Как отделать окна внутри: Как и чем отделать откосы на окнах внутри, фото и рекомендации

Отделка откосов окон внутри (72 фото)

1

Отделка окон изнутри

2

Деревянный подоконник и откосы

3

Красивые деревянные окна

4

Отделка окон внутри

5

Откосы панорамных окон

6

Отделка окон изнутри

7

Деревянные откосы в интерьере

8

Отделка окон изнутри

9

Отделка окон изнутри

10

Отделка окон внутри

11

Необычные оконные откосы

12

Деревянные откосы на окна

13

Красивые окна

14

Современные деревянные откосы

15

Широкий подоконник в интерьере

16

Отделка оконных откосов внутри

17

Откосы вокруг окна

18

Цвета пластиковых окон

19

Окно с подоконником

20

Цветные пластиковые окна

21

Внутренние откосы на витражные окна

22

Отделка откосов окон

23

Обрамление окна молдингом

24

Пластиковые окна под де

25

Деревянные откосы

26

Молдинги на пластиковые окна

27

Сэндвич откосы Кюнель

28

Пластиковые откосы

29

Деревянные откосы на окна

30

Откосы под кирпич

31

Внутренняя отделка окон

32

Пластиковые откосы

33

Необычные оконные откосы

34

Сэндвич откосы Кюнель

35

Декор оконного проема

36

Пластиковое окно внутри

37

Декорация откосов окон

38

Отделка оконных откосов декоративным камнем

39

Цветные откосы в интерьере

40

Деревянный подоконник лофт

41

Отделка оконных проемов

42

Отделка откосов окон плиткой

43

Откосы Кюнель — белый матовый

44

Откосы т4

45

Оригинальная отделка оконных откосов

46

Современное оформление окон

47

Пластиковые окна без откосов

48

Отделка оконных откосов

49

Отделка откосов окон плиткой

50

Откосы декоративным кирпичом

51

Откос откос сэндвич пластиковый 600*6000

52

Оконные откосы из МДФ

53

Откосы Kaleva

54

Декоративная отделка окон внутри

55

Отделать окна декоративным камнем

56

Оконные откосы из декоративного кирпича

57

Отделка подоконников и откосов

58

Деревянные откосы на окна

59

Крашеные откосы

60

Обрамление окон в интерьере

61

Пластиковые окна в интерьере

62

Отделка оконных откосов МДФ

63

Откосы на окна

64

Откосы из обоев

65

Подоконник из бетона

66

Откосы для пластиковых окон

67

Пластиковое окно

68

Отделка оконных откосов кирпичиками

69

Оконные откосы из декоративного кирпича

70

Окно в интерьере

71

Отделка оконных откосов

72

Откосы на окнах под 45 градусов

Как быстро своими руками утеплить оконные откосы

Окна – глаза дома. Так поэтично мы часто называем остекление в домах и квартирах. Если же взглянуть на эту часть конструкции с практической стороны, то окна и примыкания вполне могут стать значительным источником теплопотерь. Кто-то возразит: «Энергоэффективные окна сохранят все тепло внутри». Но, к сожалению, не всегда. Для того чтобы превратить окно в поистине конструкцию, которая надежно удерживает тепло, нужно утеплить оконные откосы. Разберемся, как это сделать своими силами с минимальными затратами.

Оконные откосы — пространство вокруг оконных проемов – выполняют не только декоративную функцию. Отделка и дополнительное утепление откосов позволяют уберечь от неоправданных тепловых потерь, а также звукоизолировать помещение от шума с улицы. Проблема приобретает более серьезный характер, если наружная стена и вовсе не утеплена. В этом случае откосы становятся местом появления конденсата.

При минусовой температуре на улице стена промерзает, а на месте соприкосновения холодной поверхности внутренней части стены и теплого внутреннего воздуха образуется конденсат. О том, какие неприятности может повлечь повышенная влажность, знают даже школьники: грибок, плесень, разрушение декоративной отделки.

Держи окна в тепле

Утепление оконных откосов – это эффективный метод борьбы с промерзанием стен в зоне оконных проемов, позволяющий сохранить комфортный микроклимат, наконец, еще один действенный способ повышения энергоэффективности собственного жилья.

В качестве теплоизолирующего слоя подойдут плиты экструзионного пенополистирола (XPS). Материал обладает низким коэффициентом теплопроводности, а потому отлично выравнивает температурный градиент в стене – температура откоса после утепления будет выше температуры точки росы, а значит, о конденсате можно забыть. Практически нулевое водопоглощение и паронепроницаемость XPS эффективно решают вопрос с влагой.

Замена окон – что за чем

Чаще всего утепление оконных откосов производится после замены старых рам. После демонтажа отслуживших окон перфоратором необходимо сбить оконные четверти, очистить поверхность от мусора и установить новое окно. Лучше всего выбрать энергоэфективное решение – окна с тройным и более остеклением. 

После того как новая рама зафиксирована в проеме, всю зону по периметру нужно очистить от пыли, можно это сделать при помощи обычного пылесоса. Перед тем как заполнить отверстия вокруг окна монтажной пеной, нужно оклеить раму защитным скотчем на случай попадания строительных составов. Откосы увлажняются при помощи распылителя, а уже после весь оконный блок пропенивается монтажной пеной. После того как пена полностью высохла, ее излишки нужно срезать ножом заподлицо с оконным блоком. При помощи уровня следует проверить правильность установки окна. Если все в порядке, можно зафиксировать блок.

Теплоизоляция своими руками

Перед началом монтажа утеплителя поверхность стоит тщательно подготовить. Для этого оконные рамы следует обезжирить. Сделать это можно при помощи ткани, смоченной в обычном этиловом спирте. Затем по периметру оконного блока крепится примыкающий оконный профиль, снабженный армирующей сеткой.

 

Плоскость подоконника выравнивается специальным составом. Этапу монтажа утеплителя предшествует обработка гидроизоляционным составом. Одновременно такая защита выполняет роль паробарьера. Толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 2 – 3 мм.

 

Для более качественного результата можно воспользоваться армирующей лентой из геотекстиля, которая сначала утапливается в гидроизоляционный слой, а затем закрывается сверху еще одним слоем.

 

В качестве альтернативы можно использовать проклеивание пароизоляционной лентой стыков окна со стеной. Это был завершающий аккорд подготовки поверхности. Теперь можно приступать к креплению утеплителя – плит XPS. Для теплоизоляции откосов достаточно материала толщиной 30 мм. За счет своей высокой способности удерживать тепло он отлично защитит окна от промерзания. С точки зрения монтажа удобнее всего воспользоваться материалом, поверхность которого уже готова к работам, то есть очищена от глянца.

ТЕХНОПЛЕКС FAS – плиты отфрезерованного в заводских условиях экструзионного пенополистирола, готовые к нанесению штукатурных и клеевых составов. Помимо фрезеровки они снабжены специальными бороздами для лучшего сцепления с базовымармирующим слоем.

Можно взять и стандартные плиты XPS с глянцевой поверхностью, но тогда предварительно каждую плиту придется обработать ножовкой, чтобы снять верхний слой.

 

Плиты обрезаются по размерам откосов с небольшим запасом, который можно отрезать непосредственно при монтаже.

 

Для фиксации XPS используется цементно-клеевой состав для экструзионного пенополистирола, он же в дальнейшем послужит базой для нанесения армирующего слоя. Наносится состав на всю поверхность плиты. Первым делом утеплитель крепится в зоне подоконника, а затем уже ко всем откосам.

Установку теплоизоляции в обязательном порядке следует контролировать при помощи уровня.

Когда состав полностью высохнет, излишки утеплителя следует обрезать.

 

В качестве альтернативы полимерцементному составу можно воспользоваться клей-пеной для экструзионного пенополистирола.

После того как клеевой слой полностью высохнет, можно приступать к оштукатуриванию откосов.

Это финальный этап утепления. На плиты XPS наносится полимерцементный состав, в который утапливается сетка от профиля, она затем закрывается следующим слоем.

 

Важное правило – вся поверхность XPS должна быть закрыта армирующей сеткой. Если сетка оконного профиля оказалась меньше откоса, то сверху необходимо приклеить полосу армирующей сетки шириной с откос.

Для усиления углов используются специальные усиливающие элементы.

После высыхания базового слоя наступает черед установки подоконника.

Откосы можно декорировать любым малярным способом: нанести декоративную штукатурку или выровнять шпатлевкой и покрасить.

 

На этом утепление окон можно считать завершенным. Небольшое количество материалов плюс простой набор инструментов – пожалуй, именно так выглядит понятный и очень эффективный способ улучшить микроклимат в доме и избавиться от тепловых потерь.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk.com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.

Теги: утепление откосов, xps, техноплекс, как утеплить откосы

Как закончить внутреннюю рамку только что установленной Windows? | Руководство по дому

Автор Carson Barrett

После того, как вы установили новые окна в своем доме, вы должны закончить обрамление внутренней части окон, чтобы завершить проект. Обрамление закрывает грубый проем между стеной и окном, обеспечивая изоляцию от сквозняков и влаги. На отделку оконной рамы влияет несколько факторов, в том числе архитектурный стиль вашего дома, стиль окон и материалы, из которых они изготовлены.

Почему необходимо доделать обрамление

1. Есть несколько причин, по которым требуется отделка внутреннего обрамления новых окон. Незавершенное обрамление оставляет необработанный край окна на виду. Грубые, зазубренные края гипсокартона или штукатурки могут испортить внешний вид вашего дома. Незавершенная рама может оставить изоляцию внутри стены вокруг оконной рамы открытой. Если изоляция выполнена из стекловолокна, это может быть опасно, так как волокна можно вдохнуть, что приведет к повреждению легких. Зазоры между окном и стеной могут создавать сквозняки, повышая затраты на электроэнергию в вашем доме, если они не закрыты готовым каркасом.

Как стиль моего дома влияет на отделку?

1. Внешний вид обрамления должен соответствовать окнам и общему стилю вашего дома. Например, в старых домах колониальной или викторианской эпохи для окон и каркаса использовалось дерево. Если вы живете в таком доме, использование дерева при отделке внутренних оконных рам придает проекту некоторую историческую достоверность. В более современных домах, например, построенных с 1980-х годов по настоящее время, обычно не используется дерево для окон и каркаса. Вместо этого они используют такие материалы, как алюминий, винил или древесный композит, из-за их долговечности и неприхотливости в обслуживании; в то время как деревянный каркас необходимо красить каждые несколько лет, например, виниловый каркас не требует покраски.

Типы окон

1. Тип окна и способ его крепления к стене также играют роль в типе используемого обрамления. Как правило, створчатые окна, которые представляют собой окна прямоугольной формы, которые можно открыть, сдвинув одну или обе створки, отделаны наличником, расположенным над стыками между окном и стеной. Обшивка может быть деревянной или виниловой, в зависимости от материала, из которого изготовлено окно. Однако некоторые окна, такие как эркеры или мансардные окна, выходят за пределы стены, поэтому внутренние поверхности также должны быть обработаны. В эркерах эти поверхности часто представляют собой дерево, которое необходимо окрасить или покрасить, или такую ​​поверхность, как винил или формика. Когда створчатые окна выходят из стены, например, если это слуховые окна, внутренние края могут быть обрамлены деревом или покрыты гипсокартоном и окрашены в тон окружающим стенам.

Детали, используемые во внутренней оконной раме

1. Есть несколько деталей, которые составляют внутреннюю раму окна. Наличник – это обрамление, охватывающее верхнюю и боковые кромки окна. Стиль и материал, используемые для изготовления корпуса, зависят от стиля окна и дома. Корпус может быть изготовлен из полиуретана, древесноволокнистой плиты средней плотности (дерево, расщепленное на волокна и спрессованное вместе) и дерева. Табурет у окна, часто называемый подоконником, представляет собой доску, которая проходит через нижнюю часть оконной рамы перпендикулярно стене. Под табуретом находится фартук, который поддерживает табурет и обрамляет нижний край окна, а кожух обрамляет верхнюю и боковые стороны. Молдинг бухты используется для покрытия стороны фартука, где он встречается со стулом.

Список литературы

• Этот старый дом: как установить оконную отделку
• . 2009. Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

  Обрезка окон — Прекрасное домостроение

  Сводка: Опытный строитель и плотник делится вечными советами по установке оконных косяков, табуретов и наличников.

  ---

  Детали и детали отделки окон . Традиционная отделка окна включает в себя табуретку, которую большинство людей считают подоконником. В современных домах табурет часто заменяется другим удлинителем. Окна без табурета обычно получают четыре части корпуса, собранные как рама для картины.

  Мы постоянно смотрим в окна. Окно с хорошей отделкой улучшает вид так же, как рама картины украшает искусство, которое она окружает. Как и в случае с картинной рамой, отделка окна должна выдерживать критическую проверку, но не привлекать внимание. Для качественной обрезки окон необходимо соблюдать эффективную последовательность действий, понимать, что и когда нужно делать, и достаточно замедляться, чтобы выполнить свою работу наилучшим образом.

  Обычно я обрезаю окна одним из двух способов. У них либо есть табуретки, горизонтальная часть внизу окна, где сидит кошка, либо их нет, и они обрамлены наличником. В любом случае, поскольку во многих домах стены толще, чем толщина оконных косяков, мне часто приходится удлинять косяк, чтобы окно было на одном уровне с гипсокартоном.

  Обычно на работе я сначала обрезаю самые широкие и высокие окна. Таким образом, если я обрежу что-то слишком короткое на больших окнах, я смогу перерезать и использовать обрезки на меньшем окне. Я также выявляю самые заметные окна на работе, обычно это кухня, гостиная, прихожая и главная спальня, и стараюсь использовать самые красивые окна в этих зонах с высокой видимостью.

  Во-первых, отметьте все детали на опоре этажа.

  Прежде чем резать материал, я обрезаю весь гипсокартон, выходящий за пределы каркаса, и удаляю все капли клеящейся грязи. Пыль от гипсокартона чрезвычайно абразивна и быстро царапает отделку, особенно предварительно обработанный материал. Из-за этого риска я трачу минуту на то, чтобы подмести комнату после того, как подготовлю отверстия.

  Затем, предполагая, что я обрезаю несколько окон, я составляю столбы истории. Стойки представляют собой обрезки пиломатериалов или фанеры со всеми соответствующими размерами для работы, отмеченными на них в полном масштабе.

  На протяжении всей работы я обращаюсь к опорам для измерений. Столбы истории уменьшают вероятность ошибок измерения, которые могут возникнуть при чтении правила или ленты. Я использую два столба для каждого размера окна: по одному для высоты и ширины.

  После маркировки меток и двойной проверки всех зазоров и размеров я обрезал жерди по самым широким меткам. Небольшое предостережение: иногда зазор между удлинителем нижнего косяка или табуретом и окном будет отличаться от трех других зазоров. Створчатые окна часто имеют рукоятки внизу, и вы должны быть уверены, что оставили место для их поворота.

  Стойки Story — ДНК отделки окон Один вертикальный и один горизонтальный этажный столб на окно ускоряет точное производство, обеспечивая готовый эталон для резки всех частей отделки. Стойки содержат всю информацию, необходимую для обрезки заготовки по длине. Включает ширину окна, зазоры между окном и выступами косяка, а также между выступами косяка и наличником; ширина кожуха; и, наконец, расстояние, на которое стул, если таковой имеется, выходит за пределы кожуха.

  Чтобы получить прямую обшивку, вам, возможно, придется установить кривые удлинители косяка

  Я начинаю с разрыва удлинителей косяка, обычно номиналом 1 дюйм. шток, слегка широкий на настольной пиле. На этой ширине остается немного мяса для обрезки. Я устанавливаю лезвие под углом 2° или 3°, чтобы слегка скосить край выступа косяка, который примыкает к окну. Небольшая точка этого скоса находится на видимой стороне удлинителя косяка и помогает обеспечить хорошую посадку.

  По возможности последовательно вырезаю из одной доски все четыре выступа косяка для окна. Этот метод обеспечивает соответствие цвета досок, и волокна обычно встречаются везде, кроме последнего угла, где встречаются противоположные концы доски. Я думаю о том, как чаще всего будет просматриваться это окно, и ставлю последний косяк там, где он кажется наименее заметным. Я обычно обрезаю верхние и нижние выступы косяка на ту же длину, что и ширина окна плюс откосы, и обрезаю боковые выступы косяка, чтобы они совпадали с верхним и нижним выступами.

  Но я забегаю вперед. Прежде чем отрезать удлинители до их окончательной длины, я разрезаю их до точной ширины. Поскольку, скорее всего, я буду сужать каждую деталь по индивидуальному заказу, мне придется обрезать длинную ложу близко к ее окончательной длине. Я разрезал все части на 2 дюйма больше размера и последовательно пронумеровал их задние части.

  Чтобы последующие стыки обшивки ложились ровно и хорошо прилегали, крайне важно, чтобы удлинители косяка заканчивались в одной плоскости с поверхностью стены, особенно в углах. Поскольку окна редко устанавливаются точно параллельно гипсокартону, удлинители косяков обычно должны сужаться, чтобы быть на одном уровне с гипсокартоном. В новом строительстве нет ничего необычного в том, чтобы сужать удлинители косяка так же сильно, как и внутри. Трудно сказать, что вы найдете при реконструкции. Альтернативой является разбивание гипсокартона даже косяками, неэлегантное решение, которое в лучшем случае только приближает их к заподлицо.

  Установка удлинителей косяка в сборе. После сужения деталей по отдельности автор обрезает их до окончательной длины и собирает в единое целое с табуретом.

  Ширину выступов косяков в углах окон я нахожу, измеряя линейку, приставленную к готовой стене (фото вверху). Затем я сужаю удлинение косяка на настольной пиле по мере необходимости.

  Я тестирую удлинители косяков после того, как они сужаются, а затем прибиваю их гвоздями в блок, похожий на коробку. Перед установкой этого устройства я прибиваю кедровые гонты к шпилькам; черепица выравнивает удлинители косяка, чтобы оставить надлежащий выступ на оконном косяке. Я обычно прокладываю каждые 2 фута или около того.

  Затем я вставляю собранные удлинители косяка на место. Я прибиваю их чуть ниже прокладок, используя финишные гвозди 6d или 8d. Этот шаг позволяет мне точно настроить прокладки, если это необходимо. Когда мне нравится раскрытие, я отрезаю прокладки по длине с помощью острого ножа. Настало время заполнить пространство между удлинителем косяка и рамой изоляцией или минимально расширяющейся пеной.

  Установка удлинителей косяка Каждый угол измеряется таким образом, чтобы можно было точно отрезать удлинители косяка. Даже в новостройках окно обычно значительно выходит за пределы плоскости стены. Установите прокладки перед установкой удлинителей косяка. Фуга, добавленная к толщине удлинителей косяка, дает автору расстояние, на котором прокладки должны быть от края оконного косяка.

  Табуретки у окна представляют собой традиционное расширение нижнего косяка

  Окна с табуреткой вместо удлинения нижнего косяка лишь немногим сложнее. Я начинаю с того, что обрезаю табуретку по длине, основываясь на отметках на столбе истории. Если я планирую вернуть концы табуретки, чтобы скрыть концы волокна, я обрезаю ложу на несколько дюймов длиннее. Некоторые плотники говорят, что скрытый торцевой рисунок свидетельствует о профессиональной отделке; Я говорю, что это зависит от характера работы. Например, я бы не стал возвращать рожки на подоконные табуреты в стиле Craftsman, потому что открытая торцевая фактура является характерной чертой этого стиля.

  Ни одно правило проектирования не является жестким и быстрым, даже такое элементарное, как отсутствие торцевых волокон. После вырезания табурета я временно поддерживаю его на готовой высоте на прокладках, чтобы сделать вырез, который позволит табуретке соприкасаться с окном.

  При закрепке верхней части скоса остается отверстие для гвоздя
  , которое не нужно заделывать. Этот гвоздь
  мало помогает стянуть угол, но
  скорее помогает удерживать головку и ножку в плоскости
  , когда они прибиты к стене.

  Поместив табурет по центру окна и плотно прижав его к гипсокартону, я измеряю расстояние между ним и окном рядом с каждой шпилькой триммера. (Обычно измерения на каждом конце отличаются.) Я выравниваю соответствующее расстояние на каждом конце табурета, отмечая, где я буду делать поперечные надрезы, которые подходят к табурету между триммерами.

  Не двигая табуретку, я приписываю ее к стене. Используя разметочную линию в качестве отправной точки, я отмечаю на табурете расстояние между табуретом и окном. Я отмечаю табуретку в двух местах: на конце табуретки и на отметке поперечного разреза. Соединение точек отмечает разрезы. Часто есть -in. или -в. зазор между стеной и концом неразрезанного табурета. Раскладывая табурет таким образом, следует учитывать эти зазоры и плотно прилегать табурет к стене и окну.

  Поскольку разрез редко проходит параллельно передней части табурета, я быстро вырезал его острой ручной пилой. Тем не менее, я обычно делаю поперечный пропил ножовкой. Оставшаяся часть стула, выступающая на стену, называется рогом. Я примеряю табуретку и вношу небольшие коррективы, чтобы она плотно прилегала к окну и стенам с помощью рубанка или рашпиля. Хотя нижняя часть ножки корпуса закрывает большую часть рупора, его концы будут видны, поэтому мне нужно немного больше времени, чтобы хорошо прижаться к стене.

  Когда мне нравится посадка, я отмечаю, где удлинители косяка будут соприкасаться с табуретом. Пара гвоздей 6d в нижней части стула на концах удлинителей косяка скрепляет их вместе. Удлинитель верхнего косяка прибивается к ножкам, и я вдвигаю сборку в оконный проем.

  Иногда я прячу торец рожка с возвратами, где конец рожка скошен, а на место приклеен соответствующий скошенный кусок табурета. Я начинаю с того, что оставляю стул на несколько дюймов в длину с обоих концов. Сделав надрез на роге, я вырезал из него возвраты под углом; затем я размечаю и обрезаю табурет до его полной длины. Сокращение возвратных кусков из обрезков рога позволяет мне завернуть зерно вокруг угла.

  Удлинители сужающихся косяков с настольной пилой Чтобы компенсировать несоответствия каркаса, удлинители косяков обычно необходимо сужать по индивидуальному заказу, чтобы они заканчивались заподлицо со стеной. На участках обрезков автор отмечает ширину косяка. Затем он прикрепляет более широкую линейку, скажем, 4-дюймовую. разрыв фанеры до расширения косяка с краем на 1 дюйм от меток. С направляющей планкой, установленной на 1 дюйм выше ширины линейки, пропускание этой сборки через пилу позволяет точно разрезать конус.

  Наличники в виде фоторамки требуют четырех идеальных скосов

  После установки удлинителей косяка окно готово к наличию. Как и в случае с удлинителями косяков, я стараюсь последовательно вырезать все четыре куска обшивки из одной доски.

   

  Затянуть все четыре скоса может быть непросто. Я видел, как воздух синел, а куча растопки росла, когда плотник пытался подогнать доску, скошенную с обоих концов. Если удлинители косяка немного возвышаются над стеной либо потому, что они были неправильно обрезаны, либо из-за того, что обшивка прибита гвоздями к стене, она сильнее прижимает гипсокартон к стойкам, обшивка немного наклоняется назад. Это приводит к тому, что детали прикрепляются к задней стороне митры, открывая поверхность соединения. Я избегаю этой проблемы, слегка вырезая концы митры ножом.

  Сняв мерки с моего столба, я подрезал оба конца четырех частей кожуха. Я устанавливаю головную часть, затем две ножки и, наконец, нижнюю часть, слегка меняя скошенные углы с помощью пилы или рубанка. Я подрезаю по мере необходимости и обхожу отверстие.

  Я использую достаточное количество гвоздей или гвоздей, чтобы удерживать кожух на месте до тех пор, пока соединения не будут хорошо выглядеть. Сначала я прибиваю наличники к удлинителям косяка, затем приклеиваю и прибиваю скосы, используя 3D-гвозди для отделки обоих. Наконец, я прибиваю корпус к стене гвоздями 6d.

  Обрамляя окна картин, я иногда дистанционно устанавливаю торцовочную пилу, вырезаю и нумерую все части наличников в доме, прежде чем прибить их гвоздями. Этот метод может значительно ускорить работу, сводя к минимуму поездки туда и обратно к пиле.

  Вырезать табуретку Прокладки поддерживают табуретку для раскладки. Автор отмечает вырез на табурете, затем измеряет расстояние между ним и окном, чтобы наметить разрез для рожка. Прикрепите табуретку к стене. Поскольку стена редко параллельна стулу, эта отметка, а не край стула, является базовой линией для разметки разреза рупора. Надрез на стуле. Хотя для поперечного распила он использует торцовочную пилу, для распила автор предпочитает ручную пилу.

  Окна обшивки с табуретками

  Возвращает торец шкуры. Возврат фартука настолько мал, что гвозди могут расколоть его, а влага в клее может деформировать его и нарушить посадку. Хорошей идеей будет зажать их, пока клей не схватится.

  Как и в случае с окнами-рамами, я стараюсь последовательно вырезать все куски наличников из одной и той же доски. Однако на окнах с табуретом можно взять только две ножки и головку из одной доски. Нижняя часть кожуха, или фартук, не касается ножек. Он проходит под стулом, поэтому различия в зернистости не так очевидны.

  Сначала я вырезаю и устанавливаю кожухи головок, опять же обращаясь к столбу истории для размеров. Затем я срезаю ножки, одну левую и одну правую для каждого окна, оставляя их длиной в дюйм, и ставлю по паре на каждое окно. Когда я посещаю каждое окно, я держу на месте кусок обшивки квадратного сечения, чтобы проверить, подойдет ли ножка квадратного сечения к стулу.

  Отмечаю длину ножек корпуса. Этот шаг показывает мне его длину, и я отрезаю и примеряю ногу, проверяя любые расхождения в усах или длине. Если все выглядит хорошо, я обрезаю угол скоса, наношу на него немного столярного клея и прибиваю ножку на место.

  Я не использую этажные столбы для разметки ножек окон, в которые устанавливается табурет, потому что в этом случае разметка ножек на месте будет более точной. Это особенно верно, если окно немного выходит за квадрат и если мне приходится обрезать нижнюю часть ножки под углом.

  Для непрямоугольных окон я использую кромкомер, чтобы найти угол, под которым нужно обрезать нижнюю часть ножек наличника. Я обрезал эти ноги немного длиннее и проверил каждый угол, прежде чем обрезать ногу до конечной длины. Наконец, я прибиваю табуретки к нижней части ножек корпуса, чтобы затянуть эти соединения.

  Наконец-то я установил фартуки. Для материала с профилем, скажем, колониальной обшивки, я обычно вырезаю скошенные изгибы на концах фартуков, чтобы торцевая фактура не была видна. Этот шаг аналогичен сокращению возвратов стульев  .

  Из-за их небольшого размера удаление этих возвратов может быть сложнее, чем удаление возвратов кала. Когда я завершаю разрез, я отпускаю курок и жду, пока лезвие перестанет вращаться, прежде чем поднять его. Иногда возврат вылетает из задней части пилы, но обычно он безвредно опрокидывается рядом с лезвием. Затем я вырезаю необходимые углы на концах фартука и приклеиваю ответные части на место. Зажимы (3 доллара США за зажим; The Peck Tool Co.; 800-454-8665; www.pecktool.com) — отличный способ удерживать возвраты на месте, пока клей не схватится.

  Отделка в стиле ремесленника обычно стыкуется встык, поэтому выполняется немного быстрее, чем отделка под углом. Я обрезаю голову так, чтобы она нависала над ногами примерно на дюйм или около того, в зависимости от пожеланий заказчика. И сначала устанавливаю ножки, чтобы проще было приглядеться к симметричному свесу. Конечно, в отделке в стиле Craftsman я не использую возврат. Какой бы стиль фартуков я ни использовал, я обычно обрезаю их такой же длины, как и ширина корпуса, оставляя одинаковые выступы над и под стулом. Раскладываю фартуки по комнате и прибиваю столько, сколько смогу сразу. Часто стена прямо под окном не идеально ровная, поэтому я использую гвозди 8d, чтобы плотно прижать фартук к стене.

  Возврат табурета Иногда я прячу торец рожка табурета с возвратами, где конец рожка скошен, а на место приклеивается соответствующий скошенный кусок табурета. Я начинаю с того, что оставляю стул длиной в несколько дюймов с обоих концов (1) . После надрезов на роге я аккуратно вырезаю из него возвратные детали, а затем размечаю и обрезаю табурет до его общей длины (2) . В завершение приклеиваю возвратку к рожку так, чтобы зерно заворачивалось за угол (3) . —Дж. Б.

   

  Закрытие скосов Щель между ножкой корпуса и табуреткой торчит как больной палец. Кусок обшивки используется для проверки правильности прилегания табурета к косяку. Сначала автор обрезает квадратные окна, а затем возвращается к индивидуальному вырезанию наличников для неквадратных окон. Вы его не видите, и он только мешает. Удаление некоторого количества припуска за торцом скоса или обратная резка облегчают получение идеального соединения. Да, ножка корпуса перевернута. Острием ножки корпуса на табуретке автор отмечает ее высоту. На окнах, обшитых табуретом, разметка ножек наличника более точна, чем использование этажного столба. ← Фото интерьеры для маленьких квартир: Дизайн маленьких квартир (25 фото) Подовые печи для бани: Теплонакопительная печь подового горения «ОНЕГО 25 С20» для русской бани — купить в Нижнем Новгороде → Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт