Как фасад делают: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр.

При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

ceresit, монтаж своими руками, как делать, проект

Содержание:

1. Подготовка поверхности стены перед началом крепления
2. Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
3. Технологическая карта крепления утеплителя
4. Мокрый фасад: секреты мастеров

За счет того, что коммунальные цены растут с каждым днем и обогревать свое жилище становится все накладнее, люди начинают искать альтернативные методы поддержания оптимальной температуры в доме.

Одним из самых эффективных способов, является наружное утепление здания. Хорошо себя проявила такая технология, как мокрый фасад.

Такой метод подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель прикрепляют к поверхности стены, наносят слой клеящей смеси, которую после высыхания оштукатуривают.

Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.

Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.

Мокрый фасад, секреты выполнения которого известны раньше были только мастерам, сейчас стали доступны, но о них позже.

Подготовка поверхности стены перед началом крепления

Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены. Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.

Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.

Если пенопласт ломается при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.

Этапы работы по утеплению мокрым фасадом

Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада. Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.

Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.

После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.

Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.

Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.

Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню. Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.

По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³. Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.

Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.

2 этап

После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.

Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.

Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.

Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно. Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.

3 этап

На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.

4 этап

Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.

Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.

Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.

Технологическая карта крепления утеплителя

Для того чтобы самостоятельно сделать мокрый фасад, необходимо правильно произвести расчет крепления первого слоя утеплителя. Проект монтажа обязан предусматривать тот факт, что листы должны располагаться на поверхности стены в шахматном порядке.

Это позволит в дальнейшем избежать образования трещин швов. Для достижения максимальной прочности используются дюбели и клей церезит.

Рекомендуется крепить плиты утеплителя на стену при помощи клея и дюбелей для достижения максимальной прочности отделки фасада. Но можно использовать только 1 элемент крепежа — дюбель или клей.

Необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, а затем крепить дюбель. Благодаря такому способу, снижается нагрузка на фасад.

Положительные качества утепления мокрым фасадом:

• стоимость материалов невысокая и быстро себя окупит;
• технология мокрого фасада позволяет утеплить помещение без потерь внутренней площади;
• вес утеплителя 1м2, что не требует дополнительных работ по усилению фундамента;
• повышается звукоизоляция здания;
• мокрый фасад освежает и преображает внешний вид строения, вне зависимости от года его постройки;
• ремонт фасада можно осуществлять по сегментам или на уровне финишного слоя.

Отрицательные качества:

• планировать и осуществлять проект утепления следует только при благоприятных погодных условиях, в противном случае потребуется использовать тепловые пушки и устанавливать леса, затянутые пленкой;
• нельзя работать во время дождя;
• пагубное воздействие солнечных лучей на процесс высыхания клея, требуется защищать поверхность.

Мокрый фасад: секреты мастеров

Если принято окончательное решение выполнять проект утепления самостоятельно, то необходимо не только ознакомиться с принципом и последовательностью работы, но и узнать, как сделать правильно фасад, секреты монтажа которого редко рассказывают мастера.

При утеплении здания минеральной ватой, ее часто рекомендуют заменить стекловолокном. Этого делать не стоит, потому что такой утеплитель дает усадку от вибраций и после незначительного срока эксплуатации в стенах появляются «дорожки» холода.

Чтобы дом был теплым, иногда мало утеплить только фасад, секреты монтажа заключены в том, что теплоизоляционный материал будет обеспечивать защиту от промерзания, если это квартира между этажами.

Первый и последний этажи, как и частные дома, нуждаются в дополнительном утеплении пола или потолка.

Проект утепления здания технологией мокрого фасада поможет сделать ваш дом теплым и уютным. Гарантийный срок службы материалов около 100 лет, при условии, что все работы были произведены верно.

Финишный декоративный слой можно выполнить специальной краской, которая станет дополнительным защитным покрытием. Для покраски домов широко используются вододисперсионные краски, в основной состав которых входит акрил, силикон и жидкое стекло.

Цветовая гамма насчитывает несколько тысяч стандартных оттенков. При покраске необходимо учитывать проект постройки сооружения. Цвет здания должен соответствовать тому цвету, что указан в документации на дом.

Главные ошибки в утеплении фасадов — Реальное время

Топ-5 неправильных решений, на которых можно потерять много денег

Принимая решение о том, чем и как утеплять фасад, неопытный домовладелец часто ориентируется на возможность сэкономить или на советы своей строительной бригады. Но есть базовые принципы, несоблюдение которых потом дорого обойдется вам, причем в прямом смысле: вы или будете платить непомерные суммы за отопление в холодное время года, или потратитесь на переделывание всей системы. Перечисляем самые популярные ошибки в утеплении фасадов и советуем вам никогда так не делать.

Ошибка №1: утеплить только избранные места

Чтобы не расходовать слишком много утеплителя и обойтись малой кровью в монтаже, некоторые принимают ошибочное решение утеплить фасад только частично. Например, только поверх армопояса, или только в углах, или только на северной стене. Сэкономили? Поздравляем. Теперь вы будете отапливать улицу.

Чтобы утепление было действительно качественным, надо полностью замкнуть тепловой контур. А это значит, что стены нужно закрывать по всей площади. Прикрыть от ветра «мостики холода» — поможет, чтобы спастись, к примеру, от сквозняка. Но эффективно удерживать тепло в доме вы сможете, только если продумано, как защитить все источники его утечки. Единственное исключение из этого правила — межвенцовое утепление срубов, когда утеплителем «протыкиваются» все швы между бревнами. Дело в том, что дерево — материал довольно теплый сам по себе. Но и его в нашем климате рекомендуется хорошенько защищать от холода.

Фото vse-otoplenie.ru

Ошибка № 2: неправильный выбор материалов

Выбирая вид теплоизоляции, надо учитывать не только коэффициент теплопроводности. Обязательно принять во внимание, например, гигроскопичность материала (его способность впитывать влагу), паропроницаемость (иначе вы рискуете оказаться в плену заплесневевших стен), способ монтажа и самое главное — природу материала стен.

Например, если вам нужно утеплить деревянный сруб на высоком бетонном цоколе, то здесь не подойдет универсальное решение. Например, срубы рекомендуется утеплять вентфасадами, главное действующее лицо которых — минеральная вата. Для дерева она хорошо подходит в качестве утеплителя. А вот для бетонной стены цоколя больше подойдет, например, пенопласт (вспененный полистирол) — он и тепло удерживает, и влагу не собирает, и режется легко, и сам легкий. А еще он самый дешевый, и это отличный аргумент, если вам надо сэкономить. Выбирать специалисты советуют марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35 — у них высокая плотность, и они хорошо выдерживают механические нагрузки. Правда, у него есть недостаток: его могут съесть мыши. Поэтому многие специалисты советуют экструдированный пенополистирол. Для дерева он не подходит (потому что не дышит), а вот для цоколя в самый раз.

Так и со всеми остальными случаями. Нужно серьезно подходить к выбору типа утеплителя в зависимости от того, какой дом и из чего вы строите.

Фото odstroy.ru

Ошибка №3. Слишком маленькая толщина теплоизоляционного слоя

Вполне вероятно, что эту ошибку вам преподнесут как идеальный способ сэкономить: и на елку влезть, и коленки не ободрать, как говорят в народе. Суть вот в чем: фасад закрывается номинальным 10-сантиметровым слоем утеплителя, а вот в перекрытия и к мостикам холода — уже по 15 см. И мы бы еще поняли, если бы дело происходило где-нибудь в Краснодарском крае. Но мы живем в регионе с очень суровой зимой. И поэтому нам такой способ экономии выйдет боком и огромными счетами на отопление.

Универсального совета по толщине теплоизоляции не существует. Вам никто не скажет, какой слой вам надо укладывать, не зная вашего дома, его материала, площади, размеров оконных проемов и других интересных деталей. Существуют специальные формулы, по которым специалисты подбирают толщину слоя утеплителя — на них и надо ориентироваться. А не на опыт строителя Михалыча и не на рассказы соседа. И учитываются в этих формулах не только конструктив стен и теплопроводность изоляции, но и нормативы теплосопротивления для вашего региона.

Ошибка №4. Остановить строительство на зиму и не защитить материалы

Не только кирпич, газобетон или доски надо закрывать водонепроницаемым и желательно теплым материалом на зиму, если не успели их использовать. Оставлять на стене открытый пенопласт (если его хорошо армировали сеткой и клеем) — это еще куда ни шло, зимой ему ничего не угрожает (если гвоздем не ковырять, конечно). А вот, к примеру, оставлять в вентфасаде открытый слой минеральной ваты — до зимы с ней может случиться много интересного и не очень хорошего. Она не сгниет, но изрядно снизятся ее теплоизоляционные характеристики. Так что минвату точно надо закрыть: ветровлагозащитной мембраной с УФ-стабилизаторами или хотя бы самой дешевой пленкой (правда, если мембрану потом можно будет оставить и использовать для дальнейшего строительства, то пленку потребуется безжалостно содрать).

Фото lolodrom.ru

Ошибка №5. Неправильный монтаж утеплителя

Это касается обоих популярных типов фасадных систем — и вентфасада, и мокрого фасада (он еще называется СФТК — система фасадная теплоизоляционная композитная). Если система собрана неправильно, своих функций она выполнять не сможет.

Так, собирая вентилируемый фасад, запихивать утеплитель неаккуратными смятыми кусками вразнобой нельзя. Большие зазоры между теплоизоляционным слоем и обрешеткой — ошибка. Если плита утепления провисает или, наоборот, слишком прижата — это тоже неправильно. Качество утепления во всех этих случаях снизится. И еще одна очень глупая, но от этого не становящаяся менее популярной, ошибка: никогда не путайте ветрозащитную пленку с пароизоляционной! Если поверх теплоизоляции вы положите пароизоляцию — все сгниет, потому что тогда конденсат не сможет выходить в окружающую среду. А вот ветрозащита и гидроизоляция дадут это сделать, это — правильные пленки. В топе ошибок сборки вентфасада еще и отсутствие вентиляционного зазора (а это в принципе делает всю конструкцию бессмысленной: утеплитель будет сырым, стены — сырыми, теплее не станет, а денег уже не будет).

А что с мокрым фасадом? Собирая СФТК, многие обращают больше внимания на финишный слой. Еще бы, он ведь на виду. Но мало кто задумывается о том, что плиты утепления и армирование правильно смонтировать гораздо важнее, потому что именно они отвечают за то, какие суммы будут значиться в вашей квитанции отопления. А вовсе не идеально ровная поверхность красивой стены.

Итак, и минераловатные, и пенопластовые плиты нужно сажать одновременно и на клей, и на дюбели. Не верьте тем, кто говорит, что хватит только клея. Или только дюбелей. Клей наносится на всю поверхность шпателем-гребенкой, а дюбелями надо «поставить точки» по центру и в углах. Важно правильно подобрать и длину крепежа: он должен входить не только в плиту, но и в сам слой клея. Еще одна популярная ошибка монтажа СФТК — прикрепить армосетку прямо к утеплителю степлером, а уже по ней покрывают слоем клея. Так вот, это никакая не армировка, и отвалится она от стены вместе с декоративным слоем. Все потому, что под саму металлическую сетку клей не попадет. Сетку для армирования надо погрузить в базовый слой клея (хотя бы на пару миллиметров).

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Из чего делают навесные фасады

Подробности

Создано 24.10.2018 09:28

 

• Анкера и другие крепежные метизы используются для фиксации кронштейнов несущего каркаса к стене здания. Выбирать их следует с учетом особенностей материала стен и нагрузки, которую будет создавать навесной фасад.
• Утеплитель – неотъемлемая часть любого вентилируемого фасада, которая позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию строения. Наличие теплоизоляции также снижает риск преждевременного разрушения стен благодаря отсутствию сильных температурных колебаний. Чаще всего в качестве утеплителя используются минераловатные плиты, каждая из сторон которых отличается плотностью. Плиты располагают так, чтобы более мягкая сторона прилегала к несущей стене, максимально плотно заполняя все ее неровности. Поверх утеплителя укладывают нетканое полотно.
• Отличными эксплуатационными характеристиками навесной фасад обязан прослойке воздуха, которая обязательно должна присутствовать под облицовкой. Именно этот воздушный канал обеспечивает эффективный отвод влаги и предотвращает разрушения утеплителя и материала стен.

Облицовка для вентфасада

Облицовочный материал для вентилируемого фасада должен быть не только эстетичным, но еще и очень прочным, ведь именно он принимает на себя основную нагрузку в виде негативного влияния окружающей среды. Фасадная отделка должна легко чиститься, а при необходимости ремонта не должно возникнуть трудностей с заменой отдельных ее элементов.

Популярные облицовочные материалы для навесных фасадов:

• Керамогранит – очень прочный материал, устойчивый к значительным перепадам температур и обладающий эффектным внешним видом. Имеет лишь один недостаток – достаточно высокая цена.
• Композитные панели – современный вид отделки, состоящей из двух листов алюминия, между которыми проложен композитный материал. Представлены в различных цветах.
• Стальные панели – штампованные элементы из металла. Обладают важным достоинством – огнестойкостью, что позволяет применять их для отделки сооружений различного назначения.
• Фиброцементные плиты – уникальный фасадный материал, изготовленный на основе цемента с добавлением фиброволокна. Обладает целым рядом достоинств: пожаробезопасен, прочен, долговечен и экологичен. В продаже представлены фиброцементные панели с разной фактурой поверхности, с покрытиями и без, окрашенные поверхностно и в массе и т. д.

 

Фасад в архитектуре: определение и дизайн — видео и стенограмма урока

Дизайн фасадов

Когда архитектор проектирует фасад, он учитывает множество элементов. Как будет выглядеть вход? Какой строительный материал, например, камень, деревянный каркас или кирпич, будет использоваться? Они также должны учитывать фенестрация , или расположение и пропорции окон.

На протяжении всей истории архитектурные стили менялись и продолжают меняться сегодня.Архитекторы разных периодов отдавали предпочтение совершенно разным стилям фасадов. Рассмотрим три примера.

Готический фасад

Начиная с двенадцатого века, когда готика архитектура была заметна, фасады зданий были массивными и внушительными. Западный фасад собора Нотр-Дам-де-Пари имеет многоуровневые окна и две высокие башни. Люди входят в церковь через три массивные арочные входные двери. Когда они смотрят вверх, они видят большое окно-розетку , круглую форму витража. Каждый элемент фасада Нотр-Дама был размещен целенаправленно, и в целом он передает мощное заявление о роли церкви в обществе в то время.

Фасад в стиле греческого возрождения

Наш следующий пример — фасад жилой архитектуры, построенный в стиле греческого возрождения и популярный в Соединенных Штатах в девятнадцатом веке. Greek Revival напоминает древнегреческую архитектуру и подчеркивает порядок, пропорции и симметрию , когда две стороны чего-то уравновешены и равны.

В примере этого дома, построенного в северной части штата Нью-Йорк в 1847 году, мы можем увидеть центральное крыльцо с колоннами, каждая сторона которого поддерживается двумя колоннами одинакового размера и украшения. Крыльцо ведет к входной двери. По бокам крыльца расположены окна с прямоугольными ставнями, причем расположение окон на первом и втором этажах уравновешено с целым. Это придает зданию величественный вид, сохраняя при этом простоту.

Фасады современных зданий

Сегодня у архитекторов есть множество возможностей.Они могут создать что-то, отражающее прошлые стили, или создать что-то смелое и новое. Во всем мире современные архитекторы разработали поразительные фасады с дикими текстурами, яркими цветами и крайней асимметрией. Некоторые большие современные здания имеют фасадных систем , построенных элементов, которые обеспечивают украшение и экологические преимущества (например, лучшее энергосбережение). У них есть металл или стекло, подвешенное или прикрепленное к лицу здания, как кожа.

Передний фасад HARPA, большого концертного зала и культурного центра в Рейкьявике, Исландия, является хорошим примером современной архитектуры.Он асимметричный, с длинными перпендикулярными формами и стеклянной кожей, которая меняется по внешнему виду, когда солнце сходит в течение дня. Это динамичный фасад для динамичного здания.

Это всего лишь три примера фасадов. В следующий раз, когда вы путешествуете, посмотрите на фасады зданий вокруг вас. Как они организованы и что они говорят о здании, в котором они расположены?

Краткое содержание урока

Фасад в архитектуре — это внешняя стена здания, обычно с дверями или окнами.Часто это слово относится к передней стене строения с входом. Передний фасад имеет тенденцию быть более внушительным или декоративным. Элементы, которые следует учитывать при рассмотрении фасадов, включают окон, или расположение окон и их пропорции.

Фасады менялись со временем. В архитектуре Gothic присутствовали внушительные элементы, такие как массивные арочные дверные проемы и окна-розетки , которые представляют собой круглую форму витража. В архитектуре более позднего года греческого возрождения фасады напоминали древнегреческую архитектуру и подчеркивали порядок, пропорции, а также находились под влиянием симметрии , идеи о том, что все элементы дизайна были сбалансированы и равны.Современная архитектура отличается дикими и смелыми фасадами. Некоторые используют фасадные системы или построенные сегменты, которые прикрепляются к внешней стороне здания как кожа.

фасадов — обзор | Темы ScienceDirect

19.4.2 Интеграция хромогенных устройств в здание

Технологии адаптивного фасада могут внести значительный вклад в решение проблемы снижения энергопотребления зданий и уменьшения их воздействия на окружающую среду. Согласно опросу, проведенному среди экспертов в этой области для оценки потенциальной производительности ЕС-устройств для интеграции в здания, интеллектуальное окно должно иметь возможность переключать свой T _против с 50% на 70% в обесцвеченном состоянии до менее 10%. 20% в цветном (Baetens et al., 2010). Более того, как уже было сказано, минимально допустимое остекление T _и находится в диапазоне 25–38%, строго в зависимости от условий неба. Поскольку большинство уже появившихся PECD показывают более низкие значения пропускания в видимой области в диапазоне от 10% до 30%, они действительно демонстрируют хороший потенциал для интеграции в здания (Cannavale et al. , 2016). Помимо очень важных соображений по энергопотреблению, динамический переход между T _и может повлиять на визуальный комфорт в помещении. Пикколо и Симоне (Piccolo and Simone, 2009) продемонстрировали, что в окнах, ориентированных на солнце, общий динамический диапазон T _и на 54% снижает DGP без ущерба для достижения достаточного уровня дневного света в помещении.

С другой стороны, окна, ориентированные на запад и восток, требуют очень низкого пропускания в цветном состоянии (т.е. менее 7%), чтобы контролировать солнечное излучение с меньшими углами. Несколько прототипов PECD продемонстрировали ценные контрасты даже более 50% в видимой полосе пропускания.

Cannavale et al. показали, что установка PVCD в окнах может значительно улучшить контроль солнечной радиации (Cannavale et al., 2013). Они предсказали увеличение UDI до 72% в качестве среднего значения в стандартном офисном помещении, а также снижение невыносимого ослепления до менее 12% времени занятости.

Экспериментальное исследование с участием 30 человек было проведено Зинзи (2006), чтобы понять, насколько пользователи принимают окна EC: результаты показали, что более 85% пользователей не ощущают каких-либо значительных изменений как внутренней, так и внешней среды из-за окраска окна. Напротив, 40% из них воспринимали визуальное препятствие, которое создают внешние жалюзи, как беспокойство. Только 37% пользователей предпочли автоматический контроль цветового градиента. Ручная коррекция может быть функцией при разработке технологий изменения цвета, хотя она совместима с большей частью уже появившихся PECD, поскольку при желании автоматический контроль их пропускания может быть отменен или настроен.Hauch et al. (2001) предложили, например, использовать для этой цели регулируемое внешнее сопротивление. Tavares et al. (2014, 2016) продемонстрировали полезность переключаемых окон по сравнению с традиционными стеклопакетами, если учитывать потребности в охлаждении фасадов, ориентированных на солнце (южный, западный и восточный). Тем не менее, несколько исследований подчеркнули актуальность использования стратегий для максимального воздействия устройства на энергетический баланс.

Favoino et al. (2016) провели анализ визуальных и тепловых свойств идеального адаптивного фасада, обнаружив, что в умеренном климате (например, в Риме) больший диапазон модуляции T _и и коэффициент пропускания солнечного света (коэффициент усиления солнечного тепла — SHGC). ) приведет к значительному сокращению потребности здания в энергии.

Llordés et al. (2013) предложили интеллектуальные устройства, дифференцирующие модуляцию пропускания в видимом и инфракрасном диапазонах. Эта «двухдиапазонная» технология активно управляет поступлением солнечного тепла и видимого света внутрь здания, а также создает потенциал для различных форм энергосбережения (в том числе отопления, охлаждения и освещения). Результаты моделирования показали, что это остекление может превосходить окна, соответствующие нормам ASHRAE (ASHRAE 90–2010) (Deforest et al. , 2017). Ли и др.сообщили о результатах 20-месячного полевого исследования, проведенного для измерения энергоэффективности окон ЕС большой площади, выходящих на юг, по сравнению с эталонным селективным низкоэмиссионным окном с жалюзи (Lee et al., 2006).

Действительно, некоторые из разработанных PECD уже сообщали о такой функции, способной отображать различия в градиентах T _и и SHGC. Krašovec et al. (2004) продемонстрировали PECD, у которых соотношение T _и / SHGC варьируется от примерно 1,5 (в обесцвеченном состоянии) до 2–2.3 (в цветном), а устройства Cannavale et al. сообщили об аналогичных результатах с T _{по сравнению с переменной} / SHGC от 1,3 до 1,7 (Cannavale et al., 2013).

Еще одна проблема для адаптивных и переключаемых фасадных технологий связана с их долговечностью: эталонная оценка, выполненная для окон EC, определила идеальный циклический срок службы выше 10 ⁴ –10 ⁶ циклов и общий срок службы 5–20 лет (Lampert , 1993, 2004). Последний еще не был протестирован в PECD, даже если несколько исследований были сосредоточены на оценке долговечности с точки зрения срока службы (Krašovec et al., 2004; Leftheriotis et al., 2010, 2013).

Совместное участие нескольких технологических игроков в разработке PECD, несомненно, является ограничивающим фактором их надежности. PECD представляют собой сложную комбинацию игроков, их эволюция основана на развитии всех компонентов и может быть ускорена даже одним прорывом в каждой связанной области: долговечность фотоэлектрической части для источника питания; надежность материалов ЭК; стабильность электролитов; и прозрачные проводящие оксиды, оптимизирующие компромисс между низкими значениями сопротивления листа и прозрачности.Как следствие этой положительной комбинации определенные ограничения, связанные с одним или несколькими компонентами, могут быть сведены к минимуму с помощью подходящей конструкции устройства. Что касается кинетики окраски, ожидается, что умные окна будут демонстрировать быстрое время переключения, что продемонстрировало полевое исследование, в котором только 23% жителей посчитали, что время переключения в 12 минут достаточно быстрое, чтобы модулировать поступающее солнечное излучение (Zinzi, 2006) . Следует отметить, что большинство разработанных к настоящему времени PECD демонстрируют быстрое окрашивание и обесцвечивание, позволяя полный сдвиг менее чем за 60 с, и что масштабирование устройства не должно влиять на кинетику.

Основы фасадов коммерческих зданий | Блог

Опубликовано 8 мая 2019 г. | Теги: Фасады коммерческих зданий

От теплого и гостеприимного фасада, украшенного зелеными альпинистами, до деревянной конструкции ресторана в джунглях или зеркального стекла на фасаде офиса главы корпорации, фасад является важным аспектом коммерческих зданий. .

Слово «фасад» происходит от французского слова «фасад», которое означает фасад или лицо. Фасад в здании — это интерфейс между его внешней и внутренней средой.Обычно это одна внешняя сторона здания, обычно, но не всегда, передняя.

В архитектуре коммерческих зданий фасад часто является наиболее важным аспектом дизайна, поскольку он задает тон всему остальному зданию. С инженерной точки зрения фасад имеет большое значение из-за его вклада в энергоэффективность. В этой статье мы подробно рассмотрим важность фасада в проектировании коммерческих зданий.

Функции фасада

Представьте, что вы стоите посреди оживленной улицы с множеством ресторанов.Если вы ничего не знаете о каком-либо из них, в какой из них вы, скорее всего, войдете? Скорее всего, вы попадете в здание с впечатляющим фасадом.

Хорошо спроектированные фасады способствуют увеличению прибыли любого бизнеса. С другой стороны, плохо спроектированные фасады могут означать, что здание не служит своему предназначению.

Ниже перечислены функции фасада:

• Обеспечение интерфейса между внутренней и внешней средой
• Создание изображения, представляющего бизнес, идеалы и внешний вид здания
• Обеспечение доступа к приемлемым уровням освещенности и визуальной связи с внешней стороны
• Защита от атмосферных воздействий, включая контроль притока воздуха, сопротивление ветру и блокирование доступа к воде
• Обеспечение открывающихся окон для вентиляции
• Звуко- и теплоизоляция
• Контроль солнечного излучения и УФ-излучения.

Фасадные материалы

Выбор фасадного материала обычно зависит от предполагаемого использования и назначения здания, а также от требований местного планирования, которые могут повлиять на внешний вид здания по отношению к его соседям. Кирпичная кладка часто является предпочтительным материалом для внешнего фасада, но современное строительство с использованием легких стальных стен (так называемое заполнение стен) эффективно заменило традиционную кирпичную кладку. Например, прозрачное стекло типично для коммерческих зданий, таких как рестораны.Обычно он служит для того, чтобы увидеть элегантный интерьер и довольных клиентов, тем самым привлекая больше людей в ресторан.

Другие типы фасадных материалов включают большие доски, металлические панели, изоляционную штукатурку и терракотовую плитку. Из легкой стали можно создать самые разные формы фасада, включая изогнутые стены, большие окна и выступы, такие как солнечные шторы и балконы.

Основы проектирования фасада

Основные схемы, входящие в предварительный проект фасада, предназначены для всестороннего обзора всех его требований. К ним относятся предполагаемое назначение фасада, его дизайн, а также различные юридические и практические ограничения, необходимые перед строительством. Первое и самое главное — определить назначение и предназначение фасада. Как только это будет сделано, будут установлены критерии эффективности, касающиеся фасада.

Эти критерии будут учитывать три наиболее важных фактора при проектировании: дизайн, бюджет и нормативные требования. Основная причина этого — создание четкой дорожной карты, которая будет согласована и заказчиком, и архитектором.

Резюме

Важность хорошо сделанного фасада можно сравнить с хорошей одеждой. Первые впечатления есть последние впечатления. Хорошо спроектированный и выполненный фасад, без сомнения, является очень важной частью дизайна коммерческого здания, и к нему следует относиться с той важностью, которой он заслуживает.

Если вы готовы приступить к планированию и разработке новых коммерческих проектов, мы здесь, чтобы помочь.

Руководство архитектора: Застекленные фасады

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект с помощью Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

В своих лучших проявлениях застекленные фасады являются одними из самых узнаваемых и гламурных компонентов современных зданий. Однако, характеризующиеся бесконечными итерациями и настройками, они не совсем простое архитектурное решение для анализа. Мы поговорили с Марком Симмонсом, директором консультационной группы по дизайну и фасадам Front , который заверил нас, что «вопрос о том, как указать, не так уж прост». Занимая позицию в авангарде консультаций по облицовке зданий и фасадам, Front может похвастаться непревзойденным портфолио систем навесных стен, изготовленных на заказ, систем облицовки и сложных геометрических форм зданий.

По словам Симмонса, «Каждый проект уникален своим географическим положением, климатом, клиентом, группами пользователей и так далее. Итак, начало проекта — это осмотреть все эти углы, чтобы определить критерии, которые могут быть действительно обширными. Простые из них включают контроль солнечного излучения, тепловой комфорт, блики и способность противостоять ветру и сейсмическим условиям ».

© ОМА

De Rotterdam by OMA

Базовая категоризация

Навесная стена: Навесная стена — это ненесущая внешняя стена, которая свисает с конструкции как занавес и обычно прикрепляется к плитам перекрытия здания.Навесная стена не несет никакой собственной нагрузки, создаваемой зданием, и поэтому должна выдерживать только свой собственный вес. Стена передает ветровые нагрузки на основную конструкцию здания через соединения с колоннами и перекрытиями здания.

Красивые и очень функциональные навесные стены спроектированы так, чтобы противостоять проникновению воздуха и воды, выдерживать колебания, вызванные ветром и сейсмическими силами, и обеспечивать тепловой барьер между внутренней и внешней частью. При проектировании больших зданий навесные стены почти всегда адаптируются к индивидуальным потребностям проекта.

Стена фасада магазина: Стена фасада магазина, расположенная на первом этаже, представляет собой ненесущую застекленную стену, которая проходит между плитой перекрытия и конструкцией здания наверху. «Сегодня обычные витрины с алюминиевым профилем и стеклом размером 5 футов на 10 футов иногда считаются банальными; люди хотят кубик Apple. Но во многих отношениях это своего рода чудо, потому что это рентабельно и довольно приятно », — сказал Симмонс.

Элис Талли Холл в Центре исполнительских искусств Линкольна, DS + R; изображение через DS + R

Обрамляющие системы

Системы Stick: Навесные стены системы Stick — это те, которые полностью собираются на месте.Они построены из длинных вертикальных профилей или опорных стоек, прикрепленных к конструкции здания. Обычно более короткие горизонтальные профили проходят между вертикальными стойками, образуя прямоугольную рамку, связывающую стекло со всех четырех сторон. Затем в эти рамы на месте устанавливается материал заполнения — в данном случае стекло.

© Иван Баан

Разработанный по согласованию с Front, Grace Farms by SANAA включает в себя безрамный остекленный фасад со стержневой системой

Стойки обычно состоят из алюминия, стали, которая прочнее, но дороже алюминия, дерева и бетона.Системы палок также могут быть созданы из стекла, которое не имеет вертикальных рамок, но фиксируется в горизонтальном направлении, как это показано на Grace Farms.

Системы

Sticks, которые связаны с более дорогостоящим и специализированным трудом на месте, наиболее распространены среди мало- и среднеэтажных зданий с остеклением. «Есть четыре основных способа прикрепить кусок стекла к раме», — сказал Симмонс. «Он либо прикреплен с помощью структурного силикона, либо запирается тумблером, либо болтами, либо закрывается под давлением».

Модульные системы: Модульные системы навесных стен состоят из больших стеклопакетов, которые собираются в рамы на заводе и, таким образом, прибывают на строительную площадку как уже непрерывная система. Эти блоки могут быть спроектированы так, чтобы занимать несколько этажей или горизонтальных модулей, и могут включать в себя несколько элементов облицовки, включая управляемые вентиляционные отверстия и окна. Одним из отличительных признаков унифицированных систем является то, что, поскольку они собираются в среде с контролируемым климатом, производители могут гарантировать высокое качество, включая защиту воздуха и влаги. Завершенные на заводе агрегаты затем отправляются на строительную площадку и поднимаются на фасад здания, как правило, с использованием напольного оборудования, монорельсовых дорог, мобильных уличных кранов или башенных кранов.

© Скидмор, Оуингс и Меррилл (SOM)

Фасад с закрытой полостью от Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)

Полу-унифицированные системы: Полу-модульные системы сочетают в себе некоторые преимущества как рамных, так и модульных навесных систем. В отличие от стержневых систем, в которых стекло доставляется на строительную площадку само по себе, каждый кусок стекла предварительно склеивается в меньшую металлическую кассету, которая в конечном итоге фиксируется в более крупной раме на месте. В результате сборка на месте включает соединение компонентов каркаса металл-металл с помощью прокладок, что является быстрым и безопасным. Это также исключает необходимость нанесения структурного силикона на месте. «Никто не любит работать со структурным силиконом на месте; это действительно происходит, но если вы можете этого избежать, вам следует », — сказал Симмонс. «Конструкционный силикон всегда лучше всего делать в заводских условиях с контролируемым климатом опытными специалистами».

Spandrels: Поскольку системы навесных стен охватывают плиты перекрытия, существует потребность в непрозрачном облицовочном материале, который скроет край плиты, колонны и любые механические системы, расположенные между каждым этажом.Именно здесь в игру вступает спандрельское стекло. Для достижения непрозрачности прозрачное стекло обрабатывают фриттой, пленкой или включают в сборку, называемую теневым ящиком. Спандрели можно использовать для создания полной гармонии со зданием или создания визуально контрастирующих эффектов. При детализации перемычек следует также учитывать такие функции, как теплоизоляция, звукоизоляция и защита от огня.

Центр культурного фонда Ставроса Ниархоса, спроектированный по согласованию с Front компанией Renzo Piano Building Workshop, представляет собой 24-метровую композитную стену из стали и структурного стекла с моторизованными наружными жалюзи; изображение через Dezeen

Производительность здания

Энергоэффективность: Строительство герметичного остекленного фасада с высокой степенью теплоизоляции требует тщательной проработки деталей и точного выбора материалов.Как было исследовано в предыдущей статье «Как долго, пока мы не увидим, что окна с четырехстворчатым остеклением станут нормой?», Институт пассивного дома утверждает, что для достижения высочайшего уровня эффективности здание должно быть оснащено низкоэмиссионным остеклением, заполненным аргоном. (наиболее распространенный) или газовый криптон (наиболее дорогой).

Сегодня системы остекления производятся так, чтобы пропускать достаточное количество видимого света при минимальном тепловыделении. При выборе изделий из стекла для наружного применения производители предложат несколько значений, которые помогут вам определить тепловые характеристики конкретного изделия.Вот несколько моментов, о которых следует помнить:

• Low-E Glass: Low-E Glass имеет микроскопически тонкое прозрачное покрытие, которое отражает длинноволновую инфракрасную энергию и, следовательно, имеет более низкий коэффициент излучения. Этот теплоотражающий материал отражает как нагретый, так и охлажденный воздух обратно внутрь здания, а не позволяет ему выходить наружу.
• Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC): SHGC — это доля солнечного излучения, которая проходит через застекленный фасад или, что более традиционно, оконные стекла.SHGC выражается числом от 0 до 1. Чем ниже коэффициент солнечного тепла окна, тем меньше солнечного тепла оно передает.
• Коэффициент пропускания визуального света (VLT): VLT — это процент прошедшего визуального света, проходящего через остекление. Когда важно хорошее дневное освещение, желательно более высокое значение VLT.
• Building Integrated Photovoltaics (BIPV): BIPV — все более популярный подход к использованию обшивки здания в качестве средства сбора солнечной энергии.Ведущие производители фотоэлектрического стекла включают Onyx Solar и PolySolar.

Акустика: С распространением высотных остекленных зданий в шумных городских районах предписанные акустические требования стали преобладающими при проектировании ограждающих конструкций. Для оценки акустических характеристик архитектурных изделий используются несколько классификационных индексов, в том числе класс передачи звука (STC) и класс передачи наружно-внутри помещения (OITC).

Безопасность: По словам Симмонса, «примерно в каждом пятом проекте, который мы делаем, есть явные проблемы безопасности, которые преобладают над другими соображениями.«Что касается защиты от антропогенных катастроф и стихийных бедствий, консультанты по фасадам в сотрудничестве с консультантами по безопасности могут дать несколько рекомендаций, если вы проектируете объект с высокой степенью опасности.

Здание МАК, Фрэнк Гери; изображение через Ричарда Колера

Эстетика

Тип стекла, который вы выбираете для облицовки, — это один из способов, с помощью которого вы можете создать индивидуальное остекление. К ним относятся, помимо прочего, цветное стекло, фриттованное стекло, травленое стекло, зеркальное стекло, отражающее стекло, узорчатое стекло и стекло канала.

«Следует помнить, что отражающее стекло не означает лучших энергетических характеристик. В наши дни спектральная селективность покрытий определяется на молекулярном уровне. Таким образом, покрытия можно создавать очень хорошо, оставаясь при этом относительно прозрачными. Другие созданы для обеспечения широкого диапазона отражательной способности и цвета, что дает людям более эстетичный выбор ».

Стекло с низким содержанием железа: Стекло с низким содержанием железа производится с более низким содержанием железа, чем в стандартном прозрачном стекле, и часто используется, чтобы избежать заметного зеленого оттенка, который иногда возникает из-за многослойных стеклянных конструкций.

Прозрачность и переключаемое стекло: Стекло может быть от практически прозрачного до почти непрозрачного. На передней панели теперь используется переключаемое стекло, в котором используется электрохромная технология для переключения между прозрачным и непрозрачным состоянием. Сегодня двумя мировыми лидерами в области электрохромики являются View Glass и Sage Glass.

© Заха Хадид Архитектс

Оперный театр Гуанчжоу от Zaha Hadid Architects

Геометрическая настройка: Многие фирмы, в том числе Zaha Hadid Architects и Gehry Partners, создали сложные геометрические застекленные фасады, которые демонстрируют, что возможности эстетической индивидуализации безграничны.Если вы представляете небольшую фирму и надеетесь создать скрученные профили на заказ, лучше проконсультироваться со специалистом по остекленным фасадам, так как они смогут выйти за рамки стандартной спецификации и, таким образом, помочь вам согласовать дизайн, установку и бюджет.

Когда дело доходит до большинства средних и крупных проектов, часто лучше работать с консультантом по ограждающим конструкциям или консультантом по фасадам. Однако, как профессор Технологического института Принстона и Джорджии, «одно я говорю своим студентам — не раскритиковать стандартные вещи», — сказал Симмонс.«Практически все, что есть в наличии, изначально было индивидуальным. Она была изобретена кем-то по очень конкретным причинам в очень конкретное время, а затем преимущества какой бы то ни было системы стали популярными ».

«Даже если они не причудливые, они часто являются свидетельством выживания сильнейших в своего рода войне строительных технологий».

Примеры из практики

Сгибатели разума: 5 невероятных изогнутых стеклянных фасадов

Стекло — не тот хрупкий и негибкий материал, каким было раньше.Усовершенствования в производственном процессе сделали его прочнее, чище и тоньше, чем когда-либо прежде. Эти высокопрочные листы можно формовать на станках, в специализированных печах или на месте без разрушения; позволяя архитекторам создавать скульптурные стеклянные здания. Эти фасады изгибаются, изгибаются и волнистые, доказывая, что в нашем параметрическом настоящем изогнутое стекло — это волна будущего. Ознакомьтесь с полной историей здесь.

Прозрачность здания: 6 необычных навесных стен

Многослойное пространство, навесные стены уравновешивают условия вдоль оболочки для управления тепловым расширением, движением, охлаждением, освещением и отводом воды.На примере инновационных систем навесных стен следующие проекты иллюстрируют различные типы обрамления и установки. В совокупности они начинают показывать, как можно определить и реализовать навесные стены в сотрудничестве между архитекторами и производителями. Ознакомьтесь с полной историей здесь.

---

Архитекторы: Продемонстрируйте свой следующий проект с помощью Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

Особенности изображения в заголовке «Фасад с закрытой полостью» от Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)

Как работают двустенные фасады?

Как работают двустенные фасады?

Cortesia de ArchDaily Поделиться

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Whatsapp

• 9000 90ps4archdaily. com/922897/how-do-double-skin-facades-work

  Двустенные фасады. Почти самоочевидное название фасадных систем, состоящих из двух слоев, обычно стеклянных, в которых воздух проходит через промежуточную полость. Это пространство (которое может варьироваться от 20 см до нескольких метров) действует как изоляция от экстремальных температур, ветра и звука, улучшая тепловую эффективность здания как при высоких, так и при низких температурах. Пожалуй, одним из самых известных примеров двустенных фасадов является здание «Корнишон», здание 30 St Mary Axe компании Foster + Partners.»

  Воздушный поток через промежуточную полость может возникать естественным путем или приводиться в движение механически, и два слоя стекла могут включать в себя солнцезащитные устройства.

  Хотя концепция двустенных фасадов не нова, среди архитекторов и архитекторов наблюдается тенденция к росту. Их отдают предпочтение инженерам, особенно при проектировании небоскребов, благодаря прозрачному фасаду, тепловому и звуковому комфорту, снижению затрат на кондиционирование воздуха и устранению необходимости в технологиях, ориентированных на окна.

  Строительная мастерская Cortesia de Renzo Piano Строительная мастерская Cortesia de Renzo Piano

  Кроме того, двустенные фасады можно приспособить к более прохладной и теплой погоде. Именно эта универсальность делает их такими интересными: за счет незначительных модификаций, таких как открытие или закрытие входных или выходных ребер или включение циркуляторов воздуха, поведение фасада изменяется.

  В холодном климате воздушный буфер служит барьером для потери тепла. Нагретый солнцем воздух, содержащийся в полости, может обогревать пространства за пределами стекла, снижая потребность в системах отопления помещений.

  Dias frios. Image Cortesia de ArchDaily

  В жарком климате полость может быть вентилирована за пределы здания, чтобы уменьшить влияние солнечной энергии и снизить нагрузку на охлаждение. Избыточное тепло отводится посредством процесса, известного как эффект дымохода, когда разница в плотности воздуха создает круговое движение, которое вызывает выход более теплого воздуха. Когда температура воздуха в полости повышается, он выталкивается наружу, донося легкий ветерок до окружающей среды, одновременно изолируя от проникновения тепла.

  Dias quentes.Image Cortesia de ArchDaily Dias quentes. Image Cortesia de ArchDaily

  В целом, двустенные фасады сильно зависят от внешних условий (солнечное излучение, внешняя температура и т. Д.), Которые напрямую влияют на внутренний комфорт и качество жизни пользователей. Следовательно, в каждом случае важен тщательный дизайн, требующий детального знания солнечной ориентации, контекста, местного излучения, температурных условий, занятости здания и многого другого. Ниже мы выделяем некоторые из их преимуществ и недостатков:

  Преимущества

  • Снижение потребности в охлаждении и обогреве;
  • Обеспечивает четкий обзор и естественный свет;
  • Улучшить изоляцию, как тепловую, так и акустическую;
  • Обеспечивает естественную вентиляцию и обновление воздуха, создавая более здоровую окружающую среду.

  Недостатки

  • Намного более высокая начальная стоимость строительства;
  • Занимаемая площадь;
  • Требование обслуживания;
  • Он может не работать должным образом, если контекст значительно изменится (например, затенение другими зданиями).
  © Мартин Ван дер Валь © Мартин Ван дер Валь

  Разнообразие отделки фасада: оптимизация ориентации

  Хотя небольшое разнообразие может быть изюминкой жизни, небольшое разнообразие обработки фасада также может оживить дизайн вашего здания и повысить энергоэффективность.

  «Изменение отделки фасада на разных сторонах здания позволяет получить выгоду от энергопотребления, которое будет отображаться или увеличиваться на каждом из различных фасадов здания», — объясняет Роб Кистлер, руководитель The Facade Group. «Он использует преимущества ориентации каждого возвышения. Это может быть энергия, вид или эстетика, которые заставят вас изменить его».

  Несмотря на то, что существует множество вариантов лечения, не все варианты оптимальны для всех мест — погода и ваше местоположение являются ключевыми факторами.

  «Вы хотите сохранить вид, но убедитесь, что солнце не проникает внутрь в стратегически важных местах», — объясняет Пол Зайфен, главный дизайнер CO Architects. «Вы должны провести моделирование, чтобы убедиться, что то, что вы делаете, действительно работает. Например, если вы находитесь на северо-востоке, вы пытаетесь не допустить выхода солнца в течение лета, но вы не против получить выгоду. солнца, чтобы обогревать здание зимой. В одном месте в Аризоне вы заботитесь о том, чтобы солнце не заходило с 12 до 4 в течение всего года, потому что даже зимой солнце может быть смертельно опасным с точки зрения перегрева здания. .»

  Tech Hub Treatment
  CO Architects использовали концепцию различной обработки фасада при создании новой исследовательской лаборатории Kendall Square, 6-этажного здания исследовательской лаборатории площадью 280 000 квадратных футов на Кендалл-сквер, технологическом районе недалеко от Гарвардского университета. и Массачусетский технологический институт (MIT).

  «В нашем дизайне было обнаружено тонкое использование стекла и стали, чтобы внести значительный визуальный вклад в Кендалл-сквер», — говорит Зайфен. «Мы относились к каждому фасаду по-разному, чтобы изучить возможности создания энергоэффективная структура и способствует визуальному интересу.»

  Каждая обработка внешнего фасада различается в зависимости от географической ориентации, что максимизирует преимущества естественного освещения и снижает приток тепла внутри здания. Кроме того, для каждой ориентации фасада предусмотрены слои материалов и затеняющие устройства.

  Восток, северный и южный фасады — все построены из изолированной системы остекления с низким энергопотреблением, которая простирается от пола до пола. Восточный фасад включает вертикальные ребра, защищающие внутреннее пространство здания от утреннего солнца.

  Навесная стена северного фасада не имеет солнцезащитных устройств, что позволяет максимально улавливать дневной свет.

  Южный фасад включает в себя горизонтальные лопасти для защиты от летнего солнца, позволяя при этом проникать в пространство под низко расположенным зимним солнцем.

  Западный фасад с большим количеством прямых солнечных лучей представляет собой садовую зону и действует как экологический буфер между внешними и внутренними стенами. Снаружи — 4-этажное теплоизолированное остекление с низким энергопотреблением и узором из фритты на части стены.

  По оценке Зайфена, стратегия привела к повышению энергоэффективности здания на 14% без дополнительных расходов.

  Творческие комбинации
  Существует множество вариантов обработки, когда дело доходит до изменения дизайна фасада, чтобы максимально использовать возможности местоположения здания. От сочетания стекла и остекления до металлических планок и навесов — вы можете сделать каждую сторону вашего здания поистине уникальной и оптимизированной для ее ориентации.

  «Есть много вариантов, которые вы можете сделать, если хотите проявить творческий подход», — говорит Кистлер.«Это база знаний людей, занимающихся проектированием здания, сколько вы изучили контекст сайта и как вы можете использовать факторы, существующие на сайте, на благо самого здания».

  Кайли Вробласки ([email protected]) — заместитель редактора BUILDINGS.

  )

  Проблемы установки фасадов на многоэтажные дома

  Дизайн-мышление

  По мере роста наших городов самой большой проблемой для высотных зданий сегодня является монтаж фасадов.

  Для малоэтажных зданий этот процесс менее сложен, потому что вы можете установить фасад снаружи, используя строительные леса или люльки. Это невозможно для высотных зданий, поэтому были разработаны так называемые «унифицированные системы».

  Модульные системы состоят из панелей, обычно высотой с плиты здания, изготовленных в мастерских. Затем они доставляются на строительную площадку и устанавливаются на стальную или бетонную конструкцию снаружи здания с помощью кранов рабочими, находящимися внутри.Эти хорошо закрепленные рабочие обеспечивают направление и правильное расположение каждой панели на конструкции.

  Этот метод имеет несколько преимуществ, но два основных из них:

  • Все панели производятся в цехе в среде, которая должна обеспечивать высокий уровень качества
  • Монтаж фасадов можно начинать до завершения основного сооружения, при условии, что существует разница в несколько этажей между сооружением конструкции и монтажом фасада.Это сокращает общие временные рамки всего здания, так как внутренние операции могут начаться, как только фасады будут закрыты.

  Вот почему для фасадов высотных зданий подходят только унифицированные системы, и поэтому алюминий всегда будет предпочтительным материалом.

  Что дальше?

  На мой взгляд, основные вызовы фасадов высотных домов следующие.

  Во-первых, чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее возрастают механические ограничения, такие как сопротивление давлению ветра или сейсмическим колебаниям.Например, фасад Бурдж-Халифа в Дубае должен выдерживать ветровое давление до 650 кг / кв.м.

  Еще одна проблема — пожарная безопасность и способы избежать перепрыгивания огня с этажа на этаж через фасады. За последние два года на Ближнем Востоке произошло несколько впечатляющих пожаров, и правила пожарной безопасности становятся все более строгими в отношении типов материалов, используемых в фасадных композициях высотных зданий.

  Третья большая проблема высотных зданий связана с очисткой фасадов, потому что это можно сделать только снаружи, и пока нет подходящего автоматического решения, которое могло бы заменить человеческие силы.

  И последнее, но не менее важное: в фасадах будет все больше и больше интеллекта для управления и оптимизации комфорта пользователя в зависимости от погодных и внешних условий.