Какой для мансардной крыши выбрать утеплитель: Утеплитель для мансардной крыши: обзор и сравнение

11.04.202303.03.2023 alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Утепление мансардной крыши: чем и как правильно сделать

Малоэтажное строительство в Приморском крае | ИванСтрой Владивосток

Малоэтажное строительство домов в Приморском крае

Дома под ключ | Фундаменты | Заборы

Позвонить

Малоэтажное строительство домов в Приморском крае

Дома под ключ | Фундаменты | Заборы

Позвонить

Как правильно сделать утепление мансардной крыши, какой утеплитель лучше выбрать, особенности утепления

Мансардное помещение – популярная опция для жителей загородных домов не только в Приморском крае, но и по всей России. Благодаря мансарде появляется возможность расширения общей площади жилья и добавляется индивидуальность облику дома.

Большинство загородных проектов сейчас уже возводится с мансардой, но у них, как и у старых чердаков, по-прежнему есть проблемы с утеплением – теряться может до 30% тепла!

Для того, чтобы с наступлением зимнего сезона на мансардном этаже было комфортно и тепло, а в летнюю жару – прохладно, необходимо учитывать ряд особенностей при утеплении такого помещения.

Мансарда – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Благодаря этому происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходит наружу с наступлением холодов. В первую очередь — это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым.

Что нужно сделать, чтобы мансардный этаж сохранял температурный комфорт для жильцов? Необходима правильная теплоизоляция помещения, с подбором верного материала, его толщины, места укладки и соблюдением всех технологий. При верно выбранной толщине и теплопроводности материала все излишки влаги будут отводится из подкровельного пространства.

Чем утеплить мансардную крышу: требования к материалам

Выбор качественного материала для утепления мансардной крыши – крайне ответственная задача. От вида утеплителя зависит какой толщины будет кровельный «пирог» утепления и количество слоев в нем.

Вот основные требования, которые предъявляются к материалу для утепления мансарды:

Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. При невозможности подбора материала, соответствующего этой характеристике, важно обустроить качественную гидроизоляцию
Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь малый вес – крайне важно, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
Высокие показатели пожаробезопасности. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
Способность сохранять первоначальную форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустоты. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
Долговечность.

Для каждого случая утепления мансарды изнутри, толщина утеплителя рассчитывается индивидуально. Как правило, толщина зависит от региона строительства, толщины стен дома и материала перекрытий. На основании этих параметров рассчитываются теплопотери, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя.

Чем утеплить мансарду изнутри? Подбираем материал

Для внутренней теплоизоляции мансарды нужно выбирать качественные утеплители исходя из особенности климата региона. Забегая вперед, при малоэтажном строительстве домов в Приморском крае, команда ИванСтрой рекомендует использовать технологии утепления, рекомендованные компанией Tegola – они подходят для нашего климата. В частности, в своих проектах мы используем утеплитель ИЗОЛАЙТ

Но, поскольку мы задаемся целью рассмотреть, какие материалы используются для утепления мансарды изнутри в принципе, давайте сделаем краткий обзор основных видов:

Минеральная вата или стекловата – одно из самых экономичных и наиболее распространенных решений для утепления мансарды изнутри. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – популярный материал, который производители подают как идеальный вариант для утепления всего, что только можно. Обладает низкой теплопроводностью, малым весом, водонепроницаемостью и держит форму. Но, есть и существенные недостатки, самый главный из которых – материал горючий. Работать с пенопластом не совсем удобно, он крошится при разрезании и монтаже и между стропилами остаются зазоры. Со временем пенопласт начинает разрушаться.

С учетом всех вышеперечисленных недостатков, мы бы не рекомендовали делать утепление мансардной крыши пенопластом.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Изолайт – современный теплоизоляционный материал, который команда ИванСтрой использует в большинстве своих проектов. это теплоизоляционный материал в виде специальных плит, изготовленных из минеральной ваты на основе каменных пород.

Утеплитель обладает непревзойденными свойствами и обеспечивает также и звукоизоляцию. Сфера его применения охватывает большой диапазон конструкций зданий и сооружений — горизонтальных, вертикальных, а также с любым углом наклона.

Материал обладает отличной звукоизоляцией, не боится влаги, гидрофобный, удобен в монтаже и абсолютно экологичен.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый популярный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство.

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

Отделочный материал.
Вентиляционный зазор с обрешеткой.
Пароизоляционная мембрана.
Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
Вентиляционный зазор с обрешеткой.
Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь.

Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

Лучше всего проводить утепление мансардной крыши изнутри на этапе строительства дома, в этом случае все этапы работ будут выполнены правильно. Если вы планируете строитель свой загородный дом или коттедж в ближайшее время, и задумываетесь о том, как правильно утеплить мансарду – обратитесь в компанию ИванСтрой. Наши специалисты помогут оценить вам необходимый объем работы, и помогут построить дом вашей месты – технологически правильно и на долгие годы.

Давайте обсудим ваш проект:

Открыть диалог

Как правильно утеплить крышу дома

Дом теряет до 35% тепла через крышу. Очевидно: чтобы сократить расходы на отопление, её нужно хорошо теплоизолировать. Чем и как утеплить скатную крышу частного дома? Как правильно выполнить «пирог» мансардной крыши и крыши с «холодным» чердаком? Давайте разберёмся.

Чердак или мансарда?

Есть два варианта конструкции скатной крыши:

«Холодный» чердак. Он не предполагает устройства жилых помещений под скатами кровли. В этом случае утепляется чердачное перекрытие, а пространство между ним и скатами кровли проветривается и остаётся «холодным», то есть температура и влажность воздуха в нём примерно такие же, как у воздуха на улице.
Мансарда. Под крышей находятся отапливаемые помещения. Их стены – это скаты кровли, поэтому утепляются именно скаты.

«Пирог» утепления крыши мансарды

Мансардная крыша устроена намного сложнее, поэтому начнём с неё. Это многослойная конструкция, её так и называют – «пирог». В «пироге» предусмотрены такие слои:

Теплоизоляция
Пароизоляция (паробарьер)
Гидроветрозащита
Вентиляционный зазор (система вентиляции подкровельного пространства)

Фото: Ursa

Теплоизоляция – главный элемент «пирога». Она препятствует потерям тепла из дома зимой, оберегает мансарду от перегрева летом, а также спасает от уличного шума. Остальные слои «пирога» помогают утеплителю выполнять свои функции:

Они защищают теплоизоляцию от намокания. Самые распространённые сегодня утеплители для скатной крыши эффективны только в сухом состоянии. Если они намокают, то начинают резко терять тепло, к тому же происходит их усадка, появляются мостики холода, а значит, растут затраты на обогрев дома. Утеплитель может намокнуть из-за конденсата: когда зимой тёплый воздух, поднимающийся из жилых помещений к крыше, попадает в конструкции крыши в зону холода, содержащийся в нём водяной пар превращается в конденсат, который увлажняет утеплитель. А значит, нужно создать барьер для пара. Его выполняют с помощью пароизоляции: её монтируют вплотную к утеплителю со стороны жилых помещений.

У пара очень высокая проникающая способность, и какая-то его часть всё равно попадает в конструкцию крыши. Поэтому под кровлей предусматривают проветриваемый воздушный зазор: поток холодного воздуха удаляет влагу за пределы крыши.

Утеплитель может намокнуть из-за протечек наружной влаги через повреждения в кровле или из-за конденсата, который образуется на внутренней поверхности некоторых кровельных материалов. Чтобы обезопасить утеплитель от этой влаги, поверх него монтируют гидроветрозащиту.

Гидроветрозащита обеспечивает воздухонепроницаемость утеплителя, то есть препятствует выносу из него тёплого воздуха. Это принципиальное условие энергоэффективности крыши и сокращения расходов на отопление здания. Ведь воздух в неподвижном состоянии – отличный теплоизолятор. Но допустить его движение из утеплителя на улицу нельзя.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома из газобетона YTONG с мансардной крышей можно здесь

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить крышу мансарды? На рынке представлены различные виды теплоизоляционных материалов, но самые востребованные – волокнистые: на основе каменного (обычно базальтового) и стеклянного волокна, выпускаемые в виде плит и матов. Оба волокнистых материала являются разновидностью минеральной ваты. Причины, по которым их выбирают:

Хорошие теплозащитные свойства
Негорючесть
Высокая паропроницаемость
Стойкость к биологическим воздействиям (плесени, грибку и пр.)
Малый вес
Удобство монтажа на скатной крыше
Относительно большой срок службы – до30 лет у качественных изделий
Низкая цена в сравнении с некоторыми другими теплоизоляционными материалами

Пожалуй, главные свойства – негорючесть (группа горючести НГ) и удобство монтажа: уложить эти материалы по силам даже тем, кто планирует утеплить крышу своими руками. Конкуренты минваты – полимерные теплоизоляционные материалы – эффективнее утепляют, но являются горючими и неудобными для монтажа на скатных крышах.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

При выборе минераловатного утеплителя обращайте внимание на коэффициент его теплопроводности – λ (лямбду). Чем ниже величина λ, тем эффективнее утеплитель. В технической документации к материалам указывают несколько коэффициентов λ в зависимости от условий эксплуатации утеплителя. Для средней полосы России самый актуальный показатель – λБ, учитывающий климатическую зону этого региона. Именно λБ используют при расчётах теплопроводности ограждающих конструкций. Отметим, что у волокнистых материалов любого типа коэффициент теплопроводности λБ в среднем – 0,040-0,042 Вт/(м·K). Материалы из стекловолокна бывают и чуть более «тёплыми», с показателем λБ – 0,038 Вт/(м·K).

На скатной крыше утеплитель устанавливают в распор между стропил. Материалы из каменной ваты обладают более высокой плотностью и, как следствие, они более жёсткие и упругие, поэтому без дополнительной фиксации удерживаются между стропилами и долгое время не подвержены усадке. Плиты и маты из стекловолокна менее плотные, в большей степени склонны к усадке. И хотя они достаточно упругие, для удержания их в межстропильном пространстве нужны дополнительные мероприятия. Так, зачастую между соседними стропилами зигзагообразно протягивают верёвку, фиксируя её к стропилам механическим степлером. Верёвка формирует своеобразную сетку, которая поддерживает утеплитель.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Важный для многих вопрос – экологическая безопасность. При производстве минеральной ваты волокна соединяют друг с другом связующими на синтетической основе (в том числе фенолформальдегидными смолами), которые при определённых условиях небезопасны для здоровья. Так что при выборе стоит обратить внимание на наличие у производителя санитарно-гигиенического сертификата. Добавим, что продукция и производство ряда ведущих компаний сертифицированы по независимому стандарту EcoMaterial, и это подтверждает экологическую безопасность материалов от этих брендов.

Известно и то, что попадание частиц волокон в лёгкие может приводить к различным заболеваниям. Но если волокнистый утеплитель качественно закрыт пароизоляцией, то частицы не смогут попасть в помещение.

Многие кровельщики отмечают, что во время монтажа стекловолоконные утеплители «пылят» меньше, чем утеплители из каменного волокна.

Нередко теплоизоляцию укладывают до монтажа кровли. В этом случае предпочтительно использовать материалы, пропитанные гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, благодаря которым утеплитель не теряет структуру при кратковременном дожде. Если выбрана технология утепления крыши изнутри, то это свойство не играет большой роли.

Толщина слоя утепления мансарды

При выборе толщины слоя утепления мансардной крыши принимают во внимание:

Теплотехнический расчёт с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (его выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
Требования заказчика к энергоэффективности дома. Чем толще слой утепления, тем меньше теплопотери через крышу и, соответственно, меньше расходы на обогрев. Но и тем больше затраты на утеплитель и его монтаж. Поэтому имеет смысл посчитать экономическую выгоду от более толстого слоя утепления: как быстро оно себя окупит и позволит начать экономить на отоплении.

В центральных регионах России стандартная толщина утепления для мансардной крыши – 200-250 мм (при строительстве энергоэффективного дома она может увеличиваться до 400 мм). Между тем высота стропильных ног – как правило, 195 мм (200 мм утепления), и чтобы добиться толщины утепления 250 мм, дополнительный слой теплоизоляции приходится устраивать поверх стропил или под ними. Обычно выбирают второй вариант. Тогда перпендикулярно стропилам прибивают бруски 50х50 мм, между которыми укладывают плиты или маты толщиной 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Дополнительный слой теплоизоляции повышает энергоэффективность крыши, поскольку перекрывает вероятные мостики холода и плохо утеплённые места в основном слое теплоизоляции. Промерзание возможно, например, на стыках волокнистого материала и стропильной ноги или через саму ногу, когда она состоит из двух или трёх спаренных досок, и между досками есть щель. Да и цельные стропила – это теплопроводное включение в конструкции.

Многие специалисты рекомендуют и основной контур утепления выполнять из нескольких слоёв, чтобы плита (мат) следующего слоя перекрывала стык плит (матов) предыдущего, исключая проникновение холодного воздуха через стыки.

Как уже говорилось, основной контур теплоизоляции укладывают в распор между стропил. Их шаг зависит от веса кровельного материала, уклона и геометрии крыши, расчётных нагрузок и пр. Часто он составляет 590 мм, и именно на такой шаг рассчитаны самые ходовые модели утеплителей: их ширина – 600 мм. Для надёжной фиксации ширина плиты или мата должна быть на 10 мм больше расстояния между стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Как утеплить крышу мансарды?

Есть две технологии монтажа утеплителя:

Со стороны улицы
Со стороны помещения

Сегодня чаще всего выбирают второй вариант, ведь он предполагает, что гидроветрозащита и кровля уже установлены. А значит, нет риска намочить утеплитель во время монтажа, если неожиданно пошёл дождь. Да и монтажникам удобнее работать, когда кровля уже есть. К тому же можно не спешить, опасаясь осадков, и потому более качественно монтировать теплоизоляцию и гидроветрозащиту. Но для утепления зоны конька могут понадобиться стремянки или строительные леса.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри? При установке плит (матов) нельзя продавливать гидроветрозащитную мембрану: это приводит к уменьшению вентзазора и затруднению циркуляции воздуха под кровлей. И вместе с тем нельзя оставлять пространство между плитой (матом) и мембраной. Это нарушает технологию монтажа: утеплитель должен быть плотно прижат к мембране.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Монтаж со стороны улицы снижает вероятность ошибок, поскольку у рабочих есть доступ ко всему конструктиву крыши. Но утеплитель сразу после укладки нужно закрыть гидроветрозащитой, чтобы он не намок.

Ошибки утепления крыши

Намокание утеплителя приводит не только к потерям тепла из дома и переплатам за энергию, расходуемую на отопление. Другие последствия этого – сокращение срока службы теплоизоляционного материала, образование обильной наледи и сосулек на кровле, гниение деревянных конструкций крыши, повреждение отделки мансардного этажа.

Зачастую эти проблемы вызваны ошибками при устройстве самой теплоизоляции. Среди них:

Выбор утеплителя меньшей толщины, чем это требуется по теплотехническому расчёту для конкретного региона. Даже если такой утеплитель смонтирован безукоризненно, промерзания не избежать.
Неплотное примыкание плит (матов) к стропильным балкам из-за недобросовестной работы кровельщиков. Это нередко случается, когда величина межстропильного пролёта оказалась больше проектной. Или если уложен некачественно подрезанный утеплитель. Подрезка нужна, например, при обустройстве ендов и хребтов. Сложность в том, что здесь нужно подрезать плиту (мат) под углом, и не всегда кровельщик может сделать это аккуратно. Если при монтаже утеплителя осталась щель между ним и стропилом, то нужно законопачивать её утеплителем. Неплотности в теплоизоляции недопустимы! Увы, монтажники не всегда соблюдают это правило.
Некачественное утепление зоны мауэрлата (бруса, установленного на верхней кромке стены, который служит опорой для стропильных ног). Если в этой зоне утеплитель укладывают со стороны помещения, под уже смонтированную гидроветрозащиту, то зачастую сложно обеспечить необходимую толщину теплоизоляции и избежать в ней щелей. Лучше утеплить зону мауэрлата до монтажа гидроветрозащиты. Кроме того, есть большая польза от дополнительного утепления крыши (со стороны помещения): оно перекроет и зону мауэрлата, тем самым исключив возможные мостики холода.

Полную информацию о правильном устройстве всех конструктивных элементов дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Пароизоляция

Чтобы защитить теплоизоляцию от водяного пара, предусматривают паробарьер.

В жилом доме тёплый, насыщенный водяным паром воздух всегда поднимается вверх. Он проникает в конструкцию крыши благодаря двум процессам:

Диффузии через паропроницаемые материалы.
Конвекции через неплотные, пропускающие воздух стыки элементов конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Поэтому задачу «остановить пар» решают в два действия:

Устраивают эффективную пароизоляцию, которая будет препятствовать диффузии пара.
Герметизируют все неплотности, которые могут появиться при монтаже пароизоляции, чтобы не допустить конвекции пара.

Паробарьер устраивают по-разному. Но чаще всего применяют плёнки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена. Обратите внимание: даже самая качественная и дорогая плёнка не останавливает 100% пара. Но чем меньше паропроницаемость плёнки, тем эффективнее паробарьер.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

В Европе паропроницаемость оценивают показателем эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара – Sd, измеряется в метрах. Чем выше Sd, тем лучше плёнка. У топовой пароизоляции Sd составляет 100 м и более. В России традиционно оценивают плёнки другим параметром – сопротивлением паропроницанию (м2*ч*Па/мг): чем оно выше, тем эффективнее паробарьер. Добавим, что низкая паропроницаемость достигается только при условии, что у материала высокая плотность. У качественных европейских плёнок плотность – не менее 140 г/м2.

Какими ещё свойствами должна обладать плёнка? Высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Тогда пароизоляцию сложно порвать во время монтажа и эксплуатации дома (например, при температурно-влажностном расширении деревянной конструкции крыши). Нет разрывов – нет попадания пара в утеплитель. Прочнее и эластичнее материалы из первичного полиэтилена. Но они и дороже.

Самые эффективные плёнки – фольгированные (с алюминиевым покрытием). Они очень плотные, отлично защищают от пара. И вместе с тем они отражают часть лучистой энергии обратно во помещение, что позволяет снизить затраты на обогрев дома.

Теперь о монтаже. Пароизоляционную плёнку раскатывают поперёк стропил и крепят к ним скобами степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Чтобы предотвратить конвекцию пара, полотна укладывают с нахлёстом не менее 100 мм и тщательно герметизируют нахлёсты и все примыкания материала к стенам, проходным элементам (трубам, шахтам), выведенным на крышу инженерным коммуникациям, мансардным окнам и пр.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Есть несколько материалов для герметизации – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор обусловлен, прежде всего, структурой поверхности, к которой фиксируют плёнку. Если поверхность шершавая (нестроганая древесина, бетон, газобетон, кирпич, штукатурка), то нужно использовать клей или пасту. Если гладкая (нахлёсты рулонов, гладкая древесина, фанера, ОСБ, металл) – ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Учитывая очень высокую проникающую способность пара, рекомендуют закрывать особой уплотнительной лентой даже крепёж, которым пароизоляция прижата к стропилам. Кроме того, советуют устанавливать поверх паробарьера дополнительную обрешётку толщиной 20-50 мм, и уже к ней фиксировать основание для отделки мансарды. Это нужно, чтобы случайно не повредить пароизоляцию крепежом или при прокладке электрических кабелей, установке розеток и выключателей.

Гидроветрозащита

Сегодня повсеместно используют гидроветрозащиту в виде диффузионных (паропроницаемых) мембран, выполненных из полимерных материалов. Мембраны решают несколько задач:

Защищают утеплитель от наружной влаги и конденсата, капающего с внутренней поверхности кровли.
Пропускают пар, проникший из дома в утеплитель. Мембраны монтируют вплотную к плитам (матам) теплоизоляции. Пар беспрепятственно проходит через них, попадает в вентзазор и уносится вместе с приточным воздухом на улицу. Это защищает утеплитель от намокания. Важно, что паропроницаемые мембраны позволяют устраивать в конструкции крыши всего один вентзазор – над ними.
Обеспечивают воздухонепроницаемость теплоизоляции, а это важная составляющая энергоэффективности дома.

Рулоны мембраны раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от карниза крыши. Крепят их к стропильным ногам скобами или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом мембрана будет дополнительно прижата прибиваемой к стропилам контробрешёткой, которая нужна для создания вентзазора.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Полотна настилают с обязательным нахлёстом – не менее 100 мм. Специалисты рекомендуют герметизировать лентами или клеями места нахлёстов, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость этого слоя. Также рекомендуют после монтажа мембраны проклеивать уплотнительную ленту поверх стропил, закрывая места крепежа, – это дополнительная защита от протечек.

Отметим нюансы. Ендовы – места с повышенным риском протечек, поэтому здесь нередко мембрану укладывают в три слоя: два перехлёста с одного ската на другой и поверх – ещё один слой мембраны. Метод вполне рабочий, но он предполагает опасные горизонтальные стыки (их обязательно нужно уплотнять). Поэтому предпочтительнее мембраны с высокими прочностью на разрыв и эластичностью: такие мембраны раскатывают её одним рулоном вдоль оси ендовы, тем самым исключив поперечные стыки.

Добавим, что нужно герметизировать примыкания мембраны к проходным элементам, мансардным окна и т.п. Для этого используют те же ленты и клеи, которые применяют для уплотнения пароизоляции.

Частая ошибка при устройстве слоя гидроветрозащиты – использование не пропускающей пар гидроизоляционной плёнки. При условии, что она смонтирована вплотную к утеплителю и в «пироге» предусмотрен только один вентзазор – над плёнкой. Бывает, что по невнимательности или незнанию применяют в качестве гидроизоляции пароизоляционную плёнку. Результат этого один – намокание утеплителя и деревянных частей крыши.

Подкровельная вентиляция

Чтобы в конструкции крыши не было избыточного водяного пара, нужно постоянно проветривать её. Вентиляционный зазор формируют за счёт брусков контробрешётки. По умолчанию используют бруски сечением 50х50 мм, то есть стандартная величина вентзазора – 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако в случае очень длинных или пологих скатов может не хватать тяги, и тогда нужен либо зазор большей величины, либо «апгрейд» крыши с помощью элементов, усиливающих вентиляцию – скатных вентэлементов, дефлекторов и пр.

Приток воздуха происходит за счёт отверстий на карнизном свесе. При этом устройство свеса может различаться в зависимости от того, как на нём выведена гидроветрозащитная мембрана:

Мембрану можно обрывать на середине свеса, и тогда приток воздуха происходит через подшивку карниза: например, через перфорированные софиты или доски с большими зазорами. Частая ошибка – монтаж сплошной деревянной обшивки или неперфорированных софитов (либо софитов с недостаточной площадью перфорации). В этом случае надо дополнять подшивку вентиляционными решётками. Но и тут есть нюансы. В процессе строительных работ на гидроветрозащиту может попадать мусор: он скатывается вниз и забивает вентиляционные отверстия. Или зимой по мембране может стекать конденсат: на софитах или решётках он замерзает. В результате – появляются препятствия для притока воздуха.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Мембрану можно доводить до конца карнизного свеса, до металлического капельника, приклеивая к нему клеем или лентой. Тогда приток происходит непосредственно через зазор, образованный контробрешёткой. Важный момент: водосточные желоба в этом случае должны находиться выше вентзазора и мембраны. Если они будут находиться ниже, то наледь, которая зимой образуется на желобах, может полностью перекрыть отверстия для притока воздуха. Добавим, что зазор закрывают специальной сеткой от насекомых.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка воздуха происходит на коньке (хребте) при помощи конькового вентэлемента – аэратора. Есть нюанс. Утепление может быть выполнено не полностью по стропилам, а частично по стропилам и частично по горизонтальному ригелю (который стягивает стропила для усиления крыши). И тогда над потолком мансарды образуется небольшой чердак, который также нужно проветривать. Каким образом? Если у здания есть фронтоны, то на них можно предусмотреть вентиляционные решётки – для притока.

А на вальмовой крыше можно, например, вмонтировать в гидроветрозащитную мембрану особое кольцо гидрозатвора: оно позволяет воздуху попасть в чердак, но при этом отводит от разрыва в мембране стекающий по ней конденсат. Для вытяжки на коньке делают разрыв в гидроветрозащите.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Порой добиться этого непросто: широкие трубы или мансардные окна становятся преградой. Поэтому перед преградой приходится прорезать отверстия в контробрешётке, чтобы воздух мог попадать в соседние пролёты. Другой вариант – устанавливать скатные вентэлементы: перед преградой для вытяжки, а после неё – для притока. Дополнительные вентэлементы могут понадобиться и в зоне ендов, где зачастую вентиляция также затруднена.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Если на крыше предусмотрены паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки, то нужно выполнить два вентзазора: между плёнкой и кровлей, а также между плёнкой и утеплителем.

«Пирог» утепления «холодного» чердака

Он включает в себя те же слои, что и «пирог» мансардной крыши. Обычно чердачное перекрытие выполняют из деревянных балок, и теплоизоляцию (плиты или маты) укладывают между ними.

Фото: Ursa

Со стороны потолка жилого этажа утеплитель закрывают пароизоляцией. Со стороны чердака утеплитель можно оставить открытым, чтобы водяной пар беспрепятственно выходил из него. А для перемещения по чердачному помещению установить, например, деревянные мостки.

Гидроизоляцию монтируют поверх стропил. В целях экономии лучше использовать тут обычную (не диффузионную) гидроизоляционную плёнку.

Правильное утепление «холодного» чердака предполагает устройство вентиляции. Приток можно выполнить с помощью вентиляционных решёток, установленных на фронтонных стенах (на уровне чердака). Либо с помощью зазоров на карнизном свесе, но в этом случае нужно обеспечить движение воздуха и над, и под гидроизоляционной плёнкой.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка идёт, как правило, через коньковый аэроэлемент, при этом на коньке в слое гидроизоляции надо сделать разрыв: через него воздух из чердака будет попадать в аэроэлемент, а затем на улицу.

Подобрать профессиональную строительную компанию, узнать цены на строительство дома под ключ, а также найти интересные проекты можно на сайте building-companion.ru

Руководство по изоляции крыш (2023 г.): Стоимость, типы и R-значение

Мы рекомендуем лучшие продукты в процессе независимой проверки, и рекламодатели не влияют на наш выбор. Мы можем получить компенсацию, если вы посетите партнеров, которых мы рекомендуем. Прочтите нашу информацию для рекламодателей, чтобы получить дополнительную информацию.

Теплоизоляция крыши или чердака будет необходимой задачей практически в любом климате. Использование высококачественных изоляционных материалов — отличный способ снизить затраты на электроэнергию и поддерживать приятную температуру в жилом помещении круглый год. Здесь мы описали различные типы изоляции, чтобы облегчить вам выбор материала, плюсы и минусы каждого типа изоляции, сколько стоит изоляция и как выбрать лучшую изоляцию для вашей крыши и чердака.

Затраты и выгоды на изоляцию крыши по типу материала

После завершения сборки крыши у вас будет множество вариантов изоляции, которые можно разместить под настилом крыши на чердаке. В сочетании с вашей кровельной системой эти варианты изоляции должны обеспечивать различную степень защиты от непогоды. Каждый тип изоляции здесь имеет разную стоимость и R-значения — или сопротивление тепловому потоку.

При изучении рекомендуемого значения R вам необходимо учитывать местные погодные условия, а также существующую архитектуру вашего дома. Более холодный климат и более старая конструкция обычно требуют большей дополнительной устойчивости к потерям тепла.

Перейдите по этой ссылке, чтобы получить полное объяснение рекомендуемых значений R для разных регионов. Для справки, обычно рекомендуемые значения R для крыш составляют 30, 38 и 49, в зависимости от региона.

Изоляция из напыляемой пены

Изоляция из напыляемой пены является одним из наиболее часто используемых типов изоляции крыш и чердаков. К сожалению для домашних мастеров, этот тип изоляции требует профессиональной установки.

Это видео от Inside Lighthouse — отличное руководство для начинающих, которое должно помочь вам понять разницу между двумя типами монтажной пены:

Типы

Изоляция из распыляемой пены бывает двух основных типов. Это:

Открытоячеистая: Открытоячеистая пена является менее плотной из двух вариантов, ее плотность составляет примерно полфунта на кубический фут. Обычно он используется для изоляции в южных районах и в более теплом климате из-за более низкого значения R.
Пена с закрытыми порами: Пена с закрытыми порами является более прочной из двух и имеет гораздо более плотную структуру, некоторую жесткость и более высокое значение R.

Стоимость

Обе формы изоляции из напыляемой пены будут стоить от 1500 до 1800 долларов без учета работы. Эти средние значения отражают стоимость от 0,50 до 1,50 долларов за досковый фут, то есть один квадратный фут настила крыши, покрытый дюймом материала.

Затраты на рабочую силу колеблются от 1,50 до 5 долларов за досковый фут. Предполагая, что крыша площадью 1500 квадратных футов, вы будете на крючке от 2250 до 7500 долларов только за работу.

R-значение

Их различная плотность дает изоляции с открытыми и закрытыми порами разные R-значения. Пена с открытыми порами лучше подходит для более теплого климата, а пена с закрытыми порами настоятельно рекомендуется для холодной погоды.

С открытыми порами: Пена с открытыми порами имеет R-значение 3,8 на дюйм.
С закрытыми порами: Изоляция с закрытыми порами или жесткая пена имеет значение R 7 на дюйм.

Преимущества

Вообще говоря, изоляция напыляемой пеной является одним из лучших вариантов как для теплого, так и для холодного климата. Методы нанесения, используемые подрядчиками, означают, что эта изоляция полностью прилипает к каждому углу вашего основания и балок, что может устранить необходимость в любом виде пароизоляции. Это обеспечивает максимальную эффективность при защите вашего дома от перепадов температуры.

Войлочная и рулонная изоляция

BanksPhotos/Getty Images

Рулонная и войлочная изоляция бывают различной толщины. Другие распространенные материалы для этого вида теплоизоляции — минеральная вата, пластиковые волокна и другие натуральные волокна. Главной привлекательностью для клиентов является то, что эти изоляционные материалы обычно являются огнестойкими и их легко установить без привлечения подрядчика.

Типы

Несмотря на то, что этот тип изоляции изготовлен из одного и того же материала, он бывает разных размеров и имеет различную толщину от 3,5 до 12 дюймов. Войлок бывает квадратного или прямоугольного сечения, что упрощает установку своими руками.

Рулоны бывают такой же толщины, но лучше подходят для нанесения изоляции на большие площади.

Стоимость

BATTS: $ 0,15 до 0,60 долл. США за квадратный фут
Рулоны: $ 0,80 до 1,00 долл. США за квадратный фут

R-Value

. и 3,8 на дюйм. Определенное стекловолокно высокой плотности может достигать значения R 4,3 на дюйм, что делает самые толстые сорта подходящими для большинства климатических условий.

Преимущества

Изоляция из стекловолокна является лучшим кандидатом для многих экономных клиентов или клиентов, занимающихся своими руками. Наряду с этим, он предлагает следующие преимущества:

Повышение энергоэффективности во всем доме
Снижение внешнего шума
Высокий коэффициент теплопередачи благодаря более толстым слоям

Изоляция из пенопласта

Изоляция из пенопласта изготавливается из полиуретана, полистирол или полиизоцианурат и предлагает довольно высокое значение R для своей толщины по сравнению с другими типами изоляции. Чтобы соответствовать строительным нормам, этот тип изоляции должен быть покрыт полудюймовой гипсовой обшивкой или другим подобным огнестойким материалом.

Стоимость

Изоляция из пенопласта довольно приемлема, но может быть немного дороже на вкус некоторых клиентов. Чаще всего он продается в виде досок размером четыре на восемь футов и стоит от 0,25 до 1,50 долларов за квадратный фут. Как вариант «сделай сам», его довольно легко установить из-за его жесткости и легкости, с которой вы можете разрезать его, чтобы он соответствовал любому пространству.

Значение R

В зависимости от технологии производства значение R для пенопластовых изоляционных материалов колеблется от 3,6 до 5,8 на дюйм.

EPS: Изоляция из пенополистирола, или EPS, на 98 % состоит из захваченного воздуха. Это делает его эффективным типом изоляционной плиты и дает ему значение R от 3,6 до 5 на дюйм.
GPS: Графитовый полистироловый утеплитель — еще один изоляционный продукт с закрытыми порами характерного серого цвета. Значения R, как правило, находятся в диапазоне от 4,7 до 4,9 на дюйм.
XPS: Изоляция из экструдированного полистирола — это тип изоляции с закрытыми порами. Захваченный газ, используемый для улучшения изоляции, может со временем ослабить значение R, но при этом минимальный коэффициент изоляции по-прежнему составляет 4,7 на дюйм.
Плита полиизо: Полиизоцианурат — это вид жесткой пеноизоляции, который чаще всего используется в кровельных работах из-за его высокого R-значения 5,8 на дюйм.

Преимущества

Пенопластовые плиты представляют собой одну из самых универсальных изоляционных систем. Преимущества включают в себя следующее:

Возможна как самостоятельная, так и профессиональная установка: Несмотря на то, что вам придется изучить строительные нормы и правила в вашем районе, самостоятельная установка является вполне жизнеспособным вариантом с изоляцией из пенопластовых плит.
Предотвращает накопление влаги: Хотя пенопластовые плиты не обязательно являются водостойкими, они помогают поддерживать достаточно теплую температуру внутри вашего чердачного помещения, чтобы предотвратить образование конденсата.
Защита от воздушного потока: Это гораздо более справедливо при профессиональной установке, но пенопластовая плита может помочь предотвратить поток воздуха и утечки воздуха в ваш дом. Поскольку его можно обрезать, чтобы он подходил практически для любого пространства, он будет действовать как вторичный барьер в случае структурных зазоров в кровельном основании.

Насыпная или вдуваемая изоляция

Насыпная изоляция продается в мешках с сыпучими волокнами, которые можно изготовить практически для любого зазора в стенах или потолках. Хотя техника правильного нанесения требует профессиональной помощи, особенно для труднодоступных мест, это отличный выбор для заполнения пространства между потолочными или кровельными балками и стенными стойками для дополнительной изоляции вашего дома.

Типы

Насыпная изоляция бывает трех основных типов. Они следующие:

Стекловолокно: Эта вдуваемая изоляция, изготовленная из волокон стекловолокна, обеспечивает дешевую, но низкую теплопроводность.
Целлюлоза: Целлюлоза изготавливается из переработанных материалов, таких как картон и измельченная бумага. Он также обработан, чтобы быть устойчивым как к огню, так и к плесени.
Минеральная вата: Это побочный продукт процесса выплавки железа и самый высококачественный вариант вдуваемой изоляции.

Стоимость

Этот утеплитель продается в больших мешках. Каждая сумка может покрывать различные области пространства в одеяле толщиной от шести до семи дюймов.

Стекловолокно: Это самый доступный вариант, его стоимость составляет от 40 до 50 долларов США за мешок. При толщине слоя около шести дюймов один мешок может покрыть около 100 квадратных футов.
Целлюлоза: Целлюлозная изоляция обычно стоит от 14 до 17 долларов за мешок, который может покрыть от 30 до 40 квадратных футов.
Минеральная вата: Это самый дорогой из доступных вариантов: мешки стоят от 70 до 75 долларов за покрытие площадью 60 квадратных футов.

R-Value

Отеблиоток: 5 на дюйм
Целлюлоза: 7 на дюйм
Скальная шерсть: 3 на дюймовый дюйм

270023

3-й на дюйм

22227

3-й на дюйм

2222 2

. и может снизить расходы на коммунальные услуги и счета за отопление в долгосрочной перспективе. Помимо того, что это относительно простой тип изоляции, который можно установить самостоятельно, он может обеспечить естественный шумовой барьер, эффективную защиту от конденсата и огнестойкое покрытие для вашей крыши.

Отражающая изоляция

Отражающая изоляция представляет собой тонкий слой, похожий на оловянную фольгу, который наиболее широко используется в более жарком климате. Он работает, отражая лучистое тепло наружу или внутрь в холодные дни. Это одна из самых податливых изоляционных форм, с которой довольно легко работать клиентам, занимающимся самостоятельными работами.

Стоимость

Светоотражающая изоляция продается в больших рулонах шириной 24 или 48 дюймов, общая площадь которых сильно варьируется. При покупке рулонов площадью 200 квадратных футов вы обычно платите от 0,40 до 0,50 долларов за фут. Покупая оптом, вы можете получить еще более низкие цены.

R-значение

Поскольку изоляция из фольги обычно составляет 3/8 на дюйм, вы увидите R-значение около 1,0 для большинства брендов. Многие домовладельцы предпочитают использовать его в качестве дополнительного слоя изоляции из жесткого пенопласта, а не в качестве самостоятельного решения для своих нужд в изоляции.

Преимущества

Светоотражающая изоляция — один из самых простых материалов для домашних мастеров. Он эффективно водонепроницаем и абсолютно нетоксичен, что делает его отличным выбором.

Структурные изолированные панели

Adobe Stock

Конструкционные изолированные панели или SIP представляют собой не отдельный метод или материал изоляции, а полностью изолированный строительный материал, используемый в основном для частных домов. Они обшиты ориентированно-стружечными плитами по обе стороны жесткой пенопластовой изоляции.

Стоимость

Стоимость этой формы изоляции может сильно различаться. Учитывая его прочность и неотъемлемую часть конструкции некоторых новостроек, вы должны рассчитывать на дополнительную плату в любом случае. Стоимость квадратного фута будет зависеть от толщины панели, которая может варьироваться от четырех до 13 дюймов.

Точная стоимость обычно составляет от 10,50 до 15 долларов за квадратный фут, размеры панелей варьируются от 4’x8’ до 8’x24’.

R-значение

R-значение также будет иметь относительно широкий диапазон, который снова будет зависеть от толщины. Для досок толщиной 7/16 дюйма с каждой стороны панели значение R может варьироваться от 13,9 при общей толщине 4,5 дюйма до 41,8 при толщине 12,5 дюйма.

Преимущества

Структурные панели должны быть встроены в конструкцию, чтобы быть экономичным и жизнеспособным вариантом изоляции. Они довольно распространены в новом строительстве, и после установки они могут прослужить до 60 лет. Многие, у кого есть выбор типов изоляции, выбирают их по следующим причинам:

Экологичность
Удобство
Улучшение качества воздуха в доме

Изоляция из бетонных блоков

Изоляция из бетонных блоков относится к процессу либо заполнения щелей в существующей бетонной стене, либо покрытия внешней или внутренней поверхности изоляцией. Использование облицовочной доски на любой стене, безусловно, является лучшим методом из двух. Поскольку бетон является довольно теплопроводным материалом, изоляция из жесткого пенопласта является гораздо более эффективным методом изоляции.

Восьмидюймовые бетонные стены имеют типичное значение R от 2 до 2,5, что делает необработанные блоки более чем подходящими для подвалов без изоляции.

Стоимость

При условии изоляции пенопластом вы будете платить от 0,25 до 1,50 доллара США за квадратный фут только за материалы. Тем не менее, установка своими руками является жизнеспособным вариантом для такого рода изоляции.

R-значение

R-значения для изоляции из жесткого пенопласта перечислены выше. При закреплении пенопластовым клеем к бетонным блокам они образуют эффективный барьер для любых целей.

Изоляция из напыляемой пены имеет различные значения R-фактора в зависимости от типа используемой пены. Пена с открытыми порами имеет значение R 3,7, а пена с закрытыми порами имеет значение R 7 на дюйм. Преимущество этого типа изоляции для бетонных блоков несколько сводится на нет тем фактом, что вы сможете заполнить только сердцевины рассматриваемых блоков, что оставляет некоторый потенциал для теплопроводности снаружи внутрь.

Преимущества

Изоляция из бетонных блоков обычно используется в готовых подвалах, но она необходима для любого основного жилого помещения в доме из бетона. Бетон сам по себе является плохим изолятором и, вероятно, потребует жесткой пенопластовой плиты на внешней или внутренней стене, чтобы сделать дом более энергоэффективным.

Кирпичная изоляция

Кирпич сам по себе является довольно плохим изолятором, его R-значения варьируются от 0,1 до 0,2 на дюйм. Таким образом, строительство из голого кирпича потребует какой-либо изоляции, если нет дополнительного буфера между внутренней и внешней частью вашего дома.

Типы

Наиболее часто используемыми типами изоляции для кирпичных стен являются вышеупомянутые XPS и полиизожесткие вспененные материалы. Для реальных жилых помещений эти типы изоляции обеспечат достаточное покрытие.

TheGreenAge

Стоимость

Жесткая пена будет стоить от 0,25 до 1,50 долларов США за квадратный фут материала, в зависимости от толщины и коэффициента сопротивления теплопередаче.

Затраты только на напыляемые пенопластовые материалы будут варьироваться от 0,50 до 1,50 долларов США за досковый фут (один квадратный фут, покрытый дюймом материала). Рекомендуется дополнительное покрытие и профессиональное нанесение, которое может стоить до 5 долларов за квадратный фут, в зависимости от уровня покрытия.

R-значение

Несмотря на то, что изоляция из напыляемой пены с открытыми и закрытыми порами имеет R-значение от 3,7 до 7 на дюйм, возможности применения для кирпичных стен или пустотелых кирпичей довольно ограничены. Скорее всего, вам придется использовать жесткую изоляцию из пенопласта, которая будет иметь значение R от 3,6 до 5,8 на дюйм.

Преимущества

Учитывая плохие изоляционные качества кирпича, применение дополнительных слоев является обязательным для обеспечения надлежащего энергосбережения в вашем доме.

Какой утеплитель лучше всего подходит для чердака?

По нашему мнению, пенопластовая изоляция — лучший вариант для вашего чердака. Процесс нанесения максимизирует возможности герметизации воздуха, которые обещают большинство типов изоляции, обеспечивая при этом полное покрытие всех углов и нечетных пространств. Возможно, вам придется нанять подрядчика или специалиста по кровле или изоляции, чтобы помочь с процессом подачи заявки, но дополнительные затраты и универсальность этого типа изоляции того стоят.

Самостоятельно или нанять подрядчика для изоляции крыши?

Это полностью зависит от типа используемой изоляции. Утепление вдуваемой или распыляемой пеной обязательно должно выполняться лицензированным профессионалом. У них есть необходимые инструменты для надлежащего выполнения работы, а также защита от опасных частиц, которые могут распространяться по воздуху в рабочем пространстве. Все необходимые инструменты легко купить или арендовать в большинстве крупных хозяйственных магазинов, но если вы неопытны, вам будет полезно хотя бы получить предложение от профессионала.

Часто задаваемые вопросы по теплоизоляции

Какая теплоизоляция лучше насыпная или надувная?

Лучшим выбором для насыпного утеплителя является целлюлоза. Со значением R 3,7 на дюйм он обеспечит вам наибольшую защиту по сравнению с любым типом вдуваемой изоляции.

Что такое воздушный зазор для изоляции крыши?

Между слоями изоляции и настилом крыши рекомендуется оставлять воздушные зазоры от 1/2 до 3/4 дюйма. Когда температура наружного воздуха сильно отличается от температуры внутри помещения, между изоляцией и наружными материалами может образовываться конденсат. Со временем это может привести к повреждению водой или образованию плесени. Достаточно большой воздушный зазор позволит ему высохнуть до того, как он нанесет какой-либо ущерб.

Как долго прослужит большинство утеплителей крыш?

Типичный эффективный срок службы любой изоляции крыши составляет от 15 до 20 лет. Изоляция структурных панелей имеет гораздо более длительный срок хранения, но типы изоляции, применяемые отдельно, скорее всего, разрушатся гораздо быстрее. Вы должны проверять теплоизоляцию крыши каждые 10-15 лет, чтобы быть уверенным в ее эффективности.

Методика кровли дома Методика

Организация ремонта дома такого масштаба будет довольно сложным проектом. Если вы еще не проводили такой ремонт — либо через подрядчика, либо самостоятельно — то это может быть немного ошеломляющим. В House Method мы гордимся тем, что можем избавить вас от всех догадок.

Мы тщательно изучили каждый тип кровли, чтобы облегчить вам процесс выбора. Благодаря тщательному исследованию сотен различных поставщиков кровельных материалов по всей территории Соединенных Штатов и анализу опыта тысяч частных домовладельцев, мы разбили нашу систему рейтинга крыш на следующие категории.

Все крыши получают совокупный рейтинг от (0,0) до (1,0). Этот рейтинг состоит из шести ключевых критериев оценки, которые мы описали ниже. Рейтинг от (0,0) до (1,0) будет соответствовать вторичному рейтингу из пяти звезд, который более наглядно отображается в наших статьях по этой категории.

Долговечность (0,40): Поскольку крыши постоянно подвергаются воздействию элементов, относительная долговечность различных материалов является ключевым показателем, который необходимо учитывать. Если вы планируете провести такую обширную модернизацию своего дома, то ожидаемый срок службы вашей крыши должен быть одной из ваших главных забот. Мы взвесили относительную эффективность всех кровельных материалов, от битумной черепицы до гофрированной металлической кровли от разных производителей, чтобы определить наиболее долговечные варианты.
Стоимость (0,25) :Средняя общенациональная стоимость замены крыши площадью 1500 квадратных футов колеблется от 6500 до 16000 долларов. По всем направлениям вы должны платить от 4 до 11 долларов за квадратный фут кровельного материала. Этот диапазон будет учитывать ваше местоположение, выбор и доступность материалов, простоту доступа и установки вашей крыши и многое другое.
Доступность подрядчика (. 13): У разных кровельных подрядчиков в разных регионах будут разные предложения услуг. Например, не все кровельщики обладают необходимым набором навыков и знаний для монтажа металлической кровли. В зависимости от типа крыши, которую вы хотите установить, возможности вашего подрядчика могут быть несколько ограничены.
Гарантийные предложения (.12): Помимо гарантии качества изготовления, многие производители кровельных материалов предлагают гарантии на сами панели. Любая фирма-производитель должна покрывать структурные разрушения в течение не менее 10 лет после завершения монтажа по полной стоимости панели или гонта. Мы оцениваем каждый тип кровли по стандартным гарантийным предложениям, чтобы гарантировать, что вы застрахованы в этом случае.
Простота обслуживания и обновлений в будущем (.05): У вас всегда должны быть планы на случай непредвиденных обстоятельств после любого обновления дома. Техническое обслуживание неизбежно, независимо от того, какой материал вы используете. Независимо от того, устанавливаете ли вы солнечные панели на функционирующую существующую крышу или просто заменяете неисправную панель или черепицу, с некоторыми материалами будет легче работать, чем с другими. Как правило, менее прочные материалы получают более высокие баллы в этой категории из-за их лучшей гибкости и обрабатываемости.
Варианты индивидуальной настройки (.05): Любое внешнее и визуальное улучшение дома будет иметь эстетический элемент, помимо функциональности. Замена крыши должна стать повышением привлекательности вашего дома. Различные типы кровельных материалов будут иметь различное количество вариантов стиля и цвета, которые учитываются в нашем рейтинге.

Другие ресурсы по кровле

Лучшие виды изоляции для крыш – Forbes Home

Большинство людей не уделяют много времени размышлениям об утеплении крыши. Тем не менее, принятие стратегического решения о лучшей изоляции для вашего дома может помочь вам чувствовать себя комфортно, а также сэкономить деньги. По данным Агентства по охране окружающей среды, типичный домовладелец может ежегодно экономить примерно 15% на счетах за коммунальные услуги, правильно изолируя свой дом.

Если вы строите новый дом или хотите улучшить теплоизоляцию своего дома, вам следует рассмотреть несколько типов изоляции. Лучший тип изоляции для вашего дома будет зависеть от таких факторов, как ваше местоположение, ваш бюджет и существующая изоляция, которую вы планируете сохранить.

Понимание R-значений для изоляции крыши

R-значение — это способ оценить, насколько эффективно изоляция блокирует поток тепла через нее, что может удерживать тепло внутри вашего дома в холодные дни и снаружи в жаркие дни. На минимально изолированном конце спектра находятся значения R ниже R30. Для максимальной изоляции вам нужно значение R ближе к R60.

Чтобы помочь домовладельцам понять, какой тип изоляции лучше всего подходит для их географического региона, у Energy Star есть карта, на которой показано, какие домовладельцы R-Value должны использовать для изоляции. Например, домовладельцам во Флориде рекомендуется использовать изоляцию с R-значением всего R30. С другой стороны, домовладельцы в северной Миннесоте должны использовать изоляцию с R-значением не менее R49..

Вы можете использовать изоляцию с более низким R-значением, если добавляете новую изоляцию поверх существующей изоляции, что подробно описано на карте Energy Star.