Какая печь лучше для бани самодельная или заводская: печка из металла, чертежи вариантов из колесных дисков, металлические самоделки

Из какого металла лучше варить печь для бани

Содержание

1. Какая марка стали лучше для банной печки
2. Оптимальная толщина металла для печи в баню
3. Какими электродами надо варить банную печь

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:

• Из какого металла делать печь для бани.
• Какая толщина металла будет оптимальной.
• Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.

Какая марка стали лучше для банной печки

Температура нагрева дымовых газов внутри печи, достигает 450-550°С. При нагреве такой интенсивности, наблюдается деформация металла.

Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.

Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.

Большинство производителей используют марку хромистой коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 430. В бюджетных моделях, железо для банных печей меняют на конструкционную сталь ГОСТ 1050-88. У каждого металла есть свои плюсы и минусы.

Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:

• Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.
• В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
• Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
• Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
• Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.
  Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

   

Хромосодержащая жаростойкая сталь стоит дорого, к тому же не все узлы испытывают одинаковую термическую и коррозионную нагрузку. По этой причине, конструкцию банной печи делают из нескольких металлов:

• Топка – для топочной камеры используют AISI 430 или аналог 08Х17Т. При самостоятельном производстве, применяют сталь 10 ГОСТ 1050-88.
• Экран – конвекционные каналы не испытывают такой же нагрузки как топка, поэтому, для их производства берут 08ПС или 08Ю ГОСТ 19904-90.
• Корпус печи для бани делают из листовой конструкционной стали.
• Дверца топочной камеры – практика показывает, что данная часть устройства испытывает максимальную термическую нагрузку. По этой причине, использование даже высоколегированной нержавеющей стали, не достаточно. Через несколько топок наблюдается деформация дверок. Оптимальным решением считается навешивание чугунной дверцы.

Как правило, при самостоятельном изготовлении банной печи используют металл, который легче поддается механической и сварной обработке.

 

Оптимальная толщина металла для печи в баню

При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:

• Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
• Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
  Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.

 

Какими электродами надо варить банную печь

Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.

После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.

Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.

Срок эксплуатации печки во многом зависит от грамотного проведения сварных работ, в том числе от выбора расходных материалов и последующей обработке шва. Варить топку лучше профессионалу. Проведение сварочных работ по нержавеющей стали, требует 5-6 категории квалификации сварщика.

Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.

Самодельные печи для бани: особенности конструкций

Когда говорят про самодельные печи для бани, имеют в виду обычно изделия из металла, ведь кирпичные промышленно изготавливать так и не научились, так что это — в любом случае ручная работа. Хоть кирпичные агрегаты и хороши для бани, но при современном ритме жизни пол дня ждать, пока парилка наберет требуемую  температуру и «настоится», не все могут (или хотят). Мы привыкли уже получать все быстро и сразу. Час-два — это тот максимум, который по времени мы можем подождать до начала процедур. Вот потому металлические печи и потеснили кирпичные, хотя безусловно, и они тоже имеют своих поклонников, но в данной статье будем говорить исключительно про металлические или симбиоз — металлический сердечник в кирпичном саркофаге. 

Самодельные печи для бани, может и не красивы, но надежны

Содержание статьи

• 1 Что лучше — заводские или самодельные?
• 2 Из чего делают металлические самодельные печи
• 3 Для бани и сауны
  • 3.1 Какой должна быть самодельная печь для сауны
  • 3.2 Чем отличается печь для русской парилки

Что лучше — заводские или самодельные?

Если говорить об эстетической стороне вопроса, безусловно, заводские красивее. Хотя эстетика для каждого своя, но в общем фабричные изделия смотрятся аккуратнее. Также надо сказать, что серьезные производители постоянно проводят исследования, дорабатывают старые модели, разрабатывают новые. Если печь вы уже купили, вас это вряд ли каким-то образом может радовать, но если только присматриваете печь, это может оказаться полезным — доработанные модели, обычно, действительно лучше прототипов. А еще некоторые новые разработки являются опцией и могут устанавливаться на любые агрегаты, порой, даже другого производителя.

Классический дизайн фабричных печей для бани/сауны

Есть, естественно, у фабричных печей минусы. Самый первый — хорошие печи имеют высокую цену. Второй недостаток — часто их делают из тонкого металла. И именно такие печи обычно и находятся в сегменте бюджетных печей. А тонкий металл в банях прогорает быстро. Третий недостаток — вы вынуждены подстраиваться под имеющуюся конструкцию. Если печь приобретается в процессе стройки это нестрашно, но вот если она меняется, это может стать проблемой. Придется искать агрегат с такими же габаритами или перестраивать/переделывать помещения.

Плюсом самодельных банных печей является их надежность. Варятся они обычно «для себя», а если на продажу, то чаще тоже «как для себя», поэтому используется толстый металл — уж точно не тоньше 6 мм. К положительным моментам отнести можно и относительно невысокую цену, особенно если варить металл вы умеете сами. Не всем нравится внешний вид, он точно на любителя, но часто эти печи прячут за кирпичным экраном, так что внешний вид важен далеко не всегда.

Внешний вид — не самая сильная часть самодельных печей для бани

Что касается новшеств и доработок, то их обычно заимствуют у заводских разработок. Народным умельцам не надо моделировать процессы при помощи сложных программ. Они глянули в магазине на готовое изделие или даже на фото, и уже имеют представление о том, как устройство работает, что дает, и как его сделать. Не все, конечно, способны на это, но многие. Так что и интересных технических решений в самодельных печах тоже достаточно.

Из чего делают металлические самодельные печи

Печи для бани варят не только из листового металла, но и из толстостенных труб большого диаметра, из газовых баллонов, бочек, даже из колесных дисков.

Из чего лучше? Однозначно сказать сложно, у каждого из материалов есть положительные и отрицательные стороны. Так при использовании труб, бочек, баллонов и т.п. сводится к минимуму одна из главных проблем сварных печей — разрушение швов. Именно в швах чаще всего начинается прогорание и разрушение металла. На производстве эту проблему обходят, делая верхнюю часть топки гнутой, без сварных швов. В условиях обычной мастерской, вряд ли вы сможете сможете согнуть металл толщиной 6-8-10 мм. Печь для бани из трубы или баллона — и проблема решается автоматически: швов минимум.

Один из вариантов самодельной печи в баню

Еще один плюс использования трубы, баллона — топка почти готова, остаются небольшие доработки. Следовательно, времени на изготовление требуется немного. Еще плюс — необходимый минимум швов в состоянии сделать даже не самые опытные сварщики. Это также повышает популярность печей из газового баллона или трубы.

С другой стороны, вы ограничены имеющимися габаритами и вынуждены располагать все части в уже имеющемся объеме. Тоже касается размеров — вы вписываете те габариты, которые имеются. С это точки зрения у листового металла преимущества: вы сами задаете геометрические параметры печи, подстраиваясь под условия в парилке и/или комнате отдыха.

Для бани и сауны

Чтобы хорошо понимать ключевую разницу между печами для бани и сауны, надо просто хорошо представлять себе кондиции воздуха, при которых парятся в одном и другом случае.

Какой должна быть самодельная печь для сауны

Сауну у нас еще часто называют суховоздушной. Это потому, что в сауне парятся при высоких температурах — 80°C и выше, иногда и выше сотни. При такой температуре высокая влажность невозможна — просто получите ожог. Она находится в пределах 5-15%. Задача самодельной печи для сауны — быстро и эффективно поднять температуру до требуемого значения. Эту задачу и преследуют при разработке конструкции: улучшают конвекцию (движение воздуха) вдоль стенок, чтобы тепло быстро разносилось по помещению. Так как большая влажность не нужна, каменку делают небольшой и открытой — она обычно находится над топкой. Температура нагрева камней в этом случае — порядка 200-250°C. Этого достаточно, чтобы испарить ковшик воды, а больше и не нужно — и так будет слишком жарко.

На корпус приваривают конвекционные пластины

Для более быстрого прогрева на корпус печи наваривают дополнительные ребра. Так увеличивается площадь, которая отдает тепло, парилка нагревается быстрее. Но чтобы все происходило еще динамичнее, вокруг корпуса ставят экран-конвектор. Он находится от корпуса на расстоянии 1,5-2 см. Вверху и внизу он с корпусом не соединяется, остается зазор. В него затягивается более холодный воздух возле пола, поднимается вдоль стенки, отбирает часть тепла и уносит его через верхний зазор в помещение. Этот процесс называется конвекцией, а печи — конвекционными.

Чем отличается печь для русской парилки

В русской парилке требуется создать совсем другую атмосферу. Температура должна быть в районе 50-60 °C, кратковременно может подниматься до 70°C, и то считается, что парилку перетопили. При этом влажность должна быть высокой — 50-60%, а стены — прогретыми. При таком условии тоже активно выделяется пот, но нагрузка на организм при этом далеко не такая серьезная, как в сауне.

Чтобы решить задачи, которые стоят перед банными печами, ее конструкция должна быть иной. В первую очередь, необходима очень хорошо нагретая поверхность, с которой можно получить большой объем пара. Количество выливаемой за сеанс воды исчисляется литрами, и всю ее требуется испарить. Причем не просто превратить в пар, а в пар мелкодисперсионный (из очень маленьких капелек), сухой и легкий. При правильной организации парилки (какой она должна быть читайте тут) пар собирается вверху, под потолком. Именно там — самая высокая температура. Этот пар «достают» из-под потолка вениками и гонят вдоль тела, вызывая те самые приятные ощущения.

В закрытой каменке камни нагреваются сильнее

Для образования пара в основном используют камни. Но складывают их не поверху печки, как в печах для саун, а внутри топки, в закрытом или открытом ящике — каменке, который греется на огне. Объем камней,В принципе, чем больше тем лучше, но только с тем условием, что у печи достаточно мощности нагреть и парилку и каменку до требуемых температур. Хотя с самодельными печами обычно наблюдается переизбыток мощности, а не ее недостаток.

Чаще каменка закрытая, при открытой вместе с паром вылетает сажа и копоть, а это не совсем то, чего хочется… Чтобы удобнее было поддавать пар в камни внутрь вставляют трубку, через которую и наливают воду.

Одна из удачных моделей паровых пушек

Эти устройства называют еще паровой пушкой. Потому что при подаче воды раздается громкий звук, очень похожий на выстрел. Кстати, руку надо сразу отдергивать, пара, может быть и не видно, если он действительно очень мелкий, но температура подскакивает мгновенно. И основной ее пик — как раз над горловиной паровой пушки.

Некоторые, кстати, в каменку кладут не только камни, а порой,  совсем не камни — чугунные или нержавеющие бруски или шары. Металл имеет намного большую теплоемкость и «набирает» большую температур. С того же объема закладки получить можно намного больше пара. Только закладка должна быть, как и с камнями, из небольших фрагментов, уложенных с просветом. Так горячий воздух будет нормально проходить.

Еще один важный момент: у печи должна быть возможность регулировки интенсивности горения. Самый простой способ — шибер на дымовой трубе и выдвижной зольник. С их помощью увеличивают/уменьшают подачу воздуха в топку, активизируя или «придушивая» горение. Но такая регулировка достаточно грубая и огонь и температуру тяжело контролировать. Для более тонкой регулировки добавляют задвижки на дверки.

Задвижки на дверках для регулировки интенсивности горения

Конструкций две — одна стандартная, которую можно встретить на стандартном печном литье, вторая заимствована у канадских Булерьянов. Она представляет собой металлический стакан приваренный к дверке, в котором поворачивается шибер. Как и в шибере на трубе, в нем должен быть зазор для обеспечения минимальной тяги даже в закрытом положении.

Следующий нюанс — излучение от стенок печи. Если металлические стенки печи будут открытыми, температуру в парилке в районе 60°C вы не удержите. Чтобы не перегревать парилку вокруг корпуса печи складывают кирпичный экран. Он уже не относится к конструктиву печи, но его обязательно учитывать при разработке своей печи. Во-первых, металл, закрытый экраном перегревается и быстрее прогорает. Если хотите чтобы печь служила дольше, используйте толстый металл, особенно в верхней части топки и на задней стенке. Это две самые горячие зоны, в которых самодельные печи прогорают чаще всего.

Дверки в экране нужны для регулировки температуры в парилке

Еще вариант, который хорошо работает, но сложен и дорог в исполнении — облицовка поверхности печи банным камнем. Он отлично поглощает жесткое излучение металла, преобразуя его в мягкое и приятное.

История старинных печей

Старинные печи определяют внешний вид кухонь любой эпохи.

Автор:

Гордон Бок

Дата публикации:

Обновлено 13 июля 2021 г.

Были ли кухни до появления плит? Технически да, потому что древнее искусство приготовления пищи происходило в открытых очагах задолго до рождения печи в конце 18 века. Любое место, где жарили или выпекали, было, по сути, кухней, независимо от того, было ли это многоцелевое помещение, такое как постсредневековый зал, специальное крыло или даже совершенно отдельное здание, такое как летняя кухня.

Тем не менее, кухня, какой мы ее знаем сегодня, вот уже почти 150 лет является сердцем современного дома, и все это время сердцем современной кухни была плита или плита. В кухнях старых домов плиты играют центральную роль не только из-за их функции, но и из-за их исторической атмосферы. На самом деле, один из способов понять кухни прошлого и получить дизайнерские идеи для кухни в старом доме сегодня — это изучить развитие этого замечательного прибора с помощью меняющихся видов топлива, конструкции и дизайна.

На кухне дома Эванса 1907 года в Калифорнии доминирует газовая плита Smoothtop 1926 года, рекламируемая за ее компактную варочную поверхность, «что позволяет делать кухни меньшего размера». Еще одним прорывом той эпохи были двухцветные регуляторы цвета и духовки.

Дуглас Кистер

Первые печи Light Up

С точки зрения приготовления пищи ингредиенты современной кухни объединились всего около 200 лет назад, когда впервые появилась настоящая плита, то есть источник тепла с плоской крышкой в ​​сочетании с духовкой.

Заслуга принадлежит Бенджамину Томпсону, более известному как граф Румфорд, который еще в 179 г.0 с. Рамфорд был пионером в области инженерии, который провел первые научные исследования теплопередачи, совершенствуя методы бурения пушек. Более известный сегодня как изобретатель термоса и камина, носящего его имя, особый гений Румфорда на кухне заключался в том, чтобы вынуть огонь из очага и положить его в ящик.

Потрясающе продвинутый для 1807 года, центральным элементом кухни дома Рандлет-Мэй в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, является плита Румфорда — кирпичная топка с железной крышкой (сейчас ее нет) и регистрами для контроля тепла. Обратите внимание на одноименную жаровню Rumford Roaster рядом с очагом.

Предоставлено исторической Новой Англией

В кухне, оборудованной по идеям Рамфорда, доминировала большая плита, построенная из кирпичной кладки. Хотя такие диапазоны иногда связаны с дымоходом, им также может быть отведено собственное пространство. Прорывной идеей была плоская верхняя часть, перфорированная круглыми отверстиями разного размера, которые открывались для огня внизу, в который повар опускал кастрюли и сковородки, разработанные Рамфордом, подобно тому, как сегодня работают некоторые институциональные плиты. Чугун, кажется, появился в более поздних версиях для топок и дверок топки, и та же кухня могла также включать в себя еще одно нововведение Рамфорда: железный барабан с дверцей, который был встроен в кладку очага и назывался Rumford Roaster.

Читать Как выбрать печь для старого дома

Рост добычи угля и железа в Америке в 1820-х годах сделал чугун чудо-материалом 19-го века и привел к плодотворной промышленности по производству печей как для приготовления пищи, так и для отопления. Чугун выдерживал повторяющиеся перепады температур от горячего до холодного и был идеальной средой для отливки сложных сборных деталей, а также для декоративного украшения поверхности. Ранние металлические печи, импортированные в больших количествах из Голландии и Англии, имели различные квадратные конструкции, но к 1840-м годам был разработан ряд основных типов печей, используемых для стирки, обогрева и приготовления пищи, которые широко производились в Америке. .

Замок Такер в Викассете, штат Мэн, представляет собой дом-музей 1807 года, который сохранил свой внешний вид в конце 19 века, когда даже высококлассная кухня была немногим больше, чем дровяная кухонная плита, украшенная несколькими палками функциональной мебели.

Предоставлено исторической Новой Англией

Старые печи, какими бы они ни были, предназначались для сжигания дров, но после Гражданской войны на сцену вышли конструкции, работающие на угле. В то время как печи, предназначенные для приготовления пищи, а также для отопления, могли быть модернизированы для вытяжки из существующего очага и дымохода, в лучшем случае они были соединены металлической печной трубой с шлангопроводом нового типа, дымоход меньшего диаметра для увеличения тяги. для печки. В домах до 1830-х годов, где мог быть только большой центральный дымоход и открытый очаг для приготовления пищи, часто строились целые новые кухонные ниши только для того, чтобы вместить совершенно иной ассортимент.

Обещание нового топлива

По мере того как в 1880-х и 1990-х годах наступала эпоха изобретений, производители печей начали искать источники тепла помимо дров и угля, и маловероятное сочетание сил привело их к газу. Английские изобретатели, всегда являвшиеся пионерами в использовании газа, экспериментировали с приготовлением пищи на газе еще в 1830-х годах, но потребовалось развитие индустрии газового освещения, чтобы распространить это понятие на приготовление пищи в Америке.

В 19 веке газ производился из битуминозного угля и в основном использовался для освещения уличного и внутреннего освещения. Хотя к 1860-м годам в Англии появилась возможность готовить на газу, а производители кухонной плиты начали поставлять свою продукцию за границу, в Америке газ считался слишком дорогим топливом, чтобы его можно было сжигать для приготовления пищи (не говоря уже об источнике привкуса в продуктах питания). некоторые умы).

Две плиты являются основным блюдом кухни 1910-1925 годов в Maymont в Ричмонде, штат Вирджиния. Колпак над угольной горелкой свидетельствует о том, сколько тепла производят эти агрегаты.

Однако после 1900 года газовые компании стали свидетелями того, как электроэнергетические компании откусывали от их основного бизнеса — освещения, — поэтому они обратились к кухне как к источнику нового рынка. Поскольку для газовых плит не требовалась тяжелая чугунная коробка, как для плит, работающих на дровах или угле, их можно было построить в гораздо более легкой и компактной форме.

Кроме того, газовые плиты выделяли гораздо меньше избыточного тепла и не нуждались в дымоходе, что делало их идеальными для новых, небольших кухонь домов, таких как бунгало. Более того, они были достаточно легкими, чтобы стоять на высоких стройных ножках, став, наряду с раковинами, одним из нескольких отдельно стоящих предметов мебели на кухне раннего модерна.

Одним из знаковых образов кухни 1920-х годов является специальная серия газовых шкафов с характерной духовкой для подогрева в верхней части. Разработанные для постоянного использования большими семьями или пансионатами, эти плиты сочетают в себе три или более жарочных и хлебопекарных печи с несколькими горелками.

Дуглас Кистер

К 1910-м годам конструкция газовой плиты приобрела культовый вид для шкафов — верхняя часть горелки слева или справа от духовки для выпечки с жаровней внизу. Диапазоны, как правило, были сделаны из листового металла и чугуна с отделкой горячей эмалью. Газ подавался к горелкам через открытый коллектор, проходящий спереди, который управлялся клапанами на колесных рукоятках или утилитарными кранами. К бурным двадцатым серия шкафов достигла своего апогея как прибор с пятью конфорками и двумя духовками. Популярным приемом продаж было покрытие фарфоровой эмалью всех поверхностей черного, белого или серого цвета, но большим прорывом стало изобретение надежных терморегуляторов для контролируемой температуры духовки.

Читайте Что нового в кухонной технике Однако газ

был не единственным топливным новшеством. Паровая печь, распространенная в 1890-х годах, извлекла выгоду из новой доступности нефтепродуктов в районах, где не было водопроводного газа. Эти старые печи, также сделанные из железа и листовой стали, были легкими и портативными, а их стиль мало чем отличался от швейных машин того времени. В 1910-х и 20-х годах комбинированный диапазон стал настоящим хитом. Эти плиты работали на газу, а также на дровах или угле и предлагали сезонную универсальность: уголь или дрова для дополнительного тепла зимой или просто газ для приготовления пищи в летнюю жару. В другом перетягивании каната производители электроприборов совершили собственный скачок на рынок плит с электрическими плитами. То, что началось как прославленная электрическая плита около 19К 1930 году компания 17 завоевала новые позиции, поскольку электрические плиты, очень похожие на продукцию их газовых конкурентов, удовлетворяли аппетит нации, стремящейся к проводному питанию.

Старые печи шипят во многих стилях

Вершиной кухонного вкуса в 1930-х годах была плита, которая выглядела как сервант, комод или шкаф — что угодно, только не прибор. Короткие ножки и крышки горелок дополняли тщеславие.

Ассоциация национальных архивов

В начале 19В 30-х годах производители газовых плит нашли способ скрыть газовый коллектор за корпусом из листового металла, а плиты на тонких ножках-кабриолях быстро приобрели новый маркетинговый образ в виде комодов. Согласно рекламным объявлениям, из-за крышек, надвинутых на горелку, устройство было трудно распознать как плиту. В трудные времена Великой депрессии некоторые производители предположили, что их диапазоны могут даже удвоиться в качестве таблиц.

Ручки ящиков и декоративные ножки продолжали представление о том, что плиты — это мебель, вплоть до окраски, имитирующей такие материалы, как мрамор или дерево.

Elmira Stove Works Cayenne Red.

Courtesy Elmira Stove Works

К концу десятилетия появился встроенный вид, и как газовые, так и электрические плиты внезапно перестали пытаться маскироваться под отдельно стоящие шкафы. Ветер обтекаемого дизайна пронесся по кухне, поэтому у плит появились спинки, похожие на приборные панели, которые прижимались к стене, и прямоугольные углы, которые подходили заподлицо со столешницами с обеих сторон. Ноги сильно редуцированы или вовсе исчезли. Вдохновленные новыми аэродинамическими контурами самолетов, автомобилей и поездов, дизайнеры добавляли изгибы аэродинамического профиля и хромированные скоростные линии к самым стационарным кухонным приборам. Тенденция сохранялась до 1940-х и в послевоенные годы, когда полигоны были благословлены таким количеством таймеров, автоматического управления и гаджетов, какое только могла позволить новая автомобильная экономика — подходящая домашняя станция для приготовления пищи для грядущего образа жизни атомной эры.

Метки: Гордон Бок кухни OHJ Март/апрель 2008 г. Журнал Old-House печи дровяная печь

Как сделать гидромассажную ванну для бедных

Когда я вижу цены на гидромассажные ванны в эти дни, это выглядит как удовольствие от наслаждения горячее купание на открытом воздухе предназначено для тех, у кого толстые кошельки. И я полагаю, если вы хотите причудливые джакузи и барботеры, вам придется выложить большие деньги. Но те из нас, у кого ограниченный бюджет и кто ценит переработку, могут наслаждаться собственной гидромассажной ванной «для бедных» всего за несколько долларов и час или два работы.

Вам понадобится старая чугунная эмалированная ванна. Старомодная стандартная ванна на ножках, которая раньше была обычным явлением в домах поколение назад, может выдержать нагревание огнем и обеспечит безопасное, удобное и длительное горячее купание для ваших усталых костей. Эти ванны обычно можно найти в Buy ‘n Sell или расспрашивая. Моя ванна стоила 40 долларов, и это примерно то, что вы должны заплатить. Не ходите в антикварные магазины, где они берут дополнительную плату.

Подойдет только чугунная ванна. Современные легкие ванны для этой цели не подойдут. Чугунные ванны тяжелые, и самая сложная часть строительства этой «бедняжной» гидромассажной ванны — доставить ее к вам домой. Вам понадобится друг или два и кто-то с пикапом, чтобы доставить его к вам во двор. Как только ванна оказывается на месте, начинается самое интересное.

Как построить купель для бедняков

1. Подготовьте ровную ровную площадку для костра и ванны.

Вам понравится гидромассажная ванна вашего «бедняка», поэтому тщательно выбирайте место, так как вы будете проводить там много времени. Первое соображение — пожарная безопасность, поэтому убедитесь, что на вашем участке нет кустарника, нависающих ветвей или любого другого легковоспламеняющегося материала. Земля вокруг ванны должна быть ровной, чтобы было безопасно разводить костер и залезать в ванну и выходить из нее в скользких условиях.

2. Выкопайте углубление для костра и выложите его камнями.

После того, как земля для кадки очищена, а грязь удалена до минеральной почвы, выкопайте углубление для ямы для костра. Это должно быть примерно на 18 дюймов ниже дна ванны, чтобы учесть облицовку камнями и создать достаточно места для костра. Яма для костра должна располагаться по центру под ванной, но не обязательно должна быть такой же ширины, как длина ванны. Ямы примерно круглой пропорции будет достаточно.

Пока вы находитесь в режиме копания, выкопайте углубление, где будет стекать ванна, и выкопайте небольшой канал, чтобы отвести стекающую воду от костровой ямы. Таким образом, сливная ванна не будет заливать кострище. Если кто-то еще захочет запустить еще одну ванну для нагрева воды, яма для костра будет готова к работе.

3. Установите кирпичи для ножек ванны.

Измерьте расстояние между ножками ванны и положите кирпичи в землю, чтобы они служили основанием. Сложите один или два кирпича на каждую ножку ванны, чтобы добиться ровного основания, затем засыпьте и плотно утрамбуйте почву вокруг кирпичей. Важно использовать столярный уровень, чтобы убедиться, что ванна выровнена как по длине, так и поперек по бокам. Выровняв ванну, вы сделаете ее более устойчивой, и вы сможете наполнить ее почти доверху для более приятного купания.

4. Закройте резьбовые отверстия бака.

Полной ванны на 2/3 недостаточно для несгибаемых любителей горячего. Нанесите кольцо внешнего силиконового герметика вокруг трех отверстий для патрубков и прижмите к нему небольшой квадрат фанеры. Приложите аналогичный квадрат к внешней стороне отверстий и закрепите их несколькими маленькими болтами с гайками и шайбами. Это позволит вам наполнить ванну выше, поэтому, когда вы войдете в воду, уровень воды поднимется прямо до самого верха.

5. Установите ванну на опоры и проверьте ее перед использованием.

Попросите друга помочь вам установить ванну на опоры и проверить ее устойчивость. Вы можете попробовать сесть в нее, чтобы убедиться, что она не качается, или вы можете просто наполнить ее водой и надавить на ванну с боков, чтобы убедиться, что она прочно стоит на основании. Теперь вы готовы достать несколько дров и подготовить ванну к первому купанию! Принеси книгу или поставь рядом радио, потому что ты здесь надолго.

Советы по использованию джакузи в стиле каннибалов:

1. Перед тем, как разжечь огонь, наполните ванну водой.

Перед тем, как разжечь огонь, в ванне должна быть вода, иначе эмаль будет отколота. Огонь должен быть скромным и всегда под контролем. Нагрев воды занимает от 45 минут до часа. Как только вода нагреется, вы можете забраться в ванну, но не тушите огонь. Пусть он продолжает работать, пока вы находитесь в ванне, так как это позволит вам оставаться в ванне дольше, а вода не станет холодной.

2. Накройте ванну листом фанеры или подобного материала.

Отрежьте кусок фанеры по ширине и длине ванны. Лучше всего подойдет фанера толщиной 1/2 дюйма, так как она не слишком тяжелая. Установите эту «крышку» на ванну, пока горит огонь, чтобы ускорить процесс нагрева воды. Обязательно следите за огнем, чтобы пламя не поднялось слишком высоко и не начало обжигать края вашего укрытия.

3. Вырежьте из куска фанеры «бумажную доску».

Когда вы войдете в ванну, дно будет горячим. Вам понадобится небольшая доска, чтобы сидеть на ней во время замачивания, чтобы вам не было жарко. Я использую кусок фанеры толщиной ¼ дюйма, вырезанный до размеров 16 x 24 дюйма. Это идеальный размер, потому что он немного гибкий, когда вы сидите на нем, для дополнительного комфорта, и он легко погружается под вашим весом. Если вы используете более толстую доску, у нее будет больше плавучести, и она захочет выскользнуть в любую сторону от вас и подняться на поверхность, когда вы пытаетесь сесть на нее.

4. Во время купания держите шланг рядом с ванной.

Это важно. Шланг, конечно же, предназначен для защиты от пожара, но вы также можете использовать шланг для охлаждения воды, пока вы находитесь в ванне, если температура становится слишком высокой. (Помните, что огонь все еще горит. В этот момент это будут просто угли, но он все еще выделяет тепло.) Держите шланг в пределах досягаемости, чтобы вам не пришлось вылезать из ванны, когда он вам понадобится.