») и внутренним краем лезвия, а затем откорректируйте его при поиске направляющей для резки.

Прекрати! Вырезы для электрических коробок

Вырезать отверстия для электрических коробок легко, если вы не торопитесь и точно измеряете.

Если вам так же не повезло, как и мне, вам, возможно, придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но на самом деле это не так сложно сделать. Несколько тщательных измерений гарантируют, что все выровняется правильно. Поставьте простыню на распорку(и) пола так, чтобы она была на нужной высоте, и прислоните ее к стене так вертикально, как только сможете, чтобы она не упала вам на голову. Затем выкладываем необходимую высоту и расстояние от края.

Каркасным угольником начертите линии там, где должны быть верх и низ проема. Здесь я измеряю расстояние до обшивки справа, которая уже прикреплена к стене. Это измерение будет перенесено на то (слева), которое я сейчас выкладываю.

Вырезание вырезов – теплоизоляция и обшивка стен гаража

Этот рисунок был выложен с использованием метода угольника и рулетки, описанного выше.

Чтобы прорезать отверстия в обшивке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие.

Эти отверстия достаточно велики, чтобы в них можно было вставить полотно лобзика. Этот лист OSB наклонен под достаточным углом, чтобы оставалось достаточно места для пильного полотна. Завершенный вырез.

Если вы достаточно сильно скрестили пальцы и тщательно измерили, вырез должен быть в идеальном месте. Если нет, вы всегда можете использовать этот лист, чтобы окружить окно или получить любые узкие полоски, которые вам могут понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я ошибся только один раз.

Ах, как влитой!

Да будет свет — Обшивка стен гаража вокруг окон

Мои окна обрамлены двумя отдельными листами ОСП.

Вместо лоскутного одеяла из четырех отдельных панелей вы получите более чистый результат и на два шва меньше, вырезав окантовку из двух листов.

Первая половина оконной рамы вырезана и готова к подвешиванию. Первая половина оконной рамы на месте.

Каждый лист имеет насечку, чтобы обернуть окно. Конечно, ваше конкретное расположение окон и/или стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительную шпильку для крепления, если ни одна из них не расположена должным образом.

Угловой молдинг – изоляция и обшивка стен вашего гаража

3/4” x 3/4” Композитный ПВХ внутренний угловой молдинг.

После того, как стены магазина были обшиты, я приколотил молдинги, чтобы украсить углы. Вы можете купить деревянный молдинг, но этот экструдированный пластик под покраску был дешевле и не имел шансов расколоться или треснуть.

Дополнительная специальная панель доступа к электрической панели

Я оставил место для панели доступа над коробкой выключателя.

Я не обязательно предлагаю вам это сделать, но это в моей мастерской. И есть две вещи, которых никогда не хватает в деревообрабатывающей мастерской: хомуты и настенные розетки. Я полагаю, что когда-нибудь мне может понадобиться добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности последующего разрушения стены, я решил сделать съемную панель доступа над коробкой выключателя, чтобы было легче добавить дополнительные линии, если / когда придет время.

Панель доступа привинчена над коробкой выключателя.

В отличие от остальной части обшивки, которая прибивается гвоздями, панель доступа привинчивается к шпилькам для легкого снятия. При использовании шурупов вам необходимо предварительно просверлить и раззенковать OSB. Используйте хорошие шурупы; не шурупы для гипсокартона, которые могут сломаться при затяжке.

Покраска недавно обшитых стен

Ух ты, это была чертовски крутая работа! Теперь давайте нарисуем эту штуку и будем жить дальше.

И вот, момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены. Я серьезно не наслаждаюсь этим вообще. Но я испытал огромное чувство удовлетворения, когда нанес первый слой. Тем более после второго.

Сняв все панели переключателей, розеток и крышки распределительной коробки, заклейте скотчем все, от чего вы хотите защитить краску. Будьте осторожны с оголенной проводкой!

Лично я нахожу внешний вид плит OSB сексуальным. Но покраска помогает защитить его и немного осветляет комнату. Мы зашли так далеко; мы могли бы также взять малярный валик и правильно закончить работу.

Валиком сначала красила горизонтально, сверху и снизу. Затем вернулся и покрасил всю стену по вертикали. После двух хороших слоев краски эта работа завершается.

OSB жаждет, и ей нужно заполнить тонны щелей. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два средних или толстых слоя.

Добро пожаловать в удивительный мир обшивки стен гаража

Конечно, это не самый интересный проект, за который можно взяться, но выполнение его своими руками может сэкономить много денег и дать вам право похвастаться. Не говоря уже о том, что у вас наконец-то будут стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока не проживешь без них восемь месяцев. И теперь, когда у меня есть стены, я наконец-то могу начать обустраивать свой новый магазин. Это вонючее время!

Не буду врать; это была изнурительная работа, которая вымыла галлоны пота из моих теперь заполненных стекловолокном пор. Неспособность заручиться помощью — и маниакальный смех миллионов солнц Флориды — возможно, способствовали моему самопроизвольному высыханию и болям в спине. Так же, как и необходимость сначала переставить все в здании, чтобы добраться даже до стен. Но, по крайней мере, я могу сказать, что сделал это сам. Знаешь, я пытаюсь быть героем и все такое. Дайте нам знать ваши советы и рекомендации по утеплению и обшивке стен гаража в комментариях ниже!

Разборка сарая за 5 простых шагов

Дни теплые, длинные прохладные вечера, а вы все больше и больше времени проводите во дворе. Так что пришло время, чтобы вы, наконец, обратились к , который сбрасывал . Вы знаете, о каком сарае я говорю. Тот самый занимающий место на вашем заднем дворе, который превратился в моховой террариум и муравьиную ферму в одном лице. Конечно, у вас все еще есть несколько ржавых инструментов, но не лучше ли использовать место для костра? Эти простые шаги помогут вам разобрать ваш сарай прямо сейчас!

Шаг 1: Планирование и установка

Разобрать сарай не так просто, как построить его. Вы должны учитывать используемые материалы, хотите ли вы повторно использовать эти материалы, и, самое главное, безопасность. Прежде чем спешить в сарай с инструментами в руках, наметьте свой процесс.

• Определите конструкционные и неконструкционные материалы. Структурные элементы являются частью того, что удерживает навес вместе, в то время как неструктурные материалы могут быть удалены без разрушения всего навеса или его частей. К неструктурным элементам относятся окна, двери, полки и осветительные приборы. Сюда также входят любые инструменты, материалы и многое другое, что вы храните в сарае. После того, как вы закончите планирование и настройку, удалите все неструктурные элементы.
• Определение потенциальных опасностей. В вашем сарае есть электричество или водопровод? А как насчет плесени, повреждений насекомыми, свинцовой краски или асбеста? Вы захотите отключить электричество или проточную воду и тщательно спланировать, как удалить водопровод и проводку. Если ваш сарай был построен до 1980 года, есть большая вероятность, что при его строительстве использовался свинец или асбест. Если вы не уверены, было бы разумно протестировать его, прежде чем начать. Для некоторых сараев также может потребоваться разрешение на снос от офиса города Беллингем и / или Северо-западного агентства чистого воздуха в зависимости от их размера, местоположения или химического состава. Узнайте больше о потенциальных загрязнителях на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Вашингтон.
• Определите, что вы хотите спасти . В зависимости от состояния вашего сарая, вы можете сохранить его полностью или частично для повторного использования позже. Вам нужно будет правильно утилизировать опасные материалы, но пиломатериалы, на которых нет плесени и повреждений насекомыми, можно использовать снова.
• Определите порядок, в котором строился сарай. Часто деконструкция выполняется в обратном порядке. Обычно мы начинаем с удаления ненесущих частей, затем крыши, сайдинга и, наконец, каркаса. Этот порядок максимизирует безопасность за счет сохранения целостности конструкции как можно дольше и сводит к минимуму повреждение спасаемых материалов.
• Приведите в порядок свои инструменты и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Наиболее распространенными инструментами, которые наша спасательная бригада использует для навесов, являются резиновые молотки, плоские монтировки, кошачьи лапы, сабельные пилы, циркулярные пилы, ударные инструменты, кровельные лопаты и бурки. Вам также понадобятся защита для глаз, защита для ушей, перчатки и, возможно, маска от пыли или респиратор. И помните: если вы подозреваете, что там может быть свинцовая краска, асбест или другие опасные материалы, вам необходимо подумать о ношении защитного снаряжения или возможном сдерживании или уменьшении воздействия опасных материалов.
• Отдайте предпочтение легкой уборке – Подготовьте место с брезентом, покрывая как можно больше земли, чтобы гарантировать, что вы поймаете любой мусор, который вы можете создать. Поверьте, это значительно облегчит окончательную уборку. Если вы знаете, что у вас есть как мусор, так и хороший материал, создайте для каждого из них места для подготовки, чтобы все было организовано.

Шаг 2. Крыша  

После удаления ненесущих элементов начните с крыши. Начав сначала с крыши, вы получите чистую прочность сайдинга, скрепляющего каркас. Если вы снимите сайдинг перед крышей, вы можете обнаружить, что сарай шаткий и неустойчивый.

Начните с удаления черепицы. Вы можете либо забраться на крышу, либо использовать лестницу с А-образной рамой и встать рядом со структурой. В любом случае, убедитесь, что у вас есть надлежащее защитное снаряжение, чтобы защитить вас в случае падения. Наземный брезент гарантирует, что все части, большие и маленькие, будут содержаться.

Кровельная лопата одновременно поднимает черепицу и кровельные гвозди. Плоская планка или квадратная лопата также делают эту работу. Вам нужно залезть под гальку снизу и приподнять ее вверх. После черепицы вы перейдете к отслаиванию толя, затем, как правило, слоя фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита) на рядах обшивки скипов.

OSB обычно можно поднять с помощью плоского стержня или берк-бара, если он прибит гвоздями, но вам может понадобиться отвертка в зависимости от используемого оборудования. Циркулярная пила хорошо работает, если к оборудованию трудно добраться. Этот шаг лучше всего выполнять, находясь на крыше, так как работа над головой изнутри сарая более утомительна.

Обшивка скипа снимается таким же образом. Обшивка скипа имеет тенденцию быть несколько хрупкой, поэтому не торопитесь, поддевайте ее, если хотите спасти. Постарайтесь расположить плоский стержень/барке как можно ближе к головке крепежа, в идеале прямо под гвоздем между доской и фермой крыши. Полезно использовать резиновый молоток, чтобы заклинить стержень.

Шаг 3: Обшивка

Удаление обшивки может быть деликатным процессом. Как и в случае с обшивкой скипа, подденьте как можно ближе к креплениям и не торопитесь. Кошачья лапа с плавником на конце — очень полезный инструмент для этого. Сайдинг — это один из предметов, который вы захотите решить, хотите ли вы сохранить его или нет. Если вы хотите сохранить его, обязательно двигайтесь медленно. Некоторые сайдинги сцепляются в шпунтовых или швеллерных соединениях. Они должны быть удалены таким образом, чтобы не создавать нагрузку на суставы. Часто лучше ослабить несколько рядов за раз, пока каждый ряд не будет свободно вытягиваться. Нам нравится использовать резиновый молоток изнутри, чтобы аккуратно отбить сайдинг от шпилек. Вы также можете использовать доску, чтобы распределить воздействие молотка по нескольким рядам. Часто сайдинг на старых сараях становится хрупким, особенно на обращенных к солнцу сторонах.

Шаг 4: Каркас

Теперь, когда крыша и сайдинг сняты, отступите и посмотрите на каркас. работа сверху вниз. Фермы крыши обычно являются хорошим местом для начала. Фермы можно разъединить, но часто стоит вырезать их пилой, так как концы, как правило, структурно скомпрометированы крепежными элементами.

После ферм переходим к стенам. Работайте по одной стене за раз, начиная с верхней пластины. Верхнюю пластину можно снять, создав зазор между ней и шпилькой, ударив по ней снизу молотком, а затем высвободив ее с помощью берка или плоского стержня. Это также освободит верхнюю часть шипов, которые обычно можно опрокинуть с минимальными усилиями и оторвать от нижней пластины с помощью собственного рычага.

Будьте осторожны, чтобы не освободить слишком много каркаса сразу, так как вы не хотите, чтобы стена или ферма неожиданно упали. Нижняя плита часто крепится к фундаменту ржавыми гайками и болтами. Если у вас возникли проблемы со снятием гаек с помощью стандартного серповидного или торцевого ключа, попробуйте использовать отбойный стержень с более длинной рукояткой для увеличения рычага или распылите на резьбу пенетрант, такой как PB B’laster.

Шаг 5: Уборка и сортировка

Поздравляем, ваш сарай разрушен! Прежде чем вы начнете мечтать о том, что вы будете делать с новым пространством, вам нужно найти место для всех материалов.