Чем заделать щели между стеклом и деревянной рамой – чем замазать щель между стеклом и деревянной рамой? вода проходит в щель. менять окно на пластик не буду-есть причины

Как утеплить деревянное окно на зиму правильно

При наступлении холодов обладатели деревянных рам задумываются о методах их утепления. Так как на практике знают, герметичные рамы способны сохранить от 5-ти до 10-ти градусов тепла квартиры. Утепление рам – возникло так же давно, как и сами окна, и сегодня оно во многом традиционно.

Нужно ли утеплять деревянные окна на зиму

Вряд ли на этот вопрос можно ответить отрицательно. Холод, идущий от плохо заделанных щелей и конденсат, который собирается на стёклах будет наградой всем «ленивцам». Нередко эту процедуру приходиться проводит даже зимой, если летом это сделать зазевались. Одним общим правилом для всех видов утепления является обязательная очистка рамы от грязи и пыли, отслоившейся краски. Затем дерево и стёкла нужно насухо вытереть.

Очень хорошо проложить между рамами сорбент. Это может быть обычная поваренная соль, сода, активированный уголь или глицерин. Все эти вещества (кроме глицерина) хорошо разместить между рамами в белых мешочках и они будут не очень заметны, ну а наши бабушки ставили красивые игрушки или искусственные композиции в стеклянных сосудах и таким способом маскировали сорбент. Глицерином просто натирают стёкла изнутри или тоже ставят его в небольших сосудах.

Сорбент нужен для того, чтобы на стёклах не собиралась влага и зимой они не замерзали. Если влага на стёклах раньше не наблюдалась, то и ставить сорбент не надо. Но в случае её наличия – лучше все-таки положить мешочки с солью. Итак, фактически все виды утепления можно разделить на три:

Утепления снаружи

К этому виду нужно отнести утепления стекол с помощью герметика и плёночный метод.

При утеплении герметиком работы проводятся в тёплый, до наступления холодов, и безветренный день. Поочерёдно аккуратно вынимаются штапики и снимается стекло. Очищаются пазы, в которых было размещено стекло, а затем эти пазы обрабатываются бесцветным герметиком. Стекло ставится на место и снова ставятся штапики, хорошо укрепляются.

Все щели также очищаются и обрабатываются герметиком. Лишнее убирается. Затем, когда герметик застынет всё закрашивается. Этот способ хорош только в том случае, если рамы, не планируется вынимать. Герметик поможет плотно прилегать стеклу и будет хорошо его удерживать, он же не пропустит холодный воздух внутрь помещения. В некоторых случаях щели с улицы заделывают обычной монтажной пеной, но этот способ не очень популярен. Заделывать стекла ею нельзя. Можно только щели в рамах.

Понадобятся:

1. Прозрачный герметик со специальным шприцем.
2. Нож для обрезки остатков.
3. Штапики.
4. Гвозди.
5. Молоток.

1. Утепление плёнкой

Утепление пленкой сегодня отличается от того метода, что использовали наши бабушки. Для этого используют специальную энергосберегающую плёнку, которую можно купить в строительных супермаркетах и двусторонний скотч. Стекло с улицы хорошо моют и вытирают насухо. Раму очищают от грязи и пыли и также вытирают насухо. Затем на короб приклеивают двухсторонний скотч и на него вырезанную нужных размеров плёнку.

Ровного натяжения добиваются с помощью обычного фена. Но главное не перестараться – этот материал имеет особенность натягиваться в процессе использования. Плёнка прозрачная и очень хорошо пропускает солнечные лучи. Изнутри она практически незаметна. Такое утепление очень эффективно и не занимает много времени. Кроме того в случае если окно разобьётся энергосберегающая плёнка не позволит кусочкам рассыпаться и будет их удерживать.

Понадобятся:

1. Энергосберегающая плёнка прозрачная плёнка.
2. Двусторонний скотч.
3. Фен (бытовой).

2. Метод утепление шпатлёвкой

Метод утепление шпатлёвкой схож со способом герметика. Только здесь не нужно вынимать стекло. Просто очищаются и шпаклюются все щели в раме снаружи. А затем всё закрашивается. Проведение таких работ внутри возможно только тогда, когда не планируется вынимать рамы. Иначе они могут быть значительно повреждены. Особенно это актуально для старых и изношенных рам. Когда шпатлёвка хорошо засохнет рамы нужно закрасить.

Понадобятся:

1. Шпатлёвка или строительная пена со специальным шприцем.
2. Нож для обрезки остатков.
3. Краска и кисточка.

Утепление внутри

Одним из эффективных способов утепления является утепления соединений рам. Для этого утеплитель прокладывают между открывающимися частями окна. Но этот метод подойдёт лишь в том случае, если рамы не имеют больших перекосов и щелей. Так как надёжно закрыть большую щель такому утеплителю не удастся.

1. Прокладка утеплителя между створками окна

Прокладка утеплителя между створками окна – это простой и удобный способ их утеплить. Для этого нужно купить специальный уплотнитель. Это обычно поролоновая или другая мягкая узкая лента, с клеящейся поверхностью. Для её укладки открывают раму и приклеить ленту на ту часть поверхности, которая соприкасается с открывающейся частью. Затем створки закрывают, проложенный утеплитель не пропустит в щели холод.

Понадобятся: утеплитель

Для большего эффекта лучше утеплить оба окна: внутреннее и внешнее.

2. Шведский способ

Шведский способ, отличается от предыдущего тем, что для утепления используют специальную трубку – изготовленную из силиконовой резины. Метод придумали шведы. Для неё в раме прокладывают бороздку, куда и прикрепляют с помощью гвоздей трубку.

Понадобятся:

1. Силиконовая резина (лучше шведского производства).
2. Молоток.
3. Стамеска.
4. Маленькие гвозди.

Утепления в комнате

Когда утепляется внутренняя сторона второй рамы. Здесь достаточно много способов, такое утепление можно проводить в любую погоду и во все времена года. И объясняется это просто – в квартире всегда тепло.

1. Утепление с помощью бумаги

Утепление с помощью бумаги является одним из самых бюджетных способов. Для него потребуется много бумаги и вода. Бумага замачивается в воде до образования кашицы. Открывается внутренняя рама и кашица заталкивается во все существующие щели. Затем ей дают подсохнуть и кладут сорбент между окон. Закрыв внутреннюю раму, с ней проводят такие же действия. Когда бумага засохнет, для эстетичного вида нужно заклеить щели специальным скотчем или полосками белой бумаги, намазанной мылом. Мыло высохнет щели и будут герметично закупорены, а внешний вид рамы – безупречен.

Понадобятся:

1. Старые газеты в больших количествах.
2. Вода.
3. Полоски белой бумаги или специальный скотч.
4. Обычное мыло, но лучше хозяйственное.

2. Поролон или тряпки

Поролон или тряпки тоже хороший изоляционный материал. Его используют в тех случаях, когда нельзя открыть рамы. Этими материалами заделывают большие и маленькие щели на раме внутри комнаты. Это один из самых широко распространённых способов утепления деревянных окон.

Тряпки разрезают на полосы и с помощью острых предметов, чаще ножа, реже отвертки запихивают в щели. Также поступают и с полосками поролона. Поролон можно купить в супермаркетах (хозотделы). А затем сверху приклеивают ту же бумагу или специальный скотч. Скотч имеет белый вид, и практически ничем не будет отличаться от краски на раме окна. В тех же супермаркетах можно купить и специальную бумагу для оклеивания окон.

При небольших щелях можно бумагу приклеить без внутреннего уплотнения, но такое утепления не принесёт должного эффекта. При наличии больших щелей – бумага будет отходить от рам.

Здесь нужно очень старательно запихивать щели, чтобы не было сквозняков иначе скотч или бумага не будут держаться. Очень неплохо для маскировки утеплителя использовать полоски бумаги, намазанные мылом.

Понадобятся:

1. Нарезанные мягкие тряпки или специальные полосы поролона.
2. Острый предмет с широким краем (нож или отвертка).
3. Вода.
4. Полоски белой бумаги или специальный скотч.
5. Обычное мыло, но лучше хозяйственное.

3. Шпатлёвка и герметик

Шпатлёвка и герметик внутри помещения используются редко, так как предполагается, что с наступлением весны окна снова будут открываться. Заделав щели герметиком или шпатлёвкой, убрать их весной будет проблематично, это может  даже повредить раму. Поэтому данные методы можно использовать только тогда, когда рамы не будут открываться.

Всё как в случае со шпатлёвкой на улице. Выбирая строительную пену или герметик нужно обязательно обратить внимание на маркировку, некоторые виды обладают достаточно высоким содержанием токсичных веществ и могут использоваться только на открытом воздухе.

Общие правила работы

Итак, если разложить весь процесс утепления на этапы, то получится:

1. Этап первый: Очистка рамы и стекла от грязи и пыли. Обработка химическими составами (мыло, спиртовые растворы для стёкол). Что позволит обеззаразить как рамы, так и стекла.
2. Этап второй: Все: и стекло, и рамы нужно вытереть насухо. Это в любом случае позволит убрать отслоившуюся краску и увидеть другие дефекты окон.
3. Этап третий: Если принято решение использовать сорбент, то самое время поставить его между рамами. Даже если это не будет выглядеть как дизайнерское решения, сделайте его не очень заметным.
4. Этап четвёртый: Проложить утеплитель. Убрать его остатки из дерева и стекла. Заделать неровности и постараться привести заделанный утеплитель в одну плоскость с рамой.
5. Этап пятый: Отделочные или маскировочные работы. Утеплитель лучше спрятать за скотчем, бумагой или краской.

И ещё некоторые советы:

1. Прежде чем начать работы оцените их объём: большие щели, вряд ли получится заделать с помощью скотча или полосок бумаги. А в маленькие будет сложно запихнуть толстый поролон. При заделке щелей лучше использовать несколько видов утеплителя одновременно. И только сверху заклеивать всё одним видом маскировки.
2. Не беритесь за тот вид утепление, который не подходит к погоде или времени года.
3. Не питайтесь использовать технологию, которая вам непонятна. О ней лучше хорошо расспросить у знакомых, которые это делали или у консультантов супермаркета. Обычно они охотно дают такие объяснения.

Всё – работа завершена! Уютной вам зимы.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Устранение щелей между стеной и оконной рамой

До начала массовой установки пластиковых окон деревянные рамы приходилось готовить к каждой зиме — красить, утеплять, затыкать щели для предотвращения сквозняков. Современные стеклопакеты в этом не нуждаются. Однако и у них осталось слабое место, порой требующее повышенного внимания. Сами оконные профили и места их стыков со стеклами собираются герметично и остаются таковыми много лет. Проблемы могут возникать в месте соединения рамы и стены — щели приводят к появлению все тех же сквозняков и требуют удаления.

Пространство между ПВХ рамой и проемом заполняется монтажной пеной. Эта процедура не всегда выполняется качественно, обычно по вине монтажников, но иногда и по объективным причинам, например, из-за сложности конструкции. Образовавшиеся щели и пустоты становятся источником сквозняков, в них скапливается влага, появляется плесень, а в некоторых случаях начинают жить насекомые. При обнаружении таких дефектов их нужно сразу же устранять.

 

На подготовительном этапе щели очищаются от попавшего мусора и загрязнений. Часть потерявшей свои качества пены из них тоже удаляется, чтобы новый заполняющий состав получил лучшее сцепление со старым. Его структура должна быть монолитной.

Чаще всего сквозняк проникает под подоконником. В таком случае находящийся снаружи отлив снимается, пространство очищается от остатков пены и снова более качественно заполняется тем же монтажным составом. После высыхания пены ее излишки срезаются.

При кажущейся простоте описанных работ к ним следует тщательно подготовиться. В первую очередь, надо разобраться в свойствах пены и научиться работать с этим материалом. При монтаже пластиковых окон используются только профессиональные заполняющие составы, и их нанесение осуществляется строительным пистолетом.

Все знают, что пена после выдавливания из тубы расширяется, но далеко не каждый представляет насколько. Чтобы не ошибиться в этом моменте, предварительно надо сделать тест. Для него немного пены наносят на лист бумаги и смотрят, как она себя ведет при отвердевании.

Монтажная пена удерживает элементы оконной конструкции, уплотняет и утепляет ее. Однако она не является герметиком, так как способна пропускать влагу, особенно в местах среза. По этой причине после обрезания поврежденные места обрабатываются краской. Так заполняющий состав защищается от проникновения влаги и разрушительно действующих на него солнечных лучей.

 

Снаружи в местах примыкания рамы к стене дома после монтажа нередко остаются видимые щели, не закрытые откосами. Их тоже надо ликвидировать, чтобы влага и пыль не проникали внутрь и не портили пенный уплотнитель. Эту работу стоит провести в превентивном порядке, даже если никаких сквозняков не наблюдается.

Щели с уличной стороны замазываются привычным акриловым герметиком (выбирается его морозостойкий вариант). Можно пользоваться составами на основе битума, но они имеют черный цвет, в то время как для работы с оконными проемами предпочтительнее все же белый.

Герметик тоже наносится пистолетом и после заполнения промежутков разравнивается шпателем.

Если не закрытые откосами щели слишком большие, то сначала их следует заполнить все той же пеной, предварительно удалив старый уплотнитель. Герметик в таком случае наносится уже после высыхания, обрезки и обработки затвердевшего пенного состава.

При соблюдении описанных правил защитный слой отлично справится со своими задачами. Однако со временем он разрушается, и процедуру придется повторять. Чтобы избавиться от этой необходимости и создать более надежную защиту, стоит установить откосы по всему наружному периметру окна. При наличии определенного опыта сделать это можно, в том числе, и своими силами.

Получайте новые статьи на почту каждый день!

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Как утеплить старые окна и оконные рамы

Через старые окна с деревянными рамами обычно теряется около 2/3 тепла из дома. Это очень много. Поэтому разобраться, как утеплять старые окна нужно обязательно, что бы перезимовать удачно.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно сделать для его спасения, как теплоизолируются деревянные оконные рамы, швы, стекла.

Сквозняк — злейший враг утеплительщиков

Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, называется сквозняк. Обычное дело — через одну оконную раму внутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, возможно с противоположной стороны дома, воздух из помещения уходит. В результате отопить всю улицу не хватает ни денег, ни сил.

Обнаружить сквозняк зимой не сложно, в том месте, где задувает холодный воздух вовнутрь будет мерзнуть подставленная часть тела. Можно это сделать и с помощью зажженной свечки.

Но зимой хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это сделать летом.

В теплое время нужно раскрыть старые деревянные рамы, провести их тщательную ревизию, добраться до наружных стекол, обнаружить щели, и принять все меры по утеплению старых окон.

Смотрим на прилегание стекол

В первую очередь нужно хвататься не за дерево, а за сами стекла. С течением времени деревянные рамы коробятся, замазка под стеклами отслаивается, и между стеклами и рамой возникают щели. Нужно проверить весь периметр остекления (и внутреннего и наружного) на этот счет.

Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики?
Для более качественной герметизации стекол штапики лучше снять.

Но возможно они еще «как новые» и покрашенные. Тогда нужно просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.

В другой крайности, когда рамы разболтанные, чтобы утеплить старые окна, желательно снять стекла и установить их заново на новой замазке или на масляной краске.

Если не вынимать стекло — порядок теплоизоляции

Но такую серьезную работу далеко не все захотят делать. Ведь стекла могут быть приклеенными частично на старой замазке и без боя (разбития) обычно вынуть их из рамы мало у кого получается.
Тогда воплощаем в жизнь следующую инструкцию.

• Вымыть окна.
• Снять старые штапики.
• Заложить силиконовый герметик по периметру стекол, пытаться впрыснуть его за стекло, если оно отходит.
• Установить штапик на место на герметике.

Если же можете вынуть стекла из рам, то тогда можно спокойно промазать стекла по периметру новой оконной замазкой. Она без проблем продается в магазинах. И вставить стекла на свое место, используя старые штапики. И покрасить раму заново.

Утепление окон с помощью парафина

Одним из действенных способов устранить мелкие щели, которые трудно заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в жидком состоянии затечет в любую щелочку и тут же застынет.

Кусок обычной парафиновой свечки расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяток поплавать некоторое время, пока парафин не расплавится. Работают обязательно в толстых перчатках.

Расплавленный парафин набирается в шприц и тут же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы главное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на место….

Применение трубчатого уплотнителя

Неплотно закрытые створки на окне — всегда источник холода. Если оконные рамы в холодное время предстоит открывать — закрывать, то их обязательно нужно уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько миллиметров и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.

Наклеить ее на лакокрасочное покрытие древесины очень легко, — нужно снять с уплотнителя защитную бумагу и прижать клейкой стороной к раме, конечно, предварительно вымытой. Таким образом устраняют сквозняки не только на окнах, но и по периметру дверей.

Беда в том, что самоклейки долго обычно не ходят – отклеиваются, особенно при частом пользовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно воспользоваться усовершенствованным силиконовым уплотнителем – долговечным и эффективным – см. видео далее, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую нужно отфрезировать по периметру рамы.

Применение скотча для заделки щелей в рамах

Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, мелкого, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но нужно помнить, что он, скорее всего, с краской рам образует очень стойкое соединение. И оторвать его можно будет только с верхним слоем краски.

Тем не менее, на старых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей с помощью скотча – самый распространенный метод утепления окон на зиму.

Раму нужно тщательно вымыть. Затем заделать все крупные щели ватой или тканью, так как большие сквозняки могут и не дать скотчу приклеится. Затем проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.

Проклейка скотчем, пожалуй, самый дешевый, быстрый и надежный способ устранения сквозняков по периметру старых оконных рам. Но скотч может нанести вред краске на поверхности дерева.

Заклейка щелей в окнах бумагой на муке

Старинный метод проклейки щелей где либо. Берется белая бумага полосками по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.

В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позже обмыть, стереть полностью, без особого вреда для рамы. К стеклу не клеится, поэтому щели по периметру стекла устранить таким способом не удастся. Наклейка примерно в 3 — 5 раз дольше и «мучительней» чем скотчем.

Бумага часто желтеет за зиму, и как правило, окна проклеенные бумагой смотрятся не слишком…

Проклейка окон тканью с поролоном

Более усовершенствованный метод проклейки окон на зиму — использование ткани на мыле, вместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусками марли.

Тонкий поролон можно дешево приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосками старую белую простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь более приглядный вид. А весной это все нужно смыть водой. И даже использовать повторно на следующий год, в отличие от бумажных вариантов.

Замазкой заделываются щели на окнах

Заделка щелей в окнах может быть сделана и с помощью замазки. Достаточно промазать хорошенько по всей площади древесины, и замазка прочно залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.

Можно сделать замазку на основе алебастра с небольшим добавлением мела. Но она будет «вечной», после пересыхания ее нужно будет выковыривать и делать новую.

Можно сделать смываемую замазку. Берется 3 части очень мелкого просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой чуть-чуть, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.

Видео об утеплении старых окон на зиму

Уплотнители под открывающиеся створки можно подобрать в соответствии с этим видео.

Что бы качественно установить резиновый или силиконовый уплотнитель на оконные рамы необходима определенная конфигурация, — специальная щель, куда будет заделано крепление уплотнителя. Как утепляют окна мастера – смотрите на видео.

Выше описаны несколько методов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили больших сюрпризов зимой. Но понятно, что это все полумеры. И старые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопрос — как утеплять окна на зиму радикально, раз и навсегда, нужно установить новые металлопластиковые или деревянные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, причем стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Только таким образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.

Утепление деревянных окон: подробная пошаговая инструкция

Окна в доме выполняют несколько задач. Они пропускают в помещение свет, при этом защищая само помещение от воздействия внешней среды. Также они заглушают звук, доносящийся с улицы, не пропускают осадки, защищают от ветра; задерживают морозный холод, и палящую жару.

Прекрасно, если окна в помещении справляются со всеми обязанностями. А если нет? В летний период дефекты конструкции заметны, неприятны, но с ними можно как то «мириться». Дома тепло, а с остальным — «да ладно». А вот с наступлением холодов, когда основной враг помещений — мороз беспрепятственно с улицы проникает в квартиру, жители начинают быстренько вспоминать все возможные способы утепления окон.

На самом деле, способов утепления деревянных окон существует множество. Но, так как «путей», через которые холодный воздух проникает вовнутрь немного, то и методы борьбы направлены на устранение одних и тех же дефектов. Это, в основном, заделывание щелей, которые находятся между стеклом и рамой, запаковывание щелей, которые образуются между створками (в деревянной сборной конструкции), между створками и рамой оконной конструкции.

Рассмотрим самые популярные и эффективные способы утепления.

Замазывание соединений герметиком, утепление газетой, ватой

Наносим замазку

Очень старый и знакомый многим метод утепления окон на зиму. Им пользовались наши мамы и бабушки, когда делали утепление деревянных окон своими руками.

Читайте про утепление окон и этот наш материал: http://kvarremontnik.ru/kak-uteplit-derevyannye-okna-instrukciya-po-rabote/

Порядок выполнения работы следующий.

Сначала оконные створки раскручивают.

Затем места соединения стекла и створки замазывают специальной замазкой. Она продается в магазине. По внешнему виду напоминает пластилин.

Детальнее о ней читайте здесь: http://kvarremontnik.ru/zamazka-dlya-derevyannykh-okon/

Замазку размягчают в руках, скатывают из неё длинные трубочки, укладывают вдоль соединения. Потом пальцем аккуратно размазывают, вдавливая, этот жгут. После замазка застывает и образует герметичное соединение.

Совет: Вместо замазки можно применять пластилин. Алгоритм работы тот же. Пластилин сначала размягчают, потом аналогично замазке закрепляют на стыке. После застывания пластилин хоть и примет «твердую» форму, его несложно будет размять и отскрести. Замазка для окон после застывания станет твердой.

Следующий шаг зависит от типа окна.

Разборные конструкции состоят как бы из двух одно рамных окон. Отличительная особенность таких форм — это широкое межрамное пространство, то есть стекла находились на расстоянии друг друга (каждая из рам открывалась отдельно).

Хозяйки утепляли расстояние между рамами со стеклами, чаще всего ватой. Для красоты на вате укладывали разные игрушки, зимние «атрибуты» и другое.

Стекла скрученной створки находятся на расстоянии, ширина которого равна ширине половинок деревянных створок. То есть, обе рамы соединялись между собой в единое целое. Створка в таких окнах функционирует как один элемент. Утепление между рамами обычно не делали, замазывали только соединения рамы и стекла.

Далее раму по периметру утепляли бумажными тонкими жгутиками, которые скручивали из газеты. Их плотно запаковывают в промежутки между оконными створками и рамой.

Совет: Нужно добиться такого их положения, в котором они будут надежно «сидеть» и не выпадать из гнезда.

Клеим жгутик

Потом, по верхней части оконной рамы, поверх жгутов, приклеивали полосу бумаги. Это могла быть все та же газета, цветная, белая бумага.

Как вариант, верхнюю ленту делали из ткани, ситца. Ленту обильно смачивали крепким мыльным раствором, потом приклеивали на окно. После застывания лента, в соединении с газетными жгутами образовывала защиту от холода.

Вариации этого метода утепления старых деревянных окон:

1. Вместо газетных жгутиков, в щель между створкой и рамой упаковывают вату, поролон.
2. Верхнюю изоляционную ленту с успехом может заменить скотч. Можно использовать канцелярский и малярный.

Весной, когда потеплеет и придет время убирать  прозрачный скотч, он может залипнуть так, что его будет сложно удалить с поверхности. Удалить «проклеенное» место можно, если его намочить и потереть по клеевому пятну моющим средством. Если сразу он не поддается, его надо оставить «откиснуть», а через некоторое время еще раз попробовать отмыть.

Утепление с уплотнителем

В этом случае порядок работы был следующий:

• Сначала замазывались соединения между стеклом и рамой.
• Затем окна мыли, собирали, скручивали.
• Далее по периметру оконной створки приклеивали уплотнитель:

Резиновый, Р,F,D-сечения

Резиновый уплотнитель — хороший вариант утепления

Такие уплотнители продаются  в строительных магазинах. Они могут быть на липком основании и без такового. Принцип их использования простой – нужно снять с ленты защитную пленку и приклеить липким краем по периметру окна.

Помните, что нельзя заниматься поклейкой, когда на улице низкие температуры. Лента не приклеится, а если приклеится, соединение будет не надежным, и быстро начнет отслаиваться.[/faq]

Поролоновый

Технология утепления та же. Со стороны клея снимается защитная лента. Поролон приклеивают по периметру окна.

Срок службы этих уплотнителей небольшой — 3-5 лет. Но они дешевые, поэтому метод достаточно популярен.

Шведская технология утепления окон из дерева

По сравнению со всеми вышеперечисленными методами, этот способ дает наибольший «эффект».

Качественное утепление конструкции происходит те только за счет того, что устанавливается уплотнитель. Здесь проводится целый комплекс работ — объединенная реставрация (подробнее читайте здесь) и утепление деревянных окон.

Итак, по порядку:

1. Схема утепления по шведской технологии

   Соединение стекло-рама герметизируется силиконом. Процедуру проводят для всех стекол. После того, как силикон подсохнет, раму не скручивают, а наоборот отсоединяют.

2. Между рамами окна приклеивают утеплитель. Затем раму скручивают. Прокладка-утеплитель сжимается рамами, в результате между ними образовывается герметичное соединение.
3. Утепление окна по шведской технологии будет бессмысленным, если не будут устранены все дефекты конструкции. Снятые створки тщательно проверяют по «геометрии», регулируют «навеску». В местах, где необходимо делают ремонт и коррекцию, чтобы утепление деревянных окон было качественным.
4. Зятем на створках прорезают специальные пазы. В домашних условиях собственноручно такую операцию сделать сложно, необходим специальный инструмент. Поэтому, чтобы сделать шведское утепление, нужно вызвать мастера.
5. В паз вставляется уплотнитель.  Он имеет специальную форму, округлый, с небольшим «гребешком». Уплотнитель, вернее его выступающую часть запаковывают в прорезанный паз, снаружи остается гладкий овальный выступ. Уплотнитель сделан из специального, пористого эластичного материала, который очень хорошо дублирует форму поверхности. Благодаря этому свойству соединение створок и рамы надежно герметизируется.

Совет: Уплотнитель можно окрашивать.

Подробнее о данной технологии мы писали в этой статье. Обязательно ее прочтите.

Как это делается на практике можно посмотреть на этом видео ролике.

Спасибо, что прочли материал до конца. Обязательно поделитесь им в социальных сетях – пусть и ваши друзья узнаю, как можно утеплять окна. Для этого нужно нажать кнопки социальных сетей, они находятся ниже.

Ремонт деревянных окон. — Доктор Лом. Первая помощь при ремонте

Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится. Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):   Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью. С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись. Створки (форточки) вообще не закрываются Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться. Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину Старая краска отваливается кусками Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться. Стекла дребезжат Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом. Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид. Треснуло стекло Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон). Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику. если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту; если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали; если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины; если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры. Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла. Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует Основная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком: Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:   Летом залетают комары и мухи Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету. Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место. Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.