Двери обналичка: обналичка ( наличники) межкомнатных дверей с декоративными элементами — Ar-nuvo

Обналичка входной двери – изготовление и профессиональный монтаж от специалистов компании Ягуар-М

Обналичка входной двери представляет собой комплект декоративных элементов, призванных перекрыть стык между блоком и удерживающей его стеной.

В наружном оформлении проёма в настоящее время используют металлические планки, устанавливаемые отдельно или являющие собой часть гнутой коробки. Их назначение заключается не только в облагораживании зоны входа, но и в предотвращении выбивания или выламывания конструкции. Стальной наличник скрывает детали крепежа и препятствует поддеванию края коробки ломом.

В то же время декорирование проёма со стороны помещения имеет немало общего с обрамлением межкомнатных блоков.

Актуальные материалы

Задумываясь на д тем, как сделать обналичку входной двери, домовладельцы отталкиваются от эстетических характеристик самой конструкции. Как правило, в оформлении проёмов используют те же материалы, которые участвуют в обшивке полотен:

МДФ – популярный вариант, подходящий для облицовки шпоном или ламинатом, а также окрашивания;

древесина – элитный декор, применяемый в наборе с такими же накладками;

пластик – наиболее доступный и практичный тип обрамления.

Выбор метода крепления

Наличники из пиломатериалов устанавливают на специальные мебельные гвоздики, утапливая их шляпки и маскируя места крепления восковыми карандашами.

Возможно приклеивание планок или использование жидких гвоздей, но лишь в том случае, если стены идеально ровны.

Декор из пластика, как правило, монтируют на клей. Гибкий материал прочно сцепляется со стеной, даже если она имеет некоторые изъяны.

Современный способ установки: обналичка входной двери изнутри оснащается полочкой, посредством которой объединяется с соответствующим пазом доборной доски. Погонажные элементы такого типа называют телескопическими.

Под каким углом состыкуют планки?

Детали обрамления проёма крепятся друг к другу под углом 45 или 90 градусов:

первый вариант используется для рельефного, обладающего фигурной или скруглённой формой декора;

под прямым углом (в горизонтальном или вертикальном направлении) закрепляются плоские элементы.

Каким бы способом ни была выполнена установка обналички на входную дверь, важно добиться идеального согласия между её составляющими. Малейшие ошибки на этапе запиливания планок оборачиваются неровными краями и, как следствие, неэстетичными щелями при их состыковке.

Какие задачи исполняет обрамляющий декор?

Основное назначение наличников, устанавливаемых изнутри прихожей, — обеспечение целостности входной зоны. Отделка краёв проёма в стиле и цвете полотна способствует монолитности интерьерной композиции. В отсутствие доборных планок обналичке входной двери отводится и несколько функциональных ролей:

препятствие накоплению пыли и мелкого сора в технологических зазорах между краями рамы и стеной;

повышение шумозащитных качеств проёма;

сокрытие огрех демонтажных и монтажных работ.

Обратившись в компанию Ягуар-М, вы можете заказать доборы и наличники, сочетающиеся с конкретной накладкой, а также привлечь мастеров службы сервиса для их профессионального монтажа.

простейший способ зарезки под 45° даже без опыта, пошаговая инструкция, виды наличников

Наличник – неотъемлемая часть дверной коробки, которая придаёт эстетику внешнему виду. Однако этот элемент очень часто царапается и вытирается, а значит, требует замены. И здесь основная задача – отрезать его под углом 45°. Подобная работа довольно проста, если под рукой есть стусло, но что делать, если его нет, а делать нужно срочно? В сегодняшней статье речь как раз и пойдёт о простейших способах зарезки под 45° даже без опыта при помощи подручных средств и материалов. Но для начала − простейший вариант при помощи такого инструмента, как стусло.

Читайте в статье

• 1 Использование стусла в резке наличников
• 2 Что делать, если подходящий инструмент отсутствует
• 3 Ещё один способ нанесения разметки на наличники
• 4 Нюансы резки и крепления различных типов наличников
• 5 Простейший шаблон из бумаги для багетов из пенопласта
• 6 Способы фиксации подрезанных наличников к дверной коробке
• 7 Заключительная часть

Использование стусла в резке наличников

Такое приспособление, как стусло, очень удобно в использовании, к тому же стоит недорого. Поэтому по возможности лучше его приобрести заранее, много места в кладовке оно не займёт. Чаще всего стусло продаётся вместе с тонкой ножовкой, которой проще резать наличники. Если же она отсутствует, то не стоит использовать для резки обычную ножовку с широкой разводкой. Лучше всего для этой цели подойдёт ножовка по металлу, рез с её помощью получится более аккуратным.

ФОТО: vbud.in.uaСтусло – очень удобное приспособление для подрезки под нужным углом

Что делать, если подходящий инструмент отсутствует

В этом случае можно воспользоваться обычным школьным транспортиром. С его помощью легко вымерять углы. Однако и транспортира может не оказаться под рукой, если в доме нет школьников. В этом случае выручит обычная кафельная плитка, при помощи которой чертится полоса под прямым углом, после чего делится пополам. Разрез лучше всего выполнить с лицевой стороны, работая ножовкой по всей плоскости.

ФОТО: YouTube.comПри помощи транспортира можно легко разметить любой угол, который потребуется

Также для разметки можно использовать обычную линейку – риски получатся значительно точнее, чем при помощи плитки.

ФОТО: ukrasy.ruНеплохо с подобной работой справляется угольник или даже простая линейка

Ещё один способ нанесения разметки на наличники

Ещё один способ, который также даёт практически идеальный результат – разметка по месту. Здесь для работы понадобятся длинные финишные гвоздики. С их помощью сначала слегка прибиваются боковые наличники, а после − верхний горизонтальный. Они должны быть немного длиннее коробки.

ФОТО: YouTube.comЭтапы разметки наличников по месту – главное, не слишком глубоко вбивать гвозди

Далее карандашом делаются отметки по пересечениям так, чтобы углы сошлись. Остаётся демонтировать обналичку, прочертить линии по отметкам и разрезать. Всё довольно просто.

Нюансы резки и крепления различных типов наличников

Стоит рассмотреть именно деревянные наличники как наиболее часто используемые. Их можно разделить на 3 типа – подрезаемые, неподрезаемые и телескопические.

ФОТО: metaldoors-spb.ruНаличники могут быть разнообразными, есть отличия и в их креплении к коробке 

Первые требуют подрезки под углом 45°, и о них сегодня уже говорилось. С неподрезаемыми работать значительно проще, достаточно под рукой иметь угольник. Они запиливаются под прямым углом, что обусловлено их формой, хотя никто не запрещает подрезать их и под 45°.

Телескопические – их конструкция более сложна, однако здесь можно скрыть немного неровный разрез при помощи специальных соединителей. Такие наличники можно сравнить с пластиковыми плинтусами.

ФОТО: dveri067.ruТелескопические наличники проще остальных в установке – они не требуют дополнительной фиксации 

Простейший шаблон из бумаги для багетов из пенопласта

В сегодняшней пошаговой инструкции всё будет объясняться на примере потолочных багетов из пенопласта, однако подобную тактику можно использовать и для запиливания углов на деревянных или пластиковых наличниках.

Иллюстрация	Выполняемое действие
	Для начала лист А4 укладывается на пол, после чего по двум сторонам угла очерчиваются подрезаемые детали на их полную ширину. Здесь всё элементарно.
	Далее по диагонали получившегося в углу листа квадрата проводится прямая. Она и обозначит нужный нам угол.
	Теперь необходимо уложить багет или наличник на лист, после чего отметить верхнюю и нижнюю риски. От точности отметки будет зависеть конечный результат.
	Элемент отрезается по прямой линии от одной риски к другой. Та же процедура производится и со вторым совмещаемым элементом.
	Остаётся лишь совместить детали между собой. Дёшево и сердито, а главное − быстро.

Способы фиксации подрезанных наличников к дверной коробке

Крепление наличников к дверной коробке также может быть разнообразным. Наиболее простым является крепление телескопических наличников. Здесь главное − правильно подрезать элементы по размерам, а дальше попросту вставить шип обналички в паз коробки. Дополнительная фиксация обычно не требуется.

Остальные виды наличников можно зафиксировать на финишные гвозди. У них практически отсутствует шляпка, а потому они будут совершенно не видны. Следующий вариант – саморезы. Здесь также есть свой нюанс – необходимо продумать, каким образом их скрыть. В противном случае шляпки будут портить внешний вид.

Отдельным вариантом стоит отметить фиксацию на жидкие гвозди. Но, несмотря на простоту подобной фиксации, она имеет свой минус – при необходимости замены наличников можно столкнуться с проблемой демонтажа, в то время как предыдущие варианты позволяют с лёгкостью снять элементы.

Заключительная часть

Установку наличников слишком простой назвать нельзя, особенно если у домашнего мастера нет опыта работы в данной области. Однако при должной старательности и аккуратности всё возможно. Если же домашний мастер сомневается в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам. Ведь, отпилив лишние полсантиметра, можно полностью испортить полотно наличника. При этом не факт, что в магазине найдётся нужный цвет. Если же мастер решился выполнить все работы самостоятельно, то наилучшим вариантом будет сначала потренироваться на ненужных досках.

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим домашним мастерам. Редакция нашего онлайн-журнала будет рада ответить на ваши вопросы, если таковые возникли в процессе прочтения. От вас лишь требуется изложить их в комментариях ниже. Там же вы можете поделиться своим способом запила наличников под нужным углом. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её – ваше мнение крайне важно для нас. А напоследок, как уже повелось, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Watch this video on YouTube

Добавление деталей с помощью сборного молдинга

Краткое содержание: Профессиональный плотник шаг за шагом объясняет, как установить оконные и дверные коробки. В то же время он предлагает полдюжины дизайнерских идей по изменению внешнего вида отделки путем комбинирования различных молдингов.

---

Когда меня спрашивают, как улучшить интерьер дома, первое, что я говорю, это «Поменяйте отделку». Значительная разница, которую дает сборная отделка, легко оправдывает дополнительные затраты. Плотнику установка интересного корпуса из трех частей всегда доставляет больше удовольствия, чем работа со скучной старой раскладушкой или корпусом в колониальном стиле. Поскольку сборная отделка состоит из нескольких частей, она на самом деле гораздо более щадящая, чем цельная отделка. Одна деталь следует за оконным или дверным косяком, а вторая – за стеной. Затем к ним присоединяется третья часть, закрывающая все зазоры. Как сказали бы мои дети, мило.

Некоторые компании предлагают архитектурно правильную сборную отделку. Но почти такого же эффекта можно добиться, проявив немного воображения и немного обрезков со склада или из строительного магазина. Чтобы проверить комбинации отделки, сделайте небольшие секции со всеми деталями, как я сделал на верхней фотографии на предыдущей странице.

Отделка окна начинается с табурета

Для сборной отделки я предпочитаю более толстый табурет с закругленными краями. Чтобы найти длину табурета, я собираю короткую часть

сборный боковой кожух. Затем я установил его на место в нижней части окна, убедившись, что осталось 3⁄16 дюйма. открываются на внутренней стороне оконного косяка. Я делаю на стене легкую отметку карандашом вдоль внешнего края секции отделки (фото внизу слева), затем повторяю процесс с другой стороны. Я делаю метки достаточно низкими, чтобы использовать их в качестве ориентира при установке фартука.

Затем я измеряю расстояние между карандашными линиями и прибавляю 3 дюйма. Дополнительная длина

позволяет концам или «ушкам» табурета выходить за край отделки на 11/2 дюйма, а не на 3 дюйма. ⁄4 ​​дюйма обычно используется с обычным формованием. Дополнительная длина также подходит для декоративной отделки, которая будет применяться к фартуку.

Я удостоверяюсь, что готовая табуретка имеет достаточную глубину, чтобы сборная обшивка приземлилась, не выступая.

В идеале табуретка должна выступать на 3/4 дюйма до 1 дюйма за пределы самого внешнего края отделки. Чтобы сохранить профиль стула на всех трех сторонах, я обрезал скосы под углом 45° на концах и установил небольшие возвратные детали, которые помещаются между скосами и стеной. Я приклеиваю и прибиваю возвратные детали к табурету, прежде чем прибить табуретку на место.

Начните с табурета  После макета отделки, чтобы перепроверить внешний вид, отметьте ширину корпуса на стене, чтобы определить длину табурета и фартука. После обрезки и возврата на концы табурет через верхнюю часть прибивается к подоконнику. Не забудьте раскрыть Чтобы получить длину до короткой точки первой боковой части, измерьте расстояние от табурета до внутреннего края рамы, затем добавьте 3/16 дюйма для раскрытия. Прибейте боковые части только к косяку в этой точке. Сначала стороны, затем верх Измерьте расстояние между сторонами, чтобы получить расстояние между длинными концами верхней части. После установки верхней части приклейте бисквиты и скосы и прикрепите верхнюю часть к краю косяка. Начать добавление слоев Измерьте длину внешней кромки плоского корпуса, чтобы найти длину внешней кромки в ее короткой точке. Прижмите кромку к стене и прибейте ее к краю плоской заготовки. Искусство прибивания гвоздей Хотя основная цель состоит в том, чтобы надежно закрепить детали на месте, также подумайте о том, чтобы спрятать гвозди, когда это возможно, и как можно аккуратнее расположить любые видимые гвозди. Также хорошей идеей будет сначала найти каркас в стене, как правило, пробивая гипсокартон финишным гвоздем, но только в тех областях, которые будут покрыты отделкой. Какой размер ногтей? Рик использует пистолеты для гвоздей и обычно стреляет гвоздями трех разных размеров: 11/4 дюйма и 18-га. гвозди для небольших молдингов, 2-дюйм. 15-га. гвозди для прибивания дерева к дереву или 2 1/2 дюйма. 15-га. гвозди для прибивания гипсокартона к каркасу. Стандартные эквиваленты гвоздей: № 4, № 6 и № 8 соответственно. Фартук завершает работу С уже прикрепленной декоративной накладкой фартук совмещается с карандашными отметками, сделанными при раскладывании табурета. Плотно прижав фартук к нижней части табурета, прибейте его к каркасу.

Сначала плоский корпус

Первой частью сборного молдинга, который я устанавливаю, является плоский корпус. Я измеряю от верха табурета до внутреннего края верхнего косяка окна, затем добавляю 3⁄16 дюйма для раскрытия. Подровняв один конец заготовки, я отмечаю длину по внутреннему краю (в данном случае по кромке с бисером). Я вырезал угол 45°, используя отметку в качестве цели для короткой точки угла.

Я повторяю тот же шаг для противоположной стороны окна, меняя направление разреза на противоположное. Если я обрезаю много окон одинаковой высоты, я проверяю несколько, чтобы убедиться, что они абсолютно одинаковы, а затем вырезаю все части сразу, а не завершаю одно окно за раз.

Перед тем, как прибить детали, я использую столярный станок, чтобы прорезать прорези в скошенных концах. Угловые соединения, усиленные печеньем, с меньшей вероятностью со временем развалятся. Стараясь сохранить ровный выступ, я прибиваю боковые части к краю оконного косяка, используя 1 1/4 дюйма. гвозди.

Я нахожу длину верхней части кожуха, измеряя расстояние от длинной точки до длинной точки двух боковых частей. После разметки верхней части я обрезаю ее немного, обычно по толщине моих отметок. Затем я примеряю кусок, при необходимости подстригаю его и вырезаю прорези для печенья. Чтобы сбрить волосы с торца, я плотно прижимаю его к лезвию пилы, поднимаю лезвие, включаю пилу и снова опускаю лезвие. Кстати, сначала я начинаю с более широких окон, так что если я отрежу верхнюю часть слишком коротко, ее все равно можно будет использовать на более узком окне.

Я приклеиваю и вставляю печенье в боковые части, добавляя немного клея на скошенные края сверху и по бокам. Я вытираю клей пальцем, чтобы обеспечить тонкий ровный слой. Затем я вставляю верхнюю часть на место и раскачиваю боковые части вперед и назад, пока углы не выровняются. Если бы я прибил внешние края боковых частей, я бы не смог так легко отрегулировать посадку. Наконец, я прибиваю верхнюю часть к краю косяка и вбиваю гвоздь через край в боковые части возле длинных концов.

Корпус из трех частей Сочетание готовых молдингов создает сложный вид без индивидуальной фрезеровки. Корпус из трех частей, использованный в этой статье, взят из серии «Греческое возрождение» компании Windsor One (888-229-7900; www.windsorone.com). На следующих страницах вы найдете конструкции, состоящие из более распространенных молдингов. Другие варианты корпуса

Добавление декоративных слоев

Элементы отделки добавляются для создания молдинга, начиная с кромки. Я определяю длину внешней кромки, измеряя внешний край каждой плоской боковой части от табурета до длинного конца. Отметив эту длину на куске кромки, я обрезал угол 45°, используя отметку в качестве цели короткой точки.

Кромка достаточно гибкая и может повторять любые неровности стены, кроме самых серьезных. Поэтому, когда я устанавливаю каждую деталь, я сильно прижимаю ее к стене. Я прибиваю кромку только к краю плоской заготовки. Как и в случае с плоским корпусом, я отмеряю верхнюю часть кромки между длинными точками, отрезаю ее немного, подгоняю, а затем приклеиваю и прибиваю гвоздями на место.

Затем я возвращаюсь и прибиваю плоскую обшивку к раме. Если позволяет каркас, я прибиваю гвозди как можно ближе к внешнему краю кожуха, чтобы отверстия для гвоздей были закрыты окончательной накладкой. Это хорошая идея, чтобы найти край каркаса под стеновой панелью, прежде чем выполнять какую-либо отделку. В этот момент я также прибиваю табуретку к нижнему краю плоского кожуха.

Чтобы завершить сборный молдинг, я размечаю и вырезаю наполнитель, который находится внутри внешней кромки. Я использую те же измерения, что и для кромки, только на этот раз измерение проводится до длинной точки скоса под углом 45° на наполнителе. Вместо того, чтобы сначала устанавливать боковые стороны, а затем верх, я обхожу каждое окно (фото выше). Я делаю кусочки немного длинными, чтобы они плотно встали на место. Я прикрепляю их как к плоскому корпусу, так и к кромке с помощью 1 1/4 дюйма. гвозди.

Обрежьте фартук перед тем, как его надеть

Для того образа, который мне нравится, длина фартука равна расстоянию между первыми карандашными отметками, которые я сделал на стене. Фартук изготавливается из того же плоского материала, что и наличник окна. Как и в случае с табуретом, я срезаю оба конца фартука, а затем вырезаю, приклеиваю и прикалываю маленькие возвратные детали на место. Далее вырезаю и устанавливаю декоративную накладку, которая проходит по верху фартука.

Если мне нужно отделать много окон, я могу работать более эффективно, если сделаю все фартуки за один раз.

Наконец, я крепко прижимаю собранный фартук к нижней стороне табурета, а затем прикрепляю фартук к каркасу из шпилек. Кроме того, я осторожно вбиваю несколько гвоздей в фартук через верхнюю часть табурета.

Подрезать подходящую дверь? Высота ключ Процесс установки накладного молдинга вокруг дверей такой же, как и на окна, только нет ни табуретки, ни фартука. Если готовый пол на месте, я просто измеряю пол, как если бы это был табурет. В этом случае готовый пол не был уложен, поэтому я временно установил куски пола и использовал их для измерения длины и высоты дверного короба. После того, как я закончил отделку двери, я вытаскиваю части пола.

Fine Homebuilding Соавтор Рик Арнольд живет и работает в Уикфорде, Род-Айленд. Фотографии Роу А. Осборн.

From Fine Homebuilding #172

Преображение любой комнаты — обновление дверной обшивки

Вам когда-нибудь надоедает видеть одну и ту же дверную и оконную отделку в каждой комнате вашего дома?

Небольшой молдинг вокруг дверей шкафа и стенной ниши

Строители любят использовать одинаковую обшивку и плинтуса по всему дому. Обшивка дверей в гостиной такая же, как и обшивка дверей в шкафах. Отделка окна на кухне, вероятно, такая же, как и отделка окна в главной спальне. И у этих двух комнат мало общего!

Итак, прежде чем перекрашивать, почему бы не изменить ситуацию, обновив дверные и оконные наличники?!

Отличный проект своими руками! Это не сложно и может дать вам большую отдачу от затраченных средств.

 

Снять оригинальную накладку

Здесь большинство людей колеблются. Они не уверены, что смогут снять обшивку, не повредив стены, двери, полы, окна и т. д. Это немного страшно, но все намного проще, чем кажется. Облицовка дверей и окон обычно устанавливается с помощью отделочных гвоздей. Сначала снимите молдинги, а затем удалите все отделочные гвозди, оставшиеся в ваших стенах или в молдингах, которые вы только что сняли.

Наиболее распространенный тип отделки на уровне строителей имеет размеры от 2-1/2″ до 3-1/2″ в ширину и 11/16″ в толщину. На изображении ниже вы можете увидеть пропорции оригинальной оконной рамы по сравнению с увеличенной модернизированной окантовкой.

Установлены новые оконные наличники и табуретка, которые сравниваются с оригинальными оконными наличниками в колониальном стиле

Как правильно выбрать дверные наличники

Когда вы думаете о том, как установить дверные наличники, есть два основных соображения: профиль и материал, из которого он сделан. .

Отделка является неотъемлемой частью характера комнаты. Этот характер исходит от размера, детализации и материала. Давайте рассмотрим некоторые из этих вариантов. Мы интуитивно знаем кое-что о правильном выборе размера и детализации.

• Широкие, толстые и детализированные молдинги ассоциируются у нас с классическими формальными пространствами.
• Небольшие простые молдинги лучше всего подходят для менее формальных пространств.
• Молдинги, не имеющие закругленных или ступенчатых деталей, могут придать изделию стиль мастера или гораздо более современный вид.

Как правильно выбрать материал

Прежде чем выбрать профиль, необходимо выбрать материал, из которого будет изготовлен ваш молдинг. Нет смысла влюбляться в дверную коробку из полистирола, а потом узнавать, что она доступна только из необработанного дерева!

Полистирол

Полистирол — один из самых дешевых вариантов. Он режется как дерево, очень легкий и хорошо окрашивается. Поскольку материал очень легкий, хорошего строительного клея и нескольких креплений будет достаточно, чтобы удержать его на месте. Это означает меньше подготовки к покраске при заполнении отверстий от гвоздей.

Полистирол легче окрашивается, чем МДФ или массив дерева. Таким образом, это может быть не самый подходящий материал для кухонного дверного проема.

МДФ

Молдинги из МДФ прекрасно окрашиваются. Древесноволокнистая плита средней плотности не выдерживает влаги. Таким образом, он не подходит для ванных комнат или кухонь, если они обе хорошо не проветриваются.

Если вы решите установить его в помещении, выложенном плиткой, позаботьтесь о том, чтобы после мытья пола на полу не осталось влаги. МДФ впитает эту влагу и расширится.

Вы можете помочь ему пережить сырость. Загрунтовать все поверхности: тыльную, лицевую, а также срезанные концы. Это поможет замедлить попадание влаги в волокна.

Древесина

Деревянные молдинги могут быть загрунтованы или не загрунтованы. Загрунтованный материал предназначен для того, чтобы сэкономить вам время при покраске. Но изучите грунтованный материал перед покупкой. Если вы планируете использовать полуматовую краску, поверхность должна быть очень гладкой. Загрунтованная поверхность может быть недостаточно гладкой.

Удаление грунтовки требует много времени. Возможно, вам будет лучше с необработанным материалом.

Деревянные молдинги изготавливаются из сосны, пихты, тополя или древесины твердых пород, таких как дуб. Первые три подходят для покраски. Если это тополь, планируйте немного отшлифовать поверхность после нанесения грунтовки, потому что грунтовка слегка приподнимет волокна.

Отделка с пятнами требует дополнительной подготовки. И разрезы должны быть более точными, потому что вы хотите избежать использования деревянных наполнителей. Сэкономьте время, выполнив как можно больше подготовительных работ перед установкой обшивки двери.

Как правильно выбрать профиль отделки

Используйте образцы

Прежде чем принять окончательное решение о том, какой профиль вам нужен, купите несколько образцов. Купите достаточно, чтобы сделать скошенный угол. Это поможет вам представить себе все размеры и детали.

Проверить ширину

Если вы собираетесь установить более широкую дверную коробку, есть еще одно соображение. Следует обратить особое внимание, если дверь или окно установлены близко к углу комнаты.

Если ваш текущий молдинг имеет ширину 3-1/2″ и между задней частью корпуса и внутренним углом гипсокартона есть зазор 1/2″, вы знаете, что можете установить только корпус шириной 4″. Итак, убедитесь, что у вас достаточно места между дверным косяком и углом, чтобы поместился молдинг.

Совет: Если ваша новая отделка шире оригинального молдинга, вам не придется красить стены или потолок!

Советы по установке обшивки двери

Измерение длины

Если вам удалось сохранить оригинальные молдинги, их можно использовать в качестве идеальных шаблонов для определения длины новых молдингов. Это сэкономит вам массу времени.

Защита от пыли

Будет немного пыли. При определенной подготовке строительная пыль может быть сведена к минимуму.

Усиление угловых соединений

Если вы устанавливаете широкий корпус, усильте соединение с помощью соединителя. Этот метод обеспечивает выравнивание двух молдингов в одной плоскости. Это может быть сложно, если вы просто прибьете молдинги к поверхности гипсокартона. И, если у вас нет столярного станка, вкрутите по углам шурупы с головкой.

 

Соединение под углом

 

Обшивка и изоляция

Хотите верьте, хотите нет, но замена молдингов – это прекрасная возможность избавиться от сквозняков!

Накладки скрывают зазоры между дверным или оконным косяком и стойкой, образующей проем в раме.

Зазор между оконным косяком и необработанным проемом без изоляции

Перед тем, как установить новую дверь или оконную накладку, потратьте несколько минут, чтобы заполнить этот зазор. Используйте спрей с расширяющейся пеной. Это творит чудеса для устранения этих неуловимых сквозняков!

А если вы также заменяете плинтус на внешней стене, то и там можно избавиться от сквозняков.