Как сделать крепление: Как сделать кронштейн для телевизора за 5 минут – как сделать крепление на стену? Чертежи самодельного настенного крепежа

Как сделать кронштейн для телевизора за 5 минут

Чтобы повесить телевизор на стену не обязательно покупать дорогой кронштейн, его можно сделать самому буквально за пять минут из крепежа, который точно можно найти в хозяйственном магазине. Стоит все копейки, а держаться будет вечно. Поэтому это лучший способ сэкономить ваши средства.

Понадобится

• Две металлические пластины
  
• 4 винта.
  
• 2 дюбеля (или анкерных болта).

Как быстро повестить телевизор на стену. Простейший самодельный кронштейн

Переворачиваем телевизор, который хотим повесить, на обратную сторону. Сзади 4 гнезда крепления под кронштейн. Берем лист бумаги и при помощи ручки или карандаша делаем проколы, тем самым перенося на него межосевые расстояния между стационарными креплениями телевизора.

Теперь кладем этот лист на одну металлическую пласту и маркером замечаем метки для дальнейшего сверления.

Чтобы свело при сверлении не скакало, керним по меткам. Далее складываем пластины вместе, зажимаем в тисках и сверлим обе за раз.

Нужно просверлить 3 отверстия: 2 крепление корпуса, смещенные максимально вниз и 1 для крепления на стену, смещенное максимально вверх (если их нет в стандартной пластине).
Далее при помощи винтов крепим к телевизору.

Обратите особое внимание на длину винтов. Если они слишком длинные, купите другие или обрежьте ножовкой имеющиеся. Это нужно для того, чтобы при завинчивании они не продавили внутри электронику.

Снимаем ножки с телевизора.

В стене сверлим отверстия под дюбеля или анкерные болты. Вешаем телевизор на стену, закрепляем анкерные болты ключом.


Телевизор весит как надо и точно никогда не упадет.

Вот и все! 5 минут и все готово.

Смотрите видео

Подробную установку и изготовление смотрите в видеоролике.

Как сделать копеечный поворотный кронштейн для телевизора

Кронштейн для телевизора стоит не дешево, поэтому есть смысл сделать его своими руками. Поскольку он располагается за экраном и совершенно не виден, то его внешний вид вообще не имеет никакого значения. Это позволяет не заморачиваться с подбором материалов, и использовать при его сборке наиболее доступные дешевые детали, которые продаются в любом строительном магазине.

Материалы:

• монтажные перфорированные уголки с ребром жесткости — 2 шт.;
  
• винтики, гайки, шайбы М6;
  
• DIN-рейка;
  
• краска.

При закупке материалов нужно обратить особое внимание на монтажные уголки. Они должны изготовляться из толстой стальной пластины как минимум сечением 2 мм. Кроме этого на уголках обязательно требуется наличие ребра жесткости. Их размер подбирается индивидуально в зависимости от массы телевизора, но важно, чтобы они были как можно шире хотя бы 65 мм, а лучше 100 мм.

Сборка кронштейна и установка телевизора

DIN-рейка обрезается на необходимую длину, ориентируясь по монтажным отверстиям для кронштейна на корпусе телевизора. По ее центру прикручивается перфорированный уголок. Учитывая форму рейки, его придется расположить со стороны телевизора. После этого края рейки нужно подогнуть, поскольку из-за уголка она не сможет вплотную прилегать до монтажных отверстий, и прикрутить ее винтами. При этом уголок должен расположиться изгибом вниз.

Второй уголок надежно закрепляется на стене изгибом вверх.

После этого он стыкуется с уголком на DIN-рейке с уже установленным телевизором. Все затягивается одним болтом, чтобы иметь возможность поворачивать экран под необходимый угол обзора. Для надежности на болт лучше накрутить 2 гайки, что исключит срыв резьбы и послабление от многочисленных поворотов экрана.

Если телевизор располагается в таком месте, где кронштейн видно при взгляде сбоку, то потребуется покраска. Естественно в таком случае протестированный кронштейн нужно снять. Лучше всего использовать аэрозольную краску соответствующую цвету телевизора.

Изготовление такого кронштейна обойдется практически в 10 раз дешевле покупного. При этом он позволяет поворачивать экран, на что способны только достаточно дорогие фабричные кронштейны. В целях экономии, если крепление вообще не просматривается, его можно даже не красить, все равно уголки и DIN-рейка оцинкованы, поэтому ржаветь не будут.

Смотрите видео

Как сделать кронштейн (крепление) для телевизора на стену своими руками

Метизы и крепления

Одним из вариантов размещения плоских телевизоров является их крепление на стену. Такое решение позволяет сэкономить место, при этом все выглядит стильно, современно. Но кронштейны фабричного производства, несмотря на большую функциональность, имеют один недостаток – завышенную стоимость. Поскольку схема кронштейна несложная, то его можно изготовить самостоятельно из любых имеющихся в наличии материалов. Рассмотрим подробнее, как это сделать.

1

Основные требования, предъявляемые к креплению телевизора

В большинстве выпускаемых телевизоров используется крепление по системе VESA. На основании типовых расстояний между отверстиями (в миллиметрах) предлагаются различные установочные модули. Обычно это четыре монтажных точки, которые располагаются на задней панели. «Четверная» схема VESA выполняется в виде квадрата или немного вытянутого прямоугольника. В точках крепления уже могут быть установлены штатные крепежные болты. Если их там нет, то они находятся в отдельном пакете или с другими комплектующими.

Крепить телевизор, что особенно актуально для дорогих фирменных моделей, на нештатный крепеж нельзя. Поэтому головки болтов нередко имеют исполнение под специнструмент, а отверстия залиты мягким пластиком. В таких случаях установку изделия на кронштейн заводского изготовления должен сделать сертифицированный мастер. Без его отметки в гарантийном талоне о проделанных работах все гарантийные обязательства аннулируются!

При установке на капитальные стены стандартных кронштейнов дюбели рекомендуется выбирать стальные, минимум пропиленовые. Для стен из пеноблока, шлакоблока – только пропиленовые. Саморезы диаметром от 4 мм или таким, как первая цифра размера диагонали экрана (в дюймах). Заглубление самореза в несущую стену без толщины отделки должно составлять:

• для бетонных стен – 10 мм плюс размер диагонали в сантиметрах;
• для кирпичных стен – 30 мм плюс размер диагонали;
• для стен из пеноблока – 50 мм плюс размер диагонали.

Перечисленные выше требования не относятся к стенам из ГКЛ, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы прилегают плотно к капитальной стене, то монтаж осуществляют непосредственно на стену. Тогда под диаметр головки дюбеля в листе рассверливают отверстия соответствующего диаметра. И наставив на дюбели проставку из стального прута, 6-гранный торцевой ключ, простукивая молотком, осаживают их до посадки на место.

Если гипсокартонные листы закреплены на каркасе и толщина обшивки менее 12 мм, то придется поискать другое место или установить телевизор на тумбу. Единственный возможный вариант – если известно расположение каркаса, который можно использовать для крепления кронштейна.

2

Неподвижные конструкции настенных кронштейнов

Одной из самых распространенных конструкций является неподвижный кронштейн. Крепежная система очень простая, но ее нельзя наклонить, повернуть экран. Неподвижный кронштейн для телевизора на стену крепится просто и может изготавливаться из любых комплектующих, доступных по цене или которые легко найти.

Рассмотрим вариант изготовления крепления из дерева. Основные материалы:

• две деревянные планки;
• саморезы с кольцом;
• крюки и пластмассовые дюбели.

Берем две планки из древесины твердых пород, у них лучшее качество. Длина планок должна превышать длину задней стенки корпуса плоскоэкранного ТВ на 10–15 сантиметров. Чтобы обеспечить наклон экрана под небольшим углом, верхнюю планку берем несколько толще нижней. По два самореза с кольцом прикручиваем к верхней грани каждой из планок.

С помощью болтов, которые закручиваем в специальные отверстия, планки закрепляем на задней стенке телевизора. Одну планку сверху и одну снизу. Между кольцами замеряем расстояния по горизонтали и вертикали, и переносим их на стену. Получаем точки крепления. Просверливаем в них отверстия, устанавливаем дюбели с крюками и навешиваем на них изделие.

Данное настенное крепление – простое в изготовлении и очень надежное. Подходит для моделей, диагонали экрана которых превышают 26 дюймов.

Рассмотрим еще один простой вариант изготовления фиксированного настенного кронштейна. Монтаж небольшого по диагонали изделия будем осуществлять на алюминиевые уголки и велосипедную спицу. Уголки можно взять и стальные, но поскольку нагрузки на крепление незначительные, а сталь тяжело поддается обработке, то алюминий предпочтительнее.

Основные материалы:

• четыре алюминиевых уголка;
• одна велосипедная спица толщиной 2 мм;
• болты, шурупы, пластмассовые дюбели.

Место установки плоского телевизора, размер дюбелей и отверстий подбираем индивидуально с учетом его размеров. Два уголка с просверленными на каждом двумя отверстиями крепим к задней крышке болтами. Два других – на стену шурупами. Для этого прикладываем их к стене и отмечаем на стене карандашом отверстия под дюбели. Крепеж лучше осуществлять на пластмассовые дюбели. Для соединения уголков между собой в верхней боковой части каждого из них просверливаем по одному отверстию.

Желательно, чтобы одна пара заходила внутрь другой, поэтому расстояние между закрепленными на стене уголками делаем меньше на пару миллиметров, чем расстояние между уголками на телевизоре. Прикрепив их по месту, телевизор прикладываем к стене. Выставляем в одну линию отверстия, просверленные в верхней боковой плоскости каждого уголка, и продеваем сквозь них велосипедную спицу.

Спица удерживает изделие в вертикальной плоскости, а вставленные друг в друга уголки предотвращают его непроизвольное смещение в горизонтальной плоскости. Если телевизор необходимо снять со стены, то вынимаем спицу и соединение расцепляется.

Несмотря на небольшой диаметр, прошедшая термообработку велосипедная спица легко выдерживает вес небольших моделей. Но для более тяжелых – необходимы шпильки большего диаметра!

3

Поворотные конструкции – большая свобода действий

Поворотные конструкции предоставляют большую свободу действий: поворот экрана в нужную сторону, его приближение. Некоторые типы конструкций регулируют вертикальный угол наклона экрана, что бывает необходимо, когда изделие подвешено высоко. Поэтому поворотный кронштейн для телевизора на стену обеспечивает удобный просмотр из любого места комнаты.

Основные материалы:

• две металлические пластины;
• отрезок трубы, квадратного профиля;
• соединительные болты, шурупы, дюбели.

Для изготовления наклонного кронштейна берем две металлические пластины. Чем больше размер диагонали телевизора, и больше его вес, тем большего размера пластины нужно взять. Для небольших моделей берем две пластины 20×20 см, толщиной в несколько миллиметров. Одну будем крепить к стене, а другую на задней панели. На каждую пластину устанавливаем по два металлических уголка.

Чтобы крепление обладало достаточной свободой движения в любую сторону, между уголками устанавливаем кусок трубы. Но лучше использовать профиль квадратной формы 2×2 см, поскольку его удобнее будет закрепить, выставить в плоскости.

Отрезок трубы помещаем между двумя уголками и соединяем между собой длинным болтом. После чего прикручиваем к пластине. Труба (профиль) должна свободно вращаться и не задевать торцом пластину.

К устанавливаемой на стену пластине уголки закрепляем параллельно полу. Это позволит изменять угол поворота телевизора вправо или влево. А уголки на пластине, устанавливаемой на задней панели, выставляем перпендикулярно полу. Это позволит регулировать угол наклона.

Чтобы повысить подвижность системы вместо одного отрезка трубы лучше использовать два, соединенных между собой длинным болтом. Это позволит приближать или удалять экран, регулировать расстояние от стены.

Таким образом, мы можем сделать кронштейн любого типа своими руками. При этом не требуется специальных знаний, а материальные затраты минимальны. Проявив фантазию можно усовершенствовать конструкцию и сделать ее более интересной, индивидуальной. Покрасить в цвет, хорошо сочетающийся с интерьером комнаты. По окончании работы можно просматривать любимые передачи и сериалы с большим комфортом!

Мощные деревянные кронштейны своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
У многих из Вас имеется гараж, или небольшая мастерская, и есть необходимость хранить в ней длинные и тяжелые предметы. Для этого вполне подходят стальные кронштейны, однако они имеют достаточно высокую стоимость, и не всегда возможно найти подходящие по размерам.
В данной статье, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» расскажет Вам, как сделать сверхпрочные кронштейны из дерева. На таких кронштейнах можно будет смело хранить лесоматериал, металлические профили, трубы, и другие тяжеловесные материалы.

Эта самоделка весьма проста в изготовлении, а также очень бюджетна по себестоимости. При ее изготовлении автор будет использовать некоторые станки, однако такие кронштейны вполне можно изготовить и при помощи ручного инструмента.

Материалы.
— Сосновый брус
— Листовая фанера 12 мм толщиной
— Клей ПВА
— Аэрозольная краска
— Саморезы по дереву
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Струбцины
— Шуруповерт, сверла, биты
— Ленточная пила
— Рулетка, линейка, угольник, карандаш, уровень.

Процесс изготовления.
Для своего проекта автор будет использовать обрезки соснового бруса 60Х40 мм). Такие балки обычно недорогие, и продаются метражом в 2 — 4 метра длиной. От недавних строительных работ у мастера уже остались обрезки именно таких материалов.

На каждом таком обрезке он откладывает одну и ту же длину 250 мм.

Размещает бруски на станке торцовочной пилы и фиксирует винтовую струбцину к торцу упора, чтобы обеспечить одинаковую длину обрезаемых деталей. Таким нехитрым способом можно быстро нарезать много одинаковых заготовок.


На торцевую часть одного из брусков он наносит клей по дереву и соединяет оба элемента в Г-образную форму, выполняя соединение в стык.
Далее сверлятся пилотные отверстия, в которые загоняются шурупы 70 мм длиной.

Затем автор размечает линию, на которой будут находиться несколько отверстий. Через них кронштейны будут крепиться к стене. Такая же разметка переносится и на все остальные бруски.

Третье отверстие, то что поближе углу, пришлось сверлить с обратной стороны. Так сверло получает лучший доступ, и отверстие можно сделать максимально близко к верхней планке.


Далее мастер вооружается несколькими обрезками фанеры, толщиной в 12 мм. Из них будут изготовлены раскосы для кронштейнов. Затем автор размещает на одной из них готовое угловое соединение и обводит его по контуру заготовки.

На готовом силуэте отмечает две точки и соединяет их линией так, чтобы получился прямоугольный треугольник.

На одной таком обрезке фанеры у автора поместилось два треугольника.

После этого все фигуры вырезаются на ленточной пиле.


Затем автор промазывает клеем те участки фанеры, на которых будут крепиться Г-образные заготовки.

И прикладывает последние для окончательного монтажа. Эти фанерные треугольники придадут всей конструкции необычайную прочность, играя функцию раскосов.

Фанерные распорки дополнительно фиксируются шурупами.


После этого автор вручную затирает наждачной бумагой все острые углы и шершавые поверхности.

Готовые кронштейны покрываются слоем аэрозольной краски. Так автор пытается скрыть дефекты на фанере, и заодно защитить древесину от проникновения влаги.

Затем мастер крепит первый кронштейн длинной стороной к стене, используя 100 миллиметровые шурупы с дюбелями. При этом он пользуется удлинительной битой для шуруповерта, что намного упрощает доступ к дальним шурупам.

Теперь мастер прикладывает второй кронштейн и слегка наживляет его к стене. После этого он кладёт сверху на оба кронштейна длинную ровную доску, и с помощью уровня проверяет, на одной ли линии находятся обе опоры. После этого мастер окончательно привинчивает второй кронштейн.

Далее он снова кладёт поверх двух опор доску, и выставляет по ней третий кронштейн, который располагает чётко по центру между двумя предыдущими.

Вот всё и готово! Хотите проверить надёжность? Пожалуйста! Теперь можно просверлить в боковых фанерных стенках отверстия для трубы, и сделать небольшой турник.

Благодарю автора за простую идею конструкции деревянных кронштейнов для мастерской, гаража, или сарая!
Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать шплинтовые крепления: обзор инструментов, материалов и методов

Вы хотите делать своим игрушкам двигающиеся лапки и головы? Или вам просто интересно, как устроены эти соединения?

Сегодня я немного расскажу вам о шплинтовых креплениях. Их можно использовать не только для мишек-тедди, но и для других игрушек, если вы хотите добиться подвижных конечностей. Я применяю шплинтовые крепления при создании своих вязаных теддиков 🙂

Начнём с инструментов, которыя я использую. Самый главный помощник — шплинтовёрт. Именно с его помощью заворачиваются усики шплинтов. Шплинтоверт поможет вам легко и безопасно закрутить шплинт до диска и обеспечить идеальную посадку (а также шплинтовёртом удобно раскручивать шплинт обратно, если вдруг вы ошиблись, практически не деформируя сам шплинт).

Шплинтовёрт похож на отвёртку. Но с расточенным носиком. Вот так выглядит его носик. В это отверстие помещается усик шплинта и аккуратно закручивается.

Если у вас нет специального шплинтовёрта — можно использовать круглогубцы. Их можно купить в любом магазине инструментов. Ими тоже удобно ровненько закручивать усики шплинта.

Ну и самый простой вариант — плоскогубцы. Только выбирайте маленькие, с тонкими носиками.

А вот и сами шплинты. Они бывают двух видов.

Первые на фотографии — О-образные, или петельчатые шплинты. У них округлая головка. Такие шплинты хороши для «качающихся» креплений (о них чуть позже).

Вторые — Т-образные шплинты. Для простых креплений эти шплинты на мой взгляд подходят лучше — за счёт «расплющенной» головки они занимают меньше пространства внутри лапки грушки, да и шансов выскочить из диска (в случае когда отверстие не очень маленькое, а шплинт маленького размера) меньше.

Шплинты также отличаются по размерам, их размер определяется по длине шплинта, например, «шплинт 25 мм» — длина шплинта равна 25 мм. Наиболее распространенные размеры шплинтов — 15 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 28 мм, 32 мм и 36 мм. Соответственно, чем больше длина шплинта, тем он толще в сечении. Это надо учитывать и сопоставлять размер шплинта с размерами вашей игрушки.

Шплинты можно купить в специализированых магазинах, торгующих материалами для мишек-тедди. Петельчатые шплинты можно купить и в магазинах крепежа, но делая такую покупку, внимательно следите за качеством шплинтов. Бывает, что они настолько толстые и негибкие, что для заворачивания их потребуются титанические усилия, что существенно затруднит вам работу по сборке игрушки.

Кроме шплинтов вам потребуются диски и шайбы. На фото: слева — большие металлические шайбы, в центре — маленькие металлические шайбы, справа — диски.

Диски делаются из оргалита, плотного картона, иногда фанеры. Справа на фотографии диски разных размеров. Диски лучше купить в специализированных магазинах. Можно, конечно, делать их из подручных средств, но качество диска сильно влияет на качество и долговечность вашей игрушки и лучше, чтобы они были прочными (чтобы крепления прожили долго) и ровными (чтобы не рвать материал игрушки). Размер диска нужно внимательно подбирать под размеры конечностей игрушки. При креплении конечностей диск должен быть немного меньше, чем ширина лапки. Всегда прикладывайте диски к выкройке, прежде чем принять решение, какой размер использовать.

Кроме дисков понадобятся металлические шайбы. Они на фото в центре. Шайба нужна, чтобы закрученные усики шплинта упирались в неё, а не в диск. Это убережёт диск от истирания. Размер шайбы нужно подбирать под размер шплинта — он должен проходить во внутреннее отверстие шайбы, но не должен вываливаться из него (головка шплинта не должна быть меньше отверстия шайбы).

Бывают металлические шайбы большего диаметра. Я, например, использую шайбы диаметром 20 мм (на фото слева). Такие шайбы заменяют диски. То есть, в креплении используется не шплинт-шайба-диск, а шплинт-шайба. Я предпочитаю такой вариант для своих игрушек, так как металлические диски в отличие от картонных не размокают от воды и при необходимости игрушку с таким креплением можно постирать. Такие шайбы я покупаю в специализированных магазинах, они произведены в Германии (некоторые в Японии), отличаются качеством — ровные, без зазубрин и острых краёв, что очень важно для качества игрушек.

Теперь немного о том, как устроены крепления. Для головы игрушек (а иногда и для лапок) используется «качающееся» крепление. Оно делается на основе двух петельчатых шплинтов. Усики одного из шплинтов чуть раздвигаюся и и один из них продевается в головку второго шплинта. Шплинты крепко сцеплены, при этом соединение очень подвижное. На один из шплинтов надеваем диск, затем шайбу и заворачиваем усики шплинта. Эту конструкцию помещаем в голову игрушки в место крепления головы с шеей.

Снаружи остаётся второй шплинт и головка первого шплинта.

Дальше второй шплинт вставляем в тело игрушки (сверху в месте крепления головы). Внутри тела на шплинт надеваем диск и шайбу.

Вот такое подвижное соединение из двух петелек получилось.

Вид изнутри со стороны головы:

Со стороны тела:

Усики второго шплинта тоже закручиваем и крепление готово. Чем крепче мы закрутим шплинты, тем менее подвижной будет голова. Если шплинты закрутить слабо — головка будет сильно наклоняться и качаться. Найдя оптимальный баланс, мы добьёмся того, что игрушка будет трогательно покачивать головой и наклоняя её принимать разные положения в зависимости от настроения 🙂

Теперь об обычном, не «качающемся» креплении. Берём шплинт (это может быть как петельчатый так и Т-образный шплинт), надеваем шайбу, потом диск. Вставляем эту конструкцию изнутри в голову или лапку, усики шплинта продеваем наружу в месте крепления. Если игрушка вязаная — старайтесь продеть шплинт в отверстие между столбиками (петлями), чтобы не повредить нитки в вязаном полотне. Если игрушка шитая — аккуратно проколите отверстие шилом.

Дальше вводим концы шплинта в тело игрушки в намеченном месте крепления.

Внутри тела на шплинт надеваем диск и шайбу.

Закручиваем усики шплинта.

Вот такая конструкция получается. При таком креплении конечности плотно прилегают к телу, не качаются, но вращаются.

Вид изнутри конечности (головы):

Вид изнутри туловища:

А теперь покажу, какие крепления я в последнее время использую для своих игрушек. Я не использую картонные (оргалитовые диски) и маленькие шайбы, а заменяю их большими шайбами диаметром 20 мм. Крепление долговечное, не размокает от воды. Крепим так же — на шплинт надеваем шайбу (в моём случае Т-шплинт), вставляем изнутри конечности (головы)

Дальше продеваем шплинт внутрь тела:

Внутри тела надеваем на шплинт вторую шайбу.

Ну и собственно, закручиваем усики шплинта, как обычно.

Если подытожить — для того чтобы сделать подвижное крепление игрушке вам понадобятся:

— 5 шплинтов, 10 оргалитовых (картонных, деревянных) дисков, 10 маленьких металлических шайб — в случае обычного крепления;

— 6 шплинтов (из них два — обязательно петельчатые), 10 оргалитовых (картонных, деревянных) дисков, 10 маленьких металлических шайб — в случае обычного крепления лап и качающегося крепления головы;

— 5 шплинтов,10 больших металлических шайб — в случае использования больших металлических шайб вместо дисков.

Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен 🙂

Как правильно повесить картину на стену

Многие не слишком задумываются над тем, как повесить картину на стену – просто используют гвозди или шурупы. Однако не на всякой стене можно подобным образом закрепить украшение интерьера.

Существует много способов вешать полотна на стены. В первую очередь выбор зависит от материала, из которого сложена перегородка.

Как закрепляют картины на разных видах стен

Выбирать способ крепежа следует, исходя из типа стен. Не в каждую перегородку можно забить гвоздь, поэтому следует знать, как вешают картины на разные типы стен.

Как прикрепить картину к кирпичной перегородке

Несмотря на практичность и прочность, кирпич относится к хрупким материалам. Сверление дырок, вкручивание шурупов и забивание гвоздей не нанесет вреда такой стене в том случае, если просверленное отверстие будет залито цементным раствором. И только после этого можно будет вставить в стену шуруп или крючок. Эта мера позволит избежать образования и распространения трещин по кирпичу.

Также можно использовать и кирпичные скобы, которые крепятся на необходимом участке стены.

Как вешают картины на деревянных стенах

Этот материал наиболее удобен, достаточно забить в нужном месте гвоздь. Это не потребует особых усилий с вашей стороны.

На гвоздь подвешивается полотно за петлю, трос, капроновую нить или другой вид крепления.

Как повесить картину на бетонную стену

Вбить гвоздь в бетонную стену не получится, здесь потребуется дрель или перфоратор. В обозначенной точке просверливается отверстие, в которое вставляют пластмассовые дюбеля.

В дюбель необходимо вкрутить крючок или шуруп, и подвесить украшение.

Как повесить картину на гипсокартонную стену

На стенах из гипсокартона не следует размещать объемные и тяжелые полотна. Этот материал не обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.

В качестве крепления для картин на гипсокартонных стенах используются специальные дюбеля—«бабочки» со специальными распорками. Это позволяет креплению надежно держаться в стене.

Как закрепить картину на стене

Если полотно небольшого размера и достаточно легкое, можно обойтись без гвоздей и сверления поверхности. Есть несколько способов вешать картины, не прибегая к помощи дрели или молотка.

Двусторонний скотч

Наметьте на стене линию, где будет располагаться верхний край картины. С обратной стороны полотна наклейте скотч и удалите защитную полоску из бумаги. Если хотите закрепить картину более надежно, прикрепите клейкую ленту не только к верхнему, но и к нижнему краю украшения.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку скотча с поверхностью, плотно прижмите полотно к стене на 20–30 секунд.

Жидкие гвозди

С помощью жидких гвоздей картина будет надежно закреплена к стене любого типа. Нанесите клеящее вещество по периметру полотна, соблюдая расстояние в 5 см от одного «островка» клея до другого. Затем прижмите украшение к стене, и придержите некоторое время.

Крючок для одежды или скрепка

Если на стенах обои, можно воспользоваться одежным крючком или канцелярской скрепкой. Наметьте место расположения крепления простым карандашом, и сделайте в обозначенной точке крестообразный надрез при помощи острого канцелярского ножа.

Заполните образовавшееся пространство клеем, закрепите скрепку или крючок, и расправьте обои в месте надреза. Вешать картину можно не раньше чем через 24 часа.

Иглы, кнопки и булавки

Эти средства подойдут только для закрепления маленьких картинок на стенах, оклеенных обоями. Верхние углы изображения протыкаются иглой или булавкой насквозь, и крепятся к стене. При необходимости можно закрепить украшение и в нижних углах.

Как закрепить коллаж из картин

Если вы планируете повесить несколько картин, можно воспользоваться описанными способами, но намного лучше и оригинальней будет смотреться композиция, закрепленная нестандартным способом.

Доска

В этом случае лучше выбрать доску, отличающуюся по цвету от стен и других деталей интерьера. Это позволит ей не «слиться» с окружающими предметами, а сразу же привлекать внимание.

Закрепите доску на стене, и разместите на ней изображения в нужном вам порядке. Способ крепления картин к доске может быть разным: жидкие гвозди, двусторонний скотч или маленький гвоздик.

Планка

При помощи деревянной планки и капроновых нитей можно закреплять картины на разной высоте. Прикрепите планку к стене, предварительно привязав к ней плотные капроновые нити или шпагат. Длина нити зависит от того, на какой высоте будет висеть картина.

На другом конце нитки будет располагаться крючок или скрепка (если полотна не тяжелые), на которые и вешают изображения.

Вешалки для брюк

Этот способ подойдет для картин, у которых отсутствует крепление. Вам понадобятся вешалки с зажимами, которые используют для брюк.

Закрепите на стене крючки или гвозди, на которых будут располагаться вешалки с полотнами. Вставьте изображение в зажим, и разместите картины по стенам в выбранном порядке.

Как сделать крепление для картины

Если на картине отсутствует крепление, а повесить ее на стену при помощи булавок или жидких гвоздей по каким-то причинам невозможно, воспользуйтесь одним из этих способов:

• При помощи мебельного степлера прикрепите к раме толстую веревку из капрона или шпагат.
• Вбейте в верхнюю часть рамы гвоздь или вкрутите шуруп, закрепите к нему медную или алюминиевую проволоку, обмотав несколько раз под шляпкой. Другой край проволоки загните крючком.
• Если картина объемная, можно использовать мебельные петли. Прикрепите петлю к раме с обратной стороны полотна, и закрепите к стене при помощи шурупа.

Любое из этих креплений надежно удержит украшение на стене.

Как повесить большую картину на стену

Если изображение, которым вы хотите украсить комнату, имеет большие размеры и внушительную массу, к способу крепежа необходимо подойти серьезно. Скрепка или жидкие гвозди большую картину не удержат, поэтому необходим надежный крепеж.

Крючки с четырьмя штырьками

Для объемного украшения вам понадобится несколько подобных креплений. Эти крючки оснащены штырьками из прочного сплава, и достаточно несколько раз ударить по креплению молотком, чтобы они прочно вошли в стену.

Специальные крепления

Можно приобрести специальные крепления для картин. Для объемных и тяжелых полотен лучше выбирать наборы из прочных крючков на надежной клеевой основе. В этом случае вы можете не опасаться того, что крепление не выдержит веса изображения.

Как выбрать место для картины

При размещении картин важно не только правильно выбрать систему крепления, но и расположить изображение в нужном месте. При выборе участка стены для полотна, обратите внимание на следующие моменты:

• Качество освещения. Свет должен падать равномерно, без теней и бликов. Лучше приобрести специальные лампы для подсветки.
• Формат изображения. Для создания иллюзии высоких потолков лучше выбрать вертикальное полотно, а для визуального расширения комнаты – горизонтальное.
• Сочетание полотен. Если вы решили разместить несколько изображений на одной стене, смотреться они должны гармонично. Сочетание может быть тематическим, цветовым или по стилю.

При создании композиции из нескольких полотен, помните, что основная картина должна быть расположена в центральной части коллажа.

На какой высоте повесить картину на стену

• Украшения интерьера не должны располагаться под потолком, такое изображение не привлечет внимания и останется незаметным. Как правильно определить место?
• Помните, что нижний край полотна должен располагаться на 2–3 см ниже точки, куда упирается взгляд при нормальном положении головы.
• Если в помещении потолки слишком низкие, отступить от уровня глаз потребуется примерно 5–7 см.
• При выборе места для украшения интерьера, отдавайте предпочтения частям помещения, не загруженным мебелью.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Да Нет

Стойка для гамака своими руками 700 фото, чертежи, инструкции

подставка для гамака своими руками

Гамак, установленный в нужном месте и в правильном положении, гарантирует отличный отдых. Вы можете повесить гамак между двумя деревьями на тенистой лужайке, между стропилами, на крыльце — даже в спальне, используя ремни, настенные крючки, стойку для гамака или комбинацию методов.

Самый лучший способ, это сделать подставку для гамака своими руками, тогда у вас не будет проблем с регулировкой. На первый взгляд может показаться, что это трудная задача, но прочитав статью, убедитесь, что собрать подобную конструкцию вовсе не проблема. Если есть чертеж и пошаговые фотографии, сделать стойку для гамака просто и недорого.

Подставка для гамака своими руками

Лето приближается, и наверняка вам будет интересно узнать, как сделать подставку для гамака своими руками. Представленный здесь пример деревянной стойки сделан из наиболее распространенных материалов, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот проект идеально подходит тем, у кого во дворе или на дачном участке нет деревьев адекватного размера. Но эта досадная причина не должна быть препятствием для тех, кто любит наслаждаться долгими летними вечерами, лежа в гамаки на свежем воздухе. Если есть дрель, пила и 3 – 4 часа свободного времени, то вы легко сможете сделать такую подставку для гамака своими руками.
Необходимые материалы и инструменты можете видеть на фото ниже.

Деревянные доски можно использовать любого размера. Стальные болты  должны быть более чем в 3 раза длиннее толщины досок. Также понадобятся стальные шайбы, шурупы. Фанера на ваше усмотрение, можно заменить досками.

Помните, что это только те материалы, которые использовал автор. Не принимайте инструкцию как руководство, воспринимайте описание как источник вдохновения для создания такой стойки для гамака, которая подходит именно вам. Вы можете воспользоваться чертежом автора, или подкорректировать и сделать свой, с другими размерами.

Полностью инструкцию, как сделать подставку для гамаку, можете прочитать на сайте, отметим лишь некоторые моменты. Вначале вам необходимо сделать базу. Для основы автор взял две доски по 2,5 м и соединил их, как показано на фото ниже.  

После чего возьмите еще одну балку и сделайте «ноги». Закрепите их в нижней части основания, убедившись, что они хорошо затянуты.  База завершена !!

Совет: Если винты слишком короткие, чтобы пройти через два слоя древесины, просто просверлите сквозное отверстие большего размера, чем головки винта, затем отверстие меньше диаметра винта внутри. Винт должен прочно удерживать две части вместе.

Поддержка боковых стоек. Нужно будет разрезать треугольный кусок, чтобы совместить. Кроме того, вырезать выемку на конце рычага, который будет поддерживать веревку, чтобы повесить гамак. Между вертикальной опорой и боковой стойкой, на которой крепится гамак, нужно закрепит обрезок фанеры или доски.

Вот и все, остается отшлифовать поверхность и стойка для гамака готова. Еще автор повесил антимоскитную сетку и в будущем планирует сделать складной столик и солнечное зарядное устройство.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Wooden-Hammock-Stand-1/

Чертеж стойки для гамака

Сделать деревянную стойку для гамака, задача не такая уж сложная. Такая конструкция не только удобная, она улучшит внешний вид вашего участка, сохраняя при этом затраты на минимальном уровне. Если вы хотите сделать уголок отдыха во дворе или на патио, самодельный гамак, это отличное решение. Для деревянной стойки не нужны дорогостоящие материалы и инструменты, поэтому любой человек, знающий основы деревообработки сможет сделать работу в течение нескольких часов. Кедр, сосна или дуб является отличным выбором, если хотите создать прочную структуру. Выберите точные размеры, чтобы удовлетворить свои потребности, ну и естественно, чтобы расходы вписались в ваш бюджет.

Необходимо подготовить пиломатериалы таких размеров. На чертеже стойки для гамака они обозначены буквами.
A  — 2 доски 2 × 4 длиной 214 см  
B  — 2 доски 2 × 4 длиной 92 см
C  — 2 доски 2 × 4 длиной 182 см
D  — 2 доски 2 × 4 длиной 30 см
E — 2 крюка

А также

• 5 досок длиной 244 см  
• 8 штук болтов, шурупы и гамак.  

Дальше просто следуйте инструкциям. Можете настроить дизайн и размер стойки для гамака по своим потребностям.

 

Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/hammock-stand-plans/

Как сделать подставку для гамака

Если в вашем дворе нет деревьев чтобы повести гамак, есть два варианта, чтобы решить этот вопрос. Вы можете посадить саженцы и подождать несколько лет, пока вырастут деревья, или сделать стойку для гамака, купив готовые пиломатериалы. Если вы выбираете второй вариант, то вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• доски 2 × 4 длиной 2,5 м 8 шт
• угольник
• пила или ножовка
• наждачная бумага
• зажимы
• электродрель
• шестигранные болты с гайками 12 шт
• клей для дерева
• металлические скобы 4 шт
• шурупы 24 шт
• морилка
• лак (по желанию)
• кольца с пластиной 2 шт
• пружины 2 шт
• карабины

Кроме пошаговых фотографий, на которых процесс изготовления стойки для гамака отображен достаточно подробно, вы можете воспользоваться инструкцией автора проекта, ссылку найдете под галереей.

Источник фото www.bobvila.com/articles/diy-hammock-stand/

Навес для гамака

В таком гамаке можно прекрасно отдохнуть в любую погоду. Если у вас есть навыки средней квалификации, то можете сделать подобную стойку для гамака примерно за одни выходные. Опыт необходим, потому что придется использовать специальные инструменты. Но даже с минимальными навыками сделать стойку сможет каждый, конструкция не сложная, возможно, это займет немного больше времени, но, как говориться, куда спешить в такую жару. В общем, вещь фундаментальная, а если еще правильно подобрать древесину и хорошо ее обработать, то конструкция прослужит не один год.

Что понадобится из инструментов:

• дрель с набором свёрл;
• циркулярная пила;
• аккумуляторный лобзик;
• шлифовальный станок;
• строительный уровень

Кроме всего этого, нужны будут цемент и песок, различные винты, шурупы, саморезы, свёрла разного диаметра.

Конечно, навес для гамака можно сделать и проще, без дуг и сложных деталей, но так, несомненно, намного красивее. Если хотите изготовить точно такую же конструкцию, как предлагает автор, подробная инструкция есть на сайте.

Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/how-to-make-a-hammock

Пергола для гамака

Не на каждом участке или во дворе есть деревья, чтобы растянуть гамак. Если у вас такая проблема, посмотрите отличный вариант, как сделать перголу для гамака – удобно, красиво и без особых затрат. Высота конструкции 240 см, расстояние между опорами 440 см. Вы, конечно, можете изменить размеры по своему усмотрению, но если устраивают, тогда используйте чертежи автора этого проекта.

Основа перголы, это два деревянных столба 4 × 4  высотой три метра. Расстоянии между ними приблизительно 4,5 метра, это потому что стандартный гамак обычно длиной  где-то 4 м.

Стандартные гамаки, как правило, имеют в креплении 30 см запаса для корректировки, чтобы достичь наиболее удобной высоты. Кольца гамака также должны быть подвешены на высоте около метра от земли.

Доски 2 × 6 длиной 488 см крепят на противоположных сторонах, чтобы создать классический вид беседки.

После того, как определили место установки опор, можете начинать рыть ямы. Они должны быть приблизительно 30 см в ширину и метр в глубину. Это повышает безопасность и стабильность, обеспечивая при этом достаточную высоту (решетка на вершине перголы будет на расстоянии 215 см  от земли).

Это основная часть, полностью инструкцию, как сделать перголу для гамака, можете прочитать на сайте автора, там она очень подробная, с полным списком всех необходимых материалов и инструментов. Для общей картины, пожалуй, достаточно и пошаговых фото.

Источник фото dfohome.com/blog/2015/10/how-to-build-a-diy-pergola-hammock-stand-in-a-weekend-for-under-200/?pp=0

Стойка для гамака из дерева

Первоначальная идея автора была сделать портативную стойку для гамака, но в итоге портативным он получился только наполовину. Зато очень прочным и удобным.

Необходимые материалы:

• 2 бруска 4×4 длиной 3,7 м
• 2 бруска 4×4 длиной 2,4 м
• 4 доски длиной 2,5 м  
• 4 оцинкованных болта 15 см
• 2 болта с проушиной 10 см
• длинные винты 8 см

Инструменты:

• Рулетка
• Дисковая пила
• Аккумуляторная дрель
• Уровень
• Ключи

Сборка

Базовые и вертикальные сообщения. В качестве основы автор использовал брус 3,7 м. Отпилите два бруска по 1,4 м, оставшаяся длина будет использоваться для ног.
Угловые опоры. Вы можете использовать по одной доске на каждую сторону, но автор предпочел двойной упор для дополнительной фиксации, разрезав доски под углом 45 °. Смотрите на пошаговых фото.
В завершении закрутите болты с проушинами в верхней части стойки и можно вешать гамак.

Источник фото www.instructables.com/id/Hammock-Stand-2/

Еще один похожий пример деревянной стойки

Источник фото www.instructables.com/id/wooden-hammock/

Такой вариант, как сделать простой деревянный стенд для гамака

Необходимые материалы:

• 7 досок 2×4 длиной 2,5 м
• 2 крюка из нержавеющей стали
• Гамак
• Винты

Необходимые инструменты:

Дисковая пила, дрель

Распилите доски согласно схеме. Все углы 25º

Соберите два рычага и раму согласно чертежу справа.

Затем переверните рамку и закрепите две ноги.

Убедитесь, что центр их к раме.

Установите дополнительное крепление, как показано на схеме.

На концах боковых стоек просверлите отверстия для винтов и закрутите крючки из нержавеющей стали.

Найти хорошее место для гамака и можете отдыхать!

Вы все сделали!

 

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-an-Outdoor-Hammock-Stand-25/

Посмотрите еще пример подставки для гамака

Порядок сборки почти такой же, только крепление ног немного другое.

Источник фото www.instructables.com/id/Eno-Hammock-Stand/

Закрепить ноги можно еще таким способом.

Деревянная подставка для гамака

Сделайте стойку для гамака своими руками, это будет намного дешевле, чем покупать готовую в магазине.

Вам понадобятся следующие материалы:

• Два деревянные балки диаметром 120 см
• Два деревянные балки диаметром 150 см
• Один брус длиной 180 см
• Двенадцать винтов 6 см
• Четыре болта 10 см
• Два крючка  8 см

Чтобы сделать стойку для гамака, также понадобятся карандаш, линейка, молоток, долото и дрель.

Шаг 1: Возьмите две планки по 120 см и отметьте середину. Нарисуйте линию 25 см от каждого конца перекладины на 180 см.

Шаг 2:Установите перекладину на 180 см от отмеченной линии.

Шаг 3:Возьмите восемь винтов и используйте по четыре с каждой стороны, чтобы прикрепить перекладину 180 см к планке 120 см. Расположите их прямоугольником. Каждый винт должен быть примерно в двух сантиметрах от края балки.

Шаг 4: Сделайте метку, где перекладины перекрываются. Затем отметьте угол 40 °, обращенный к отметке. Теперь повторите это с другой стороны, но имейте в виду, что он зеркально инвертирован.

Шаг 5:Возьмите молоток и долото и вырежьте дерево в местах, которые отметили. Будьте очень осторожны, придерживайтесь линий и используйте наждачную бумагу.

Шаг 6:Возьмите две планки по 150 см и просверлите я в каждом отверстия, как показано на рисунке. Отверстия должны быть в трех сантиметрах от коротких краев и на 0,7 см от длинных краев.

Шаг 7: Сделайте отметки в трех сантиметрах от внешней стороны и на расстоянии 0,7 см от краев части перекладины. Сделайте то же самое с другой стороны.

Шаг 8:Просверлите отверстия под углом 30 °, как в перекладине 150 см.

Шаг 9:Следующий шаг – вставьте болты в отверстия, чтобы соединить две части.

Шаг 10:Теперь необходимо стабилизировать стойку для гамака. Для этого вам нужно использовать четыре винта, чтобы соединить их со структурой (по два с каждой стороны).

Шаг 11: Последнее, что нужно сделать, это вкрутить крючки. Сделайте отметку на 15 см ниже верхнего края перекладины диаметром 150 см, посередине и закрутите крючки. Это может быть сложно, но попытайтесь ввернуть, насколько сможете.

Шаг 12:Все готово! Полюбуйтесь своей работой и будьте счастливы, что сэкономили себе немного денег.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Wooden-Hammock-Stand/

Стойка для гамака из поддонов

Начало лета, самое время повесить во дворе гамак и наслаждаться теплыми деньками. Гамак можно купить или сшить самостоятельно, это не большая проблема, а вот купить стойку для гамака, дело накладное. Лучше потратить немного времени и сделать подставку для гамака своими руками. Этот проект полностью выполнен из поддонов. Он рассчитан приблизительно на 60 кг. Вся конструкция составляет 290 см или в длину и 100 см в ширину. Так что просто воспользуйтесь представленными чертежами и пошаговыми фотографиями, и у вас будет собственный стенд для гамака в кратчайшие сроки. Кстати, этот проект выполнен 16 -ти летним ребенок, который любит делать различные вещи своими руками.

Вот так будет выглядеть стойка на чертеже.

Начните с установки поддонов, как показано на фото. В середине нужно разрезать его пополам. Просверлить отверстия для M10. Можете просто развернуть их в середине доски. Для того, чтобы убедиться, что просверлите в нужном месте, можете просто положить все остальные доски как на фото готового проекта. При вырезании шпильки сначала нужно измерить ширину нижней части. Затем добавить 2 см и вкрутить гайки с шайбами.

На следующем этапе фотографии говорят обо всем. Воспользуйтесь этими чертежами, а порядок работы видно на пошаговых фото.

Ф13,14 Если хотите сделать еще лучше, можете взять еще две доски по 120 см и установить вверху нижней части.

Источник фото www.instructables.com/id/Pallet-Hammock-Stand/

Портативная стойка для гамака из труб ПВХ

На то оно и лето, что можно наслаждаться прекрасной погодой, лежа в гамаке. Но не всегда можно найти два подходящих дерева, а делать капитальную стойку для гамака накладно, да и опыт нужен. Не отчаивайтесь, всегда можно что-то придумать. Автор этого проекта предлагает сделать портативную стойку для гамака из труб ПВХ, который можно установить в любом месте, где именно вы хотите. Изготовление такой конструкции займет приблизительно 2 часа, в зависимости от ваших инструментов. После того, как стойка будет завершена, установка гамака займет всего 5 минут.

Для работы понадобятся такие материалы:

• 3 метра трубы ПВХ диаметром 32 мм
• 3 метра трубы ПВХ диаметром 25 мм
  15 м Paracord
• Угол алюминиевый уголок 3/4 х 1/8 дюйма длиной 120 см
• 2 винта

Инструменты:
Маркер, нож, дрель с 3/8” сверлом, круглый напильник, отвертка, ножовка

На сайте автора есть очень подробная инструкция этапов сборки портативной стойки для гамака.

Примечания.

• Эта система может выдержать двух человек (примерно до 150 кг.)
• Используйте оба соединения, чтобы сделать устойчивую систему, или используйте одну опору для крепления гамака к имеющемуся дереву или столбу.
• Алюминиевые части должны входить в трубу ПВХ для хранения и транспортировки.
• Стойку можно устанавливать на песке, если захотите взять гамак на пляж, только надо докопаться до утрамбованного песка.

Источник фото www.instructables.com/id/Free-Standing-Portable-Hammock-Stand/

Стойка для гамак из металла

Если у вас есть соответствующее оборудование, трубогиб и сварочный аппарат, можете сделать такой металлический стенд качалку для гамака. Солидная конструкция, но зато и масса удовольствия. Инструкцию по изготовлению читайте на сайте.

Вам понадобится

• 2 стальные трубы длиной 6 м, толщиной, по крайней мере 30 см.
• лист стали 90 х 120 см толщиной 4 мм
• станок для гибки труб
• сварочный аппарат
• гамак и веревка