Демонтаж штукатурки: ручной и механизированный способы, правила и советы

ручной и механизированный способы, правила и советы

06.11.2019

Растрескавшаяся или вздутая штукатурка – зрелище не из приятных. К счастью, наблюдать подобное на стенах или потолках приходится нечасто, ведь после правильного монтажа этот материал служит десятилетиями. Как убрать дефектный оштукатуренный слой, чтобы подготовить поверхность для новой отделки? Сырой или жирный участок на штукатурке может потрескаться 4 дефекта, при которых нужно удалить старую штукатурку Если поверхность выглядит безупречно, скорее всего, ее можно не демонтировать, но проверить не помешает. Простучите стену рукояткой молотка. Звук звонкий по всей площади? О демонтаже думать рано. Глухие тона, как и любое движение слоя под нажимом инструмента, должны насторожить. В скором времени на поверхности наверняка появятся дефекты. Если они уже есть, смело избавляйтесь от штукатурки и обновляйте отделку. Чаще всего встречаются такие проблемы: Трещины. Возникают из-за переизбытка в составе вяжущего вещества или недостаточного перемешивания раствора. «Дутики». Это не что иное, как непогашенные частички в известковом растворе. Вспучивание. Скорее всего, основание перед нанесением не было сухим. Отслаивание. Основание было, наоборот, слишком сухим или прочный раствор нанесли на более слабый. Перед укладкой керамической плитки или декоративного камня штукатурку лучше демонтировать Если предстоит отделка стен в домах послевоенного периода или сталинках, от старого слоя штукатурки нужно избавиться. В первом случае потому, что в его составе нет цемента – слой наверняка отслоился и частично осыпался. В сталинках, наоборот, штукатурка содержит слишком много цемента, поэтому легко растрескивается. Штукатурка штукатурке рознь: разбираемся в материалах Прежде чем принимать решение о демонтаже, разберитесь с составом материала: Глиняная – ее удаляют при любых отслоениях и разрушениях целостности. Глина сохраняет тепло в каминах, печах, отопительных щитках. Дефекты снижают показатель теплопроводности и эффективность обогрева, к тому же возникают вопросы к пожаробезопасности. Гипсовая – демонтируется только по мере разрушения. Слой без видимых дефектов можно не удалять. Достаточно прочная, убирается тяжело: за полчаса до работ ее рекомендуют смягчить водой с уксусом. Известковая – не подходит для нанесения цементно-песчаного раствора даже в идеальном состоянии. Цементная – повреждается в основном из-за нарушения технологии нанесения или замеса. Полимерная – очень прочная, подходит для любой отделки, демонтируется очень редко. Растрескивается и отслаивается из-за ошибок при нанесении. Отслоилась глиняная штукатурка на камине? Демонтируйте, иначе в доме будет холодно Как демонтировать старый слой штукатурки вручную Для ручного демонтажа можно использовать молоток или острый шпатель. Перед работой размягчите поверхность водой, это уменьшит количество пыли. Сначала удаляют дефектные участки, где адгезия самая слабая. Для этого достаточно обстучать их острым краем молотка, а остатки – снять шпателем или скребком. Через очищенный фрагмент стены шпатель или зубило аккуратно загоняют под торцевой слой, поддевают отваливающиеся куски и, простукивая по ним молотком, постепенно откалывают кусок за куском. Работа ведется сверху вниз. Если участок слишком крепкий и не поддается, его сбивают киркой, топором или зубилом, а в особо сложных случаях – перфоратором или шлифовальной машинкой. Главное – не повредить сильными ударами основание, особенно если оно гипсокартонное: в этом случае работать можно только шпателем или циклей. Демонтировать штукатурку вручную, как и поврежденную плитку, проще всего с помощью шпателя и молотка Как удалить штукатурку электроинструментом Прочные составы удаляют перфоратором с ударной функцией, оснащенным лопаткой-зубилом, которую располагают к стене под острым углом. В режиме «долбление» инструмент работает очень громко, к тому же образуется много пыли. Поэтому поверхность необходимо регулярно увлажнять из пульверизатора или мокрой тряпкой. А в завершение – воспользоваться промышленным пылесосом, например взятым напрокат в строительной фирме. Старую штукатурку можно демонтировать и угловой шлифовальной машинкой. Поверхность разрезают болгаркой на фрагменты, которые легко убираются зубилом или перфоратором. В любом случае на время работы понадобятся марлевая повязка или респиратор, защитные очки и перчатки. По окончании поверхность обрабатывают металлической щеткой, промывают и оставляют просохнуть. Если после демонтажа остались участки со старым слоем, их будет хорошо видно на высохшей стене. Значит, процедуру необходимо точечно повторить ручным или механическим способом. Демонтируете штукатурку перфоратором? Соблюдайте закон о тишине В чем особенности демонтажа штукатурки с потолка Технология демонтажа и инструменты в этом случае те же, но работать с поднятыми руками гораздо сложнее. Чтобы облегчить задачу, шпатель, скребок или терку закрепляют на длинную палку. Чтобы добраться до штукатурки, сначала удаляют декоративный слой. Известь смывают водой, водно-дисперсионную эмаль – специальным средством, а водоэмульсионную краску – водой с добавлением небольшого количества йода. Со стыков перекрытий можно удалять не всю штукатурку, а только участки, которые без усилий откалываются. Как снять декоративную штукатурку Особенность декоративной штукатурки – малая толщина слоя, поэтому велика вероятность повредить основание молотком и шпателем. О перфораторе или болгарке также придется забыть. Для этой цели подойдет специальная шлифовальная обдирочная машинка с зазубренными роликами на «подошве». Ее слегка прижимают к стене и перемещают по поверхности до появления чернового слоя. Если дорогостоящего инструмента нет, а брать в аренду его вы не планируете, можно воспользоваться циклей. Инструмент передвигают круговыми движениями из стороны в сторону, снимая отделку с небольшого участка. Процедура отнимает много времени и сил. Демонтаж декоративной штукатурки – дело тонкое В среднем после удаления штукатурки с квадратного метра стены получается 15–25 кг отходов. Строительный мусор необходимо вывозить отдельно от твердых бытовых отходов. Решите эту проблему заранее, чтобы не остаться в квартире с горой пыльных осколков. Запаситесь инструментарием и смело приступайте к демонтажу.

• демонтаж
• штукатурка

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

Демонтаж штукатурки своими руками | Строительный портал

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Штукатурка – очень стойкий отделочный материал, и если процесс оштукатуривания выполнен технологически верно, то такое покрытие прослужит десятилетиями.

Однако в силу ряда факторов штукатурка может растрескиваться, вздуваться или отходить от стены. В таких ситуациях требуется ее замена.

В статье речь пойдет о том, как определить необходимость снятия штукатурки и выполнить правильный демонтаж отделочного слоя.

1. Необходимость демонтажа старой штукатурки: обследование поверхности
2. Способы демонтажа штукатурки со стен
   • Выбор рабочего инструмента
   • Частичная замена штукатурки
   • Полный демонтаж штукатурки: пошаговая инструкция
3. Особенности демонтажа штукатурки с потолка
4. Снятие декоративной штукатурки
5. Рекомендации специалистов по демонтажу штукатурки

Необходимость демонтажа старой штукатурки: обследование поверхности

Подготовка основания – один из наиболее важных моментов проведения ремонта. От качества выполнения этой работы зависит внешний вид и долговечность последующей декоративной отделки.

Подготовка поверхности, в первую очередь, подразумевает удаление старого покрытия.

Подобная работа весьма трудоемка и кропотлива, особенно, если речь об оштукатуренной поверхности. Необходимость снятия покрытия зависит от его состояния, состава старой штукатурки и предполагаемой отделки.

Актуальность демонтажа старой штукатурки – зависимость от состава:

1. Глиняная применяется при обустройстве отопительных щитков, каминов и печей. Отслоение, разрушение целостности глиняной отделки требует ее замены, так как перечисленные дефекты снижают теплопроводность. Неизбежна чистка и при планируемой отделке печи плиткой на штукатурку.
2. Гипсовая штукатурка снимается по мере разрушения.
3. Известковая демонтируется при ослаблении слоя и при необходимости нанесения цементно-песчаного раствора.
4. Полимерная штукатурка отличается прочностью. На нее можно наносить любые растворы. Необходимость снятия связана с несоблюдением технологии нанесения штукатурки. Допущенные ошибки со временем приводят к растрескиванию и отслоению.
5. Цементная часто подлежит удалению из-за конструктивных ошибок, допущенных прежними строителями при отделке или замесе цементно-песчаного раствора.

Важно! Целесообразность демонтажа старой штукатурки должна быть оправдана. Менять без особой причины штукатурку не рекомендуется.

Перед принятием решения о снятии штукатурки необходимо осмотреть внимательно поверхность. Демонтаж старого покрытия потребуется в следующих случаях:

1. На стенах появились трещины. Этот дефект возникает, если консистенция раствора слишком жирной – в составе было много вяжущего вещества. Кроме того, трещины появляются, если штукатурка высохла быстро или раствор плохо перемешан.
2. Появление дутиков на стене связано с использованием известкового штукатурного раствора, который содержит непогашенные частички.
3. Вспучивание штукатурки может возникнуть как следствие переизбытка влаги в основании. Этот дефект предусматривает частичную замену штукатурки.
4. Отслаивание – последствие пересушенной основы или нанесения прочного раствора на слабый.

В каких ситуациях не избежать демонтажа старой штукатурки:

1. Ремонт дома, возведенного в послевоенный период. При строительстве большинства домов использовалась штукатурка низкого качества. В составе такого материала нет цемента, поэтому раствор осыпается и отслаивается.
2. При укладке керамической плитки или декоративного камня. Если качество штукатурки вызывается сомнения, то ее надо демонтировать.
3. В «сталинках» старая штукатурка содержит много цемента, из-за чего на стенах могут образоваться трещины.
4. Появление «сырых» или жирных участков на стене или потолке.

Проверить качество штукатурки получится с помощью молоточка. Рукояткой надо простучать всю поверхность. Звонкий звук свидетельствует от надежности и прочности штукатурки. Если слышен глухой звук, значит, штукатурка держится слабо и в скором времени начнет отслаиваться.

Способы демонтажа штукатурки со стен

Выбор рабочего инструмента

Технология проведения демонтажных работ в квартире зависит от применяемого инструмента.

Использование молотка – самый простой метод, который подойдет для демонтажа отслаивающейся штукатурки. Острым краем молотка обстучать поверхность стены. Если штукатурка плохо держится, то она отпадет сама. Остатки штукатурного раствора снять с помощью скребка или шпателя.

Острым шпателем удастся снять крупнозернистую штукатурку. Технология достаточно трудозатратна, требующая периодической замены/заточки шпателя и применения физической силы.

Качественно подготовить основание под декоративную отделку можно специальной теркой. Чтобы сократить количество пыли стену надо смачивать водой.

Если шпаклевка крепко держится на стене, то ручным методом ее снять не получится. В качестве «тяжелой артиллерии» подойдет перфоратор с ударной функцией. Для этого в гнезде фиксируется специальная насадка, инструмент переводится в положение «удар».

Выполнять демонтаж старой штукатурки можно и с помощью болгарки. Алмазным отрезным кругом надо сделать на поверхности горизонтальные и вертикальные полосы на глубину штукатурного слоя. Окончательный демонтаж штукатурки производится шпателем или скребком.

Существенно облегчают работу специализированные электроинструменты: машинки для снятия штукатурки типа AGP, Flex, шлифмашины (УШМ, ПШМ, ЛШМ).

Частичная замена штукатурки

Далеко не всегда существует потребность полной замены штукатурки. Во многих случаях достаточно удалить единичные дефекты старого покрытия.

Варианты частичного снятия и реконструкции штукатурки:

1. Крупные образовавшиеся трещины надо отрезать и тщательно затереть металлической щеткой. Поверхность обильно смочить водой, после чего – заново обработать раствором. Мелкие трещинки удалить перетиркой – раствором из гипсового теста и мела.
2. Появившиеся дутики убрать скребком. Приготовить новый раствор и после полного гашения извести обработать поверхность.
3. Если участок штукатурки вспучился, то поврежденный слой надо снять шпателем. Стену хорошенько просушить и нанести новую штукатурку.
4. Отслоившиеся участки снять, основание увлажнить и покрыть новым слоем штукатурки. Важно, чтоб нанесенный раствор был крепче последующего слоя.

Порядок частичного удаления штукатурки наждачной бумагой:

1. Старую отделку обильно смочить водой. Дать покрытию впитать влагу. При необходимости – повторно увлажнить поверхность.
2. На терке зафиксировать наждачную бумагу. Снимать старую штукатурку надо круговыми движениями, смачивая «наждачку» водой.
3. Если штукатурка не поддается удалению, а «шкурка» быстро выходит из строя, то необходимо применять шлифовальную машинку. В этом случае смачивать надо стену, так как круг увлажнять не рекомендуется.

Полный демонтаж штукатурки: пошаговая инструкция

В случаях, когда частичного демонтажа и реконструкции старого основания недостаточно, требуется выполнить полное снятие штукатурки. Для проведения работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• шпатель и скребок;
• молоток и топор;
• болгарка;
• перфоратор;
• очки, защитная маска;
• пульверизатор с водой.

Для демонтажа «крепкой» штукатурки может пригодиться болгарка или специальная шлифовальная машинка.

Важно! Приступая к снятию штукатурного слоя, необходимо надеть повязку из марли или респиратор, перчатки и защитные очки. Эти меры защитят от пыли.

Первый этап. Подготовка поверхности:

1. Смочить стены большим количеством воды. Подождать пока штукатурка не размокнет.
2. Если некоторые места высохли очень быстро, то следует повторить увлажнение стены.
3. Проверить состояние штукатурки, погрузив в нее угол шпателя.
4. Когда штукатурка станет рыхлой, то можно приступать к ее снятию.

Второй этап. Первичная обработка поверхности:

1. Выполнить простукивание поверхности, используя зубило с молотком или ненужный топор (инструмент быстро затупится и придет в негодность).
2. В результате работы от стены должны отпадать куски штукатурки.
3. Топором надо делать зарубки, а цельные фрагменты покрытия отделять зубилом, приставляя его к стене под острым углом.

Третий этап. Долбление сложных участков. Ниже описанный метод обычно применяется для демонтажа штукатурной смеси, содержащей много цемента. Такое покрытие отличается высокой прочностью, и снять его молотком с зубилом вряд ли удастся. В данных условиях специалисты рекомендуют воспользоваться перфоратором:

1. На перфоратор установить зубильную насадку, переключить инструмент в режим долбления.
2. Удерживать перфоратор под острым углом к стене. Покрытие периодически надо обильно смачивать водой.

Четвертый этап. Разрезание. Некоторые виды штукатурки сложно демонтировать, даже используя перфоратор. Для снятия такого покрытия придется применять болгарку:

1. На болгарку установить диск для камня.
2. Болгаркой нанести вертикальные и горизонтальные разрезы на стену, поделив поверхность на небольшие прямоугольные участки.
3. С помощью зубила и молотка удалить отдельные фрагменты штукатурки. Для уменьшения пыли – стену смачивать водой.

Особенности демонтажа штукатурки с потолка

При удалении штукатурки с потолка придерживаются такой же технологии, как и для снятия старого покрытия со стены. Однако сам процесс более сложный и требует от исполнителя больших трудозатрат, так как руки приходится постоянно держать в верхнем положении. Демонтаж можно несколько облегчить, если закрепить терку, скребок или шпатель на длинную палку.

В процессе снятия штукатурки часто требуется предварительная смывка декоративного слоя. Обычную известь довольно просто смыть обычной водой. Для удаления водоэмульсионной краски рекомендуется в воду добавить немного йода, а снятие водно-дисперсной эмали лучше выполнять специальными смывками.

Подготовка потолка под нанесение новой штукатурки предусматривает удаление любых неровностей, выступающих над поверхностью. Кроме того, надо избавиться от слоя штукатурки со стыков плит. Для этой цели подойдет молоток и шпатель.

Совет. Со стыков перекрытий рекомендуется удалять ту штукатурку, которая отошла от плиты или без усилий откалывается.

Снятие декоративной штукатурки

Демонтаж декоративной штукатурки – более «тонкая» работа. Здесь использование перфоратора или болгарки недопустимо. Такое покрытие имеет небольшую толщину, и действовать надо аккуратно, чтоб не повредить основание стены.

Сбивать декоративную или венецианскую штукатурку нельзя, поэтому придется скрести или шлифовать. Удобнее и быстрее работать шлифовальной обдирочной машинкой. Подошва инструмента содержит зазубренные ролики, которые при вращении удаляют небольшой слой штукатурки с обрабатываемой поверхности.

Порядок выполнения работы следующий:

1. Включить шлифмашинку и прижать под прямым углом «подошву» к стене.
2. Слегка прижимая, перемещать инструмент по поверхности.
3. Количество проходов определяется визуально. Если черновое покрытие оголилось, значит, пора передвигать шлифовальную машинку на следующий участок.

Зачистка шлифмашинкой происходит очень быстро. Единственный недостаток – необходимость приобретать или брать в аренду дорогостоящий инструмент.

Второй вариант удаления декоративного слоя – соскребление циклей. Технология простая – круговыми движениями передвигать инструмент по поверхности из стороны в сторону, последовательно снимая отделку. Недостаток такого метода – небольшой захват стены. Поэтому весь процесс занимает много времени.

Рекомендации специалистов по демонтажу штукатурки

1. Работая перфоратором, можно легко повредить основание. Снимать штукатурный слой надо не спеша. Лучше повторно подчистить поверхность, чем повредить, а потом ремонтировать основу.
2. Если слой штукатурки превышает 3 мм, то лучше воспользоваться вибрационно-шлифовальной машинкой. От обычной она отличается тем, что рабочий элемент двигается в одной плоскости из стороны в сторону.
3. Сложнее всего в удалении цементные и гипсовые штукатурки. Чтоб облегчить процесс, за полчаса до работы стену надо промочить водой с уксусом. Кислота делает гипс рыхлым.
4. Приняв решение оставить старую штукатурку, надо учитывать, что новый слой должен быть слабее предыдущего, тогда при усадке он не нарушит целостность старой слабой отделки. Например, на цементно-песчаную можно уложить любой раствор, на гипс нельзя наносить цементный состав, а на глиняную вообще ничего наносить сверху не рекомендуется. Песчано-глиняный раствор может наноситься на любое покрытие.
5. Если под штукатуркой находится гипсокартон, то сильные удары крайне не желательны. Демонтаж лучше выполнять шпателем или циклей.
6. При обустройстве нового слоя штукатурки специалисты рекомендуют применять более дорогую смесь, но наносить ее тоньше. Основную толщину можно набрать прежним составом.
7. Остро обстоит проблема утилизации остатков старой отделки. В многоквартирных домах придется организовывать вывоз строительного мусора самостоятельно. При этом, важно учитывать  вес штукатурки 1 м2 при демонтаже. Эту величину можно просчитать, зная примерную величину снятого слоя. Например, ориентировочный вес 1 м3 стяжки составляет порядка 1000-1500 кг, значит 1 кв. м. весит около 10-15 кг. При толщине штукатурки в 2 см, вес отходов составит около 20-30 кг.
8. Остатки штукатурки до их вывоза хранить лучше под навесом. Иначе, во время дождя они намокнут и увеличатся в весе. Это затруднит погрузку строительного мусора.
9. Перед началом демонтажных работ важно определить места размещения электрических точек и проводки. В случае необходимости (особенно, при работе перфоратором и болгаркой) отключить электропитание.
10. Стены желательно смачивать теплой или горячей водой – это ускорит процесс разрыхления старой штукатурки.

как снять декоративное покрытие со стен, как снять старую штукатурку, как очистить поверхность от шпаклевки

Гипс

– один из самых прочных облицовочных материалов. Если работа по оштукатуриванию выполнена качественно, то материал прослужит не один десяток лет. Однако в силу определенных условий и факторов штукатурка может трескаться, вздуваться и отходить от поверхности. В этом случае он демонтируется и заменяется.

Особенности

Прежде чем задать вопрос, как снять старую штукатурку со стен или потолка, стоит уточнить, в каких случаях демонтаж вагонки является необходимостью и чем она определяется.

Необходимость очистки стен от старого штукатурного покрытия зависит от его состава:

1. Глина. Внутри помещений чаще всего используется в отделке каминов, печей и различных отопительных приборов. В процессе эксплуатации оно может отслаиваться и портиться, поэтому иногда необходим демонтаж и замена старого покрытия на новое.
2. Гипс. Демонтаж осуществляется по мере разрушения или при необходимости покрытия гипсового слоя более твердым и тяжелым, чем гипс, строительным материалом.
3. Известь. Восстанавливается по мере ослабления слоя, а также при работе с цементной или полимерной штукатуркой.
4. Цемент. Чаще всего демонтируется из-за технологических ошибок в процессе нанесения штукатурки на поверхность.
5. Полимер. Структура полимерного покрытия достаточно пластична, но очень прочна. Они быстро схватываются с любой поверхностью, и на них можно наносить любой раствор. Появление трещин и отслоений происходит при усадке или нарушениях технологии нанесения.

Очистка стен от штукатурки необходима при укладке плитки. Если не удалить старый материал, то отслоив нижний слой, плитка может отвалиться вместе с ним.

Прочная песчано-цементная поверхность может быть покрыта материалами любого состава. Гипсовая штукатурка не переносит цементный раствор. На известковую поверхность можно наносить глину и гипс. Глиняный слой обновляется только с помощью глины; другие материалы не схватываются. Песчано-глиняный раствор можно наносить на любой материал и на любой тип поверхности.

Виды

В наше время строительный рынок изобилует облицовочными материалами, поэтому сделать окончательный выбор достаточно сложно. В некоторых случаях прибегать к помощи специалиста необходимо. Однако есть категория материалов, когда можно быть уверенным, что изделие максимально устойчиво к внешним воздействиям, а также к разного рода механическим дефектам. Этот вид отделочных материалов – декоративная штукатурка.

Отличное внешнее качество и долгий срок службы делают декоративную штукатурку выгодным приобретением. Материал имеет кремовую текстуру с вкраплениями, придающими ему прочность и увеличивающими объем. Декоративная штукатурка успешно выполняет имитацию различных материалов, таких как камень, тканевое покрытие, обои и так далее. С его помощью можно создавать различные конструкции стен и потолков. Это может быть поверхность с нанесенными на нее замысловатыми рисунками, а также различными визуальными эффектами.

Эти облицовочные материалы можно разделить на оклеивающие и конструкционные. В первом случае использование штукатурки предназначено для выравнивания поверхности (черновой слой) под дальнейшую облицовку. В случае со структурной штукатуркой она сама является основным облицовочным материалом и придает поверхности законченный вид.

Декоративная штукатурка – понятие очень обширное, объединяющее множество вариантов отделочных материалов.

Особой популярностью пользуются:

• Кирпичная крошка;
• флоковое покрытие;
• фактурная штукатурка;
• Венецианская штукатурка;
• структурная штукатурка.
Венецианская штукатурка фактурная штукатурка флоковое покрытие

Одним из основных, а также наиболее важных элементов этого вида штукатурки является связующее, которое в своем составе относится к минеральным, полимерным, силиконовым или силикатным.

• Минеральная штукатурка — материал, преобладающим компонентом которого является известь. В сочетании с каменным порошком, глиной и различными минеральными веществами смесь обладает прочностью, которая со временем может возрастать.
• Штукатурка полимерная . Благодаря наличию в составе акриловых смол является одной из самых устойчивых к перепадам температуры и повышенной влажности. Такой материал легко наносится на любой тип поверхности и способен имитировать мрамор или кожу.
• Силикатная штукатурка отличается высокой пластичностью. Материал практически не подвержен загрязнениям и обладает высокой паронепроницаемостью.
• Силиконовый гипс. Основным компонентом материала является силиконовая смола. Среди многочисленных достоинств одними из основных являются устойчивость к температурным колебаниям, широкая цветовая гамма, высокий показатель пароизоляции.

Как быстро пройти?

Для того, чтобы узнать уровень повреждения штукатурки, нужно постучать по поверхностному слою небольшим молоточком, причем делать это нужно очень осторожно, не прикладывая к ударам большой силы. Если стук четкий и отчетливый – это показатель того, что со штукатурным слоем все в порядке. Если стук глухой, на ощупь материал слишком сухой и старый, а при постукивании штукатурка вот-вот отпадет – то ликвидацию такой штукатурки необходимо завершить как можно скорее.

Отбить старый слой штукатурки максимально удобно и быстро своими руками.

Самый простой метод пробивки отверстий — использование небольшого электрического перфоратора. , который благодаря своей специальной насадке в виде широкого лезвия способен поддеть старый слой материала и очистить от него поверхность. Важный совет при удалении штукатурки таким способом – увлажнять поверхность стены, чтобы в процессе уборки в помещении не было много пыли и грязи. Демонтаж также производится с помощью специального молотка с киркой в ​​качестве одной из его сторон.

Очищать штукатурку шпателем только в том случае, если она находится в катастрофическом состоянии. В этом случае гипс часто отслаивается и отпадает самостоятельно, остается только немного ему помочь, поддев шпателем.

Иногда, помимо кирпича, прочной опорой для толстого слоя штукатурки служит черепица. Процесс демонтажа такой стены трудоемкий и требует значительных усилий. Черепица представляет собой небольшие деревянные дощечки, уложенные на поверхность стены. Демонтаж такой стены начинается с тщательного откола и очистки штукатурки в районе опор и тщательного осмотра и оценки состояния поверхности у потолков. Самый простой и бюджетный способ ремонта деревянной стены обшить гипсокартоном.

Важно понимать, что выполняемая работа — дело пыльное, поэтому в качестве меры предосторожности необходимо надевать респиратор и защитные очки.

Необходимые инструменты

Используемые инструменты имеют огромное влияние на качество работы и, конечно же, на результат. Как упоминалось выше, использование молотка — это простой и доступный способ удалить отслаивающуюся штукатурку. Острая сторона инструмента предназначена для постукивания по поверхности. Потом, если гипс держится крайне ненадежно, то велика вероятность, что он отпадет сам собой. Остатки можно убрать скребком или кельмой.

Если шпаклевочный материал имеет крупнозернистую консистенцию, то его проще всего удалить острым шпателем. Этот метод требует значительных физических усилий, а также постоянной замены или заточки инструмента.

Качественно подготовить стену к отделке ее декоративными материалами можно с помощью специальной терки.

Если шпаклевка держится на стене достаточно крепко и не поддается ручным методам удаления, то в этом случае стоит прибегнуть к использованию «тяжелой артиллерии». Лучше всего послужит перфоратор с ударной функцией. Для этого в гнездо закрепляют специальную насадку, а инструмент переводят в ударный режим.

Демонтировать старый штукатурный слой также можно с помощью болгарки. Алмазным отрезным диском на поверхности нарезаются горизонтальные и вертикальные полосы, глубина которых будет соответствовать глубине слоя штукатурки. После этого остатки можно удалить тем же скребком или кельмой.

Конечно, вооружившись специальным электрооборудованием для снятия штукатурки, работа пойдет легче и быстрее. Это могут быть специализированные станки типа АГП, различные шлифовальные машины и так далее.

Удаление с поверхности потолка

Технология удаления штукатурки с поверхности потолка практически такая же, как и со стены. В этом случае сил потребуется гораздо больше, так как постоянно держать руки в поднятом положении очень сложно. Для облегчения процесса демонтажа можно прикрепить длинную палку к терке, кельме, скребку или к любому другому инструменту.

В процессе очистки потолка от штукатурки часто необходимо предварительное мытье декоративного слоя. Например, известь легко смывается обычной водой. Для удаления водоэмульсионной краски нужно добавить в воду немного йода, в случае с водно-дисперсионной эмалью лучше использовать специальные промывочные растворы.

Перед процессом нанесения на потолок новой штукатурки необходимо убрать все неровности, неровности, выступающие над поверхностью. Обязательно зачищайте стыки плит. Это можно сделать молотком или шпателем.

Советы и рекомендации

Воспользуйтесь советами профессионалов, и тогда работа пойдет намного быстрее и эффективнее.

• При работе с перфоратором нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить основу. Спешить со снятием штукатурного слоя бесполезно. Лучше очистить поверхность за несколько проходов, чем повредить фундамент и продолжать его ремонт.
• Если слой штукатурки толще 3 мм, то необходимо использовать вибрационную шлифовальную машину. Основное отличие этого станка в том, что рабочий элемент совершает движения из стороны в сторону в одной плоскости.
• Больше всего трудностей вызывает удаление цементно-гипсовой штукатурки. Для облегчения снятия за 30 минут до работы следует обработать поверхность раствором воды и уксуса. Кислота, содержащаяся в уксусе, сделает гипс более рыхлым.
• Решив оставить слой старой штукатурки, важно понимать, что материал нового слоя должен быть слабее предыдущего, чтобы не нарушить старый слой при усадке.
• Если под слоем штукатурки находится гипсокартон, то делать удары нужно аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий. Демонтаж лучше производить молотком с киркой или мастерком.
• При нанесении нового слоя штукатурки на старый лучше использовать более дорогой раствор, но наносить его более тонким слоем.

О том, как разобрать штукатурку, смотрите в следующем видео.

Как демонтировать деревянные детали

При ремонте комнаты иногда лучше полностью удалить все деревянные детали. Вот советы, как успешно разобрать комнату.

Автор:

Мэрили Макдональд

Дата публикации:

Если вам предстоит капитальный ремонт оштукатуренных стен или вы планируете обновить сантехнику или электропроводку, зачастую проще сначала снять все деревянные элементы. (Фото: Ричард Секстон)

Когда вы приступаете к ремонту комнаты, одной из ваших первых задач является то, как аккуратно снять обшивку дверей и окон, плинтусы и другие деревянные элементы, чтобы потом их можно было вернуть на прежнее место. Возможно, вам нужно снять стратегический молдинг, чтобы проложить новую проводку или восстановить утраченный вес окна. Если вы сносите стены до голых стоек, чтобы заново оштукатурить, добавить сантехнику или утеплить, то «снятие всего» может сэкономить время. Еще одна причина для удаления отделки — снимать краску в безопасном проветриваемом помещении, а не в комнатах, в которых вы живете. Слои краски отрываются быстрее, и ваша спина чувствует себя лучше, когда вы кладете работу на козлы.

Будьте осторожны. Погонажные изделия трескаются, даже если подойти к делу методично, и на местном лесопилке вы не найдете одинаковых узоров или пород дерева. Вот как мы предлагаем вам подойти к работе по деликатному демонтажу.

Низкотехнологичные инструменты

Забудьте об отвертках! Они долбят дрова. Тем не менее, демонтаж деревянных конструкций — работа, вполне доступная для новичка. Ручные инструменты — это все, что вам нужно. Две 16-дюймовые монтировки, плоские на обоих концах, необходимы. Другие инструменты включают в себя:
• Два 6-дюймовых шпателя
• Молоток
• Кожаные рабочие перчатки
• Универсальный нож с выдвижным лезвием
• Лезвие ножовки, один конец которого покрыт держателем или клейкой лентой
• Полдюжины деревянных гонтов
• Гвоздодер
• Напильник по металлу
• Стремянка
• Шпагат для связывания наличников
• Несмываемый маркер (для отметки исходного положения на обратной стороне наличников)
После этих небольших вложений, пот и капитал помогут вам до конца пути.

Используйте ножовочное полотно для обрезки скрытых или упрямых гвоздей. Большие пильные полотна (показаны здесь) — идеальные инструменты. (Фото: Гордон Бок)

С чего начать

Чтобы освободить деревянные изделия от обоев, которые могут накладываться на них, или от слоев краски, «приклеивающих» их к стене, вставьте новое лезвие в универсальный нож и сделайте надрезы по периметру окон, дверей и плинтусов. Прорезание слоя краски так же ослабляет деревянную конструкцию, как и сильное ворчание, поэтому не пропускайте этот шаг.

Разборка молдингов аналогична нажатию кнопки перемотки назад на видеомагнитофоне. Вы выполняете процесс сборки внутренней отделки из компонентов в обратном порядке. К косякам прибиваются оконные и дверные наличники, а к наружным краям плоского наличника могут быть прибиты дополнительные накладные молдинги. Две маленькие части могут составить то, что выглядит как единый профиль. Надрежьте суставы, и их будет намного легче разобрать.

Во-первых, выберите неприметную дверь или окно, поднимитесь по лестнице и нажимайте на шпатель (или слегка постучите молотком по рукоятке), пока лезвие не проскользнет между стеной и деревянными деталями. Покачивайте шпателем вперед-назад. Затем осторожно вбейте в это отверстие согнутый конец монтировки. Используйте рычаг и отодвигайте отделку от стены, пока не найдете гвоздь. Если вы обнаружите, что сила, которую вы прилагаете, повреждает штукатурку (и вы хотите сохранить штукатурку), вставьте деревянную черепицу за монтировку.

Когда вы найдете первый гвоздь, поместите выемку монтировки вокруг этого гвоздя и поддевайте, пока не увидите второй гвоздь. Используйте черепицу, чтобы отделить деревянные изделия от стены, иначе отделка может вернуться на место, когда вы ее отпустите, и шляпка отделочного гвоздя просочится сквозь поверхность краски. Это нет-нет.

Подденьте второй гвоздь с помощью монтировки, стараясь защитить стену шпателем или гонтом. Везде, где прибит молдинг, есть шпильки или деревянные блоки, так что у вас будет прочная опора, на которую можно опереться. Не так, если вы ковыряетесь между стойками, где нет ничего, кроме планки.

Хороший способ защитить молдинги — просунуть монтировку между двумя шпателями с широкими лезвиями. (Фото: Гордон Бок)

Длинные гвозди крепят плоские наличники вокруг дверей и окон к косякам и черновой раме. Чтобы снять кожух, вам может понадобиться использовать две монтировки, работающие в противоположных направлениях. Начиная с шпателя, расширьте отверстие, перемещая его вперед и назад, а затем вставьте один монтировку. Работайте аккуратно, чтобы не задеть края. Когда у вас есть место, вставьте рядом с ним вторую монтировку. Вы также можете использовать этот метод для удаления оконных упоров, но будьте осторожны. Иногда оконные упоры привинчивают, а не прибивают. Винты, особенно латунные винты с круглой головкой в ​​​​паре с латунными шайбами, позволяют домовладельцам вносить сезонные коррективы в липкие или дребезжащие оконные створки. Шурупы также отлично подходят в случае, если вес створки нуждается в ремонте. Однако со временем маляры покрывают винты.

После того, как монтировка высвободит накладки на каждом гвозде, аккуратно потяните руками в перчатках. Если гвозди упрямятся и молдинг начинает раскалываться, вместо того, чтобы ковырять его монтировкой, используйте полотно ножовки. Вставьте лезвие в щель между стеной и молдингом.

Оберните один конец ножовочного полотна клейкой лентой, чтобы было за что зацепиться, затем обрежьте гвоздь, и молдинг освободится. Вы также можете использовать ножовку, когда освобождаете молдинг у первого гвоздя. Как только этот гвоздь будет отрезан, кусок оторвется от стены, и вы сможете увидеть, где находится следующий гвоздь.

Всегда работайте с углов или концов, особенно на молдингах, которые изгибаются. В противном случае вы рискуете их сломать. Примером этого типа лепнины является отделка ogee, используемая вокруг окон, карнизов, картинных лепных украшений и цоколя. Эти хрупкие детали требуют особого ухода.

Крупные сборные молдинги, такие как этот карниз, состоят из отдельных профилей меньшего размера, прибитых один к другому. Их будет легче демонтировать, если вы забьете стыки между ними. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Скосы и молдинги

Не торопитесь с этими малышами. Мало того, что профили молдингов трудно воспроизвести, так еще и установка углов требует много времени. Какой-то плотник долго работал над этой «подгонкой поцелуя». Не путайте это. Внешние углы разбираются легче всего. Надрежьте краску канцелярским ножом, вставьте шпатель и ослабьте, пока не найдете первый гвоздь. Затем аккуратно подденьте шпатель монтировкой. Работайте вдоль отделки, гвоздь за гвоздем, пока не ослабите ее от одного конца до другого. Теперь начните осторожно тянуть в том месте, где расположены гвозди. Не позволяйте отделке упасть назад.

Внутренние углы не скошены, обработаны. Это означает, что одна доска обрезана ровно и доходит до угла, где она обрезана под углом 90 градусов. Другая доска обрезается копировальной пилой по профилю установленного молдинга. Надрежьте краску в углу, затем попробуйте ослабить одну доску, а затем другую, пока не решите, какая из них с наибольшей вероятностью освободится. Предварительно необходимо удалить обработанную часть.

Внутренние углы обработаны, одна деталь накладывается на другую. Ослабьте каждую доску, пока не решите, какая из них находится сверху. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Внахлестку часто можно найти посреди длинного карниза или карниза. Эти соединения внахлестку располагаются над стойками или, в случае сплошных каменных стен, основаниями, то есть деревянными блоками, вставленными в кирпич или штукатурку в качестве анкерных гвоздей для столяров, отделывавших дом. Длина этих частей имеет решающее значение. Каждая деталь молдинга должна вернуться туда, откуда она пришла. Так что, даже если одна часть расколется, когда вы ее снимаете, немедленно остановитесь и склейте ее вместе. Прикрепите сломанные, свежеприклеенные кусочки к шине зажимами. Лепнина — не лучшая мебель, но нельзя отрицать, что бутылочка клея для шкур может сделать для ремонта на строительной площадке. Клей для шкур имеет длительное открытое время, что позволяет аккуратно расположить фрагментированные концы. Клей для кожи также не оставляет толстых остатков засохшего, белого или желтого столярного клея. Смывки теплой водой скрывают клей, в отличие от белого клея, который склеивает поры дерева и действительно проявляется, если вы наносите прозрачную отделку.

Поскольку молдинги прибиты к стойкам, у вас будет твердая поверхность, на которую можно опереться. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Иногда плинтусы могут обмануть вас, думая, что у них есть отдельная крышка основания, хотя на самом деле они представляют собой одно целое с фрезерованным профилем сверху. Не лезьте слишком сильно, пока не будете уверены. Еще одним элементом плинтуса является цокольный башмак, который скрывает зазор между плинтусом и половицами. Оценка углов, внутри и снаружи; начните со скошенных углов, если они есть. Высокие плинтусы — 12-дюймовые — обычно крепились длинными гвоздями. Их не всегда легко извлечь. Заглушка основания может быть прибита гвоздями к плинтусу и прямо к стене. Гвозди в двух направлениях очень надежно удерживают деревянные изделия на месте. Вот еще одно место, где пригодится ножовочное полотно. Вставьте его в щель и отрежьте один или несколько гвоздей.

Совет для окон: Снимите все, кроме подоконника. Пороги трудно снять, не разделив их, и из всех элементов отделки их легче всего снять на месте.

В каменных или оштукатуренных стенах вы найдете основания, деревянные блоки (указаны стрелками), которые обеспечивают место для прибивания и поддевания молдингов. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Удаление гвоздей

Мой папа всегда поручал мне забивать гвозди в бревна. Возможно, он думал, что я наступлю на них, или, может быть, он хотел держать меня подальше от своих волос. Хотя это нормально для обрамления пиломатериалов, это неправильный подход для отделки. Отделка устанавливается с помощью отделочных гвоздей, и правильный способ очистить молдинги — вытащить гвозди с обратной стороны. Вот почему. После того, как плотники установили шляпки гвоздей, приходят маляры и замазывают отверстия шпаклевкой. Замазка затвердевает, и если вы попытаетесь выбить гвоздь молотком, замазка и шляпка гвоздя прорвутся сквозь слои краски, расщепив древесину. Крошечные отверстия расширяются до полудюймовой рваной ямы.

Вытаскивать отделочные гвозди с обратной стороны легко, поскольку у них нет значительных головок. Вы можете чистить ногти на полу или на козлах, натянутых на крепкую доску. Не позволяйте молдингу сгибаться, пока вы прилагаете силу, и забудьте о когтях молотка. Молоток-гвоздодер груб с отделкой, особенно с мягкой древесиной. Для этой задачи были изобретены гвоздодёры, которые с меньшей вероятностью оставят следы. С рычагом даже обрезанные гвозди легко вытаскиваются. Если вы найдете обычный гвоздь, вытащите его как можно дальше, а затем попытайтесь вызвать усталость металла, согнув гвоздь взад и вперед с помощью плоскогубцев, пока сталь не нагреется. Отломите гвоздь заподлицо (даже с задней поверхностью молдинга). Если рваный кусок металла торчит, отшлифуйте его заподлицо напильником по металлу. В противном случае, когда вы свяжете обшивку, вы рискуете выдолбить соседние детали.

Этикетка и магазин

Хорошая идея — нарисовать каждую комнату и указать номер или точку компаса каждой двери и окну. Придумайте схему маркировки и составьте шпаргалку, чтобы ваши помощники также знали, что они должны уценивать. Схема маркировки может быть по комнатам — Гостиная, Гостиная и Главная спальня. Молдинги, такие как карнизы и плинтусы, лучше всего маркировать по координатам компаса в пределах помещения СЗ, ЮВ. Дайте каждой двери и окну номер — Дверь 1, Окно 1.

Держите под рукой несмываемую ручку, но сначала проверьте ее с помощью средства для снятия краски, чтобы убедиться, что она действительно несмываемая.