Как сделать откос окна: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

инструкция по монтажу. Как сделать деревянные оконные откосы. В статье рассмотрены особенности и методики установки деревянных откосов на окна

Откосом называется внешняя или внутренняя часть проема окна. Данные элементы делятся на несколько видов в зависимости от используемого материала. Различают штукатурные, пластиковые, гипсокартонные и деревянные откосы. Про особенности установки последнего типа речь пойдет в этой статье.

Содержание Особенности конструкции Выбор деревянных откосов Подготовительный этап Монтаж деревянных откосов Как сделать откосы окон в деревянном доме Как сделать деревянные откосы на пластиковые окна Заключение

Особенности конструкции

Сегодня достаточно распространенный вид откоса – гипсокартонные конструкции. Проем покрывается штукатурным составом, после чего окрашивается в требуемый цвет. Основными достоинствами данной отделки являются доступная стоимость и простота выполнения. Но такие откосы не отличаются долговечностью, период их службы ограничивается 2-3 годами.

Более выгодным вариантом являются откосы, изготовленные на основе поливинилхлоридных материалов. Они могут применяться для наружной и внутренней отделки. Данные панели отличаются практичностью и длительным сроком службы, но и они не лишены недостатка. Ширина пластиковых откосов составляет 25 см. Если глубина проема превышает этот показатель, панели нужно стыковать, вследствие чего они приобретают не очень эстетичный вид.

Откосы из гипсокартона используются только внутри помещения. Устанавливаются они в сочетании с теплоизоляционными материалами. К преимуществам этих изделий можно отнести высокие декоративные характеристики. Они удачно дополнят интерьер, выполненный в любом стилевом направлении.

Откосы, изготовленные из дерева, также являются востребованным отделочным материалом. Рассмотрим их эксплуатационные характеристики.

Преимущества:

• высокие эстетические показатели;
• экологическая безопасность;
• прочная фиксация панелей к оконной конструкции;
• откосы производятся на основе современных материалов высокого качества;
• панели могут быть изготовлены любых параметров и формы;
• наличие лакокрасочного покрытия.

Деревянные откосы на окна позволяют решить несколько задач:

1. В первую очередь следует отметить их изоляционные свойства. При монтаже оконной конструкции неизбежно образуются стыки и щели, которые закрываются откосами. Это препятствует потере тепла и проникновению в помещение шума с улицы. Таким образом, панели повышают звукоизоляционные и теплоизоляционные качества окна.
2. Откосами на основе древесины преимущественно оформляют деревянные оконные конструкции, для которых особенно актуальным является вопрос влагоизоляции.
3. Панели не пропускают внутрь влагу и тем самым предотвращают образование плесени и грибка, что позволяет продлить эксплуатационный срок конструкции.
4. Также данные изделия препятствуют проникновению холодного воздуха. В процессе установки окна образовавшийся стык заполняется монтажной пеной. Но данное герметизирующее средство не отличается длительным периодом службы. По истечению незначительного промежутка времени пена начинает разрушаться и сквозь образовавшиеся щели в помещение поступает холод. Наличие откосов позволит избежать данных последствий и поддерживать комфортную температуру в комнате.
5. Наряду с очевидными практическими преимуществами следует выделить и высокие декоративные качества откосов из дерева. Они помогают скрыть различные погрешности, появление которых неизбежно при установке окна. Например, сколов.

Деревянные откосы на окна. Фото:

Выбор деревянных откосов

Деревянные оконные откосы следует выбирать из той породы древесины, которая была использована для изготовления рамы. Это позволит добиться единства цветовой гаммы и рисунка. Каждый вид древесины обладает особенной фактурой. При объединении двух разных пород не удастся избежать очевидного отличия. Откосы могут достигать 2,8 м в длину и до 1 м в ширину. Их толщина составляет 12 и 15 см.

Панели изготавливаются на основе фанеры ФСФ. Данный материал обладает устойчивостью к влаге, высокой прочностью и износостойкостью. Основу покрывают шпоном из натуральной древесины. На поверхность откосов наносится грунтовая смесь. Это позволяет выполнить качественную обработку изделия лакокрасочными составами. Для покрытия откосов из древесины применяют прозрачный или цветной лак на полиуретановой основе.

Деревянные наружные откосы рекомендуется выбирать из лиственницы. Это достаточно твердый, прочный и упругий материал, который обладает устойчивостью к механическим и атмосферным воздействиям, процессам гниения, а также не боится вредителей. Помимо этого изделия из данной породы отличаются сравнительно невысокой стоимостью. Это объясняется быстрым ростом лиственницы.

До недавнего времени целесообразность установки наружных откосов вызывала сомнения. Но практика показала необходимость применения этих конструкций. Пена, которой обрабатывается пространство между стеной и оконной конструкцией, является эффективным герметиком только на первый взгляд. В процессе высыхания она заполняет все пространство и препятствует проникновению воздушных потоков. В некоторых случаях пену заменяют уплотнительной лентой.

Эти материалы дают необходимый результат только в том случае, если они используются вместе с откосами. В обратном случае под воздействием ветра через определенный промежуток времени они потеряют свои эксплуатационные качества и внутрь начнет проникать влага. В случае с пластиковыми окнами последствия ограничатся понижением температурного уровня внутри помещения. Деревянная конструкция под влиянием влаги может деформироваться. Возможно также образование плесени и развития процесса гниения древесины.

Подготовительный этап

1. Прежде чем приступать к отделке откосов, нужно убедиться в правильности монтажа оконного блока. При наличии каких-либо дефектов, например, горизонтальных и вертикальных отклонений или искривления профиля панели их только подчеркнут.
2. Сегодня случаи некачественного производства и установки металлопластиковых конструкций – не редкость. Чтобы исключить отклонения по вертикали следует воспользоваться отвесом. Его нужно зафиксировать по очереди над двумя вертикально расположенными профилями оконного блока и произвести измерения при помощи рулетки в верхней и нижней части.
   Определяется пространство от натянутого шнура до основания. В норме полученные показатели должны быть идентичны.
3. Горизонтальность проверяется посредством уровня. Чтобы проверить являются ли ровными оконные профили нужно натянуть шнур по внешним линиям рамы.
4. Определить наличие возможных перекосов и деформаций можно путем замеров диагоналей конструкции.
5. Также следует осмотреть профили на предмет повреждений, таких как царапины или сколы. На стеклопакете не должно быть воздушных пузырьков или трещин.

В ходе подготовки необходимо также выполнить демонтажные работы, которые включают:

• устранение остатков прежних откосов;
• удаление излишек пены;
• удаление анкерных пластин, если они создают препятствие для установки откосов;
• снятие защитного пленочного покрытия с окон;
• обработку составом или пеной возможных сквозных отверстий.

Монтаж деревянных откосов

К установочным работам приступают по истечении 12 часов после монтажа окна. Это время необходимо для того, чтобы пена подсохла и приняла окончательную форму. Но затягивать с установкой не рекомендуется. Монтажная пена не относится к устойчивым материалам и довольно быстро разрушается. Поэтому ее нужно закрыть от внешних воздействий сразу, как только это станет возможным.

Существует два метода установки деревянных откосов:

1. Первый предполагает крепление с помощью пены. Работа начинается с измерения панелей и подрезания их в соответствии с необходимыми размерами. Особенно внимательно следует отнестись к углам. Они должны быть максимально ровными. Для каждого окна откос подрезается индивидуально. Далее панели крепятся в области угловых соединений. В качестве крепежных элементов применяются саморезы. Откосы должны расположиться в пазах оконной рамы. Образовавшееся пространство заполняется пеной. Следует учитывать, что этот герметизирующий состав в процессе высыхания в 3 раза увеличивается в объеме.
2. Второй способ установки предполагает следующие действия:

• первоначально панели подгоняются под необходимые параметры и подрезаются;
• далее к ним крепится утеплительный материал. Для этой цели используют минеральную вату, из которой вырезают полоски соответствующего размера;
• после крепления утеплителя его покрывают сверху полиэтиленовой пленкой, которую фиксируют при помощи двухстороннего скотча;
• затем панели фиксируют между собой посредством саморезов;
• полученную в результате этих действий раму нужно установить в паз оконной конструкции.

Как сделать откосы окон в деревянном доме

Для наружной отделки рекомендуется выбирать материал, который обладает устойчивостью к негативному воздействию влаги. Внутри помещения можно устанавливать любые откосы. Оконные конструкции в деревянном строении оформляют при помощи пластиковых, деревянных панелей или вагонки. Последний вид материала отличается универсальными качествами и может быть установлен как с внешней, так и с внутренней стороны здания.

Вагонка изготавливается путем склеивания специальным клеящим составом нескольких листов древесины. Поверхность изделия обрабатывается лаком, что повышает устойчивость материала к воздействию негативных факторов. Благодаря наличию такого покрытия вагонка сохраняет свои эксплуатационные характеристики в условиях минусовой температуры. Сегодня на строительном рынке можно найти евровагонку, которая обладает большей толщиной и плотностью сравнительно с обычным материалом.

Чтобы сделать деревянные откосы на окна своими руками из вагонки нужно подготовить:

• деревянные панели;
• уголки внутренние и внешние;
• саморезы;
• герметик;
• шуруповерт.

Порядок работ следующий:

1. При работе с неровными стенами первоначально устанавливается обрешетка. Рейки выбираются с учетом толщины отделочной панели.
2. При подготовке брусьев следует учитывать размер откосов и способ монтажа.
3. Крепление обрешетки осуществляется по периметру оконного проема при помощи саморезов. Для этого используют дрель или шуруповерт.
4. При желании проем можно утеплить. Пространство между рейками заполняется теплоизолирующим материалом, например пенопластом.
5. Если такой проблемы как неровности нет, то этап монтажа обрешетки пропускают.
6. Для крепления вагонки также используют саморезы и шуруповерт. Порядок действий при этом зависит от способа установки.
7. При вертикальном монтаже откосы фиксируют, начиная от рамы, в которую паз должен упираться.
8. Затем панель фиксируют при помощи крепежных элементов.
9. Если установка осуществляется горизонтально, работу следует начинать снизу. На раму предварительно монтируется стартовая полоса.
10. Откосы первоначально фиксируются в проеме полосы, а после — между собой.
11. Далее устанавливаются наружные и внутренние уголки, которые помогают замаскировать возможные дефекты и обеспечивают герметичность конструкции.

Как сделать деревянные откосы на пластиковые окна

Установка откосов из натуральной древесины при пластиковом стеклопакете – не редкость. Чтобы оформить проем таким образом, понадобится проделать следующие действия:

1. Первоначально по периметру проема вдоль линии размещения откосов устанавливаются стартовые направляющие.
2. К стене данные детали крепятся посредством саморезов. Для этого предварительно при помощи перфоратора или дрели нужно подготовить отверстия.
3. Направляющие элементы должны быть выставлены максимально ровно. Вертикальность установки отслеживают с помощью уровня.
4. Далее откосы подгоняются в соответствии с требуемыми размерами и вставляются в стартовые направляющие.
5. Затем щели между панелями и стеной заполняются герметизирующим средством.
6. Зона уплотнения заклеивается малярным скотчем.
7. Прежде чем выполнять следующие действия нужно подождать пока он полностью высохнет.
8. После этого в области стыков и поверх герметизирующего состава устанавливаются декоративные уголки.
9. Излишки пены с панелей следует удалить.
10. Деревянные откосы на пластиковые окна позволяют создать определенный контраст, что придает интерьеру оригинальное направление.

Заключение

Откосы из натуральной древесины выполняют декоративную и практическую функцию. Они скрывают все погрешности, образованные в процессе монтажа оконной конструкции и придают ей более привлекательный вид. Помимо этого откосы способствуют сохранению тепла в помещении и препятствуют проникновению шума с внешней стороны здания.

Откосы на окно в деревянный дом. Видео:

как сделать своими руками? +фото — Мир Окон 🏠

Содержание

Устройство оконных откосов — Все о ремонте и строительстве

Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

Рис. 93. Устройство штукатурного откоса

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов

Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

10. Устанавливаем верхний откос.

11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

Рис. 96. Крепление откосов системой профилей

4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной

2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем

4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

 

зачем нужен и как определить

Когда установка нового окна завершена, следующим этапом выполняется качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы приступить к активным работам, необходимо подождать 36 часов для полного застывания монтажной пены.

Что такое угол рассвета?

Отделка выполняется широким спектром материалов листового типа или с помощью штукатурки. Этап работы, который нельзя опустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким углом считается расстояние от наружной до внутренней полосы скоса. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, потому она должна иметь одно значение для всех окон.   Это значение всегда больше, чем 90°, чтобы визуально сделать комнату более светлой.

Замерить угол рассвета можно с помощью угольника. К нему крепится планка, замеряющая положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующим шагом закрепляют и проводят облицовку оконного блока. Таким образом, для каждой стороны понадобится правило, чтобы рассвет угла был установлен по периметру окна.

Подготовка и устройство

Чтобы облицевать оконные проемы с помощью штукатурки, необходимы:

• Угольник;
• Уровень;
• Шпатель;
• Нож;
• Молоток;
• Линейка;
• Строительный миксер;
• Терка.

Работа по подготовке к оштукатуриванию имеет несколько нюансов. Для начала в стыке проема и стены следует установить металлический профиль − он выступит как маяк, но в то же время защитой для стыка. При установке профиля нужно учесть угол рассвета.

Когда на все углы установлены профили, монтируют маяки по вертикали. Они необходимы для регулировки толщины слоя штукатурки, её плотности.

На следующем этапе придают задают нужный угол. Для этого угольник прикладывают плотно к углу и, зафиксировав величину угла, проверяют эту величину у других скосов. Если есть желание расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно большое, можно использовать перфоратор с зубилом.

Для справки!

В профессиональном строительстве используют так называемые угольники Пиванова. Для определения рассвета, устройство приставляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливают её на плоскости стены. Исходя из полученного на линейке значения фиксируют рассвет проема.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончанию работ откосы служили долго, необходимо использовать качественный цемент. Для его приготовления следует взять одну долю цемента к трем долям речного, хорошо вымытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки растрескается. Чтобы сделать состав приемлемым для работы, можно добавить алебастра. Но это касается только внутренних работ.

Зачастую, трудности возникают на стадии оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурят в два этапа. Ко второму приступают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью засох. Для максимально полного удаления неровностей используют армирующую сетку, а второй слой кладут поверх нее.

Следующим этапом, согласно замеренному ранее углу рассвета, прикладывают рейку к стене так, чтобы пластина по ней свободно скользила. Затем нужно навесить правило, закрепив гвоздями. Работу по оштукатуриванию следует начинать сверху. Когда верхняя часть оштукатурена, правила навешиваются по вертикали на боковые стороны и только затем их штукатурят. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять, используя широкий шпатель согласно установленному правилу.

Когда верхний откос выполнен, повторяют процесс на боковых скосах, придерживаясь отмерянного угла рассвета. Для облицовки внутри помещения пользуются смесями из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами. Формируя откос, удобно использовать смеси из гипса, но в большом количестве их лучше не использовать.

Особенности откосов

Прежде чем заняться устройством скосов, наносят на обрезанную пену силиконовый слой, захватывая раму. Этот шаг обоснован тем, что расширения под температурой у шпаклевки и пластиковой рамы не совпадают. Если не использовать силикон, то в месте стыковки штукатурного слоя к раме появляется трещина. При наличии её раскрывают, используя шпатель, затем наполняют силиконовым слоем.

Отделка штукатуркой – это недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Зачастую, четверть времени от полной облицовки стен приходится на отделку оконного блока, так как необходимо замерять раз за разом рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Существует приспособление, которое способно уменьшить временные затраты на эту работу.

Из отстроганного теса делают раму шириной 1 м. Бруски в раме соединяют с помощью шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя зажимами. Облицовывая поверхность такой рамой, можно не замерять рассвет каждый раз заново. Затем из теса делают малку. Этот инструмент предназначен для выравнивая раствора. На одном конце такого инструмента расположен вырез. При выравнивании слоя малка передвигается по коробке концом с вырезом, а вторым концом – по правилу. Для правильной работы малкой её нужно держать крепко, хорошо прижимая к раме, правилам, коробке.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем с помощью штукатурки. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:

• Листовые материалы достаточно просты в работе;
• Монтаж листов выполняют сухим способом;
• Материал имеет ровную поверхность, не нуждается в выравнивании;
• Отделка в целом занимает меньше времени.

Монтаж сборного откоса

Устанавливают на оконную раму П-профиль, предварительно убедившись, что окно запенено качественно. Если обнаружились пустоты, их следует запенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку монтируют профиль в стык с верхним.

Затем, определившись с углом рассвета, вымеряют параметры, нарезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, отгибается согласно замеренному углу.

Завершающим этапом является замер расстояния от стены до откоса. В нишу устанавливают рейку, крепят саморезами, предварительно замерив размер щели. Последнюю можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего закрепляют с помощью специального клея. Затем устанавливают лист, заводя одним краем в профиль, а другим – к деревянной рейке. Лист крепится с помощью саморезов. Такой же алгоритм для оставшихся в блоке скосов. После этого крепят верхнюю часть, выполнив стыковку угла, находящегося снаружи, и листа, устанавливают профиль, шпаклюют. Вместо шкаклевки можно использовать пластиковый уголок на клею.

Заключение

Определение угла рассвета сыграет большую роль в освещении помещения, его атмосфере, комфортабельности. Правильный замер угла – достаточно ответственная задача, но, сделав это качественно, можно гарантированно ожидать аналогичного результата. Отделка оконного скоса может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет преимущества и недостатки, преобладание одних или других лучше определять в зависимости от конкретной ситуации. Тем не менее, выполнить облицовку можно самостоятельно, либо оштукатурив, если позволяет время, либо используя листовые материалы, если времени на работу остается немного.

Из ролика вы узнаете, как сделать правильный угол рассвета на сборных откосах.

Глоссарий архитектурных терминов | Monticello, IL

Bargeboard : Отделка доски, которая обычно вырезается и выступает из фронтона крыши.
Bellcast:   Изогнутая форма, обеспечивающая меньший уклон в нижней части ската крыши, таким образом, принимающая форму нижнего края большого колокола.
Створка:   Окно с вертикальными петлями, которое может открываться внутрь или наружу.
Catslide:   Скатная крыша, покрывающая одну сторону крыши и продолжающаяся с таким же уклоном над боковой или задней частью здания до точки ниже противоположной линии крыши.
Обшивка: Конические горизонтальные доски, используемые в качестве сайдинга, с наибольшей толщиной на нижнем крае, каждая из которых перекрывает нижнюю.
Выступ: Кронштейн из камня, дерева или кирпича, выступающий с лицевой стороны стены и обычно используемый для поддержки карниза или арки.
Карниз: Любая выступающая декоративная лепнина, завершающая или венчающая верхнюю часть здания, стены или арки.
Карниз Возврат: Продолжение карниза в другом направлении, обычно под прямым углом и на фронтоне дома.
Купол: Небольшое куполообразное сооружение, расположенное на вершине крыши или башни. Обычно кубической или круглой формы.
Dentil: Один из серии небольших блоков, используемых для формирования орнаментального ряда, как в зубчатом карнизе.
Мансардное окно: Окно, которое выступает из наклонной крыши и закрыто небольшим фронтоном, навесом или другими конструкциями крыши.
Двустворчатое: Относится к окну с двумя створками, которое открывается с помощью одной или обеих створок, скользящих вертикально относительно друг друга.
Фронтон: Треугольный участок торцевой стены, образованный двумя наклонными крышами. Иногда относится ко всей торцевой стене здания или крылу, имеющему скатную крышу.
Двускатная крыша: Крыша с одним скатом на противоположных сторонах конька и фронтоном на каждом конце.
Вальмовая крыша: Крыша с двумя скатами на противоположных сторонах конька, причем верхний скат имеет меньший уклон, чем нижний скат. Часто ассоциируется с крышами амбаров.
Имбирный пряник: Декоративная отделка, напоминающая вырубку.
Фахверковые: Средневековое здание с открытым деревянным каркасом, в котором пространство между деревянными балками заполнено штукатуркой, кирпичом или камнем. Дома, построенные в конце 19 и 20 веках, имитировали ранние фахверковые методы — бревна, как правило, не являются частью конструкции и служат только для декоративных целей.
Шатровая крыша: Крыша, имеющая скат со всех четырех сторон здания; место соединения двух скатов крыши называется вальмовым.
Импост: Самая верхняя часть колонны или колонны, поддерживающей арку.
Неравномерная масса: В конце 19-го века улучшенные системы отопления и конструкция зданий позволили сделать множество пристроек и повторных входов в дом. «Отпечаток» неравномерно сгруппированного дома покажет множество углов и «укромных уголков».
Замковый камень: Центральный самый верхний камень арки.
Перемычка: Горизонтальный конструктивный элемент в верхней части окна или двери, несущий нагрузку от стены выше; обычно из дерева, камня или металла.
Modillion: Декоративный кронштейн или завиток, обычно используемый в серии, под карнизом здания или крыльца.
Ориель: Окно, выступающее из стены дома.
Палладианское окно: Трехчастное окно, в котором центральное окно имеет арку и шире, чем два других боковых окна с плоским верхом.
Фронтон: Треугольная поверхность фронтона крыши, обычно используемая в качестве украшения над окном, дверью или слуховым окном на крыльце.
Pendill: Резное или формованное нижнее торцевое украшение подвесно-вертикального элемента декоративной конструкции или кронштейна; Также можно использовать резной деревянный орнамент, завершающий нижний конец стоек второго этажа каркасной конструкции.
Пилястра: Плоская прямоугольная колонна, лишь немного выступающая из стены; обычно имеет основание, вал и капитель и часто имеет рифление, имитирующее классическую колонну.
Porte Cochere: Дверной проем, через который можно проехать под или через часть здания.
Сегментная арка: Тип круглой арки, которая не доходит по сторонам до полного полукруга; часто встречается на верхушках окон.
Односкатная крыша: Крыша с одной наклонной плоскостью.
Сайдинг внахлест: Горизонтальные доски, используемые в качестве сайдинга, со шпунтованными краями для соединения внахлест.
Фрамуга: Небольшое окно над дверью или другим окном, иногда неподвижное, а иногда подвижное, которое используется для обеспечения дополнительного естественного освещения и вентиляции.
Усеченный: Обрезанный или коротко обрезанный, обычно по отношению к крыше.
Башня: Небольшая башня, обычно расположенная на углу здания.
Барабанная полость: Полукруглое пространство между перемычкой двери и аркой над ней.

Park Slope Верхний фиксатор со встроенными элементами, молдингами, французскими дверями Цена 550 тыс.

долларов

Эта кооперативная квартира потребует больше, чем мазок краски, чтобы привести ее в форму, но покупатель получит преимущество, пропустив процесс собеседования с советом директоров. Полный оригинальных деталей, он расположен в нескольких минутах ходьбы от Проспект-парка, на Линкольн-плейс, 160.

В отличие от своих соседей по кварталу, четырехэтажный многоквартирный дом, расположенный в историческом районе Парк Слоуп, построен в 20-м, а не в 19-м веке. Здание из красного кирпича с каменной отделкой, спроектированное архитектором Уильямом С. Винтерсом, было завершено в 1922. Есть немного классической детализации с замковым обрамлением дверей и перемычками на некоторых верхних окнах, смешанных с некоторым кирпичным узором из ромбов и арок и карнизным свесом в скобках. Согласно I-card, он был построен с ориентировочной стоимостью 40 000 долларов для размещения 12 семей по три квартиры на этаже.

---

Сохраните это объявление на сайте Brownstoner Real Estate, чтобы получать информацию о ценах, наличии и днях открытых дверей по мере их появления >>

---

В здании еще 12 квартир, и этот спонсорский блок находится на третьем этаже. Это одна спальня, но в ней есть гибкая столовая / спальня, которая при необходимости может превратить квартиру в двухкомнатную. Гостиная и столовая находятся в передней части квартиры и разделены французскими дверями, а спальня — в задней. Как уже отмечалось, это верхний ремонт с деревянными полами, нуждающимися в ремонте, и, вероятно, модернизация электрооборудования и обезжиривание штукатурки также в списке дел. Зато есть оригинальные молдинги, карнизы для картин и даже что-то вроде 19Бра 20-х целые. Окунание французских дверей и удаление краски со стекла добавит приятный эстетический штрих.

Кухня с окнами тоже довольно оригинальна, но с потертостями и покраской шкафов, в том числе с неповрежденными верхними стеклянными фасадами, и некоторыми новыми приборами ее можно было бы привести в соответствие с современными требованиями. На фотографиях в листинге не видно напольного покрытия, поэтому его, вероятно, следует добавить в список работ. То же самое касается ванной комнаты, где кафельный пол не показан, но если остальная часть пространства является каким-либо указанием, в комнате может потребоваться глубокая очистка и, как минимум, некоторая повторная затирка швов. Несмотря на то, что в здании есть прачечная, стиральная машина с сушкой разрешена, что следует иметь в виду при реконструкции.

Это самоуправляемое здание, в котором разрешено проживание с домашними животными. В дополнение к вышеупомянутой прачечной есть помещение для хранения вещей и помещение для хранения велосипедов. Обслуживание этого устройства стоит 1045 долларов. Поскольку это спонсорское подразделение, собеседование с советом директоров не требуется.

Квартира указана Джоанной Мэйфилд Маркс из Брауна Харриса Стивенса за 550 000 долларов. Как вы думаете, это хорошая сделка?

[Список: 160 Lincoln Place # 3A | Брокер: Браун Харрис Стивенс] GMAP

Похожие новости

Кооператив середины века Brooklyn Heights в нескольких шагах от набережной с эркером, паркет просит 699 тысяч долларов

Кооператив Clinton Hill с двумя спальнями, элегантной ванной и пятью шкафами стоит 695 тысяч долларов

Электронная почта [email protected] с дополнительными комментариями, вопросами или советами.

Атака точки росы! — HENSELSTONE Window AND DOOR SYSTEMS INC.

11 октября 2014 г. Гериберт фон Файлицш

За прошедшие годы мы видели много ошибок при установке окон. Я помню дом, где всего через четыре года на внутренних стенах образовалась опасная плесень. Когда строитель открыл гипсокартон, шпильки были черными! Что случилось?

Отверстия в стене, через которые вода может проникнуть в дом, обычно представляют собой окна и двери. Даже если вода каким-то образом умудрится просочиться за отлив кровли или попасть в систему перекрытий через плохо уложенный балконный пол, в конечном итоге вода все равно попадет в здание через оконные и дверные проемы. Поскольку у нас есть большой опыт успешной установки окон и дверей, рассчитанных на ураган, нас вызывали на многие неудачные установки, чтобы поделиться своим опытом. Вот что мы обнаружили в большинстве случаев:  

Окна (кроме Henselstone) установлены на металлических подоконниках. Стороны и верх обычно соединены с мембраной дома (домовая пленка, штукатурка из толя), но внизу есть зазор с несколькими дренажными отверстиями, которые часто замазывают. Идея состоит в том, что если вода просачивается через типичное американское двустворчатое или поворотно-откидное окно, этот подоконник может спасти положение, потому что вода будет стекать из стены, а не в стену. Итак, давайте рассмотрим этот ход мыслей в деталях: Строитель покупает некачественное оконное изделие, которое, как он ожидает, не годится. Решение о покупке почти всегда основывается на цене. Затем он изготавливает на заказ медные подоконники и устанавливает их. Стоимость труда и материалов для этих подоконников включена в стоимость обрамления, благодаря чему окна выглядят как выгодная сделка, хотя на самом деле это не так. Так как окна были дешевыми и ожидалось, что они не выйдут из строя, на производителя не оказывается никакого давления, чтобы улучшить его технологию (например, сделать окно, которое не выйдет из строя!).

Сумасшествие продолжается. Металлический подоконник теперь является энергетическим мостом между внешним и внутренним климатом дома. Давайте возьмем обычный день в прекрасном Чарльстоне, Южная Каролина. Снаружи жарко и влажно, внутри прохладно и сухо (кондиционер). Домашняя обертка делает свое дело. Дом тесный. Но подождите, подоконник кастрюли. Здесь энергопроводящий металл соединяет внешний климат с внутренним и, знаете что? Да, дождь идет прямо посреди стены. Нет проблем, мне много раз говорили, что вода закончится. До некоторой степени верно, если дренажные отверстия не засорены и не загерметизированы, а поддон на самом деле находится под наклоном (чего обычно нет). Добавьте к этому тот факт, что типичное американское окно не имеет предварительной отделки. Влага не выходит наружу, а впитывается в оконную раму из необработанного дерева. Вы когда-нибудь задумывались, почему в погожий жаркий день ваше двойное окно залипает? Ага, рамы вздулись от влаги, сдавливают створки. Они не только плохо работают, но и алюминиевая обшивка (которая не расширяется вместе с деревянными рамами) расслаивается. Теперь дождевая вода может попадать даже в щели под углом. Затем в течение нескольких лет подоконники сгнивают. Окно вышло из строя, и да, теперь вам нужен подоконник, чтобы предотвратить худшее.

Есть несколько реальных решений этой проблемы: 1) Купить окно, которое не будет протекать. Да, они существуют! Проверьте расчетные номиналы давления (которые включают класс водонепроницаемости). Хорошее окно должно иметь расчетное давление 60 фунтов на квадратный фут или выше. Остерегайтесь производителей, которые рекламируют расчетное давление, но исключают проникновение воды. 2) Проверьте конструкцию окна. Хорошее окно имеет внутренние и внешние уплотнения с дренажной системой между ними. Металлическая обшивка должна быть отдельным прессованным профилем, отстоящим от дерева (из-за конденсата) и вваренным в усах (не приклеенным). Скосы в деревянных рамах и створках должны быть соединены, а не прибиты гвоздями или скобами. Продукт должен быть полностью обработан на заводе. 3) Избегайте использования подоконников. Ваша оконная установка должна разделять внутренний и внешний климат, как это делает обычная стена. Если вам приходится использовать кастрюли, используйте неметаллические изделия. Убедитесь, что кастрюля находится под наклоном. Некоторые продукты на рынке уже имеют встроенный наклон. Держите оконную раму от поддона с неметаллическими прокладками. Закройте торцевую заслонку к окну и следите за тем, чтобы выход наружу был должным образом осушён. 4) Разработайте гидроизоляцию. Вода не только стекает вниз. Если у вас нет партнера по оклейке окон, знающего свою строительную технику, проконсультируйтесь со специалистом по надлежащей гидроизоляции. Заставьте этого консультанта взять на себя ответственность (т. е. выдать гарантию на его дизайн). Убедитесь, что вы и ваши субподрядчики используете правильные материалы. Битумная бумага отличается от Tyvek. Штукатурка отличается от черепицы и кирпича. Используйте подходящие гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Если вы поменяете одну часть вашего гидроизоляционного дизайна, возможно, придется изменить и другие. Герметик никогда не является основным гидроизоляционным материалом!!!

11 октября 2014 г. / Гериберт фон Фейлиц

Как сделать простой подоконник

Привет, я Венди из h3oBungalow.com. Сегодня я поделюсь с вами тем, как сделать простой подоконник для вашего дома. Модернизация или замена подоконника — это простой проект, требующий лишь нескольких основных инструментов и простых строительных навыков. Сегодня я сделал три стиля подоконников: один с отделкой Craftsman, один без фартука и один с простым формованным фартуком под подоконником.

Я сделал информативный видеоурок, подробно описывающий все шаги, которые вы можете увидеть ниже. Если вы также хотите прочитать пошаговые инструкции и узнать больше о том, как сделать подоконник или какой стиль лучше всего использовать, вы можете найти их в моем блоге на h3OBungalow.com.

Необходимые материалы:

• 1 x 6” или 1 x 8” сосновая доска на выбор в зависимости от глубины вашего окна
• Распылитель Super Finish Max
• Емкость для краски Extra Super Finish Max
• Краска
• Торцовочная пила
• Электролобзик
• Строительный клей
• Шлифовальный станок
• Рулетка
• Ткань
• Защитные очки
• Респиратор или маска для лица

Шаг 1:

Измерьте ширину и глубину подоконника. Добавьте к ширине ширину, на которую вы хотите, чтобы подоконник выходил за край окна. Если вы заменяете подоконник, снимите его перед измерением нового подоконника.

Шаг 2:

Отрежьте подоконник с помощью торцовочной пилы. Измерьте и вырежьте лобзиком глубину подоконника.

Шаг 3:

Установите подоконник насухо, чтобы убедиться, что он подходит. Аккуратно сбрейте немного, если это необходимо. Слегка отшлифуйте любые края или шероховатые концы.

Шаг 4:

Нанесите два слоя краски с помощью распылителя краски Super Finish Max. Используйте салфетки для защиты поверхности под ним. Это помогает приподнять деревянные подоконники на деревянных блоках, чтобы при покраске ничего не касалось сторон. Еще несколько советов по покраске проекта с помощью Super Finish Max вы найдете в моем посте и видео.

Шаг 5:

Установите подоконник. Сначала добавьте строительный клей на подоконник, установите подоконник на место. Если вы добавляете фартук или оконную рамку вокруг окна, сделайте это дальше.

Этап 6:

Замазать подоконник, заделывая щели и зазоры.

Наслаждайтесь новыми подоконниками! Этот спонсируемый пост был создан h3O Bungalow. Ищете другие проекты DIY, в которых можно использовать продукты HomeRight? В моем блоге на h3OBungalow.com вы найдете множество различных руководств по проектам домашнего декора и благоустройства с использованием распылителя краски HomeRight Super Finish Max.