Как утеплить деревянные рамы на зиму: Утепление деревянных окон | Как утеплить деревянные окна

Компания Vermont Timber Works рекомендует своим клиентам SIP (структурные изолированные панели) .

SIP — это строительные панели, которые можно использовать в качестве стен, полов и крыш. Они состоят из толстого куска пенопласта, зажатого между двумя кусками вафельного картона. SIP изготавливаются на заводах и изготавливаются на заказ для каждого строительного проекта.

SIP — это отличный и эффективный способ утеплить ваш деревянный каркасный дом. SIP имеют более высокие значения R на квадратный дюйм, чем большинство других форм изоляции, их установка относительно быстрая и простая, поскольку они изготавливаются производителем до прибытия на строительную площадку, и они являются экологически чистым строительным материалом. Они также имеют более низкие показатели теплового моста по сравнению со стенами с каркасом. Хотя иногда это дороже, чем другие формы изоляции, затраты на рабочую силу значительно сокращаются при установке SIP. Таким образом, если вы сопоставите повышенную стоимость SIPS с экономией на рабочей силе, SIP в конечном итоге будут стоить примерно столько же, сколько другие методы изоляции для покупки и установки. И в целом, SIP сэкономят затраты на электроэнергию на протяжении всего срока службы конструкции.

Убедитесь, что вы работаете с авторитетным дилером SIP, таким как Foard Panel , чтобы убедиться, что вы получаете качественный продукт, который вы ожидаете.

После того, как вы установили самую энергоэффективную изоляцию, вы можете подумать, что это все, что вам нужно сделать, чтобы ваш дом оставался теплым и сухим в течение всей зимы. Но все дома, старые или новые, могут выиграть от дополнительных методов утепления, которые могут еще больше снизить ваши затраты на электроэнергию.

Амбарный дом, покрытый снегом

УТЕПЛЕНИЕ

Утепление — это то, что вы можете сделать в своем доме, чтобы подготовиться к более холодной погоде. Это может показаться набором мелких, незначительных улучшений, но, уменьшив щели и зазоры в доме, через которые выходит теплый воздух и поступает холодный, можно значительно изменить температуру внутри дома. Надлежащее утепление снизит ваши затраты на электроэнергию, а также предотвратит сквозняки и холодные места, которые доставят вашей семье дискомфорт.

Герметик

Для небольших трещин и утечек можно использовать герметик для герметизации мест, через которые в дом может проникать холодный воздух. Проверьте на наличие утечек и рассмотрите возможность использования герметика вокруг потолочных светильников, вентиляционных отверстий в ванной и электрических розеток.

Уплотнение

Вставьте уплотнитель в трещины, которые слишком велики для заполнения герметиком. Установите уплотнители вокруг окон, дверей, вокруг камина, а также вокруг чердачных панелей и дверей.

Аэрозольная пена

Аэрозольная пена хороша для утечек, которые слишком велики для герметика или герметизации. Обязательно распыляйте пену в хорошо проветриваемом помещении и не используйте рядом с электричеством.

Изоляция сантехники

Вы можете приобрести пенопластовые изоляционные рукава, которые оборачиваются вокруг ваших труб, чтобы сохранить их в тепле и предотвратить их замерзание. Вы также можете приобрести крышку бака водонагревателя, которая сохраняет температуру воды в баке, предотвращая потерю тепла.

Перед тем, как заняться ремонтом дома своими руками, обязательно прочтите инструкции к материалам, которые вы собираетесь использовать, и проконсультируйтесь со специалистом, если у вас возникнут вопросы.

Есть вопросы по теплоизоляции деревянного каркаса? Задайте свой вопрос на странице «Задать вопрос экспертам» или позвоните нам в нашу мастерскую!

Кейтлин

Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 1

Роб Майерс строит деревянно-каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке на реке Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянным каркасом с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сам деревянный каркас тоже усложнил решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….

Заполняющие панели или наружная оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Хлуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилых помещений»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

Система REMOTE

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной, высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с внешней изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также принимает во внимание идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плита с утолщенным краем

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одна из вещей, о которой я не мог найти информацию, это как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.)

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление шланга PEX было недорогим, и если он мне понадобится, он всегда рядом. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола – это бетон.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого, ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем ​​мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальная жесткая пена по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вставляли вертикально внутрь опалубки перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами ​​Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я распылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не стоит пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с помощью металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.

Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.

Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).