Как клеить галтели в углах видео: Как клеить потолочный плинтус в углах: инстукция + видео галерея.

22.12.198021.10.2022 alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Монтаж потолочного плинтуса на обои – видео установки в углах

Одним из современных решений в отделке является применение галтелей, которые закрывают стык между потолком и стенкой. Они позволяют сделать все достаточно быстро, при этом интерьер от такого решения только выигрывает. Главное, правильно подобрать материал, цвет и рельеф. И тогда гармония в помещении гарантирована.

Галтели – это плинтуса для потолка. Они могут быть установлены с помощью разного клея, состав которого зависит от используемого материала. Потолочный профиль можно приклеить и на шпаклевку, и на шурупы, и на полимерные клеи.

Видео – это хороший способ получить рекомендации, но все же обратимся к пошаговой инструкции.

Для галтелей используются полимерные клеи. Однако существует еще один материал, из которого делаются эти детали, — гипс. Как быть с ним? Клеить такие изделия, как и пенопластовые, можно на шпаклевку.

Безусловно, многое зависит от материала отделки. И тут не столько может быть важно, чем поклеить профиль, сколько имеет значение метод.

Так, если используется широкий гипсовый плинтус, то фиксации на шпаклевке может оказаться недостаточно. Тогда можно применить саморезы. Их вкручивают в стену. Если не получается их полностью вкрутить – не беда. Для временной фиксации этого будет достаточно. Когда смесь затвердеет, саморезы можно выкрутить. Если же они вошли плотно, останется только зашпаклевать шляпку, не вынимая крепеж.

Для установки широких галтелей могут потребоваться дополнительные манипуляции, поскольку «на глаз» такую конструкцию приклеить достаточно сложно. Следует при помощи карандаша нанести по нижней части плинтуса линию. При этом нужно учитывать, чтобы ширина галтели распределялась равномерно между двумя поверхностями: стены и потолка.

Как клеить потолочный плинтус в углах

Монтаж потолочного профиля в углах осуществляется достаточно просто. Начать нужно с правильного среза. И для этого понадобится стусло. Этот инструмент может помочь сделать срезы под разными углами, но в нашем случае понадобится девяносто пополам – 45 градусов.

Внутренние углы

Итак, формируем внутренний угол. Изделие вставляем в стусло. Прижимать его следует к ближнему бортику и дну лотка. Ко дну должна прижиматься та часть плинтуса, которая будет касаться поверхности потолка.

Для правого вектора угла изделие прикладываем в инструмент справа, и наоборот. Дабы получить срез для вектора внутреннего правого угла, ножовку следует вставлять слева направо. При этом верхняя часть плинтуса будет короче, нежели нижняя.

Наружные углы

Все аналогично внутренним углам, только срез выполняется в иную сторону. Поэтому для правого вектора ножовка размещается справа налево, а для левого, наоборот. Следовательно, и верхняя кромка получается длиннее нижней. Этот признак является отличительным для галтелей разных углов.

Но, как же быть, если под рукой нет сусла? «На глаз» — это далеко не всегда точно, особенно если используется широкий профиль. Ведь такой профиль не поместится в стандартное стусло. Но выход есть. Следует начертить две параллельные линии на столе, расстояние между которыми будет равно ширине плинтуса.

Так, условно, если ширина равно 1 см, то внутри необходимо разметить квадрат 1х1 см, а затем начертить диагонали. В результате получается тот же инструмент, только не хватает бортиков. Поэтому их нужно приставить, выполняя порезку. Либо можно соорудить бортик из картона или доски.

Но в наших условиях часты исключения – углы не являются прямыми. Что делать? Инструмент окажется бесполезным. Требуется иной подход.

Если у вас подобная ситуация, необходимо провести две линии на потолке. Делается это следующим образом. Нужно сначала приложить один кусок профиля к одной стороне угла, сделать отметку на потолке по верхней кромке. Далее повторить процедуру на прилегающей стороне. Также оставляем метку. В результате, если провести по меткам линии, они пересекутся. Это станет одной из точек среза. Второй точкой будет нижняя угловая. Если их объединить, получится линия среза. Аналогично выполняются действия и для наружного угла.

Еще до поклейки в углу плинтусов их нужно попробовать совместить, для проверки среза.

Стыковать галтели из гипса и пенопласта можно под прямым углом. Для изделий из дерева и полиуретана срез правильнее делать под наклонным углом. Нужно только следить за узором – он должен сойтись.

Заключение

Какой бы инструмент или метод для установки потолочных плинтусов не использовали, помните, что важен только результат, особенно в углах. Поэтому дополнительно можно еще посмотреть видео, тогда итог будет действительно лучше.

Как состыковать потолочный плинтус в углах – тонкости процесса + Видео

Потолочный плинтус имеет, прежде всего, декоративное предназначение, поэтому при ремонте комнаты своими руками его поклейке уделяется особое внимание. Однако если на ровных участках это достаточно легко, то как состыковать потолочный плинтус в углах, не имея опыта в этом деле? Мы вам подскажем!

Плинтус, он же галтель – что нужно знать о поклейке?

Плинтус – это отличное решение для гармоничного сопряжения стен и потолка, используемое испокон веков. Современные галтели выполняют еще одну функцию – с их помощью прячется проводка от подсветки, поэтому часто они выпускаются полыми. В широкие багеты прячут и саму подсветку, лучи которой ложатся на потолок мягким светом. Современные потолочные плинтуса изготавливаются как по старинке, из гипса, дерева или даже камня, так и из современных материалов – полиуретана или полистирола.

Чаще всего, для декорирования применяется молдинг белого цвета, однако не редкость и цветные модели. Независимо от материала или цвета, все багеты выпускаются стандартными отрезками, обычно в пределах двух метров, поэтому в процессе вам придется их состыковывать. Клеить багеты принято до поклейки обоев и до покраски потолка. Самая большая сложность в работе, с которой вы можете столкнуться – как подогнать потолочный плинтус в углах, учитывая тот фактор, что в современных квартирах редко когда их всего 4. На фоне этого процесса все остальные моменты поклейки багетов кажутся простой мелочью.

Конечно, можно выкрутиться из положения совсем уж простым способом – купить готовые уголки, которые лишь остается вклеить в углы помещения, а уже к ним подклеивать остальные багеты. Но есть у этого способа определенные недостатки – во-первых, стоят они дороже. Впрочем, это не самая большая проблема, ведь есть и во-вторых – кто сказал, что у вас в квартире идеальные углы? Даже новые здания не всегда могут этим похвастаться, а уж в старых помещениях какую только геометрию не встретишь. Поэтому поклейка галтелей из отдельных отрезков гораздо удобнее – вы сами выставляете нужный угол!

Как подогнать потолочный плинтус в углах – подготовка поверхности

Как и в каждом деле, поклейка галтелей должна начаться с проведения подготовки. Подготовить нужно как поверхность, так и сами багеты. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и иных загрязнений, гладкой. Лучше всего нужное состояние достигается при шпатлевании и грунтовании. Кстати, в качестве грунтовки подойдет обычная водоэмульсионная акриловая краска, которая обладает отличной адгезией.

Даже если сами углы далеки от совершенства, качественная поклейка плинтусов вполне может исправить ситуацию в лучшую сторону, главное, придерживаться технологии процесса. Монтаж первой полосы начинается с угла, который ближе всего ко входу в комнату. Отрезать правильно рейку вам поможет стусло – специальное приспособление, похожее на перевернутую букву П, в боковинах которого есть прорези под нужными углами. Между боковинами вы вставляете галтель, в нужную прорезь – ножовку, и аккуратно пилите.

Кроме стусла, вам понадобится набор из простых инструментов, которые, наверняка, у вас под рукой: карандаш, линейка, угломер и ножовка по металлу либо канцелярский нож. Конечно, боле профессиональную обрезку с ровным краем и без заусенцев получится сделать электрическим лобзиком, торцовочной или сабельной пилой, однако такие инструменты далеко не всегда имеются под рукой. Работая ручными инструментами, следует пилить очень аккуратно, не надавливая, поскольку зубья могут расслоить или раскрошить материал.

Стусло – довольно примитивный инструмент, который при желании вы можете сделать сами. Пускай это будет всего две доски, сколоченные под углом и с вырезом в нужном месте, однако с помощью такого инструмента вы сможете пилить даже на весу, прижав багет к доскам. Если же вы решили использовать изделия из пенопласта, то обзаведитесь строительным ножом с остро заточенным лезвием – опытные мастера делают нужный срез на таком молдинге на глаз, ведь подправить его проще простого.

Как состыковать потолочный плинтус в углах – тонкости процесса

Потолочный плинтус может стыковаться в двух вариантах – во внутренних углах между стенами и во внешних. Внутренние углы присутствуют в каждом помещении, как правило, их величина около 90°. Внешние углы встречаются реже, и в большинстве случаев имею угол 270°. Принцип подрезки молдинга что для внутренних, что для внешних углов один и тот же – вам необходимо состыковать две планки, правую и левую. Когда вы будете резать галтель на стусле, помните, что та сторона багета, которая прижимается при обрезании углов к боковой стенке инструмента, при поклейке будет клеиться к стене, та же сторона, которая прижимается к нижней части инструмента, будет приклеена к потолку.

Для внутреннего угла нижняя сторона должна выступать над верхней, тогда как на внешних углах все наоборот. Для начала измерьте углы между стенами – если они равны 90°, то края плинтуса обрезаются под 45°. Если же угол иной, то полученное значение попросту разделите на два. Багет, который будет слева, срез должен иметь справа, и наоборот. Зажмите аккуратно рейку в стусле, чтобы она не ездила, и аккуратно отрежьте, полученные заготовки приложите в угол, чтобы убедиться в точности реза. Неточности вы всегда сможете подправить строительным ножом или подпилить.

Внешние и нестандартные углы – решаем непростые задачи!

Внешние углы попадаются в стандартных помещениях не так часто, как внутренние, однако же один неверно оформленный угол может испортить все впечатление о ремонте. Резать заготовки на внешний угол ничуть не сложнее, даже в чем-то легче, чем на внутренний. Возьмите багеты и прижмите их к стене, как бы скрестив один с другим, таким образом вы увидите, где будет начинаться и заканчиваться надрез. Вам останется лишь пометить карандашом нужные точки и сделать распил.

Изредка даже опытные строители сталкиваются с задачами по поклейке галтелей, которые вызывают как минимум легкое замешательство. Например, нестандартные закругленные углы! Как же действовать в такой ситуации? В независимости от кривизны угла следует разрезать галтель на части пятисантиметровыми кусочками – зачастую для поклейки достаточно около 4-5 частей. Проще всего таким образом будет поклеить мягкие плинтуса, с деревянными или гипсовыми придется повозиться.

Как стыковать прямые участки – завершаем поклейку!

Когда углы будут завершены, самое время приступать к поклейке плинтуса на прямых участках. Работы выполняются именно в такой последовательности – сначала углы, затем все остальное! Проверьте планки перед поклейкой – иногда на производстве отрезают неточно, в таком случае вам нужно будет подровнять их под прямым углом. Когда галтель будет готова к использованию, нанесите на обратную сторону клей пунктирной полосой и впритык с торца приставьте к одной из угловых планок.

Наверняка, вам не хватит одной планки, но вторую галтель нужно клеить не встык с предыдущей, а встык с угловой на другом конце комнаты.

Как показывает опыт и практика, вставить нужный отрезок посредине комнаты гораздо проще, чем приклеивать к уголку. Чтобы части состыковались идеальным образом, как следует отшлифуйте их кромки мелкозернистой наждачной бумагой. В процессе поклейки надавливайте не пальцами, а ребром ладони – особенно это актуально при поклейке мягких багетов из пенопласта, на которых с легкостью можно оставить вмятины. К поверхностям придавливать необходимо хотя бы минуту, чтобы клей успел схватиться, после чего пройдитесь ветошью по стыкам и уберите излишки клея.

Автор: Михаил Малофеев

27.10.2017/в Плинтус потолочный /от admin
Для придания стенам и потолку особого шарма, а также скрытия неровностей стен не обойтись без потолочного плинтуса. Как клеить потолочный плинтус правильно, какой клей лучше использовать и что нужно учитывать при поклейке плинтуса в углах рассмотрим подробнее в данной статье.
Пенопластовый потолочный плинтус
Выбор плинтуса и клея
Плинтуса для потолка бывают гипсовыми, деревянными, пенопластовыми, или полиуретановыми. Последние два вида легкие, доступные по цене, поэтому пользуются наибольшим спросом. Но, например, плинтус из пенопласта не подходит для поклейки в углах, поскольку при сгибании может быстро лопнуть. Также материал совсем не подходит для монтажа в сырых помещениях, влагу и сырость просто не переносит. А вот полиуретану влага не страшна, материал хорошо гнется и не сломается при сгибании даже на большие радиусы.

[su_note note_color=»#d7ecf6″]Галтели из гипса и дерева дорогие, не подлежат сгибанию, поэтому плинтуса желательно подбирать с учетом интерьера в комнате, клеить нужно только на ровные, правильных геометрических размеров стены. Деревянные плинтуса смотрятся богато, роскошно, но шторы и интерьер к ним должны соответствовать.[/su_note]
Обычно длина одного плинтуса — 2 м, поэтому нужно правильно вычислить периметр комнаты, чтобы приобрести необходимое количество материала и клея для поклейки комнаты. Стоит также обратить внимание на ширину галтели. В помещении с низкими потолками разумно клеить узкие галтели, но согласно фактуре самих стен и потолка.
Клей для поклейки галтелей обычно используется акриловый, или полимерный. Первый практически не имеет запаха, поэтому подходит для использования в детских комнатах. Полимерный клей пахучий, но влагоустойчивый, для влажных помещений – лучший вариант. Конечно, лучше покупать известный, хорошо зарекомендовавший себя клей. Для поклейки плинтусов также подойдет финишная шпаклевка с добавлением клея ПВХ.

Нанесение клея на планку плинтуса из пластика
Как подготовить стены для поклейки плинтусов?
Новые галтели требуют адаптации к окружающей среде, поэтому после покупки их нужно выдержать в помещении до суток.
Потолок также нужно подготовить, очистить от мусора, выровнять.
Лучше клеить плинтуса до поклейки обоев, так при их смене не будет необходимости в замене галтелей, а также не будут оставаться щели между стенами и плинтусами, портящие внешний вид помещения.
Будет правильно, если поклейку стен начинать не с углов, а с прямых участков. Поклейка галтелей в углах требует учета некоторых нюансов.
Как клеить плинтуса в углах?
Чтобы оформление на стыках углов было красивым, стоит воспользоваться стуслом — специальным устройством для срезов под углом.
Обычно угол на стыках плинтусов — 45°. Можно пойти иным путем и приобрести декоративные уголки, наклеив их в местах стыков, спрятав тем самым все имеющиеся швы, щели.
Обычно геометрические формы стен в квартирах неправильные и угол в 45°. не всегда подходит, поэтому угол среза требует выравнивания уже непосредственно при монтаже. Главное, правильно приклеить первую планку в углу. Именно от нее будет зависеть ровность приклеивания всех последующих. Смотрите эту статью потолочный плинтус как сделать угол как правильно резать углы видео
[su_note note_color=»#d7ecf6″]Можно пойти иным путем и начать поклейку отрезков по углам, затем приклеить ровно весь багет по периметру комнаты. Именно от ровности приклеенных полос в углах будет зависеть прямота размещения полос по широким участкам стен.[/su_note]

Приклеиваем галтели
Перед оклейкой галтелей хорошо запастись мастерком или строительным пистолетом. Клей нужно нанести равномерным слоем на обратной стороне плинтуса, прижать его к потолку, а также к стене. Клей должен немного высохнуть, поэтому сначала долго прижимать не нужно. Через 5-7 минут можно прижать полосу более сильно. При монтаже галтелей к натяжному потолку клеем промазываются только участки, которые будут крепиться к стене.
Клей быстро сохнет, поэтому полосы нужно располагать быстро и правильно, а выступившую массу сразу убирать тряпкой, чтобы она не застыла. Если плинтуса светлые, следует в процессе работы чаще мыть руки, поскольку могут остаться и быстро высохнуть грязные следы от пальцев, очищать которые будет непросто, придется скоблить и выполнять лишнюю работу.
Если используется шпатлевка, то сначала поверхность в местах приклеивания галтелей смачивается водой, плинтус промазывается шпатлевкой с обратной стороны, затем прижимается к стене и потолку. Выступившие излишки клея сразу убираются сухой ветошью.
Если нужно приклеить плинтуса на обои
Конечно, лучше и правильно сначала клеить плинтуса, затем обои. Но если уж приходится клеить на обои, то сначала нужно убедиться в их прочном соединении со стенами. Если обои местами отходят, то сначала нужно их промазать ПВА клеем, дать высохнуть и только потом приклеить галтели. Плинтуса на обои клеятся так же, как и к стене. Главное, не испачкать обои клеем. Что можно сделать? Приложите плинтус к месту приклеивания. Обведите слегка по краям карандашом. Приклейте малярную ленту к обоям, убрав плинтус. Приклейте плинтус, удалите излишки клея, снимите малярную ленту. Получится чисто, красиво и ровно.
Остались заметны зазоры после приклеивания галтелей, как скрыть?
Возьмите герметик под цвет галтелей, промажьте им швы и стыки.
Разведите немного жидкой шпатлевки, кисточкой промажьте проблемные места.
Дайте высохнуть, зачистите шкуркой, чтобы зазоры с плинтусами и потолком слились в единое целое.

При монтаже белых плинтусов для сохранности цвета можно их слегка подкрасить латексной, акриловой, водоэмульсионной краской. Можно использовать и нитрокраску, если сначала на поверхность нанести слой грунтовки.
При желании прокрасить плинтуса, лучше это сделать через 1-2 сутки после их приклеивания. Клей должен хорошо высохнуть, да и окрашивание пройдет аккуратно.
Лучше использовать небольшую кисточку, чтобы случайно не окрасить сами галтели, места вокруг них.
Если у вас есть необходимость в декоративной подсветке комнаты, то сначала проводятся электрические провода по периметру комнаты, затем клеятся галтели, но только уже не потолку, а к стене. Между потолком и потолочным багетом для светодиодов должно оставаться небольшое расстояние.
Ракета N00b: игра с клеем
После моего небольшого эксперимента по определению водного веса белого и желтого клея — веса, который будет теряться по мере высыхания ракеты, — мне стало интересно узнать о некоторых других свойствах клеев, используемых в ракетостроении, и я подумал, не смогу ли я их проверить.
Я начал думать об этой эпоксидной смоле — эпоксидной смоле Bob Smith Industries для хобби — к которой я и многие другие начинающие пользователи эпоксидной смолы обращаемся при создании более крупных проектов. Эпоксидную смолу BSI (для краткости) легко найти, она продается во многих магазинах для хобби и в интернет-магазинах. Его просто использовать для эпоксидной смолы, так как вы смешиваете смолу и отвердитель равными порциями по объему. Вы можете купить его в небольшом количестве относительно дешево. Иногда его переименовывают в другие названия — например, Aerospace Specialty Products или Great Planes. Вы можете найти версии быстрого лечения и более длительного лечения.

Я использовал эпоксидную смолу BSI для ряда применений.
При сборке моего Estes Leviathan, который я использовал для своего сертификационного полета на высоком уровне мощности 1, я использовал его, потому что хотел добавить прочности , добавив внутренних галтелей — укрепляющих галтелей из клея внутри ракеты, так же, как вы имеют в основании ребра модели ракеты, но в основании длинного выступа, который проходит через корпус ракеты и прикрепляется к трубе крепления двигателя (это известно как сквозная конструкция).
Внутренние галтели на Estes Leviathan. Ребра проходят сквозь стену, то есть выступ проходит через трубку корпуса и крепится к трубке крепления двигателя. Я построил его для полета с двигателем H с высокой тягой, поэтому я укрепил его внутренними эпоксидными галтелями. Как только вся эпоксидная смола застыла, я надел заднее центрирующее кольцо и приклеил его на место. Вся ракета очень прочная.
С моим Quest Big Dog я использовал эпоксидную смолу BSI для установки крепления двигателя, потому что центрирующие кольца были слишком маленькими. Внешний диаметр колец был меньше внутреннего диаметра трубы корпуса, оставляя небольшой зазор. Поскольку эпоксидная смола приятная и густая, я использовал ее, чтобы заполнить зазор.
И в нескольких случаях я использовал эпоксидную смолу BSI, чтобы сделать закругления оперения на ракетах малой или средней мощности.

В этих случаях эпоксидная смола смешивалась с наполнителем, называемым микрошарики , порошкообразным веществом, которое на самом деле состоит из микроскопических сфер или пузырьков стекла.
Подобные наполнители делают эпоксидную смолу более жесткой, так что вы можете сформировать форму галтели, которая не будет провисать, образуя красивую круглую галтель, когда эпоксидная смола затвердевает. Это также делает эпоксидную смолу намного легче по весу, и ее легко шлифовать, если вам нужно.
Несмотря на то, что все ракеты, которые я построил с помощью эпоксидных галтелей, получились очень красивыми, у некоторых из них был существенный недостаток — после одного-двух полетов по всем галтелям по крайней мере с одной стороны ракеты появлялись длинные трещины.
Казалось, что эпоксидные галтели были довольно хрупкими, и только легкое нажатие на ребра приводило к их растрескиванию.

Итак, я подумал, смогу ли я найти способ исследовать еще несколько свойств клея, который я использую. В частности, могу ли я проверить хрупкость или гибкость клеев? А как насчет силы?
Я хочу еще раз заявить, что это не очень научный тест. Честно говоря, у меня нет оборудования, чтобы окончательно ответить на некоторые из этих вопросов. Или, по крайней мере, у меня мало данных . Но, поэкспериментировав с этими клеями, я смог удовлетворить свое любопытство относительно гибкости или хрупкости, а также адгезионной прочности моего белого клея Elmer, желтого клея Titebond II и 30-минутной эпоксидной смолы Bob Smith, как самих по себе, так и смешанных с наполнитель микрошариков.
Во-первых, я должен сказать, что существует очень много различных марок и типов эпоксидной смолы с различными свойствами, прочностью, применением и т. д. Очевидно, что это не исчерпывающий тест. Но эпоксидная смола BSI — довольно распространенный клей для любителей. Это отлично подходит для определенных приложений, но я хотел бы обратиться к тем ракетчикам, которые считают, что им нужно использовать эпоксидную смолу для
всех своих сборок , больших и малых.
В предыдущем посте мы установили, что эпоксидка тяжелая. Использование его на Estes Alpha или Big Bertha будет работать, но это больше веса, чем вы хотите добавить. Кроме того, это не обязательно «лучше». Если вы строите маломощную модель ракеты из бумажных трубок и бальзовых ребер, обычно вам нужен клей белого или желтого цвета.
Некоторые ракетчики хотят сделать свои ракеты «пуленепробиваемыми», поэтому считают, что эпоксидный клей им нужен. Ну, во-первых, модели ракет не должны быть неубиваемыми. Разрушаемость — это функция безопасности!
Кроме того, эпоксидная смола может не обеспечивать более прочную связь.
Хорошо, давайте посмотрим, что я сделал. Помните, что сейчас самое время. Если у вас есть сомнения относительно моих методов или выводов, ничего страшного. Я призываю вас проверить все на себе — это легко!
Я решил, что самый простой способ получить представление о том, насколько хрупкой является эпоксидная смола с наполнителем, это просто взять ее затвердевший кусок и вручную посмотреть, насколько он может согнуться или согнуться, прежде чем сломается. как трудно было бы сломать его пополам.
Сюда включены скриншоты видео, которое я записал, и вы можете увидеть видео целиком в конце поста.
Поскольку я уже посмотрел на вес воды белил и столярного клея, а также на то, что эпоксидная смола не теряет в весе при отверждении, я решил продолжить сравнение этих клеев.
Что мне было нужно, так это сухие затвердевшие палочки или дубинки клея. Их было достаточно легко сделать.
Я разложил кусок алюминиевого уголка так, чтобы он был ровным, открытой стороной вверх. Я положил сложенный лист вощеной бумаги в угол. Я смешал партию простой 30-минутной эпоксидной смолы Боба Смита, а также партию той же эпоксидной смолы, наполненной микрошариками, пока они не достигли консистенции, которую я люблю использовать для галтелей — загустела до такой жесткости, что если вы придадите ей форму с помощью палочки для рукоделия , он не потерял бы эту форму. (Я не склонен измерять это, когда делаю это. Я действую на ощупь.)
Затем я залил полоску или полоску каждой эпоксидной смолы на вощеную бумагу. Для желтого клея и белого клея я просто провел линию на вощеной бумаге. Затем я даю всему высохнуть или вылечить.

Поскольку белый и столярный клей в основном состоят из воды, они дают усадку при высыхании. После одного нанесения у меня осталось очень тонкое пятно клея. Так что, хотя мои эпоксидные палочки были готовы после того, как они затвердели, мне пришлось несколько раз сделать белые и желтые клеевые стержни, заливая новую галтель поверх первой, как только она высохнет. На то, чтобы все полностью высохло, у меня ушло несколько дней, и у меня была достаточно толстая палочка для клея, чтобы с ней можно было справиться.
Итак, вы видите, что каждая дубинка была разной. Я не измерял количество эпоксидной смолы для двух эпоксидных галтелей, поэтому они были неровными и разной толщины. Белый и желтый клей наносился слоями. Я бы не стал сравнивать эти филе друг с другом, а просто увидел бы, каким будет каждое из них само по себе.
Когда все дубинки были готовы, я очистил их от вощеной бумаги.
Сначала, удерживая каждый из них между большим и указательным пальцами, я пытался увидеть, насколько легко каждый из них будет сгибаться. Затем я попытался сломать дубинку пополам, чтобы посмотреть, как легко она сломается.
Вот часть того, что я имею в виду под отсутствием большого количества «данных» — я делаю это вручную, поэтому не могу применить какие-либо цифры к тому, что произошло. Но вы можете сами посмотреть видео, а я могу сообщить о том, что я нашел.
Первым примером была белая клеевая дубинка Элмера.
Вот это был мой первый сюрприз. Из трех образцов клея (то есть, не считая эпоксидной смолы с микрошариками) этот оказался наименее гибким. В одну сторону немного прогибается, в другую нет. Потребовалось небольшое усилие, но клеевая палочка сломалась, почти не деформируя свою первоначальную форму.

Однако это не значит, что я бы назвал его хрупким . Несмотря на то, что из трех клейких дубинок проще всего было сложить две части, с моей стороны потребовалось некоторое усилие, и, хотя вы, возможно, не сможете понять это по видео, на самом деле она порезала мне палец в двух местах из-за острых краев. на клеевой галтели!
Итак, белый клей Элмера добавляет наименьшее количество веса, как мы видели из предыдущего сообщения в блоге. И наименее гибкий.
Так вот, я не знаю, является ли отсутствие гибкости преимуществом или недостатком, а может, даже ни тем, ни другим. Хотя вы можете возразить, что это может увеличить жесткость киля ракеты, сделав ракету сильнее, вы также можете сказать, что негибкость может увеличить риск поломки киля во время жесткой посадки. Опять же, вы используете такой тонкий слой клея при сборке модели ракеты, возможно, он слишком тонкий, чтобы гибкость могла иметь значение.
Затем был желтый клей Titebond II.
Вот еще один сюрприз. В то время как белый клей был почти полностью негибким, желтый клей был настолько гибким, что я не мог его сломать! Я мог сгибать его туда-сюда, как Twizzler, но клеевая палочка оставалась целой.

Только в конце видео мне удается сломать дубинку Titebond II, крутя ее вокруг и снова, пока она не разорвется на части.
Итак, желтый клей является вторым по весу среди этих клеев и невероятно гибок. Опять же, может быть, преимущество, может быть, нет.
Следующим было чистое эпоксидное заполнение без наполнителя. Меня это тоже удивило.
Хотя я ожидал, что он будет довольно хрупким, на самом деле он был довольно гибким. Во всяком случае, больше, чем белая клеевая дубинка.

Его также было труднее сломать, чем ПВА, но, конечно, это был более толстый стержень, так что берите его как хотите.
Ненаполненная эпоксидная смола Bob Smith Industries имеет наибольший вес из всех трех клеев и является несколько эластичной.
Наконец, я попробовал материал для филе плавников — эпоксидную смолу Боба Смита, наполненную микрошариками. Поскольку они сделаны из стекла, я надел перчатки, чтобы защитить кожу на случай, если они разобьются. Это оказалось ненужным.
Поскольку наполнитель в виде микросфер делает эпоксидную смолу менее плотной, это скругление было намного легче. И, что неудивительно, он был очень хрупким. Он почти не сгибался, прежде чем сломаться, и его было довольно легко сломать пополам. Интересно, что излом был очень чистым с идеально гладкими и плоскими концами.

Вот почему наполнитель для микрошариков хорош для загущения и осветления эпоксидной смолы в определенных случаях, но вам не стоит приклеивать с его помощью плавники. В судостроении наполнитель из микрошариков, по-видимому, делает эпоксидную смолу действительно хорошей для неструктурные галтели. Я не очень разбираюсь в кораблестроении, но это имеет смысл. Я бы не хотел, чтобы этот материал вызывал много стресса.
* * *
Затем я хотел посмотреть, смогу ли я найти способ проверить адгезионную прочность клея ПВА, столярного клея и простой эпоксидной смолы. Другими словами, я хотел посмотреть, если бы вы использовали тот или иной клей, чтобы прикрепить плавники к модели ракеты, какие плавники могли бы сломаться легче всего? Какой может быть самым сильным?
Что мне нужно было сделать, так это приклеить несколько плавников к трубке корпуса с помощью клея каждого типа, а затем попытаться отломить плавник. Но просто делать это в одиночку ничего не собиралось показать. Я мог бы сам получить представление о том, насколько прочной будет одна связь по сравнению с другой, но у меня не было бы реальных цифр, которые можно было бы привязать к ней, и мне не было бы особого смысла здесь, в блоге, говорить: «Я оторвал плавники». , а X оторвался легче, чем Y».
То, что я придумал, не было совершенным, но оно дало мне некоторое представление о том, как сравниваются клеи, и дало мне некоторые цифры — вроде того.
Я сделал три «плавника» толщиной 1/8 дюйма, с трехдюймовой хордой (от передней до задней кромки) и 2-дюймовым размахом (от основания до кончика). Я взял отрезки трубы корпуса BT-60 и слегка отшлифовал их. Трубки корпуса довольно гладкие, и для хорошего сцепления было бы неплохо снять с них немного блеска для лучшей адгезии — особенно для эпоксидной смолы.
Я прикрепил плавники к трубкам тела и дал им высохнуть в течение нескольких дней. Клей был нанесен на корневую кромку только , и филе ребра не использовалось. Я использовал свою цифровую шкалу в качестве своего рода датчика, чтобы примерно измерить силу, которую я прикладывал, когда прижимал кончик каждого плавника к шкале под углом и медленно нажимал, пока плавник не сломался.
Я читал о клеях для дерева, что они «сильнее, чем материалы, которые они склеивают» при использовании на дереве или бумаге. Я также слышал, что трубка из бумажного корпуса выйдет из строя раньше, чем клей. Не скажу, что нашел доказательства обратного. Но я обнаружил следующее: хотя каждый плавник отрывался с разной силой, в каждом случае бумажная трубка все еще была прикреплена к основанию плавника. Не было похоже, что клей отделился в середине слоя клея. Так что, возможно, некоторые клеи выходят из строя не так легко, как трубки из бумажного корпуса, или, возможно, неисправность частично связана с материалами, частично с клеем.
Итак, приступим к эксперименту.
Я вставил трубную муфту в трубку корпуса, чтобы придать ей дополнительную поддержку. Придерживая каждую деталь к шкале под углом примерно 25-30 градусов, я медленно нажимал, пока плавник не отделился от трубки.
Я снял на видео каждый пример в надежде замедлить видео и посмотреть, сколько силы в граммах я приложил в данный момент плавник отвалился.
Опять же, важно отнестись к этому эксперименту с недоверием. Сначала, конечно, я делал это вручную. Невозможно сказать, насколько хорошо или плохо я каждый раз держал ласты под одним и тем же углом или нажимал одним и тем же движением. И цифровая шкала на самом деле не предназначена для этого. Как вы увидите на видео, чтению требуется некоторое время, чтобы понять, что происходит.
Я начал с клея ПВА. Я медленно прижал плавник к шкале, и когда он начал рваться, шкала показала 210 граммов. Когда он, наконец, сломался, показания весов достигли 460 граммов. В этом и других случаях, у после плавник отломился, показания шкалы моментально подскочили на пару сотен граммов. Либо весы догоняли давление, которое я приложил мгновением позже, либо, может быть, я надавил на них трубкой корпуса или чем-то еще.

Желтый клей Titebond выдержал немного большую нагрузку: плавник оторвался при весе 778 грамм.
Наконец, эпоксидная смола Боба Смита, которая ломалась намного легче. Даже если белый и желтый клеи были достаточно близки, чтобы принять во внимание любое несоответствие прижимающих движений с моей стороны, эпоксидная смола оторвалась при очень небольшом давлении, а звук разрыва возник всего при 178 граммах. На видео по звуку намного лучше видно, как легко он оборвался.
Стремясь быть более тщательным, я решил провести тест еще раз, на этот раз пытаясь срезать плавники у корня, а не ломать их, нажимая на кончики. Я использовал стусло для бритвы в качестве опоры и зажал ребра.
Установка, которую я придумал, чтобы попытаться срезать плавник с корнем. Трубка корпуса находится в верхней части изображения на этом снимке экрана.
Этот тест оказался бесполезным. Отрезать плавники под корень было так сложно, что это было почти невозможно. В каждом случае я прилагал от 8 до 12 килограммов силы, надавливая на корпусную трубу своим весом и прибегая к скручиванию куска, чтобы сломать плавник. Я раздавил муфту трубки внутри трубки корпуса. Я боялся, что могу пораниться!
Желтый клей выдержал наибольшую силу, превысив 12 кг давления в одной точке.
Но так как мне пришлось скручивать и нажимать деталь, я не чувствую, что испытание на сдвиг дало очень достоверную информацию.
Тем не менее, тест на разрыв кончика плавника показался мне несколько поучительным.

(подробнее об этом чуть позже). Я не говорю, что это абсолютно надежно, но это то, что есть.

Желтый клей для дерева Titebond II был самым прочным связующим, имел относительно легкий вес, а также был самым гибким.
Клей Элмера Все белые клеи имели связующее вещество, которое уступало только Titebond, было самым легким по весу и обладало наименьшей гибкостью.
30-минутная эпоксидная смола Bob Smith Industries имела самую слабую связь, была самой тяжелой по весу и обладала некоторой гибкостью.

Это не значит, что один клей является «лучшим». (Такого рода заявления вызывают ожесточенные баталии на онлайн-форумах по ракетостроению, и я не буду в этом участвовать. Кроме того, я не хочу, чтобы это было окончательным — это просто пища для размышлений. Имейте это в виду, если решите уйти. комментарий.)

Также помните, что этот вопрос веса и прочности частично адресован начинающим ракетчикам, у которых может возникнуть соблазн купить дорогую эпоксидную смолу, чтобы сделать их Estes Bull Pup или Hi Flier XL «лучше» или «сильнее», когда на самом деле вес, беспорядок , и использование эпоксидной смолы может не дать вам лучших результатов. На самом деле, ваши модели ракет обычно будут в порядке, независимо от того, какой клей вы используете.

Я также не хочу, чтобы это звучало так, будто я отказываюсь от эпоксидной смолы в целом или от эпоксидной смолы Боба Смита в частности. Во-первых, существует много разных эпоксидных смол с разными свойствами. При сборке ракет из определенных материалов — стекловолокна, углеродного волокна или похожего на пластик материала, называемого «квантовой трубкой», используемого в комплектах Public Missiles, Ltd. — эпоксидная смола обязательна, так как столярный клей не будет связываться с этими материалами. И Bob Smith — отличная вещь, если вы не хотите идти и покупать действительно модные вещи — как я уже говорил, я использовал его в своих сборках раньше и буду использовать снова. Если использовать его правильно и по назначению, он отлично справится со своей задачей.

Кроме того, разница в силе между любым из двух клеев — особенно белым и желтым клеями — вероятно, недостаточна, чтобы иметь значение, если у вас жесткая посадка. Если вы приземляетесь достаточно сильно, чтобы сломать что-то при использовании белого клея, а не желтого (что, как я подозреваю, было бы очень крошечным запасом), то вам, вероятно, просто нужно быть более осторожным при восстановлении — переключитесь на парашют вместо парашюта. стример или упакуйте свои желоба, чтобы они вышли более надежно.

Итак, зачем я все это сделал? Что ж, в этом увлечении можно услышать много противоречивой информации о многих вещах. Может быть трудно понять, что правильно, а что просто мнение. Одна из многих интересных вещей в этом хобби заключается в том, что вы можете попробовать! Не обязательно верить кому-то на слово.

Не поймите меня неправильно — есть много действительно знающих людей, которые дадут отличный совет. И я не имею в виду, что это последнее слово о клее. На самом деле, я даже не хочу, чтобы вы принимали мое слово! Если вы видите недостаток в том, как я пробовал эти маленькие неформальные тесты, и можете придумать лучший метод — сообщите нам об этом! Все, что я сделал, это лучшее, что я мог сделать с тем, что мне нужно, чтобы попытаться понять несколько вещей здесь.

Дело в том, что любой из этих клеев подойдет для большинства сборок, какой бы вы ни выбрали. Иногда ракета приземляется жестко, и вы думаете, что она определенно должна была сломаться, и она остается невредимой. В других случаях ракета с хорошо приклеенными плавниками будет иметь мягкую посадку, но как-то плавник оторвется (как это произошло с моим прекрасным фотонным зондом Estes после мягкой посадки на траву). Так что принимайте то, что я здесь сделал, как хотите, и решайте сами. Пока ракета безопасна в полете, все в порядке — вы ракетчик и принимаете решения.

Хорошо, вот видео.

Если у вас возникли проблемы с просмотром его в блоге, вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть его прямо на YouTube.

Подпишитесь на меня в Твиттере.

Поставьте лайк моей странице в Facebook, чтобы получать обновления блога и другие материалы.

Хотите задать вопрос в этом блоге? Напишите мне по адресу [email protected].

Сборка панелей и сшивание их вместе, а затем склеивание стежком и клеем Night Heron 9№ 0001

Стыки-головоломки делают сборку фанерных панелей очень простой. Практически невозможно перепутать, какие части соединяются вместе, потому что головоломки будут соединяться только одним способом. Резка с ЧПУ обеспечивает очень точные соединения, которые обычно довольно легко соединяются друг с другом. Если вы не можете начать подгонку, используйте небольшой кусочек наждачной бумаги и отшлифуйте только край соединения, стараясь не закруглить края.

Если соединение смещено, вам может быть трудно установить его, поэтому убедитесь, что все выровнено. После того, как вы начали соединение, если у вас возникли проблемы с его затяжкой, вы можете использовать молоток, чтобы установить соединение заподлицо. Не пытайтесь силой соединить соединение, которое просто не подходит друг к другу, вы можете сгрызть край, пытаясь втиснуть его вместе. Запустите сустав и применяйте силу только в том случае, если чувствуете, что сила поможет.

Чтобы поверхность готовой лодки была гладкой, стыки пазлов должны располагаться заподлицо. Любая небольшая неровность в стыке будет передаваться через стекловолокно на поверхность готовой лодки. Я использую быстродействующий цианоакрилатный (CA) клей, чтобы скрепить соединения. Этот метод быстрый, но дает возможность склеить стыки без выравнивания. Работайте осторожно и следите за выравниванием во время работы.

Клей CA не очень прочный, но, как правило, достаточно прочный, чтобы скреплять детали до тех пор, пока лодка не будет покрыта стекловолокном. Я наношу небольшие точки клея прямо на шов между двумя частями панели. Клей CA типа «гель» имеет достаточно низкую вязкость, чтобы он немного затекал в шов, и достаточно густой, чтобы перекрывать небольшие зазоры. Расставьте точки через каждый дюйм (пару сантиметров). Пройдите вдоль шва так далеко, как только сможете, и промойте руками, пока клей затвердевает. Быстрый спрей с ускорителем клея CA высушит клей за считанные секунды. Вы можете дать легкий спрей, а затем держать часть обеими руками. Не засовывайте пальцы в клей, иначе вы можете стать постоянной частью лодки. Работайте вниз по шву, склеивая и распыляя по мере необходимости, чтобы шов был гладким и гладким.

Я слегка шлифую точки клея, когда закончу, чтобы они не сильно торчали. Клея, впитавшегося в шов, должно быть достаточно, чтобы скрепить шов, даже если точки отшлифованы.

Бывает, что этих точечных швов клея недостаточно. Обращайтесь с деталями осторожно, но не волнуйтесь, если они развалятся, просто переклейте их и, возможно, используйте еще немного.

Соединяем дно

После того, как все соединения головоломки собраны, можно приступить к изготовлению объекта, похожего на лодку. Я начинаю с соединения нижних панелей. Сложите две стороны вместе внешней поверхностью наружу. Найдите более прямой край, это будет киль. Весь этот край соединяется проводами.

Проволока обычно поставляется в бухтах. Вам понадобится связка из отрезков проволоки длиной 3–4 дюйма (7–10 см). Эти рулоны, которые у меня были, можно было разрезать на 3 части, чтобы обеспечить хорошую длину.

Проденьте провод через отверстие так, чтобы он прошел через обе панели. Сложите провода к краю, а затем сделайте их перекрестными. Возьмитесь за концы и скрутите их вместе, чтобы они пересекались примерно на 1/4 дюйма (~ 0,5 см) от края. Сделайте на проволоке 3 или 4 плотных поворота, чтобы они не соскальзывали. вы не сможете открыть низ, но вам нужно, чтобы они были достаточно тугими, чтобы нижний шов был тугим, когда вы открываете панели.0003

Проволокой застегните почти все отверстия по линии киля. Там, где вы найдете двойные отверстия (2 рядом друг с другом), выберите одно из отверстий и оставьте другое пустым. Эти двойные отверстия показывают, куда пойдут строительные формы.

Открытие нижних панелей

После того, как линия киля будет полностью сшита, вы можете открыть днище. Я начинаю с проводки в двух формах № 3 и № 5. Найдите отверстия для двойного стежка вдоль нижней части. Считайте в обратном порядке от лицевой стороны, чтобы определить, какая форма куда идет. Перейдите к 3-му набору двойных отверстий, чтобы установить форму №3.

Согните кусок проволоки в форме буквы «U» и вставьте его изнутри наружу через отверстие с двойным стежком, по одному отрезку проволоки через каждое отверстие. Пока вы это делаете, вы можете провести эти провода через обе панели. Затем привяжите одну проволоку через отверстие в скуловом углу обозначенной формы. Теперь откройте дно, как книгу. Сопротивляется желанию использовать форму в качестве рычага. Провода будут визжать и расти, когда панели будут раздвигаться и затягиваться. Потребуется некоторое усилие, чтобы вдавить обе стороны в форму. Дерево и проволока довольно прочные, но будьте осторожны, прикладывая усилие к одному из склеенных соединений головоломки. Когда дно открыто достаточно, чтобы вставить в форму проволоку вниз по дальней стороне в отверстие в форме. Повторите с формой № 5.

Сшивание сторон

Сложите две боковые панели корпуса внешней поверхностью наружу. Проволока вместе стебли на каждом конце сторон. Для перемещения панелей лучше всего держать их за край. Если вы попытаетесь поднять их, лежа на горизонтальной поверхности, они опустятся и согнут суставы головоломки, что может сломать их. Я прикрепил палку к частям, чтобы добавить больше жесткости, пока перемещал их в лодку.

Убедитесь, что изгиб боковин совпадает с изгибом дна. Если вы посмотрите на соединения головоломки вдоль линии киля на днище, вы заметите, что выступ головоломки на краю киля указывает на носовую часть, используйте это как ориентир, если вы запутались. Если вы обнаружите, что отверстия для стежков не совпадают между стороной и низом, вам, вероятно, придется перевернуть сторону.

Сшивание боковых панелей

Когда стороны окажутся внизу, откройте середину так, чтобы стороны совпадали с формами. Протяните проволоку через отверстия для двойного стежка в верхней части формы №3 и №5. Теперь пришло время добавить другие формы. Проволока каждого на месте только через верхнюю часть форм с проводами, идущими изнутри наружу. Отрегулируйте стороны так, чтобы они совпадали с краем дна.

Протяните провода изнутри наружу через отверстия сбоку и снизу и скрутите снаружи. Убедитесь, что отверстия внизу и сбоку совмещены.

Скручивание проволочных стежков

Мягкая медная проволока — это зажимы, которые плотно скрепляют панели. Они нужны не для того, чтобы туго стягивать панели, а для того, чтобы удерживать их вместе после того, как они уже плотно стянуты. Руками выровняйте шов и держите его вместе. Используйте плоскогубцы, чтобы вытянуть провисание проводов, а затем хорошо скрутите. Если вы попытаетесь сделать шов тугим, скручивая его все туже и туже, вы просто порвете провода.

Проденьте проволоку через каждый набор отверстий. Опять же, в двойных отверстиях вам не нужно делать наборы лодочек, достаточно одного между каждой панелью. На формах №3 и №5 вы можете обнаружить, что проволока на скуле мешает получить плотный шов между панелями. Эти провода выполнили свою задачу, их можно удалить.

Когда все провода на месте, проверьте шов руками. Вы хотите чувствовать гладкость между двумя панелями. Не должно быть гребня, где один край выступает больше, чем другой. Слегка надавите руками, чтобы швы выровнялись. Если после этого они сильно сместятся, возможно, вам придется подтянуть швы.

Склеивание швов

Для соединения панелей я использую точечную сварку клеем CA. Это быстрый способ приступить к работе, вместо этого вы можете использовать маленькую эпоксидную заливку, но клей CA схватывается почти сразу. Пары точек между каждым стежком достаточно. Пятно клея не должно быть слишком большим, иначе оно будет мешать конечному скруглению. Быстрый спрей ускорителя закрепит клей. Нанесите клей вдоль всех швов, включая стебли.

Снимите провода. Как только клей СА высохнет, шов сделал свое дело и может рассосаться. Лодка все еще хрупкая, так что не возитесь с ней грубо, но провода не нужны. Обрежьте провода кусачками и потяните за них. Оставьте проволоку, которая прикрепляет верхнюю часть бортов к верхней части формы, но все остальные проволоки могут выходить наружу

Скругление швов

В видео я собрал палубу перед скруглением, но вы можете сначала закончить корпус, если хотите желание.

Смешайте немного глупой чепухи. Это смесь эпоксидной смолы и древесной муки. Смешайте партию эпоксидной смолы, а затем добавьте достаточное количество древесной муки, чтобы получилась консистенция арахисового масла. В видео я положил эту смесь в пакет для украшения торта, но пакет для заморозки на молнии объемом галлон работает очень хорошо. Вырежьте отверстие диаметром 1/4 дюйма (6 мм) в углу. Используйте этот инструмент, чтобы нанести ровный валик шмуца в шов. Плавно, равномерно нажимайте и двигайте руками с одинаковой скоростью, чтобы получить ровный валик.

Пластмассовая ложка для пикника является очень хорошим инструментом для филетирования.Поместите указательный палец в чашу ложки и используйте сильное давление и умеренную скорость, чтобы вдавить материал в шов.Постарайтесь не промокать материал, так как это сделает его грубым. Используйте мешок-дозатор, чтобы добавить еще шмутца по мере необходимости.0003

Пластиковый скребок-аппликатор соскребает излишки слизи, которая выдавливается с боков. Вы должны увидеть голое пятно с обеих сторон галтели, где ложка коснулась поверхности дерева. Используйте это как клей для угла вашего скребка. Наклоните скребок назад, чтобы он попал под шмутц.

Стебли нуждаются в большой галтели. Если вы во что-нибудь попали, то, скорее всего, луком, а филе добавляет прочности. Кроме того, скругление облегчает прилегание стекловолокна к форме. Я выдавливаю большой толстый червь шмуца, а затем использую палец в перчатке, чтобы придать ему форму. Плотно натянув перчатку на палец, вы получите более гладкие результаты.

Стекловолокно

Стекловолокно идет сразу после того, как вы закончите скругление. Если вы позволите шмутцу высохнуть, его нужно будет отшлифовать до гладкости. С мягким материалом филе вам не нужно делать шлифование. Я не включил мокрое из стекловолокна в это видео, вы можете увидеть стекловолокно в других видео.

Сборка палубы

Палуба собирается почти так же, как и корпус. В видео вы не увидите, что я не собираю шарниры-головоломки, соединяющие борта с кормовой палубой, пока не будут установлены опалубки №3 и №5. Затем я начинаю шить в области кабины.

Управление геометрией и созданием сетки в FEMAP | Учебное пособие

В этом учебном пособии показано, как быстро FEMAP может изменять геометрию и создавать модели конечных элементов с помощью инструментов Meshing Toolbox, а также инструментов Mid-surfacing и Non-Manifold Add

В этой демонстрации показано, как быстро FEMAP может изменять геометрию и создавать модель элемента.

Вам нужен подробный учебник по МКЭ в Femap от начала до конца?
Просмотрите нашу обучающую страницу Femap (включает файл геометрии, который вы можете использовать).

Мы шаг за шагом пройдем процесс импорта и изменения геометрии, чтобы создать модель конечных элементов из этой геометрии.

Чтобы помочь нам в этом, мы будем использовать инструменты Mid-surfacing и Non-manifold Add Tools.

Затем мы рассмотрим создание сетки и создание свойств с помощью Meshing Toolbox.

Хотите увидеть анализ и постобработку этого брекета? Посмотреть дополнительный вебинар.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть вебинар: Подготовка и анализ модели в FEMAP с NX Nastran

В этой статье:

– Импорт геометрии CAD
– Манипуляции с геометрией
– Midsurfacing
– Исправление свободных краев
– Создание поверхностей сетки
– Заключительные шаги и заключение CAD-геометрия. Для этого выберите «Файл» > «Импорт» > «Геометрия», а затем выберите файл геометрии, который хотите импортировать.

Файл > Импорт > Геометрия

Масштабный коэффициент 390,97 для преобразования метров в дюймы

Установите коэффициент масштабирования геометрии на 39,37, потому что геометрия выражается в метрах, а мы хотим, чтобы наша графика отображалась в дюймах.

FEMAP нейтрален, когда речь идет о единицах измерения, поэтому вы можете использовать любые единицы измерения, какие захотите, при условии, что вы сохраняете последовательность.

Импортированная геометрия входит в активный слой.

Изолируйте геометрию, которая будет использоваться для построения сетки (в данном случае серое тело).

Для этого создайте новый слой, в который войдет геометрия. (Мы назвали наш «Твердый кронштейн»)

Затем поместите тело в этот слой.

«Изменить» > «Слой» > «Твердое тело»

Выберите «Показать только выбранные», чтобы выделить искомую геометрию.

Манипуляции с геометрией

Следующее, что нужно сделать, это подготовить геометрию для срединной поверхности. Как видите, в нем есть скругления, отверстия и другие элементы, которые мы не хотим моделировать.

Чтобы очистить геометрию, выберите Meshing Toolbox > Feature Removal.

Meshing Toolbox > Удаление элементов

Удаление отверстий

Сначала удалите маленькие отверстия вокруг больших отверстий. Они не нужны для представления структуры.

Перейти к команде циклов. Чтобы удалить отверстия, просто выберите любую кривую на окружности.

Нажмите на любую кривую вдоль круга, чтобы удалить ее

Все маленькие отверстия удалены!

Удаление скруглений

Затем удалите скругления. Скругления вызовут проблемы с инструментом средней поверхности.

Перейдите в раздел Удаление элементов > Поверхности.

Удаление элементов > Поверхности

Чтобы правильно удалить скругления, вы должны выбрать все поверхности в цикле. В противном случае вы можете столкнуться с ошибками при изменении геометрии.

Продолжайте выбирать все поверхности в одном непрерывном цикле. Если вы хотите проверить выбранные вами поверхности, вы можете выделить их; ясно показывая поверхности, которые вы выбрали.

Выделенные поверхности выделены

Нажмите OK, и все эти поверхности будут удалены, оставив красивые острые углы. Повторите этот шаг, чтобы удалить все ненужные скругления.

Теперь, когда все скругления в модели удалены, мы готовы начать промежуточную обработку поверхности.

Очистить острые углы

Midsurfacing

Создайте новый слой для размещения поверхностей (мы назвали его Bracket Midsurfaces) и включите этот слой.

Затем выполните команду средней поверхности, выбрав Геометрия > Средняя поверхность > Автоматически. Выберите все поверхности на кронштейне.

Чтобы определить целевую толщину, вы можете измерить толщину брекета. Поскольку толщина большинства кронштейнов одинакова, мы просто измерили одну область и выбрали целевую толщину 0,2 дюйма.

Выберите «Объединить срединные поверхности», чтобы он объединил все поверхности, которые он создает, в одно тело, что позволит нам избежать любых совпадающих кривых.

Целевая толщина 0,2 дюйма и выбранный параметр «Объединить срединные поверхности»

Теперь, когда поверхности успешно созданы, их можно просмотреть, отключив слой Bracket Solid, оставив созданные 2D-поверхности.

Отключите слой Bracket Solid, чтобы просмотреть 2D срединные поверхности

Проверка свободных краев

Проверьте свободные края на этих поверхностях, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Для этого перейдите в Meshing Toolbox. Включите «Переключить локатор объектов» и выберите «Свободные края».

Как видите, он создал несколько свободных краев там, где они нам не нужны.

Увеличьте масштаб, чтобы увидеть, что сделал мидер-сайфер. Как видите, это создало шероховатую поверхность, от которой мы собираемся избавиться, и испортило конец стопы. Мы собираемся избавиться от этих поверхностей и воссоздать их.

Исправление свободных краев

Сначала выберите и удалите эти поверхности.

Теперь воссоздайте эти поверхности, выбрав Geometry > Surface > Corners.

Геометрия > Поверхность > Углы

Выберите углы поверхностей, которые вы хотите создать.

Затем добавьте круги обратно, спроецировав их на поверхность.

Сначала спроецируйте кривые твердого тела на поверхность. Для этого перейдите в Geometry > Curve — From Surface > Project и выберите поверхность. Затем выберите кривые, которые вы хотите спроецировать на эту поверхность.

Мы также хотим сделать это с нижней частью, чтобы создать области свойств для нижней поверхности. Повторите команду Geometry > Curve — From Surface > Project. Теперь круги на этой поверхности можно удалить.

Теперь, когда поверхности созданы, добавьте их к телу остальной части кронштейна.

Для этого используйте команду добавления, не относящуюся к коллектору. Геометрия > Поверхность > Неколлекторное добавление.

Геометрия > Поверхность > Немногообразие Добавить

Выберите поверхности. Когда вы выполните эту команду, она отобразит свободные края, показывая, что нежелательных свободных краев больше нет.

Создание поверхностей сетки

Разбиение поверхностей

Теперь мы готовы начать разбивать эти поверхности на поверхности сетки. Перейдите на вкладку Редактирование геометрии в панели инструментов создания сетки.

Начнем с ног.

Создание сетки вокруг отверстия может оказаться сложной задачей. Одним из инструментов построения геометрической сетки, который упрощает эту задачу, является команда Pad.

Используя «выбрать», выберите кривую на любой окружности, и она создаст площадку вокруг этой окружности, которая создаст математическую сетку, создавая красивый круг. Повторите команду подушки на всех ногах.

Продолжайте разбивать поверхности на поверхности сетки, используя команду «указать на ребро». Это хорошо для создания более прямоугольных поверхностей, которые хороши для построения сетки. Затем его можно разбить с помощью команды «точка-точка».

Определение того, где вы хотите разбить поверхности, зависит от опыта и проб и ошибок.

Создание сетки

Теперь, когда поверхности разбиты, мы готовы начать создание сетки. Нижняя часть имеет переменную толщину, поэтому мы создадим несколько областей свойств с различной толщиной.

Сначала создайте области материалов и свойств. Создайте новый материал и загрузите его из пресетов FEMAP. (Мы выбрали алюминий 7050)

Затем создайте 3 свойства. Первое свойство толщиной 0,2 дюйма, второе свойство толщиной 0,375 дюйма и третья область свойства толщиной 0,225 дюйма.

Чтобы начать создание сетки, перейдите в набор инструментов создания сетки и выберите команду поверхности сетки. Отсюда мы можем выбрать свойство, с которого мы хотим начать сетку (свойство 0,2 дюйма).

Установите размер сетки 0,2 дюйма. Выберите Mapped Mesh и выберите Auto Mapped Approach. Используйте инструмент выбора, чтобы выбрать поверхности для создания сетки.

Совет:

Если сетка не отображается, вероятно, она переключилась на неправильный слой. Чтобы исправить это, перейдите в Modify > Mesh > выберите сетку на этой поверхности и выберите средний слой поверхности.

При создании сетки дна внешнее кольцо имеет свойство толще, поэтому переключитесь на второе свойство (скоба t=0,375″).

Внутри мы не хотим изменять размер ни одного из них, поэтому отключаем размер сетки и меняем свойство на последний параметр (круглая скобка t=0,225″).

Заключительные шаги

Как видите, вся сетка выглядит одинаково, так как же определить, где находятся области собственности?

Мы можем выбрать окраску с помощью цветов свойств вместо окраски элементов.