Как лучше крепить вагонку горизонтально или вертикально: Как правильно прибивать вагонку к стене: вертикально или горизонтально

Содержание

Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен.

И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

  • При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

  • Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
  • Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

  • Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.


Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Смотрите также:

Как крепить вагонку к стене: способы советы технология

Для отделки помещений и внешних поверхностей домов можно использовать разные материалы – от высокопрочных керамогранитных плит до сайдинговых панелей. Материалы подбираются по фактуре, эксплуатационным свойствам и требованиям к уходу. При этом немаловажным качеством считается и удобство в монтаже. В этом отношении вагонка является непросто самой легкой, но и гибкой в реализации отделкой.

Ее можно крепить с помощью кляймеров, гвоздей, саморезов и других приспособлений, обеспечивая надежность и долговечность. Но, для получения хорошего результата важно понимать, как крепить вагонку к стене или другой поверхности. В некоторых случаях достаточно прибить элементы обшивки к подготовленной поверхности, а в других необходимо и устройство обрешетки. Кроме того, следует ориентироваться на материал самой вагонки – пластик и древесина предполагают свои нюансы крепежа.

Установка с обрешеткой

Вагонка может предусматривать фиксацию на подготовленную основу в виде обрешетки или непосредственное крепление на поверхность стены. Если обшивка планируется в вертикальном положении, то желательно выполнение обрешетки для того, чтобы обеспечивался вентиляционный зазор.

Если работы ведутся в кирпичном, брусовом или бревенчатом доме, для этой цели можно использовать вертикальные бруски сечением 5х5 см. Они крепятся на стенах с шагом в 0,7 м. С помощью подкладок их следует расположить в одной плоскости. Большие пролеты делать не стоит, поскольку это чревато деформацией вагонки в виде прогибов и скручивания. Также рекомендуется и установка горизонтальной обрешетки из досок с сечением 15х2,5 см.

Вернуться к содержанию

Техника крепления шип-паз

При горизонтальном способе монтажа обшивка начинается снизу. Крайний элемент вагонки крепится шипом вверх. Последующие доски одеваются пазами на шипы предыдущих фрагментов обшивки. Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, могут возникнуть сложности с интеграцией досок, из-за чего нередко допускаются ошибки. Для понимания того, как правильно крепить вагонку, следует учитывать одну особенность монтажа: чем длиннее элемент, тем сложнее ее насадить на нижерасположенный шип

. Соответственно, не обойтись без стороннего усилия от киянки или молотка – доска аккуратно вбивается так, чтобы оставшийся зазор ликвидировался.

Вернуться к содержанию

Установка при помощи кляймеров

С точки зрения практичности это оптимальный вариант крепления вагонки, при котором облегчается фиксация и демонтаж. Первым делом необходимо повторить описанную процедуру установки по типу шип-паз. Затем на внешние выступы пазов следует установить кляймеры для вагонки. Это специальные пластины для закрепления досок, которые насаживаются на шип и фиксируются к каркасу. Далее с их помощью можно крепить рейки к стене гвоздями или шурупами.

Каждый кляймер охватывает собой большую площадь, чем обычная шляпка самореза или гвоздя – этим повышается надежность данного метода. Поэтому, если выбирается способ того, как крепить вагонку к стене при помощи метизов, то кляймер окажет неоценимую помощь. Но такая установка выполняется лишь в тех случаях, когда все компоненты обшивки точно подходят друг другу по размеру.

В ином случае есть риск допустить неточность и получить на выходе неровную отделку.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью саморезов

Данный метод, как правило, используется в банях и помещениях, где не предъявляются высокие требования к декоративности отделки. Для начала формируются отверстия в досках, равные по диаметру половине толщины саморезов. Затем с помощью шуруповерта необходимо закрутить метизы так, чтобы они максимально вошли в древесину. В дополнение отверстия можно заглушить деревянным штифтом, после чего отшлифовать участок заподлицо с вагонкой.

Уже отмечалось про невысокие декоративные свойства такого метода, а

в условиях температурных перепадов и повышенной влажности участки креплений могут усыхать, что еще больше скажется на эстетичности вида отделки. Справиться с подобными явлениями можно специальными составами для обработки древесины, которые обеспечивают защитное покрытие. Использовать их следует как минимум раз в три месяца. Саморезы в плане надежности можно рассматривать как наиболее эффективный метод установки. Поэтому, рассчитывая, чем лучше крепить вагонку для долгосрочного использования, этот вариант может быть оптимальным. Но зато в декоративности он наименее привлекательный.

Вместо саморезов можно использовать шурупы, крепление которых во многом аналогично описанной методике. Единственное, что может препятствовать установке такими метизами, это неподходящий профиль вагонки. В этом случае предпочтительнее использовать отечественные изделия, чем евровагонку. Если же доски подходят, то в них создаются отверстия и зенкуется фаска для шляпки шурупа. С помощью шуруповерта необходимо закрутить крепеж до упора в обрешетку.

Вернуться к содержанию

Крепление гвоздями

Установка гвоздями является самой недолговечной, но также самой экономной и простой. Проблемы же возникают уже на этапе монтажа – есть высокий риск повредить зафиксированные в пазах доски. На один элемент обшивки длиной 250 см и шириной 10 см необходимо расходовать примерно 6-7 гвоздей. Понятно, что такой расход неминуемо отразится на внешнем виде отделки в виде вмятин и даже сколов. Так или иначе, в некоторых случаях это единственно возможный вариант монтажа.

Техника крепления следующая: гвоздь осторожно вводится в паз доски, а затем забивается в подготовленную поверхность. Желательно, чтобы основой выступала рейка обрешетки. Добойником следует утопить шляпку внутрь, чтобы она не мешала крепежу последующих элементов. Использование 5–6-сантиметровых оцинкованных гвоздей повысит качество крепежа.

Вернуться к содержанию

Крепление строительным степлером

Если применяется электрический степлер, то работа потребует минимум физических усилий. С другой стороны, для получения качественной обшивки нужно проявить определенную сноровку. Применение любого оборудования в формировании облицовки может привести к дефектам на поверхности или отклонениям в положении фрагментов. В деле с электрическим строительным степлером этот риск не теряет актуальности, поэтому желательно потренироваться перед монтажом. Скобы внедряются в паз доски под 45-градусным углом. При условии правильного положения и введения скобы шип на предшествующей доске легко войдет в паз. После этого на скобы по той же технике крепится следующий элемент и т.д.

Вернуться к содержанию

Пластиковая вагонка

Виниловая вагонка чаще устанавливается снаружи, также как металлическая. Она лучше справляется с защитой от атмосферных осадков и не так экологична по сравнению с древесиной, поэтому ее целесообразнее крепить на внешних поверхностях. Это также делается при помощи каркаса, выполнить который можно по типу вентилируемого фасада. В зависимости от требований к физико-эксплуатационным качествам, определяется способ, как крепить пластиковую вагонку с точки зрения теплоизоляции – с утеплителем или без? Дополнительное утепление нередко предусматривается в зазоре между вагонкой и поверхностью стены. Для самого каркаса рекомендуется использовать бруски с сечением 6х4 см, которые предварительно были обработаны антисептической пропиткой.

Устанавливать доски вагонки следует с промежутками 40 см. Кстати, этим же материалом можно реализовать отделку вокруг дверей, окон и оформить ими углы. В нише между каркасными брусками закладывается теплоизолятор, закрыть который можно паропроницаемой влагоизолирующей мембраной. Поверх на бруски устанавливается второй ряд брусков – на этот раз сечение должно составлять 5х2,5 см. Таким образом между утеплителем и вагонкой формируется вентилируемый зазор.

Вернуться к содержанию

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Обшивка деревянной вагонкой вертикально или горизонтально? | Как крепить вагонку? | Монтаж вагонки | Установка | Крепление | Отделка | Облицовка

Прежде чем разбираться со способом крепления вагонки, нужно разобраться со способом крепления вагонки. И это вовсе не тафтология, до того, как решать, каким образом (в смысле гвоздей, кляймеров и т. п.) монтировать каждую планку к каркасу, нужно определиться, в каком стиле мы будем их крепить: вертикально или горизонтально, сверху вниз или снизу вверх, пазом вверх или вниз и т. д. Вариантов, как ни странно, много.


Обычно для того, чтобы определиться с дизайном рекомендуют рассматривать фото объектов. Это хорошая идея, но только не в нашем случае. Чаще всего фото вагонки выставляют застройщики или мастера цель которых не всегда высокое качество, а зачастую банальная быстрая прибыль. И выставляют они фото именно своих экономичных работ, а не практичных объектов, ими и заполнен интернет создавая впечатление и вводя нас в заблуждение, что такое оно общественное мнение, а значит и проверенный, практичный вариант. А мы с вами давайте таки разберемся, что практично, а что экономично.

 

 

Дизайнерские решения

Для начала несколько слов о дизайнерском аспекте облицовки деревянной вагонкой.

При горизонтальном расположении вагонки зрительно увеличивается длина стены, а вертикальное расположение увеличит высоту потолков.
Однообразная облицовка может вызывать негативные ощущения. Хорошо смотрится комбинированная отделка, например: до уровня пояса – горизонтально, выше – вертикально.
Интересен вариант монтажа по диагонали.
При вертикальном креплении вагонки на стену, а также при креплении на потолке доски монтируются шипом в сторону входа. Этим самым маскируется щель паза вагонки.

В помещениях с нормальной влажностью способ обшивки – это лишь вопрос вкуса. Другое дело, если это баня, неотапливаемые помещения или наружная обшивка.

Решение для бани

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов крепления вагонки в бане:

Критерии Вертикально Горизонтально
Влага + Легче стекать влаге + Каркас вертикальный и нет препятствий для стекания конденсата который образуется на фольге за вагонкой.
+ Вагонку укладывают шипом вверх и вода не будет попадать в паз.
Вентиляция – Крепежный брус идет горизонтально, закрывая возможность вентилирования под вагонкой
Гниение + Простота замены нижних досок
Ремонт пола + Достаточно снять пару планок вагонки
Ссыхание и щели – Температура внизу и наверху имеет существенную разницу. Расширение и усыхание более заметно.
Монтаж + Проще, быстрее
Стоимость + Дешевле

Влага. По вертикальным планкам конденсату стекать удобнее, но это не является значительным преимуществом, так как при горизонтальном креплении вагонка крепится шипом вверх и жидкость не затекает в щели, так же практически беспрепятственно стекает вниз.

Гораздо более важен вопрос каркаса, так как и за вагонкой есть влага. Конденсат собирается и там. При вертикальном креплении планок вагонки обрешетка необходима горизонтальная, что приводит к задерживанию в ней жидкости и в итоге может принести значительный ущерб.

При горизонтальном креплении обрешетка вертикальная – влага со всех сторон беспрепятственно стекает вниз.

Вентиляция. При вертикальном монтаже вагонки горизонтальная обрешетка (которая может идти сплошным бруском по всему периметру) препятствует, если не перекрывает полностью, циркуляцию воздуха за вагонкой, что отсутствует при горизонтальном креплении вагонки и наличии необходимых вентилирующих зазоров. Хотя, конечно, можнно выйти из этого положения дополнительно прикрепив каркас на бруски-подкладки.

Гниение. Во влажных помещениях это не последний вопрос. Обычно гниению подвержены самые нижние планки. При вертикальной укладке вагонки устранение проблемы становится весьма сложной задачей, при горизонтальном же креплении ремонт сводится к замене одной- двух планочек.


Ремонт пола. В парных это также насущный вопрос, который нельзя упускать из виду. Для ремонта деревянного настила, так же, как и при гниении, преимущества горизонтальной укладки вагонки налицо.

Ссыхание и щели. Ввиду того, что температура внизу и вверху существенно разнится, при вертикальном креплении вагонки расширение и усыхание будет более заметным.

Монтаж. За счет одинаковой, небольшой высоты вертикальное крепление проще, быстрее и менее затратно. Планки невелики и все одного размера – 2500-2700 – как раз от пола до потолка.

Вывод

Вертикальная обшивка в бане проще, дешевле и быстрее, горизонтальная грамотнее и надежнее.

Читайте дальше Часть 2 Обзор крепежа для вагонки: финишные гвозди, скобы, саморезы, кляммеры. Преимущества и недостатки каждого и совместимость их с видом укладки вагонки.

Видео по теме обшивка сауны вагонкой

Google

Евровагонка (лиственница) | localhost

 ЕВРОВАГОНКА  ИЗ СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 

рабочие размеры изделия  90*14 мм

длина изделия от 1000 до 4000 мм  

                              

цена за метр квадратный
         сечение      Экстра         А             В             С          Н/К  
 14*90*2000-4000       1550       1100       900       700      450
 14*90*1000       1100       900       700       450      300

 

                                         Категория Экстра (сорт 0)

             

                                         Категория А (сорт 1)

             

                                         Категория В (сорт 2)

             

                                         Категория С (сорт 3)

         11

                                         Категория Д (некондиция)

               Количество сучков и других пороков неограниченно

      Монтаж вагонки

              Облицовка стен и потолка евровагонкой

           Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой — удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

                                   Монтаж евровагонки от «А» до «Я»

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата — правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

      Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для «акклиматизации» на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

       Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как «живой» материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

                                                    Обрешетка

       В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8 м. друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

       Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально. Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибаний панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

    Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение — монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив — сузить непропорционально широкое, — укладывайте вертикально. Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом. Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

                                                  Расчет вагонки

       При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

                                                  Пример расчета

        Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 90мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 90 мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/90 = 45 панелей по 2,5м.

 

                                                     Утепление стен

        В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм ТЕХНОНИКОЛЬ и их аналоги (см. раздел утеплитель). Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты СПАНТЕКС-В (см. раздел утеплитель). Теперь все готово к настилу евровагонки.

                                            Обшивочные работы  

    После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить  несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.
  1.                                           Крепление на саморезы
        Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
    Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом — в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
     
  2.                                      Потайное крепление скобами
         Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
     
  3.                                      Потайное крепление гвоздями
        Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
     
  4.                            Потайное крепление с использованием шканта
         Этот медод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу. Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
     
  5.                                      Потайное крепление на кляймерах
          Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями приворачиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой — саморезами и закрывают шкантом.

       Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

         Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (СЕНЕЖ огнебио и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

          После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Как обшивать вагонкой стены вертикально горизонтально. Уход за полами из вагонки

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс.

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

  • При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

  • Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
  • Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

  • Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Вагонка как отделочный материал стала широко использоваться последние двадцать лет. Материал из натуральной древесины полюбился всем, и строителям-отделочникам, и заказчикам, и рачительным домовладельцам, привыкшим все делать своими руками и научившимся тому, как класть вагонку, на собственном опыте.

А как это сделать, а главное, как правильно укладывать вагонку мы изложим в этой статье.

Вагонка — простота и экологичность

  • Дышащая структура натурального дерева;
  • красивая текстура;
  • простота монтажа;
  • визуальное выравнивание всех зашиваемых поверхностей;
  • тепло и уют, создаваемые вагонкой в помещениях, сделали ее востребованной при финишной отделке интерьеров и наружной обшивке загородных домов, дач, бань и саун.

Тепло и аромат дерева, экологичность, особенно хорошо показали себя в отделке бань и саун, где высокая температура и большая влажность не позволяют использовать другие материалы без вреда для здоровья.

Производство вагонки

Для используются высокотехнологичные четырехсторонние деревообрабатывающие станки. Возможности станков позволяют выпускать изделия разных профилей и толщины, а качество обработки и вид древесины делят готовую вагонку на сорта по европейской классификации (сорт Экстра, А, В, С).

Классификация по качеству выглядит так:

  • Сорт «Экстра» — идеально гладкие обработанные доски, без сучков и механических повреждений, влажностью не более 8%;

  • Сорт А (Премиум) — хорошо отстроганные гладкие доски, без механических повреждений, без сколов трещин, синевы, допускается небольшой, здоровый, светлый сучок;
  • Сорт В (Стандарт) — качественно обработанная древесина, без синевы, сколов и трещин, допускаются светлые и темные сучки;
  • Сорт С (Эконом) — допускаются выпавшие сучки, небольшие сколы, трещины до 0. 3 миллиметра.
  • Допустимая влажность всех сортов по ГОСТу не более 12%.
  • Так же вагонка подразделяется по породам древесины, из которой она произведена.
    Для производства используют древесину сосны, ели, лиственницы, липы, осины, реже — дуба, клена и других твердых пород.

Монтаж

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работу, надо посчитать площадь поверхностей, на которые будет производиться укладка вагонки, и закупить необходимое количество дощечек с запасом +10%. Вагонка продается разной длины подобрать нужно ту длину, при использовании которой будет минимум обрезков.

Для внутренней отделки жилых помещений используется сосновая или еловая вагонка толщиной от 12 до 16 мм. и шириной 80-110 мм. Обязательно следует убедиться, что влажность вагонки в пределах нормы, не больше 12%, в противном случае при высыхании могут появиться щели между гребнем и пазом и сами доски покоробит.

Следующий момент подготовки, это необходимость четко определиться, как вагонка будет укладываться. В небольших комнатах с высокими потолками вагонку можно положить горизонтально, длинные стены лучше зашивать вертикально, еще вагонку укладывают елочкой, но такой способ используется при обшивке наружных стен.

За два дня до начала работ всю вагонку необходимо распаковать и положить на прокладки слоями в том помещении, где она будет укладываться, дав ей возможность акклиматизироваться.

Монтаж обрешетки под вагонку

Перед началом установки стены максимально выравниваются. В случае если под зашивку готовятся стены деревянного дома, венцы сруба которого собраны из неоцилиндрованного бревна, следует комлевые части бревен подрубить топором и прострогать рубанком.

После этого можно приступать к монтажу обрешетки.

Наиболее распространена технология укладки вагонки вертикально, ее и надо рассматривать, начиная готовить обрешетку:

  • Сначала устанавливаются верхний брусок вдоль потолка, и нижний по уровню пола.
  • Вертикальность брусков проверяется по уровню, или старым дедовским способом по отвесу.
  • В углах, между брусками, вертикально натягиваются шнурки, а следом, на расстоянии 1.5 метра добавляются такие же.
  • Бруски крепятся к стене на расстоянии 90-100 см. друг от друга саморезами и если есть неровности на стене, вся обрешетка выравнивается в одну плоскость подкладками под бруски, там, где это необходимо, но строго под саморезами.

Примечание!
Для обрешетки используются бруски 50×40(30)мм, предварительно обработанные антисептиком типа «Сенеж».

Обратите внимание!
Для монтажа обрешетки на кирпичные и др. каменные стены, бруски крепятся саморезами на пластмассовые дюбеля, а при необходимости на деревянные пробки.

Укладываем вагонку на стену

  • Укладка вагонки на стену, начинается с угла помещения. Первая дощечка вагонки устанавливается очень тщательно, вертикальность установки проверяется уровнем, и надежно крепится к брускам обрешетки.
  • Она устанавливается гребнем в угол, паз при установке всегда будет открыт и в него можно забивать финишные гвозди, вкручивать саморезы «в потай» или крепить со стороны паза кляммерами, то есть так, что следующая установленная вагонка гребнем перекрывает место крепления к обрешетке предыдущей доски. (см. фото)
  • Верх и низ каждой вагонки можно крепить в открытую, но ближе к краю, чтобы в последствии головки можно было прикрыть плинтусом и потолочным карнизом.
  • Если в конце укладки дощечек на стену, последняя не ложится в угол целиком, лишнее спиливается электролобзиком вдоль всей вагонки. При установке надо обязательно учесть возможную усадку дома или расширение дощечек в случае повышения влажности и поэтому сверху и снизу требуется оставлять зазор в 15-20 мм, который также закроется плинтусами.

Оформление окон и дверных проемов

Один из самых сложных моментов работы, оформление окон и дверных проемов. Если в процессе укладки, дойдя до оконного или дверного откоса, вагонка выступает за него, надо лишнее отметить карандашом по откосам и выпилить лобзиком. При окончательной отделке откосы декорировать деревянным или пластиковым уголком.

Еще немного об укладывании вагонки

Теперь о том, как правильно класть вагонку на потолок. Весь порядок работ, как и с укладыванием ее на стены, остается прежним. Единственное, что требуется для усиления конструкции, это уменьшить расстояние между брусками обрешетки до 70-80 см, и обязательно рассчитать расположение более широкого бруска на стыке вагонок.

При укладке вагонки на потолок, чаще всего дощечки приходится стыковать или покупать вагонку большой длины, применять которую в условиях небольших замкнутых пространств часто бывает затруднительно.

Отдельный вопрос, как укладывать и саунах. Здесь не надо забывать специфику помещений и технологии применимые для них.

В банях и саунах:

  • По обрешетке стен и потолка прокладывается алюминиевая фольга и крепится к ним скобами.
  • На стены и потолок укладывают только липовую или осиновую вагонку.
  • Все декоративные элементы для финишной отделки ставятся из той же древесины, что на стенах и потолке.

Вот такая получилась инструкция, как сделать своими руками качественную и экологичную отделку интерьера своего дома, дачи, бани или сауны, чтобы и цена была не высока, и работа удовольствие доставила. Чтобы более наглядно ознакомиться с описанным процессом, вашему вниманию видео – смотрите и познавайте!

Деревянная вагонка – материал универсальный. Ею облицовывают поверхности как снаружи, так и внутри жилых зданий, бань, подсобных помещений. Самый распространенный вариант – обшивка фасадов, стен и потолков. А вот полы из вагонки встречаются редко, что логично: толщина и форма доски не позволяют создавать из неё качественное и практичное напольное покрытие.

Однако при соблюдении некоторых требований при выборе и монтаже материала, сделать такой пол можно и в бане, и на даче, и в квартире.

Как выбрать вагонку для пола

Чтобы не ошибиться в выборе, нужно разбираться в видах и характеристиках материала. Поэтому сначала о них.

Виды вагонки

Классифицируют материал по нескольким признакам. Основной – это типоразмеры.

  • выпускается разных габаритов. Её длина может быть любой, ширина доски варьироваться от 12 см до 15 см, а толщина от 12 мм до 25 мм. Высота гребня и глубина паза, посредством которых ламели соединяются друг с другом, составляет 4-5 мм.

  • производится по европейским стандартам. У неё стандартная толщина (13 мм, 16 мм, 19 мм) и небольшой диапазон размеров в ширину: от 8 см до 12 см. От обычной она отличается и другими параметрами. В частности на её обратной стороне прорезаны канавки для удаления конденсата, глубина паза достигает 8-9 мм, что делает замковое соединение более прочным.

Для справки. Ещё одно преимущество евровагонки заключается в промышленной обработке специальными составами, что позволяет пропустить этап антисептирования материала перед монтажом. Но и цена её выше, чем у вагонки обычной.

Ещё один важный классифицирующий признак – порода древесины, из которой изготовлена вагонка. От неё зависят не только декоративные, но и эксплуатационные качества материала.


К примеру, самый бюджетный вариант – ель. Но её древесина неустойчива к гниению, поэтому такую вагонку не используют для внешних работ и для отделки влажных помещений.

Профиль облицовочной доски влияет на внешний вид поверхности.

Вариантов масса:


Наиболее популярные:

Наконец, стоит обратить внимание и на сорт. Их четыре:

  • Экстра – высший сорт вагонки, ламели которой не имеют дефектов: трещин, сколов, выпадающих сучков, гнили, смоляных карманов.
  • Сорт А допускает наличие сросшихся сучков и микротрещин, а также не более двух смоляных карманов диаметром до 0,6 см на одну ламель.
  • Сорт В может иметь трещины длиной до 3 см и до 20% выпадающих сучков.
  • Сорт С – вагонка самого низкого качества, в которой могут присутствовать любые дефекты.

Обратите внимание. От сортности зависит и степень обработки поверхности. Ламели низких сортов часто выпускаются в нешлифованном виде, поэтому доводить их до ума приходится своими руками.

Какая вагонка подходит для пола

Из дерева получается идеальное напольное покрытие: прочное, теплое, относительно бесшумное, натуральное. Однако далеко не любая вагонка годится для его создания. Скажем больше: она и не предназначена для этой цели.

Но если уж вы решили её использовать, то выбирайте материал со следующими характеристиками:

  • Достаточная толщина. Для пола подойдут только дощечки толщиной не менее 20 мм. И то при условии, что укладываться они будут на сплошное ровное основание.

  • Стойкость к истиранию. Материал из мягкой и рыхлой древесины (сосна, ольха) быстро износится и потеряет вид. Этим показателем можно пренебречь при небольшой нагрузке на покрытие. Например, в кладовке или в бане.
  • Устойчивость к условиям эксплуатации. К примеру, смолистая сосна довольно неплохо противостоит воздействию влаги, но при воздействии высокой температуры смола начинает выделяться на поверхность. Поэтому вагонка из неё подойдет для пола в предбаннике, но не в парной.

Это важно! Хорошего нагрева не выдержит и доска из клееного дерева, даже если оно лиственное и твердых сортов. Она со временем начнет расслаиваться.

  • Профиль доски. Понятно, что полы нельзя делать из блокхауса или американки – по нему невозможно будет ходить из-за рельефа. Не подойдет и классическая вагонка с выемками на стыках, так как в них будет скапливаться пыль и грязь. Остается один вариант – штиль, создающий ровную поверхность без явных выступов и углублений.

Разумеется, сортность материала должна быть высокой, иначе подвергающаяся серьезным нагрузкам поверхность быстро износится и потеряет вид.

А вот выберете вы обычную доску или евровагонку, большого значения не имеет. Инструкция в любом случае требует качественной предварительной обработки ламелей антисептическими составами и последующей отделки лакокрасочными материалами.


Укладка вагонки на пол

Как уже упоминалось выше, вагонку можно укладывать только на твердое, прочное и ровное основание. Это могут быть листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера) по лагам или старый дощатый пол при условии его механической прочности.


Совет. Не стоит крепить вагонку сразу на обрешетку – её толщины недостаточно для того, чтобы выдержать приличную нагрузку.

Перед монтажом покрытия основание готовят:

  • Ремонтируют трещины, стыки, выбоины;
  • Шлифуют до идеально ровного состояния. Если на поверхности останутся ямки или бугорки, замковые соединения на них непременно сломаются;
  • Убирают пыль и мусор;
  • Покрывают основание влагостойкой грунтовкой либо укладывают на него влагозащитную пленку.

Монтаж вагонки к основанию выполняется как обычно – на кляймеры. Либо она прикручивается к основанию саморезами, причем очень желательно просверливать для них отверстия под углом со стороны шипа. Вторая дощечка вставляется в паз уже закрепленной, плотно подбивается и тоже прикручивается.

Обратите внимание! При укладке на старый дощатый пол, вагонку следует стелить перпендикулярно направлению, в котором лежат доски. Или по диагонали. Но направления нового и старого покрытий совпадать не должны.

Также не забывайте оставлять небольшой зазор для температурного расширения между стенами и покрытием. Он закроется плинтусом.

Уход за полами из вагонки

Необработанное дерево быстро теряет вид. Чтобы сохранить привлекательность такого покрытия, сразу после монтажа вагонку нужно покрасить, покрыть лаком или обработать маслом с воском. Очень светлую древесину под лак можно проморить или использовать цветное масло.


Правила ухода за полом из вагонки таковы:

  • Его нельзя сильно мочить;
  • Нельзя использовать для удаления загрязнений абразивные вещества и растворители;
  • Появившиеся трещины и выпавшие сучки, следует заделывать шпаклевкой в тон древесины.

Лучше всего перед влажной уборкой пройтись по полу с пылесосом, уделяя особое внимание стыковочным швам. Если покрытие все же потеряло вид, на нем появились неистребимые пятна и дефекты, отремонтировать его можно, сняв с помощью шлифовальной машинки старое покрытие и верхний грязный слой, и вновь обработав лакокрасочными материалами.

Заключение

Монтаж вагонки – дело несложное, с ним справится любой человек. Те, кто сомневается в своих силах, могут заранее изучить процесс по видео в этой статье.

Другое дело – целесообразность такого решения. Устройство пола из шпунтованной половой доски обойдется не дороже и займет меньше времени, а само покрытие получится более прочным и долговечным.

Вагонка на пол оправдает себя только в том случае, если у вас после отделки стен или потолка остались излишки материала. Но и в этом случае, не рекомендуем стелить её в больших помещениях с постоянной нагрузкой.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

Отделку вагонкой различных поверхностей внутри дома выполняют с целью придать им отличный декоративный вид. В настоящее время существуют разные виды материалов, которые объединены в единую группу. Технология работ с ними различна и зависит исключительно от выбранного изделия. Следует заметить, что все мероприятия могут выполняться без наличия строительной квалификации.

Принято выделять две наиболее часто используемые разновидности материала: пластиковую и деревянную. Монтаж вагонки своими руками в каждом случае имеет некоторые отличия и индивидуальные особенности. Но для процесса понадобится одинаковый набор инструментов:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор с необходимыми насадками.
  • Уровень.
  • Молоток и киянка.
  • Электрический лобзик.

Отдельно подготавливается деревянный брус для обрешетки и крепеж (саморезы, кляймеры, гвоздики). Все работы начинаются с общего мероприятия – возведения каркаса.


Набор инструментов для монтажа вагонки своими руками

Установка направляющих на стену

Монтаж деревянной вагонки и ее пластиковой разновидности осуществляется преимущественно на каркас. Он устанавливается следующим образом:

  1. Деревянный брус хорошо обрабатывается антисептическими составами. Если мероприятия проходят в помещении, которое характеризуется постоянной средней влажностью, то можно выполнить пропитку только грунтовкой.
  2. Поверхность заранее подготавливается. Нет необходимости выполнять такую работу идеально, но следует убрать старое покрытие, проверить стены на наличие плесени и грибков, а также замазать все дефекты шпаклевкой.
  3. Выполняется разметка. Поверхность расчерчивается исходя из того, как будет располагаться вагонка. Главное, чтобы облицовка выполнялась перпендикулярно несущим брускам.
  4. Деревянные рейки рассверливаются. Шаг отверстия составляет 50-60 см. Данные отверстия переносятся на стену. Перфоратором подготавливаются места для дюбелей.
  5. Стойки укладываются строго по уровню. Если наблюдается перекос, то подкладываются кусочки фанеры.
  6. Таким образом, получается каркас, который состоит из реек, расположенных в определенном порядке. Пустоты между ними могут быть использованы для укладки утеплителя.

Возведение каркаса под вагонку

На заметку! Многие считают, что установку вагонки лучше выполнять на металлический профиль. Действительно, такой вариант может быть применен, но лишь в крайнем случаи, когда наблюдаются значительные неровности основы.

Крепление пластикового изделия

Данный вариант отлично зарекомендовал себя для помещений с повышенной влажностью. В отличие от деревянного вида, укладка вагонки из пластика не предполагает ее дополнительную обработку, пропитку. Поэтому работать с ней намного быстрее. Порядок таков:

  • На каркас укладываются стартовые полосы из пластика. Их можно монтировать и на саму стену, но в этом случае она нуждается в более тщательной подготовке.
  • В данных полосках имеются отверстия, в которые вставляется первый фрагмент. Его сразу крепят при помощи кляймера.
  • Далее, процедура очень проста: фрагменты пазуют и закрепляют на каркасе.

Намного сложнее проходит облицовка стен вагонкой, которая выполнена из натуральной древесины.

Различные способы крепления деревянной вагонки

Отделку деревянной вагонкой выполняют немного иначе, чем ее пластиковую разновидность. Первоначально целесообразно определиться со способом крепления. Существует три основных варианта:


Варианты укладки деревянного материала

Существуют два основных варианта укладки материала, которые различаются по своему направлению. А именно – вертикальный и горизонтальный.

Вертикальный вариант

  1. Первый фрагмент закрепляется в углу. Для этого используются гвоздики, которые спрячутся под декоративный уголок. Если такого дополнительного элемента не будет, то шляпки попросту откусываются бокорезами, а гвоздики забиваются очень осторожно.
  2. Обязательно проверяют четкость вертикальной укладки. Ведь любая неточность приведет к тому, что последующие ламели будут иметь еще большее искривление.
  3. Закрепленный элемент фиксируют кляймерами. Далее, устанавливаются следующие ламели, которые сначала пазуются, а затем крепятся.
  4. Через каждые пять фрагментов проводят проверку с помощью уровня и отвеса.
  5. Крайний отделочный элемент подпиливают по нужному размеру.

Вертикальный способ монтажа вагонки на стену

Горизонтальный способ

Внутренняя отделка дома вагонкой может производиться и горизонтально, это происходит следующим образом:

  • Установка ламелей происходит от потолка. Паз должен смотреть вниз. Если вагонка имеет форму оцилиндрованного бревна, то ее монтаж начинается пазом верх, это скроет места стыковки.
  • Технология крепления схожа с предыдущим вариантом. Но необходимо учитывать, что для более крепкой фиксации – доски подбиваются плашками.
  • Опускаясь сверху вниз достаточно удобно фиксировать элементы на гвоздики. Главное, добивать их так, чтобы не повредить лицевую сторону.

Монтаж ламелей горизонтальным способом начинается с потолка

На заметку! Очень оригинально смотрится диагональная схема. Она производится на каркас, стойки которого расположены более частым шагом.

Крепление вагонки к потолку

Отделка потолка вагонкой своими руками выполняется наиболее аккуратно. Дело в том, что крепить материал довольно неудобно, поэтому возрастает риск ошибиться, повредить декоративную поверхность. Чтобы все выполнить наиболее правильно, руководствуются следующей инструкцией:

  1. Несущая конструкция собирается так, чтобы в ее надежности не было сомнений. От этого зависит безопасность проживающих в помещении людей.
  2. Бруски подбираются с сечением 2*2,5 см. По длине они должны быть равны размеру потолка. Если рейки получаются короткими, то их сшивают между собой при помощи уголков.
  3. Учитывают, что шаг крепления дюбелей должен равняться 30-40 см.
  4. Ровность крепления обрешетки проверяется по натянутым вдоль стен шнуркам.

Непосредственно обшивка ламелями выглядит так:

  • Первый элемент устанавливается на расстоянии 1,5-2 см от стены. Это необходимо, чтобы нивелировать процесс возможной усадки здания и «игры» деревянного материала.
  • Фрагмент наживляется на оцинкованные гвоздики. Делать это нужно аккуратно, ведь доска может треснуть.
  • В качестве крепежа лучше выбирать кляймеры, они более надежны. Их фиксируют к направляющим с помощью саморезов. Гвозди не применяются из-за того, что они могут немного ослаблять конструкцию, что приведет к ее просадке.
  • Далее, каждый элемент укладывается путем крепления в паз и фиксации на кляймер.
  • Трудности могут возникнуть с последним фрагментом, его следует распилить на необходимый размер, учитывая отступ от стены.

Обшивка потолка вагонкой
  1. Намного эффективнее выполнять , когда материал уже покрыт лаком, это позволит обработать все недоступные участки, а также выполнить работу наиболее качественно, избежав возможных потеков и разводов.
  2. Отделка вагонкой внутри дома в местах повышенной влажности предполагает, что ламели не будут входить в паз до упора. Это позволит избежать деформации.
  3. Нельзя бить по пазу молотком, это приведет к порче материала.

Как сэкономить на отделке бани вагонкой: профессиональные рекомендации

На современном строительном рынке декоративная доска пользуется заслуженным авторитетом. Она незаменима в отделке стен, с ее помощью можно преобразовать любой интерьер. Вагонка полностью экологична, обладает высокой теплопроводностью, эстетически привлектельна. При проектировании дизайна бани не стоит гнаться за такими модными материалами, как керамика и пластик. При высоких температурах, характерных для данного помещения, из них будут выделяться вредные для здоровья вещества. В связи с этим, выгодным и практичным вариантом обшивки стен в бане является натуральная деревянная вагонка. Как правило, самыми востребованными у потребителя материалами выступают традиционные лиственница, сосна, липа, ель и осина. Процесс монтажа вагонкой довольно прост и по силам даже новичку. Срок эксплуатации в среднем составляет от полутора до двух десятков лет.

В зависимости от сортности вагонки можно поделить на несколько классов: «Экстра», А, В, С. «Экстра» славится превосходным качеством, с идеально обработанной гладкой поверхностью без повреждений и изъянов. Однако их стоимость придется не каждому по карману. Класс «А» также предъявляет высокие требования к материалам, на которых должны отсутствовать природные и производственные дефекты. И наконец, демократичные вагонки класса «В» и «С» могут иметь на поверхности незначительные изъяны.

Способы крепления вагонки

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. В настоящее время мастера выделяют горизонтальное и вертикальное (т.е. вдоль или поперек) крепления. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Вертикальное крепление вагонки в бане получило большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды. Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также она преследует конкретную цель: зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

  • если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
  • Вода не может попасть в соединение досок — а потому вагонка сохнет быстрее и служит дольше.
  • Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше — все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.

Кроме того, вертикальный каркас для утеплителя — это отличный барьер для мышей.

Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной. Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

Обработка поверхности вагонки

В большинстве своем любители бани и сауны идут на компромисс: в парной вагонку оставляют без обработки, а для комнаты отдыха, моечной используют специальные средства. Вагонка без обработки со временем приходит в негодность, но менять ее придется не чаще чем раз в 2-5 лет (в зависимости от вида древесины и интенсивности использования парной). Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. По крайней мере, если все-таки собираетесь проделать указанные манипуляции после обшивки, то подождите не менее 48 часов. Если изначально вагонка не была улучшена никаким составом, вам потребуется два слоя лака или лаковой морилки. Перед нанесением заключительного слоя, необходимо пройтись по поверхности мелкой шкуркой для удаления ворсистости. Кроме того, для данных целей можно использовать и составы, защищающие от воды и пятен, а также воск, который пропитывает дерево и делает его покрытие блестящим, оно легче моется и длительное время не темнеет. Они, как правило, содержат фунгицидные и инсектицидные добавки, которые предотвращают образование и размножение грибка в бане.

Однако есть и минусы: на протяжении 3-5 посещений бани будет присутствовать не очень сильный, но достаточно явный специфический запах.

Пропитки и масла для парной

Внутри парной вагонку стоит пропитать льняным маслом, в которое можно добавить натуральные ароматические масла по своему выбору. Можно использовать и конопляное масло, и, самый дешевый вариант, подсолнечное, но рафинированное, с минимальным запахом. Такая обработка позволит создать на поверхности древесины жирную пленку и не позволит грязи проникать вглубь древесины. Но нужно быть готовым к тому, что на протяжении некоторого времени, части тела от соприкосновения с обработанным полоком, будут жирноватыми. Однако когда масло впитается (или вытрется), защитная пленка останется. Аналогично можно обработать парную растопленным натуральным воском. Перед нанесением воска поверхность нужно тщательно зашкурить и только после этого наносить растопленный воск.

Фаворитами в сегменте пропиток и масел являются следующие ведущие бренды: Sauna (фирмы Belinka), Supi Saunasoja (фирма Tikkurila), «Усадьба», «Евротекс-сауна» .

Внутренняя отделка моечной в бане: выбираем материал

Для отделки стен моечного отделения можно использовать любой влагостойкий материал, причем, не стоит бояться высоких температур. Кроме древесины, прекрасно подходит кафель, мрамор и пластик.

Кафельная плитка отлично выдерживает влажность, достаточно прочная, выпускается различного дизайна, подобрать можно по цене от 100 р/м². Чтобы предотвратить травмоопасность, сверху на скользкую плитку укладывают решетки из дерева. После каждого принятия душа решетки просушивают, иначе они быстро потемнеют и начнут гнить. Сколотить решетки можно своими руками, но в качестве крепежа берут непростые гвозди, а оцинкованные или латунные. Простые железные подвержены коррозии. Среди различной керамической плитки практичнее использовать глазированную. Покрытие сверху предаст дополнительную защиты от влаги и внешне материал эстетичнее.

Натуральный камень смотрится в интерьере богато, но выложить материал своими руками, не имея опыта, сложно. Перед тем как крепить камень к стене, нужно сначала выложить на полу рисунок, а только затем крепить каждый элемент на свое место.

Цена на гранит, мрамор высокая от 1200 м2, но прослужит отделка от 30 и более лет.

Самый недорогой вариант: отделать душевую пластиковой вагонкой, панелями. Современные панели имеют различный рисунок, например, под плитку, сочетаются с полами, отделанными кафелем. Крепить их несложно, поэтому все работы легко выполнить своими руками. Пластик не боится влаги, легко моется. Главный минус пластиковых панелей: недолговечность и неприятный синтетический запах (этим грешат китайские марки). Материал боится механических и химических воздействий. Швы со временем темнеют, т.к. вычистить их достаточно сложно. Но цена на пластик невысокая.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Практичный хозяин, который ценит свои время и средства, предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение. Повлиять на снижение расходов могут следующие шесть факторов. Во-первых, использование разных пород древесины. Например, в предбаннике и моечной можно отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной — комбинировать лиственную и хвойную вагонки. А в местах, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки), выбирайте твердую древесину, вагонки лиственных пород. В остальных местах — применяйте хвойную. Во-вторых, в моечной вполне оправдано использование альтернативных вариантов: пластиковой вагонкой или кафеля. В-третьих, чередуйте не только породы, но и сорта древесины. В парную можно купить вагонку высшего сорта, в предбанник — более низкого сорта (т.к. условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит). В-четвертых, присмотритесь к комбинированной отделке вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани варьировать вагонку различной длины. В-пятых, не забудьте об утеплении. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить его пользу, когда будут снижены расходы на отопление бани. И, наконец, в-шестых, проведите мониторинг рыночной стоимости работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция).

Важный момент при выборе вагонки: чем она темнее по своей структуре, тем лучше температурные свойства бани. Темное дерево нагревается значительно лучше светлого. А когда температура внутри бани сравнивается с температурой стен — только тогда баню можно назвать созревшей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

вертикально или горизонтально? « Строим русскую баню по уму

Просмотров: 1 927

Вопрос целесообразности обшивки стен парной брусовой (бревенчатой) русской паровой бани ранее рассматривался ЗДЕСЬ.

В настоящей статье мы коснемся более узкой тематики – как лучше, правильнее и целесообразнее обшивать изнутри стены парной декоративной вагонкой, если такое решение все же принято застройщиком.

С моей точки зрения, подходов в этом вопросе может быть два. И тот, и другой вариант вида обшивки стен парной могут иметь место, НО каждый из вариантов более целесообразен для применения в зависимости от типа имеющейся парной.

Что имеется в виду.

В случае обшивки вагонкой стен парной суховоздушной сауны направление крепления особого значения не играет. В такой парной поддерживается низкая влажность воздуха (относительная влажность φ=2-10% , абсолютная влажность d<50 г/м³). Вода на стены не льется. Вагонка остается сухой, и ориентация ее на стенах парной обуславливается только эстетическими предпочтениями застройщика.

Другое дело, если мы хотим набить вагонку на стены паровой высоковлажной русской бани. В этом случае во время приема бани на стены будет попадать значительное количество воды. Соответственно,  вагонка будет намокать.

К тому же, влажность воздуха в паровой  бане может существенно колебаться по высоте парной: от 20-30 г/м³ у пола, до 100-130 г/м³ у потолка. Но, с другой стороны, на нижние у пола ярусы вагонки будет попадать больше воды, отраженной от пола. А воды, как мы помним, в паровой парилке льется много, как стены, так и на пол.

Поэтому, как ни крути, вагонка по-любому будет намокать, и, как правило, больше снизу.

Вероятность попадания воды на обратную сторону вагонки, набитой вертикально, гораздо выше, чем у вагонки, набитой горизонтально (через сочленение «шип-паз»).

В случае набивки вагонки вертикально бруски, к которым крепится вагонка, будут крепиться к стене парной горизонтально. Это существенно затруднит организацию циркуляции воздуха под вагонкой с целью ее просушки.

Нижние концы вертикально набитой вагонки постоянно будут влажными, соответственно, больше подверженными возникновению грибковой плесени и гниению. Низ вагонки быстро почернеет. Причем поражены будут все ламели вагонки по всему периметру парной.

Менять придется всю обшивку парной одновременно.

Другая картина наблюдается, если вагонку прибить горизонтально.

В этом случае бруски, к которым крепится вагонка, набиты на стену парной вертикально. Набивку брусков желательно делать вразбежку для лучшей циркуляции воздуха на этапе просушки бани. Для этого по периметру парной у пола и потолка оставляются щели, через которые воздух может свободно циркулировать с обратной стороны вагонки.

Самые нижние ламели вагонки, больше всего подверженные воздействию воды, в этом варианте набивки будет легко заменить на новые.

Лучше всего, конечно, низ стен парной по периметру защитить керамической плиткой на высоту минимум 30см, а лучше на всю высоту подполокового пространства.

Вот, пока и все, что хотелось сказать по данному вопросу.

Пока!

 

Другие статьи на эту тему:

Как повесить подкладочную бумагу

Покраска стен может показаться легкой задачей по сравнению с мыслью о том, чтобы научиться клеить обои, но будьте уверены, что изучение этого навыка «Сделай сам». мастерство стоит вашего времени, особенно когда ваши стены выглядят красиво четкими в конце процесса.

ШАГ 1: ОРГАНИЗУЙТЕСЬ

Как и покраска стен, поклейка обоев может привести к беспорядку, поэтому вам нужно будет позаботиться о своей мебели. Если возможно, лучше всего полностью убрать всю мебель из комнаты, однако мы понимаем, что у вас может не хватить для этого места.В этом случае вы должны втиснуть оставшуюся мебель в центр комнаты и накрыть ее пыльником, чтобы обеспечить максимальную защиту. Вы также можете постелить защитный лист на землю, особенно если вы недавно обновили свою комнату с помощью нашего деревянного пола от Preston или нашего деревянного пола от Lancaster.

ШАГ 2: ПОДГОТОВЬТЕ СТЕНЫ

В зависимости от состояния ваших стен вы можете пропустить этот шаг, но в большинстве домов необходимо выполнить некоторые необходимые подготовительные работы, прежде чем приступать к поклейке обоев.Это может включать в себя удаление любых старых обоев — каждого лоскута — заделку любых трещин или отверстий, а в некоторых случаях — удаление плесени в комнате и чистоту стен.

Удаление плесени с квартиры может быть сложной задачей, но необходимо решить эту проблему, прежде чем клеить обои в комнату. Если вы не решите проблему с плесенью до поклейки обоев, плесень распространится на вашу прекрасную новую бумагу и медленно ее разрушит. Возможно, вам придется поговорить с экспертом, если причиной плесени является протечка трубы или желоба.

ЭТАП 3: ПРОКЛАДКА СТЕН

Это применимо только в том случае, если на ваших стенах есть новая штукатурка или впитывающая поверхность. В этих случаях важен герметик для стен, потому что он не дает стенам впитывать слишком много липкой пасты для обоев, которая необходима для удержания бумаги.

ШАГ 4: ПОДКЛАДОЧНАЯ БУМАГА

Наклеивание подкладочной бумаги — важный процесс, который уменьшает любые естественные дефекты, такие как комки и неровности, на ваших стенах. Поскольку ваши обои будут висеть вертикально, вы должны повесить подкладочную бумагу горизонтально — это уменьшит области, где края совпадают, когда ваша стена будет закончена, а это означает, что ваша стена должна быть гладкой и без дефектов.

Во-первых, вам нужно измерить стену. После того, как вы это сделаете, добавьте дополнительные 100 мм с каждой стороны к длине подкладочной бумаги — это будет место, где ваша подкладочная бумага перекрывает угол со следующей стеной перед окончательной обрезкой.

Покройте срезы подкладочной бумаги клеем с одной стороны — вы можете смешать его самостоятельно или использовать готовый клей — но всегда помните о том, чтобы оставить бумагу на три-четыре минуты после склеивания, прежде чем пытаться повесить ее горизонтально. Это позволит бумаге немного пропитаться пастой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Обязательно протрите поверхность, которую вы использовали для наклеивания подкладочной бумаги, пока ждете, пока бумага впитает пасту. Это предотвратит беспорядок на рабочем месте, а также предотвратит прилипание лицевой стороны подкладочной бумаги.

ШАГ 5: НАКЛАДКА ПОДКЛАДОЧНОЙ БУМАГИ

Вам нужно двигаться быстро и непрерывно, чтобы получить гладкую стену, поэтому будьте готовы приложить некоторые усилия. Начните с подгонки подкладочной бумаги к краю потолка от одного из углов, а затем используйте средство для разглаживания обоев, чтобы удалить пузыри или складки.Работайте от центра наружу.

Поднявшись, используйте гладилку на перекрывающемся углу комнаты, чтобы создать жесткую складку на бумаге. Сделав это, аккуратно оттяните бумагу назад настолько, чтобы вы могли безопасно разрезать прямую линию вдоль сгиба, тем самым удаляя излишки подкладочной бумаги безопасным и точным способом.

Если края выглядят немного хлипкими, вам следует использовать обойный валик, чтобы сгладить их — возможно, вам даже потребуется добавить немного дополнительного клея.

После того, как первый ряд будет готов, начните со следующего отрезка подкладочной бумаги и повторяйте до тех пор, пока стена не будет завершена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Оставляйте зазор примерно в 1 мм между каждым рядом подкладочной бумаги, чтобы бумага не перекрывалась и не образовывала выступ на стене. Как только ваша стена или комната будут полностью облицованы, вам нужно будет подождать двадцать четыре часа, прежде чем клеить обои, чтобы подкладочная бумага успела схватиться.

Следующим шагом для вас будет поклейка обоев, так почему бы не убедиться, что у вас есть обои самого высокого качества по доступной цене, просмотрев наш выбор обоев от Preston или наших обоев от Lancaster.Подготовить комнату к красивым обоям легко, если следовать подробному руководству!

Как повесить подкладочную бумагу в 2022 году (Полное руководство по изготовлению подкладок)

Подкладочная бумага — это быстрый и простой способ создать ровную и гладкую основу на стенах и потолках, готовую к покраске или оклейке обоями. Подкладочная бумага — очень эффективный и экономичный способ создать профессиональную отделку без затрат на найм профессионала. Это руководство научит вас, как самостоятельно вешать подкладочную бумагу.

Это руководство по подкладочной бумаге охватывает следующее:

  • Почему следует использовать подкладочную бумагу
  • Когда использовать подкладочную бумагу
  • Как выбрать правильный тип подкладочной бумаги
  • Как рассчитать, сколько подкладочной бумаги вам нужно потребуется
  • Как повесить подкладочную бумагу

Почему следует использовать подкладочную бумагу?

Вы можете задаться вопросом, стоит ли использование подкладочной бумаги дополнительных усилий, но как только вы увидите разницу в отделке, которую она может дать, вы, несомненно, захотите использовать ее по всему дому.

1. Создание превосходной основы для покраски

Если вы недавно не оштукатуривали стены и потолки, вы можете обнаружить, что они не в лучшем состоянии. Ваши стены могут быть неровными, местами с вмятинами, вмятинами, волосяными трещинами и бесчисленными дырами от общего износа с годами.

Если бы вы рисовали прямо на поврежденных стенах, все мелкие дефекты были бы видны. Подкладочная бумага сглаживает все это и дает вам гладкую поверхность без дорогостоящей и трудоемкой повторной штукатурки.

Использование подкладочной бумаги намного удобнее, чем штукатурка. Бумага для подкладки также стоит намного меньше, и в отличие от чередования между заплатами, поли-наполнением и шлифованием, она обеспечит идеальную отделку с первого раза.

Подкладочная бумага также обладает дополнительными преимуществами, такими как предотвращение просвечивания пятен и даже обеспечивает немного большую теплоизоляцию.

2. Обеспечивает профессиональную отделку при наклеивании обоев

Вы можете подумать, что можете обойтись без подкладочной бумаги, если планируете использовать декоративные обои, но наличие подкладочной бумаги очень важно.

Подкладочная бумага не только создает лучшую основу, но и предотвращает усадку декоративных обоев (верхний слой) во время высыхания. Усадка часто вызывает появление зазора между соединениями и дает гораздо менее профессиональный результат.

Бумага для подкладки также делает обои более прочными и является лучшим способом получить идеальную отделку.


Инструменты и материалы

Инструменты

Инструменты

  • Шаг лестница или платформа
  • Spirit Level
  • карандаш
  • рулетка
  • ножниц
  • Bucket
  • Saxing Table или похожих
  • Щетка из пакета
  • Boemnge
  • Острый нож
  • Металлическая направляющая
  • Шовный валик

Материалы


Выбор подходящего сорта подкладочной бумаги

Подкладочная бумага бывает нескольких размеров (длины и ширины) и нескольких сортов.Каждый класс определяет толщину бумаги. Меньшее число относится к более тонкой бумаге, а большее число означает более толстую бумагу.

Если у вас только что оштукатуренные стены, но есть небольшие трещины, вы можете использовать бумагу тонкого сорта; например 800

Если ваши стены особенно старые и вам нужно скрыть гораздо больше, более подходящим будет более высокий класс; например 2000.

Вообще говоря, если ваши стены находятся «посередине дороги», 1400 — хороший выбор для использования.Компания PWS настоятельно рекомендует следующую подкладочную бумагу:

Расчет необходимого количества подкладочной бумаги

Просто измерьте высоту и ширину каждой стены, а затем перемножьте их.

Например:

Стена 1 : 2,4 м Высота x 4,8 м Ширина = 11,52 м2

Стена 2 : 2,4 м Высота x 3,2 м Ширина = 7,68 м2

3 Затем сложите площадь каждой стены.

11,52 м2 + 7,68 м 2= 19,2 м2

Наконец, разделите это число на площадь покрытия (обычно указывается на упаковке, в противном случае умножьте длину рулона на ширину)

19. 2 м2 ÷ 11,2 м2 (покрытие только примера рулона) = 1,71 рулона .

Этот номер означает, что вам нужно будет купить 2 рулона и у вас будет лишняя бумага.


Подвешивать горизонтально или вертикально?

Если вы планируете использовать декоративные обои поверх подкладочной бумаги, подклейку лучше повесить горизонтально. Эта техника называется «кросс-лайн».

Перекрестная прокладка гарантирует, что стыки между верхним слоем (обоями) и нижним слоем (подкладочная бумага) не сойдутся по одной линии, что важно, так как это может привести к отрыву обоев.

Тем не менее, пересечение линий требует немного больше навыков (это гораздо сложнее!), а также требует платформы, по которой вы можете ходить (по сути, так что вам не нужно перемещать лестницы каждые 2 секунды! ).

При этом вы можете повесить подкладочную бумагу вертикально, при условии, что стыки между верхним слоем обоев и нижним слоем подкладочной бумаги всегда перекрывают друг друга. Если вы впервые используете подкладочную бумагу, это, вероятно, лучший вариант — и я лично тоже так делал.

Прокладочная бумага и обои часто продаются разной ширины, так что вероятность того, что стыки сойдутся в одном месте, я думаю, относительно мала.

Если вы планируете просто закрасить бумагу для подкладки, вам вообще не нужно беспокоиться о перекрестной подкладке, и вы можете повесить бумагу вертикально.


Как повесить облицовочную бумагу – пошаговые инструкции

1. Подготовьте стены

Хотя облицовочная бумага скроет большинство дефектов, более серьезные проблемы (значительно большие дыры или трещины) необходимо устранить в первую очередь.Заполните все проблемные области универсальным наполнителем и наждачной бумагой и удалите все существующие обои, а также гвозди, шурупы и дюбели.

Очень важно удалить пыль, которая может повлиять на качество приклеивания обоев. Для этого вы можете использовать раствор сахарного мыла, и его нужно оставить высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

По данным Wallpaper-Direct; если у вас только что оштукатуренные стены, вы также должны «примерить» стены, смешав немного разбавленного клея для обоев, нанести на стены и дать высохнуть.

Для получения дополнительной информации о ремонте стен ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту штукатурки — как отремонтировать стены и потолки.

2. Разметка стен

Вам нужно спланировать начальную точку, где вы повесите первую каплю бумаги. Края и углы комнаты никогда не бывают идеально прямыми или квадратными, так что это не лучшая отправная точка, так как вы скоро обнаружите, что ваша Бумага выходит из строя.

Середина стены обычно хорошее место для начала. Тем не менее, вы также должны убедиться, что во внутренних углах комнаты осталось как минимум 10-15 см бумаги, которую можно сложить на следующую стену.

Чтобы убедиться, что подкладочная бумага ровно прилегает к стене, начертите направляющую. Вы можете нарисовать ориентир, поместив большой спиртовой уровень на стену, убедившись, что он прямой, а затем проведите линию поперек или вниз по стене, в зависимости от того, как вы вешаете бумагу.

3. Отрежьте подкладочную бумагу по длине

Чтобы облегчить вам жизнь, я рекомендую предварительно отрезать несколько отрезков подкладочной бумаги по размеру. Измерьте стену, добавьте дополнительные 10-15 см на выступ и обрежьте ножницами.Чем больше отрезков вы отрежете, тем быстрее сможете работать.

4. Смешайте клей для обоев

Теперь вы готовы смешать клей для обоев и приступить к оклейке!

На каждом пакете пасты есть рекомендации по количеству воды, которое вам нужно использовать в смеси, поэтому важно следовать этим инструкциям, чтобы получить правильную консистенцию. Не забывайте хорошо перемешивать, чтобы не было комочков.

5. Нанесите пасту на подкладочную бумагу

Для этого вам понадобится хорошая рабочая станция, поэтому я рекомендую использовать стол для оклеивания, чтобы положить на него подкладочную бумагу.Не беспокойтесь, если таблица недостаточно длинная, так как вы все равно будете складывать бумагу во время вставки.

Начиная с одного конца, с помощью кисточки нанесите достаточное количество пасты на обратную сторону подкладочной бумаги. Убедитесь, что вы не пропустите ни одной области, особенно по краям.

Вам нужно будет использовать сгиб гармошкой, чтобы складывать бумагу по ходу дела. По сути, это складывание бумаги вперед и назад, что немного сложно объяснить, но ниже представлено отличное видео, демонстрирующее, как это сделать.

Подкладочную бумагу следует оставить на рекомендуемое время, указанное на упаковке.

6. Повесьте первый лист подкладочной бумаги

Используя линию в качестве ориентира, вы должны начать с верхней части стены (или с одной стороны, если она висит горизонтально) и аккуратно прижать бумагу к стене, совместив ее с гид. Если не совпадает, поднимите и опустите.

При вертикальном размещении будьте осторожны, чтобы не уронить остальные обои за один раз, так как это может привести к их разрыву.

Затем используйте сухую кисть для подвешивания бумаги, чтобы плотно прижать бумагу к стене, начиная с середины подкладочной бумаги, а затем нажимая наружу.

Убедитесь, что нет пузырьков воздуха (обычно их можно почувствовать, когда вы проводите рукой по бумаге), а затем пройдитесь вниз (или поперек!) остальной подкладочной бумаги.

Если вы обнаружите какие-либо края бумаги, на которых недостаточно клея, просто снимите их и используйте маленькую кисть, чтобы нанести немного больше за ними.Излишки клея можно удалить влажной губкой.

7. Обрежьте подкладочную бумагу по размеру

Когда вы дойдете до конца, вам нужно будет обрезать подкладочную бумагу по размеру. Сделайте складку на подкладочной бумаге в месте ее соединения с плинтусом, отогните ее назад и обрежьте ножницами.

В качестве альтернативы можно использовать острый нож (чем острее, тем лучше) с металлической направляющей. При использовании ножа режьте медленно и уверенно, так как мокрая бумага может легко порваться.

8. Повторяющаяся длина поклейки

Вы можете поклеить следующую длину обоев, выполнив те же действия, что и выше. Однако вместо того, чтобы использовать карандашную линию для руководства, используйте край предыдущей бумаги, которую вы только что повесили.

Убедитесь, что каждый отрезок подкладочной бумаги расположен бок о бок и как можно ближе друг к другу, не перекрывая друг друга. Вы можете использовать шовный валик вдоль соединения, чтобы получить бесшовную отделку.

9. Подложите подкладку вокруг препятствий

Ни одна комната не бывает идеально квадратной и свободной от препятствий, поэтому, без сомнения, у вас будут выключатели, розетки, двери, окна и радиаторы, чтобы обойти их обоями. Эти области могут быть сложными, но если вы не торопитесь, они достаточно просты для бумаги.

Для выключателей и розеток я рекомендую снять верхнюю крышку, чтобы можно было приклеить подкладочную бумагу под ней. Вырежьте X-образную форму в бумаге, где будет гнездо, а затем отрежьте каждый клапан, прежде чем снова прикрепить верхнюю крышку.

Для дверных рам и окон вам нужно разрезать бумагу по диагонали там, где она встречается с верхним углом двери/окна. Если у вас есть углубление, вы можете сложить в него вырезанную часть. В противном случае вы можете просто отрезать бумагу и аккуратно наклеить ее вокруг рамки.

Если ваши радиаторы не снимаются, приклейте прокладочную бумагу как можно глубже к задней части радиатора, используя небольшой малярный валик, чтобы разгладить ее.

Посмотрите это наглядное видео:

10. Дайте высохнуть

После того, как вы закончите, перед покраской или поклейкой декоративных обоев дайте подкладочной бумаге высохнуть.

Очень важно не торопиться с переходом к следующему этапу декорирования, иначе вы можете обнаружить пузырьки внизу – обычно это должно пройти за 24 часа!

11.Готовы украсить!

Если вы обнаружите, что какое-либо соединение немного отделилось (усадилось) после высыхания и оставило небольшой зазор, вы можете использовать наполнитель, чтобы сгладить его и создать бесшовную отделку. В противном случае вы сможете перейти к следующему этапу декорирования и либо рисовать прямо на бумаге для подкладки, либо добавлять декоративные обои.

Кстати, если вы планируете создать красивую функциональную стену, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по созданию обоев на художественной стене.


Как повесить подкладочную бумагу – Заключительные мысли

Вы обнаружите, что чем больше вы будете использовать подкладочную бумагу, тем легче это будет становиться, и вы даже можете найти в этом терапевтический эффект!

Кроме того, наклеивание подкладочной бумаги даст вам много практики, если вы захотите использовать более дорогие и декоративные обои в качестве верхнего слоя.

В качестве альтернативы, если вы рисуете прямо на бумаге для подкладки, вы будете благодарить себя, когда увидите цельный и безупречный конечный результат. Кроме того, подумайте о деньгах, которые вы сэкономите на том, чтобы не делать повторную штукатурку!

Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и если оно вам как-то помогло, поделитесь этим постом с друзьями и семьей!

Как повесить подкладочную бумагу

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию от соответствующих покупок.

В этой статье я объясню, как повесить подкладочную бумагу, чтобы скрыть микротрещины и другие следы на внутренних оштукатуренных стенах.

После завершения работы у вас должна быть красивая гладкая стена, готовая к покраске или оклейке обоями.

(Если вы никогда раньше не штукатурили стены и хотите попробовать, прочтите это руководство по штукатурке для начинающих. Вы также можете ознакомиться с этим списком инструментов для штукатурки.)

Инструменты и оборудование, необходимые для подвешивания подкладочной бумаги

  • Подкладка бумаги
  • Обои паста
  • Одна или две ведра
  • Одна или два ведра
  • Один из двухсектурных (дерево или алюминий)
  • рулетка
  • PLUBLE LINE или SPINE
  • ступенчатая лестница
  • Spasting Brush
  • валик
  • Ножницы
  • Кисть для обоев
  • Что такое подкладочная бумага?

    Бумага облицовочная – это обои без отделки. Это универсально, функционально и дешево. Это идеальное решение для людей с ограниченным бюджетом, которым нужна профессиональная отделка без найма профессионального декоратора.

    После наклеивания подкладочную бумагу можно покрасить или оклеить обоями. Кроме того, термобумага добавляет теплоизоляцию в вашу комнату, сохраняя тепло и уют дольше.

    Марки подкладочной бумаги

    Бумага для подкладки бывает различных сортов, ширины и длины рулона. Вы можете купить его везде, где продаются обои или онлайн.

    Подкладка сорта бумаги и толщина:

    0,21 мм 0.26mm 0.30mm 0,32 0. 35mm 0.375mm
    Оценка Толщина
    800
    1000
    1200
    1400
    1700
    2000

    Подкладка рулонов бумаги бывают различных длин:

    и ширина:

    500мм 90 мм
    520 мм
    530 мм
    530 мм
    540 мм
    545 мм
    560 мм
    750 мм

    Для большинства вакансий 1400 мм оценки — лучший для использования.Это то, что я использовал, чтобы покрыть свои стены. Они были довольно плоскими, но на них было много следов ударов и старых пятен эмульсии. Подкладочную бумагу, которую я использовал, было легко повесить, и она была достаточно толстой, чтобы скрыть любые небольшие несоответствия.

    В зависимости от состояния ваших стен вам может понадобиться более плотная или более легкая прокладочная бумага.

    Зачем использовать подкладочную бумагу перед покраской стены?

    Типичная внутренняя стена дома имеет следы от ударов, пятна, небольшие вмятины и микротрещины, особенно если это старая собственность, в которой жили несколько поколений детей.

    Если вы попытаетесь покрасить стену в таком состоянии, пятна и следы останутся видимыми. Чтобы обойти это, профессиональные декораторы и знающие мастера используют подкладочную бумагу, чтобы скрыть неприглядные удары, следы и мелкие трещины.

    Это позволяет создать хорошее покрытие под покраску без необходимости шлифовать стены и заделывать трещины.

    По сути, вы заклеиваете трещины и создаете красивую гладкую поверхность для краски.

    Я научился этому методу на почти горьком личном опыте!

    Я снял обои со стен в своем доме.Затем я заполнил отверстия и трещины и отшлифовал стены. Я думал, что создал прекрасную гладкую поверхность, готовую к покраске. Как только я начал наносить краску, стало очевидно, что после отделки стена будет выглядеть ужасно. Я никак не мог скрыть все метки. На самом деле, закрашивание их сделало их более очевидными!

    Я решил эту проблему, обклеив каждую стену подкладочной бумагой, и остался очень доволен результатами.

    Вам может понравиться: Как оклеить комнату обоями и оборудование для отделки дома

    Зачем использовать прокладочную бумагу перед оклеиванием стен обоями?

    Профессиональные декораторы наклеивают подкладочную бумагу перед поклейкой обоев по следующим причинам:

    • Создание гладкой поверхности, о которой я уже говорил
    • Уменьшение усадки и окрашивания
    • стена
    • Обеспечение повышенного слоя изоляции

    Как подготовить стены перед поклейкой подкладочной бумаги

    гибкий наполнитель.

    Я знаю, что упоминал, что подкладочная бумага — способ обойти это, но я перфекционист, когда дело доходит до «сделай сам», поэтому я заделываю дыры и трещины, когда могу.

    • Удалите всю отслоившуюся штукатурку и при необходимости повторите штукатурку (в этом посте объясняется , как отремонтировать треснувшую или поврежденную штукатурку на внутренних стенах).
    • Вернитесь к заполненным областям несколько раз, так как вы не сможете пройти их все с первого и, возможно, со второго прохода.
    • Дайте шпаклевке/штукатурке полностью высохнуть, затем отшлифуйте стену, уделяя особое внимание небольшим участкам за раз.Отшлифуйте уровень шпаклевки и удалите все отслоившиеся пятна старой краски и кусочки обоев. Это требует времени, чтобы сделать, но это стоит усилий.

    Я использовал электрическую шлифовальную машину и шлифовальный блок (необходимые инструменты для каждого увлеченного мастера). Если у вас нет шлифовальной машины, оберните наждачной бумагой небольшой деревянный брусок и используйте вместо него.

    Несколько советов при использовании шлифовальной машины в помещении:

    • Носите маску, чтобы не вдыхать и не глотать пыль
    • Надевайте защитные очки, чтобы пыль и мельчайшие частицы мусора не попали в глаза
    • Используйте пылезащитные чехлы для защиты мебели и пола
    • Откройте окна, чтобы проветрить комнату
    • Не допускайте детей и домашних животных в комнату
    • Если возможно, закройте двери, чтобы предотвратить распространение пыли из одной комнаты в другую

    Если вы используйте много наполнителя или штукатурки, чтобы залатать, стоит «промерить» стену перед тем, как повесить подкладочную бумагу.«Размер» относится к разбавленному клею для обоев (коэффициент разбавления указан на упаковке). Вы наносите это на стену, чтобы наполнитель или штукатурка не удаляли слишком много воды с наклеенной подкладочной бумаги. Когда это происходит, это снижает клейкие свойства бумаги.

    Размер стены также позволяет легче вставлять бумагу в нужное положение, когда вы начинаете оклеивать стену.

    Как лучше повесить подкладочную бумагу – вертикально или горизонтально?

    Прокладочную бумагу иногда вешают горизонтально, если она используется в качестве основы для обоев.Поскольку я использовал подкладочную бумагу, чтобы получить хорошую поверхность для рисования, я повесил подкладочную бумагу вертикально. Как если бы вы украшали комнату.

    Как повесить подкладочную бумагу горизонтально

    Если вы решите повесить подкладочную бумагу горизонтально, отметьте мелом и спиртовым уровнем направляющую линию, см. рис. 1 ниже .

    Если ширина вашей подкладочной бумаги составляет 24 дюйма (600 мм), отметьте линию примерно на 20 дюймов (500 мм) ниже уровня потолка, это должно легко учитывать любые несоответствия существующего уровня потолка.

    Измерьте ширину стены и добавьте 6 дюймов (150 мм) к длине для обрезки углов.

    Вам понадобятся две пары ступеней и прогулочная доска или доски, поддерживаемые там, где это необходимо, чтобы добраться до рабочей зоны. Наклейте подкладочную бумагу и сложите ее так же, как обычные обои (подвесные обои). Единственная разница в том, что вы вешаете подкладочную бумагу горизонтально, а не вертикально.

    Как показано на рис. 1 выше, повесьте каждый кусок подкладочной бумаги в нужное положение, соединив стыки вместе, постарайтесь убедиться, что нет нахлестов, так как они в конечном итоге проступят сквозь обои и испортят окончательный вид.

    Вопросы и ответы

    Можно ли закрашивать подкладочную бумагу?

    Да, можно. На самом деле, это отличный подход для достижения красивой гладкой поверхности только что оштукатуренной стены без повторной штукатурки. Конечно, это никогда не будет так хорошо, но если вы сможете хорошо скрыть швы, вы будете рядом.

    Сколько ждать перед покраской подкладочной бумаги?

    Всегда дайте пасте полностью высохнуть не менее 24 часов, прежде чем красить подкладочную бумагу.Если в комнате холодно или сыро, оставьте дольше, возможно, еще на 24 часа. Выждите столько же времени, прежде чем клеить обои на подкладочную бумагу. Если не дать пасте полностью высохнуть, подкладочная бумага может отойти от стены.

    Сколько времени нужно ждать, прежде чем клеить обои на подкладочную бумагу?

    Лучше всего подождать не менее 24 часов, пока паста полностью высохнет, прежде чем клеить обои на свеженаклеенную подкладочную бумагу. Если в комнате холодно или сыро, оставьте ее еще на 24 часа или около того, если можете.Если не дать пасте полностью высохнуть, подкладочная бумага может отойти от стены.

    Какую краску лучше всего использовать для облицовочной бумаги?

    Матовая эмульсионная краска хорошего качества лучше всего подходит для окраски подкладочной бумаги.

    Кстати, если вам нужно нанять кого-то, кто сделает для вас работу своими руками, ознакомьтесь с этой статьей, в которой приведены основные вопросы, которые следует задать подрядчику, прежде чем нанимать его.

    Практическое руководство: Настенные лайнеры | Главная Руководства

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 августа 2021 г.

    Обшивка стен кажется дополнительной работой, если вы собираетесь покрыть поверхность стены краской или обоями только после установки.Однако в долгосрочной перспективе обработка длится намного дольше, и ее не придется переделывать, поскольку лайнер обеспечивает наилучшую поверхность для удерживания краски или обоев, говорит Family Handyman.

    Вкладыш с перемычкой и пустой вкладыш

    На выбор предлагается два типа вкладыша, каждый из которых предназначен для разных целей. Бриджинг лайнер толстый и не имеет текстуры. Он предназначен для скрытия недостатков стены, таких как трещины или бороздки. Такой тип вагонки можно оклеивать обоями или красить.Бланк-лайнер представляет собой тонкую чистую целлюлозную бумагу. Он не устраняет проблемы, но обеспечивает гладкую и прочную поверхность для удержания обоев. Оба типа вкладышей останавливают усадку, что, в свою очередь, делает швы герметичными и незаметными. Они также предотвращают повреждение обоями слабых стен или отслаивающейся краски.

    Подготовка лайнера для стен

    Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от отслоившейся краски или штукатурки, чтобы лайнер мог приклеиться. Промойте стены нашатырным спиртом или тринатрийфосфатом (TSP). Соскребите отслаивающуюся краску или отслоившуюся штукатурку.Если поверхность гладкая, например, стена, окрашенная глянцевой краской, или деревянная обшивка, нанесите тонкий слой сцепляющей грунтовки или грунтовки для обоев. Это создает слегка текстурированную поверхность для сцепления клея. Дайте стене полностью высохнуть, прежде чем наклеивать лайнер.

    Маркировка и измерение

    Подкладка нанесена на стену в виде «железной дороги» или горизонтально, а не вертикально, открывая жалюзи и обои Стива. Измерьте ширину стены, на которую будет наноситься лайнер.Отрежьте полоски этой длины. Отметьте горизонтальную линию на стене, используя уровень, чтобы убедиться, что она прямая. Эта линия должна быть расположена на том же расстоянии от потолка, что и ширина лайнера, чтобы на нее можно было повесить первую полосу.

    Смачивание клея

    Для предварительно наклеенной прокладки следуйте инструкциям производителя по смачиванию клея. Как правило, это включает в себя протаскивание куска подкладки через лоток с водой и оставление его примерно на 10 минут, чтобы он стал липким.Для неклейкой прокладки смешайте клей в соответствии с указаниями на упаковке. Положите бумагу плоской стороной вниз и нанесите клей на обратную сторону. Особое внимание уделите краям и концам.

    Подвешивание облицовки

    Сложите влажную или приклеенную полоску облицовки гармошкой склеенной стороной внутрь; это облегчает обращение с полосой во время подвешивания. Начните с угла на потолке и повесьте вкладыш вдоль края горизонтальной линии. Он должен быть на одном уровне с краем потолка, но может возникнуть необходимость перекрыть край и срезать излишки после установки, если потолок неровный.Продолжайте вешать полосы таким же образом, пока стена не будет покрыта, прижимая каждую полосу к другой, чтобы швы были как можно меньше.

    Горизонтальный или вертикальный — правильное направление для крепления гипсокартона | Building Knowledge

    Советы по установке гипсокартона

    Направление гипсокартона может означать разницу между красивым законченным домом и домом с провисшими потолками и явными стенными швами.

    Стены: вертикальные или горизонтальные?

    Это коммерческая или жилая работа?

    Коммерческий:  Повесьте гипсокартон вертикально.На коммерческих работах нормы пожарной безопасности часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон необходимо вешать вертикально.

    Жилой дом: Насколько высоки стены? Для стен высотой девять футов или ниже горизонтальное подвешивание гипсокартона имеет ряд преимуществ.

    • Меньше швов –  Горизонтальная подвеска уменьшает линейный метраж швов примерно на 25%. Сведение швов к минимуму приведет к меньшему количеству проклейки и лучшему внешнему виду готовой работы.
    • Скрывает неровные стойки –  Горизонтальное подвешивание также позволяет гипсокартону нависать над каркасом, поэтому изогнутые стойки создают меньше проблем. Если бы гипсокартон был подвешен вертикально, а шов располагался бы на изогнутой стойке, шов был бы увеличен из-за выступа в стене.
    • Легче закончить –  Горизонтальный шов на высоте 48 дюймов или 54 дюйма от пола легче выполнить равномерно, особенно по сравнению с вертикальным швом, для завершения которого требуется подниматься вверх и наклоняться вниз.Кроме того, не забывайте, что гипсокартон доступен большой длины, поэтому большинство стен можно покрыть одной длиной. У CertainTeed Gypsum есть гипсокартон длиной до 16 футов и шириной 54 дюйма для стен высотой девять футов.

    Потолки: перпендикулярные или параллельные?

    Чаще всего я предпочитаю вешать гипсокартон на потолки перпендикулярно лагам. Да, мы всегда стараемся избегать стыковых швов, но случайный стыковый шов лучше, чем ребристый шов по всей длине потолка или провисание гипсокартона между балками. Подвешивание гипсокартона перпендикулярно верхним элементам каркаса является хорошей идеей по нескольким причинам:

    • Менее заметные швы — Перпендикулярная ориентация позволяет каждому листу гипсокартона плавать над элементами каркаса, в результате чего неровные балки или фермы сливаются. если расстояние между центрами каркаса отсутствует, когда гипсокартон висит перпендикулярно, тогда панель просто обрезается до предыдущего элемента каркаса, что было бы невозможно при параллельном подвешивании гипсокартона.
    • Конструкционная прочность –  Гипсокартон обычно прочнее, если его подвешивать в длинном направлении, чем в коротком, что означает меньшую вероятность провисания при перпендикулярном креплении.

    Исключения из правил

    Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, требуется внутренняя потолочная плита толщиной 1/2 дюйма или легкий гипсокартон толщиной 1/2 дюйма, например, CertainTeed® Easi-Lite™. .

    У меня часто возникает соблазн повесить гипсокартон параллельно, если это меньший размер потолка, и при этом на потолке не будет стыковых швов. Это можно сделать, если соблюдены следующие условия:

    • Тип используемого гипсокартона одобрен для того, чтобы он располагался на расстоянии между центрами при параллельном подвешивании.
    • Потолочные балки расположены точно.
    • Тяжелая изоляция не будет устанавливаться позже, так как это может привести к провисанию гипсокартона или даже его разрушению.

    Обычные полудюймовые потолки из гипсокартона можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или менее (*всегда обращайтесь к местным нормам). Если повесить параллельно, максимальное расстояние составляет 16 дюймов по центру. Эти интервалы между рамами приемлемы только для полудюймовых обычных плит, когда на потолок не наносятся текстуры на водной основе.Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, требуется внутренняя потолочная плита толщиной полдюйма или легкий гипсокартон толщиной полдюйма, например CertainTeed® Easi-Lite™. Легкие гипсокартонные панели соответствуют тем же стандартам производительности, что и внутренние потолочные панели, поскольку они более устойчивы к провисанию.

    Не забывайте учитывать теплоизоляцию

    Фактор, который часто упускают из виду, — изоляция потолка. Всегда учитывайте вес изоляции: обычный гипсокартон толщиной в полдюйма может выдержать 1.6 фунтов за кв. фут; Полудюймовая легкая стеновая плита и полдюймовая внутренняя потолочная плита могут выдерживать до 2,2 фунтов. на кв. фут. Для справки, вдуваемая изоляция из стекловолокна составляет примерно 0,8 фунта. на кв. фут для значения изоляции R-49, в то время как сыпучая целлюлоза составляет чуть более 2 фунтов. за кв. фут по цене R-49.

    Стройте важные стены с помощью решений CertainTeed Gypsum Wall-to-Wall.

    Есть вопросы по установке этих или других наших продуктов? Позвоните нам.Мы здесь, чтобы помочь.

    Плюс, ищете больше советов по гипсокартону от профессионалов? Узнайте, как выбрать правильную отделку для правильных стен.

    Как выровнять стены подкладочной бумагой для отличной подготовки к декорированию

    Для получения почти идеальной поверхности стены подготовка — это все. Облицовка стен качественной подкладочной бумагой позволит добиться этого; при условии, что подготовка поверхности на поверхности стены также выполнена правильно. Секрет качественной декоративной отделки заключается в подготовке.Сделайте это правильно, остальное протекает намного проще.

    Когда использовать подкладочную бумагу

    Я всегда выравниваю стены, если следующие критерии верны.

    • При наличии в помещении более 40-50% благоустройства на поверхностях стен. Это указывало бы на плохую поверхность стены и поэтому картина не выглядела бы хорошо без подкладки
    • Если стена ранее была оклеена обоями и зачищена.
    • Всегда выравнивайте стены при подготовке стандартных наклеек готовых обоев сверху.Единственным исключением могут быть настенные покрытия коммерческого типа, похожие на тяжелые широкие винилы или тяжелые ткани.

    Подготовка поверхности

    Убедитесь, что все трещины вырезаны и заполнены, а большие углубления на поверхности зачищены. Растушевка — это широкое применение наполнителя, предназначенное для уменьшения неровностей поверхности.

    После того, как вся заливка будет завершена, отшлифуйте до гладкой поверхности, убедившись, что все выступы также удалены. Здесь пригодится хороший шлифовальный станок, а также помогут возможные инвестиции в беспыльное шлифование.

    После того, как стены будут готовы, вам нужно запечатать стены, смешав размер. Размер разбавлен пастой для ванны. Я использую готовую клейкую пасту для обоев, смешанную в соотношении 2:1; 2 части воды на 1 часть пасты для ванны. Нанесите это с помощью валика и используйте ковш, чтобы держать смешанную пасту для ванны (размер) и кисть для нарезки.

    Какие обои использовать?

    Бумага для облицовки бывает разных сортов, в зависимости от того, насколько плоха поверхность стены.

    Они начинаются с 800 для меньшей из плохих стен, поднимаясь на 200 уровней за раз до вершины, которая составляет 2000.Если вам когда-нибудь придется использовать класс 2000, значит, у вас действительно плохие стены! У меня есть тенденция придерживаться класса 1000 или 1200 для стандартной отделки. Я считаю, что этого обычно достаточно, потому что подготовка поверхности выполнена правильно.

    Я здесь не для того, чтобы поддерживать какого-либо конкретного производителя, но я предпочитаю MAV Efurt. Я нахожу их подкладочные бумаги одними из лучших, и их легко удержать. В Великобритании их продает B&Q, а Wickes, кажется, продает бумагу очень похожего типа, хотя и под собственной торговой маркой Wickes.

    Что мне нравится в бумагах MAV Efurt, так это то, что они после высыхания имеют белый цвет, а не кремовый цвет подкладочной бумаги, который, на мой взгляд, кажется более дешевой бумагой. МАВ также гладкие на ощупь.

    Они также имеют эффект перекрестной штриховки, если вы внимательно посмотрите на бумагу, что помогает отвлечь внимание от любых дефектов. Они также хорошо держатся, когда намокают и тянут их по поверхности, и довольно устойчивы к разрывам.

    Также для меня важна паста.Я всегда использую готовую пасту для ванн, а не сухие хлопья. Готовая смесь намного более однородна, чем сухие хлопья. Это дороже, но, на мой взгляд, оно того стоит.

    Как выравнивать стены

    У меня есть тенденция выравнивать стены по горизонтали. Вы можете повесить обои вертикально, это просто мое предпочтение, и я считаю, что таким образом вы сэкономите больше бумаги.

    Единственный раз, когда вы должны повесить подкладочную бумагу горизонтально, это когда вы закончили оклейку обоев, чтобы повесить их сверху.При горизонтальном подвешивании подкладочной бумаги края подкладочной бумаги и края готовых обоев не соприкасаются непосредственно сверху. Это предотвратит подъем подкладочной бумаги под ней, когда бумага сильно высохнет.

    Не перекрывайте края подкладочной бумаги следующим листом. Это обычная проблема, с которой я сталкивался среди мастеров-самоучек.

    Чтобы предотвратить эту проблему, приклейте отрезок бумаги, дайте бумаге впитаться в течение нескольких минут, пока она не станет эластичной, чем тяжелее сорт, тем дольше вам нужно ее оставлять.Это предотвратит ее расширение на стене и нахлест на следующую длину. Это очень неприглядно, и требуется дополнительная подготовка, чтобы сократить его.

    Использование складок, притирки и сращивания

    Используйте сгиб гармошкой, как на картинке напротив, особенно если вы вешаете горизонтально или оклеиваете потолки обоями. это позволяет легко наносить длину на большее, чем обычно, расстояние.

    Притирка и сращивание — это декоративный термин, обозначающий наложение двух кусочков бумаги, а затем разрезание их обоих для получения собственного шва.

    Обычно используется вокруг оконных и дверных откосов, поэтому передняя кромка откоса полностью закрывается. Это обеспечивает превосходную отделку сложных участков

    .

    Притирка и сращивание

    Рисунки ниже должны показать вам, как это сделать.

    Шаг 1. Оберните бумагой обе стороны откоса и оберните бумагой края откоса прямо в дверной или оконный откос и обрежьте до дверной/оконной рамы. Края, которые вы видите свободными, — это результат обрезки бумаги, чтобы бумага могла быть заправлена ​​по бокам.См. рисунок ниже

    Шаг 2 – Оберните верхний откос и сделайте то же самое, полностью оберните края откоса и обрежьте бумагу по дверной раме. Оставьте края свободными, чтобы вы прорезали оба кусочка бумаги. См. фото ниже

    Шаг 3. Теперь, положив два листа бумаги внахлест друг на друга, прорежьте их шпателем или линейкой. Начните с отделочной бумаги края потолка, соединив оба кусочка вниз до места, где встречаются два отверстия.

    Шаг 4. После разрезания снимите верхнюю часть и выбросьте

    Шаг 5 – Отогните верхнюю часть и удалите отходы из-под соединения.

    Шаг 6 – Разгладьте оба стыка, и у вас должен получиться почти невидимый шов. Проделайте ту же технику с другой стороны. Теперь это должно выглядеть примерно так. Полностью завернутые открытые края и почти невидимые швы

    Попробуйте, не торопитесь, и практика доведется до совершенства.Это может быть сложно сделать правильно, особенно во время разоблачений. В противном случае вы всегда можете нанять меня, чтобы я сделал это за вас! 🙂

    ”0″]

    Нужна ли мне подкладочная бумага для поклейки обоев в Торонто?

    «Я вскрыл свой рулон обоев и вижу в инструкции, что они рекомендуют подкладочную бумагу, что это значит?».

    В этом посте мы рассмотрим, что такое подкладочная бумага, для чего она нужна и когда ее следует использовать.

    Что такое подкладочная бумага?


    По сути, подкладочная бумага делает обои более прочными и долговечными, подобно тому, как грунтовка может подготовить поверхность к покраске.

    Для чего нужна облицовочная бумага?


    Подложка для обоев или подкладочная бумага представляет собой чистую бумагу, которая устанавливается перед обоями, чтобы укрепить обои, идущие поверх.

    В стенах, где есть трещины или неровности поверхности, лайнер может сгладить их и сделать менее заметными.

    Если подкладочная бумага поклеена горизонтально, а обои поклеены вертикально, обои могут выдерживать как вертикальные, так и горизонтальные движения в стене.

    Когда следует использовать вкладыш?


    Как и в нашем примере с букварем, иногда требуется подкладочная бумага, а иногда это ненужный шаг.В первую очередь нужно искать в инструкциях по установке; производитель обоев обычно указывает в инструкциях по установке, рекомендуется ли использовать подложку.

    Вот несколько общих правил, которыми будет руководствоваться производитель при принятии решения о рекомендации лайнера:
    • Более тонкая бумага иногда требует подложки, поскольку она менее эффективна для скрытия неровностей поверхности, чем более толстая бумага. Другими словами, любая небольшая выпуклость на поверхности под ним видна сквозь бумагу как выпуклость.
    • Металлизированная бумага иногда требует подложки по тем же причинам. Через глянцевую бумагу видны небольшие неровности, тогда как матовая бумага лучше скроет эти дефекты.

    Могу ли я использовать вкладыш, даже если производитель явно не рекомендовал его?


    Конечно, под большинство обоев можно без проблем установить лайнер! Нет никаких недостатков в установке подкладочной бумаги, за исключением дополнительных затрат.

    Вот пример, когда вы можете рассмотреть возможность использования подкладочной бумаги, независимо от того, что написано в инструкциях:

    Если в ваших стенах много трещин , что характерно для некоторых старых домов в Торонто.Мы видим это обычно на старых оштукатуренных стенах , где штукатурка немного подвижна. Эти трещины обычно появляются снова, если не используется подкладочная бумага. Как мы уже говорили, подкладочная бумага может изгибаться при движении в стенах и препятствовать тому, чтобы это движение повреждало обои наверху.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.