Какая лицевая сторона у вагонки: Что собой представляет вагонка: рассмотрим особенности материала

Что собой представляет вагонка: рассмотрим особенности материала

Contents

• 1 Разделение по материалу изготовления
  • 1.1 Деревянная
  • 1.2 Пластиковая
  • 1.3 МДФ
• 2 Особенности установки
  • 2.1 Обработка
  • 2.2 Дополнительные принадлежности
  • 2.3 More from my site

Классическая вагонка

Сегодня, на вопрос: «Что собой представляет вагонка?», однозначного ответа нет.

Производители различными способами стараются привлечь покупателя:

• В зависимости от производителя изменяются толщина и ширина планки.
• Лицевая сторона может быть гладкой или иметь рельефный узор.
• Этот популярный вид отделки производят из разного сырья.

Общим признаком осталось только наличие соединительного пазо-гребневого замка. Применяется для внешней и внутренней отделки зданий. Цена зависит от совокупности качеств.

В конце 19-го века, что такое вагонка стало известно всем пассажирам железной дороги. Узкими деревянными досками были обшиты вагоны, отсюда и название.

Разделение по материалу изготовления

Помимо классической деревянной вагонки, широкое распространение получили изделия из пластика и МДФ.

Деревянная

В зависимости от качества древесины, наличия сучков, трещин и других изъянов разделяется по сортам.

Сорта деревянной вагонки

Совет! Деревянная вагонка — это продукция, которую производят в огромных количествах. Сортировка на фабрике проводится вручную. Наспех покупая изделия высокого качества, лучше проверить каждую пачку.

Габариты вагонки, особенно изготовленной из дерева, имеют большую амплитуду колебаний:

• Длина, мм — 200-6000.
• Ширина, мм — 75-220.
• Толщина, мм — 10-40.

Лицевая сторона может быть тонирована различными морилками и покрыта лаком.

Внешний вид окрашенной вагонки

Разнообразие профилей зависит от фантазии производителя, но в общем, различают несколько видов.

Некоторые виды профиля вагонки

Важно! Обязательно нужно проверить целостность замковой части досок. Треснувшие и отколотые места будут плохо зафиксированы. При наличии таких дефектов, лучше предложить снизить цену, но не отказываться от покупки. Подрезка будет нужна при установке, туда и уйдут дефекты.

Деревянная вагонка для отделки бань — один из самых распространенных видов применения этого материала. Во влажной нагретой среде, не стоит применять смолянистые породы дерева и изделия с лакокрасочным покрытием.

Пластиковая

В этом случае, ответить на вопрос: «Вагонка что это такое?», гораздо легче, чем в отношении дерева. Производится только на крупных предприятиях, имеет более стандартные размеры и форму.

Между собой отличается количеством ребер жесткости (чем больше, тем лучше) и качеством пластика.

Виды пластиковой вагонки

• Длина, мм — 3 000; 4 500; 6 000.
• Ширина, мм — 100; 250; 300.
• Толщина, мм — 5; 6; 8; 10.

Имеет широкую цветовую гамму, часто имитирует структуру дерева или камня.

На фото: Выбор расцветок безграничен

Совет! Желательно проверить подвижность полос в пачке, лицевое покрытие слипшихся экземпляров может быть повреждено.

МДФ

Из листов МДФ нарезаются детали, аналогичные деревянной вагонке:

• Лицевая сторона может быть ровной или иметь профильный рисунок.
• На фасад наносится декоративное покрытие.
• Так же, как и пластиковый аналог, выпускается только крупными производителями.

Что это такое, вагонка? Варианты из МДФ

Отдельно следует отметить вагонку из МДФ, покрытую шпоном ценных пород дерева:

• Такой вид отделки выглядит очень дорого, его невозможно внешне отличить от натурального материала, ведь фасадная часть материала — и есть настоящее дерево.
• Цена этих изделий, в зависимости от качества, может превосходить стоимость деревянных конкурентов из рядовых пород древесины.

Редкая древесина или вагонка — что такое перед нами?

Размеры:

• Длина, мм — 2 600.
• Ширина, мм — 96;.
• Толщина, мм — 5; 6; 8; 10.

Совет! Не следует использовать вагонку из МДФ для наружной отделки, или устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Видео в этой статье поможет подробнее узнать о вагонке.

Особенности установки

Не представляет сложности установка и обработка вагонки своими руками.

Обработка

Пластиковые (см. Вагонка ПВХ: виды и особенности материала) и МДФ изделия продаются полностью готовыми к использованию. Деревянную вагонку, скорее всего, потребуется шлифовать и покрывать лакокрасочными средствами. Применять морилки следует так, как требует инструкция производителя.

Шлифовать лучше машинкой, а лак наносить кисточкой

Совет! Результат будет гораздо лучше, если вагонку обработать до установки на место. В горизонтальном положении лак ровнее растекается по поверхности.

Дополнительные принадлежности

Фурнитура для вагонки из разных материалов, имеет некоторые отличия:

• Деревянные и МДФ доски крепятся с помощью специальных кронштейнов (кляймеров), а пластиковые с помощью степлера и скоб.

Крепление для вагонки

• Иногда, закрепляя деревянные изделия, применяют саморезы — для вагонки подойдут только имеющие небольшую шляпку. В точках фиксирования потребуется просверлить отверстия. Посадочные места под шляпку нужно зенковать.
• Для покрытого шпоном МДФ и древесины, изготавливают или покупают соответствующие уголки и планки.

Деревянные уголки и накладки для вагонки

• Пластик имеет свой установочный профиль.

Комплектующие для пластиковой вагонки

• Торцы и стыки обычных планок из МДФ проклеиваются сгибаемым уголком с соответствующим основному материалу покрытием.

Уголки МДФ

Часто задают вопрос: «зачем под вагонку оставлять пространство до стены?» Дело в том, что требуется сохранить паропроницаемость стен, выровнять возможные неровности поверхности стены и обеспечить просушку обратной стороны досок. В целом, вагонка — это удобный для использования, сравнительно недорогой и практичный материал для отделки стен и потолков.

Опубликованно 28.06.2017 автором Анюта. Рубрика: Виды и породы тэги: обработка вагонки, что собой представляет вагонка. Добавить в закладки: постоянная ссылка.

Как крепить вагонку | ✔️ Все о Ремонте

Перед тем, как крепить вагонку к поверхности, нужно провести работы по изготовлению и монтажу обрешетки. Ее наличие вызвано необходимостью в создании воздушной прослойки между отделочным материалом и поверхностью здания. Возможность свободного вентилирования оберегает вагонку от образования налетов плесени и от процесса гниения.

По своей сути обрешетка – это конструкция, состоящая из деревянных планок и металлических профилей. Крепление вагонки осуществляется именно на такую обрешетку.

Чтобы обрешетка крепко держалась на несущей поверхности планки необходимо подбирать из ели или сосны, размерами 2,4*4,8 см.

При планировании крепления вагонки в виде «елочки», в качестве элементов обрешетки можно задействовать доски или же полосы из ДСП.

Из статьи Вы узнаете:

• Изготовление обрешетки.
• Несущая конструкция.
• Подготовка.
• Проведение облицовочных работ.

Изготовление обрешетки.

Прикрепить вагонку к стене или потолку, не используя обрешетку можно в трех случаях:

• Если монтируемая поверхность ровная.
• Если нет необходимости в монтаже тепло-, звукоизоляции (не надо загонять под обрешетку специально предназначенный для этих целей материал).
• Отсутствует надобность в использовании пространства между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть провода или кабель-каналы интернета, телефона и т. д.
• Помимо этого, свободное пространство будет вентилировать покрытие, что практически сведет на нет вероятность появления плесени, деформации бруса.

Сама обрешетка может быть изготовлена как из деревянного бруса, так и из оцинкованного железного профиля. Возможен комбинированный вариант.

Применение широких досок или полос ДСП лучше применять лишь при так называемой облицовки «елочкой», когда составляющие вагонки соединяются под углом.

• Начинается изготовление обрешетки с того, что в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 50-70 см.
• Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
• Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
• Точность выставления элементов обрешетки проверяется строительным уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
• В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.
• Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Несущая конструкция.

Первым шагом для создания такой конструкции является сверление отверстий в планках. При этом делается шаг 60 сантиметров. Затем планка прикладывается к стене, выравнивается при помощи строительного уровня и на ней намечаются точки сверления.

В дюбеля, установления в просверленные отверстия, заводят шурупы и закрепляют их шуруповертом. При невозможности засверлиться, планки садят на клей и ждут их окончательного схватывания.

Подготовка.

За несколько дней до начала монтажа вагонку заносят в помещение и распаковывают. Такая нехитрая последовательность позволяет материалу избавиться от излишка влаги.

Работа по обшивке поверхности вагонкой начинается только после окончания крепления уже выровненной обрешетки.

Настало время определиться с длиной заготовок. Распиловка должна производиться крайне внимательно, так как существует вероятность поломки шипов (выступающих пазлов). Чтобы этого избежать, под заготовки можно поместить аналогичный паз.

Вертикальная распилка должна проходить под прямым углом. Для аккуратности реза работа с вагонкой осуществляется в положении, когда лицевая сторона доски располагается сверху.

Крепление вагонки к стене не требует особого мастерства, только с первой доской придется повозиться подольше. Остальные будут крепиться как при установке ламината – путем вставки в паз выступаемой части.

Как правило, монтировать покрытие начинают с левого угла комнаты, причем выступаемая часть материала направляется в сторону угла. Крепление первой доски производится гвоздями, не имеющими шляпку – они заколачиваются в нее с лицевой стороны.

 

Видимые отверстия маскируются либо воском подходящего цвета, либо шпаклюются с нанесением на них нужного лака.

Чтобы между досками не получилось зазоров, бросающихся в глаза своими размерами, как и при монтаже ламината используется брусок и резиновый молоток. С их помощью осуществляется наиболее плотное прилегание досок друг к другу. При этом важно рассчитывать прилагаемые усилия, дабы не сломать пазл доски. После тщательной установки досок вагонки, приступают к их креплению. На завершающей стадии производятся отделочные работы.

При монтаже помните, что надо оставить некоторое расстояние для дополнительной вентиляции около потолка и пола.

Проведение облицовочных работ.

Оптимальный способ крепления вагонки к обрешетке – при помощи гвоздей, забиваемых в поверхность под углом в 45 градусов. При этом все шляпки гвоздей скрываются выступающим пазлом следующей доски.

Чтобы лицевая сторона вагонки не повредилась, завершающие удары осуществляют с применением тупого добойника.

И все же, существует опасность раскола доски в процессе забивки гвоздей. Чтобы этого не происходило, можно применять другие крепежные составляющие, например захваты. Применение данных крепежных элементов оградит поверхность вагонки от возможных повреждений, и сама система крепежа при этом останется незаметной.

При производстве крепежных захватов, не зависимо от форм и размеров, в большинстве случаев в ход идет оцинкованная жесть. Подбор крепежа основывается в первую очередь на двух факторах:

• толщины материала;
• толщины пазов в нем.

Если применяемая вагонка небольшой толщины, и крепление ее гвоздями может привести к расколу, в качестве крепежа лучше задействовать шурупы маленького размера, скрывающиеся пазом следующей набираемой доски.

Также вместо гвоздей можно применить строительный степлер, использующий в качестве скрепляющих элементов стальные скобы. Крепление вагонки при помощи степлера поможет надежно скрепить облицовочный материал с обрешеткой.

Учитывайте, при использовании степлера следует соразмерять силу прижатия его к поверхности. Если выстрел слабый – доска не будет держаться, если сильный – то доска может пойти трещиной.

Еще для крепления вагонки можно воспользоваться декоративными шурупами. Вследствие того, что шурупы закручиваются с лицевой стороны досок, данная работа требует максимальной аккуратности, так как убрать видимые дефекты практически не представляется возможным.

Определяясь с тем, как крепить вагонку, первым делом следует решить вопрос с крепежными материалами, наиболее подходящими для отделываемой поверхности.

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

Техника подкладки — Справочник по шитью

Эта статья о технике подкладки является выдержкой из книги Венди Гардинер «Великая британская швейная пчела: от стежка к стилю» (Quadrille 25 фунтов стерлингов) © 2016 Love Productions. Фотография © 2016 Дженни Хэйр.

Книга сопровождает 4-ю серию и содержит 27 проектов с полноразмерными выкройками и множеством техник.

Добавление подкладки может улучшить внешний вид изделия, помочь ему меньше мяться, предотвратить образование мешков на сидении в платьях, юбках и брюках, избежать просвечивания на прозрачных тканях и значительно облегчить надевание и снятие. Детали подкладки обычно вырезаются из тех же выкроек, что и основная одежда, за исключением пояса, воротника или отделки. Существует два метода укладки: метод прокладки, также известный как строительная прокладка, и метод прокладки.

Подкладочные ткани

Наиболее часто используемой тканью для подкладки является антистатический полиэстер. Он легкий, поэтому не меняет драпировку одежды, но помогает со всеми упомянутыми выше вещами, а также предотвращает накопление статического электричества. Хотя ткань для подкладки доступна во всех цветах, она не обладает такой «податливостью», как большинство модных тканей. Другим вариантом является тонкая хлопчатобумажная батиста, которая имеет те же свойства, что и другие хлопчатобумажные ткани, и представлена ​​в хорошей цветовой гамме; поскольку он сделан из натуральных волокон, он позволяет одежде больше «дышать». Хлопковая подкладка — хороший вариант для летней одежды.

Пальто и жакеты часто имеют подкладку из более плотного материала или атласа, чтобы придать подкладке богатый объем. Как и в случае с антистатической подкладкой, они могут легко изнашиваться, поэтому важно обработать необработанные края.

Подкладка юбки или платья

Способы подкладки юбки с подкладкой и подкладкой можно использовать с любой выкройкой юбки или платья, даже без подкладки, указанной в инструкциях.

Флизелин (строительная обшивка) Метод

1. Вырежьте подкладку из той же выкройки, что и юбка, за исключением пояса и обтачки. Перенесите метки для центров, насечек и вытачек на подкладочную ткань.

Перенос маркировки

Детали выкройки содержат много полезной информации и маркировки, которые помогут в построении. Некоторые из них необходимо перенести на ткань, чтобы подобрать детали и правильно разместить карманы, вытачки, складки и молнии. Маркировочные ручки и мелки — идеальные инструменты. Проверьте ручки на лоскуте ткани, чтобы убедиться, что след можно удалить и что он не «растекается» по ткани.

ВЫРЕЗЫ – они должны быть вырезаны наружу вокруг частей выкройки. Однако, если вы что-то пропустили, отметьте расположение надрезов, немного надрезав припуски на швы.

ДРОТИЦЫ – вам нужно будет перенести круглые метки для вытачки на ткань. Супер быстрый способ — использовать булавку и маркер или меловой карандаш.

Сделайте небольшое отверстие в бумаге в местах расположения кругов, затем используйте меловой карандаш или маркер, чтобы нанести точку через отверстие на верхнем слое ткани (помните, что вы работаете с изнаночной стороной ткани). Повторите для всех кругов дротика.

Вставьте булавку в отверстия обоих слоев ткани, приподнимите ткань, чтобы открыть нижний слой, и отметьте ткань булавками.

 

2. Отмеченной стороной вверх приколите подкладку к изнаночной стороне деталей юбки ровными необработанными краями, совместив центры и надрезы. Скрепите 13 мм (1⁄2 дюйма) от необработанных краев и через центральную линию вытачек.

3. Сшейте юбку, рассматривая два слоя как один, пока не будете готовы подшивать.

4. Отметьте длину подгиба от пола.
 

Подготовка припуска на подгибку

Припуск на подгиб добавляет веса подгибке и помогает ей красиво свисать. Например, для юбки А-силуэта из легкого хлопка требуется лишь небольшой припуск 2,5–5 см (1–2 дюйма), в то время как для прямых юбок, платьев, жакетов и брюк средней плотности требуется больший припуск подола — до до 8 см (3 дюйма).

1. Предпочтительно повесить изделие на 24 часа перед подшивкой, что позволит ткани осесть и даже упасть, если она обрезана по косой. Затем вы можете выпрямить край подола перед обметыванием и подшивкой.

2. Отметьте уровень подгиба от пола вверх, размещая булавки параллельно линии подгиба.

СОВЕТ:  При маркировке уровня подола убедитесь, что человек, для которого изготавливается одежда, носит соответствующее нижнее белье и обувь, так как это влияет на то, как одежда будет висеть.

 3. Работая на плоской поверхности, выверните изделие изнаночной стороной наружу и подогните край по отмеченной линии, совмещая боковые, центральные швы спинки и переда. Расположите штифты вертикально, убрав горизонтальные штифты.

4. Определитесь с припуском на подгибку и отметьте верхний предел (необходимый припуск зависит от проекта, ткани и полноты – см. выше). Обрежьте припуск на подгибку, даже если это необходимо.

5. Обработайте необработанный край припуска на подгибку перед обметыванием края, обметывая края или строчку зигзагом близко к краю, а затем обрезая близко к строчке. Ткани, которые не осыпаются, например эластичный трикотаж и флис, не нуждаются в чистке.

 

Тогда либо:

A. Расправьте край. Вручную приметайте подкладку к юбке примерно на 13 мм (1⁄2 дюйма) ниже кромочной складки длинными и короткими стежками. Затем подверните подол и закончите, используя предпочитаемый вами метод.

B. Разверните край. Обрежьте припуск на подгибке по линии сгиба. Затем снова подверните край юбки и закончите, используя предпочитаемый вами метод.
 

  Подшивка с двойным витком

Рекламные объявления

 Подшивка с двойным витком часто используется для легкой хлопчатобумажной одежды, эластичных топов и т. д. внутри.

Это можно сделать двумя способами. Вы можете подогнуть кромку на половину требуемой величины, а затем еще раз на ту же величину, при этом необработанный край подгибается. Или вы можете подогнуть весь припуск на подгибку, а затем заправить необработанный край внутрь.

 Приутюжьте и прострочите близко к внутреннему сгибу подвернутого края. Как правило, вы будете работать с изнаночной стороны изделия, поэтому убедитесь, что нить на шпульке соответствует ткани. При желании прошейте еще раз, работая в том же направлении близко к краю подола, чтобы получились две параллельные строчки.

СОВЕТ. Сделайте отстрочку подола деталью изделия, используя нить контрастного цвета или декоративную строчку.

 
Подшивка с двойной иглой

Двойная игла имеет две иглы на одном стержне и может использоваться в большинстве машин. Они доступны с зазорами между иглами разной ширины от 1,6 мм (1⁄16 дюйма) до 6 мм (1⁄4 дюйма) и разной толщины, например, от тонких 70/9 до джинсовых игл 100/16. , а также в универсальных острых, шариковых и эластичных вариантах.

 Для подшивки идеально подходит зазор примерно 3–4 мм (около 1/8 дюйма). Сверху вы получите два идеально параллельных ряда стежков, а с нижней стороны – зигзагообразный стежок, когда шпульная нить переключается между верхними нитями. Поэтому очень важно шить с правой стороны изделия. Результаты выглядят как кромки, которые вы часто видите на предметах верхней одежды.

Очень пышные или изогнутые края

 На круглых юбках и пышных юбках А-силуэта с изогнутым краем обычно необходимо немного уменьшить припуски на кромку, прежде чем подвернуть кромку.

1 Сначала подготовьте припуск на подгибку, как в шагах 1–5 выше.

2 Затем прострочите 6 мм (1⁄4 дюйма) от необработанного края. Чтобы облегчить стежок, увеличьте длину стежка до 4–5. Затем аккуратно подтяните шов (используя шпульную нить) и подверните припуск на подгибку. Легкая рябь и сборка должны быть только на припуске на подгибку, оставляя края одежды гладкими и без ряби.

3 Снова подверните необработанный край, чтобы заправить его внутрь припуска на подгибку, и прострочите его на месте.

  СОВЕТ. Гораздо проще подвернуть край с помощью друга. Однако, если вы работаете в одиночку, приспособление, называемое маркером для юбок, с меловым пуховиком, отлично подходит для маркировки краев юбок и платьев. Вы устанавливаете необходимую высоту с помощью маркера, расположенного под прямым углом, который поворачивается на стержне, а затем, когда вы медленно поворачиваетесь, вы можете использовать ручной пуховик, чтобы нанести тонкую линию мелом на требуемой высоте подгиба.

 

Метод проскальзывания

При этом методе подкладка и юбка вяжутся отдельно, а затем сшиваются по линии талии.

1. Вырежьте подкладку из той же выкройки, что и юбка, за исключением пояса.

2. Сначала сшейте юбку из основной ткани, кроме пояса и подола.

3. Подшейте юбку на подкладке, оставив отверстие для молнии на 2,5 см (1 дюйм) длиннее, чем в юбке. Разгладьте швы и сделайте вытачки на талии от центра.

4. Изнаночными сторонами вместе, совместив вытачки, центральные и боковые швы и совместив необработанные края на линии талии, приколите подкладку к юбке. Подверните края подкладки по тесьме молнии и пристрочите к тесьме.

 5. Сметайте края линии талии вместе на расстоянии 13 мм (1/2 дюйма) от края. Следуя инструкциям выкройки, пришейте пояс или обтачку к юбке.

6. Сначала подшейте юбку, подвернув ее на равном расстоянии от пола. Затем подогните край подкладки примерно на 13 мм (1⁄2 дюйма) короче, чем юбка. (Кромка подкладки может быть обработана машинной строчкой.)

Подкладка платья

1. Выполните шаги с 1 по 4 для подкладки юбки, прикрепляя подкладку к платью в области пройм и выреза горловины.

Для платья без рукавов

2. Следуя инструкциям по выкройке, прикрепите обтачки проймы.

Для платья с рукавами

2. Следуя инструкциям по выкройке, прикрепите рукав из основной ткани к платью из основной ткани.

3. Сшейте подкладку рукава по нижнему шву, разутюжьте шов и выверните на лицевую сторону. Изнаночной стороной вместе, совместив разметку, приколите подкладку рукава к рукаву платья. Подверните припуск на шов оката рукава подкладки и прострочите его вручную над швом проймы.

4. Обрежьте подкладку рукава на уровне нижнего края рукава. Подверните подкладку рукава на 13 мм (1⁄2 дюйма) и прострочите ее над кромкой рукава.

 

Чтобы узнать больше о лучших тканях для подкладки одежды, прочтите руководство по подкладочным тканям.

Как определить правую сторону ткани для подкладки штор | Главная Руководства

Автор: Линда Эрлам Обновлено 21 июня 2022 г.

Правая сторона ткани с набивным рисунком может быть заметна, но ее нет на подкладке штор. На некоторых набивных тканях информация о ткани написана по кромке – очевидно, на лицевой стороне ткани. Кромка – это плотно сплетенная кромка вдоль продольных краев ткани. На подкладке штор нет информации о кромке, и часто две стороны либо настолько похожи, либо настолько различны, что представляют собой загадку. Правая сторона вагонки ориентируется к окну, поэтому нужно знать, как определить правильную и изнаночную сторону, прежде чем приступать к строительству. Правая сторона подкладки обращена к окну. Несколько хитростей драпировщика и некоторые отраслевые знания дадут вам информацию, необходимую для принятия правильного решения.

1. 1.

   Выберите расположение регистрационных меток на правой или на изнаночной стороне – выбор за вами. Выберите одну сторону и будьте последовательны во всем размещении штор. Цель этих отметок — помочь вам узнать, какая сторона облицовки правильная, а какая — изнаночная во время строительства. Метки должны быть съемными или размещаться в месте, которое не будет видно, когда шторы будут готовы.

   Пометьте сторону малярным скотчем, который не оставляет следов (в отличие от малярного скотча). Или инвестируйте в степлер для ткани; скобы маленькие, с тупыми концами и легко снимаются. Используйте перманентный маркер только по краям и подложите под ткань бумажное полотенце, чтобы не испачкать стол или поверхность для резки, если чернила проступят.

   Кроме того, убедитесь, что чернила высохли, прежде чем перемещать ткань. Правая сторона подкладки обращена к окну. Изнаночная сторона подкладки прилегает к изнаночной стороне ткани для штор. Слои, начиная изнутри комнаты, следующие: портьерная ткань лицевая сторона (лицом в комнату), портьерная ткань изнаночная (не видна, но ориентирована в окно), подкладочная изнанка (не видна, но ориентируется в комнату), подкладочная правая сторона (лицом к окну).

2. 2.

   Ощупать поверхность блэкаута или димаута; одна сторона будет гладкой, а другая более шероховатой. Шероховатая сторона — правая сторона, и она должна ориентироваться на дорогу. («Тяжёлая дорога»).

3. 3.

   Найдите проколы в кромке ткани из хлопка или смесового волокна, советует Zebra Blinds. Одна сторона будет шероховатой, и это правая сторона. В процессе производства ткань удерживается в натянутом состоянии с помощью булавок, вставленных через кромку снизу вверх, то есть на лицевую сторону. Во время стирки эти отверстия могут исчезнуть, поэтому перед стиркой пометьте одну сторону.

4. 4.

   Выбирайте подкладку с фланелевой подкладкой для повышения теплоизоляции. Плоская сторона фланелевой запеченной хлопчатобумажной ткани — это лицевая сторона, а ворсистая сторона должна находиться напротив изнаночной стороны драпировочной ткани.

5. 5.

   Избегайте путаницы с саржей, которая может выглядеть одинаково с обеих сторон из-за переплетения, выбрав одну сторону и используя ее в качестве лицевой. Диагональные линии саржевого переплетения будут проходить в одном направлении на одной стороне ткани и в противоположном направлении на обратной стороне. Просто будьте последовательны. Исключение составляют случаи, когда на одной стороне резьба на поверхности длиннее, чем на другой. Более длинные поверхностные нити указывают на изнаночную сторону.

6. 6.

   Будьте последовательны. Если две стороны очень близки по внешнему виду, выберите одну и используйте ее в качестве правой стороны для всех ваших штор.

7. 7.

   Выбирайте блестящую сторону для лицевой стороны, если ткань имеет блестящую поверхность, советует школа шитья. Это может быть химическая отделка или результат исключительно тонких волокон и атласного переплетения. Химическая отделка может смыться, а блеск плетения может со временем потускнеть, но новое изделие выглядит прекрасно.

   Совет

   Если вы не собираетесь стирать портьеры, не стирайте подкладку предварительно. Складки может быть трудно удалить, и если у вас нет большой рабочей поверхности, вам может быть трудно разрезать ее сразу после стирки.

   Помните, что искусственные волокна производят больше статического электричества, чем натуральные волокна. Если ваша ткань для штор состоит из искусственных волокон, выберите полностью хлопковую подкладку, чтобы они не отталкивали друг друга из-за статического электричества. Имейте в виду, что хлопок может дать усадку при чистке, поэтому перед сборкой его нужно предварительно усадить. Ваша местная химчистка может предварительно усадить его для вас или обратиться за рекомендацией к местному производителю драпировки.

Ссылки

• Школа шитья: Стороны ткани: как определить правую и изнаночную сторону ткани
• Жалюзи «зебра»: какая сторона плотной ткани должна быть обращена к окну?

Ресурсы

• Компания Rowley: Fabric Stapler

Советы

• Если вы не собираетесь стирать шторы, не стирайте подкладку заранее.