Как дерево сделать негорючим: Как сделать древесину огнестойкой? – Огнеупорные составы для древесины своими руками — Древология

Содержание

Как сделать древесину огнестойкой?

Древесина является материалом, который легко поддаётся горению. Если учесть тот факт, что из данного материала изготовлена вся конструкция, то стоит задуматься о том, как сделать древесину огнестойкой. Деревянные дома не требуется обрабатывать полностью, достаточно лишь обезопасить самые вероятные места. А вот в случае с баней, необходимо провести более тщательные мероприятия, обработав все венцы и крышу.
Итак, древесина  нуждается в огнезащите, но как её сделать огнестойкой?

Итак, древесина нуждается в огнезащите, но как её сделать огнестойкой?

Для этой задачи существуют препараты огнезащиты, которые пропитываются глубоко в структуру дерева, при этом, не оказывая негативного воздействия на массив древесины и окружающую среду. Как правильно, огнезащитные препараты имеют биоцидное действие, поэтому предохраняя дерево от огня, вы также защищаете его от паразитов.

Средства для огнестойкости древесины имеют разную группу эффективности. В России существуют две основные группы – первая и вторая.

Средства для огнестойкости древесины Средства для огнестойкости древесины

Первая группа эффективности применяется в местах наиболее вероятных для возникновения огня. К тому же это единственная группа, которая способна противостоять пожару, гарантированно оставив 91% от общей массы древесной конструкции. Препараты этой группы наиболее подходящие для того, чтобы сделать древесину сруба бани огнестойкой.

Вторая группа препаратов не проявляет себя так эффективно в пожаре, как первая группа, но превосходно противодействует процессу воспламенения. Если же древесина на счёт долгого воздействия высокой температуры пламени всё же была воспламенена, в таком случае, гарантированно 70% от общей массы древесной конструкции останется невредимой.  Средства данной группы подходят для обработки деревянного дома и профилактических мер.

Выбор препарата для огнестойкости древесины

Как уже было сказано, чтобы древесину сделать огнестойкой, необходимо использовать специальные средства огнезащиты – антипирены. Такие средства могут быть разных групп эффективности, но самые действенные – первая и вторая. Теперь, когда у наших читателей имеется информационный базис, касательно данного вопроса, можно перейти к рассмотрению препаратов.

НЕОМИД

ОГНЕБИОЗАЩИТА NEOMID 450-1 (1 группа)

Средства для огнестойкости древесины

Оказывает защиту первой группы эффективности сроком до 7 лет. Также оказывает защиту от микроорганизмов сроком до 10 лет. Наносится в положительную температуру окружающей среды до 4 слоёв с расходом в 250 грамм на метр квадратный.  Гарантированно сохраняет 91; древесины при пожаре. Является наиболее эффективным огнезащитным средством на Российском рынке наряду с PROSEPT ОГНЕБИО PROF I.

ОГНЕБИОЗАЩИТА NEOMID 450 (2 группа)

ОГНЕБИОЗАЩИТА NEOMID 450 (2 группа)

Защищает древесину от возгорания на уровне 2 группы эффективности. Имеет расход в 450 грамм на метр квадратный. Наносится также в положительную температуру до 4 слоёв. Сохраняет от 70 до 90% древесины при пожаре.

ПРОСЕПТ

PROSEPT ОГНЕБИО PROFI (1 группа)

PROSEPT ОГНЕБИО PROF I (1 группа)

Препарат является аналогом NEOMID 450-1, однако, с меньшей стоимостью. В связи с этим Просепт активно используется, как замена Неомид.

PROSEPT ОГНЕБИО PROF II (2 группа)

PROSEPT ОГНЕБИО PROF II (2 группа)

Также является аналогом препарата NEOMID 450 с уменьшенной стоимостью. Строительные компании, которым известен данный факт, активно переходят с Неомид на Просепт.

СЕНЕЖ

СЕНЕЖ ОГНЕБИО

Один из самых первых препаратов огнезащиты древесины на российском рынке. Имеет 2 группу эффективности. В сравнении с огнезащитой Неомид 450 и Просепт PROF II, имеет больший расход – 600 грамм на квадратный метр. Обеспечивает меньший срок действия огнезащиты – 3 года. Необходимо наносить до 3 слоёв.

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ

СЕНЕЖ

Обеспечивает пятилетнюю огнезащиту первой группы эффективности. Используется в положительную температуру. Наносится до 3 слоёв. Является надёжным средством, но не превосходит Неомид и Просепт.

WOODMASTER

WOODMASTER ФЕНИЛАКС (1 группа)

WOODMASTER ФЕНИЛАКС (1 группа)

Является огнезащитным средством для древесины с возможность применения при температуре -15 с влажностью до 80%. Такие условия являются исключительной особенностью данного препарата. Обеспечивает первую группу эффективности сроком на 3 года. Расход составляет 500 грамм на квадратный метр.

WOODMASTER КОРД (2 группа)

Имеет среднестатистические показатели огнезащитного средства – 2 уровень эффективности сроком на два года. Однако отличается возможным применением при влажности до 80%, при положительном температурном режиме.

WOODMASTER КСД (2 группа)

WOODMASTER КСД (2 группа)

Отличается от WOODMASTER КОРД более продолжительным сроком действия защитного покрытия – до 4 лет.

PIREX

Краска Pirex (1 группа)

Краска для дерева огнезащитного действия первой группы эффективности. Антисептирует и придаёт необходимый натуральный тон древесине. Является трудновымываемый  средством.

Pirex FIREBIOPROF (1 группа)

Обеспечивает самую эффективную группу огнезащиты. В отличие от других препаратов может применяться при -10 градусах с влажностью до 30%. Имеет средний относительно другим препаратов, расход – 500 грамм на квадратный метр.

Где купить средство для придания древесине огнестойкости?

Любое средство, которое представлено в статье вы можете купить в нашей торговой компании по Москве и Московской области.

Огнеупорные составы для древесины своими руками - Древология

Несмотря на то, что на рынке представлено большое количество средств для обработки древесины от огня и биологических факторов. Есть комплексные средства. Но, как известно, любое средство, так называемое «два в одном» не в полной степени выполняет обе функции.

А в случае с защитными составами (антипирен и антисептик), для древесины особенно. Расскажем почему.

  • Во-первых. Срок службы антисептиков, как правило 5 лет и более. У антипиренов от трех до пяти лет.
  • Во-вторых. Антипирены и антисептики являются акриловыми составами, поэтому образуют пленку. Пленка -это хорошо. Она даст дополнительную защиту от влаги, да и огнеупорный состав меньше будет вымываться. Но если защитных средств окажется недостаточно, толщина слоя окажется недостаточной, то покрыть древесину, на которой образовалась пленка вы уже не сможете, состав не будет проникать. Ни через час , ни через год.
  • В-третьих. Чем больше порошка в пропитке (целых два вида), тем хуже он проникает в древесину.

Итог: Комплексные средства можно использовать и они будут защищать от биологического воздействия и огня, но не настолько хорошо, как узкоспециализированного средства, направленного «в одну сторону»

Что такое антипирены для древесины и из чего они состоят

Солевые пропитки, предохраняющие материал от воспламенения называют антипиренами. Пропитка антипиренами обычными способами, такими как кисть или пульверизатор «проходит» на глубину до 2 мм. Этого достаточно, чтобы материал имел вторую группу огнестойкости, которая является именуется, как трудновоспламеняемой.

В состав антипиренов входят:

  • Замедлитель горения
  • Сипергисты, усиливающие действие замедлителя
  • Стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя.

Самые эффективные и популярные антипирены, подходящие для дерева:

  • Фосфат аммония
  • Бура и борная кислота
  • Борат аммония
  • Фосфорная кислота

Они понижают температуру реакции между горючими газами и задерживать воспламенение. Антипиреновые составы под воздействием огня распадаются на твердые продукты, которые образуют пленку и «перекрывают» кислород, без которого огонь не горит. Газообразные продукты охлаждают древесину и препятствуют процессу горения.

Антипирены, конечно не уберегут дерево на 100% от огня. Но, минут 20-30 до приезда пожарных время у вас будет.

Процесс обработки антипиреновыми средствами

Как и любое дело, обработка антипиреном начинается с подготовки поверхности. Поверхность должна быть чистая, сухая, без плесени, смол и всего того, что может препятствовать нанесению огнезащитного состава.

Перед тем как наносить антипирены, поверхность должна быть обработана антисептиком. В процессе обработки обязательно используйте перчатки, респиратор, защитные очки и одежду.

Антипирены можно наносить кистью, пульверизатором, тампоном не менее трех раз. Выдерживая интервал не менее трех часов, для высыхания предыдущего слоя.

Рецепты антипиренов для древесины, которые можно изготовить самостоятельно.

1)Диаммонийфосфат:керосиновый контакт:вода, в соответствующих пропорциях 25:3:72. Этим антипиреном, поверхность достаточно обработать два раза.

2) Бура:борная кислота:вода, в соответствующей пропорции 2:3:95

3)Пропитать древесину 14% раствором буры. Просушить. И обработать сверху 20% раствором хлористого цинка.

Представленные составы соответствуют следующим требованиям, которые предъявляются к антипиренам:

  • Не понижают механические качества древесины
  • Не разрушают склейку
  • Препятствуют возгоранию в течение до 15 минут
  • Не вызывают коррозию металлических элементов
  • Не оказывают пагубного воздействия на организм человека и животных
  • Пропитка не влечет растрескивание древесины

Как часто нужно проводить обработку антипиренами

Обработку антипиренами нужно повторять каждые 2-4 года. Проводите обработку одним и тем же средством. Поскольку разные составы могут вызвать химическую реакцию, которая нейтрализует огнезащитные свойства, в лучшем случае. В худшем это может нести угрозу для собственного здоровья.

Не являясь практикующим химиком, «экспериментировать» с составами не в коем случае нельзя!

Вам будет интересно

Как дерево сделать негорючим — kak.hepcinatvp.ru

Необрезная доска — казалось, бы бросовый материал, но таит в себе море возможностей. При умелом использовании она станет отличной облицовкой для дома или бани, материалом для беседки или забора. Вопрос: как правильно ее обработать, чтобы она стала красивой и служила долго?

Забор из обожженной необрезной доски

В результате обжига доска гораздо ярче выделяет свою фактуру, принимает благородный вид, кроме того, высокие температуры делают внешний слой древесины более плотным и сухим. По тому же принципу делаются термообработанные пиломатериалы.

Чем обжигать?

Есть три варианта — долгий, средний и очень быстрый, но довольно затратный (для некоторых):

  • строительный фен — температура воздействия достигает 800-1000 градусов, обжиг можно контролировать приближая и отдаляя инструмент или регулируя температуру, потребует много электроэнергии;
  • паяльная лампа — обжигает довольно быстро, немного неравномерно (что, впрочем, придаёт особую прелесть получающемуся рисунку), минус — придется отмывать доску от жирного нагара;
  • газовая горелка на пропане — позволит обработать большой объём материала, обжигает довольно равномерно, минусы — отмывать доску тоже придется, к тому же оборудование стоит приличных денег.
Обжиг доски газовой горелкой

После обжига доску необходимо очистить, а в некоторых случаях и тщательно отмыть. После этого можно приступать к дальнейшей обработке.

Пропитка — из чего и как?

пропитывать обожженную доску лучше всего льняным маслом с воском. Можно, конечно, приобрести специальные средства — масловосковые составы. Но это будет очень дорого. Проще и ничуть не хуже сделать смесь масла с воском самостоятельно.

Льняное масло сегодня можно купить практически в любом строительном маркете. выбирайте емкости побольше — доска должна обильно пропитаться составом.

Воск подойдет натуральный пчелиный, приобрести его можно как у знакомых пасечников, так и у торговцев мёдом, нужно просто поинтересоваться о наличии нужного количества.

Воск погружают в горячее, но не кипящее масло

Масло нужно подогреть до температуры 60-70 градусов и добавить воск. Лучше всего его предварительно растопить — так компоненты быстрее и равномернее смешаются. Состав, помешивая держать на плите еще около 20-30 минут. Ни в коем случае не кипятите масловоск!

Как обрабатывать?

В самом процессе пропитки ничего сложного нет. Это приятный и незатейливый способ провести время))

Возьмите кисть (плоскую флейцевую или круглую) и наносите состав обильно, не жалея. Доска должна впитать в себя максимальное количество масловоска — от этого зависит ее долговечность и устойчивость к влаге. Для улучшения впитывания специалисты рекомендуют наносить средство на подогретую поверхность. Но обрабатывая большие объемы, можно пойти другим путем — подогрейте сам состав и все пройдет отлично.

Обожженная необрезная доска может стать как основным отделочным материалом внутри или снаружи дома, дачи, бани, так и деталями декора.



Источник: zen.yandex.ru

Читайте также

Дерево, которое не горит: огнезащита древесины

Твоя идеальная атмосфера с Daikin

Твоя идеальная атмосфера с Daikin

Интерьер квартиры и дома: гайд по стилям

Интерьер квартиры и дома: гайд по стилям

Дизайн-проект с Ольгой Женевской

Дизайн-проект с Ольгой Женевской

  • Новости
  • Строительство
  • Отделка и ремонт
  • Дизайн
  • Мой дом
  • Вокруг дома
  • Сад и огород
  • Фермерство
  • Еще...
  • Строительство
    • Проектирование
    • Фундамент и перекрытия
    • Стены и крыша
    • Окна и двери
    • Коммуникации
    • Строительные работы
  • Отделка и ремонт
    • Стены
    • Окна и двери
    • Пол и потолок
    • Ремонтные работы
    • Строительный инструмент
  • Дизайн
    • Интерьер
    • Кухня
    • Спальня и гостиная
    • Ванная комната
    • Другие помещения
    • Стиль и декор
  • Мой дом
    • Рецепты
    • Уборка
    • Комнатные растения
    • Лайфхаки
    • Право и финансы
    • Техника для дома
  • Вокруг дома
    • Ландшафтный дизайн
    • Места для отдыха
    • Заборы и дорожки
    • Технические зоны
    • Деревья и кустарники
    • Газон и цветы
  • Сад и огород
    • Плодовые деревья
    • Ягоды
    • Овощи и зелень
    • Полевые работы
    • Садовый инструмент
  • Фермерство

Чем пропитать дерево, чтобы не горело?

Одним из самых серьезных врагов древесины, который может уничтожить готовую конструкцию и пиломатериал за короткое время, является огонь. Поэтому, первостепенная задача тех, кто уже построил свой дом из дерева или только собирается это сделать, заключается в том, чтобы обработать древесину средствами противопожарной защиты.
Соответственно, выбирая пожарную безопасность для дерева, обратите внимание на такие производители, как Неомид и Просепт. Именно они производят следующие средства защиты, помогающие решить ряд проблем пожарной безопасности.

Неомид 440 Неомид 440
  • Неомид 440 . Данный препарат представляет собой высокоэффективное средство, в равной степени защищающее древесину, как от огня, так и от гниения. Это комплексный препарат, который применяется после окончания строительства, методом нанесения его на поверхность деревянного дома, как изнутри, так и снаружи. При этом, Неомид 440 должен наноситься на очищенную и сухую поверхность, что позволит ему прослужить дольше. Собственно, срок службы этого средства защиты составляет 7 лет. Принцип работы Неомид 440, заключается в том, чтобы вспениваться при прямом соприкосновении огня, а также при длительном нагреве.
Неомид 450 и Неомид 450-1
    • Неомид 450 и Неомид 450-1 . Два этих препарата являются примером защиты направленного действия. Это очень мощные средства, которые применяется как внутри дома, бани, а также другого деревянного сооружения, так и на улице. При этом специалисты рекомендуют применять эти пропитки в особо опасных местах. Например, это может быть участок деревянной стены, к которому примыкает дымоход или камин. Отметим, что, несмотря на серьезные характеристики в вопросе огнестойкости, пропитки Неомид 450 и Неомид 450-1 являются безопасными для человеческого организма. Это доказывает тот факт, что данные пропитки могут использоваться для достижения пожаробезопасности в бане, где стены претерпевают постоянный, местами, критический, перегрев.

Стоит отметить, что в процессе работы, а именно при возгорании, данные пропитки, как и Неомид 450, вспениваются, что дает им возможность не только препятствовать продвижению огня, но и тушить его.

Отметим, что все вышеперечисленные пропитки подаются в уже готовом виде. Поэтому, для их нанесения на стену, нужно вооружиться только кисточкой. Собственно, наносятся данные пропитки в 1, реже, два слоя, в сухую погоду, на очищенную поверхность пиломатериала. После этого, поверхность должна высохнуть в течение суток, после которых, можно сразу приступать к покраске или лакировке.

В качестве совета для тех, кто собирается производить работы перед надвигающимся дождем, или осенью, когда от дождя никто не застрахован, стоит отметить, что все вышеперечисленные пропитки стоит разогреть в некоторой емкости до температуры 55-60 градусов по Цельсию. Затем, в разогретом виде, пропитку наносят не дерево. Собственно, такая небольшая хитрость способствует скорейшему высыханию рабочей поверхности (всего полдня).

  • Prosept огнебио PROF I . Данная пропитка подходит под абсолютно любые породы дерева. При этом она является комплексным средством, что позволяет ей защищать древесину не только от пожара, но и от грибковых образований. Основным преимуществом Prosept огнебио PROF I можно считать не только особенности работы, которые предотвращают появление и распространение огня, но и полную не токсичность, что делает данный препарат безопасным для человеческого организма.

Принцип работы данной пропитки таков, что в процессе эксплуатации она находится в покое до тех пор, пока не настанут критические температурные условия. При этом Prosept огнебио PROF I активизируется, многократно увеличиваясь в объеме. В результате, на поверхности древесины образуется 2-х мм слой пенококса, который становится защитным барьером, препятствующим проникновение кислорода к дереву. Да, в процессе нагрева, Prosept огнебио PROF I выделяет газы. Однако эти выделения безопасны для человека. Они не вызовут состояние обморока, как это бывает у конкурирующих препаратов.

Prosept огнебио PROF I

Отметим, что данная пропитка может быть использована как комплексный препарат, наносимый повторно на структуру дерева. При этом, Prosept огнебио PROF I не изменяет структуру и рельеф дерева, а, напротив, защищает его от преждевременного старения и создает плацдарм для будущей покраски или покрытия стены лаком.

Также, стоит подчеркнуть, что использование данной пропитки позволяет добиться разных условий безопасности. К примеру, вторая группа пожароустойчивости будет достигнута при 300 граммах на один квадратный метр деревянной стены. При этом первую группу, получит один квадратный метр стены, на который нанесено 500 грамм активного вещества.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Глубокий обжиг древесины своими руками
Обжиг древесины относится к одному из простейших способов декорирования и защиты поверхности от целого ряда пагубных воздействий. Как правильно проделать такую операцию в домашних условиях – пошаговое описано в статье.

Кто придумал обжигать древесину?


По одной из версий принято считать, что первыми начали обжигать древесину японцы. При этом, применяли они эту технологию, как ни странно, не на своих изделиях. Изначально в такой способ они сохраняли леса от огня в сезон пожаров. Обожженная нижняя часть ствола становилась трудновоспламеняемой и, соответственно, меньше подвергалась возгоранию.
Вторая популярная легенда тоже родом из Японии. Если верить этой версии, то однажды японцы заметили, что после пожара в лесу обугленные стволы дольше сохранялись, нежели те, которые миновал огонь. В том числе, они отметили для себя, что обожженная древесина не так быстро гниет, а также ее совсем не точат насекомые.
Позже эту технологию, подсказанную людям самой природой, начали применять в строительстве. Так, перед монтажом обжигалась кровельная доска, стеновой брус, деревянные сваи. Это делало постройку более долговечной, защищенной от насекомых и, частично, от возгорания.
Еще позже обжиг начали применять для декорирования изделий из дерева, в частности, для мебели, эксплуатируемой на открытом воздухе. Целью, при этом, стала не только защита материала от пагубных воздействий, но и придание поверхности привлекательного внешнего вида.
Существует также версия, что обжигать древесину задолго до японцев начали викинги. Они применяли эту технологию для обработки своих кораблей.

Преимущества обожженного дерева


Достоинства у обработанной открытым огнем древесины следующие:
  • презентабельный внешний вид;
  • непривлекательность для насекомых;
  • повышенная огнестойкость;
  • уплотненная поверхность;
  • повышенная прочность;
  • улучшенная влагостойкость;
  • износостойкость;
  • защищенность от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, в процессе обжига некачественных пиломатериалов устраняются практически все пороки – потемнения, синева, легкая гниль. Обработанное изделие также не требует строгания и финишной шлифовки.

Применение технологии в домашних условиях


В быту обжиг пиломатериалов применяется повсеместно. Технология позволяет без использования морилок, тонеров и масел превратить сосну в древесину редкой породы. В частности, при глубоком обжиге, который описан в этой статье, самая бракованная сосна легко превращается в венге (растет преимущественно в Африке).
Особенно полезно использовать обжиг при изготовлении изделий и конструкций, которые будут эксплуатироваться на улице. Это может быть садовая мебель, забор, беседка. Также огнем нередко обрабатываются деревянные элементы жилья – обшивка, лобовые доски, террасы, балясины лестниц и так далее.
Красиво будут выглядеть обожженные деревянные шкатулки, подарочные футляры, рамки для картин, пазов и фотографий, различные подставки и светильники.

Какую древесину можно обжигать?


Далеко не всякую древесину возможно защитить и украсить этим способом. В первую очередь, это касается фруктовых пород, дуба, ясеня и ольхи. Однако прекрасно обжигается самый распространенный пиломатериал – сосна и елка. Также можно обрабатывать огнем шпон и многослойную фанеру.
Для обжига лучше всего выбирать такой материал, на котором просматривается витиеватая структура. Во время обработки мягкая древесина выгорит и удалится, а твердые волокна выделятся более темным цветом. При этом, сучки, синева, грибок и прочие пороки – для огня не проблема.
При обжиге хвойной древесины лучше брать высушенный материал. Он обгорает значительно быстрее, в нем меньше смолы, с которой будут впоследствии определенные проблемы. Сырую древесину тоже вполне возможно обжечь. Однако следует учитывать, что такая обработка частично закупорит поры материала, и оставшаяся внутри влага будет намного дольше выходить наружу, что не есть хорошо.

Инструменты и материалы для обжига


Главный инструмент в этом деле – газовая горелка. Просто открытый огонь (газовая плита, костер и т. д.) подходит плохо, и равномерно обжечь большую поверхность не получится. Также нежелательно использовать паяльную лампу на бензине. Жжет она, конечно, превосходно, но из ее сопла могут вылетать капли не сгоревшего топлива, оставляя на древесине лоснящиеся пятна. В качестве альтернативы можно попробовать применить строительный фен. Но с ним затрачивается много времени, и именно глубокого обжига добиться не получится.
Газовая же горелка для этого дела подходит наилучшим образом. Стоит копейки, безопасна в использовании, легко контролируется и настраивается. Обойтись можно даже самым дешевым вариантом китайского производства, который вместе с баллончиком газа обойдется около 5 долларов.
Глубокий обжиг древесины своими руками
Для масштабных работ лучше обзавестись большой газовой горелкой, которая предназначена для укладки битумной кровли.
Кроме источника направленного огня понадобится также войлок. На крайний случай можно взять с кухни мочалку для мытья посуды и применить для работы более жесткую ее сторону.
По сути, это все, что нужно.

Поэтапный обжиг древесины. Нюансы технологии.


Глубокий обжиг следует начинать с поверхностного прохода горелкой по материалу. На этом этапе нужно равномерно прогреть древесину, выжечь торчащий ворс, а также вскрыть места, где в больших количествах сконцентрирована смола. Этим участкам позже потребуется уделить особое внимание.
Глубокий обжиг древесины своими руками
Глубокий обжиг древесины своими руками
На фото как раз хорошо видно такие места. Как правило, они проявляются на сучках, и после первого прохода не темнеют, а покрываются кипящей смолой. Она легко воспламеняется и может испортить весь результат, потому прогревать сучки следует аккуратно. Прогрели, подождали, пока кипит, затем еще раз. Повторять до тех пор, пока прекратится кипение.
Глубокий обжиг древесины своими руками
Глубокий обжиг древесины своими руками
Глубокий обжиг древесины своими руками
Пока кипит смола и древесина в этих местах остывает, параллельно выполняется второй этап – глубокий обжиг. Задача заключается в том, чтобы заставить поверхность обуглиться и слегка потрескаться. На фото ниже хорошо видно, как это выглядит.
Глубокий обжиг древесины своими руками
Следующий этап – очистка поверхности от сажи. Сделать это можно несколькими способами: с помощью войлока, мягкой щетки или специальной насадки для болгарки (щетка для браширования). Единственное условие для всех случаев – счищать сажу необходимо только в направлении волокон древесины.
Наждачная бумага для этих целей не подходит. Ее целесообразно использовать только при поверхностном обжиге древесины. В данном случае необходимо удалить все сгоревшие мягкие волокна, а наждачная бумага без царапин с этой задачей не справится.
Глубокий обжиг древесины своими руками
Глубокий обжиг древесины своими руками
Кстати, если хочется, чтобы результат был светлее, чем на приведенных фотографиях, поверхность нужно брашировать подольше. Но добиться более светлых оттенков можно только щеткой. Войлоком «достать» до светлой древесины не получится.
Некоторые мастера смывают сажу водой, что, в принципе, дает неплохой результат. Но следует учитывать, что сухая древесина при непосредственном контакте с водой возьмет немного влаги на себя, что, в свою очередь, может привести к деформациям и другим проблемам в будущем. Более предсказуемый результат получается только на сухую.
После обжига остается только покрыть древесину защитным составом. Чтобы получить шелковистую, матовую поверхность, которая на ощупь будет, как чистое дерево – используйте специальные масла. Глянцевая поверхность, переливающаяся под солнечными лучами и под разными углами обзора от черного до светлого – получается после нанесения нескольких слоев обычного лака для древесины.
Глубокий обжиг древесины своими руками
Глубокий обжиг древесины своими руками
Глубокий обжиг древесины своими руками

Итоги


В целом, декорирование самой простой сосны при помощи обжига не является сложной процедурой, требующей опыта, дорогих инструментов и составов. Главное, это не допускать длительного горения древесины, полностью испарить смолу, добиться растрескивания и удалять сажу только по направлению волокон.
Глубокий обжиг древесины своими руками

Огнезащита древесины - материалы для огнезащиты своими руками

Огнезащита древесины поможет предохранить от возгорания деревянные конструкции. Существуют специальные составы и материалы, которые повышают ее пожарную безопасность.

Противопожарные краски

Покрытие краской дереваПокрытие краской дерева

При нанесении на деревянную поверхность этих специальных составов образуется защитный слой, который не дает древесине нагреваться и воспламеняться. Противопожарные краски бывают 2 видов: вспучивающиеся и не вспучивающиеся. У каждого из них существуют свои свойства.

При воздействии на вспучивающуюся краску высокой температуры увеличивается ее толщина, покрытие начинает трескаться. Вспененный слой в состоянии сдерживать воздействие огня до 2 часов.

В состав не вспучивающейся краски входит жидкое стекло и противопожарные наполнители. Они оказывают неплохое сопротивление огню, могут продержаться 1,5-2 часа.

Наносятся такие составы в домашних условиях своими руками при помощи пульверизатора либо валика. Следующая обработка понадобится лишь спустя 10 лет.

Противопожарные лаки для дерева

Лак для дереваЛак для дерева

Эти лакокрасочные материалы, предназначены для обработки поверхностей, с целью их задекорировать и повысить уровень стойкости дерева к огню. Лак сохраняет красивый внешний вид и природную структуру. Такими огнестойкими составами обрабатываются:

  • несущие конструкции;
  • стены;
  • полы.

Выпускаются матовые и полуматовые лаки. Противопожарная обработка лаками внутри помещения должна проводиться с периодичностью в 10 лет, снаружи – через каждые 6 лет. Наносить его необходимо по заранее покрашенной поверхности, за исключением конструкций, прошедших обработку водно-дисперсионным составом.

К особенностям использования таких средств защиты относятся следующие:

  1. Работать с лаками нужно при температуре не ниже +5°C.
  2. Промежуток между нанесением следующего слоя должен быть не меньше 12 часов.
  3. С каждым последующим слоем повышается устойчивость древесины к огню.

Огнестойкие лаки и краски считаются очень плотной отделкой. Наличие в них пигмента придает обработанной поверхности прекрасные декоративные свойства, но ее красота полностью скрывается.

Противопожарные пропитки для конструкций из древесины

Пропитка для древесиныПропитка для древесины

Самые распространенные огнезащитные материалы – это всевозможные пропитки. Есть 2 основных вида пропиточного состава: поверхностная и глубокая.


Поверхностная пропитка стоит недорого, поэтому многие люди предпочитают приобретать именно ее. Работать с такими составами дома, нанося их своими руками на деревянные поверхности, очень легко. Для этого достаточно иметь валик, обыкновенную кисть или пульверизатор. В пропитке содержатся антипирены, которые обладают свойством предотвращать горение дерева. Однако они не способны проникать в него глубоко, это ограничивает защитные характеристики такого вида пропиточных составов.

Нанесение глубокой бесцветной огнезащитной пропитки для древесины выполняется в автоклаве либо методом горячехолодной ванны. Такую работу можно проделать дома своими руками. Результат будет чуть хуже, нежели в производственных условиях. Для нанесения глубокой пропитки брус надо замочить в емкости, а затем просушить естественным способом.

Нужно иметь в виду, что более глубокое ее проникновение в тело дерева, способствует лучшей защите конструкции от пламени. Противопожарная пропитка сможет защитить деревянные конструкции лишь в том случае, если:

  • нанесена строго по определенной технологии;
  • соблюдены нормы расхода;
  • выдержано нормативное время между повторными нанесениями и т. д.

Древесный рисунок под пропитками виден отлично.

Солевые и несолевые водорастворимые пропитки

Огнезащитными составами в большинстве случаев обрабатываются деревянные конструкции, долго не подвергающиеся воздействию влаги. Водорастворимые пропитки бывают солевые и несолевые.

Солевые известны давно. И в наши дни используются часто, благодаря низкой стоимости. В них содержатся соли минералов таких кислот, как:

  • борная;
  • фосфорная;
  • угольная.

У солевых составов есть много недостатков, это:

  • слабое прилипание;
  • недолговременный период эксплуатации;
  • низкий уровень защиты;
  • существенный расход;
  • невозможность в последующем обрабатывать лакокрасочными материалами.

Необходимо иметь в виду, что такого рода пропитки водой смыть достаточно легко, что уменьшает область применения. Запрещается использовать их во всех помещениях, где наблюдается повышенная влажность: саунах, парилках. Сферой использования такой пропитки является влагозащищенная древесина, находящаяся внутри помещения.

У водорастворимых несолевых средств значительно больше плюсов. Одним из них является способность пропитывать древесину таким образом, что происходит связывание их с волокнами на химическом уровне. Это свойство помогает закрепиться в ней надолго.

К другим достоинствам относится:

  • превосходный уровень защиты;
  • абсолютная безопасность по отношению к здоровью человека;
  • возможность лакировать и окрашивать обработанную древесину.

Несолевые пропитки не способны испортить внешний вид дерева.

Во всех химических средствах защиты деревянных конструкций от огня содержатся антипирены. К ним относятся вещества либо смеси, блокирующие возгорание обработанной поверхности. При воздействии пламени на дерево они начинают действовать определенным образом. Первое что происходит – это вспучивание, и тогда вспененная поверхность не позволяет напрямую контактировать огню с деревом. Одновременно выделяется газ, дополнительно создающий защитное облако.

Начинают разлагаться составляющие смеси. Они выделяют газы, способные уменьшить горение. А также плавятся и элементы, имеющиеся в составе. Это ведет к образованию на деревянной поверхности пленки, уменьшающей доступ кислорода.

Выбор огнезащитной пропитки

Выбор огнезащитной пропиткиВыбор огнезащитной пропитки

На строительном рынке чаще всего продаются противопожарные средства комплексного действия. В них содержатся антипирены и антисептики. Приобретая такого рода пропитки нужно убедиться, что есть сертификат, и обратить внимание на:

  • срок службы огнезащитного состава;
  • группу эффективности;
  • вид и расходование раствора;
  • изменение расцветки дерева.

Обязательно надо узнать, можно ли в дальнейшем обрабатывать древесину лакокрасочными средствами. Для работы с деревянными поверхностями в зимнее время существуют специальные огнезащитные материалы.

Улучшать огнезащиту в большинстве случаев приходится уже в построенном помещении, поэтому самому в домашних условиях провести глубокую пропитку не представляется возможным. Есть составы, которые обладают свойствами проникать глубоко в волокна древесины, но поверхностная обработка не позволяет проявить их в достаточной степени.

Повысить эффективность защиты от огня можно, если одновременно использовать пропитки и лакокрасочные материалы.

Материалы и конструктивная огнезащита

Для того чтобы увеличить огнестойкость деревянных поверхностей, можно использовать материалы, которые помогут создать огнеупорный экран либо каркас, или применить конструкционные способы.

Один из материалов для огнезащиты – это негорючие гипсоволокнистые плиты. В этом случае необходимо дополнительно их обработать специальными растворами. ГВЛ обладают способностью ограничивать воздействие на несущие конструкции тепловой энергии. Гипсоволокнистые плиты используются в такой ситуации, когда обрабатывать иными составами по определенным причинам нет возможности.

Еще 1 материалом является фольгированный утеплитель. Такого рода рулонная защита древесины от огня в основном используется в помещениях, которые не посещаются: закрытых мансардных и чердачных этажах, труднодоступных местах.

Для зданий, сооруженных из дерева, существует конструктивная огнезащита, когда применяются специальные огнеупорные пояса, задачей которых является прекращение свободного распространения пламени. Разрабатывать проект безопасности с использованием поясов нужно на ранней стадии строительных работ.

Существуют еще дополнительные средства огнезащиты древесины. Защитить несущие и опорные конструкции от возгорания поможет каркас, сооруженный из кирпича. Можно воспользоваться специальной штукатурной смесью, в которой присутствует вермикулит. Если огнезащита выполнена правильно, то это защитит древесину от разрушений, не давая пламени быстро распространиться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *