Как утеплить старые деревянные окна на зиму: Как утеплить деревянные окна на зиму своими руками – технология утепления старых окон с деревянными рамами + фото-видео

Как утеплить старые окна и оконные рамы

Через старые окна с деревянными рамами обычно теряется около 2/3 тепла из дома. Это очень много. Поэтому разобраться, как утеплять старые окна нужно обязательно, что бы перезимовать удачно.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно сделать для его спасения, как теплоизолируются деревянные оконные рамы, швы, стекла.

Сквозняк — злейший враг утеплительщиков

Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, называется сквозняк. Обычное дело — через одну оконную раму внутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, возможно с противоположной стороны дома, воздух из помещения уходит. В результате отопить всю улицу не хватает ни денег, ни сил.

Обнаружить сквозняк зимой не сложно, в том месте, где задувает холодный воздух вовнутрь будет мерзнуть подставленная часть тела. Можно это сделать и с помощью зажженной свечки.

Но зимой хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это сделать летом.

В теплое время нужно раскрыть старые деревянные рамы, провести их тщательную ревизию, добраться до наружных стекол, обнаружить щели, и принять все меры по утеплению старых окон.

Смотрим на прилегание стекол

В первую очередь нужно хвататься не за дерево, а за сами стекла. С течением времени деревянные рамы коробятся, замазка под стеклами отслаивается, и между стеклами и рамой возникают щели. Нужно проверить весь периметр остекления (и внутреннего и наружного) на этот счет.

Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики?
Для более качественной герметизации стекол штапики лучше снять.

Но возможно они еще «как новые» и покрашенные. Тогда нужно просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.

В другой крайности, когда рамы разболтанные, чтобы утеплить старые окна, желательно снять стекла и установить их заново на новой замазке или на масляной краске.

Если не вынимать стекло — порядок теплоизоляции

Но такую серьезную работу далеко не все захотят делать. Ведь стекла могут быть приклеенными частично на старой замазке и без боя (разбития) обычно вынуть их из рамы мало у кого получается.
Тогда воплощаем в жизнь следующую инструкцию.

• Вымыть окна.
• Снять старые штапики.
• Заложить силиконовый герметик по периметру стекол, пытаться впрыснуть его за стекло, если оно отходит.
• Установить штапик на место на герметике.

Если же можете вынуть стекла из рам, то тогда можно спокойно промазать стекла по периметру новой оконной замазкой. Она без проблем продается в магазинах. И вставить стекла на свое место, используя старые штапики. И покрасить раму заново.

Утепление окон с помощью парафина

Одним из действенных способов устранить мелкие щели, которые трудно заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в жидком состоянии затечет в любую щелочку и тут же застынет.

Кусок обычной парафиновой свечки расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяток поплавать некоторое время, пока парафин не расплавится. Работают обязательно в толстых перчатках.

Расплавленный парафин набирается в шприц и тут же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы главное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на место….

Применение трубчатого уплотнителя

Неплотно закрытые створки на окне — всегда источник холода. Если оконные рамы в холодное время предстоит открывать — закрывать, то их обязательно нужно уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько миллиметров и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.

Наклеить ее на лакокрасочное покрытие древесины очень легко, — нужно снять с уплотнителя защитную бумагу и прижать клейкой стороной к раме, конечно, предварительно вымытой. Таким образом устраняют сквозняки не только на окнах, но и по периметру дверей.

Беда в том, что самоклейки долго обычно не ходят – отклеиваются, особенно при частом пользовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно воспользоваться усовершенствованным силиконовым уплотнителем – долговечным и эффективным – см. видео далее, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую нужно отфрезировать по периметру рамы.

Применение скотча для заделки щелей в рамах

Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, мелкого, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но нужно помнить, что он, скорее всего, с краской рам образует очень стойкое соединение. И оторвать его можно будет только с верхним слоем краски.

Тем не менее, на старых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей с помощью скотча – самый распространенный метод утепления окон на зиму.

Раму нужно тщательно вымыть. Затем заделать все крупные щели ватой или тканью, так как большие сквозняки могут и не дать скотчу приклеится. Затем проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.

Проклейка скотчем, пожалуй, самый дешевый, быстрый и надежный способ устранения сквозняков по периметру старых оконных рам. Но скотч может нанести вред краске на поверхности дерева.

Заклейка щелей в окнах бумагой на муке

Старинный метод проклейки щелей где либо. Берется белая бумага полосками по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.

В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позже обмыть, стереть полностью, без особого вреда для рамы. К стеклу не клеится, поэтому щели по периметру стекла устранить таким способом не удастся. Наклейка примерно в 3 — 5 раз дольше и «мучительней» чем скотчем.

Бумага часто желтеет за зиму, и как правило, окна проклеенные бумагой смотрятся не слишком…

Проклейка окон тканью с поролоном

Более усовершенствованный метод проклейки окон на зиму — использование ткани на мыле, вместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусками марли.

Тонкий поролон можно дешево приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосками старую белую простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь более приглядный вид. А весной это все нужно смыть водой. И даже использовать повторно на следующий год, в отличие от бумажных вариантов.

Замазкой заделываются щели на окнах

Заделка щелей в окнах может быть сделана и с помощью замазки. Достаточно промазать хорошенько по всей площади древесины, и замазка прочно залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.

Можно сделать замазку на основе алебастра с небольшим добавлением мела. Но она будет «вечной», после пересыхания ее нужно будет выковыривать и делать новую.

Можно сделать смываемую замазку. Берется 3 части очень мелкого просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой чуть-чуть, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.

Видео об утеплении старых окон на зиму

Уплотнители под открывающиеся створки можно подобрать в соответствии с этим видео.

Что бы качественно установить резиновый или силиконовый уплотнитель на оконные рамы необходима определенная конфигурация, — специальная щель, куда будет заделано крепление уплотнителя. Как утепляют окна мастера – смотрите на видео.

Выше описаны несколько методов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили больших сюрпризов зимой. Но понятно, что это все полумеры. И старые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопрос — как утеплять окна на зиму радикально, раз и навсегда, нужно установить новые металлопластиковые или деревянные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, причем стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Только таким образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.

Как утеплить деревянные окна на зиму и сохранить до 50%тепла

До появления в нашей жизни пластиковых окон, владельцы жилья каждую осень делились друг с другом способами утепления деревянных окон.

Актуальность этой проблемы очевидна, поскольку окна из дерева, имея множество положительных свойств, со временем рассыхаются, в них становятся заметными трещины и щели.

Если на стеклах окон, даже при небольшом морозе, появляются рисунки из инея или наледь, можно уверенно говорить о нарушении их герметичности.

Об утеплении окон лучше позаботиться еще до наступления морозных дней, поскольку перед утеплением, какой бы из способов их герметизации ни выбирался, их необходимо вымыть. При наступлении холодов данную процедуру выполнить сложно.

Содержание

• 1 Как утеплить деревянные окна на зиму?
  • 1.1 Технологии утепления пленкой — обычной и теплоизоляционной
  • 1.2 Шведская технология утепления деревянных окон
• 2 Утепляем старые деревянные окна своими руками

Как утеплить деревянные окна на зиму?

Утепляя деревянные окна, владельцы жилья стараются создать пространство, максимально приближенное по своим свойствам к герметичному.

В первую очередь устраняются щели наружной рамы, позволяющие поступать холодному уличному воздуху во внутрирамное пространство, а затем утепляются и внутренние рамы.

Основными способами, используемыми при утеплении окон, являются:

• установка уплотнительных резинок;
• тщательная заделка щелей;
• проклеивание заделанных щелей бумагой, скотчем или тканью.

Не следует забывать и про стекла — они также должны быть установлены герметично. Сегодня для этой цели используются силиконовые герметики.

Важно: перед началом работ по утеплению деревянных рам их необходимо тщательно вымыть, а стекла укрепить.

Технологии утепления пленкой — обычной и теплоизоляционной

Чаще всего пленку используют для утепления деревянных окон старых дачных домов. Для выполнения данной работы качественно, необходимо при выборе материала обращать внимание на его характеристики.

Пленка должна быть не только прочной и обладать высокой степенью прозрачности, но и быть достаточно морозоустойчивой.

Утепление пленкой выполняется с наружной стороны окон. Для крепления используется строительный степлер. Размер скобок для него должен быть не более 8 мм. Во избежание повреждений при креплении пленки, под скобки следует подкладывать дополнительные кусочки пленочного материала.

Пленку на окно необходимо натягивать равномерно, чтобы порывы ветра не могли ее порвать. Если закрепленная пленка порвалась, то не следует пытаться ее отремонтировать заклеиванием скотчем. Необходима полная замена материала на всей поверхности рамы.

Важно: материал должен быть качественным, поэтому приобретать пленку для утепления окон лучше в специализированных магазинах стройматериалов, а не на рынке.

Теплоизоляционная пленка, не так давно разработанная для устройства теплиц, сразу же нашла применение в утеплении деревянных окон. Данный вид пленки является композитным материалом, имеющим уникальные свойства.

Одна из ее сторон имеет чрезвычайно тонкий металлизированный слой. Его толщина составляет всего 2 молекулы, поэтому свет проходит через него беспрепятственно.

Кроме сохранения тепла, пленка предохраняет помещение от ИК-излучения, задерживая около 90 % лучей. Это свойство теплоизоляционной пленки позволяет снизить теплопотери стекла и защищает мебель в доме от выгорания.

Обычно владельцы жилья используют данный вид материала для утепления рам с наружной стороны, однако специалисты утверждают, что утепление такой пленкой внутри дома дает больший эффект.

В любом случае процесс утепления начинается выкраивания куска пленки, размером соответствующему размеру стекла рамы. Необходимо предусмотреть небольшой напуск.

Затем на стекло пульверизатором наносится мыльный раствор, на который и приклеивается пленка. Из-под пленки резиновым шпателем тщательно удаляются появившиеся пузырьки.

Металлизированный слой пленки должен быть направлен к стеклу. Выполнить эту работу вполне можно самостоятельно, однако, специалисты работают с металлизированной пленкой быстрее, да и внешний вид обеспечат более эстетически привлекательный.

Важно: перед началом работ по утеплению поверхность стекла должна быть тщательно очищена от загрязнений и вымыта. Чтобы предохранить стекло от появления на нем следов пальцев, работа с пленкой должна проводиться в перчатках.

Шведская технология утепления деревянных окон

Работа по утеплению деревянных окон по шведскому методу можно назвать частичной реставрацией окна. Эта технология не подойдет, если рамы очень старые и растрескавшиеся. Работа выполняется

в следующем порядке:

1. Рама вынимается из оконного проема, тщательно очищается от старой краски и неровностей. Затем на ее торцах, по всему периметру карандашом наносится линия по всему периметру рамы. По этой линии будет выполнен паз.
2. Паз в раме вырезается с помощью специального инструмента, предназначенного для работ по дереву — фрезера. Для того, чтобы обеспечить необходимый размер паза, используется подходящая насадка. Если в раме имеется форточка, то и на ней выполняется аналогичные действия. Особую осторожность необходимо соблюдать при вырезании паза в углах рамы, чтобы его глубина соответствовала глубине паза на торцах.
3. Завершается процесс утепления установкой в пазу трубчатого ПВХ профиля. При качественном утеплении в углах профиль аккуратно обрезается так, чтобы нахлесты и замины отсутствовали, поскольку это ухудшит не только качество утепления, но и функциональность окна. Закрепляется ПВХ профиль в пазах приклеиванием.

Преимущество данного метода в возможности без проблем пользоваться вне зависимости от времени года. Основной недостаток — невозможность выполнения утепления самостоятельно, а услуги специалистов имеют достаточно высокую стоимость.

Утепление шведским методом по цене можно сопоставить с установкой пластикового окна. Однако многие владельцы домов предпочитают иметь деревянные окна, поэтому шведская технология является для них популярным методом утепления.

Утепляем старые деревянные окна своими руками

Довольно часто утепление только рам не дает нужного результата, поскольку сквозняк в доме появляется не только из-за щелей в них.

Причиной могут быть и плохо закрепленные стекла. Дело в том, что в прослуживших долгий срок рамах, стекла крепились с помощью замазки.

За годы эксплуатации старая замазка, первоначально прочно державшая их в раме, потеряла свои качества, став хрупкой и непрочной. Иногда она полностью осыпается, а стекла держатся только при помощи маленьких гвоздиков.

Естественно, что они не препятствуют поступлению в помещение холодного воздуха. Поэтому утепление деревянных окон необходимо начинать с крепления стекол, выполняя данную работу в следующем порядке:

1. Удаляется старое крепление — замазка и штапики. Если штапики (рейки, крепящие стекла) изношены, то лучше заранее приобрести новые.
2. Вынимается стекло, а рама тщательно очищается от потеков краски и остатков замазки.
3. Щелочным раствором удаляются следы замазки со стекол.
4. Рамы моют, протирают насухо, а затем их внутренний периметр промазывают бесцветным силиконовым герметиком.
5. Стекло устанавливают на место, закрепляя его штапиками с помощью специальных оконных гвоздиков. Крепить штапики нужно очень аккуратно, поскольку пережатое стекло может треснуть при перепаде температуры.
6. Замеченные щели необходимо промазать герметиком, излишки которого удаляются влажной тряпкой. Спустя несколько часов стекла можно вымыть средством для очистки окон, а затем можно приступать к утеплению рам.

Для утепления деревянных рам обычно используют уплотнители, снабженные клеящим слоем. В ассортименте хозяйственных магазинов имеются поролоновые и полимерные уплотнители. Полимерные уплотнительные ленты прослужат несколько лет, позволяя при этом открывать окна

Поролоновую уплотнительную ленту придется менять ежегодно, поскольку от попадания воды она размокает, теряя свои свойства.

Для приклеивания уплотнителя следует лишь плотно прижать его по периметру рамы клейкой стороной.

Если же щели в рамах слишком велики, то придется их конопатить, заполняя их поролоном или ватой. Затем на них нужно наклеить малярный скотч или полоски бумаги. Можно также использовать тканевые полосы.

Ткань и бумагу можно приклеивать на раму мыльным раствором, легко смывающимся весной. После высыхания раствора ткань становится воздухонепроницаемой.

Важно: чтобы избежать появления в межрамном пространстве окна конденсата, следует разместить в нем мешочки с любым веществом, поглощающим влагу (адсорбентом). К ним относят активированный уголь, соль, сода и силикагель.

При выборе способа утепления можно комбинировать различные варианты утеплительных материалов. Чаще всего используют утеплители бюджетной линейки, получая при этом ожидаемый результат.

Итогом выполнения работ по утеплению окон с деревянными рамами станет заметное улучшение климата в доме. Правильно выполненное утепление позволит сохранить до 50 % тепла в доме, одновременно снизив расходы на отопление.

Как утеплить старые деревянные окна на зиму.

Содержание

Если в вашем доме установлены деревянные окна, своим видом напоминающие восстание декабристов, не спешите от них избавляться. Их можно вернуть к жизни, причём в экономическом плане это будет гораздо выгоднее, чем установка пластиковых окон с последующим ремонтом откосов и переклейкой обоев.

Основным недостатком деревянных окон является их негерметичность и уникальная способность пропускать в помещение весь уличный шум, что одновременно характеризует деревянные окна с положительной стороны. В былые времена через них осуществлялась неконтролируемая приточная вентиляция в помещение.

 

СОВЕТ: прежде чем приступить к утеплению (герметизации) деревянных окон, стоит проверить вентиляционные каналы на функциональную пригодность.

Утеплять деревянные окна можно несколькими способам, условно разделив их на три группы:

• Цивилизованные,
• Традиционные,
• Экзотические.

Цивилизованный способ

1. Цивилизованно  утеплять окно можно как своими руками, так и с помощью специализированных компаний. Последовательность действий будет одинаковая.

• вначале изучается окно на предмет его ремонтопригодности.
• снимаются все створки и вынимаются штапики. Снять старый штапик не повредив его, практически невозможно. Поэтому, если эти операции проделываются самостоятельно, необходимо заранее подготовить новые.
• вынимаются стёкла для тщательной очистки, удаления краски или полной замены.

 

СОВЕТ: если все части окна находятся в удовлетворительном состоянии желательно старые стёкла заменить новыми — энергосберегающими.

•  со всех поверхностей рамы и створок удаляется старая краска. Это нужно сделать как можно качественнее применяя как механические, так и химические средства.

СОВЕТ: не стоит выжигать старую краску паяльной лампой или подвергать дерево интенсивным термическим воздействиям.

• после необходимо ошкурить поверхности. Вначале крупной, затем мелкой наждачной бумагой. Это позволит сгладить неровности и шероховатости.
• удалив краску со всех частей и получив дерево в первозданном виде, его обрабатывают специальными растворами, предотвращающими гниение и образование плесневых грибков.
• затем дерево покрывается защитным влагостойким лаком. Делать это необходимо в два прохода, между которыми высохшие поверхности надо ошкурить мелкой наждачной бумагой.

 

Створки старых деревянных окон состоят из двух частей, скрепляемых между собой оконными болтами. Соединения эти не герметичны. Часто внутри окон находятся пыль, мусор и засушенные мухи. Чтобы этого избежать в будущем, стык необходимо герметизировать. Профессионалы используют для этого специальный трубчатый уплотнитель из морозостойкой резины. По внутреннему периметру частей створки фрезой делается паз, в который вставляется уплотнитель и фиксируется с помощью специального закаточного валика.

Более просто (но менее надёжно) это можно сделать, законопатив этот зазор поролоновым или резиновым уплотнителем на самоклеящейся основе. Совсем не стоит применять для этого силиконовый герметик или монтажную пену. Вреда это не нанесёт, но створки в этом случае будут не разборными.

Завершающим этапом реставрации окон является установка герметизирующего уплотнителя вдоль затворной планки на всех распашных конструкциях. Фрезой вырезается паз, в который вставляется трубчатый уплотнитель. После его фиксации закаточным валиком и установки стёкол окно готово к эксплуатации. Не покупайте уплотнитель на рынке у сомнительных торговцев. Можно попасть на подделку, срок службы которой не более двух лет.

СОВЕТ: чтобы уплотнитель не ссыхался, раз в полгода его необходимо обрабатывать техническим вазелином или силиконовой смазкой.

Если нет возможности или желания делать полную реставрацию деревянных окон, можно остановиться только на последнем этапе. Но это будет только полумера.

Традиционный способ

2. Традиционными способами утепления старых деревянных окон является их оклейка всевозможными материалами. Для этого подходят:

• специальная бумажная полоса, продаваемая в хозяйственных магазинах в рулончиках по 10 метров,
• чековая лента для кассовых аппаратов и банкоматов,
•  скотч, причём предпочтения отдаётся строительному, более липкому.
• порезанные на полосы газеты, остатки обоев или старые простыни.

Предела фантазии здесь нет. Годится всё, что может прилипнуть к стене и дереву.

Клеевая смесь находится в прямой зависимости от выбора материала:

• обойный клейстер как промышленный, так и приготовленный в домашних условиях из муки и крахмала,
• клей ПВА, разведённый канцелярским клеем, якобы для лучшей адгезии,
• хозяйственное мыло (для тканевых материалов).

Как правило, перед оклейкой все открывающиеся створки, кроме форточек, плотно конопатятся поролоновыми полосами, что не препятствует проникновению влаги извне.

 

Проклеенные таким образом створки, становятся «глухими», эстетически маловыразительными и местами продуваемыми. После наступления тепла, такое окно потребует дополнительных усилий на его расконсервацию и восстановление ободранной краски.

В домах очень старой постройки, где устанавливались не распашные окна, утепление возможно только одним способом – закрытие окон полиэтиленовой плёнкой снаружи. Это позволяет сохранить тепло, но уменьшает проникновение дневного света внутрь помещения.

Экзотический способ

3. Экзотические способы утепления базируются на неограниченной фантазии и персональном жизненном опыте. В качестве пошагового примера можно привести следующий метод.

Для утепления (герметизации) деревянного окна потребуется:

• нарезанные на полосы газеты, шириной до 20 см,
• отвёртка,
• поролоновый или резиновый уплотнитель,
• монтажная пена из расчёта 750 мл на одно окно,

 

ИНФОРМАЦИЯ: при покупке монтажной пены на открытых строительных рынках обращайте внимание на дату её изготовления. Если она простояла на рынке зиму, её характеристики значительно ухудшились.

• инструменты и средства для очистки окна от пыли и грязи и высохшей монтажной пены.

ВАЖНО: при проведении работ на высоте будьте предельно осторожными и соблюдайте правила техники безопасности.

Раскрыв створки и удалив пыль и грязь с наружных и внутренних поверхностей, окну необходимо дать просохнуть. Заложив поролоновый или резиновый уплотнитель между двумя частями створок и форточки, их необходимо плотно стянуть болтами. После можно приступать к нанесению монтажной пены, которая в данном случае будет использоваться в качестве утеплителя. Перед этим оконную раму необходимо побрызгать водой, но не обильно.

 

Монтажная пена наносится вначале снизу на всю площадь оконной рамы под створкой, не имеющей форточки. Её слой не должен быть густым. После этого пена накрывается газетной полосой, чтобы её края выступали за пределы рамы на 5-7 см и слегка прижимается руками. Таким образом, доходим до верхней части рамы.

СОВЕТ: чтобы монтажная пена не попала на руки, проводите работы в рукавицах.

Если пена от верха отлипнет, тогда её наносим на газетную полосу и прижимаем руками.

После закрываем створку. Работать надо быстро, иначе пена начнёт разбухать и её придётся наносить заново.

Со второй створкой поступаем также, только теперь покрываем пеной весь периметр, включая ранее закрытую створку, кроме форточного проёма.

Закрыв вторую часть окна, наносим пену вокруг форточки, которую не забываем накрывать газетной полосой.

После закрытия форточки оставляем окно на 24 часа до полного высыхания пены. По истечении этого времени окно раскрывается и лишнее удаляется.

Обработанное таким образом деревянное окно, становится герметичным и свободно открывается, проницаемость уличных шумов через которое значительно снижается.

 

 

Из всего перечисленного ясно одно, что не стоит преждевременно избавляться от деревянных окон. Они простояли в стенах долгое время. Дерево уже устоялось, и его не будет вести и коробить. Эти окна полностью распашные и сделанные из натурального материала. Утеплять и герметизировать их бесспорно надо, причём сделать это можно самостоятельно, экономя средства и нервы. А вот каким образом, решение за вами.

 

Как утеплить старые окна без их замены

Для владельцев недвижимости со старыми окнами утепление окон может создать уникальную проблему.

Как вы можете получить окна с хорошей теплоизоляцией и энергоэффективностью, не тратя много денег на замену окон и в то же время жертвуя заветной эстетикой ваших нынешних окон?

 

Как лучше всего утеплить старые окна, не теряя при этом всех качеств, которые вам нравятся в ваших окнах?

В случае с историческими зданиями вы столкнетесь с проблемами, если попытаетесь заменить старые деревянные окна на новые из алюминия или ПВХ, и не только это, но и потеряете красоту, характер и традиционную привлекательность вашего дома. окна.

Кроме того, приобретение новых традиционных окон, полностью заменяющих старые, может обойтись невероятно дорого. Это означает, что для многих классических старинных домов Австралии идея установки новых окон для сокращения затрат на электроэнергию и лучшей изоляции вашего дома далека от практической.

Является ли изоляция окон своими руками единственным выбором для старых окон?

Как вы, наверное, уже поняли, в зависимости от того, сколько способов утепления окон вы испробовали, самостоятельные методы не дают значительных преимуществ. Они также имеют несколько недостатков.

Покрытие стекла специальным изолирующим пластиком или низкоэмиссионной пленкой для летней теплоизоляции уменьшит прозрачность и привлекательность ваших окон, но не повлияет на ваши счета за электроэнергию.

Повесьте теплоизоляционные шторы, изолирующие жалюзи и все, что вы можете придумать, чтобы создать дополнительную теплоизоляцию вокруг оконного стекла. Вы по-прежнему будете испытывать холодные сквозняки, потери тепла и нежелательное повышение температуры летом.

Это означает, что вы потратите сотни на решения, которые на самом деле не работают. Деньги, которые можно было бы потратить на лучшие на рынке окна с изоляцией для старых домов и зданий, внесенных в список наследия. Окна, которые защитят от холода зимой, предотвратят перегрев летом и обеспечат более тихий и здоровый дом с уменьшенным шумовым загрязнением и улучшенным качеством воздуха.

Да, лучшие окна для изоляции дома могут делать все это и даже больше. И они более доступны, чем вы думаете.

Прежде чем отказаться от теплоизоляции старых окон, посмотрите, как работает модифицированное двойное остекление. Используя запатентованную систему сухого двойного остекления Thermawood Retrofit, вы получаете все преимущества окон с двойным остеклением в вашем доме, но при этом вы сохраняете свои старые деревянные окна и оригинальное очарование ваших старых окон или других старых окон.

Вот как это работает.

Модернизация двойного остекления Старые деревянные окна 

Наилучший способ утепления окон – заменить одинарное остекление двойным остеклением. Стеклопакет, также известный как стеклопакет или IGU, представляет собой систему, разработанную специально для обеспечения максимальной эффективности ваших окон. Двойное остекление создает большую изоляцию само по себе, так как есть два стекла.

Но что действительно важно, так это небольшое герметичное воздушное пространство между двойным остеклением. Это пространство замедляет движение тепловой энергии и предотвращает выход огромного количества тепловой энергии за пределы вашего двойного остекления, уменьшая потери тепла и останавливая большую часть притока солнечного тепла.

В зависимости от уникальных потребностей вашей собственности, вы можете адаптировать свои стеклопакеты для лучшей зимней изоляции, большей защиты от перегрева, улучшенных акустических характеристик, а также других функций, таких как повышенная безопасность или сочетание вышеперечисленного.

Проблема с установкой новых окон с двойным остеклением в старых домах заключается в том, что ваши установщики окон вырвут ваши старые деревянные столярные изделия, чтобы установить новые. Вы можете потерять внешний вид своих традиционных окон, а также функциональность и стиль многих окон с богатым характером в викторианских, эдвардианских и георгианских домах, таких как старые двойные подвесные, навесные и воронкообразные окна.

При модернизации двойного остекления вы получаете новый стеклопакет, но он встраивается в существующую деревянную столярку. Thermawood использует самую передовую систему на рынке, преобразовывая ваш деревянный каркас, создавая угол 15 градусов и устанавливая специально изготовленный большой адаптер в комплекте с запатентованной дренажной системой. После этого новый стеклопакет можно установить в ваши текущие окна.

Мы также включаем в конструкцию ветрозащитные и шумозащитные уплотнения. Они врезаны в окна, а это значит, что они не будут смещаться или влиять на движение ваших окон, что может случиться со многими другими методами герметизации окон.

Модернизация — это более простой и менее затратный процесс, чем установка новых окон, при котором ваши старые столярные изделия, характер и наследие (если здание является памятником архитектуры) остаются нетронутыми.

С изоляцией для старых окон контроль влажности имеет решающее значение 

Часть того, что делает систему двойного остекления Thermawood Retrofit наиболее разумным вариантом для изолированных окон на современном рынке, заключается в том, что у вас будут не только изолированные окна, но и красивые, укрепленные окна, разработанные, чтобы противостоять элементам, суровой погоде и времени, потому что они оптимизированы для влагостойкости.

Это особенно важно для старых окон. Вы хотите, чтобы ваши инвестиции длились намного дольше, чем ваше время, проведенное в вашем доме.

Одной из самых больших угроз для долговечности ваших окон, а также для качества воздуха в помещении является вода. Когда вокруг стекла может скапливаться влага, она будет капать на столярные изделия, медленно повреждая окна.

Это также может привести к росту плесени. Возможно, вы не увидите плесень вокруг своих окон, но если она образовалась, это влияет на воздух, которым дышите вы и ваша семья.

В процессе модернизации оконные специалисты Thermawood переоборудуют окна таким образом, чтобы максимальное количество воды могло стекать через запатентованную дренажную систему сухого остекления. Это помогает предотвратить образование конденсата и делает рост плесени практически невозможным.

Когда вы смотрите на то, как создавалась усовершенствованная система двойного остекления Thermawood Retrofit, вы можете ясно увидеть замысел, стоящий за дизайном. Целью всегда было создание лучших окон для утепления дома, в том числе и для старых зданий, которые, в конце концов, часто испытывают самые большие проблемы с утеплением и сквозняками. Thermawood даже сертифицирован для работы со зданиями, внесенными в список культурного наследия в Австралии, благодаря нашему опыту в создании решений для старых деревянных окон.

Нет никаких причин отказываться от того, чем вы дорожите своими окнами, чтобы вести более экологичный образ жизни, а также получать более низкие счета за электроэнергию и более комфортный дом!

Усовершенствованная система, созданная специально для того, чтобы помочь вам достичь ваших целей в области теплоизоляции, за небольшую часть стоимости установки нового окна с двойным остеклением – зачем соглашаться на что-то меньшее, чем самое лучшее, для ваших прекрасных старых окон?

Узнайте все о снижении
шума в вашем доме
или Building

Загрузить сейчас

Как защитить окна от атмосферных воздействий

Узнайте, как сохранить тепло зимой с помощью термокоррекции окон.

Автор:

Стив Джордан

Дата публикации:

Обновлено 3 сентября 2021 г.

Десятилетия неаккуратного налипания краски на рабочие поверхности приводят к протечкам створок и сквознякам.

Соблазняет ли вас возвращение холодной погоды рассмотреть мощную рекламу новых окон, которая обещает снизить ваши счета за электроэнергию и повысить ценность вашего дома — и все это ради «разовых специальных» предложений?

Ну, подумай еще раз. Ваши старые, липкие, низкотехнологичные окна, вероятно, более рентабельны, чем кажутся. Им просто нужно немного нежной заботы, чтобы обеспечить эффективную и безотказную службу еще полвека или около того. Очистка старых капель краски и подтяжка упоров творит чудеса, но добавление эффективных первоклассных уплотнителей может сделать ваши окна конкурентоспособными с лучшими сменными системами и помочь в ремонте створки окна.

Поиск проблем

Во-первых, найдите время, чтобы оценить рабочее состояние ваших окон. Прежде чем осматривать само окно, поищите сквозняки с помощью проверенного временем теста на задымление, то есть в ветреный день проведите источником дыма (сигаретой, ароматической палочкой или свечой) вокруг рамы и посмотрите, сможете ли вы точно определить какие-либо бросающиеся в глаза утечки воздуха. Далее займитесь нижними створками. Они аккуратно скользят вверх и вниз, или они застревают или раскачиваются из стороны в сторону? В идеале створки должны двигаться легко, но плотно в своих каналах. Если нет, выясните, почему. Самым большим препятствием для движения жидкости обычно являются неаккуратные скопления краски на упорах створки, стойках и направляющих створки, а также в желобах створки.

В идеале молдинги створки внутри окна должны быть изготовлены с помощью винтов или шлицевой фурнитуры, позволяющей регулировать створку в зимнее время.

Иллюстрация: Роб Леанна

Чтобы смыть эту краску, снимите упоры и створку и поместите их на козлы или устойчивый рабочий стол. На поверхностях упоров, которые соприкасаются со створкой, удалите толстую краску с помощью скребка для краски или шлифовальной машины, прижимая упоры к рабочей платформе, чтобы они оставались устойчивыми. Затем удалите тяжелые или неровные скопления краски на перекладинах створки и перекладинах с помощью шлифовальной машины или, если она очень тяжелая, термоинструмента. Также проверьте край стула, который падает на подоконник. Перед повторной установкой створки соскребите скопившуюся краску вдоль разделительных упоров (также называемых валиками) и отшлифуйте их до гладкости. Во время работы соблюдайте надлежащие меры предосторожности при использовании свинцовых красок (см. «Осторожно, опасные последствия свинца», ноябрь/декабрь 2002 г.). Я обнаружил, что нанесение небольшого количества воска для пола на эти рабочие поверхности также способствует плавному движению створки.

В идеале молдинги створки внутри окна должны быть изготовлены с помощью винтов или шлицевой фурнитуры, позволяющей регулировать створку в зимнее время. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Регулировка упоров створки

Стопоры створки — два вертикальных молдинга внутри окна — выполняют две функции: они удерживают створку на месте, а также регулируются, чтобы защитить створку от проникновения ветра. Когда упоры створки крепятся гвоздями, их нельзя отрегулировать, поэтому их начальное размещение должно быть тщательно сбалансированным — не слишком тугим и не слишком свободным. В норме створчатая сторона упора находится на одном уровне с краем табурета; таким образом упор плавно направляет створку к подоконнику. В большинстве случаев верхняя кромка упора стыкуется с верхним упором, и здесь допускается свободное прилегание, так как при поднятой створке сквозняки не проблема. Однако правильная регулировка нижнего диапазона упоров наиболее важна для плавной работы и теплового КПД.

При базовой установке бронзовый V-образный уплотнитель прибивается снизу и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкая полка полосы обращена наружу и срезана под углом, где она встречается с подоконником. Обратите внимание, что на дверце весового кармана нет гвоздей.

В наиболее универсальном методе регулировки упоров используются винты и шайбы или приспособления для регулировки упоров, предназначенные для этой цели. При правильной установке они позволяют ослабить упоры для «подбрасывания» створки в теплую погоду и подтянуть для герметизации сквозняков в холодную. Регуляторы упоров представляют собой латунные или хромированные шайбы, которые подходят к отверстиям, просверленным в ваших упорах, обычно пять в окне средней высоты или три в коротком окне кухни или ванной. Регулировочное отверстие, в которое вставляется винт, на самом деле представляет собой прорезь, которая позволяет перемещать упор внутрь и наружу. В регуляторах упора обычно используются латунные винты с овальной головкой 1 1/4″ # 8 — с прорезью для исторических приложений или с плоской головкой Phillips для других окон.

Если у вас нет настоящих регуляторов упора, шурупы для дерева и отделочные или чашечные шайбы дадут тот же результат. Просверлите большие отверстия (больше диаметра ваших винтов) в упорах, которые будет закрывать шайба. Затем закрутите упоры и отрегулируйте их по желанию. Для симметрии расположите каждый винт на той же высоте, что и его ответная часть на противоположном упоре в каждом окне по всей комнате. Не заделайте упоры створки в раму; это делает настройщиков бесполезными.

Последней рекомендацией для затягивания незакрепленных окон без серьезной хирургической операции является установка эксцентриковых замков (замки для боковых окон Ives относятся к одной из марок). Иногда называемые застежками-банджо, это небольшие тормоза с рычажным приводом, которые при установке на каждый упор максимально плотно вдавливают створку в разделительный штапик.

В базовой установке бронзовый V-образный уплотнитель прибивается снизу и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкая полка полосы обращена наружу и срезана под углом, где она встречается с подоконником. Обратите внимание, что на двери грузового кармана нет гвоздей.

Уплотнитель нижней створки

При обновлении исторических окон в холодном климате сочетание уплотнителей с вышеупомянутыми настройками создает наиболее энергоэффективную установку. Хотя существует множество методов и материалов, используемых для уплотнителей окон, я обычно выбираю прочные металлические уплотнители. Когда требуются гибкие уплотнители, я использую только резину EPDM, потому что она служит дольше, чем недорогие виниловые альтернативы, и не подвержена перепадам температуры.

Бронзовый уплотнитель V-типа. Для большинства применений идеальным и недорогим решением является бронзовый уплотнитель V-образного типа (около 1 доллара США за погонный фут). Чтобы установить планки канала створки, возьмите пару ножниц по металлу и отрежьте два куска немного длиннее, чем расстояние от подоконника до верха встречных реек. Обратите внимание, что вершина буквы V должна быть обращена внутрь дома. Затем обрежьте конец подоконника под небольшим углом, который соответствует уклону подоконника в 12–15 градусов, отрезая от вершины полосы вниз. На противоположном конце отрежьте полоски на уровне или немного ниже верхней части направляющей. Закруглите острые края в верхней части уплотнителей, чтобы они не зацепились за створку. Затем сузьте угол на свободной стороне конца подоконника.

Отрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу подоконника.

Отрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу подоконника.

Чтобы прикрепить полоски, вам понадобится всего несколько гвоздей. Они обычно поставляются с уплотнительной планкой и должны быть из латуни или меди (или, по крайней мере, с латунным или медным покрытием), чтобы предотвратить гальваническую коррозию между разнородными металлами. Поместите одну полосу напротив разделительной планки и, удерживая стержень острогубцами, закрепите его внизу возле подоконника с помощью стержня или молотка. Двигаясь вверх, затем установите один или два стержня до дна кармана для доступа к весу створки. Не вбивайте штифты в дверцу грузового кармана, потому что она будет отскакивать. (Если вы это сделаете, вы обязательно согнете две дюжины стержней, потеряете больше, испортите уплотнитель молотком и ушибете пальцы!) Вместо этого переместитесь над панелью доступа и установите еще несколько стержней, заканчивающихся примерно на 1/8″ до конца. 1/4″ от верхней части полосы. Шести-восьми штифтов по всей длине уплотнителя обычно достаточно.

Закрепите полоски с помощью острогубцев и легкого шпателя. Крепления должны быть медными (или омедненными) штифтами, чтобы избежать гальванической коррозии, которая разъедает тонкую полоску металла за несколько сезонов.

Закрепите полоски плоскогубцами с тонкими губками. Крепления должны быть медными (или омедненными) штифтами, чтобы избежать гальванической коррозии, которая разъедает тонкую полоску металла за несколько сезонов.

Подоконник можно установить как на подоконник, так и на низ створки. Если вы выбираете подоконник, обрежьте гибкую фланцевую часть металла на концах, чтобы она не зацепилась за планки канала. Уплотнители Bronze V также могут быть установлены на встречных рельсах (особенно если они сделаны для этой цели), но с основными типами часто возникают проблемы с зацеплением. В качестве альтернативы, чистые встречные рейки, плотно стянутые вместе с замками створки, должны обеспечить достаточную герметизацию. Для исключительно широкой створки — скажем, 36 дюймов или шире — я предпочитаю использовать два замка створки. Если уплотнители делают окно слишком тугим или слишком высоким на встречной рейке, слегка подровняйте планки створки или нижнюю рейку до тех пор, пока створка не сдвинется и не сядет надлежащим образом.

Приподнятая «дорожка» на фланцевом уплотнителе скользит в канавке на кромке створки, создавая цельное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу вверх ногами на створку.

Фланцевый уплотнитель. Старомодный уплотнитель с фланцем, образующий единое целое со створкой, может быть просто лучшим из когда-либо изобретенных. Он использовался в домах более высокого качества примерно с 1900 по 1950 год и обычно находится в отличном рабочем состоянии после полувека или дольше службы. Хотя бронзовая версия изготавливается как из цинка, так и из бронзы, она значительно дороже и, вероятно, более подвержена повреждениям при снятии и повторной установке.

Уплотнитель фланцевый заказываете у производителя по размеру; поэтому все мерки должны быть точными и иметься под рукой при оформлении заказа. Ожидайте платить от 2 до 3 долларов за погонный фут за цинковые материалы, включая гвозди. Он продается шириной 1 3/8″ (типичная толщина створки) и шириной 1 3/4″.

Отрежьте фланец с помощью фрезера и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

Приподнятая «дорожка» на фланцевом уплотнителе скользит в канавке на кромке створки, создавая цельное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу вверх ногами на створку.

Ваш первый шаг в установке уплотнителей с фланцами требует, чтобы фрезер вырезал канавку с трех сторон (две стойки и нижняя направляющая) вашей створки, чтобы принять фланец уплотнителя. На нижней створке паз фланца расположен у наружной кромки створки. Поместив полосу на створку задом наперёд, найдите центр места, где должен быть прорезан паз, и отметьте его. Затем, используя фрезу 1/8″, отрегулируйте фрезер и фрезу, чтобы вырезать канавку равномерно вдоль трех сторон створки. (Некоторые люди также делают эту канавку с помощью настольной пилы, но я не рекомендую это делать.) После того, как вы отфрезеровали створку, вставьте полосу, чтобы убедиться, что канавка достаточно широка, чтобы фланец мог двигаться вверх и вниз. Должно быть небольшое трение, но не настолько, чтобы ограничивать движение окна.

Отрежьте фланец с помощью фрезера и сверла 1/8 дюйма или любого другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

Если у вас есть существующие фланцевые уплотнители, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми.

Начните установку с планки подоконника, которая должна соответствовать размеру упаковки. Чтобы подготовить планки швеллера к установке, отрежьте верхний фланец под углом вниз, чтобы предотвратить зацепление за канал створки или шнур створки. (Как и бронзовые V-образные планки, планки с фланцами выходят за верхнюю часть направляющей. ) Затем обрежьте нижнюю часть, чтобы она соответствовала углу подоконника и подошла к табурету (внутренний подоконник). Обратите внимание, что фланец должен быть срезан под углом достаточно высоко, чтобы оседлать нижний уплотнитель. Стоя лицом к окну, установите левый кусок зачистки, используя всего три-пять стержней — один возле подоконника, один примерно посередине и один ближе к верху. Опять же, избегайте забивания гвоздей в створку двери. Затем временно вставьте створку, следя за тем, чтобы паз и фланец совпали слева и подоконнике. Затем проверьте, правильно ли перемещается окно вверх вниз.

Если у вас есть существующие фланцевые уплотнители, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми. Когда вы наклоняете нижние части уплотнителей боковых фланцев, чтобы они соответствовали наклону подоконника, вы также должны отрегулировать фланец так, чтобы он располагался по обе стороны от фланца нижней планки, и, возможно, обрезать место, где он встречается с табуретом.

Снимите створку и таким же образом подготовьте правый уплотнитель. Вставьте шнур створки в отверстие для узла в стойке и установите левую сторону створки в левый уплотнитель. Затем вставьте шнур створки в правую сторону и уплотнитель в паз правой створки. Используя шпатель с тонким лезвием, осторожно вставьте створку и планку в канал створки. После того, как створка установлена, потяните или надавите на правый уплотнитель вниз, пока он не сядет на планку подоконника. Важно обдуманно расположить заклепки на этой детали, чтобы в будущем можно было снять створку, действуя в обратном порядке. Вставьте нижнюю планку рядом с подоконником. Вставьте верхнюю планку на внутренний край створки и край уплотнителя, чтобы при необходимости ее можно было снять. Перед установкой упоров убедитесь, что окна скользят вверх и вниз.

Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, а вместо этого должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для отвода влаги.

Иллюстрация: Роб Леанна

Установить Storm Windows

Энергетические исследования, проведенные федеральным правительством и многими университетами, показывают, что комбинация отрегулированной основной створки и хорошей штормовой створки так же эффективна, как и большинство сменных окон. Лучшие штормы — термически и эстетически — имеют деревянный каркас, но, увы, они изнурили свое гостеприимство всеми, кроме нескольких несгибаемых защитников. Многие компании, производящие створки и пиломатериалы, до сих пор производят деревянные шторы, и, посоветовавшись, я рекомендую для рам красное дерево, испанский кедр или западный красный кедр. Обычно они изготавливаются из пиломатериалов толщиной 5/4 (на самом деле толщиной около 1 дюйма) и стекла двойной прочности. Деревянные бури не должны слишком плотно входить в оконную раму, а должны плотно прикручиваться или крепиться.

Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, вместо этого они должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для выхода влаги. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Алюминиевые штормы. Тройная штормовая створка из алюминия обычно используется в большинстве старых домов, где оригинальные окна не повреждены. Тройные гусеницы позволяют переворачивать нижние штормовые панели и экраны при смене времен года, сводя к минимуму рутинную работу по переключению раз в два года, но такая экономия времени и энергии имеет свою цену. Алюминий является отличным теплопроводником, поэтому он не является большим препятствием для потери тепла. Таким образом, настоящая работа трехколейных штормов состоит в том, чтобы предотвратить проникновение ветра, и при правильной установке они делают это адекватно. Некоторые старые штормовые створки, скажем, от 20 до 40 лет назад, не имели встроенных уплотнителей, а использовали кулачки для затягивания окон в рамах. Как правило, они хорошо работают спустя много лет. Однако старые штормы, которые были изготовлены с уплотнителями с тонким ворсом, часто требуют замены сваи. Многие хозяйственные магазины или стекольные компании специализируются на этой работе. В общем, заменить экран или стекло в ливневой створке экономически выгодно, но если прострелены и экран, и стекло, то выгоднее приобрести новую ливневую створку.

Проблема плохой работы многих алюминиевых штормов в том, что они были установлены небрежно. Сами по себе алюминиевые рамы хлипкие, поэтому важно устанавливать их с обеих сторон по отвесу. Если рамки раздвигаются по центру, экран или штормовые защелки, которые скользят в рамах, выпадут из своих каналов, что сделает их бесполезными. Если рама сдвинута, панели будут заедать.

Многие установщики герметизируют раму для обеспечения хорошей герметизации. Это приемлемо, но я предпочитаю опускать этот валик и вместо этого наносить тонкий валик герметика после установки. Это облегчает снятие рам для покраски и остекления окон и в конечном итоге улучшает работу. Наконец, никогда не заполняйте две или три маленькие дренажные дыры на уровне подоконника шторма. Эти отверстия позволяют рассеивать конденсат зимой и стекать дождю, если он попадает на экранные панели летом.

Внутренние штормы . Штормовые окна также можно использовать с внутренней стороны основной створки. Внутренние штормы популярны, когда внешние штормовые створки закрывают необычно привлекательные окна, а также в непрактичных ситуациях, таких как очень высокие окна или откидные створки. Внутренние штормы обычно делаются из большого куска плексигласа в раме, которая крепится к основной раме створки с помощью магнитов, липучек или винтов. В некоторых приложениях внутренние рамы должны быть изменены, чтобы принять внутреннюю штормовую створку. Однако могут быть компромиссы с внутренними штормами: во-первых, нет внешней защиты главной створки; во-вторых, створку неудобно открывать, если нужна вентиляция; в-третьих, конденсат, оставшийся между штормовой панелью и основной створкой, может повредить основную створку. Тем не менее, внутренние бури могут быть благом, когда внешние бури невозможны. Многие компании специализируются на шторах для интерьера, а некоторые хозяйственные магазины и стекольные компании также изготавливают их на заказ.

---

Метки: утепление окон старого дома гидроизоляция остекление окон обслуживание окон ремонт окон реставрация окон окна

Достаточно ли теплоизолированы деревянные оконные рамы?

Понедельник, 23 августа 2021 г.

С таким большим количеством старых деревянных оконных рам, которые заменяются альтернативными створками из НПВХ, возможно, вы сделали предположение, что древесина имеет низкие эксплуатационные характеристики. На самом деле это не так. Древесина остается очень прочным и функциональным материалом для изготовления оконных рам. Чтобы выяснить, достаточно ли теплоизолированы деревянные оконные рамы, мы рассмотрим различные свойства и преимущества дерева в ваших оконных рамах.

Оконная изоляция

Какие особенности наших окон делают их хорошо или плохо изолированными? И в поиске все более эффективных материалов и конструкций, где находится древесина?

Как это работает

В центре внимания как окон с двойным, так и тройным остеклением находится структура остекления. Зазор между стеклами заполнен инертным газом, например аргоном, который тяжелее окружающего воздуха. Это ключ к высоким тепловым характеристикам окон с двойным и тройным остеклением. Тем не менее, сама рама может иметь ключевое значение для общей производительности окна. В стандартных створчатых окнах есть уплотнители и терморазрыв, защищающий от потери тепла через саму раму.

Энергоэффективность

Древесина является естественным проводником тепла. На самом деле рамы из цельного дерева не требуют термического разделения, как другие материалы, поскольку они естественным образом хорошо изолируют. Фактически, древесина как исходный материал обеспечивает в 400 раз большую теплоизоляцию, чем сталь, и более чем в два раза больше, чем алюминий. Поэтому он не полагается на конструкцию окружающей оконной створки, чтобы обеспечить высокие энергетические характеристики окна.

Шум

То же самое касается шумоизоляции. Поскольку древесина пористая, внутри материала есть крошечные воздушные карманы, которые способствуют звукоизоляции. В сочетании с двойным или тройным остеклением это означает, что древесина может работать лучше, чем любой другой материал, когда речь идет о проникновении шума в дом.

Тепло

Хотя мы все хотим, чтобы зимой в Великобритании сохранялось тепло, этого нельзя сказать о жарких летних моментах! Поскольку древесина имеет низкую теплопроводность, при использовании ее для оконных рам она не будет способствовать передаче летнего тепла в дом. То же самое касается потерь тепла зимой. Конечно, теплопередача в основном связана с остеклением. С УФ-покрытием на стекле в ваших окнах тепло в доме можно гораздо лучше регулировать. Вот почему так важна эволюция технологии остекления, поскольку теперь она может предотвратить проникновение слишком большого количества тепла в остекление.

Свойства древесины

Древесина

принципиально экологична и имеет самую низкую теплопроводность среди всех материалов каркаса. Производство деревянных рам производит меньше токсинов и требует меньше энергии. Все это отлично подходит для устойчивости. Это гибкий материал, который легко обрабатывается и формуется, и ему можно придать любой цвет или текстуру. При постоянном уходе с возрастом срок службы увеличивается. Есть причина, по которой он все еще используется в строительных проектах в такой степени.

Есть недостатки?

Если древесина является таким естественным материалом, когда дело доходит до изоляции, то почему она не используется более широко?

Техническое обслуживание

Основной недостаток дерева в качестве материала для оконных рам связан с необходимостью технического обслуживания. За ним нужно добросовестно и последовательно ухаживать, обрабатывать и красить на протяжении всего срока службы, иначе он подвержен повреждениям, гниению и деформации. Если эти проблемы возникнут, вам придется заменить всю оконную систему.

Вредители

Еще одна ахиллесова пята древесины – ее уязвимость перед насекомыми и вредителями. Насекомые, такие как древоточцы и термиты, могут вывести ваши окна из строя до непоправимого состояния. Их удержит регулярная обработка и покраска, но здесь мы снова с высокими требованиями к обслуживанию!

Стоимость

Цена окон с деревянными рамами довольно высока. Рассматриваемые как инвестиции, они могут служить долго и выглядеть фантастически. Очевидно, что это может оправдать первоначальные затраты. Однако не обошлось без дополнительной работы.

Древесина по сравнению с другими материалами

Сравнивая характеристики окон с деревянными рамами с характеристиками окон из других материалов, мы можем выяснить, где древесина имеет высокие оценки. Хотя использование дерева для оконных рам, безусловно, имеет свои преимущества, важно понимать преимущества других популярных материалов для оконных рам.

НПВХ

Этот материал обладает высочайшими эксплуатационными характеристиками во всех областях, требуемых строительными нормами. Рамы из ПВХ устойчивы к тепловому и ультрафиолетовому излучению, обладают отличными звукоизоляционными свойствами и чрезвычайно безопасны. При всем при этом не требует обслуживания.

Алюминий

Легкий, но очень прочный. Таким образом, он будет поддерживать большие площади стекла без проблем. Это отлично подходит для индивидуальных проектов, так как это такой рабочий материал. Кроме того, он требует минимального обслуживания, чтобы продолжать работать и отлично выглядеть более 40 лет. Кроме того, он пригоден для вторичной переработки, поэтому он также оценивается как экологически безопасный.

Эффект дерева

Оконные системы с эффектом дерева привносят настоящую аутентичность в эстетику дома без какой-либо тяжелой работы! Этот материал прочен и обладает высокими эксплуатационными характеристиками и может удобно сидеть в любом стиле здания. Энергоэффективность этого оконного материала действительно высока, коэффициент теплопередачи всего 0,8.

Эстетика

Есть случаи, когда, несомненно, требуются деревянные рамы. Для старинных зданий, памятников архитектуры и сохранения характера деревянные оконные рамы, как правило, являются идеальным выбором. Старые здания, как правило, менее регулярны с точки зрения размера и формы, и это делает деревянные оконные рамы на заказ идеальным решением.