Гибкая черепица двухслойная или однослойная: Чем отличается однослойная гибкая черепица от ламинированной многослойной? — Docke.Ru
Преимущества двухслойной черепицы — Katepal
Подбор черепицы Расчет кровли Где купить Задать вопрос
Статьи
Утепление холодного чердака
Обслуживание кровли и чистка водостоков
7 июля 2020
По мнению большинства владельцев частных домов и специалистов одно- и двухслойная черепица сегодня является одним из самых надежных кровельных материалов. Это сравнительно новое решение, представляющее собой усовершенствованную технологию обычной гибкой черепицы, ставшей давно популярной на отечественном рынке. На Западе это технологическое решение уже многие годы считается одним из самых эффективных и выгодных.
Главные особенности материала
Ламинированная или двухслойная гибкая черепица представляет собой переплетенный особым образом синтетический материал.
С двух сторон стеклохолст покрыт битумом, в качестве финишного покрытия использован каменный гранулят. При производстве все перечисленные слои методом термической обработки надежно спаиваются между собой. За счет такого строения листы обладают высокой прочностью, долговечностью и надежностью в эксплуатации.
Одно- и двухслойная мягкая черепица очень эффектно смотрится на крыше зданий. Благодаря рельефному верхнему слою выглядит объемно, поэтому ее часто называют архитектурной кровлей. Гранулянт, которым перекрывается каждый лист в качестве верхнего слоя, несет и декоративную функцию тоже. Он может быть разного цвета и обычно окрашивается в виде градиента, что создает эффект трехмерности.
Одно- и двухслойная гибкая черепица: плюсы и минусы
Однослойная или двухслойная гибкая черепица имеет следующие характеристики:
- температурный режим эксплуатации колеблется в пределах от -70ºС до +110ºС, поэтому оптимально подходит для всех климатических зон;
- в зависимости от количества слоев нагрузка на 1 квадратный метр площади кровли — от 12 кг до 15 кг;
- выдерживает сильные порывы ветра, максимум до 180 км/ч, при этом задирание гонта практически невозможно;
- эксплуатационный срок — в пределах 60 лет;
- за счет высокой гибкости подходит для обустройства кровель со сложной конфигурацией;
- обеспечивает отличную шумоизоляцию.
Материал можно укладывать поверх старой мягкой кровли, что позволяет в максимально короткие сроки восстановить старое кровельное покрытие и придать экстерьеру здания неповторимый, эксклюзивный вид.
Двухслойная битумная черепица имеет еще одно неоспоримое преимущество — обеспечивает высокий уровень влагозащиты за счет полного отсутствия возможности попадания воды под гонт. Материал обладает высокой сопротивляемостью не только к проливным дождям, но и снежным заносам.
Из условных недостатков следует отметить более высокую стоимость материала в сравнении, к примеру, с традиционным шифером или профлистом и сложности при поиске надежного производителя.
Где найти качественную мягкую черепицу
Двухслойная мягкая кровля от производителя — качественный, долговечный и эстетичный материал, выбрать который вам помогут специалисты. Одинаково прочная и эстетичная, она может отличаться количеством слоев, формой нарезки и цветом.
Из самых популярных форм в коллекции рулонных покрытий нашего магазина можно перечислить:
- Классическую;
- Ambient;
- Katrilli;
- 3T;
- Foxy;
- Rocky;
- Jazzy;
- Forte и другие.
В оттеночной палитре вы найдете как стандартные, привычные для глаза цвета, так и яркие, делающие экстерьер зданий неповторимым и ярким.
Говоря о том, чем отличается однослойная гибкая черепица от двухслойной, в первую очередь важно именно количество слоев материала. От этого зависят и многие другие отличия:
- гарантийный срок на двухслойный материал будет значительно дольше, поскольку производитель уверен в качестве своего продукта;
- технологически двухслойные пласты изготавливаются путем соединения битумом нескольких листов мягкого материала, поэтому надежность их гораздо выше как в отношении влагонепроницаемости, так и при защите от солнца, ветра;
- при укладке гонта однослойная черепица в соответствии с технологией «внахлест» образует всего два защитных слоя, тогда как двухслойная кровля — уже четыре;
- однослойный материал гораздо тоньше многослойного, поэтому эффекта выраженной рельефности покрытия достичь не удастся.
Учитывая все перечисленные особенности и преимущества, двухслойная кровля гораздо более эффектная, прочная и плотная. Ее монтаж разрешается проводить даже при пониженных температурах, а по готовой поверхности можно ходить, не опасаясь повреждений. Материал укладывается под любым углом, что значительно повышает эстетические свойства и дает пищу для фантазии дизайнеров.
Поделиться
Смотрите также
Гибкая черепица: на какой остановиться?
Как сориентироваться в многообразии предложения на рынке мягкой кровли.
Потребители уже наслышаны об одном из важных преимуществ так называемой мягкой, или гибкой, черепицы — она может быть очень разной. Причем как и с точки зрения дизайна, так и некоторых технических характеристик. Что приводит к дополнительным мукам выбора: на чем именно остановиться?
Однослойная или многослойная
Казалось бы, тут все просто. Денег в обрез и не до изысков — бери однослойную. Денег побольше — можно покупать двухслойную, а совсем не надо экономить — трехслойную, она самая красивая, но и самая дорогая.
Однако на деле эта схема не совсем верна. То есть с точки зрения дизайна однослойная и многослойная черепицы, конечно, отличаются. Чем больше слоев, тем крыша смотрится эффектнее и объемнее. Создается определенный голографический эффект. Но вопрос не только в красоте.
Во-первых, есть виды двухслойной гибкой черепицы, которые по цене почти не отличаются от однослойной. Как так, ведь материала же в два раза больше? Дело — в технологии. В России, под Рязанью, сейчас налажено высокотехнологичное, полностью автоматизированное производство двухслойной черепицы. Себестоимость такой продукции ниже, а качество — даже несколько выше, чем на линиях, где большая часть операций производится вручную.
Во-вторых, многослойная черепица, в отличие от однослойной, не требует стартовой полосы, поскольку нижний слой в любом случае имеет прямоугольную форму (второй-третий слои — узорчатые). И укладывать ее можно, не заботясь о точном совпадении рисунка (что в случае однослойной — крайне важно). А это экономия и материала, и времени.
Ну и наконец, как говорят эксперты, чем больше битума на крыше, тем надежнее — многослойная черепица более долговечна, чем однослойная, и менее подвержена воздействиям окружающей среды. Попросту говоря, вероятность того, что из-за каких-то внешних повреждений (скажем, большая ветка на крышу упала) кровля у вас потечет, в случае двухслойной мягкой черепицы значительно ниже, чем при однослойной. Ну и ветроустойчивость двухслойной — в два раза выше, гонты не будут задираться даже от сильного ветра.
Базальт или сланец
В основном мягкая черепица производится с двумя видами посыпки — базальтовой либо сланцевой. Именно это покрытие служит своеобразным защитным слоем, а кроме того, придает мягкой черепице цвет, то есть именно от него во многом зависит, насколько долго кровля будет радовать глаз.
Что лучше? Стоит иметь в виду, что сланцевое покрытие окрашивают химическим способом, поэтому со временем оно может менять цвет, тускнеть. Базальтовый же гранулят окрашивается при помощи высокотемпературного обжига и цвет у него сохраняется если не навечно, то, во всяком случае, в течении срока службы кровли точно.
Какой цвет выбрать
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет — выбирать стоит то, что нравится лично. Благо гибкая черепица позволяет удовлетворить самые смелые дизайнерские фантазии. Одно время, например, была мода на разноцветные гонты. Собственно, и сам гонт может быть не одноцветным, а как бы с переливом — что визуально придает крыше дополнительный объем, в том числе она может выглядеть, как будто покрыта натуральной черепицей. Здесь вы найдете несложную программку, которая поможет подобрать цвет и форму гибкой черепицы под цвет фасада дома.
СОВЕТЫ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
— Качественная гибкая черепица соответствует своему названию — то есть достаточно легко гнется.
— От покрытия не должно резко пахнуть битумом. Такая кровля может быстро потерять гибкость и эластичность.
— Гранулят не должен видимым образом осыпаться с поверхности черепицы. Это признак плохого качества покрытия.
КАК НЕ ПРОГАДАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ЧЕРЕПИЦЫ?
Лучшее основание для керамической плитки
Скотт пишет: У меня кухня в стиле камбуз размером примерно 10×20 футов. Балки пола 2×10, с шагом 24 дюйма по центру и вдоль. Максимальный пролет составляет 14 футов, так как стальная двутавровая балка разбивает пол на две секции по 14 футов и 6 футов. Потолок подвала отделан гипсокартоном, поэтому у меня нет доступа снизу. Черный пол из 23/32 T&G OSB с лауаном толщиной 1/4 дюйма и листовым винилом сверху.
Я хочу снять лауан и листовой винил, а затем положить керамогранит 12×12 по всему полу.
Меня беспокоит вес на этом этаже. Должен ли я вместо цементного щита использовать фанеру толщиной ½ дюйма, чтобы обеспечить дополнительную опору для плитки? Не слишком ли велик вес балок? Было бы много работы, чтобы удвоить балки из-за перпендикулярных проводов, медных труб и ПВХ через некоторые из балок и круглого воздуховода, проходящего между двумя балками.
Стив Блисс, BuildingAdvisor.com, отвечает : Деревянный каркас не является идеальной основой для плитки, поскольку древесина имеет тенденцию изгибаться, сжиматься и расширяться, в то время как плитка и раствор очень негибкие. Чрезмерный прогиб в системе деревянного пола является частой причиной растрескивания при укладке тонкой плитки. Американский совет по плитке (TCA) рекомендует макс. прогиб L/360 для керамической плитки и L/720 для плитки из натурального камня.
Полы в жилых помещениях обычно рассчитаны на временную нагрузку 40 фунтов на квадратный фут и постоянную нагрузку или 10 фунтов на квадратный фут. Это хорошо для дерева, ковровых покрытий и упругих полов, но не для керамической плитки. Плиточные полы, вероятно, будут весить от 15 до 20 фунтов или более, если вы добавите каркас, нижний потолок, черновой пол, плитку и установочные материалы. Кухонные шкафы или сантехника, расположенные выше, также могут добавить статической нагрузки.
Типовые значения приведены в таблице ниже от поставщика пиломатериалов Boise Cascade.
Таким образом, для предотвращения растрескивания кафельного пола необходим расчет на собственную нагрузку в 20 фунтов или более.
Столы для жилых помещений для 2×10 с, 24 дюйма по центру, с максимальным отклонением L/360, показывают макс. пролет 11 футов 6 дюймов для № 1 / №. 2 SPF или 12 футов 3 дюйма для пихты. С сортами Select Structural вы можете охватить до 13 футов 8 дюймов для SPF и 14 футов 0 дюймов для пихты, но эти сорта используются реже.
Чтобы сделать пол жестче, вам нужно снять гипсокартон и усилить каркас снизу. Поскольку добавление дополнительных балок (или объединение существующих балок) было бы непрактично, вы можете несколько улучшить жесткость, добавляя твердые блоки через каждые пару футов.
Для большей прочности и жесткости можно добавить слой чернового пола к нижней части балок перекрытия на пролете 14 футов. Если вы приклеите и прикрутите конструкционную фанеру к нижней части балок с помощью строительного клея, вы превратите систему пола в очень прочную коробчатую балку, которая должна выдерживать нагрузку. Я успешно использовал эту технику после того, как сантехник сделал все возможное, чтобы разрушить каркас пола в потолке спальни, сделав надрезы по центру пролета почти на каждой потолочной балке.
После того, как вы укрепите каркас пола, я бы порекомендовал добавить фанерную подложку, а не цементную плиту. Фанера легче и намного прочнее. На самом деле, цементные панели вообще не считаются конструкционными.
Используйте фанеру толщиной не менее 1/2 дюйма для подстилающего слоя, но я бы порекомендовал в вашем случае фанеру толщиной 5/8 дюйма или ¾ дюйма, так как жесткость каркаса находится под вопросом. Также вам необходимо сделать фанеру более жесткой на 24-дюймовом пролете между балками.
В идеале фанерную подложку следует привинтить и приклеить к черновому полу с помощью желтого столярного клея типа 1 или типа 2, нанесенного кистью на всю поверхность фанеры. Стыки подстилающего слоя должны быть смещены относительно нижних швов не менее чем на 2 дюйма, а шурупы (или гвозди для подстилающего слоя) должны проникать в основание, но на 9 см.0003 вместо балки пола.
Добавьте к этому двухслойному фанерному основанию высококачественную мембрану для изоляции трещин – Ditra, Stratamat, Nobleseal и т. д., и вы получите одну из лучших подложек для тонкослойной керамической плитки. Это предпочтительная деталь для полов с деревянным каркасом для эксперта по плитке Майкла Бирна и других опытных плиточников, с которыми я работал. Это также один из предпочтительных методов, рекомендованных Американским советом по плитке, как показано на рисунке ниже.
Джон спрашивает: Для пола из керамической плитки вы рекомендуете второй слой фанеры поверх основания из фанеры 23/32″. Ваш рисунок предполагает, что это должно быть два отдельных слоя. Не могли бы вы уточнить? Спасибо. (Размещено на нашем дочернем веб-сайте InspectApedia. com в разделе «Установка цементной опорной плиты» относительно Рис. 6-34).
Стив Блисс из BuildingAdvisor.com, отвечает : На чертеже, на который вы ссылаетесь, показан слой ½-дюймовой подложки, такой как Hardibacker, поверх номинальной ¾-дюймовой (23/32) фанеры, что является приемлемой деталью для столешница, как показано, или пол. Тем не менее, подложка не обеспечивает никакой структурной поддержки, поэтому многие укладчики плитки предпочитают два слоя фанеры на полу.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Подложка из фанеры, приклеенная и привинченная к фанерному основанию толщиной 3/4 дюйма, образует прочную основу для керамической плитки. Разъединяющая (изоляция трещин) мембрана помогает предотвратить растрескивание плитки и затирки.
Показанный здесь двухслойный пол является предпочтительным основанием (в деревянных каркасных домах) плиточника Майкла Бирна, автора книг «Укладка плитки» и «Плитка для подрядчиков». Майкл, отраслевой эксперт, с которым я работал над несколькими проектами, идет дальше и приклеивает подложку к черновому полу желтым столярным клеем и подкладывает твердые блоки под все стыки в черновом полу для повышения жесткости. Под плитку укладывается трещиноизоляционная мембрана. Его аргументация заключается в том, что деревянная каркасная конструкция часто перемещается (прогиб, усадка, сезонная влажность), в то время как плитка и раствор очень негибкие и склонны к растрескиванию. Майкл проводит много проверок отказов и считает, что эта деталь довольно пуленепробиваемая.
Стандарты укладки плитки установлены TCNA, Советом по плитке Северной Америки. Показанная деталь представляет собой метод TCNA F150 с добавлением разобщающей (изолирующей трещины) мембраны. Спецификация TCNA показывает эту деталь с плиткой, приклеенной непосредственно к фанере, но немногие специалисты по плитке рекомендуют делать это. Другой метод TCNA (F147) использует мин. Подложка из фанеры толщиной 3/8 дюйма поверх основания толщиной 3/4 дюйма с изоляционной мембраной под плиткой.
В отчете «Керамическая плитка поверх деревянных конструкционных панелей» показаны фанерные сборки, одобренные TCNA для жилых и легких коммерческих проектов.
Мембрана для изоляции трещин имеет решающее значение, поскольку она защищает плитку от небольших подвижек деревянного основания. Большинство мембран для плитки также предназначены для обеспечения гидроизоляции, если они установлены в соответствии со спецификациями.
TCNA по-прежнему демонстрирует однослойный черновой пол T&G толщиной ¾ дюйма с разделяющей мембраной (F148), но я не знаю никого в плиточной промышленности, кто выступает за однослойную фанерную основу для керамической плитки или камня.
Хотя некоторые считают подход Бирна излишним для керамической плитки, более распространенный метод заключается в использовании номинальной 1/2-дюймовой фанерной подложки вместо 3/4-дюймовой поверх 3/4-дюймового чернового пола, при общей толщине фанеры 1-1/4 дюйма. Хотя немногие подрядчики добавляют столярный клей между слоями фанеры, я бы посчитал это дешевой страховкой от будущих проблем. Другой вариант для плитки — использовать Hardibacker толщиной 1/2 дюйма вместо подложки из фанеры, хотя она не такая прочная, как фанера. Во всех случаях используйте мембрану под плитку. Некоторые важные детали, о которых следует помнить:
- Каркас пола должен быть рассчитан на макс. прогиб L/360 (жестче для камня).
- Подложка и черновой пол должны иметь зазор 1/8”.
- Стыки в основании должны быть со смещением мин. 2” от стыков в черновом полу.
- Подложку следует прибивать только к основанию пола, а не к балкам под ним.
- Для влажных помещений используйте мембрану, которая обеспечивает гидроизоляцию, а также изоляцию трещин.
- Серьезно отнеситесь к рекомендациям производителя в отношении мембран для плитки и материалов для укладки. Это технические материалы, которые могут выйти из строя, если они не установлены должным образом.
- Не смешивайте и не сочетайте. Придерживайтесь одного производителя материалов для укладки – разбавителя, затирки, красителя, герметика. Смешайте два продукта, и никто не несет ответственности, если возникнут проблемы.
- Никогда не заделывайте швы плитки, которые примыкают к другим материалам, плоскостям или ограничителям, таким как: дерево, стекловолокно/акрил, основание плитки, углубления и т. д. Эти швы следует заделать высококачественным герметиком. Большинство поставщиков затирки могут предоставить соответствующий герметик из акрила или силикона (предпочтительно).
Существует множество вариантов разъединительных мембран. Я использовал как Ditra, так и Strata Mat — основное отличие состоит в том, что Strata-Mat использует модифицированный тонкий слой для склеивания плиток, а Ditra требует немодифицированного тонкого слоя. Оба используют модифицированный тонкий слой для приклеивания к фанере — в настоящее время установка плитки становится довольно сложной. Я использовал обе эти мембраны в проектах реконструкции, проходя по различным основаниям, включая новую фанеру и хорошо склеенные существующие полы.
Затирка швов — это проклятие при укладке плитки, которая со временем часто сильно пачкается на полу. Тенденция сегодня состоит в том, чтобы использовать более крупные плитки и меньшие затирочные швы размером 1/8 дюйма или меньше, где это возможно (невозможно с плитками неправильной формы). Новинка — грязеотталкивающие затирки, которые якобы не нуждаются в герметизации, более дешевая альтернатива эпоксидным затиркам, которые действительно грязезащитные, но очень дорогие и сложные в установке.
Я использовал Laticrete Permacolor с добавкой для защиты от пятен Stonetech (тоже от Laticrete) при двух недавних реконструкциях ванных комнат, но еще слишком рано говорить о том, насколько она держится. До сих пор он сопротивлялся любым пятнам. Другой подрядчик, которого я знаю, любит затирку TEC Power Grout, аналогичную грязеотталкивающую затирку.
Плиточная промышленность быстро развивается, и на рынке постоянно появляются новые материалы и мембраны. Требуются некоторые усилия, чтобы не отставать от него — даже от подрядчиков, занимающихся укладкой плитки.
Указатель вопросов и ответовКогда использовать двухслойную формованную изоляцию для труб
May. 03, 2016
, Джек Битнер
Двухслойная изоляция труб В ходе переговоров с заказчиками промышленной изоляции нас часто спрашивают, когда целесообразно переходить с однослойной изоляции на двухслойную. Как и в случае с большинством вопросов о высокотемпературной промышленной изоляции, здесь нет простого ответа, поскольку на конечный результат влияет множество деталей и условий на стройплощадке. Хотя не существует жесткого и быстрого правила о том, когда устанавливать два слоя изоляции, есть некоторые практические рекомендации, которые распространены в отрасли.
- Двойной слой изоляции, когда рабочие температуры достигают 600°F и выше. Когда рабочие температуры превышают 600°F, в большинстве приложений требуется два слоя изоляции для контроля температуры процесса.
- Если требуемая толщина изоляции превышает 3 дюйма, добавьте дополнительный слой.
- Из-за веса изоляции, когда ее толщина превышает 3 дюйма, используйте дополнительные слои, поскольку изоляция становится слишком тяжелой и громоздкой для монтажников.
* Посмотреть типовой график двухслойной конструкции из силиката кальция. Двухслойная изоляция — это не просто практика, помогающая поддерживать контроль процесса и температуру, безопасную для прикосновения. Эти рекомендации также применяются для обеспечения того, чтобы изоляция оставалась эффективной, когда тепло вызывает расширение трубы. Значение продольного теплового расширения труб может варьироваться в зависимости от рабочей температуры системы, как показано на диаграмме ниже. Тепловое расширение трубы по длине в дюймах/1000 футов: углеродистая сталь*
При температуре 1200°F длина трубы увеличивается почти на 12 дюймов. К счастью, расширение трубы по окружности незначительно (всего около 1/100 th дюйма от 200°F до 1200°F), поэтому основной задачей проектировщиков и монтажников является создание систем, способных выдержать линейное расширение. Независимо от величины расширения вся система изоляции должна поддерживать свои тепловые характеристики. Тем не менее, проектировщики сталкиваются с уникальной проблемой: в то время как тепло заставляет трубу расти, оно может оказывать противоположное влияние на изоляцию, вызывая ее усадку при нагревании. Например, при 1200 ° F 1% усадки на 3-футовом участке изоляции соответствует 0,35 дюйма. Более 100 футов это эквивалентно почти 11,5 дюймам усадки. Таким образом, в то время как труба расширяется в верхней части температурных пределов, изоляция может на самом деле сжиматься. Когда это происходит, расширение/усадка открывает кольцевые швы изоляции. Открытые стыки приводят к тепловым потерям, что может ухудшить управление технологическим процессом и повысить температуру поверхности изоляции, что может создать небезопасную рабочую среду для персонала. Здесь двухслойная изоляция становится критически важной. Используя два слоя изоляции, монтажники могут располагать стыки в шахматном порядке. Это предотвращает образование зазора между кусками изоляции при расширении трубы и размыкании кольцевых стыков.