Гвоздь забить: Как правильно забить гвоздь | Строительный портал – Как забить гвоздь в бетонную стену молотком

Как забить гвоздь: секреты мастерства

Кажется, нет ничего проще, как забить гвоздь, но и здесь имеются свои многочисленные нюансы. Ведь сегодня в строительной сфере используют разные материалы, в некоторые из которых гвозди в качестве крепежа лучше не применять. Но если выбора нет, рекомендуем узнать определенные правила, и какими инструментами для этого лучше всего воспользоваться.

Правильный выбор молотка

Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.

Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

Виды гвоздей

Этого крепежа различают десятки типов. Зачастую гвозди считают наиболее простым вариантом крепления, но надежность и долговечность его зависит от пр

Как правильно забить гвоздь в любую поверхность

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

1. МСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
2. МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
3. МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
4. МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

1. Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.

2. Если вы работаете с таким материалом, как древесина, стоит проследить,  чтобы диаметр гвоздя не был больше, чемчетверть толщина доски. Для тоненьких дощечек не будет лишним затупить изделие – стоит убрать все острое при помощи такого инструмента, как кусачки. Волокна в таком случае сомкнутся и разорвутся, но впоследствии древесина не расколется.

3. Для прочности соединения двух досок следует выбирать гвозди таким образом, чтобы они смогли полностью «пронизать» первую и не меньше, чем на треть войти во вторую. Если же вы будете вбивать крепления под углом друг к другу, то в целом прочность конструкции станет еще больше.
4. Если нужно, то стоит смазать кончик гвоздя воском ли даже мылом, чтобы все работы пошли как по маслу.
5.  Не рекомендуется бить много гвоздей на единой линии на небольшом расстоянии друг от друга, так как в таком случае доска расколется.
6. Для мест соединения, которые находятся на весу, в качестве опоры можно использовать массивные молотки.
7. Чтобы длинные гвозди, которые вбивают в древесину твердой породы, не сгибался, если нужно обязательно придерживать пассатижами как можно ближе к шляпке.
8. Если требуется устанавливать крепление как можно ближе к краю доски, то нужно обязательно уплотнять это место при помощи молотка и пробойника.
9. Кстати, именно пробойник способен помочь хорошо углубить  и в целом правильно забить  гвоздь в стену под оштукатуривание – будет достаточно приставить его к шляпке изделия и несильно стукнуть молотком. Если для этих целей есть возможность использовать лишь молоток, то избежать на участке вмятин не удастся.
10. Перед тем, как начать вбивать гвоздь в поверхность стены, которая оклеена обоями, следует сделать на покрытии надрез в виде крестика при помощи острого лезвия. Далее нужно аккуратно развести уголки в стороны, установить изделие для крепежа и подклеить уголки.
11. Проводку от телефона, перед тем как ее прибить, следует для начала проткнуть гвоздями – посередине, очень аккуратно, так, чтобы они вообще не касались жил.
12. Большинство домашних мастеров часто интересуются, какой рукой лучше забивать гвозди. В бетон или древесину загнать изделие для крепления вручную попросту не выйдет – это очевидный факт для любого здравомыслящего человека. А вот песок, глину, или в землю – очень даже, главное, чтобы вы были предельно осторожными и делали все уверенно.
13. Чтобы новички смогли «уберечь» пальцы от ударов молотком, можно использовать самую простую бельевую прищепку.

Чаще всего вопрос о том, как именно стоит вбивать гвозди, возникает, когда вы работаете с труднодоступными участками поверхности. К примеру, если речь идет об установке крепежей в углублении, но достаточно лишь приобрести стальной сердечник и металлическую трубку, и можно будет считать, что у вас уже нет проблем. Посмотрите на картинки и убедитесь в этом сами!

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

• Слегка накрутите гайку на болт.
• Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
• Забейте ударами  гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Как правильно забивать дюбель гвозди

Если идет речь о бетоне, то делайте так:

1. Наметьте место для отверстия при помощи кернера и молотка.
2. При помощи перфоратора следует пробить буром отверстие на нужную глубину. Тут стоит сразу же обратить внимание на то, что на поверхности бура есть маркировка с указанием диаметра – она обязательно должна совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия обязательно должна быть больше, чем длина дюбеля примерно на 0.5 см.

Обратите внимание, что ударную электрическую дрель для работ с бетоном можно применять лишь в том случае, если у вас нет возможности использовать или даже найти у кого-то перфоратор.

1. Уберите при помощи пылесоса остатки пыли.
2. При помощи молотка нужного размера следует углубить патрон дюбеля.
3. Забейте на нужную вам глубину гвоздь, который шел в комплекте с дюбелем, и оставьте несколько миллиметров от головки для подвеса.

Чтобы забить  дюбель в кирпич, нужно:

1. Чтобы правильно забить гвоздь в стену из кирпича, для начала следует определить наилучшее месторасположение дюбеля, и при этом учесть тот факт, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза совсем ненадежная, и поэтому рисковать точно не стоит.
2. Кирпич следует бурить ударной дрелью. Стартовать нужно медленно и аккуратно, чтобы не раскололась кладка, а после преодоления барьера в 1 см скорость вращения дрели может снова прийти в норму.
3. Уберите всю пыль и крошки от кирпича из отверстия.
4. Вбейте патрон и гвоздь.

Для вбивания дюбелей в керамическую плитку или кафель требуется:

1. Для начала следует выбрать место вхождения дюбеля,  и делайте это маркером. Это может быть и поверхность плитки, и шов.
2. Следует наметить поверхность при помощи самореза по металлу. Выполните очень простые и легкие постукивания, и при этом следует проходить не больше 0.05 см эмали.
3. При помощи ударной дрели со сверлом по металлу (диаметр должен быть 0.3 см) следует просверлить плитку на всю толщину.
4. Доведите отверстие до нужного вам размера.
5. Пробурите стену под плиткой по инструкции для кирпича или бетона.
6. Аккуратно инсталлируйте дюбель гвоздь.

 Для гипсокартона:

1. Перед вбиванием следует хорошо подумать о том, а не испортите ли вы этими действиями поверхность. Если вы планируете размещать тяжелый груз, то такой материал будет не лучшим выбором для опоры.
2. Для легких по весу предметов подойдет крепление моли, которое разработано специально для оснований с небольшой несущей способностью.
3. Сделайте отверстие нужного диаметра в поверхности гипсокартона.
4. Постукивая, введите крепление до самого упора в отверстие.
5. Вручную или при помощи шуруповерта закрутите шуруп.

Это, пожалуй, и все. Теперь вы точно знаете, как правильно вбивать гвозди и дюбеля. И никогда не забывайте беречь пальцы!

Как забить гвоздь в бетон

Забить гвоздь в древесину или гипсокартон очень просто, но совсем другое дело – забивание гвоздей в бетон. Разумеется, такая процедура выполняется нечасто, ведь в большинстве случаев, чтобы закрепить что-либо на бетонном основании, мы предпочитаем анкера разного типа или дюбеля быстрого монтажа. Однако не стоит исключать и того, что однажды потребуется использовать с бетоном именно гвозди, поэтому мы приготовили несколько советов, как правильно выполнить эту работу.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий. Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном. В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

Гвоздь-дюбель

Стоит ли говорить о том, что попытка забить в бетон обычный гвоздь вряд ли увенчается успехом? Для работы с этим плотным строительным материалом, применяют специальные гвозди, изготовленные из особых сортов стали. Также гвозди для бетона, которые также называют дюбелями, имеют особую форму – они толще обычных, имеют массивную шляпку и, очень часто, насечку – продольную или спиральную. Дюбели для строительных пистолетов, выпущенные в последние годы, могут быть также оснащены специальным баллистическим наконечником, облегчающим проникновение метиза в толщу плотного материала. Многие виды дюбель-гвоздей выпускаются с напрессованной на стержень шайбой.

По форме рабочей части гвозди для забивания в бетон и кирпич могут быть следующих разновидностей:

• Желобчатые – для самых тяжелых бетонов;
• Плоские – для фиксации деталей небольшой массы;
• Круглые – наиболее распространенный классический вид;
• Квадратные – используемые при выполнении специализированных работ.

В качестве материала для дюбель-гвоздей чаще всего используют закаленную нержавеющую сталь, поэтому коррозия такому крепежу не страшна. Крепление с использованием гвоздей по бетону является чрезвычайно долговечным, при условии соблюдения технологии монтажа. Забитый в стену дюбель способен выполнять свои функции без снижения несущей способности десятилетия, даже находясь под открытым небом. Нужно также упомянуть о том, что извлечение гвоздя, особенно забитого механизированным способом, является очень сложной и трудоемкой задачей. При демонтаже нередки случаи серьезного повреждения поверхности вокруг крепежа, поэтому, выбирая место для дюбеля, нужно быть предельно внимательным.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

• Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.
• Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
• Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
• Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
• Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
• Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Полезные советы 20.09.2019 12:12:36

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Как забить гвоздь: советы мастера

На сегодняшний день существуют элементарные работы по дому, которые мужчины могут сделать своими руками. Самое главное — во время их выполнения придерживаться определенных рекомендаций и соблюдать технику безопасности. Многих начинающих мастеров часто волнует простой на первый взгляд вопрос: как забить гвоздь? Давайте попробуем найти ответ.

Материалы и инструменты

Прежде чем пытаться забить гвоздь, необходимо определиться с подходящими размерами расходных материалов. Размер сечения гвоздя должен составлять не более 25 % от толщины прикрепляемого деревянного элемента. В случае применения более массивных нагелей доска может просто расколоться. Что касается величины гвоздя, то он должен войти в нижнюю деталь на две трети длины. Это же требование предъявляется и в процессе прибивания. Молоток для проведения работ следует выбирать таким образом, чтобы его удобно было держать в руке. Работать с инструментом, у которого болтается головка, нельзя. В противном случае вы рискуете получить травму.

Забиваем гвозди: правильная техника

Итак, как правильно забить гвоздь? Для этого необходимо следовать некоторым несложным инструкциям. Свайка берется большим и указательным пальцем левой руки. Брать гвоздь лучше посередине стержня. Острием следует упереться в то место, где вы планируете его забить. Как правило, шпигорь устанавливают перпендикулярно плоскости элемента. Правшами молоток обычно держится в правой руке, левшами — в левой. Если вы вбиваете гвоздь в поверхность дерева, то достаточно будет нанести 2-3 точных удара. После этого он должен войти в дерево на 20 % от полной длины. Этого вполне хватит, чтобы зафиксировать положение гвоздя. Затем можно уже более мощными ударами загнать нагель в дерево по шляпку. Если вас интересует, как забить гвоздь в стену, то стоит учитывать, что чем меньше толчков вы совершите при его вбивании, тем прочнее он будет установлен в дереве. Это связано с тем, что при нанесении ударов под любыми углами структура древесины может нарушаться. Лучше всего, если процесс забивания будет состоять из пары толчков.

Из-за некорректного нанесения ударов гвоздь может погнуться. Они могут сгибаться даже у опытных ремонтников из-за металла низкого качества или малой толщины ножки. Еще одна причина, по которой нагель может тяжело входить в древесину, заключается в попадании острой части в уплотнение. В подобной ситуации лучше всего будет вытащить его и сделать сверлом более маленького диаметра отверстие в соответствующем месте. Чтобы вбить согнувшийся гвоздь, можно также применить плоскогубцы. Но при этом стоит учитывать, что если вам удастся вбить согнутый гвоздь в древесину под таким углом, то вытащить его будет крайне сложно.

Часто при необходимости вбивания гвоздя с торца доски поверхность может расколоться. Чтобы предотвратить это, достаточно просверлить небольшое отверстие. Если предварительно затупить острие напильником, то можно также избежать раскола. В этом случае волокна древесины будут расходиться в разные стороны, а не рваться.

Выбираем молоток

Сегодня каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь. На самом же деле в данном процессе есть много тонкостей. При неосторожном обращении с молотком можно получить травму пальца, погнуть гвоздь или испортить стенку. Существует несколько простых рекомендаций. Ознакомившись с ними, вы узнаете, как забить дюбель-гвоздь.

Одним из важнейших элементов при вбивании гвоздей является молоток. Инструменты имеют различные размеры. Молоток типа МСТ-1 имеет рукоять длиной 25-28 см, рабочую область – 9 см и массу примерно 250 граммов. Такой инструмент можно применять для обойных гвоздей, длина которых не превышает 40 мм. Для вбивания более крупного крепежа лучше использовать молоток МСТ. Он имеет рукоять длиной 30-32 см, рабочую область 11 см и весит примерно полкило. Такие инструменты используются чаще всего. Молоток МСТ-3 предназначен для тех же целей, только он имеет больший вес. Для забивания дюбель-гвоздей лучше использовать молоток МСТ-4. Он имеет рукоять размером 35-37 см, рабочую область 13 см и массу 1 килограмм.

Рекомендации по вбиванию гвоздей

Вот лишь некоторые советы, которые помогут вам узнать, как забить гвоздь:

1. Вколачивать гвоздь надо начинать без сильных ударов. К мощным толчкам следует переходить после того, как вы убедились в том, что нагель установлен в нужном положении.
2. При вбивании гвоздя молоток следует удерживать за конец ручки.
3. Взгляд при совершении удара нужно удерживать на шляпке.
4. При работе с древесиной следует учитывать, что диаметр крепежного элемента не может превышать 25 % от толщины элемента.
5. Чтобы соединить между собой две доски, нужно выбрать гвозди так, чтобы они пронзили первую доску и вошли не менее чем на треть во второй элемент. Прочность такой системы возрастает при вбивании крепежей под углом.
6. Конец гвоздя при необходимости нужно намазать мылом.
7. Нельзя вбивать рядом большое число гвоздей. Доска может разломаться от такой нагрузки.
8. В качестве опоры для мест крепления, держащихся на весу, можно применять молоток больших габаритов.
9. Чтобы вбить в твердое дерево гвоздь большой длины следует удерживать крепеж рядом с шляпкой при помощи пассатижей.
10. Чтобы установить нагель в отштукатуриваемую поверхность, можно применять пробойник. Его нужно только приложить к шляпке гвоздя и нанести удар. Если пользоваться молотком, то вы не сможете избежать появления дефектов на этом месте.
11. Перед тем как забить гвоздь в бетонную стену, покрытую обоями, специалисты рекомендуют слегка надрезать слой бумаги крестиком. Углы следует развести в стороны, поставить гвоздь. После этого нужно будет подклеить обои.
12. Если вам необходимо прибить телефонные провода, то их нужно сперва проткнуть крепежным элементом так, чтобы он не прикасался к жилам.
13. Многих народных умельцев интересует, как загнать нагель голыми руками. Понятно, что вручную забить гвоздь в бетонную плиту не удастся. А вот в глиняную поверхность – вполне возможно.
14. Чтобы не повредить пальцы, пытаясь вбить крепеж, достаточно использовать обычную прищепку. Вопрос о том, как правильно вбить гвоздь, зачастую появляется в том случае, если мастеру нужно работать на труднодоступной территории. Например, когда крепеж требуется забить в какой-то выемке. Однако для этого достаточно просто использовать трубку из металла и сердечник из стали.

Дюбель-гвоздь: как правильно вбить

Начинающие мастера достаточно часто сталкиваются с вопросом, как забить гвоздь в бетонную стену без дрели. Для начала следует научиться вбивать нагель в бетонную поверхность при помощи бура. Для этого место для будущего гвоздя нужно наметить кернером или молотком. После чего буром пробивается отверстие подходящей величины. Стоит отметить, что на поверхности сверла должна быть нанесена маркировка с его диаметром. На дюбель необходимо нанести такую же маркировку. Если использовать перфоратор не получается, то для работы с бетоном можно применять дрель. Для удаления остатков пыли удобно использовать обычный пылесос. Патрон дюбеля можно углубить в стену при помощи молотка. Затем на нужную длину вбейте гвоздь.

Работа с кирпичными стенами

Если вас интересует, как забить гвоздь в кирпичную стену, представленная в данном разделе информация будет вам полезна. Прежде всего, нужно определиться с местом. Его лучше всего выбирать посередине кирпича. Раствор, удерживающий кирпичи, представляет собой не самую надежную опору. Желательно использовать для сверления кирпича дрель. Начинать следует аккуратно, чтобы не нарушить кладку. Когда дрель войдет в стену более чем на 1 см. можно наращивать скорость вращения. После того как отверстие будет пробурено, из него нужно будет удалить крошки и пыль. Теперь можно забить гвоздь или патрон.

Можно ли вбивать гвозди в плитку?

При правильном подходе вбить гвоздь можно и в кафель. Предварительно обязательно нужно наметить с помощью маркера место установки дюбеля. Вбивать гвозди в данном случае можно как в саму поверхность кафеля, так и в шов. Поверхность лучше предварительно разметить саморезом по металлу. Делается это путем легких постукиваний. Затем с помощью сверла и дрели плитку необходимо просверлить на всю глубину. Отверстие можно довести до подходящего размера. Поверхность под плиткой нужно сверлить в зависимости от того, из какого материала она выполнена. После этого осторожно установите дюбель гвоздь.

Можно ли вбить гвоздь в гипсокартон?

Прежде чем пытаться вбить в гипсокартон гвоздь, необходимо подумать о том, не будет ли испорчена поверхность. Если вы планируете повесить какой-то тяжелый предмет, то такой материал будет не самой надежной опорой. Для небольших предметов можно использовать крепление, разработанное специально для поверхностей с низкой несущей способностью. На плоскости для этого требуется сделать отверстие подходящего диаметра. Крепежный элемент вводится в проделанный просвет до упора. Затем вручную или при использовании шуруповерта закрутите шуруп.

Забиваем гвоздь: заключение

Теперь вы легко сможете самостоятельно разобраться, как забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели. Достаточно просто следовать ряду полезных рекомендаций и использовать подходящие инструменты, а также крепежный материал.

Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Помните о том, что влажная древесина мягче сухой. Если вам сложно забить гвоздь, не согнув его, придержите тело крепежного элемента с помощью плоскогубцев.

• Иногда приходится работать с участками, забить гвозди в которые не представляется легким или даже возможным. В таком случае необходимо воспользоваться специальной трубкой из металла и сердечником, выполненным из стали.
• Периодически приходится забивать гвозди, лишенные шляпок. Для эффективного выполнения этой задачи, необходимо соблюдать наклон крепежного элемента к рабочей поверхности (около 10 градусов). Забивать следует не до конца – верхушка гвоздя должна на 3 мм торчать из доски.
• Достаточно сложное мероприятие – забивание гвоздей для телефонной проводки. Для осуществления этой цели нужно подрезать телефонный провод, чтобы удостовериться, что гвоздь не проткнет жилы. Затем провод прижимается к стене, и только потом вбивается гвоздь. В этом случае необходимо оставить примерно 1 мм свободного расстояния от стены до шляпки гвоздя.

Как забить гвоздь, наверняка, знают все, даже те, кто никогда это не практиковал. Гвоздь придерживается указательным и большим пальцами левой руки. Важно, чтобы он располагался под углом 90 градусов к поверхности, а острие находилось в той точке, куда будет вбиваться гвоздь.

Необходимо проделывать короткие аккуратные удары. Гвоздь должен погрузиться на 1/4 – 1/5 своей длины, после чего можно уже более сильными движениями загнать гвоздь по самую шляпку. Лучше всего свести количество ударов к минимуму, поскольку, если перестараться, могут образоваться трещины и, как следствие, поверхность быстро разрушится.

Для того, чтобы просто забить гвоздь, мало одного удара молотком по нему. Непосредственно перед заглублением гвоздя в дерево следует провести несколько нехитрых манипуляций, чтобы повысить его рабочие характеристики.

Чтобы гвоздь лучше вошел в материал, затачивают его острие, выравнивают, если он погнут. Бывает, гвоздь покрывается ржавчинной. Ее счищают шкуркой, а после смазывают стержень жиром или мылом. Конечно, смазка сделает процесс забивания гвоздя более быстрым и легким, однако некоторые специалисты пренебрегают этой мерой.

Дело в том, что если погрузить смазанный гвоздь на менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины, не сомневайтесь, что в скором времени он вылезет наружу. Благодаря специальным рифлениям на стержне гвоздь надежнее «сидит» в отверстии. Подобную роль выполняет и ржавчина, поэтому целесообразнее ее не счищать.

Кроме того, если деревянная поверхность намокнет, появляется большая вероятность того, что гвоздь выпадет из соединения. Дело в том, что влага провоцирует появление все той же ржавчины, в результате чего он становится тоньше. Поэтому, учитывая этот факт, загнутый стержень будет как раз кстати.

Гвозди, диаметр которых равен 0,8-2 мм, имеют хорошо заостренные концы. С такими изделиями вообще не будет проблем, потому как достаточно просто надавить большим пальцем на шляпку, и стержень войдет в поверхность на приличную глубину.

Немаловажную роль играет устойчивость и масса поверхности, в которую забивается гвоздь. Для лучшего проникновения изделия лучше всего расположить материал горизонтально. Также необходимо обеспечить ее максимальную неподвижность.

В тех случаях, когда в определенные места тяжело проникнуть носком молотка, лучше всего использовать добойники. К примеру, добойники из инструментальной стали целесообразно применять во время устройства полов для финальной забивания гвоздей в пазы паркетной клепки.

Ударная часть добойника имеет выпуклую форму, а та, которая контактирует с головкой гвоздя, – вогнутую. Вторую часть («рабочую») на длине 10 мм закаливают до твердости немного меньшей твердости напильника.

Соединить доски с помощью гвоздей – просто, но следует помнить, что такие крепежи могут быть весьма ненадежными. Так, деревянные детали целесообразно дополнительно проклеивать каким-то составом, иначе они быстро расшатаются.

В этой статье вы узнали как забить гвозди правильно, поэтому можете смело приступать к практической части. Берегите пальцы, а также работайте с исправными молотками.

Виды молотков

Существует несколько видов молотков, которые используются в различных целях. Рассмотрим основные из них:

• Для забивания гвоздей длиной до 40 мм понадобится молоток весом 250 г.
• Для забивания более крупных гвоздей выпускаются молотки весом около 500 г. Этот вид наиболее распространен за счет своей универсальности.
• Для тех же целей что и второй вид, однако с большим весом — около 800 г.
• Для забивания дюбелей и гвоздей свыше 80 мм подойдет молоток весом 1000 г.

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

С помощью молотка

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

5 причин, почему гвозди гнутся:

• слабый удар молотка
• твердая порода дерева (дуб например)
• гвоздь попал в сучок
• некачественные гвозди
• небольшая шляпка или ее отсутствие

В процессе забивания гвоздя боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, которая является продолжением гвоздя. Несоблюдение движения бойка молотка по правильной траектори может привести к тому, что гвоздь согнется.

Однако не только это может вызвать искривление «ножки» гвоздя. Причинами могут быть некачественный материал, из которого изготовлено изделие, слишком твердая древесина. Чтобы уменьшить риск возникновения изгиба, можно использовать плоскогубцы и клещи, но даже это не гарантирует «несгибаемость».

Зачастую дело именно в дереве. Сучок внутри доски может стать преградой для стержня и направить его в другую сторону. И, если продолжать удары молотком, выступающая часть гвоздя, вероятнее всего, согнется.

Это лишь добавит головной боли, потому что придется доставать поврежденное изделие и выполнять ту же процедуру в другом месте, надеясь на удачу. Однако можно не спешить с извлечением гвоздя. Стоит попробовать выпрямить его при помощи того же молотка и наковальни.

В качестве альтернативы можно использовать второй молоток или любую железную деталь соответствующей формы. Такое выпрямление порой необходимо проделывать несколько раз. Поэтому, чтобы облегчить участь гвоздя, мастера прибегают к помощи дрели.

Инструменты

• кусачки
• гвозди
• плоскогубцы
• мыло
• воск
• пробойник
• лезвие
• бельевая прищепка
• стальной сердечник
• металлическая трубка
• перфоратор
• дрель
• шуруповерт
• зенкер
• напильник
• пистолет строительный

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки.

Гвоздь может погнуться

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги.

Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Извлечение клещами

Как забивать гвозди без трещин

Если необходимо забить гвоздь в тонкую дощечку, положите ее на опору с ровной поверхностью. Так Вы увеличите вероятность сохранения целостности материала. Далее необходимо проделать сверлом в дощечке отверстие, совпадающее с диаметром гвоздя.

Главный момент – отверстие должно быть не сквозным. Волокна древесины в непросверленной части защемят стержень, тем самым прочнее закрепив его. Другой альтернативный вариант – просверлить сквозное отверстие, но меньше диаметра гвоздя.

Важно помнить, что использование тонких гвоздей уменьшает риск разлома дощечки. К таким гвоздям относятся изделия, диаметр которых равен не более 1/4 толщины дощечки. Так, можно сделать вывод, что чем толще гвоздь, тем выше вероятность повреждения доски.

Спровоцировать образование трещины и повреждение дерева также могут гвозди со слишком острым концом. Поэтому, в некоторых случаях перед тем как забить гвоздь, целесообразно притупить острие гвоздя с помощью кусачек или других инструментов.

К образованию трещины обязательно приведет гвоздь, забитый недалеко от торцового края поверхности. Чтобы этого не случилось, нужно просверлить отверстие, диаметр которого равен 0,7-0,9 диаметра гвоздя.

Предварительная сверловка станет спасением в том случае, если в качестве поверхности используются твердые породы дерева. Обычно забить гвоздь в такой материал получается с большим трудом, и зачастую изделия искривляются.

Благодаря заранее проделанному отверстию этой неприятности можно избежать. В работе с твердой древесиной лучше использовать кровельные гвозди. В таком случае, к помощи сверла можно не прибегать, потому как такие изделия заходят в материал без особого труда.

Крепление гвоздями фанеры очень надежно, поскольку этот материал состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. За счет этого посадка гвоздя более устойчива и крепка.

Советы по работе с гвоздями

Существует немало советов и рекомендаций, проверенных специалистами, благодаря которым вы можете значительно облегчить свой труд. Давайте ознакомимся с некоторыми из них:

• Гвозди небольшого размера лучше забивать молотком до 250 г, в то время, как с большими гвоздями лучше работать инструментом покрупнее. Держать молоток необходимо за конец рукояти, взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя. Старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. Первые удары лучше делать слабыми, и лишь после того, как гвоздь будет установлен в верном направлении, можно добавить силы. Конечно, несмотря на множество рекомендаций, понять, как правильнее всего забивать молотком гвозди, вы сможете лишь после определенной практики.
• Если смазать кончик гвоздя воском, он лучше войдет в поверхность.
• Не оставляйте торчащие шляпки – забивайте гвозди молотком до упора.
• Не нужно забивать гвоздь в выступ или сучок. Такая помеха предварительно обрабатывается с помощью дрели.
• Не рекомендуется вбивать большое количество гвоздей близко друг от друга – доска может дать трещину или расколоться на части.
• Если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась.
• Рекомендуется вбивать гвозди немного под углом – так соединение будет выполнено значительно более прочно.
• Если возникают трудности с вбиванием гвоздей в процессе оштукатуривания стен, воспользуйтесь пробойником. Если использовать только молоток, можно деформировать стену.
• Для того чтобы от молотка не оставались следы на рабочей поверхности, стоит приобрести специальный инструмент – металлическую надставку.
• Собираясь забить гвоздь в оклеенную обоями стену, предварительно надрежьте обои лезвием. После того, как гвоздь окажется в стене, надрезанные края можно будет склеить.
• Чтобы не повредить деревянный материал, используя толстые гвозди – закруглите их немного. Это делается путем установки гвоздя на шляпку и слабого удара молотком.
• Чтобы не повредить руку в процессе работы, можно воспользоваться прищепкой для белья.
• Чтобы согнуть гвоздь, используйте обыкновенный напильник.

Далеко не всегда приходится работать с деревом, порой забить гвоздь требуется в значительно более твердую поверхность.

• Намечаем место для будущего отверстия.
• Бурим отверстие.
• Ликвидируем появившуюся пыль.
• Вбиваем патрон дюбеля, забиваем гвоздь.

Кирпич

• Отмечаем место в центре кирпича.
• Бурим отверстие дрелью.
• Ликвидируем пыль и кирпичную крошку.
• Забиваем патрон и гвоздь в стену.

• Отмечаем место для отверстия на плитке.
• Просверливаем плитку, затем – стену под ней.
• Вбиваем патрон и гвоздь.

Гипсокартон

• Отмечаем и сверлим отверстие.
• Вставляем специальный крепеж молли.
• Закручиваем крепеж шуруповертом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Используйте добойник, чтобы скрыть конец гвоздя

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении.

Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Извлечение длинных гвоздей

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Удобный способ извлечения гвоздей

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком.

Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей.

Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Принцип соединения деталей с помощью гвоздей заключается в защемлении их волокнами древесины этих деталей. Гвоздь «засядет» надежнее, если забить его поперек волокон. Если соединение досок позволяет забивать гвоздь под углом, то это идеальный вариант.

Когда нужно скрыть конец гвоздя, вышедшего наружу, подложите под середину «выглянувшей» части металлический стержень, и, ориентируясь на его форму, сформируйте из торчащей части гвоздя полукольцо, а далее постепенными ударами скройте его в древесине.

С тонкими гвоздями легко проделать такую процедуру с помощью плоскогубцев или клещей. В случае, если загнуть конец гвоздя нельзя, лучше всего использовать метод, описанный выше, с «косым» забиванием.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_mIw8XKRDc

Забивать гвозди необходимо со стороны более тонкой детали, при этом длина стрежня должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой поверхности. Если ширина доски равна 100-120 мм, то в каждом месте крепления прибивается по одному гвоздю. Два гвоздя используются в тех случаях, когда ширина дощечки превышает 130 мм.

Как забить гвоздь правильно? Практические советы

Казалось бы, забить гвоздь, особенно для мужчины, это раз плюнуть, однако и в этом простецком деле есть свои маленькие секреты.

Забить гвоздь правильно – дело не из самых сложных, однако требует сноровки и опыта. Поэтому, если Вы никогда не сталкивались с этим, первые попытки могут быть неудачными. Страх попасть молотком по пальцам может привести к тому, что удары будут неуверенными, держать гвоздь будете слабо, и все мысли сведутся лишь к тому, как бы рука осталась целой и невредимой.

Процесс забивания гвоздей

Как забить гвоздь, наверняка, знают все, даже те, кто никогда это не практиковал. Гвоздь придерживается указательным и большим пальцами левой руки. Важно, чтобы он располагался под углом 90 градусов к поверхности, а острие находилось в той точке, куда будет вбиваться гвоздь. Необходимо проделывать короткие аккуратные удары. Гвоздь должен погрузиться на 1/4 — 1/5 своей длины, после чего можно уже более сильными движениями загнать гвоздь по самую шляпку. Лучше всего свести количество ударов к минимуму, поскольку, если перестараться, могут образоваться трещины и, как следствие, поверхность быстро разрушится.

Для того, чтобы просто забить гвоздь, мало одного удара молотком по нему. Непосредственно перед заглублением гвоздя в дерево следует провести несколько нехитрых манипуляций, чтобы повысить его рабочие характеристики. Чтобы гвоздь лучше вошел в материал, затачивают его острие, выравнивают, если он погнут. Бывает, гвоздь покрывается ржавчинной. Ее счищают шкуркой, а после смазывают стержень жиром или мылом. Конечно, смазка сделает процесс забивания гвоздя более быстрым и легким, однако некоторые специалисты пренебрегают этой мерой. Дело в том, что если погрузить смазанный гвоздь на менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины, не сомневайтесь, что в скором времени он вылезет наружу. Благодаря специальным рифлениям на стержне гвоздь надежнее «сидит» в отверстии. Подобную роль выполняет и ржавчина, поэтому целесообразнее ее не счищать.

Читайте также: Как врезать петли и замок своими руками. ВИДЕО

Кроме того, если деревянная поверхность намокнет, появляется большая вероятность того, что гвоздь выпадет из соединения. Дело в том, что влага провоцирует появление все той же ржавчины, в результате чего он становится тоньше. Поэтому, учитывая этот факт, загнутый стержень будет как раз кстати. 

Гвозди, диаметр которых равен 0,8-2 мм, имеют хорошо заостренные концы. С такими изделиями вообще не будет проблем, потому как достаточно просто надавить большим пальцем на шляпку, и стержень войдет в поверхность на приличную глубину.

Немаловажную роль играет устойчивость и масса поверхности, в которую забивается гвоздь. Для лучшего проникновения изделия лучше всего расположить материал горизонтально. Также необходимо обеспечить ее максимальную неподвижность.

5 причин, почему гвозди гнутся:

• слабый удар молотка
• твердая порода дерева (дуб например)
• гвоздь попал в сучок
• некачественные гвозди
• небольшая шляпка или ее отсутствие

В процессе забивания гвоздя боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, которая является продолжением гвоздя. Несоблюдение движения бойка молотка по правильной траектори может привести к тому, что гвоздь согнется. Однако не только это может вызвать искривление «ножки» гвоздя. Причинами могут быть некачественный материал, из которого изготовлено изделие, слишком твердая древесина. Чтобы уменьшить риск возникновения изгиба, можно использовать плоскогубцы и клещи, но даже это не гарантирует «несгибаемость». Зачастую дело именно в дереве. Сучок внутри доски может стать преградой для стержня и направить его в другую сторону. И, если продолжать удары молотком, выступающая часть гвоздя, вероятнее всего, согнется. Это лишь добавит головной боли, потому что придется доставать поврежденное изделие и выполнять ту же процедуру в другом месте, надеясь на удачу. Однако можно не спешить с извлечением гвоздя. Стоит попробовать выпрямить его при помощи того же молотка и наковальни. В качестве альтернативы можно использовать второй молоток или любую железную деталь соответствующей формы. Такое выпрямление порой необходимо проделывать несколько раз. Поэтому, чтобы облегчить участь гвоздя, мастера прибегают к помощи дрели. В нужном месте делается отверстие необходимой глубины, но немного уже, чем толщина гвоздя. Дрель «расчистит» путь и преодолеет все препятствия в древесине: сучки, уплотнения и т.д.

Читайте также: Укладка шифера своими руками. Способы укладки

Как забивать гвозди без трещин

Если необходимо забить гвоздь в тонкую дощечку, положите ее на опору с ровной поверхностью. Так Вы увеличите вероятность сохранения целостности материала. Далее необходимо проделать сверлом в дощечке отверстие, совпадающее с диаметром гвоздя. Главный момент – отверстие должно быть не сквозным. Волокна древесины в непросверленной части защемят стержень, тем самым прочнее закрепив его. Другой альтернативный вариант – просверлить сквозное отверстие, но меньше диаметра гвоздя. 

Важно помнить, что использование тонких гвоздей уменьшает риск разлома дощечки. К таким гвоздям относятся изделия, диаметр которых равен не более 1/4 толщины дощечки. Так, можно сделать вывод, что чем толще гвоздь, тем выше вероятность повреждения доски. Спровоцировать образование трещины и повреждение дерева также могут гвозди со слишком острым концом. Поэтому, в некоторых случаях перед тем как забить гвоздь, целесообразно притупить острие гвоздя с помощью кусачек или других инструментов.

К образованию трещины обязательно приведет гвоздь, забитый недалеко от торцового края поверхности. Чтобы этого не случилось, нужно просверлить отверстие, диаметр которого равен 0,7-0,9 диаметра гвоздя. К расколу может так же привести забивание большого количества гвоздей в одну доску по одной линии. Лучше всего располагать гвозди в нескольких рядах или в шахматном порядке.

Читайте также: Арка из дерева своими руками

Предварительная сверловка станет спасением в том случае, если в качестве поверхности используются твердые породы дерева. Обычно забить гвоздь в такой материал получается с большим трудом, и зачастую изделия искривляются. Благодаря заранее проделанному отверстию этой неприятности можно избежать. В работе с твердой древесиной лучше использовать кровельные гвозди. В таком случае, к помощи сверла можно не прибегать, потому как такие изделия заходят в материал без особого труда.

Чтобы соединить доски надежнее, бейте гвозди под углом

Принцип соединения деталей с помощью гвоздей заключается в защемлении их волокнами древесины этих деталей. Гвоздь «засядет» надежнее, если забить его поперек волокон. Если соединение досок позволяет забивать гвоздь под углом, то это идеальный вариант. В таком случае он пройдет большее число древесных волокон, что обеспечит более прочное «содружество» материала и гвоздя.

Используйте добойник, чтобы скрыть конец гвоздя

Когда нужно скрыть конец гвоздя, вышедшего наружу, подложите под середину «выглянувшей» части металлический стержень, и, ориентируясь на его форму, сформируйте из торчащей части гвоздя полукольцо, а далее постепенными ударами скройте его в древесине. С тонкими гвоздями легко проделать такую процедуру с помощью плоскогубцев или клещей. В случае, если загнуть конец гвоздя нельзя, лучше всего использовать метод, описанный выше, с «косым» забиванием.

Читайте также: Как сделать теннисный стол своими руками. ФОТО и ВИДЕО

Забивать гвозди необходимо со стороны более тонкой детали, при этом длина стрежня должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой поверхности. Если ширина доски равна 100-120 мм, то в каждом месте крепления прибивается по одному гвоздю. Два гвоздя используются в тех случаях, когда ширина дощечки превышает 130 мм.

Как забивать гвозди в фанеру

Крепление гвоздями фанеры очень надежно, поскольку этот материал состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. За счет этого посадка гвоздя более устойчива и крепка. Для соединения двух полос фанеры лучше использовать мелкие гвозди, прибив их к нужным сторонам бруска.

Забивание гвоздей в труднодоступных местах

В тех случаях, когда в определенные места тяжело проникнуть носком молотка, лучше всего использовать добойники. К примеру, добойники из инструментальной стали целесообразно применять во время устройства полов для финальной забивания гвоздей в пазы паркетной клепки. Ударная часть добойника имеет выпуклую форму, а та, которая контактирует с головкой гвоздя, — вогнутую. Вторую часть («рабочую») на длине 10 мм закаливают до твердости немного меньшей твердости напильника.

Соединить доски с помощью гвоздей – просто, но следует помнить, что такие крепежи могут быть весьма ненадежными. Так, деревянные детали целесообразно дополнительно проклеивать каким-то составом, иначе они быстро расшатаются.

Читайте также: Как сделать лавочку из бревен для сада своими руками

В этой статье вы узнали как забить гвозди правильно, поэтому можете смело приступать к практической части. Берегите пальцы, а также работайте с исправными молотками.