Как утеплить мауэрлат изнутри: Утепление мауэрлата — Кровля и крыша

Утепление мауэрлата

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы. При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции

Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Видео:

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению. При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

Пеностекло

Материал применяется для теплоизоляции плоских кровель, включая эксплуатируемые.

Блоки из вспененного стекла:

• не выделяют вредных веществ;
• не горят;
• не деформируются со временем;
• устойчивы к влаге, биологическому разрушению, агрессивным средам;
• паронепроницаемы;
• рассчитаны на десятки лет службы.

Недостаток – хрупкость

При транспортировке и монтаже необходимо соблюдать осторожность. Стыки между блоками заполняют герметиком

Теплоизоляция из вспененного стекла добавит упругости и жесткости эксплуатируемой крыше с мягким внешним покрытием.

Заключение

Выбирая утеплитель, следует ориентироваться на тип кровли и характеристики выбранного внешнего покрытия. Также учитывается стоимость материала и особенности монтажа – не все виды теплоизоляции можно выполнить своими руками.

Видео по теме «чем утеплить крышу частного дома»:

https://youtube.com/watch?v=p4fA2zoZfrQ

Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту.

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все сообщения с благодарностями

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Изображения

Мои изображения

Загрузить изображения

Все изображения

К странице.

Напыляемый пенополиуретан и пеноизол

Пенополиуретан по своим свойствам схож с экструдированным пенополистиролом, а пеноизол – с пенопластом.

Материалы применяются для теплоизоляции скатных кровель.

Напыляемый полимерный материал дает возможность создать монолитный водонепроницаемый слой. При напылении состав заполняет собой все щелки и трещинки основания

Важно, чтобы каркас кровельной системы был выполнен из древесины плотностью не выше 18%, чтобы при усыхании не возникло зазоров между деревом и теплоизоляционным слоем. ППУ паронепроницаем, а пеноизол нуждается в обустройстве пароизоляции

Недостаток напыляемого ППУ и пеноизола – необходимость привлечь к работе профессионалов с оборудованием. Это увеличивает итоговые вложения в утепление крыши.

Установка и сборка конструкции

Для возможности вентиляции воздуха в кровельном пространстве, и предотвращении загнивания элементов кровли, верх мауэрлата кладётся на стену с отступом в 300 миллиметров от края перекрытия.

Всего имеется два основных способа установки и сборки этой конструкции:

• Брусья мауэрлата соединяются в единую коробку по всей длине наружных стен здания. Соединяются косым прирубом, закрепляясь болтами, гвоздями или саморезами. А углы дополнительно прижимаются пластинами или металлическими уголками. В итоге такая жёсткая рама, проходящая по всему периметру дома, принимает распор и компенсирует растяжения и изгибы стропильной системы.
• По всему периметру стены, заливается бетонный пояс с выступом под анкер. Такой метод актуален только для стен из пенобетонных блоков и аналогичных материалов. Брусья, притянутые анкерами, распределяют вертикальную нагрузку и спускают распор на основание здания.

Монтаж без армированного пояса

При использовании этого метода стропила крепятся прямо к балкам перекрытия. Только в том случае если стены и балки имеют достаточный уровень надёжности. Работы производятся в следующем порядке:

1. Для возведения кровли потребуется брус и обрезная доска.
2. Раскладывается брус под балки по периметру кровли. Брус выбирают сечением 50×150 миллиметров.
3. Для защиты дерева от влаги производится гидроизоляция рубероидом.
4. Рубероид загибается на требуемую длину и разрезается.
5. Устанавливаются балки на требуемое расстояние от края стены.
6. Укладывается рубероид вокруг балки и закрепляется мебельным степлером.

Создание армированного пояса

Самое сложное в самостоятельном изготовлении это возведение мауэрлата на стенах из газобетона. Рекомендуется делать поверх пенобетона конструкцию из кирпича или бетона, так как мауэрлат требует плотное основание.

Для создания твёрдого основания для избежания продавливания и разрушения стен брусом сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он состоит из бетонной ленты размером 200 на 150 миллиметров. Основным фактором правильной установки является расчёт количества и расположения мест установки шпилек, при этом число стропил и крепёжных элементов должно быть равнозначным.

Толщина пояса рассчитывается на основе оказываемой нагрузки от крыши, веса стропильной системы и кровельного материала.

Основным материалом ленты используют цемент марки М400, заливка производится в один слой. Состав раствора должен быть в пропорциях 1:3:3, цемента, песка и щебня. Дополнительно можно добавить в раствор различные пластификаторы, для снижения процента воды в составе.

Сборка и выбор материала для опалубки

Главное, на этом этапе, чтобы армопояс был цельным. Опалубку можно соорудить из плит ОСП и обрезных досок. На всём процессе работы контролируется горизонтальность установки опалубки.

Выбор крепёжных элементов

На каркасные стены, из бревна, мауэрлат крепится саморезами, или обычными гвоздями. Для более качественного контакта применяются перфорированные ленты.

Если кровля получается площадью более 250 квадратных метров, то мауэрлат крепится только на шпильки, с шагом в 150 сантиметров по периметру стены. Сначала заливается бетонная стяжка, а затем в неё устанавливаются шпильки. При этом их высота должна быть больше высоты бруса, с запасом в 30 миллиметров.

Работы по заливке бетона

Толщина заливки бетона должна быть не менее 50 миллиметров. Как только слой будет залит, следите за тем, чтобы не образовывались воздушные полости, обнаружить их можно по выходящим пузырям. Такие полости опасны снижением прочности конструкции.

Опалубку демонтировать можно на 12 сутки после заливки, когда раствор окончательно схватится.

Укладка гидроизоляционных материалов

Мауэрлат без гидроизоляции не прослужит долго, со временем он отсыреет и начнёт гнить. Для предотвращения этого процесса нужно произвести гидроизоляцию рубероидом. Укладка производится лентой чуть шире бруса, главное — в процессе работы в местах отверстий для шпилек не допустить разрыва материала.

Утепление мауэрлата крыши изнутри !

Чтобы зимой тепло не испарялось из помещения, а летом не было перегрева – следует выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

В статье мы расскажем о том, как утеплять крышу дома, сделать минимальной потерю тепла и сохранить надежные конструкции.

Любой современный дом, вне зависимости от величины, имеет крышу. Этот атрибут защищает помещение внутри дома от воздействия различных осадков, ветров и пыли.

Если вы правильно построите и утеплите крышу – то в комнатах дома будет теплота и уют.

Для чего нужно утепление крыши?

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции. Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения

Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утеплительные материалы для крыши

Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Очень часто, при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

• Минеральная вата пожаробезопасная;
• Она не состоит из вредных веществ;
• Обладает высокими свойствами теплоизоляции;
• Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя

Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: “Утепление крыши минватой”). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит

После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса.

Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции

Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя

Утепляем крышу

У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Утепление мауэрлата изнутри — Справочник домашнего мастера

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

Утепление мауэрлата. Советы специалиста по утеплению

Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

Редактор:

Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

Леонид Зверев:

Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги.

Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения.

В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

https://www..com/watch?v=WSKjVpLz15w

Следующим этапом идет — утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета

Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

• влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
• нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
• огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
• быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Промерзанию — нет!

Мостики холода в конструкции утеплён­ной скатной крыши приводят к целому ряду негативных последствий. Прежде всего они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.

Кроме того, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который вызывает намокание утеплителя, что влечёт за собой потерю им теплоизоляционных свойств и его постепенное разрушение.

Наконец, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши

Дополнительный слой утепления

Несмотря на все усилия кровельщиков, тепло- потери неизбежны на тех участках крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др.

Кроме того, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предот­вратить появление мостиков холода на слож­ных участках крыши, где требуется филигран­ная подрезка утеплителя (ендовы, хребты, примыкания). Да и деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода.

Наконец, толщина тепло­изоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему оста­ётся брус сечением 150 х 50 мм, что предпо­лагает толщину межстропильного слоя уте­пления 150 мм.

Все эти факторы объясняют необходимость дополнительного контура те­плоизоляции крыши.

https://www.youtube.com/watch?v=WSKjVpLz15w

Его можно создавать поверх стропил и под ними. В первом случае обычно набивают по­перёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану, на ней за­крепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный ма­териал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков. Так, фик­сация кровли к основанию становится менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.

К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут ока­заться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку могут продавливать монтажники, когда будут перемещаться по кровле. Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стро­пилами.

В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, меж­ду ними укладывают теплоизоляцию, закры­вая её затем пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Добавим, что суще­ствует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установ­ка поверх стропил сплошного настила, на который уложены плиты из каменного волок­на высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непо­средственно на плиты.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации

При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров

Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

• Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость. Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Угловые примыкания — в чем специфика

Прежде чем приступить к внутренней отделке, убедитесь, что утеплитель уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а слишком мягкий утеплитель со временем собьется и осядет. Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее не сложно стыковать, а небольшие зазоры легко заполняются полиуретановой пеной.

Из наиболее сложных участков вы, вероятно, встретите:

1. Переход от плоского потолка к наклонным стенам.
2. Сопряжение утеплителя стен с откосами.
3. Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
4. Стыки между разнородными материалами.

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата

И еще несколько советов

1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

почему они появляются и как этого не допустить?

Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты…

Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

Дополнительный контур утепления под стропилами

Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Содержание

• Что такое мауэрлат
  • Из каких материалов можно изготовить мауэрлат
  • Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок
    • Таблица: стандартные параметры мауэрлата
• Как правильно установить мауэрлат
  • Видео: установка мауэрлата на шпильки
• Крепление мауэрлата к различным видам стен
  • Деревянные стены
  • Кирпичные стены
  • Стены из газобетона или другого ячеистого материала
    • Видео: монтаж мауэрлата на армопояс
• Утепление и гидроизоляция мауэрлата
  • Видео: утепление мауэрлата

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
• надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

   Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• конструкции крыши;
• погодных условий в регионе, где проводится строительство;
• предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

   На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

Параметр	Значение
Ширина	не менее 100 мм
Оптимальное сечение	100х150 мм
Материал	брус из лиственницы, обработанный антисептиком
Масса и объём	рассчитываются по указанным формулам
Расположение бруса от края стены	не ближе 5 см
Расстояние между брусьями	одинаковое по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

   Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

   Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

   После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

   Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

3. В опалубку заливают бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

4. После застывания армопояса снимают опалубку.
5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

• древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• пенопласт;
• монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 1.5]

Как утеплить крышу изнутри?

Вы планируете превратить свое чердачное помещение в еще одну спальню? Если это так, то вам нужно будет установить изоляцию крыши изнутри. Мы можем дать вам ответ и шаги, как это сделать, основываясь на нашем тщательном исследовании.

Вот краткий обзор шагов по изоляции крыши изнутри:

1. Установите изолирующий барьер под настилом крыши.
2. Закрепите изоляцию из стекловолокна между стропилами.
3. Установите гипсокартон поверх изоляции.

Подробнее об этих шагах мы поговорим в следующих разделах. Шаги немного меняются в зависимости от того, где вы живете, и об этом мы тоже поговорим. Читать дальше!

Что подготовить перед утеплением крыши изнутри?

Прежде чем приступать к установке утеплителя на крышу, необходимо сначала осмотреть конструкцию крыши и доступность.

Что проверить в кровле перед установкой утеплителя?

Вам нужно будет искать любые признаки структурных проблем.

После того, как изоляция будет установлена, будет практически невозможно найти структурные проблемы и устранить их. В большинстве случаев вы узнаете о проблеме с крышей под изоляцией только тогда, когда будет слишком поздно.

Это ваш последний шанс убедиться в прочности конструкции крыши, прежде чем она скроется под изоляцией.

Проверьте каркас крыши, обшивку и вентиляционные отверстия на наличие возможных проблем. Ищите признаки влаги, утечек, пятен, отслаивания, гнили и плесени. Эти проблемы, в дополнение к конструктивным проблемам, необходимо решать в первую очередь перед установкой любого вида изоляции на крыше.

Определите причину проблем и устраните их с самого начала. Если эти проблемы не будут решены, любая установленная вами изоляция не прослужит долго и станет неэффективной.

Проверьте, нет ли утечки влаги из кухни, ванной комнаты и прачечной. Любое изменение цвета может быть признаком возможных утечек влаги.

Рекомендуется проверять крышу сразу после или во время сильных дождей или сразу после резкого похолодания на предмет скопления конденсата.

Проверьте настенную пластину. Она должна изолировать полость стены от кровли и чердачного пространства.

Как проверить доступность перед установкой изоляции?

Проверьте доступ к крыше и определите, сможете ли вы занести все необходимые материалы (изоляционные материалы могут быть толстыми и громоздкими) на крышу. Кроме того, вам может понадобиться оборудование, такое как лестницы. Убедитесь, что они подходят для выхода на крышу.

Если выхода на крышу нет, сделайте надрез в незаметном месте на потолке, например, внутри чулана.

Нужно ли снимать старую изоляцию?

Одна из вещей, которую вам необходимо проверить, — это состояние любой старой изоляции. Проверьте, нет ли следов конденсата, плесени и заражения.

Любую старую изоляцию, которая больше не находится в хорошем состоянии, особенно если на ней есть признаки конденсата и плесени, необходимо удалить, чтобы можно было найти основные причины.

Изменение цвета изоляции обычно указывает на наличие конденсата. Изменение цвета можно использовать для отслеживания источника утечки. Однако для устранения проблемы придется снять старую изоляцию.

Меры предосторожности

Не забывайте соблюдать строгие меры предосторожности при работе со старой изоляцией. Старая изоляция из стекловолокна и минеральной ваты может образовывать вредную пыль и волокна при удалении или повреждении.

Доверьте снятие изоляции профессионалу, чтобы вы могли быть уверены, что он позаботится о любых небезопасных материалах, оставшихся в результате удаления. Они также позаботятся об утилизации после этого, что является плюсом.

Как установить изолирующий барьер под настилом крыши?

Изолирующий барьер обеспечивает надлежащий приток воздуха от вентиляционных отверстий потолка до вентиляционного отверстия конька. Изолирующий барьер отвечает за поддержание пространства для надлежащего потока воздуха через эти вентиляционные отверстия после установки изоляции.

По данным Университета штата Северная Каролина, вентиляция софита позволяет летом охлаждаться и отводить влагу.

Подготовка к установке

Если вы живете в одном из южных штатов, вам нужно будет установить полиэтиленовую пленку (разрешенную для использования в строительстве) прямо под настилом крыши. Это должен быть непрерывный лист, который будет следовать краям настила крыши, переходя к стропилам, а затем обратно к настилу крыши.

Скрепите полиэтиленовый лист в углах, где встречаются стропила и настил крыши. Скрепите каждые восемь-двенадцать дюймов.

После того, как вы покрыли всю крышу и стропила слоем полиэтилена, заклейте места сшивания полиэтиленовой лентой.

Установка изолирующего барьера

Существует несколько материалов, из которых можно выбрать барьер или перегородки. Лучшим материалом для использования будет тот, который сделан из жесткого пластика. Он водонепроницаем и не впитывает влагу.

Выполните следующие действия, чтобы установить изолирующий барьер или вентиляционные перегородки на стропилах.

1. Измерьте расстояние между стропилами.
2. Приобретите стропильные вентиляционные перегородки шириной, равной расстоянию между стропилами.
3. Измерьте перпендикулярное расстояние по вертикали от верхней части стеновой пластины (рядом с краем, выходящим на вентиляционное отверстие софита) и настилом крыши над ним.
4. Измерьте расстояние от одного до двух дюймов от одного конца вентиляционной перегородки стропила. Сделайте небольшие надрезы с обеих сторон вдоль длинного края.
5. Измерьте расстояние от первой пары разрезов, равное перпендикулярному расстоянию от стеновой пластины до настила крыши.
6. Сделайте в этом месте вторую пару небольших надрезов. Эти разрезы облегчают складывание вентиляционных отверстий стропильных перегородок.
7. Поместите вентиляционные перегородки стропил поверх настенной пластины и закрепите их скобами. Зазубренная сторона должна быть обращена к крыше, где будет образовываться полый канал на расстоянии не менее 1 1/2 дюйма от настила крыши.
8. Прикрепите остальную часть стропильной перегородки к настилу крыши и закрепите ее скобами через каждые шесть-восемь дюймов.
9. Повторяйте шаги с 3 по 8 до тех пор, пока на всех стеновых панелях не будут установлены вентиляционные перегородки стропил, закрывающие доступ к вентиляционным отверстиям софита.
10. Установите еще одну вентиляционную перегородку с перекрытием первой на один-два дюйма. Закрепите его скобами. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока вы не установите вентиляционные отверстия перегородки стропила до вентиляционных отверстий конька.

Прозрачная полиэтиленовая пленка Frost King P1025/6W доступна на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Как утеплить крышу изнутри?

В предоставленных нами ступенях в качестве изоляции использовались плиты из стекловолокна. Однако фактическое использование изоляционного материала зависит от рекомендуемого общего значения R для вашего города или штата.

Вы можете определить изоляционный материал, который вам нужно использовать, разделив целевое значение R на ширину ваших стропил. Это значение R на дюйм, которое вам нужно.

Выбор подходящего изоляционного материала

Выберите требуемое значение теплопроводности из приведенного ниже списка. Выберите изоляционный материал, который имеет равное или более высокое значение R на дюйм, чем то, что вам нужно.

Вы можете использовать ту же таблицу, чтобы сбалансировать стоимость изоляции с R-значением.

• Войлок из стекловолокна – от 2,9 до 3,8
• Хлопковые ваты – от 3,0 до 3,7
• Войлок из минеральной ваты – от 3,3 до 4,2
• Плита из пенополистирола – от 3,6 до 4
• Жесткая пенопластовая плита – от 3,85 до 5
• Плита из экструдированного пенополистирола – от 4,5 до 5
• Пенополиуретановый спрей с открытыми порами – 3,5
• Пенополиуретановый спрей с закрытыми порами – 6,0
• Пенополистирол – от 7 до 8

Два типа распылителя пены не могут быть установлены самостоятельно. Вам нужно будет нанять подрядчика, который имеет опыт в установке распылительной пены.

Это важно сделать, потому что пена при монтаже выделяет ядовитые пары. По данным EPA (Агентства по охране окружающей среды США), он также выделяет непрореагировавшую изоцианатную пыль во время обрезки.

Выделение токсичных паров может продолжаться бесконечно, если смесь пены не соответствует действительности.

Установка утеплителя

Для укладки утеплителя на крышу выполните следующие действия:

1. Обрежьте доски и плиты из пенопласта в зависимости от расстояния между стропилами.
   • При подрезке войлочной изоляции добавьте к ширине один или два дюйма.
   • Уменьшите ширину на дюйм или два, когда будете обрезать плиты из пенопласта.
2. Вставьте изоляцию в полость между стропилами.
   • Вставьте утеплитель в полость между стропилами бумажной стороной к жилой зоне. Дополнительная ширина должна позволить вам плотно поместить войлок в полость. Откройте створки (если они есть) и выровняйте их по краю стропил, обращенных внутрь дома, и закрепите скобами через каждые восемь-десять дюймов.
   • Вставьте пенопластовые плиты в полость так, чтобы сторона из фольги была обращена к жилой зоне вашего дома. Заполните пространство между пенопластовой плитой и стропилами баллончиком с пеной со всех сторон.
3. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока вы не заполните все полости стропил изоляцией из войлока или пенопластовой плиты от стеновой плиты до конькового бруса.
4. Если вы живете в одном из северных штатов, установите слой полиэтиленовой пленки поверх изоляции. Полиэтиленовый лист должен быть сплошным слоем. Закрепите его с помощью скоб.
5. После того, как вы накрыли все изоляционные материалы полиэтиленовой пленкой, заклейте места со скобами полиэтиленовой лентой.
6. Установите гипсокартон поверх изоляции.

Изоляционный пенный герметик Loctite TITE FOAM доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Заключение

Монтаж теплоизоляции кровли можно разделить на три этапа: этап подготовки, монтаж изолирующего барьера для вентиляционных отверстий и монтаж теплоизоляции. Каждый этап должен быть завершен в первую очередь, прежде чем перейти к следующему этапу.

Если вам понравилась эта статья, почему бы не ознакомиться с двумя другими статьями ниже:

Какой утеплитель лучше всего подходит для звукоизоляции потолков и стен?

Как установить дымоход для дровяной печи через крышу?

Усиление и ремонт существующих конструкций крыш. Мауэрлат сгнил. Как провести ремонт без полного демонтажа кровли Как поднять и поддержать крышу мауэрлатом

Дополнительным способом увеличения жилплощади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда происходит быстро. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Технология и способы подъема кровли своими руками: делаем чердак под кровлей

Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая крыша нуждается в дополнительном усилении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Используйте арматурные стержни для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно повышают прочность конструкции, предотвращают смещение крыши при ее подъеме.

Для фиксации швеллера на балке запаситесь шурупами, длина которых 100 мм, а диаметр 10 мм. Центральный швеллер закрепляется на балке, дополнительно к ним привариваются металлические ушки. С помощью швеллера крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опор иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши требуется как минимум четыре опоры, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных армирующих конструкций крыша приобрела необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема.

Однако перед установкой швеллера рассчитывают общую массу кровли и ветровую нагрузку на ее поверхность в конкретном климатическом районе. Швеллерные стойки устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса этих элементов.

В процессе подъема кровли своими руками вам потребуются инструменты в виде:

• домкрат с дополнительной гидравликой;
• металлическая фурнитура;
• железобетонных столбов;
• несколько стальных полос;
• гвоздодер и молоток;
• каналов;
• трубы определенных параметров.

После окончания подготовительных работ приступайте к подъему крыши. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, выдерживающим вес более десяти тонн. Можно использовать два домкрата, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции и максимальное распределение общего веса. При подъеме крыши используйте специальные подкладки, повышающие безопасность работы.

Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между перекладинами около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащена минимум двенадцатью такими частями.

Крыша поднимается равномерно из каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый уголок, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Ригели устанавливаются на составляющие опоры только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кирпичная кладка наружных стен. Чтобы поднять крышу на такую ​​высоту, потребуется не менее трех дней. Кладка ведется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды потребуется поднять крышу минимум на 280 см. Эта работа выполняется в течение двух недель. Все свободное пространство после подъема кровли сразу заполняется кирпичными стенами.

После подъема кровли и монтажа стен формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего утепление выполняется с использованием минеральной ваты. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как снаружи, так и изнутри. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используют специальные мембранные пленки. Мансарда устраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка необходима качественная система вентиляции. Приподнятая крыша оснащена вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы вам потребуется:

• минимум три маслобойных домкрата с большой грузоподъемностью;
• несколько деревянных балок, стальных швеллеров и труб;
• жесткие напольные накладки, равномерно распределяющие нагрузку;
прокладки
• устанавливаются под балки при поднятой кровле;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливаются домкраты. Предварительно вынесите из комнаты мебель или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат по отношению к расположению силовых балок. Установите канал на желаемую высоту. Установите подкладку между балкой и швеллером, чтобы предотвратить разрушение потолочной конструкции. Постепенно поднимайте луч. Следите за тем, чтобы канал располагался строго по центру гнезда. Повторите те же действия для каждого гнезда. Когда каждый инструмент поднимется на 5 см, приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь избегать перекосов крыши во время работы. Далее ослабьте и переместите домкраты на следующие балки. Установите прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте расширенное плечо, так как эти элементы чаще всего встречаются в стене. Чтобы избежать повреждения пола, установите сверхпрочные распределительные прокладки между крышей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации крыши на нужной высоте. Для этого возводят под него опоры. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки представляют собой довольно шаткую конструкцию, не устойчивую к сильному ветру.

Чердак на крышу дома своими руками

Основная функция крыши — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс строительства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект мансарды. Определитесь с типом крыши, чаще всего мансардная крыша бывает двускатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции крыши под жилое помещение изменяется конструктивно-силовая схема несущих элементов.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами переделки мансарды в мансарду. Первый из них – для армирования стропил и балок перекрытий используются накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используются подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик мансарды увеличивается нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что переделка копий на полу представляет собой последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его выполнения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконных проемов и его утеплением.

Второй вариант создания мансарды из мансарды – остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами. Для усиления конструкции используются стропила и потолочные балки двойного сечения.

Далее следует фиксация затяжек на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей опор и стоек и освобождения места под чердачное помещение. После завершения подготовительных работ проводится утепление и наружная отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами предполагает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и закрепить на его нижней части балки с новым чистовым полом. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

Подкровельное пространство в любом случае нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов. Окружающая среда. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция осуществляется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок на мансарде используется облегченный стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердачного помещения и повышает комфорт пребывания в нем. Существует несколько способов утепления мансарды. Самыми популярными из них являются утеплители из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант имеет доступную стоимость, среди дополнительных преимуществ отметим:

• отсутствие токсичных веществ;
• хорошие показатели теплоизоляции;
• влагостойкость;
• долгий срок службы.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них – необходимость работать в специальной одежде и защищать утеплитель дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкодисперсной пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна для утепления наклонных поверхностей, так как со временем деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, имеет более высокую стоимость, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонная или плитная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих преимуществ отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• несъедобность для грызунов;
• , обеспечивающий качественную теплоизоляцию;
• простота установки;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Но, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру мансарды. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

На крышу, перекрытия и перегородки укладывается слой утеплителя. При наличии фронтона он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три вида материалов:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
• с деревянными перекрытиями железобетонными перекрытиями, с применением базальтовой ваты, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов использовать любой вид утеплителя, с дополнительным гидроизоляционным слоем.

плоская Гладкая поверхность – отличное место для использования рулонного утеплителя; для соединения материала между собой используется специальная клейкая лента.

Поднять крышу видео:

Усилить стропильную систему придется, если в процессе эксплуатации выяснилось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы подробно расскажем, как усилить стропильную систему изнутри, чтобы исключить все ошибки, которые были допущены при расчетах перед монтажом.

Армирование стропильных ног

В первую очередь стоит отметить, что стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует вовремя проверять на возможные повреждения и деформации. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные повреждения кровли и огромные затраты на ремонт. Если повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Армирование стропил может потребоваться для любого типа стропильной системы. Для этого часто устанавливают распорные балки-«помощи», подкосы или двухстороннюю обшивку.

Если подбор стропил производился с учетом прочностных характеристик, то усилия их прогиба всегда будут соответствовать требуемым показателям, которые регламентируются соответствующими СНиП «Нагрузки и воздействия». Получается, что нам нужно будет увеличить сечение стропильных ног. Для укрепления тонких стропил используют деревянные опоры. Их крепят к нижнему поясу стропил в зазоре между стропилами и мауэрлатом. В качестве крепежа в этом случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как правильно и надежно усилить — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Это связано с тем, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропила увеличивают с помощью накладок, которые устанавливаются с обеих сторон от него. Размеры накладок определяются исходя из расчетных параметров сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется с помощью болтовых хомутов или гвоздей.

Установленная опора может служить и в качестве накладки, если увеличить ее длину и вывести за границу опоры на стойке. В этом случае он не только придаст пролету дополнительную жесткость, но и сможет увеличить несущие возможности этого узла.

В некоторых случаях для улучшения эксплуатационных характеристик кровли для нее делают более крутые скаты. В этом случае старую раму можно не разбирать, а собрать новую. стропильную систему и соединить их между собой. Такие усиливающие кровельные конструкции сделают новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, выполняющее функции чердака или нежилого чердака, не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью стропильных ног с двух сторон, закрепленных крест-накрест.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушаются мауэрлатные балки и стропильные ноги в их нижней части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата из кирпичной стены из-за просачивания дождевых и талых вод через кровельное покрытие, либо из-за первоначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить из-за засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Усилить стропила крыши в их нижней части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы крепятся к нижнему краю стропильной ноги с упором на дополнительную постель или мауэрлат. Придать получившейся ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы распорок. Если раскос поставить на дополнительно установленную постель, можно исключить изгибающие усилия между мауэрлатом и стропильными элементами.

Ремонт поврежденной стропильной системы

Для ремонта деревянных стропил или мауэрлатных балок обычно применяют дополнительные накладки. Этот метод используется при повреждении одинарных стропил. Такие элементы закрепляют гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикручивая вязальной проволокой.

При решении вопроса об усилении стропильной системы при наличии многочисленных повреждений обычно используют балочные протезы. При этом все деформированные и изношенные деревянные элементы необходимо удалить. В первую очередь стропила закрепляют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного покрытия и удаляют поврежденный участок. На его место крепится аналогичный элемент — «протез» из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

При необходимости замены отдельных секций мауэрлата работы выполняются в следующей последовательности:

• перед армированием кровли дома под стропильный каркас устанавливаются временные опорные стойки;
• затем демонтировать поврежденный кусок мауэрлатной балки;
• подготовьте брус соответствующего размера (около 1 метра) и наденьте его на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на балки стен или перекрытий монтируется кусок такого же размера;
• в конце стропил дополнительно фиксируются двумя подкосами, которые опираются на новый брус.

Вопрос о способах усиления стропил возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, появившиеся в результате естественного износа или потери жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных элементов. Как правило, первыми деформируются стропильные ноги, которые начинают провисать. Такое явление может возникнуть, если при строительстве дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была произведена по всем правилам.

Соединение стропильных ног с коньковым брусом крыши является одним из самых ответственных. При обнаружении малейших отклонений стропила крыши следует усилить в этом месте как можно быстрее. Иногда для того, чтобы подтянуть стропила к прогону или друг к другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой толщиной от 2 см и более. Установить такую ​​накладку под конек.

Следующим шагом будет выравнивание стропил. Для этого используется гидроцилиндр. Перед усилением стропил и их выравниванием к ним изнутри саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно расправить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в дальнейшем защитит каркас крыши от внешних нагрузок.

Перед тем, как укрепить крышу дома путем возведения дополнительных балок, следует приобрести материал необходимой ширины (он должен соответствовать или немного превышать сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится к стропильной ноге саморезами. После этого в брусе и стропилах просверливается ряд отверстий, чтобы эти элементы можно было закрепить шпильками.

Отверстия сверлить с отступом 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом достигается повышение сопротивления рамы изгибающим усилиям. Сечения отверстий и крепежных шпилек должны совпадать. В подготовленные отверстия вкручиваются резьбовые шпильки, надеваются шайбы и затягиваются самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтяжки креплений. Закручивать гайку нужно до появления характерного скрипа дерева.

Одной из ключевых частей крыши является мауэрлат. Это деревянный брус, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передать нагрузку с крыши на несущую коробку и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы монтажа опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Так, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Он увеличивает несущую способность фундамента и позволяет без опасений делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетон, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс монтажа мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, мауэрлат можно укладывать как по всему периметру каркаса, так и только для установки стропил. Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее использовать второй вариант. Для этого отрежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять в качестве дизайна.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента. Есть два варианта, как это сделать:

1. Полдерева. При сопряжении двух брусьев делается насечка на половину глубины древесины. Длина летка должна быть в пределах 2-2,5 толщин, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер 200-250 мм.
2. Косая прируб. При этом от верхней и нижней частей отступает четверть толщины и делается косая насечка на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего пояса

Возможны три варианта крепления к стенам:

1. С анкерными болтами.
2. с использованием стальной проволоки.
3. Использование стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, так как не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для кровельных оснований как с тяжелыми, так и с легкими нагрузками.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который помещается в просверленное отверстие и установленного в него шурупа с навинченной гайкой. Когда гайка начинает затягиваться, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, анкерные лепестки лопаются и надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс монтажа следующий:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно это рубероид.
2. Укладывается балка и при необходимости выполняется сопряжение нескольких элементов.
3. Нанесена маркировка мест для сверления отверстий под анкер. В каждом соединении двух балок должен быть крепеж.
4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие больше на 2 мм, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через балку и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
5. Укладываются анкеры, надевается шайба и ключом накручивается гайка.

скрутка проволоки

Если в предыдущем варианте место укладки не играло ключевой роли, то при использовании проволоки пучок должен быть ближе к внутреннему краю. Решение об использовании этого метода принимается на этапе проектирования, так как здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами прокладывается стальная проволока «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скручивание.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скручивание осуществляется с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте монтировку или ломик.

Как вариант, можно пропустить предварительно замурованную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают на 4-5-й ряд до конца кладки. Только вот концы должны выглядывать из центра стены. В брусе заранее делаются два сквозных отверстия, а затем выносятся и закручиваются крепежи. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление скобами

При кладке в стену необходимо укладывать деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой. Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют размерам кирпича, а брус монтируется по всему периметру стены.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для закладки деревянных пробок. Процесс сшивания довольно прост:

1. Сначала следует поставить мауэрлат.
2. Теперь намечаются места забивания концов креплений.
3. Отверстия выполнены в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что стержни не треснут и останутся на месте.
4. Гвозди забиваются молотком.

Крепление мауэрлата к армирующему поясу

Данная конструкция выполняется не только на слабых стенах, она может быть полезна и на крепких каркасах. Армирующий пояс – бетонная лента с армирующим каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота быть в пределах 200-250 мм. Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона применяют цемент марки М400 или М500. Наполнение осуществляется единовременно, без разрыва ленты на несколько секций. Только в этом случае можно рассчитать достаточную прочность элемента. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня, взяв пропорции 1:3:3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция создания армирующего пояса и монтажа на него мауэрлата:

1. Опалубка установлена. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене с помощью брусков. Качество пиломатериала особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм и более, а внутри закрепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот способ предполагает фиксацию утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант опалубки рассчитан на использование специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно его используют в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
2. Арматура укладывается вдоль стенок опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто надевает металлические детали и делает необходимые углубления. С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. В местах поворотов и стыков двух фитингов одного ряда детали также скручиваются проволокой.
3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются Г-образные шпильки. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки поверочной линейкой или плоской доской.
5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате делают сквозные отверстия, а после этого нанизывают на шпильки. Чтобы определить место сверления, можно уложить брус поверх шпилек и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная арматура, то ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления вдоль набивается несколько гвоздей и загибается через шпильку.

Этот метод также применим для стен, не имеющих армирующего пояса. Глубина в кирпичной кладке равна 200 мм. Если стойка не изогнутая, простое армирование, то размер замуровки увеличивается до 400 мм.

Способ крепления мауэрлата к стене выбирайте в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт, и тогда крыша будет иметь прочную основу.

Мауэрлатный пояс — основа для стропил. От того, насколько прочно вы ее сделаете, как закрепите и продумаете связь со стропильной системой, зависит срок службы всей крыши. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего он делается, как его крепить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие возможны подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье. Это будет как раз о нем.

Мауэрлат представляет собой устойчивую конструкцию, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата – максимально равномерно распределить нагрузки на свесы крыши и прочно связать саму крышу с общей конструкцией дома. Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому к его изготовлению нужно подходить особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность крыши, т.е. ее способность срываться лихим ветром.

Но почему тогда, если это так важно, вообще бывают крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто крепятся к балкам перекрытия, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на стропильные опоры, а мауэрлат распределял бы их по всем стенам. Что лучше и безопаснее, на ваш взгляд?

Из каких материалов его можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — прочный брус

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см. Нужно просто разместить его под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали по своей длине две трети толщины. В чем подвох? Дело в том, что сучки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто эти места на балке со временем будут плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз и испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов крыши. Чем чреват неудачный выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — Склеенные доски

Но, если вы строите легкий каркасный дом и особых нагрузок на крышу не планируется, то сэкономьте и вместо тяжелого цельного бруса положите в качестве мауэрлата скрепленные доски.

Вариант №3 — стальные трубы

Часто помимо устройства мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, служащие основной опорой двускатной крыши. При этом к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Маленькая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная прочность. На них вся крыша!
• Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах сделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что в них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такие «повреждения» почти не сказываются на прочности самих стропил.

Основное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под крышу, и уже более защищен от подтёков и таяния снега.

Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

Итак, материал подобрали, сделали мауэрлат. А теперь давайте решим, нужен ли ему усиленный ремень. Строят обычно на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — монтаж без армопояса

Но, даже для прочного габаритного строения армированный пояс не будет лишним, т. к. через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — монтаж на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на газобетон — самый хрупкий стеновой материал. Советуем сделать на нем конструкцию для этой цели из более прочного кирпича или бетона, т.к. Мауэрлат нуждается в прочном фундаменте. Но подойдет и просто армопояс. Тем более, что с этой ответственной строительной задачей вы легко справитесь:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше ширины несущей стены. Минимальный размер 25×25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньковые лежанки, которые опираются на внутренние перекрытия, оказывают давление на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить армопояс.

Чтобы армопояс был прочным, берите бетон марки не ниже М400 и заливайте весь пояс за один раз. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. Дополнительно добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество используемой воды в смеси и тем самым повысить прочность будущего пояса.

Кроме того, это короткое видео поможет вам во всем разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен Дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно завершить наружный ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП. Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водяным уровнем.

Если ввиду какой-то конструктивной особенности здания вам все же придется перебивать армированный пояс, то делайте это по тому же удачному принципу, что и в этом проекте:

Выбрать крепление

На каркасные стены и стены из бревен или мауэрлата брус крепятся шурупами, саморезами и даже обычными гвоздями. Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Так же, если площадь вашего дома большая, а крыша выйдет не менее 250 м2, то крепить мауэрлат к стенам нужно шпильками. Шпильки представляют собой длинные металлические штыри с резьбой, которые распределяют по месту крепления мауэрлата так, чтобы он выворачивался минимум через каждые 2 метра, плюс обязательно на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально, одна за другой, вбиваются шпильки. Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата, и оставаться выше не менее чем на 3 см. Только так можно прочно стянуть мауэрлат с помощью гаек и шайб.

Как видите, ничего сложного:

И еще так:

В какой-то степени удобны и крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата:

А еще не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Использование катанки — толстой проволоки — самый простой способ. Так, между рядами кирпичей, за 3-4 ряда до верхней кладки, посередине кладут кусок проволоки, чтобы после окончания кладки кончиков хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем остальные наконечники прячутся в толще стены между кирпичами.

Они делают это по-другому. В армопояс вертикально заделывают не шпильки, а штыри самой арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А к ним уже привариваются шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанными головками.

Другим популярным способом является встраивание штифтов или шпилек в процесс кладки. кирпичная стена. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берите более длинные шпильки.

Армируем поясом

Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте выступающие стержни из арматуры, а саму балку положите на них после застывания бетона. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм – для крепления мауэрлата. Причем такими стержнями можно не только нанизать мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть армирование.

Заливка бетоном

При изготовлении такого армопояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите, чтобы в армопоясе не образовывались воздушные полости – вы их заметите по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь на поясе все равно придется устраивать мауэрлат – основу крыши. Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал свою прочность.

Ставим гидроизоляцию

Но этот пункт обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другой аналогичный гидроизоляционный материал. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с сырой древесиной.

Все тонкости и нюансы монтажа

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, сразу исправьте ее: срежьте выступающие части, а ниже уровня приподнимите с помощью накладок.

Теперь подготовьте брус, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (против возгорания), хорошо просушить. Прикрепите балку к будущей точке крепления, сделав отметки, где затем будут просверлены отверстия. Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите брус на углах прямым замком или косым срезом — это уже на ваше усмотрение. Закрепите мауэрлат к этим доскам уголками, дюбелями или металлическими скобами. Но только не используйте в целях экономии доску, заранее закрепленную в верхнем пазу СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушение самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, все соединения на мауэрлате застраховать контргайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измеряем расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы будете прокладывать нижний прогон. Самый удобный вариант – сделать «скамейку» с нижним прогоном сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и зафиксировать вертикально по оси перекрытия.

Крепим стропила: все народные способы

Так как основная задача мауэрлата – распределять нагрузки от крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит, поведет ли со временем крышу, не просядет ли она или создаст более сильные нагрузки на одну из стен. Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Жесткая . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для устойчивости используется подшивной брус, препятствующий скольжению стропильной ноги. А металлические уголки не дают стропилам сдвигаться в стороны.
• раздвижной . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют – только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто понесет.

А теперь обо всем подробнее.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего при строительстве кровли используют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. А древесина плоха тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к своим первоначальным размерам. И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемой распорной силы при мокром походе. Что, в свою очередь, может значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седловина выреза на стропиле упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями. Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

Второй способ – одиночное крепление со специальной монтажной пластиной. Кроме того, под стропила в некоторых случаях подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление осуществляется металлическим уголком.

Скользящее крепление также называют шарнирным креплением, и не зря. Имейте в виду, что разные деревянные дома дают разную усадку. Так, меньше всего со временем проседает клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Косые крыши бывают и при эксплуатации самого дома. Так, при затяжных дождях древесина сильно набухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И поселяются совсем по-другому:

• южная и северная сторона;
• сторона, с которой постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится коммуникативный столб;
• спрятанный от солнца деревом и открытый.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в зимний отопительный период, когда он заметно подсыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба будут жестко закреплены, то зимой снеговая нагрузка вызовет прогиб стропильной системы.

И поэтому узел должен быть немного свободным, для чего вам понадобится такая застежка, как «салазки» или «тапочки», как это любят называть в народе. Это специальный кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, а стропила немного оседают без всякого вреда для всей системы.

Вот подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают запил, на верхний венец кладут брус с врезом и закрепляют его такими способами:

• Скобы.
• Пересечение гвоздей в мауэрлате.
• Один вертикально забитый гвоздь.
• Стильные фиксирующие пластины.

Также, как хорошую альтернативу современной скользящей опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную в два раза (о ней мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно справиться!

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши является сосна или лиственница. Это связано с их долговечностью.

Важными требованиями к бывшим в употреблении брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед их установкой, непосредственно, в, их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Различают следующие виды крыш: одно- и двускатные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, шатровые или многощипцовые скатные. Все перечисленные виды представлены на рисунке:

Крепление мауэрлата

Мауэрлат является основой, на которую приходится значительная часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укреплению этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами укладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем его свободные концы связывают балки.

Установка рамы

Каркасом принято называть стропила, сцепленные с мауэрлатом. Устройство их крепления состоит из трех гвоздей на узел. При этом два гвоздя вбиваются крест-накрест через стропило сразу в мауэрлат, а третий перпендикулярно поверхности. Концы балок также внахлест друг к другу с помощью гвоздей или болтов.

Арматура кровли

В качестве армирования крыш используется такое устройство, как ригель — это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга. Крепление также прибито.

При установке рамы может возникнуть проблема установки под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может меняться в зависимости от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что препятствует скапливанию снега на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона может опускаться до трех градусов. Угол следует измерять «инклинометром», предварительно вычислив его по формуле. Итак, длину крыши нужно разделить на два, а высоту конька разделить на полученный результат.

Перед покрытием кровли проводится обрешетка. Размеры досок для нее составляют 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй – перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы здание прослужило долгие годы, при его строительстве необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не разменивайтесь по мелочам при выборе стройматериалов, так как это сыграет негативную роль на качестве. Все доски и обшивочные материалы должны быть проверены на целостность и качество.

Какой толщины должен быть утеплен чердак? Какая толщина утеплителя мансардной крыши нужна в зависимости от материала

Два варианта обустройства мансарды.

Сегодня мансарда утратила свое прежнее назначение чердачного помещения и превратилась в дополнительную, многофункциональную комнату. При желании его можно оборудовать бильярдной, детской комнатой, дополнительной спальней или просторным баром. Но для этого необходимо создать подходящий микроклимат: гидроизолировать и утеплить мансарду изнутри минеральной ватой своими руками.

Утепление крыши минеральной ватой

Этот участок утепляется в первую очередь не только по чисто логическим соображениям, но и для того, чтобы немного отсрочить утепление пола и стен. Это делается для того, чтобы дать древесине просохнуть как можно дольше. В противном случае выделяемая им влага может осесть на утеплителе и немного ослабить его инертные свойства.

Толщина минеральной ваты для утепления мансарды 20-25 см.

Запускать процесс утепления нужно снаружи (случай, когда дом только строится). На заранее подготовленную обрешетку (доски перпендикулярно стропилам, прибитые с внутренней стороны) укладывается пароизоляция и выкладываются блоки. Толщина минеральной ваты для утепления мансарды должна быть 20-25 см. Если стропильный брус недостаточно толстый, можно сделать следующее:

• либо прибейте блоки по 50 мм параллельно опоре (на самих стропилах) и выложите каменную вату в два слоя один поверх другого;
• или делаем контробрешетку из брусков/досок 60-120 мм (таким образом, оставляем зазор между минватой и наружным утеплителем), после чего подстилаем второй слой утеплителя перпендикулярно внутреннему;

Необходимость и особенность использования этого материала заключается в том, что он пропускает влажные пары только в одном направлении (наружу) и не дает влаге с протекающей кровли попасть внутрь. Крепить утеплитель нужно шурупами или строительным степлером, оставляя совсем небольшие провисания (чтобы слой не деформировался и не потерял своих качеств в результате натяжения при перепадах температур).

При соединении кусков гидроизоляции соблюдайте достаточный нахлест (около 15 см), что защитит от протечек и образования зазоров, отдающих тепло наружу.

Перекрываем мосты холода.

Между собой перекрещивающиеся слои скрепляются специальным двухсторонним скотчем или надежным строительным скотчем. На крайних стропилах можно сделать небольшой изгиб и еще раз закрепить края пленки скобами. Затем на гидроизоляционный слой укладывают контробрешетку, создавая зазор между кровлей и пирогом утеплителя.

Приблизительная толщина этого слоя должна быть 5 сантиметров. Его функция – вентиляция и удаление влаги, скапливающейся под плиткой. Важно, чтобы в самой высокой точке крыши (коньке) оставалась небольшая полость, не заполненная утеплителем или брусом. Через него влажный воздух будет покидать здание, проходя из-под края кровли вверх и снова наружу.

Если дом уже построен, при утеплении мансарды изнутри минеральной ватой утеплитель закрепляют строительным степлером (на боковые поверхности стропил). Между пленкой и обшивкой крыши также сохраняется пятисантиметровый зазор для вентиляции. После с запасом по ширине 10-15 мм (по отношению к расстоянию между стропилами) нарезается и подшивается теплоизоляция.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри заканчивается креплением с внутренней стороны стропил (или контробрешетки) пароизоляционного слоя, который не позволит минеральной вате пропитаться влагой. Сверху закрепляется еще один ряд брусков, на которых будут держаться панели ДСП или внутренняя отделка помещения.

Утепление пола и стен мансарды

Минвата должна быть защищена от влаги.

Этот процесс очень похож на изоляцию крыши:

• на доски между стропилами укладываем пароизоляцию или слой бумаги, пропитанной битумом, который будет удерживать частицы минваты от проскальзывания сквозь опору и попадания в воздух нижних этажей;
• после выстилаем сам теплоизолятор в два слоя общей толщиной 15-20 см;
• при необходимости сверху прибиваем дополнительные блоки для увеличения высоты стропил. Укладываем на них гидроизоляционный слой и закрываем все досками (черновой пол).

Также по возможности пароизоляцию рекомендуется укладывать внахлест на стены вниз (то есть концы опускают по стенам нижнего этажа и штукатурят). Это позволит избежать проникновения хоть какого-то пара в минеральную вату и ее повреждения. Стены при необходимости утепляют аналогичным образом. Только в этом случае в зависимости от их плотности и толщины уменьшается теплоизоляционный слой и снимается наружная гидроизоляционная пленка.

Какую минеральную вату стоит купить?

Когда на рынке так много однотипных товаров, становится сложно определить, где производят лучшую минеральную вату для мансарды и какую стоит выбрать, а какая явно завышена. Такое ощущение, что есть какой-то «лидер». Но правда в том, что большинство крупных производителей находятся примерно на одном уровне по качеству и выпускают вату с одинаковой теплопроводностью. Вы получите примерно то же самое за ту же цену в совершенно разных упаковках. Поэтому важно только помнить, что стекловата в блоках считается лучше рулонной, а вакуумная упаковка может вместить в 2 раза больше конечного продукта.

Также стоит сказать, что продавец непрофильного магазина может озвучить более непредвзятое мнение о том, какая минвата лучше для чердака, а какая для стен нижних этажей, чем консультант одной из компаний-производителей. Поэтому перед принятием окончательного решения сравните параметры как минимум трех вариантов от разных компаний и выберите лучший.

Вот и все! Мы рассмотрели вопрос, как утеплить бывшее чердачное помещение, обсудили общую методику утепления. Мы учли все тонкости и теперь почти готовы приступить к работе. Осталось только просмотреть практическое руководство по утеплению мансарды изнутри минеральной ватой в видео и получить в нем ответы на все оставшиеся вопросы.

Мансарда может служить не только местом для хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную комнату. Чтобы само помещение под крышей было комфортным, мало сделать там ремонт и установить мощные – нужно позаботиться о качественном утеплении. – одно из самых холодных мест в доме, поскольку сверху и как минимум с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши здесь играют роль не только потолка, но и стен. Если чердак не утеплять, то никакие утеплители не помогут создать там нормальные бытовые условия, и все тепло легко будет уходить наружу. Так какой утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплять стены и крышу, и какой толщины должен быть утеплитель?

№1. Каким должен быть утеплитель для мансарды?

Далеко не каждый теплоизоляционный материал подходит для утепления мансарды, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен иметь следующие характеристики:

• низкая теплопроводность – наиболее очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, сохраняя внутри максимум тепла. Кроме того, он должен выдерживать перепады температур, быть прочным, не трескаться и не терять целостность со временем;
• Звукоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» выбран кровельный материал. а, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественные позволяют значительно снизить дискомфорт;
• влагостойкость . Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал бы ее, так как при впитывании воды увеличивается вес утеплителя (следовательно, увеличивается нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то с ним лучше использовать гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
• огнестойкость , особенно если каркас крыши сделан из дерева. Для максимальной устойчивости к огню даже некоторые огнезащитные материалы обрабатывают антипиренами – веществами, препятствующими распространению огня;
• устойчивость к грибкам и грызунам;
• экологичность;
• рентабельность;
• плюсом будет простота монтажа, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа невозможно наносить вручную.
  

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату , экструдированный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуется использовать засыпной теплоизолятор (например, ), так как для достижения необходимых теплоизоляционных качеств потребуется достаточно много. В горных кавказских районах даже вата — по теплоизоляционным свойствам близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№ 2. Минеральная вата для утепления мансарды

стекловата

Стекловата дешевле каменной ваты, но применяется нечасто из-за неудобства в работе. Так как материал изготовлен из отходов стекла, он содержит мелкие остроконечные частицы, которые могут легко травмировать кожу и дыхательные пути. Однако если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить чердак. На главную преимущества материала включают:

№3.

Пенополистирол для утепления чердака

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления чердака

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу это все тот же обычный пенополистирол, только принципиально иная технология производства позволяет получить материал с более выгодными характеристиками. Все дело в том, что обычный поролон получают укрупнением микрогранул под действием пара, а экструдируют , как следует из названия, путем экструзии при повышенных температуре и давлении, а также путем добавления вспенивателя.

Основные Преимущества :

• качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
• влагостойкость, которая во многом обеспечивается за счет структуры материала с закрытыми порами;
• простота монтажа, которая обеспечивается малым весом и простотой обработки;
• достаточная прочность;
• низкая цена;
• устойчивость к плесени и грызунам.

Среди минусы не самая высокая паропроницаемость, поэтому к мансарде надо подходить более ответственно, а так же низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – по нормам его можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточному утеплителю, на стыке отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому пенополистирол лучше брать со специальным замком.

№ 5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Основные Преимущества :

• Коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
• возможность создания полностью бесшовной поверхности, благодаря чему проблема мостиков холода будет полностью решена;
• абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
• высокая адгезия к большинству материалов;
• возможность утепления мансарды самой сложной формы – в ряде случаев использование плитного утепления вообще нецелесообразно, а пенопласт позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• высокая скорость работы.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – около 200-215 0 С, а при горении материал выделяет ядовитые газы.

№6. Пеностекло для утепления мансарды

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, в том числе стенок фронтонов и кровельного пирога. Для этого удобно использовать специальные калькуляторы или даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно произвести расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только чердачного покрытия, потому что оно занимает наибольшую площадь среди всех наружных ограждений этого помещения. По правилам сопротивление теплопередаче существующих материалов вычитается из табличного или самостоятельно рассчитанного значения, но для кровельного пирога это значение очень мало, поэтому пренебрегаем им.

Получается, что для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) мансарды в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м 2 К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см. требуется, в зависимости от характеристик шерсти, теплопроводность всегда указывается на упаковке. В этом случае специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, чердачное помещение уже утеплено изнутри, и распространена практика совмещения двух видов утеплителей. Грамотно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Статистика показывает, что более 50% жилых подкровельных помещений в Российской Федерации утеплены минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассматривается утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и анализируется метод с функциональной и технологической точки зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, используемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата – эффективный и популярный утеплитель в России

• Пожарная безопасность. Все марки минеральной ваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.

  Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата прекрасно работает в контакте с деревянными стропилами. Он предохраняет их от переувлажнения, что является причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Беспорядочно ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, что особенно раздражает и раздражает во время дождя.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это становится понятно из видео, размещенного в «Алгоритме самостоятельного монтажа» раздел.

Эти дополнительные функции включают:

1. формат материала. Для укладки между стропилами ширина теплоизоляции должна быть 600 – 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее сегмент, тем лучше.
3. Эластичность и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минеральной ватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о его повышенной энергоэффективности, а низкая плотность – о низкой жесткости и неспособности держать форму. Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Длина, толщина волокон, а также тип их ориентации имеют решающее значение.

Минеральная вата в виде плит удобна для утепления мансарды самостоятельно

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендованных ведущими производителями для утепления кровли. Всего три наименования удовлетворяют всем четырем заявленным требованиям: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Rocklight ТехноНИКОЛЬ. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9кг. При этом они эластичны и хорошо держат форму.

Существует множество видов изоляции из минеральной ваты, которые превосходят рекомендованные нами по показателям термического сопротивления или жесткости. Но все они плохо сложены, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, а потому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности поглощать влагу из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к осадкам. Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минеральной ватой

1. Отделка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно в тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления чистовой облицовки. Равна толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Этот зазор не является необходимым для работы теплоизоляционной системы.
3. Пароизоляционная пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляционная). Его особенность заключается в одностороннем прохождении воды. Влага, поступающая снизу (испаряемая минеральной ватой), должна свободно проникать сквозь мембрану, а поступающая сверху вода (осадки и конденсат) должна стекать под кровлю вниз на улицу. Пленки этого типа сочетают в себе функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя трехслойные мембраны изоспан. Для мансарды лучше использовать Изоспан AQ proff, который отличается высокой прочностью и хорошей паропроницаемостью (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минеральной ватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Его образуют рейки обрешетки, расположенные перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 – 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения требуемой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых тепловых онлайн-калькуляторов (не принадлежащих ни одному производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изолирующим слоем.

Необходимо точно рассчитать толщину утеплителя чердака

После этого расчет покажет конечную температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех теплоизоляционных параметров, обеспечивающих необходимый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для внутреннего утепления чердака составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это доказано практикой». Они просто игнорируют факт компенсации тепла на чердаке за счет систем отопления, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных перерасходах энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и необходимая толщина в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минеральной ваты

Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой) уже установлены. Это необходимо для защиты минеральной ваты от атмосферной влаги перед установкой внешней мембраны.

Между балками перекрытия или стойками плотно укладывается минеральная вата

Далее проверяется ширина проемов между стропилами. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать заводскую ширину плит 600 – 610 мм). Если расстояние между стропилами более 600 мм, из минераловатных плит необходимо будет вырезать фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20 – 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит размером 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования при утеплении различных контуров (для чердачных стен, вокруг оконных проемов, для укладки ригелей сверху и т.д.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных пластин и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упирание концов ваты в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для герметичного соединения следующие пластины придется вырезать криволинейными снаружи.

Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции выполняются самостоятельно следующими способами:

Крепление минеральной ваты нейлоновой нитью

1. При отсутствии существенных различий по ширине в проемах между стропилами плиты минеральной ваты можно монтировать без подготовительных работ. Вдавливание материала на 20 – 30 мм позволяет выложить все элементы утепления изнутри помещения в скат крыши. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок или капроновая нить (несъемная), натянутая по нижним краям стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке с перекрытием стыков.
2. Снизу на торцы стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Его нужно стыковать внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Обрешетка монтируется для монтажа чистовой обшивки потолка.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Profi 100мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруска 50×40мм. Для устранения провисания минваты автор видео дополнительно использует шпагат, который крепится степлером к брусу.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен выполняется отдельно. В большинстве случаев он показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем для кровли.

Мауэрлат — бревно или брус, служащий для передачи и среднего давления от стропил на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется проводить до монтажа гидробарьера. Мауэрлат изолирован сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утепленной минеральной ватой

Заключение

Помимо высоких функциональных свойств минеральной ваты, применяемой в подкровельных работах жилых домов, потребителей привлекает возможность значительного сбережения. Основным источником этого является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако при соло-монтаже к волокнистому утеплительному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки хлопка гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Отопление мансарды без утепления ее кровли равносильно обогреву воздуха снаружи. Мансарда – это оборудованное для жилья помещение, которое находится на верхнем этаже дома под крышей.

Именно из-за расположения этого помещения оно более других подвержено влиянию температур и соприкасается с гораздо большим, чем нижние этажи.

Утепление кровли – важнейшая задача при организации мансарды. Утепление мансардной крыши изнутри защитит ее от влаги, промерзания и потери тепла.

Кроме того, утепление крыши значительно снижает затраты на отопление дома.

Если это помещение не утеплено или утеплено плохо, то в дом гарантированно будет поступать холодный воздух.

Какой утеплитель выбрать для мансардной крыши, основные рекомендации

Воздух внутри помещения всегда поднимается вверх. А на внутреннем покрытии кровли может образовываться конденсат, а как следствие, грибок и плесень. Незащищенная кровля начинает гнить, появляются мокрые места, не говоря уже о высоких потерях тепла.

В зимнее время главная проблема неутепленной кровли – появление сосулек. Именно для предотвращения этих явлений и нужна теплоизоляция.

Чердаки могут быть с использованием различных теплоизоляционных материалов. Самыми популярными утеплителями можно считать минеральную вату, эковату или стекловолокно. Также можно использовать и другие утеплители, такие как, например, пенополистирол.

• Специалисты советуют использовать в качестве кровли легкие материалы, чтобы уменьшить нагрузку. Лучший утеплитель для мансардной крыши – стекловолокно.
• Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть не менее 15-20 см.
• Должна быть вентиляция подкровельного пространства. Он должен защищать крышу от промокания и проникновения влаги.

Конечно, хозяин дома должен решить, какой утеплитель лучше для мансардной крыши.

Способы утепления мансарды

Существует два способа утепления мансардной крыши:

1. Утепление изнутри — работы по утеплению кровли происходят внутри здания.
2. Утепление снаружи — утепление укладывается со стороны улицы.

Способ утепления изнутри применяется при первоначальном строительстве или при перестройке или перекрытии кровли. Этот способ не очень удобен, так как качественно закрепить теплоизоляцию снизу крыши очень сложно.

Второй способ позволяет лучше уложить утеплитель, но при этом он не защищен от осадков и влияния погодных условий.

Такое утепление проводится только в теплое время года и его предпочитает большинство строителей.

Утеплитель для мансарды – какой выбрать и на что обратить внимание. Наиболее популярные кровельные теплоизоляционные материалы: стекловата

• ;
пенополиуретан
• ;
Пенополистирол
• .

Все эти утеплители обладают своими уникальными качествами и используются специально для утепления крыш. При использовании их для утепления жилого чердака обязательно нужно поинтересоваться их экологическими качествами.

Изучив все особенности, плюсы и минусы, вы сможете выбрать утеплитель для мансарды. Какой материал выбрать, зависит от финансовых и других возможностей владельца дома.

Лучше предусмотреть гидроизоляцию между кровлей и утеплителем. Лучшим решением будет, если с обеих сторон гидроизоляции будет оборудован вентиляционный зазор.

Также не стоит экономить на качестве материалов, чтобы через некоторое время не пришлось перекрывать крышу.

Если в качестве качества используется минеральная вата, то необходимо монтировать обрешетку, так как сам этот материал тяжелый.

На начальных этапах процесса утепления необходимо подготовить материал и выполнить обивку салона. Затем делается пароизоляция и после этого укладывается утеплитель. Не забывайте о гидроизоляции.

Следует обращать внимание как на технологические характеристики материалов, так и на их долговечность и экологичность. От правильно подобранных теплоизоляционных материалов зависит тепло и уют в доме, поэтому, прежде чем приступать к монтажным работам, лучше подготовиться и изучить этот вопрос.

Конечно, не стоит экономить на материалах, ведь скупой платит дважды.

Если мастер планирует сделать чердачное помещение жилым, то необходимо правильно подобрать утеплитель для мансарды. При этом очень важно учитывать основные требования к покрытию и условиям его эксплуатации. Ведь жилое помещение несколько отличается от холодного чердака. О том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, подробно разберем в материале ниже.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши (какие требования к нему предъявлять), то обратите внимание на следующую информацию. Чтобы утепление мансардного помещения служило не только долго, но и не наносило вред жильцам дома, которые будут проживать в мансардных помещениях, материал должен соответствовать следующим требованиям:

• Экологичность. Особенно, если учесть, что мансардные помещения будут отапливаться. А повышение температуры провоцирует испарение с изоляционного покрытия. В свою очередь испарения – это то, чем будет дышать потенциальный жилец верхних комнат дома.
• Легкая изоляция. Масса материала будет формировать общую нагрузку строительного пирога на стропильную систему крыши. И соответственно, чем он меньше, тем прочнее и долговечнее будет крыша.
• Плотность изоляции. Уровень возможных деформаций под действием осадочной нагрузки напрямую зависит от ее плотности. Так, лежащий на крыше снег может со временем деформировать изоляционный материал своим весом. И даже при сходе корки с кровли мягкий утеплитель с малой плотностью уже не восстановит свою структуру. Кроме того, деформация покрытия приведет к снижению теплоизоляционных свойств. Однако, в свою очередь, материал с меньшей плотностью будет лучше удерживать тепло. Здесь следует выбирать в зависимости от климатических условий региона. Если преобладает снег, то можно предпочесть более плотное покрытие. А если ветры в приоритете, то будут актуальны менее плотные теплоизоляционные материалы.
• Низкая воспламеняемость. В частности, для чердачных помещений лучше использовать утеплители с маркировкой Г-1 и Г-2. У них самый низкий уровень воспламеняемости.
• Хорошая влагоотталкивающая способность. Здесь важно понимать, что чердачный утеплитель будет подвергаться испарению изнутри помещения. А если пароизоляция неправильно уложена или деформирована, материал может накапливать влагу. А это со временем может привести к его деформации, что снизит уровень теплоизоляции.
• Хорошие звукоизоляционные свойства. Это связано с тем, что шум дождя на мансардной крыше может беспокоить находящихся под ней людей. Особенно, если крыша покрыта профнастилом или металлочерепицей. Хотя для жилых верхних помещений этого лучше не делать.
• Инертность к биологическим микроорганизмам. То есть утеплитель для мансардной крыши не должен гнить и плесневеть. В противном случае эти самые испарения отравят жителей верхних помещений.
• Низкая теплопроводность. Это важнейший критерий, который будет ограничивать потери тепла из помещения через подкровельное пространство.

Важно: если теплоизоляционное покрытие укладывается на стропильные ноги, то идеальным вариантом будет легкий и плотный материал. Если конструкция верхней части дома предполагает использование каркасных панелей, то лучше использовать более тяжелые пластинчатые утеплители.

Обзор утеплителя для мансарды

Ниже представлен рейтинг изоляционных материалов-теплоизоляторов для кровли мансарды. Начнем с самых оптимальных, а закончим более бюджетными и спорными. Итак, утепление мансарды можно осуществить с помощью следующих материалов.

каменная вата

Ее еще называют эковатой. Такое покрытие является лучшим утеплителем на сегодняшний день. Наиболее востребован при утеплении мансардного этажа. Материал хорошо зарекомендовал себя благодаря следующим техническим характеристикам:

• Отличная (низкая) теплопроводность. Для каменной ваты она составляет 0,039-0,045 Вт/м·К. Таким образом, потери тепла из чердачного помещения будут минимальными.
• Огнестойкость. Каменная вата не горит и не плавится, поэтому ее чаще всего используют для утепления крыш.
• Не накапливает влагу. Такой показатель обусловлен специальной водоотталкивающей пропиткой, которая наносится на базальтовые волокна при производстве эковаты.
• Хорошее звукопоглощение. Под утепленной крышей из каменной ваты вы будете спать спокойно и комфортно.
• Пластины повышенной прочности. Даже длительная статическая нагрузка не деформирует каменную вату.
• Способность пропускать через себя пар, не увлажняя структуру материала. То есть каменная вата просто дышит, обеспечивая циркуляцию воздуха в пространстве.

Важно: если вы решили использовать утепляющий слой из каменной ваты, то вам обязательно нужно сделать качественную паро- и гидроизоляцию кровли.

Экструдированный пенополистирол

Если вы не знаете, какой утеплитель для мансардной крыши лучше, то можете использовать этот тип пенопласта. Здесь стоит помнить, что экструдированный пенополистирол может иметь разную плотность. И чем она выше, тем тяжелее будут плиты покрытия. Стоит знать, что для качественного утепления кровли толщина утеплителя чердака должна быть от 10 см. От таких смесей утеплитель будет подвергаться деформации, а значит, его теплоизоляционные свойства со временем сойдут на нет.

Отличительными преимуществами экструдированного пенополистирола являются:

• Отличная влагостойкость;
• Инертность к микроорганизмам и химическим веществам;
• Высокая звукоизоляция;
• Отличные теплоизоляционные свойства;
• Огнестойкость.

Важно: при утеплении мансарды плитными материалами все стыки необходимо тщательно заделывать монтажной пеной.

Пенофол

Довольно современный теплоизоляционный материал, выполненный в виде рулонов. Постепенно этот утеплитель вытесняет обычную рулонную минеральную вату. Особенности этого покрытия:

• Хорошая звуко- и теплоизоляция;
• Инертность к влаге;
• Защита утепленного помещения от радиоактивных волн извне.

Однако стоит знать, что такой материал подвергается значительной деформации при длительных статических нагрузках. Именно поэтому пенофол идеален при использовании в ветреных, но бесснежных регионах.

Жидкий полиуретан

Этот вид утеплителя подходит как для стен, так и для полов дома. Его главная особенность в том, что жидкий полиуретан напыляется сплошным слоем, а значит, у материала вообще не будет мостиков холода.

Преимущества материала:

• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Низкая теплопроводность благодаря ячеистой структуре.
• Инертность к агрессивным средам.
• Экологичность (однако при распылении и 10 минут после процедуры стоит находиться в защитной маске). После затвердевания материал абсолютно безопасен для человека.
• Срок службы около 30 лет.
• Низкая теплопроводность.

Однако у жидкого полиуретана есть и недостатки:

• Материал может зарасти конденсатом при неправильной организации пароизоляции;
• Под воздействием прямых солнечных лучей теряет свои основные свойства;
• Легковоспламеняющийся и способный тлеть.

Важно: при правильной технологии монтажа жидкая полиуретановая масса заполняет даже самые труднодоступные места на кровле.

Пенополистирол

Бюджетный вариант утепления периметра мансардной крыши. При этом пенопластовые плиты просты в монтаже, прекрасно изолируют и не требуют знания особых сложных технологий укладки. Однако следует обратить внимание на то, что пенопласт привлекателен для грызунов, а открытое пламя приводит к тлению и воспламенению утеплителя. Если ваш дом загородный (не капитальный), и вы хотите лучше утеплить чердак небольшого коттеджа, то такой вариант будет вполне приемлемым.