Какой кирпич для трубы лучше для: Кирпич для печной трубы купить, кирпич для трубы цена со склада

Содержание

Кирпич для дымохода

Кирпич для дымохода

Дымоход - устройство для удаления продуктов горения топлива. Дымоход - это такой строительный элемент, который при строительстве дома требует повышенного внимания. Наиболее часто используемым материалом для строительства дымовых труб дымохода является керамический кирпич. Однако, не каждый его вид в данном случае является соответствующим его предназначению. Чтобы обеспечить оптимальную герметичность кровли, а также защитить кирпичный дымоход от разрушения, Вы должны выполнить дымоход из полнотелого кирпича по всей его длине. Полнотелый кирпич, используемый для строительства дымохода, должен быть без содержания известковой глины, мергеля, камней, с прямыми и гладкими боковыми поверхностями. Такой полнотелый кирпич должен быть прочным, с высокими техническими характеристиками. Как правило при строительстве дымоходов используется полнотелый строительный кирпич марки М150 и выше, который в дальнейшем по желанию можно облицевать отделочным материалов по вкусу заказщика. Существует также кирпич, который можно применять при монтаже дымоходных систем, но этот кирпич не требует дополнительной финишной отделки. К таким полнотелым кирпичам относятся:

кирпич LODE, кирпич ЛСР/RAUF, кирпич Пятый Элемент и кирпич МАГМА, которые полностью соответствуют повышенным требованиям к строительным материалам при строительстве дымоходных систем. Трубы дымоходов не строят из силикатного кирпича , ячеистого бетона, для этого не подходит поризованная керамика и щелевой кирпич. Из этих материалов можно делать только вентиляционные каналы. Кирпичный дымоход устанавливается на фундамент глубина заложения и размер которого зависит от размера и веса дымохода. Размеры дымохода всегда пропорциональны ширине кирпича, который составляет 120 мм плюс 1 см шва. Это позволяет создать канал сечением 14x14 см, 14x27 см или 27x27 см, минимальная внешняя ширина дымохода составляет 38 см. Дымоходы могут быть сделаны одноканальные или двухканальные при том, что второй вариант требует очень тщательного планирования потребления каналов, чтобы не произошло их смешения. Размеры каналов дымохода должны быть приспособлены к энергопотреблению установленных устройств, но чаще всего каналы для отвода дыма должны иметь размеры не меньше, чем 14x14 см. При строительстве дымохода из кирпича, нужно соблюдать правила правильной кладки полнотелого кирпича для дымохода. Для кладки используется крепкий цементно-известковый раствор или в случае клинкера - 
специальные растворы
. В целом, применение полнотелого кирпича, плотное заполнение швов и правильное связывание кирпича в кладке - это основные принципы строительства кирпичного дымохода.

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

  • Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
  • Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.

    Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька

  • Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
  • Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

  • Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
  • Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
  • Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
  • Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
  • Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

  • Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
  • Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Ремонт кирпичного дымохода своими руками

Как бы качественно ни была выполнена работа по кладке дымохода, время делает свое дело, и даже самые надежные постройки не в силах устоять перед его влиянием.

Ремонт кирпичного дымохода

Если появились первые патологические признаки деформации, осыпания, растрескивания, лучше всего сразу принять меры по их устранению, иначе далее произойдет фатальное разрушение трубы, и тогда придется строить ее заново. Иначе говоря, ремонт кирпичного дымохода становится остро актуальной задачей.

Работы по ремонту дымоходов могут быть разнообразны — от заделывания небольших трещин и до демонтажа всей конструкции и возведения новой.

Причины и последствия разрушения трубы дымохода

К искусственным разрушениям можно отнести: некачественную безграмотную кладку; низкосортные материалы, использованные при работе; недолжная эксплуатация; низкую квалификация мастера-печника; несоблюдение правил и схем возведения конструкции.

Такой дымоход уже требует ремонта

При неправильно проведенных работах в дымоходной трубе может образовываться конденсат, а при перепадах температур и замерзании воды лед будет разрывать раствор в кладке и разрушать кирпичи. После таких процессов не исключено нарушение тяги, а значит, будет невозможно топить камин или печь, так как дым не будет уходить в трубу, а направится в помещение.

Явное расслоение низкокачественного кирпича

При использовании некачественного или незакаленного кирпича, он может быть испорчен искрами или воспламенением газов, исходящих из топки. В дальнейшем эти разрушения могут привести к порче всей системы печного отопления или даже к пожару.

Ремонт дымохода из кирпича производится в и случаях его порчи по иным причинам – например, из-за последствий стихийных проявлений или механического воздействия, приведших к нарушению целостности и монолитности кладки.

Фатальное воздействие времени и природы

К естественным причинам разрушений относят вышеупомянутое длительное использование, и, как следствие, общее старение сооружения.

Виды ремонтных работ

Работы по ремонту дымоходов достаточно трудоемки, если учесть, что часть процессов необходимо проводить на достаточно большой высоте, в довольно сложных условия.

Технология проведения ремонта может быть различной:

  • Демонтаж, а затем – восстановление пришедшей в негодность кирпичной кладки.
  • Установка гильз, выполненных из специальных материалов, в канал дымохода.
  • Внутренняя обмуровка существующих каналов;

Каждый из этих процессов имеет свои особенности и сложности.

Восстановление кладки

Если кладка разрушена частично, то возможно замена испорченных кирпичей. Их аккуратно освобождают от раствора и вытаскивают из ряда. Далее очищают место и укладывают на свежий раствор новый качественный кирпич.

Если кирпичи дымохода разрушены больше, чем на 15—20%, его необходимо демонтировать полностью и заняться строительством нового. Демонтаж производят до полностью целого ряда, и от него производят новую кладку.

При больших разрушениях и невозможности произвести ремонт, дымоход разбирается до основания и поднимается заново из нового кирпича. Если же этого сделать не представляется возможным, дымоход устраивают из стальной трубы.

Установка гильзы

Другим возможным вариантом ремонта дымохода является его голосование, т.е. установка в канал гильзы, изготовленной из металла или керамики.

Металлическая гильза

Иногда этот процесс производится сразу во время возведения печи, а в других случаях — в реконструкционных целях.

Один из видов керамических гильз

Положительные стороны установки гильзы:

  • Гильзы для дымоходных труб изготавливаются круглой формы или квадратной с скругленными внутренними углами. Такие формы благоприятно влияют на эффективный отвод продуктов горения, и не позволяют собираться конденсату. В отличие от круглых труб, кирпичные очень часто собирают сажные отложения и конденсат в своих углах.
  • Кроме этого, являясь еще одним слоем дымохода, гильза сокращает тепловые потери печи, так как она увеличивает герметичность дымовой трубы.

Подготовка к работе

Прежде, чем начинать установку, необходимо провести ревизию дымохода:

  • Проверить состояние кладки.
  • Убедиться в надежности конструкции и отсутствии препятствий в канале, куда будет устанавливаться гильза.
  • Далее следует определиться с размером сечения трубы, чтобы рассчитать, какого диаметра гильза для нее понадобится.
  • При наличии препятствий в канале, придется разбирать часть трубы в высоту, чтобы можно было легко установить гильзу;
  • Освободить место для работы.

Установка

Когда все будет подготовлено, можно приступать к процессу установки.

  • Первое, что предстоит сделать, это произвести разборку кладки, освободив канал для установки гильзы.
  • Устанавливаемый элемент должен иметь размерные параметры, соответствующие не только сечению трубы, но и ее высоте. Кроме этого, нужно предусмотреть дверцу, которая позволит без труда очистить участок дымохода.
  • Если гильза устанавливается через верх, ее по частям опускают вниз. Сначала нижнюю ее часть закрепляют на канаты и опускают до нужного уровня. Далее в опущенную часть гильзы, необходимо вставить следующий ее отдел. В месте их соединения должна быть разобрана кладка, для их лучшего скрепления. Таким образом, собирается вся конструкция, проходя через весь канал дымохода.

Примерная схема гильзования

  • Между стенками дымохода и устанавливаемой гильзой, должно образоваться небольшое пространство, которое заполняется негорючими теплоизолирующими материалами.
  • После завершения работ, на оголовок трубы сверху надевают металлический зонтик, защищающий дымоход от попадания грязи и влаги.
  • Последним этапом идет заделка кирпичной кладки в тех местах, где она была разобрана для соединения частей гильзы.

Обмуровка каналов

Обмуровка — это обработка внутреннего канала дымохода специальными смесями, если сказать проще — оштукатуривание внутренних стенок. С помощью этого процесса возможно привести разрушенные стенки в порядок, сделав их достаточно гладкими, и восстановить работоспособность дымохода.

Дымоход до и после внутренней обмуровки

Обмуровка проводится смесями «Масан» и «Mordax», которые способны очень быстро, без трудоемкой разборки кирпичной кладки, привести канал в функциональный вид. Преимуществом этой технологии можно считать то, что сечение дымохода не становится меньше, и вся работа проводится за несколько часов. Негорючий состав смесей имеет хорошую адгезию с любыми поверхностями и выдерживает температуры, доходящие до 900 и выше градусов.

  • «Масан»— это российская разработка, ее изготавливают на основе перлита. За весь период ее применения (начиная с 2005 года), она показала себя только с наилучшей стороны.
  • Смесь «Mordax», производителем которой является Финляндия, изготовлена на основе гранитной крошки. Она огнеупорна и хорошо ложится на поверхность. Готовится раствор разведением водой до требуемой консистенции сухого композита «Mordax», смешанного с известью и цементом.

Работы производятся следующим образом:

  • Сначала необходимо закрыть поверхность вокруг дымохода, чтобы обмуровочными смесями не забрызгать кровлю.
  • Далее идет очистка канала дымохода с помощью железной щетки, от отслоившихся частей кирпича и сажи.
  • Очистив канал, его необходимо увлажнить.

Специальная щетка для обмуровки

  • Далее, используя специальную щетку и лебедку, производят обмуровку.
  • По ходу движения щетки на стенки канала распределяется обмуровочная смесь.
  • Процесс движения щетки повторяется трижды, и после каждого покрытия необходимо дать нанесенному слою возможность слою высохнуть.

Нужно уточнить, что, возможно, понадобится не одна, а две щетки, так как дымоход может иметь разное сечение на всем своем протяжении, а щетка должна иметь размер, который соответствует размеру канала.

Видео — Дымоход из кирпича. Ремонт

Видео — Замена и установка печной трубы

Все эти способы ремонта хороши, если есть возможность их осуществить. Но если объем ремонтных работ слишком велик или дымоход имеет неисправимые повреждения, то лучшим вариантом будет его полная замена дымохода. И самым верным решением будет пригласить для выполнения этого работ опытного, квалифицированного мастера.

Кирпич для бань и печей | Mattone

15.04.2019

Кирпич для бань и печей

Многих интересует вопрос, какой использовать материал при строительстве бань, печей, каминов, мангалов.

В последнее время все чаще строят бани из кирпича. Но иногда возникают затруднения с выбором материала - из какого кирпича лучше строить баню.

Рассмотрим, какой кирпич лучше для бани.

На начальном этапе следует определить, какой кирпич будет применяться.

  • Силикатный кирпич - не подходит для сауны и бани . Он поглощает влагу и  будет разрушаться при перепадах температур. Использовать можно только при наружных облицовочных работах.

  • Керамический (красный) кирпич - часто используемый материал. Применяют для кладки стен, печей, дымоходов, перегородок. Если стены двухслойные, можно использовать пустотелый кирпич. При облицовки фасада бани - облицовочный керамический.  Полнотелый кирпич применяют для кладки стен

  • Термостойкий, огнеупорный. Для кладки труб и печных конструкций, каминов и экрана — футляра  используют шамотный огнеупорный кирпич, Ему не страшны высокие температуры. Часто им выкладывают места, которые напрямую касаются с огнем. Это самый дорогой кирпич,.

  • Клинкерный кирпич. У него допустимая температура нагревания - 1300 градусов. Это очень прочный материал, которому не страшны высокие  температуры.

Достоинства кирпичной бани.

Можно построить кирпичную баню любой формы, она не требует внешней отделки, ей не страшен огонь, прослужит более 100 лет. Кирпич не подвержен воздействию насекомых, мышей и крыс, не гниет, ему не страшен грибок.

Баня - кирпич или дерево, какая лучше?

Как всегда выбор за потребителем, что больше подойдет по цене, предпочтению  и сложности объекта.

Но надо помнить, что деревянная баня имеет низкую огнестойкость, ее надо обрабатывать пропитками-антипиренами. Срок службы не больше 50 лет,  дерево разрушают

осадки, ветер и солнце, грибок и плесень. Дерево подвержено гниению, ему наносят вред грызуны и насекомые. От всех неприятных последствий применяют специальные пропитки.

Печь из кирпича.

Кирпичная печь часто применяется в загородных домах, дачах, коттеджах. Неправильно выбранный кирпич может привести к пожару. Рассмотрим печной кирпич - какой лучше.

Печной, огнеупорный или шамотный кирпич  состоит на 70% из тугоплавкой шамотной глины, остальное - связующие коксовые и графитные компоненты.

Шамотный кирпич при обжиге не подвергается деформации, не трескается. Вес шамота - 3,4 кг.

Шамотный кирпич маркируется буквой «Ш».

Какой шамотный кирпич лучше. Печной кирпич должен соответствовать следующим требованиям:

  • выдерживать перепады температур, высокие температуры и открытый огонь;

  • иметь высокую прочность;

  • мог удерживать тепло.

Размеры шамотного кирпича - 120х250х65 мм. Также выпускают укороченный и удлиненный кирпич, фасонный, сложный и крупноблочный, специальный сложной формы.

Какой кирпич лучше для печки.

Фундамент печи закладывают керамическим или клинкерным кирпичом. Основу печи можно сложить из силикатного кирпича. Печную камеру обычно кладут из керамического кирпича, он сможет хорошо удерживать высокую температуру внутри. Из шамотного кирпича укладывают камеры сгорания. Полнотелый кирпич подойдет для внутренних стенок печи. Облицовочным кирпичом можно придать красивый внешний вид печи.

Дымовая труба есть и у бани и у печи.

Дымовая труба испытывает воздействие резких перепадов температур. Какой кирпич лучше для трубы на крыше.

Для трубы подойдет керамический кирпич с высокой морозостойкостью. В северных регионах часто укладывают трубу двумя слоями кирпича. Сначала кладут клинкерный, потом - пустотелый керамический кирпич.

Какой кирпич лучше для мангала.

Кирпич, который соприкасается с открытым огнем должен быть огнеупорным, морозоустойчивым.

Для юга подойдет кирпич F15-F35, для средних широт - F35-F60,а для севера - F60-F100.

Шамотный кирпич лучше не использовать для строительства на открытом воздухе и для мангалов без крыши.

Корпус мангала кладут из полнотелого огнеупорного керамического кирпича марки М200.

Он подойдет и для внутренней части трубы, если она есть.

Облицуют мангал клинкерным или керамическим облицовочным кирпичом.

Силикатный кирпич применяют для постамента, но  только если он под крышей и нет контакта с землей.

Стройте практично и красиво с кирпичами «MATTONE».


Кладка печной трубы

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Труба с боровом

 

 

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

 

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

 

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Изготовление отверстия для трубы в кровле

 

 

 

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

 

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Различное положение трубы по отношению к коньку крыши

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Ошибки при сооружении дымоходов | Отопительное оборудование и инженерные системы

Отопительное оборудование и инженерные системы | №4 (54) '2011

Часто при возведении дымоходов совершаются ошибки, которые могут стоить очень дорого и даже привести к непоправимым последствиям. Причем домовладелец замечает огрехи порой слишком поздно, когда начинает испытывать определенные неудобства при использовании печи или камина. Людям приходится тратить деньги на своевременное устранение возникающих проблем либо капитальный ремонт дымового канала, ведь его неправильная работа вполне способна стать причиной пожара.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании и монтаже систем отвода дымовых газов, приводят к нарушению тяги или разрушению стенок дымохода, из-за чего возможно возгорание прилегающих к ним строительных конструкций. Причины этого неприятного явления могут быть самыми разными.

Независимо от материала, из которого сделан дымоход, срез трубы должен подниматься над наружной поверхностью кровли на высоту, рекомендуемую нормативными документами — СНиП 41-01-2003, пункт 6.6.12; оголовок конструкции венчает дефлектор, вполне эффективно защищающий канал от попадания атмосферных осадков и повышающий силу тяги за счет подсоса дыма с использованием энергии ветра

Куда ветер — туда дым

Нарушение тяги в дымоходе — это либо ее недостаточная, либо избыточная сила. В обоих случаях печь или камин перестанут оправдывать ожидания своих владельцев: топливо будет плохо разгораться и гаснуть, а топка — дымить. Причинами возникновения подобной ситуации могут быть:

• слишком малая высота всей дымовой трубы или той ее части, которая возвышается над крышей дома;
• неправильно выбранное сечение дымоотводного канала: при слишком узком проходе не обеспечивается выход всей массы образующихся газов, а при чрезмерно широком — хуже прогреваются стенки дымохода, возможно возникновение завихрений, а холодный уличный воздух может образовать обратные потоки;
• недостаточное утепление трубы;
• избыточная длина или же угол наклона участ­ков дымохода, отклоняющихся от вертикали, особенно в верхней части канала;
• нехватка воздуха, требующегося для нормального горения: в конструкции дымовой трубы следовало предусмотреть дополнительный приточный канал.

Отвод дымовых газов и подача воздуха для горения в современных низкотемпературных котлах организуются с помощью коаксиальных газоходов

При недостаточной высоте дымовой трубы над кровлей часто происходит опрокидывание тяги — виной тому ветер. У конька крыши возникают завихрения воздушного потока, который направлен вниз и, если выход дымохода расположен на подветренном скате, способен задувать дымовые газы обратно в дымоход.

Чтобы задувания не происходило, его оконечная часть должна:
• возвышаться не менее чем на 0,5 м над плоской крышей, а также коньком или парапетом скатной конструкции, если до них не более 1,5 м;
• располагаться не ниже конька или парапета, если до них от 1,5 до 3 м;
• находиться выше (или на уровне) линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба удалена от конька на расстояние более 3 м.

Специальный вентилятор, установленный внутри дымохода, позволит обеспечить необходимую силу тяги, а устройство, смонтированное в виде насадки на верхнюю часть трубы, будет играть еще и роль дефлектора

Разрежение в дымоходе, необходимое для создания хорошей тяги, зависит от его высоты. Минимально допустимым значением этого параметра является 5–5,5 м от колосника топки до верхнего среза трубы. Такие требования легко учесть в процессе строительства одно- или двухэтажного дома, однако их соблюдение сопряжено с некоторыми сложностями при установке камина на верхнем мансардном этаже: высота потолков и чердака может оказаться недостаточной.

Хорошая тяга зависит и от правильно рассчитанной площади сечения дымохода, подобранной в соответствии с мощностью генератора тепла. При невысокой температуре отходящих газов, например, в случае использования современных низкотемпературных котлов, для повышения эффективности работы дымового канала применяются электрические дымососы, устанавливаемые на верхней оконечности конструкции и представляющие собой вентилятор, лопасти которого укрепляются на вертикальной оси. Устройство принудительно удаляет продукты сгорания топлива из трубы, усиливая разрежение в трубе и за счет этого обеспечивая необходимую силу тяги.

Для защиты мест прохождения кровли дымоходом применяются специальные накладки

Как вариант, недостаточная эффективность функционирования дымохода может наблюдаться из-за слишком быстрого остывания дымовых газов: особенно часто это происходит в холодное время года при плохой теплоизоляции стенок трубы. Кстати, иногда для восстановления необходимой тяги достаточно утеплить относительно небольшой участок конструкции в ее верхней части.

Источником возникновения проблем при отведении дыма выступают также недопустимые отклонения канала от вертикали. Согласно нормам, при использовании дровяных генераторов тепла они могут составлять не более 30° на участках длиной до 1 м. Дымоходы, к которым подсоединены камины с открытой топкой, должны быть прямоточными и строго вертикальными, и нарушать это правило нельзя ни в каком случае. Такие ограничения связаны с повышенной пожароопасностью подобных очагов, и хорошая тяга служит определенной защитой от возгорания расположенных рядом предметов и конструкций.

Главные инструменты трубочиста — это металлический шар на веревке и щетка-ерш. Специальная щетка с составной ручкой чистит дымоход наиболее эффективно

Бывает, что зимой из неработающего камина дует, тянет холодом, то есть в помещение поступает морозный воздух с улицы. Это случается, когда наружный оголовок дымохода расположен ниже окончания вентиляционной вытяжки. Иногда из-за слишком большой и плохо утепленной мансарды. Но главной причиной является отсутствие правильно организованного притока воздуха в комнаты, что приводит к понижению давления внутри дома по сравнению с наружным. Законы физики неумолимы: компенсация возникающего перепада достигается наиболее простым и доступным способом, то есть через дымоход.

Избыточная тяга в трубе приводит к слишком быстрому и неэффективному прогоранию топлива: зачастую этот процесс сопровождается активным и весьма опасным выбрасыванием искр над крышей. Впрочем, справиться с этим неприятным явлением поможет регулировка положения шиберной заслонки.

Технология France-Turbo: турбинный электродвигатель внутри дымового канала

На всякий пожарный

Учитывая большую силу тяги, характерную для прямоточных дымоходов каминов с открытой топкой, во избежание возгорания кровли, особенно выполненной из горючих материалов, рекомендуется оборудовать оголовки дымовых труб искроуловителями. По тем же соображениям, согласно нормам, расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымоотводных каналов до стропил, обрешеток и других деталей крыши, способных воспламеняться, должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб без теплоизоляции и с ней — 250 и 130 мм соответственно. В местах прохождения дымоходами из кирпича перекрытий, сделанных из горючих материалов, нормируются расстояния между ними. Для незащищенных конструкций оно выбирается не менее 500 мм, а для защищенных — не менее 380 мм. Речь в данном случае идет о сооружении разделки, что характерно именно для кирпичных дымоотводных сооружений. А вот для современных модульных дымоходных систем (стальных типа «сэндвич» с внутренним слоем из базальтовой ваты, керамических концентрических и т.д.) четких норм не существует, поэтому при их монтаже не остается ничего другого, кроме как следовать инструкциям производителей.

Осаждающаяся на стенках дымоходов сажа препятствует нормальному дымоотводу и может воспламениться, став причиной возникновения пожара

Присоединять печи к дымоходам можно при помощи дымоотводов длиной не более 0,4 м. При этом должно выдерживаться расстояние не менее 0,5 м от верхней части данного элемента до потолка из горючих материалов при отсутствии защиты от воспламенения и как минимум 0,4 м — при ее наличии. По тем же нормам низ рассматриваемого соединителя отдаляется от сгораемого пола на 0,14 м и больше. Дымоотводы, разумеется, делаются из негорючих материалов.

Материальное соответствие

Современные отопительные котлы характеризуются высокой тепловой эффективностью: почти у всех газовых, жидкотопливных и даже твердотопливных моделей КПД составляет не менее 84%, а обычно превышает 90%, причем «рекордсменами» в этой области являются конденсационные модели.

Стальные и керамические дымоходные системы внутри зданий размещаются в шахтах, наличие которых рекомендуется предусматривать на стадии проектирования дома

Такая производительность благоприятно сказывается на экологии: за счет более полного сгорания топлива максимально снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что к тому же помогает сэкономить энергетические ресурсы и денежные средства пользователя. Однако неизбежным следствием подобного технического совершенства является низкая температура отходящих газов, которая может составлять всего 100–120°C. Она не только становится причиной ухудшения тяги, но и приводит к образованию конденсата с оседанием его на стенках дымохода из-за присутствия водяного пара в составе отводимого дыма. При его изначально невысокой температуре конденсация жидкости происходит еще внутри дымовой трубы: если последняя не успела прогреться или изначально не была утеплена, то рассматриваемый процесс протекает особенно быстро. Оседая на стенках канала, вода растворяет неорганические вещества, имеющиеся в продуктах горения, и превращается в крайне агрессивную смесь серной и азотной кислот.

Дымоход следует изолировать от конструкций, сделанных из горючих материалов. Согласно нормам, дымоход может отклоняться от вертикали на угол до 30° при длине участка не более 1 м

Конденсат может образовываться в достаточно больших количествах, ведь при сжигании 1 м³ природного газа, широко используемого в качестве топлива для бытовых отопительных котлов, выделяется порядка 2 л жидкости, в виде пара уносящейся из топки вместе с дымовыми газами. Кирпичные дымоходы оказались чрезвычайно уязвимы к такому воздействию: упомянутые кислоты разъедают поверхность кирпича, проникают внутрь кладки, разрушают дымовую трубу, а затем и отделку дома, штукатурку, бетон. По этой причине подобные конструкции, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании с традиционными печами и каминами, без определенной доработки практически не подходят для современного котельного оборудования. Здесь следует применять дымоходы из современных материалов, специально разработанные для низкотемпературных отопительных агрегатов. Наиболее широкое распространение получили стальные трубы — одностенные, которые в таком случае монтируются внутри кирпичного дымохода, и двустенные типа «сэндвич» с прослойкой в виде минерального негорючего утеплителя из базальтового волокна. Для этих целей выпускаются также керамические концентрические дымоходы и системы из полимерных материалов. Существуют даже стеклянные дымоотводные конструкции. К слову, все перечисленные материалы рассчитаны на определенный диапазон рабочих температур и далеко не всегда могут применяться с печами или каминами, жар от которых бывает недопустимо высоким.

Чтобы избежать трудностей и неудобств, связанных с внеочередным ремонтом дымохода, следует изначально подбирать систему дымоотведения с учетом соответствия характеристик генератора тепла и материалов дымохода.

При монтаже трубы на фасаде здания фиксирующие скобы ставятся с шагом 2,5 м

Для изготовления дымовых труб ведущие производители используют нержавеющую сталь марки 1.4571, хорошие антикоррозионные свойства которой обеспечиваются повышенным содержанием хрома, а также присадками на основе молибдена и никеля. Гладкая полированная поверхность дымоходов из нержавейки снижает аэродинамическое сопротивление магистрали, минимизирует возможность отложения сажи и способствует быстрому удалению конденсата, который в большинстве таких систем стекает по цоколю трубы, отводится к топливнику через сифон, нейтрализатор или напрямую, а затем сбрасывается в канализацию.

Дымоходные трубы из нержавеющей стали, в зависимости от ее качества, пригодны для всех видов топлива и топочных систем. По рекомендациям разработчиков они могут применяться как при рабочей температуре, достигающей 600°C, так и в паре с конденсационными котлами, где отходящие газы охлаждены ниже точки росы. Согласно российским нормативным документам, модульные двухслойные сборные дымоходы из нержавейки со слоем тепловой изоляции из негорючего материала допускается подвергать воздействию температуры не выше 500°С. Следует заметить, что в печной или каминной трубе она поднимается до 1000°C лишь при возгорании сажи, а в обычных случаях не превосходит уже упомянутые 600°C.

В двустенных системах теплоизолирующий материал, заключенный между внутренним и внешним слоями, снижает потери тепла дымовых газов через стенки дымохода, препятствуя их остыванию ниже точки росы, и образования конденсата не происходит. Чтобы дым не проникал через стенку конструкции, то есть вода не конденсировалась с ее внешней стороны, современные дымоходы изготавливаются в газоплотном исполнении.

Отверстия в оголовке дымовой трубы и дефлектор с механической турбиной служат для усиления тяги в канале

Двухслойные стальные дымовые трубы

На российском рынке предлагают фирмы Schiedel, Jeremias, Raab и Rosinox (Германия), Fineline (Венгрия), Camin Wierer (Италия) и другие. Из российских изготовителей аналогичной продукции можно упомянуть компании «ДомоТехника» и «Элитс».

Для поквартирного теплоснабжения в многоэтажных домах ведущие производители дымоходов рекомендуют систему LAS (воздух-газ). В данном случае дымовые газы удаляются по внутренней трубе, а воздух, необходимый для горения топлива, подается к котлу по каналу между ней и стенками шахты. Применение LAS делает возможной эксплуатацию газовых отопительных агрегатов в режиме, независимом от воздухообмена в помещении, то есть такой подход в наибольшей степени соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 (п. 6.2.2), которые предписывают устанавливать в квартирах генераторы тепла исключительно с закрытыми камерами сгорания. Данную продукцию, выпускаемую из полимерных материалов, на российском рынке предлагает, в частности, компания Viessmann.

Становящиеся все более популярными конденсационные котлы полезно используют скрытую теплоту дымовых газов, температура которых в результате понижается до такой степени, что нельзя исключать выпадения конденсата в дымоходе даже при хорошей теплоизоляции последнего. В качестве средства борьбы с коррозией внутренних стенок дымоходных труб компания Fineline рекомедует применять полимерный вкладыш Furanflex, имеющий цельнокроеную структуру. Это приспособление подходит для защиты кирпичных и стальных каналов любой длины, а его монтаж осуществляется без разламывания стены. В то же время полимеры не выдерживают высоких температур, из-за чего не могут использоваться для отвода дымовых газов от печных и каминных топок.

При монтаже стального дымохода на выходе конструкции из стены необходимо установить дополнительное крепление, причем колена и отводы не являются опорными элементами, их нельзя прижимать к внешним поверхностям здания

Устойчивость к воздействию влажности и химически агрессивной среды — главное преимущество современных керамических дымоходных систем, которые пригодны для работы с любыми разновидностями отопительного оборудования. Изготовленная из высококачественной технической керамики дымовая труба невосприимчива к влаге, кислотам и перепадам температур, выдерживая до 1250°C. Такие дымоходы монтируются из керамических блоков, а надежное газоплотное соединение обеспечивается самой конструкцией канала в сочетании со специальным герметиком. Недостатками подобных систем являются их относительно большая масса, объем, а также высокая стоимость.

Горячая тема

В печах и каминах температура отходящих газов достаточно высока, и поэтому с ними разумнее всего использовать кирпичные или бетонные дымоходы, что, разумеется, не исключает возможности применения стальных либо глиняных конструкций. В принципе, асбоцементные аналоги тоже годятся, но в соответствии с нормами дымовые газы в данном случае не должны быть нагреты свыше 300°C. Желательно предусматривать для каждой печи отдельный канал дымоотведения, но можно присоединять к одному дымоходу и две печные топки, если они расположены на одном и том же этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа стыка.

Если печи разрешается размещать лишь в одно- либо двухэтажных строениях, причем для генераторов тепла на каждом этаже должен быть устроен свой дымоход, то твердотопливные камины с закрытыми топками допускается устанавливать даже в многоэтажных жилых и общественных зданиях. При этом их необходимо присоединять к коллективной системе дымоотведения через воздушный затвор длиной не менее 2 м, исключающий распространение продуктов горения.

Дымоходы из технической керамики устойчивы к воздействию влаги и кислот, а также температуры до 1250°С

Ошибки при сооружении кирпичных дымоходов могут также касаться качества и особенностей кладки или выбора кирпича. В данном случае нельзя использовать его слабо обожженные стеновые или перегородочные разновидности. Толщина кладочных швов не должна превышать 5 мм, причем монтаж брусков на ребро не допускается. К существенным просчетам относится ступенчатая форма наклонных участков канала, которая приводит к образованию завихрений и снижению тяги. Неаккуратная колка кирпича, неправильное приготовление раствора, наличие пустот в кладочных швах и сдвоенных вертикальных швов — все это становится причиной возникновения проблем при эксплуатации кирпичных дымоходов.

При сооружении подобных конструкций не допускается применение пустотелого или поризованного кирпича. Для кладки топок печей и каминов, а также печных труб используются только огнеупорные керамические изделия. Технология их производства предусматривает обжиг при температуре 1300–1350°C, при этом цвет готовой продукции бывает разным — от почти белого до светло-коричневого, чаще — соломенного с коричневыми вкраплениями. С учетом конструктивных особенностей печных топок различного типа выпускается прямой и клиновидный (торцевой и ребровой) огнеупорный кирпич.

Состояние кирпичного дымохода требуется периодически контролировать: для упрощения этой задачи конструкции белят, так как черная копоть, свидетельствующая о наличии трещин и утечек дымовых газов, хорошо заметна именно на светлой поверхности.

Модульная дымоходная система для каминов

Стальная модульная система Groupe Poujoulat предусматривает охлаждение наружной стенки дымохода конвективным потоком воздуха с дальнейшим отводом последнего в подкровельное пространство и использованием для нужд системы теплоснабжения дома.

Модульная дымоходная система для котлов

Стальная модульная система дымоотвода Groupe Poujoulat для котлов надежно крепится на кирпичной стене, а оголовок трубы оснащается дополнительной насадкой, препятствующей охлаждению наружного участка конструкции.

Текст: Александр Преображенский

Дымоход своими руками из кирпича

Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 17 Обновлено

Для частных домов сегодня делают печки и камины, которые могут работать с дымоходами из различных материалов, таких как кирпичи, сталь или асбестоцементная труба. У каждого типа дымохода есть свои плюсы и минусы, но именно для кирпичного необходимо делать кладку одновременно с камином или печью.

Качественная кладка для дымохода важна также, как постройка печи. От качества проведённых работ зависит безопасность жильцов дома, ведь при некачественной работе может возникнуть возгорание,а также можно отравится угарным газом.

Имея опыт работы с кирпичом можно сделать дымоход без помощи специалистов, абсолютно самостоятельно, если же опыта нет, то лучше обратится за помощью к профессионалам.

Какие бывают дымоходы?

В зависимости от того какая в доме печь дымоход делается коренным или насадным.

  • Коренные дымоходы делаются отдельно от самой печи, после чего соединяются с печью при помощи патрубка. Коренной дымоход очень хорошо подходит для кирпичного или чугунного отопления, при этом к одному такому дымоходу можно присоединить несколько печей одновременно. При этом типе подключения дымоход необходимо делать определённого размера, в соответствии с стандартами.
    Если делать такой дымоход для газовой чугунной печи или газового котла, лучше внутрь вставить металлическую трубу. Чтобы установить коренной дымоход необходимо сделать отдельный фундамент, при этом его глубина должна быть не меньше 30 сантиметров, и периметр нужно делать больше самой конструкции на 15 сантиметров.
  • Насадная труба представляет собой полноценное продолжение конструкции печи. Такую трубу делают если необходимо избавится от отходов горения только одной печи.

Дымоход твердотопливного котла более сложный, внутри его разное число каналов. Также дымоход бывает котловым или печным, каминный, для мангала, для бани.

Из чего состоит дымоход?

Монтаж и того и другого вида дымохода делается по одному принципу, только для коренных дымоходов на несколько печей может понадобится обустройство нескольких стояков и разделок, количество которых напрямую зависит от количества этажей в доме. Основные части дымохода можно увидеть в схеме-чертеже.

  1. Дымовая задвижка;
  2. Изоляция;
  3. Балка с перекрытием;
  4. Распушка;
  5. Стояк трубы;
  6. Стропила;
  7. Кровля;
  8. Выдра;
  9. Обрешетка;
  10. Цементный раствор;
  11. Шейка трубы;
  12. Оголовок трубы;
  13. Колпак металлический.

Шейка дымохода — составляющая, которая делается от печи до разделки. В ней делают дымовую задвижку с помощью которой, в дальнейшем, регулируют тягу. Сама по себе тяга нужна для регулировки силы горения или тления.

Распушку нужно делать на проходе трубы учитывая каждое перекрытие, она делается чтобы защитить перекрытия от воздействия высоких температур. Стенки у неё очень толстые, желательно чтобы толщина была около 35 – 40 сантиметров, это позволяет сделать изоляцию по периметру до 25 сантиметров.

Стояком трубы называют кирпичный столб у которого в середине находится дымоотводный канал, его делают до разделки, а также в чердачном перекрытии.

Шейка самой трубы должна возвышаться сразу над выдрой. При этом выдра с площадкой, шейка и специальная выступающая шапка вместе создают оголовок трубы.

На шапке сверху необходимо прикрепить колпак или зонтик, который будет препятствовать попаданию грязи и осадков, кроме того такое приспособление помогает создать хорошую тягу в канале.

Требования к кирпичным дымоходам

Для любых строительных работ существуют определённые требования к устройству, это касается и обустройства отопительных, вентиляционных систем, а также кондиционирования в домах.

  1. Нельзя в один дымоход подключать больше двух печей, и при этом печи должны находится на одном этаже дома.
  2. Чтобы сделать дымоход запрещается использовать вентиляционные каналы.
  3. Если у печи мощность не больше 3,5 кВт, то дымоход делают размером 14/14 см; если больше 5,2 кВт, то 14/27 см; а если мощность печи между двумя этими значениями, то дымоход должен быть 14/20 см. Ели дымоход делается круглым то его площадь не должна быть меньше перечисленных значений.
  4. Полностью длина дымохода должна составлять не меньше пяти метров.
  5. Если наружные стены делаются из негорючего материала, то дымоходы можно делать в середине этих стен, при этом с наружной стороны стену необходимо будет утеплить чтобы не собирался конденсат в дымоходе.
  6. Если печь делается на дровах или на брикетах, углях, то необходимо сделать задвижки в дымоходе, при этом у них должно быть отверстие 1,5/1,5 см.
  7. Если трубу дымохода необходимо вывести на ровную крышу, то она должна быть минимум на пол метра выше самой крыши. А если крыша дома скатная, то трубу необходимо сделать через скат, и она должна быть на расстоянии полутора метра от конька или парапета. Если у дома есть различные постройки с разной высотой, то край трубы должен быть выше самой высокой точки.
  8. Если вентиляция находится возле дымохода, то она должна быть такой же высоты.

Какой кирпич лучше подходит для дымохода?

Кирпич необходимо приобрести глиняный, и стенки дымохода нужно делать толщиной не меньше 12 сантиметров. Лучше сложить вертикальную трубу, есть исключения, когда она делается с наклонами, но они не должны быть больше 30 градусов, и не могут превышать одного метра. Силикатный кирпич не подходит для кладки дымохода, потому что не выдерживает сильного перепада температур.

Кирпич необходимо выбирать красного цвета, с ровными стенками и краями, при постукивании должен быть металлический звук. Какой кирпич подходит для фундамента? Для фундамента подходит пережжённый кирпич, он имеет темно-коричневый цвет. А для не самых важных участков можно класть недожженный кирпич розового цвета.

Обязательно нужно чтобы кирпич был огнеупорным. Для изящной облицовки можно обложить дымоход, например, мангала, облицовочным кирпичом. На этапе планирования рассчитывается сколько кирпичей необходимо приобрести..

Какие необходимы материалы и инструменты для работы?

  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Резиновый молоток;
  • Специальный молоток для кирпича4
  • Болгарка;
  • Кельма;
  • Несколько ведер для раствора и для воды;
  • Электродрель с миксерной насадкой;
  • Емкость, в которой можно развести раствор;
  • Сито;
  • Кирпч;
  • Песок;
  • Глина.

Подготовка раствора для кладки кирпичного дымохода

Практически все знают, что если необходимо делать раствор для кладки, то стоит делать цементный раствор, но это не касается правильного дымохода. Мастера рекомендуют использовать глиняной раствор с песком, с пропорцией 2/1. Бетонный раствор не используют для строительства кирпичного дымохода.

Приготовление смеси:

  1. Рекомендуется пользоваться глиной которую добывают с глубины 500 метров,она должна быть чистой без мусора и лишних добавок.
  2. Для кладки идеально подходит речной песок, который предварительно нужно просеять.
  3. Для просеивания песка и глины стоит использовать сито у которого дырки не больше 5-ти миллиметров.
  4. За пару суток до кладки дымохода глину стоит замочить в воде при этом стоит её хорошо перемешать.
  5. Пропорцию необходимо делать 2:1, где 2 это песок, а 1 это глина.
  6. После песок и гину необходимо залить водой в соотношении 1:4.
  7. Лучше делать раствор с вечера, чтобы он мог хорошо настояться.
  8. После раскисания глины раствор нужно хорошо перемешать, чтобы избавится от комков, консистенция раствора должна напоминать сметану.
  9. Перемешать раствор будет проще если воспользоваться дрелью с миксерной насадкой.

Начинам делать кладку дымохода с нижней части

  1. Дня начала необходимо построить насадную трубу, для этого нужно выложить прямоугольником 4-6 кирпичей прямо на печи или над камином, при этом в середине оставляется пустота которую называют дымовым каналом или колодцем.
  2. Дымоход необходимо делать ровным от печки и до потолка, чтобы это контролировать необходимо использовать отвес. Чтобы определится с размером внутренней пустоты необходимо руководствоваться необходимой теплоотдачей.
  3. Размер колодка дымохода никак не влияет на саму кладку, он делается в основном размером 14/27 сантиметров.
  4. Размер дымохода снаружи приблизительно должен составлять 59/45 сантиметров.
  5. Для крепости дымохода стоит делать швы ровными и тонкими, не больше 1,5 сантиметра.

Как произвести кладку распушки?

  1. Для формирования распушки желательно использовать металлические прутья, которые монтируются в кирпичную кладку, но при этом они не должны перекрывать дымовой колодец.
  2. Кладка увеличивается на один кирпич. К примеру, если начиналось строительство дымохода в четыре кирпича, то тут нужно уложить в пять кирпичей. При этом в начале лучше пользоваться половинками и четвертинками.
  3. Каждый ряд необходимо укладывать таким образом, чтобы кирпич немного свисал с края, это касается и последующих рядов.
  4. Порядовка: уже на третьем ряду укладки нужно увеличится до размера 65/51 см.
  5. Чтобы не делать дымовой канал больше, нужно будет в середину установить кирпичные пластины 6-ти сантиметровой толщины.
  6. Потом делается ещё один увеличивающий ряд размером 71/57 см. И так ещё два ряда.
  7. Пятый ряд будет концом распушки, после чего нужно рядом положить два целых кирпича.
  8. Шестой ряд делается по принципу пятого, только тут уже нужно чётко придерживаться перевязке.

Стояк необходимо выкладывать прямы, и он располагается на чердаке, только перед этим в кровле нужно сделать специальное отверстие для вывода трубы наружу. При этом стояк необходимо сделать на два ряда выше крыши. Не забывайте при этом следить за перевязкой кирпичной кладки.

Как сделать кладку выдры?

  1. Чтобы сделать выдру понадобится вымуровать девять рядов кирпича.
  2. Каждый ряд кладки делается на ¼ больше чем предыдущий.
  3. При этом размер дымового кольца остается неизменным.
  4. Выдвинув немного кирпичи можно расширить выдру в третьем ряду.
  5. В начале нужно увеличить ширину, а после уже длину.
  6. С помощью пятого ряда значительно увеличивается дымоход, при этом закрывается зазор между трубой и кровлей.
  7. Все выступы по бокам будут полностью сформированными к седьмому ряду.
  8. Последний выступ делается на 8 ряду, а девятый муруется по тому же типу и будет завершающим.

Кладка шейки кирпичного дымохода

Шейка дымохода начинает формироваться на десятом ряду, при этом длина её зависит от ваших предпочтений и от высоты дымохода зачастую делают от пяти до восьми рядов.

Как сделать оголовок? Когда уже сделана кладка шейки дымохода, можно приступить к строительству оголовка, эта часть делается абсолютно также, как и распушка. Только обязательно установите на верх дымохода колпак, дефлектор или флюгарку.

Дополнительные работы

  • Хотя толщина стен у распушки и большая, стоит вокруг неё сделать теплоизоляцию, при этом пройти через перекрытие. Для этого нужно использовать асбест, пропитанный глиной, войлок или сделать металлический короб и засыпать его песком или керамзитом. Распушку необходимо изолировать по всей толщине перекрытия строения.
  • Когда сделана кладка шапки, то рекомендуется приступить к гидроизоляции прохода трубы сквозь кровлю. Именно от гидроизоляции зависит долговечность конструкции. С помощью фартука прикрывается пространство, которое образовалось между крышей и дымоходом. После чего наверх накладывается фартук из профиля либо из гидроизоляционной ленты. При помощи герметика такая лента прикрепляется на кровлю, а на дымоходе фиксируется планкой.

Рекомендации профессионалов

  • Когда делается кирпичная кладка своими руками необходимо избавляться от лишнего раствора с середины канала, тогда поверхность будет ровной и на ней будет собираться меньше сажи.
  • Особое внимание необходимо уделять перевязке. И чтобы кусочки кирпичей были ровными лучше использовать в работе болгарку, тогда без затруднений получится отпилить нужный кусочек, и края останутся ровными.
  • Делая швы в кладке лучше, чтобы они были около 5 миллиметров, толстые швы будут не надёжными. Тонкие швы будут крепкими и прослужат долго, поскольку глина сильно подвергается разрушению от воздействия влаги и тепла, и прочих природных факторов.
  • Готовый дымоход рекомендуется вовремя чистить, а лучше делать время от времени профилактику, чтобы не возникало серьезных загрязнений.

Произвести кладку дымохода достаточно сложно, так как работать придётся на высоте и необходимо быть очень внимательным. Перед началом работы оцените свои силы и возможности, и при сомнении что вы справитесь лучше обратится за помощью к специалистам.

Если делать всё по инструкции и придерживаться рекомендаций специалистов, то кирпичный дымоход получится крепким и надёжным, ваш дом будет тёплым и защищённым.

Как заделать отверстия для труб в кирпичной стене | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 мая 2021 г.

Закройте зазоры вокруг водопроводных, канализационных и газовых труб, проходящих через кирпичные стены, чтобы предотвратить выход кондиционированного воздуха и проникновение нежелательных вредителей в дом. Независимо от того, насколько плотно соединение, вокруг труб, проложенных через кирпичные стены, останется зазор. Однако для герметизации этих зазоров достаточно нескольких типов герметика; тип, который вы выберете, должен зависеть от размера зазора.

Конопатка

  1. Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

  2. Заполните пистолет для герметика внешним герметиком. Конопатки на акриловой и латексной основе, предназначенные для наружных работ, идеально подходят для герметизации зазоров размером 1/2 дюйма и меньше по периметру трубы.

  3. Нанесите ровный валик или шнур уплотняющего материала по периметру трубы.

  4. Гладко протрите конопатку пальцем. Удалите излишки уплотнения влажной тряпкой.

Цемент

  1. Подготовьте отверстие, используя молоток и долото, чтобы выровнять края, - инструктирует Quikrete. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу.

  2. Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор. Слегка смочите поверхность вокруг трубы.

  3. Смешайте небольшое количество цемента в чистом ведре с помощью краевого шпателя.Цемент - идеальный материал для заполнения зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма.

  4. Нанесите цемент по периметру труб с помощью краевого шпателя. Втисните материал в зазор, чтобы при необходимости заполнить дополнительные пустоты за поверхностью.

  5. Вытрите цемент до гладкости с помощью влажной губки.

Аэрозольный пенный герметик

  1. Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручным тряпкой для удаления грязи, пыли и другого мусора.

  2. По возможности проветрите помещение. Надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

  3. Нанесите вспененный герметик на зазор по периметру трубы, советует Family Handyman. Пенный герметик хорош для герметизации зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма. Для заполнения зазора достаточно как расширяющегося, так и нерасширяющегося пенопласта.

  4. Дайте вспененному герметику полностью высохнуть, прежде чем удалять излишки герметика.

  5. Удалите излишки герметика, обрезав поролоновый герметик острым универсальным ножом.

  6. Наконечник

    Используйте комбинацию пенопласта и цементной штукатурки для заполнения больших зазоров и пустот. Заполните более крупные пустоты вспененным герметиком, затем нанесите цемент, чтобы обеспечить естественную отделку поверхности, окружающей трубы.

    Предупреждение

    Пары герметика могут быть опасными, и этот материал очень трудно удалить с рук, поэтому обязательно используйте защитное снаряжение.

    При использовании пенопласта соблюдайте инструкции и предупреждения производителя.

    Пенный герметик легко воспламеняется; не используйте материал возле открытого огня.

Сверление отверстий в кирпичной стене для трубы 15 мм и 22 мм

Цитированный текст здесь

Пластиковый кабелепровод диаметром 20 мм подходит для диаметра 15 мм. Не думаю, что мне когда-либо требовалось делать 22 мм. 32 или 40 мм (не помню, какой, наверное, 32 мм) отходы Труба хорошо подходит для медной трубы 28 мм.

Цитированный текст здесь

Вы, вероятно, сожгли бы сверло B&D.Когда вы покупаете SDS дрель, обязательно при первом использовании, убедитесь, что у нее есть сцепление. Иначе вы, скорее всего, попадете в травму с вывихом запястья Или, как и в случае с моим другом, у тебя швы на подбородке. Сверла SDS не перестают вращаться только из-за того, что сверло застревает в отверстие - это тело сверла и части вашего тела, которые начинаются вместо этого объезжает, если у него нет сцепления.
Кроме того, для использования с большой тяжелой битой я бы посоветовал несколько перчатки. Я использую велосипедные перчатки с гелевой подкладкой, которые впитывают вибрации от сверла.

Цитированный текст здесь

20-миллиметровая SDS-долота подходит для 20-миллиметрового IME электрического кабелепровода. Да, отверстие становится немного больше, но иначе вы не получите кабелепровода. Соберите всю пыль пылесосом, иначе кабелепровод застрял наполовину.

Цитированный текст

Стандартный паспорт безопасности данных подойдет для этих размеров. Для чего-то большего, чем 20 мм, я бы посоветовал просверлить отверстие меньшими сверлами первый.

Цитируемый текст здесь

В 9-дюймовой кирпичной стене с большим сверлом вы можете получить большой сверло просто выталкивает задний кирпич, а не сверлит через это.Вы можете избежать этого, просверлив на полпути от с каждой стороны, но будьте осторожны, убедившись, что отверстие достаточно прямой, чтобы вставить рукав и трубу, или вы просверлите это достаточно больше, чтобы это не было проблемой. Вы также можете попробовать сверление отверстий все большего размера за несколько ходов, но я подозреваю это увеличивает вероятность того, что насадка на что-то прилипнет.
Вы можете нанять более крупные биты SDS. Обычно они предназначены для патронов SDS max, и вам понадобится адаптер для установки патрона SDS plus, который обычно бесплатная ссуда с долотом.Обратите внимание, что вам понадобится один адаптер. на бит, так как вы, вероятно, не сможете отделить его от бит потом - нужен специальный инструмент, который есть в пункте проката.

Подготовка к зиме 101: Наука о замороженных трубах

Как профессиональный инженер, я часто изучаю компоненты зданий, которые провалился. И меня всегда поражает Дело в том, что большинство домов, поврежденных замороженными трубами, построены недавно. Это заставил меня задуматься, что люди, строящие эти дома, не считали они построили здания, которые позже окажутся уязвимыми.

Все мы знаем, что несколько дней и ночей необычно холодной погоды часто привести к замерзанию и разрыву труб. Часто возникающие сбои заставить воду течь из сломанной трубы, пока кто-нибудь не заметит это, не найдет соответствующий запорный клапан и останавливает поток. В результате ущерб может быть дорогим в ремонте.

Самый простой ответ на вопрос, почему это происходит, заключается в том, что труба стала слишком холодной. Но это не объясняет, как трубы могут быть уязвимы или почему некоторые трубы замерзают и ломаются, а другие нет.Я просто понимаю, что как вода в труба замерзает и расширяется, она толкает стенки трубы наружу, пока они не растянутся и не лопнут.

Но исследование от Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн указывает, что, хотя это может бывает, это случается редко. Это больше обычно лед образуется внутри трубы и пытается расшириться по длине трубы, согласно исследованию.

Вода несжимаема, поэтому, если вода застряла между при расширении льда и закрытом приспособлении давление увеличивается до тех пор, пока труба разрывы.Разрыв произойдет в самой слабой части трубы, удерживающей замкнутая жидкость. Поэтому труба наиболее скорее всего, вырвется из фактического места замерзания, а давление воды в замкнутом объеме будет критически важная часть первопричины.

Некоторые решения
Тем не менее, лучший способ предотвратить замерзание трубы - это чтобы он оставался достаточно теплым, чтобы вода внутри оставалась над Точка замерзания.

Самый распространенный способ утеплить трубу - оставить ее открытой для теплого внутреннего воздуха, чаще всего путем размещения труб внутри внутренних стен, где температура с обеих сторон стены обычно намного выше замораживание.В качестве альтернативы, если труба должна войдите во внешнюю стену, строитель может разместить трубу так, чтобы она находилась между теплое помещение и утепление стен. В этом случае даже хотя труба будет холоднее, чем в соседней комнате, пока там достаточно изоляция снаружи трубы, чтобы держать ее в тепле, она, скорее всего, не замерзнет.

Наконец, при определенных обстоятельствах может потребоваться установка теплового следа на трубе. нагреть его напрямую. Тепловой след - это Нагревательная лента сопротивления, которая оборачивается вокруг трубы и использует электричество для удержания он теплый - своего рода электронагреватель для трубы.К сожалению, установка стоит дорого. и работать, и становится неэффективным при отключении электроэнергии.

Для труб, которые не нагреваются активно, можно медленное охлаждение за счет изоляции трубы. Утеплитель помогает предотвратить замерзание двумя способами. Во-первых, изоляция замедляет степень кондуктивного охлаждения - то есть, вода отдает тепло непосредственно стенкам трубы, а стенки трубы отдают тепло непосредственно окружающему воздуху.Второй, изоляция также может обеспечивать защиту от конвективного охлаждения , то есть охлаждения, возникающего в результате обдува трубы холодным воздухом и нагреваются с ускоренной скоростью. Где труба подвергается утечке воздуха, холодный воздух, дующий на трубу, будет быстро увеличить скорость охлаждения и впоследствии увеличить уязвимость к заморозкам, своеобразный охлаждающий ветер.

Еще один способ предотвратить разрыв - сбросить давление. по обе стороны от заморозки.Во многих Например, водопроводные краны на открытом воздухе можно утеплить, закрыв клапан внутри дом, где-то по длине трубы, а потом открыв наружу кран. Даже если кран открыта только на время, достаточное для частичного слива воды из линии, когда она закрыта, там приведет к образованию объема воздуха между краном и водой, которая остается в труба. В этом случае расширяющийся лед будет стремиться сжимать объем воздуха и не допускать превышения давлением прочности трубы и ее соединения.

Brick Sewer Rehab

Канализационной системой Вашингтона, округ Колумбия, управляет компания DC Water. Его система включает в себя множество кирпичных конструкций большого диаметра, на строительство которых потребовались десятилетия. По мере старения трубы требуют ремонта. Инженерная группа DC Water провела инспекцию входа трубопровода после получения предупреждения от районного департамента транспорта (DDOT) для проверки целостности кирпичной канализации диаметром 72 дюйма, расположенной в блоке F Street NW между 11-й и 12-й улицами.DDOT провело обследование скважины в углублении на улице, в ходе которого было обнаружено 20-дюйм. глубокая пустота под тротуаром.

Объявление

Осмотр повреждений

Перед тем, как войти в канализацию, компания DC Water проверила свои записи и отметила, что туннель метро проходит ниже 12-й улицы и 72-дюймовой дороги. над тоннелем проходит кирпичная канализация. В 1970-х годах участок канализации длиной 188 футов был смещен и заменен на 205 футов 72 дюйма. железобетонная труба (ЖБС), чтобы освободить место для строительства системы кондиционирования воздуха в метро на 12-й улице и улице F.Въездной осмотр показал замененные 72-дюймовые. RCP был в отличной форме, но, начиная с точки соприкосновения с RCP, кирпичная корона потрескалась и распространялась на восток в сторону 11-й улицы и на запад в сторону 13-й улицы. Эта трещина, вероятно, образовалась после строительства системы метро Metro.

Наиболее серьезные повреждения были нанесены между 11-й и 12-й улицами, где корона на 12 часов была потрескалась и отсутствовали кирпичи. Кроме того, был разрушен раствор за недостающими кирпичами. К счастью, не было значительной овальной деформации и не было много открытых стыков раствора, что было бы типично для надвигающегося сценария обрушения перед провалом провала.

Дальнейшая проверка выявила два незаконно заброшенных крана, которые были почти заполнены землей. Один из кранов находился в пределах 3 футов от пустоты под тротуаром. Помимо потери грунта на этих кранах, предполагалось, что обратный трубопровод кондиционера метро в метро протекает и вызывает образование грязи в этом районе. Таким образом, влажный грунт в сочетании с вибрациями метрополитена вызвали дополнительное уплотнение и оседание грунта. К счастью, дороги города в основном состоят из железобетона толщиной 10 дюймов, так что это перекрыло большую часть 20-дюймовых дорог.пустота, и было лишь небольшое углубление на поверхности.

Инженеры по водоснабжению округа Колумбия рекомендовали заделать несанкционированные краны, отремонтировать трубы для кондиционирования воздуха и выровнять самые разрушенные кирпичные канализационные трубы между 11-й и 12-й улицами. Компания рассматривала возможность использования вулканизированных на месте труб (CIPP), футеровки скольжения, туннельной листовой стали, алюмината кальция и геополимера.

Обеспечение надежности

Осенью 2015 года компания Inland Pipe Reservation LLC (IPR) предоставила строительные услуги в качестве субподрядчика компании Anchor Construction, генерального подрядчика проекта, по установке геополимерного раствора GeoSpray компании Milliken в качестве коррозионно-стойкого конструкционного решения для восстановления труб для канализации. .Он наносился центробежным способом с использованием запатентованного IPR метода установки EcoCast.

Чтобы убедиться, что компания DC Water получила качественно восстановленный актив, общий процесс IPR включал следующее:

Предварительный осмотр и видеонаблюдение, очистка, остановка инфильтрации и подготовка поверхности . После первоначального осмотра с помощью системы видеонаблюдения была использована промывка под давлением минимум 3500 фунтов на квадратный дюйм для очистки основной трубы от мусора и материала. Протечка стыков и инфильтрация были обработаны гидрофобным раствором, а недостающие кирпичи или неправильные формы были заполнены, чтобы создать округлый шаблон.Перед нанесением геополимера поверхность не должна быть сухой, поскольку для отливки предпочтительна влажная поверхность.

Центробежное литье . 50-фунтовые мешки из сухого геополимерного материала смешивали с максимальным соотношением воды и материала 0,2 по массе в смесителе. Запатентованный IPR процесс центробежного литья EcoCast включает вращающуюся головку, которая распределяет геополимерный раствор по стенкам трубы. Гарантия качества испытания на сжатие и изгиб были протестированы сертифицированной сторонней лабораторией.

Постинспекция и видеонаблюдение . IPR предоставила DC Water подробный отчет по обеспечению качества и контролю качества, включающий проверки до и после видеонаблюдения, тестирование материалов для обеспечения качества, ежедневное использование материалов и журналы работы бригады.

Строительство в ночное время было выбрано для проекта реабилитации, так как
было определено как наименее разрушительное для местных предприятий и схем движения транспорта.
при обеспечении безопасности рабочих. Работа началась в 19:00. ожидается, что работы по
будут завершены к 3 а.м. Это должно гарантировать, что поток может вернуться к нормальному состоянию на утро
года.

Преодоление и решение операционных проблем

IPR работал с DC Water для получения подробных карт проекта, информации об управлении движением и объеме канализационных стоков, которые обеспечили основу для сложных вопросов, которые необходимо было планировать и учитывать. Было обнаружено, что дневной поток в сухую погоду представляет собой непрерывный поток, и движение транспорта было перегруженным. После переговоров с несколькими сторонами, включая DC Water, Anchor Construction, IPR, местных жителей и владельцев бизнеса, было решено, что ночное строительство сведет к минимуму воздействие движения автомобилей и пешеходов и повысит безопасность рабочих.

F Street имеет парковочные полосы с обеих сторон и две полосы движения в обоих направлениях. Доступ в люк находился в центре правой полосы движения, поэтому парковку и правую полосу движения необходимо было закрыть на время строительства.

Ночной режим работы установлен с 19:00. и 5 утра с понедельника по пятницу. Типичная площадь установки должна соответствовать установке 26-футовой коробки с задними воротами вниз и смесителю рядом с люком с установленной треногой, ступенчатыми поддонами с раствором и телескопическим погрузчиком для перемещения поддонов.Более широкая двухполосная зона обеспечила более широкую зону безопасности строительства. Внешний объездной путь было легко организовать, потому что он проходил вдоль обочины и не пересекал улицу.

Anchor Construction обеспечила весь контроль движения по проекту. Каждый вечер в 19:00 мобилизовывали материалы и оборудование, устанавливали меры безопасности и байпас, а трубу промывали водой под давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Преимущество использования геополимерного раствора заключается в том, что текучесть можно вернуть примерно через два часа отверждения.IPR завершит опрыскивание до 3 часов ночи, чтобы команда могла демобилизоваться и вернуть поток к 5 часам утра

Перед любой облицовкой были удалены все отслаивающиеся отложения и слои слизи. Очистка обнажает проблемные области, такие как пустоты в трещинах и активная инфильтрация для затирки раствора. Маркеры глубиномера были установлены по всей канализации, чтобы помочь в подтверждении толщины лайнера. Бетонные винты были использованы и установлены на глубину 2,25 дюйма. так как это подойдет для головы, покрытой 2,5-дюймовым.оболочка.

Так как общая конструкция включала проволочную сетку на коронке, примерно 1,5 дюйма. геополимера был нанесен и оставлен для отверждения в течение ночи перед установкой проволочной сетки. Большинство строительных проектов не требуют проволочной сетки в своей конструкции, но из-за трещин и отсутствия кирпичей в короне компания DC Water запросила проволочную сетку в качестве дополнительной меры безопасности, а IPR применил дополнительный 1 дюйм. слой геополимера поверх сетки.

Когда проект был завершен, DC Water, Anchor Construction и IPR рассмотрели пять проблем и извлеченные уроки.

Во-первых, в настоящее время не существует принятого на национальном уровне стандарта проектирования ASTM для напыляемых цементирующих материалов футеровки, таких как геополимер GeoSpray. ASTM F-1216 используется для проектирования CIPP, но должен существовать аналогичный национальный стандарт для цементирующих футеровок, наносимых напылением, чтобы объективно сравнивать эквивалентные конструкции несущей способности для различных материалов. Например, в строительной документации может быть установлена ​​минимальная расчетная толщина 2 дюйма, но подрядчик также может предоставить расчет толщины.

Объявление

Верх 72 дюйма. В кирпичной канализации было
трещин, а на некоторых участках отсутствовало
кирпичей. Было определено, что установка лайнера
будет эффективным решением, поскольку коллектор
сохранил свою овальную форму.

Для того, чтобы подрядчик был конкурентоспособным, затраты должны оставаться низкими за счет разработки конструкции, которая не превышает требуемых 2 дюймов. минимум. Оставление дизайна на усмотрение означает потенциально использование более слабого материала с менее консервативным методом дизайна или более прочного материала с консервативным дизайном.В обоих сценариях существует вероятность округления до указанных 2 дюймов. минимум. Владельцу будут представлены два профессиональных инженера с штампом 2 дюйма. варианты конструкции, которые не будут иметь несущей способности яблоки к яблокам.

Во-вторых, ответственность за проектирование, поскольку проектирование футеровки методом конечных элементов (МКЭ) не является точной наукой, и ее использование может стать проблемой для консультантов. Кроме того, консультанты могут не захотеть заниматься проектированием лайнера из-за потенциальной ответственности. Однако оставление дизайна открытым для интерпретации другими может быть не лучшим способом защитить интересы муниципального клиента в получении наилучших возможных вариантов продукта.К счастью для этого проекта, у DC Water был штат сотрудников, компетентных в анализе МКЭ, чтобы установить минимальную расчетную толщину и реалистичные рекомендации по приемлемым прочностным свойствам материала.

В-третьих, ночная мобилизация и демобилизация оборудования, материалов, управление движением и меры безопасности являются дорогостоящими и сокращают общее рабочее окно для операций опрыскивания. Будущее ночное строительство следует оценивать с учетом возможности оставить строительное оборудование и баррикады на месте в течение дня, чтобы вечерние строительные работы могли начаться раньше и сократить общее количество требуемых строительных дней.

В-четвертых, IPR, DC Water and Anchor Construction обнаружил, что процедуры установки геополимеров более устойчивы в жаркую, холодную и влажную погоду по сравнению с другими вариантами восстановления. Компания DC Water добавила геополимер к своему выбору футеровки для использования в сезонных холодных или влажных погодных условиях.
аварийный ремонт.

И, наконец, критически важным было будущее строительства метро. Рядом с другими туннелями метро есть несколько трещин в кирпичной кладке, так что это может быть обычным признаком вибрации.Если в будущем будут построены метро возле кирпичных коллекторов, рекомендуется заменить кирпич на RCP для полного блока с каждой стороны туннеля.

Краткая история материалов для труб

Канализационные системы в той или иной форме существуют уже тысячи лет. По мере развития технологий менялись материалы трубопроводов, повышая их долговечность и функциональность. С течением времени большинство коммунальных предприятий вынуждено иметь дело с несколькими материалами трубопроводов, каждый из которых имеет разные проблемы с обслуживанием и разный срок службы.

Ранние канализационные системы

Первые канализационные трубы были построены из кирпича и раствора в долине Инда в 2500 году до нашей эры. Некоторые из этих систем, построенные персами, македонцами и минойцами, содержали выложенные кирпичом ямы, похожие на современные септические системы. В конце концов, римляне и греки построили обширные открытые канализационные системы из кирпича и камня, по которым сточные воды и мусор направлялись в выгребные ямы, построенные из камня или бетона. Затем твердые частицы оседали на дно, а жидкость текла в близлежащие водоемы.После падения Римской империи Европа вошла в темные века, и многие из этих канализационных систем пришли в упадок, поскольку санитария и чистота стали менее важными.

Материалы 1800-х годов

Лишь в начале девятнадцатого века урбанизация создала более серьезную проблему болезней, которую снова начали принимать меры по санитарии. В течение следующих нескольких десятилетий канализационные технологии развивались быстрыми темпами, на рынок выходили новые материалы для труб, а новые технологии меняли отрасль.Каждый из этих новых материалов нашел популярность и успех в разных регионах. Первые гидротехнические сооружения в Соединенных Штатах были установлены в Филадельфии в 1802 году. Многие из этих ранних систем все еще строились из кирпича и раствора. Линии должны были быть намного больше, чтобы учесть грубый интерьер и требовать большей структурной поддержки. Со временем коррозионные материалы в канализации также изнашивали строительный раствор, что заставляло города вкладывать средства в другие, более новые материалы.

Одним из самых популярных материалов для изготовления трубок стала деревянная труба.Эти трубы были двух видов: в стиле клепки, когда скошенные доски спрессовывались вместе со стальной лентой, или в стиле бревна, в котором выдолбили середину бревна. Эти типы труб были проложены по всей территории Соединенных Штатов, от Филадельфии до Портленда, штат Орегон. Не далее как в июле 2018 года бригады обнаружили деревянную бревенчатую трубу в центре города Спокан, штат Вашингтон, на границе с Айдахо.

Новые материалы для современности

К 1900-м годам керамическая глина была предпочтительным материалом для большинства городов.Впервые обнаруженный в Вавилонии в 4000 г. до н.э., он был получен путем обжига глиняных труб и бросания соли в печь для образования пара. Глиняные трубы очень тяжелые и требуют водного или железнодорожного транспорта, а это означает, что многие города могли бы установить их, только если бы у них были местные запасы глины. Несмотря на свою популярность, при установке требуется осторожность.

Еще одним популярным материалом в то время был волоконный трубопровод, более известный как труба Orangeburg, названная в честь одного из производителей, Orangeburg Manufacturing Company.Волоконный канал создавался пропиткой древесных волокон каменноугольным пеком. Этот материал для труб стал популярным для различных целей: водопровод, канализация, электрические линии и т. Д. Его популярность росла в 1800-х и начале 1900-х годов. Его популярность снизилась с конца 1960-х годов, когда на рынок вышел ПВХ. Сегодня трубы Orangeburg не используются из-за их короткого срока службы.

Чугун также был популярным материалом в то время. Первые чугунные трубы были установлены в Версале в 1664 году.В Соединенных Штатах первые чугунные трубы были установлены в Филадельфии в 1810-х годах для замены изношенных труб из елового бревна. В конце концов, трубы Филадельфии были полностью из чугуна из-за его долговечности и способности выдерживать более высокое давление воды. Сегодня многие из используемых канализационных сетей сделаны из чугуна. Однако чугун имел высокий риск коррозии, поэтому были разработаны другие покрытия. Одним из самых популярных стал чугун с цементным покрытием.

Повышенная прочность

В 1950-х годах трубы из высокопрочного чугуна были представлены в качестве усовершенствования чугуна.Он имеет более высокую прочность и аналогичную коррозионную стойкость, что делает его привлекательным материалом для водоснабжения и канализации. Подобно чугуну, было также разработано много типов футеровки для предотвращения коррозии внутри линии.

Бетонные трубы также набирали популярность в это время, хотя они были значительно тяжелее и дороже. Цилиндрическая труба из предварительно напряженного бетона была впервые изготовлена ​​в 1942 году и состоит из тонкого стального кольца, заключенного в бетон. Трубы этого типа используются до сих пор и обычно используются для труб большего диаметра, в линиях ливневой канализации и водопровода.

Наконец, стали популярны пластиковые трубы, в том числе трубы из ПВХ, АБС и РЕХ. Хотя ПВХ впервые был разработан в 1860-х годах, он не получил широкого распространения до 1950-х и 1960-х годов, когда более точные методы экструзии позволили повысить надежность производства. Сегодня пластиковые трубы становятся все более популярным материалом для труб, который используется для всего: от отводов канализационных труб и жилищного водопровода до распределения газа и химической обработки. Он обладает одной из самых высоких коррозионных устойчивостей и имеет прогнозируемый долгий срок службы, хотя на сегодняшний день он находится в земле всего около 60 лет, при этом ему не хватает таких материалов, как глина, продемонстрированный срок службы которых может превышать 125 лет. .

Сегодня почти все эти материалы для труб можно найти в земле и использовать где-то в Соединенных Штатах, хотя ожидаемый срок службы многих из них подошел к концу. У каждого типа материала есть свои преимущества и недостатки; каждый из них лучше работает в определенных приложениях или при определенных условиях. А их обслуживание - чистка, ремонт и улучшение - требует специальных знаний. По мере увеличения инвестиций в нашу национальную инфраструктуру долговечность этих материалов будет оставаться ключевым фактором.

Хотите увидеть еще подобное? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте полезные и интересные сообщения в блогах, официальные документы и обзоры клиентов, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик.

Фотография из кирпичной канализации предоставлена ​​Les Chatfield через Flickr (CC BY 2.0). Деревянная водопроводная труба. Фотография любезно предоставлена ​​Катрианой Николсон через Flickr (CC BY-SA 2.0). Бетонная водосточная труба любезно предоставлена ​​Аароном Волкенингом через Flickr (CC BY 2.0).

PEX против меди | Какой трубопровод лучше всего подходит для вашего дома?

На протяжении десятилетий медные трубы были стандартом для жилищных трубопроводов.В каждом доме были проложены медные трубы, по которым подавалась горячая и холодная вода практически везде, где она была нужна. А потом появился PEX и неизбежно сравнения и множество вопросов. PEX против меди. Как лучше? Какие дешевле. Какой тип я должен использовать в своем доме. У которого лучшая гарантия и самый длинный срок службы. В чем преимущества и недостатки каждого из них и в чем разница. Они просто подают горячую и холодную воду к вещам, верно? Имеет ли это значение, если вы устанавливаете водопроводные линии из полиэтилена или меди?

В этой статье мы подробно обсудим трубопроводы из полиэтилена и меди, а также медные трубопроводы, а также почему некоторые предпочитают один трубопровод другому. Мы посмотрим, что такое PEX и медь, как они сделаны, установлены и из чего сделаны. И мы рассмотрим разные типы и размеры обоих материалов, таких как PEX A-B и C, что они собой представляют и в чем разница. Системы коллектора PEX, различные способы подключения PEX и многое другое…

Медные трубы с небольшим количеством латунных фитингов

Медные трубы

Очень давно считается стандартом сантехники.Медные трубы - это жесткий металл, который исторически соединялся друг с другом с помощью различных фитингов и припоя. В течение многих лет монтажникам приходилось уметь «пропаривать» или паять трубы вместе с паяльной лампой. Пайка обеспечивает физическое и жесткое соединение трубы с трубой. Однако современные сантехники имеют возможность использовать компрессионные фитинги для соединения трубы с трубой без использования припоя.

Медь обладает природными свойствами, которые делают ее идеальной для сантехники. Это создает атмосферу, затрудняющую размножение бактерий внутри труб.Он также устойчив к коррозии и не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, что позволяет использовать его на открытом воздухе. И это жесткая жесткая труба, из-за которой грызунам трудно грызть, как они могут с PEX.

Однако у

Copper есть несколько недостатков. Медь стала дорогой, тогда как PEX фактически подешевел. Он все еще может подвергаться коррозии в зависимости от уровня pH воды, и если вы живете в холодном климате, замерзшая вода может вызвать разрыв труб, если они не изолированы должным образом.

Медь также сложнее установить, чем PEX.Это жесткая трубка, поэтому ее не так-то просто протащить по дому, как с PEX. Для поворотов под прямым углом вам понадобятся всевозможные приспособления. Это намного больше работы.

Плюсы и минусы медной трубы

  • Вторичная переработка : По данным торговой группы медной промышленности Copper Development Association, Inc. (CDA), около половины меди, используемой в этой стране, включая водопроводные трубы и фитинги, производится из переработанной меди. Медь стоит больших денег и легко перерабатывается, поэтому есть стимул перерабатывать ее.
  • Rigid : гибкость PEX великолепна, когда вы хотите обходить углы, но плохо, когда вам нужно пробраться к унитазу или раковине. Для этого мы покупаем специальный фитинг из PEX. Эта синяя труба, торчащая из стены, ведущая к унитазу, выглядит ужасно. Иногда лучше подойдет жесткая металлическая труба. Поскольку это твердый металл, он также устойчив к укусам грызунов, что является большой проблемой для PEX. Фактически NYV запретило использование PEX в городе именно по этой причине.
  • Термостойкость : PEX является термостойким и отлично подходит для водяного отопления полов.Но для приложений с высокой температурой, таких как водонагреватель, вам необходимо выполнить это окончательное соединение с помощью меди или другого металла, такого как нержавеющая сталь или латунь.
  • Нет токсичных паров : PEX - это пластик, который плавится в огне с выделением токсичных паров. Медь - нет.
  • Более дешевые фитинги : если вы используете стандартные медные фитинги и припой, они намного дешевле SharkBite или других компрессионных фитингов. В большинстве случаев они примерно в 10 раз меньше. Хотя паять надо знать.
  • Медь имеет ценность : любую оставшуюся у вас медь можно сдать в центр переработки и обменять на наличные. Это настоящий металл, имеющий настоящую ценность. Оставленный PEX бесполезен.

Коллекторная система PEX

Трубопровод PEX

Появившийся в США около 1980 года и впервые использованный для теплых полов, PEX теперь считается стандартным трубопроводом для использования в большинстве жилых и коммерческих зданий.

Использование PEX дает множество преимуществ, включая стоимость, гибкость и быструю установку с меньшим количеством соединений и фитингов.Хотя PEX не подходит для использования на открытом воздухе, потому что животные могут легко прогрызть его, он гораздо более устойчив к замораживанию и разрыву, поскольку он гибкий.

PEX имеет цветовую кодировку в зависимости от температуры воды (красный - горячий, синий - холодный, белый - любой), что является приятной особенностью, хотя медь здесь лучше, поскольку медные трубы можно использовать в любом месте для любых приложений. Вы не хотите использовать синюю трубу PEX для горячей воды.

Установка труб из PEX очень проста и может быть выполнена с помощью обжимных колец и зажимного инструмента или компрессионных фитингов.В любом случае проще и труднее, чем потеть медь.

PEX намного проще провести по всему дому, потому что он гибкий. Вам не нужно использовать кучу разрезов и фурнитуры, как в случае с медью.

PEX использует коллекторную систему для подачи воды к отдельным приборам. Подробнее об этом читайте ниже. Это фантастическая система, которая намного лучше, чем медь.

Плюсы и минусы трубы PEX

  • Легко работать с : с PEX легко работать.Все, что вам нужно, это зажимы и обжимной инструмент или обжимные фитинги. Нет необходимости в пайке или использовании горелки.
  • Легко резать : Медные трубы нуждаются в специальном инструменте, чтобы резать их равномерно. Тот же инструмент используется для PEX, но он намного проще. А еще можно использовать режущий инструмент, похожий на ножницы. Это более мягкий материал, поэтому его проще сделать. Это может показаться не таким уж большим делом, но если вы делаете несколько сотен сокращений в день, это так.
  • Более низкая стоимость : PEX намного дешевле медных труб и не требует такого количества фитингов.
  • Гибкий : PEX легко переместить, где бы он ни был, без необходимости использовать связку угловых фитингов. Это экономит много времени и денег.
  • Fast: Гораздо быстрее промыть дом PEX, чем медью, которая принесет вам деньги.
  • Коллектор: Коллектор из PEX намного лучше, чем тот, который используется с медью, что даже близко. Что такое коллекторная система и как она работает, будет рассказано ниже.
  • Более дорогие фитинги : Вам не нужно столько фитингов, как медных, но когда они вам нужны, они дорогие.Компрессионные фитинги из меди такие же дорогие, но у них есть гораздо более дешевые варианты.

PEX против продолжительности жизни меди: что длится дольше?

Медные трубы трудно превзойти с точки зрения долговечности, и они имеют очень долгий послужной список безупречной работы. Мы можем взглянуть на дома с медными трубами, которым уже более 100 лет, и увидеть, как все это выдерживает, и были ли они в каких-либо сбоях, где и почему они произошли. И тогда мы сможем внести коррективы, чтобы не допустить сбоев в будущем. Мы не можем этого сделать с PEX.Это слишком ново. Никто не может сказать вам, как это должно работать через 50 лет, потому что никто не знает.

Производители говорят, что медные трубы должны прослужить в среднем от 50 до 70 лет по сравнению с PEX, который имеет ожидаемый срок службы от 30 до 50 лет. В это сравнение входит множество других факторов, таких как проектирование системы и навыки установки, но при условии, что системы оба спроектированы и установлены правильно, медь безоговорочно выигрывает. Если бы я строил собственный дом, я бы установил медь. Это просто лучший материал, чем PEX, и он проверен временем на прочность.

Я не хочу сказать, что в использовании PEX нет ничего плохого. Мы используем его в подавляющем большинстве домов, которые строим или реконструируем. Просто это длится недолго.

Как трубы PEX, так и медные трубы могут выйти из строя преждевременно из-за ряда очень распространенных проблем, которые мы перечислим ниже.

Распространенные причины преждевременного выхода из строя труб Pex
  1. Использование очень горячей бытовой воды, 180 градусов по Фаренгейту или выше, или если вода в доме содержит высокий уровень хлора.
  2. PEX восприимчив к грызунам и УФ-излучению. Не оставляйте трубы из PEX на солнце, используйте их на открытом воздухе или под домом или в местах, где животные могут их прогрызть. Нью-Йорк фактически запрещает использование PEX в любом месте города из-за крыс. Они будут жевать прямо, бросив, вызывая утечки. Для них требуются только жесткие трубы, которые крысы не могут повредить.
  3. Из-за того, что трубы PEX очень гибкие, они могут перемещаться внутри стен при включении и выключении воды. Помните, что PEX - это не жесткая труба, как медь.В нем много возможностей. Вы можете использовать это, плотно привязав трубы внутри стен к стойкам. Если вы этого не сделаете, они в конечном итоге потекут.
  4. Неправильная установка.
  5. Отказ одного из клапанов.
  6. Поломка одного из соединительных штуцеров.
  7. Плохая конструкция коллектора.
Распространенные причины преждевременного выхода из строя медных труб
  1. Медные трубы могут не выдерживать сильнокислую воду. При установке в нормальных условиях с обычной городской водой можно ожидать, что медь прослужит дольше PEX не менее чем на 20 лет.Однако, если у вас есть частный колодец, проверьте воду, чтобы определить, содержит ли она много кислоты или хлора.
  2. Ошибки монтажа из-за пайки.
  3. Неправильная обвязка во время установки может вызвать вибрацию труб внутри стен, которая создает звук стука под напором проточной воды. Это может в конечном итоге вызвать утечку в одной из точек пайки.
  4. Отказ одного из клапанов.

Pex против стоимости меди: что дороже?

Стоимость меди существенно выросла за последние годы и продолжает расти, как и другие металлы.Из-за этого увеличилось количество изделий из меди, таких как трубы. Несмотря на то, что с PEX вам придется покупать всевозможные дополнительные расходные материалы и фитинги, чтобы система работала, он все равно намного дешевле меди.

На самом деле это настолько дешевле, что переход на трубы PEX для небольших работ того стоит. Они продают компрессионные фитинги, которые очень просты в использовании. Вы просто нажимаете их на край медной трубы, а затем запускаете PEX. Несколько лет назад медь стоило использовать для небольших работ в старых домах, в которых были медные трубы.Но не больше. Стоимость меди продолжает расти, и цены на PEX действительно выросли из-за возросшей конкуренции и объемов заказов.

В среднем установка медных водопроводных труб обойдется примерно на 60-70% дороже, чем PEX. Например, мы заплатили нашему водопроводчику 14 000 долларов за установку PEX в новом индивидуальном доме, который мы построили в прошлом году. 3400 кв. Футов, 4 ванные комнаты, кухня, прачечная и т. Д. Все стандартные вещи, которые вы найдете в домах по всему району. В душевых нет ничего особенного. Мы предложили тот же дом с точно такими же светильниками из меди для сравнения, и он составил чуть менее 24000 долларов.

Это огромная разница для среднего дома, и домовладельцы просто не хотят ее платить. С точки зрения затрат здесь явный победитель.

Pex против меди: расход воды

Малоизвестная деталь об использовании PEX заключается в том, что фитинги PEX проходят ВНУТРИ трубы. Поэтому они немного меньше в диаметре, что отрицательно сказывается на расходе воды. Например, фитинг из PEX 3/4 такой же ширины, как и медный фитинг 1/2. Так что, если вы работаете с PEX, вам нужно представить систему иначе, чем если бы вы работали с медью.

Короткое расстояние ограничения не уменьшает поток воды в такой степени, как более длинный участок трубопровода меньшего диаметра, потому что вода может ускоряться через небольшой участок. PEX также имеет фитинги меньшего размера, но не имеет такого количества прямых углов по всей системе, потому что линии можно изгибать. Отсутствие прямых углов означает лучший поток воды. Расчет скорости потока воды в доме является важной частью проектирования водопроводной системы и должен выполняться только квалифицированным сантехником или инженером MEP.

Итак, как правило, переключение с 1/2 ″ меди на 1/2 ″ PEX на больших расстояниях несколько уменьшит поток воды, но на коротких расстояниях вы этого не заметите, а в некоторых случаях действительно может иметь эффект. повышенного давления на приспособление.

Если вы привыкли обкладывать весь дом медью 1/2 дюйма, вы не можете просто перейти на 1/2 дюйма PEX. У вас не будет такого же давления воды. Система должна быть рассчитана либо на медные, либо на полиэтиленовые трубы. Если вы переключаетесь между ними по какой-либо причине, обычно в старых домах, мы увеличиваем размер PEX для длительных пробегов и остаемся неизменными для коротких.

Замерзают ли трубы из PEX как медь?

Большинство строителей предпочитают использовать трубы PEX вместо меди в областях, где замерзание является проблемой, потому что существует гораздо меньший риск разрыва труб. PEX не разлагается, как медь, что может ослабить участки медной трубы, делая их более восприимчивыми к растрескиванию. И PEX намного более устойчив к поломке, чем медная или жесткая пластиковая труба, потому что он гибкий. Если вода замерзнет внутри трубы, PEX может немного прогнуться, а жесткие трубы - нет.

Некоторые задаются вопросом, а зависает ли PEX? На самом деле они спрашивают, лопнут ли трубы, как медная банка.И ответ - да. Если станет достаточно холодно, любая труба может замерзнуть, если в ней будет вода. Однако PEX может расширяться намного больше, чем медь, прежде чем он лопнет, что делает его намного лучше в холодном климате.

Однако это не проблема с медью в новых домах с хорошей изоляцией. Зимой мы постоянно видим лопнувшие медные трубы, но в основном это происходит в старых домах, которые не имеют должной теплоизоляции. Чтобы исправить лопнувшую трубу, меняем трубу, а также изолируем.

Что проще установить? PEX против меди.

Трубы

PEX легче устанавливать и прокладывать по всему дому, чем медные. Что касается меди, вам нужно отмерить и отрезать кучу кусков, а затем спаять все вместе с помощью паяльной лампы. Медь - это жесткая труба, поэтому ее нельзя просто согнуть, как с PEX. Вам понадобится связка отрезков труб и много фитингов. Если вы знаете, как паять, прокладывать водопроводные линии несложно, но гораздо труднее. Человеко-часы на использование меди более чем вдвое больше, чем если бы вы работали с PEX.

Если вы не умеете паять медные трубы, то можете использовать компрессионные фитинги. Они дороги, но просты в использовании. Просто вставьте конец трубы в фитинг, и готово. В доме много оборудования, поэтому цена действительно возрастет, если вы выполняете большую работу. Однако вы сэкономите массу времени на работе, потому что не требуется пайка компрессионных фитингов.

С другой стороны,

PEX обладает гибкостью, поэтому вы можете легко запускать его где угодно и как угодно.PEX поставляется на большой катушке, вы просто отрезаете кусок, а затем змеитесь там, где вам это нужно. С ним очень быстро и легко работать. Синие линии - холодные, красные - горячие.

Соединения выполняются с помощью обжимного инструмента и зажимов или обжимных фитингов. Как и в случае с медью, вы просто вставляете трубу в фитинг, пока она не соединится, и все. Зажимы просты в использовании. Просто наденьте обжимной инструмент на линию и сожмите. Инструмент делает всю работу.

Практически во всех отношениях с PEX легче работать, чем с медью.Здесь действительно нет сравнения. Благодаря своей гибкости и простоте выполнения соединений без пайки, это явный победитель.

Мы рекомендуем PEX, потому что он подходит для самостоятельной работы

Домовладельцам, работающим в домашних условиях, проще установить трубу из полиэтиленгликолята, чем из меди. Для выполнения необходимых соединений с медными трубами потребуется горелка и припой. Большинство домовладельцев не умеют паять, и работа с горелкой может быть опасной. Если ваш домовладелец работает с медью, мы рекомендуем компрессионные фитинги, не требующие пайки.Они дороже, но очень просты в использовании. Но если вы все равно используете компрессионные фитинги, просто используйте PEX.

Трубы PEX соединяются с помощью ряда простых в использовании фитингов. Стандартные соединения выполняются зажимом, который вы надеваете, а затем сжимаете с помощью инструмента. Это очень просто. А если вы не хотите покупать обжимной инструмент, используйте компрессионные фитинги. Вы просто соединяете их вместе, чтобы установить связь, и все.

Если вы используете компрессионные фитинги вместо зажимов и обжимного инструмента, то почему PEX лучше? Потому что с ним легче работать.Он легче режется и гибкий. Жесткая трубка - это боль, чтобы попасть в трудные места. Возможно, вам придется сделать несколько прямых углов и точных измерений. С PEX вы просто повесите его куда угодно. К тому же это намного дешевле, что всегда хорошо.

Как работают фитинги из PEX и меди

SharkBite - это торговая марка для вставок или вставок в сантехнические фитинги, которые мы используем для PEX или меди. При небольшом давлении трубка проталкивается в SharkBite и удерживается на месте с помощью крошечных зубцов.SharkBite - единственный соединитель, который работает как с медной трубой, так и с трубой PEX, поэтому он нам так нравится.

С трубами PEX не нужно много соединителей. Большинство сантехников используют зажимы и обжимной инструмент, который продается вместе с трубами. Они очень просты в использовании. Просто наденьте зажим на место соединения, а затем обожмите его инструментом. Не требуется пайка или дорогая фурнитура. Если по какой-либо причине вы хотите использовать разъем, нажмите Sharkbite.

Для медных труб вам понадобится связка прямых углов и других фитингов, чтобы трубы были там, где они вам нужны.Вы можете использовать стандартные медные фитинги, требующие пайки или компрессионных фитингов. Мы не собираемся здесь объяснять, как паять трубу, но в конечном итоге мы дадим ссылку на видео, показывающее, как это сделать, так что проверьте еще раз.

Фитинги для меди

  • Доступны различные медные фитинги, позволяющие получить жесткие медные трубы там, где они нужны.
  • Фитинги компрессионные

Фитинги для PEX

  • Фитинги компрессионные
  • Зажимы, устанавливаемые с помощью обжимного инструмента

Коллекторная система PEX.Основная вода поступает с улицы, а затем отводится к каждой арматуре независимо друг от друга.

Что такое коллектор PEX

Коллекторы

PEX служат в качестве центров управления, которые подают горячую и холодную воду к гибким линиям подачи PEX, идущим от коллектора к отдельным приборам. По сути, каждое приспособление имеет исходный путь к коллектору, а не к магистральной линии, как в случае традиционных магистральных и ответвленных трубопроводов, которые вы видите в случае меди. Итак, что это на самом деле означает для домовладельца.

У некоторых водопроводных устройств, таких как раковина, унитаз или стиральная машина, есть индивидуальный запорный клапан, расположенный поблизости. В случае раковины она обычно находится в тумбе под туалетным столиком. Отключенный унитаз должен быть сразу за унитазом. Но запорные клапаны для других приспособлений, таких как ванна или душ, обычно не имеют собственного запорного устройства поблизости. Возможно, вам придется бежать на чердак или в подвал и перекрывать большую площадь, чтобы остановить утечку. В старых домах вам, возможно, даже придется отключить основную сеть.

PEX работает совершенно иначе. У каждого светильника в доме есть линии подачи, которые идут прямо к коллектору с собственной отсечкой. На коллекторе есть ярлыки для каждого запорного клапана, например, «кухонная раковина» или «основная ванна», поэтому выключить и включить подачу воды для любого приспособления очень просто.

Поскольку у каждого прибора есть исходный путь от коллектора непосредственно к самому себе, вы не получите потери давления, как в старых системах, когда включается множество устройств. Основная линия водоснабжения дома проходит непосредственно в коллектор, а затем выходит через каждую отдельную линию подачи полностью независимо друг от друга.Единственный способ, при котором домашняя арматура потеряет давление, - это давление воды под большим давлением, чем из города.

Как работает водопроводный коллектор из PEX

Коллектор PEX имеет отдельные камеры для линий горячей и холодной воды. Горячий с одной стороны и холодный с другой. Коллектор холодной воды питается от основного водопровода, а коллектор горячей воды - от водонагревателя. Давление воды поддерживается входящей линией подачи.

Водопровод, предназначенный для каждого отдельного прибора, начинается от порта в коллекторе и затем проходит к его приспособлению.У каждого прибора в доме есть линия, идущая обратно к коллектору.

Коллекторы

PEX могут быть установлены в любом месте дома. Обычно это место, куда удобно добраться, но также и скрытое.

Коллектор PEX контролирует давление воды во всем доме. С коллектора вы можете включать и выключать отдельные светильники по своему усмотрению. С медью дело обстоит иначе.

Медные трубы проложены совершенно по-другому и не имеют коллектора. Индивидуальные перекрытия устанавливаются одними светильниками, другие разбросаны по всему дому.У вас может быть перекрытие на чердаке или в подвале, за стеной, спрятанным в чулане или за люком. Нет единого главного центра, где бы вы управляли всем, как с PEX.

Торговые инструменты | PEX против меди

Ниже мы поговорим о наиболее распространенных инструментах, которые вам понадобятся для установки труб из PEX и меди.

Инструменты, необходимые для работы с медными трубами

При работе с медными трубами обычно требуются отрезки трубы, фитинги, горелка, припой и флюс, режущий инструмент и тряпка, которыми можно протереть трубу после ее пайки.Если вы не хотите паять, вам понадобятся компрессионные фитинги.

Имейте в виду, что для снятия паяного фитинга все, что вам нужно сделать, это повторно нагреть его, чтобы расплавить припой. Но чтобы снять компрессионный фитинг, вам понадобится небольшой инструмент, который мы здесь не показываем. Он продается отдельно примерно за 10 долларов. Если вы правильно установите все соединения, вам это не понадобится, но это хорошо.

Инструменты, необходимые для работы с трубами PEX

Множество инструментов, необходимых для работы с трубами PEX vs.медь такие же. Вам по-прежнему нужен режущий инструмент, но с PEX вы можете использовать тот, который имеет форму ножниц. У вас есть возможность использовать компрессионные фитинги или стандартные фитинги PEX с зажимами и обжимным инструментом. И, конечно же, вам понадобятся отрезки трубы.

PEX имеет цветовую маркировку. Красный для горячего, синий для холодного и белый для любого.

Заключение

PEX против меди. И PEX, и медь - отличные материалы для сантехники в доме, и у обоих есть свои преимущества и недостатки.Вы действительно не ошибетесь, и что лучше, действительно зависит от приложения. Все работы разные, и в некоторых случаях один материал может быть немного лучше другого. Я не думаю, что есть явный победитель, но в целом я все же предпочитаю медь. Назовите меня старомодным, но мне нравится использовать настоящий металл вместо пластика.

Мы надеемся, что эта статья дала вам некоторую полезную информацию, которую вы можете найти с пользой. Возвращайтесь, мы постоянно обновляем эти страницы новыми фотографиями по мере их поступления.Если у вас есть фотографии, которые вы хотите, чтобы мы продемонстрировали, пришлите их.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Как уплотнить вокруг труб

Одна из наиболее частых причин просверливания стен - вывод труб из ванной или кухни или вывод труб для конденсата из котла. Просверлив отверстие правильного размера (обычно для дренажных труб 52 мм и 152 мм) с помощью корончатого сверла, трубу можно протолкнуть.

Однако очень важно убедиться, что все отверстия, оставленные вокруг трубы в кирпичной кладке или каменной кладке, должным образом заделаны.

Вы должны заделать отверстие вокруг трубы до:

Самый эффективный и простой способ герметизировать трубы и решить все эти проблемы - использовать PipeSnug. Изобретенный строителем, который устал от беспорядка и хлопот, PipeSnug можно быстро установить как снаружи, так и изнутри, обеспечивая элегантную отделку. Вам не нужно смешивать строительный раствор или использовать силикон, его можно установить менее чем за пять секунд.

PipeSnug просто вставляется в отверстие, которое вы просверлили для трубопровода, и имеет размеры 32 мм, 40 мм или 110 мм. Уплотнения для труб PipeSnug можно купить в Интернете и в магазине у Screwfix и многих других розничных продавцов по всей Великобритании. Их можно установить в любую погоду, они не погибнут и придадут действительно шикарную отделку. Это очень профессиональный и экономичный способ придать внешнему виду здания элегантный и эстетичный вид.

Установка быстрая, простая, без беспорядка:


Если вы не герметизируете трубу, вы не сохраните тепловую целостность здания.В связи с тем, что суровая зимняя погода в Великобритании становится нормой, очень важно, чтобы вы относились к внешней части собственности как к «шкуре» и удостоверились, что она герметична, чтобы сделать ее максимально термически эффективной. Если отверстия не загерметизированы, счета за отопление могут возрасти, так как потраченная впустую энергия уходит или используется для обогрева здания. Часть L Строительных норм касается энергоэффективности и устанавливает ориентир для стандартов установки, ожидаемых в Великобритании.

До изобретения PipeSnug трубы, выдавливаемые из зданий, герметизировались строительным раствором, а также силиконовым клеем.Это требует времени и больших усилий. Раствор необходимо перемешать, его можно использовать только в сухую погоду. «Финишный» раствор тоже не самый лучший, особенно если работа идет в спешке. Хотя строительный раствор является прочным, он не защищен от атмосферных воздействий и может треснуть и отслоиться, оставляя трещины открытыми для насекомых, сквозняков и повреждений водой. Точно так же силиконовый герметик может выветриться, отпадать, а отделка тоже не идеальна.

Строительный раствор плохо выглядит и не выдерживает погодные условия. Силиконовый слой выветривается, сжимается и может выпасть, оставляя отверстие незащищенным.

Помните, что также желательно заделать отверстие изнутри, но многие монтажники или домашние мастера этого просто не делают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *