Лед ленты мощность: Сколько электроэнергии потребляет 1 метр светодиодной ленты | Статьи
Качественная СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 вольта это залог успешного оформления изящного интерьера. ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 24v это красота и экономия! | LIGHT-RU.RU
Питание напряжением 24 V чаще применяется для более мощных лент, с увеличенной плотностью светодиодов. Для них напряжения в 12 вольт бывает недостаточно для надежной работы, поскольку при большой мощности такие ленты перегреваются вследствие больших токов на ленте. Запитывая такую ленту напряжением 24 вольта мы получаем уменьшение тока и падения напряжения на ленте в два раза, что положительно влияет на ее работу.
Светодиодная лента 24 V бывает как монохромная, так и RGB. Для получения напряжения 24 вольта применяются трансформаторы (блоки питания, источники напряжения). Они бывают интерьерные — в кожухе, и герметичные — в металлическом и пластиковом корпусе.
Светодиодная лента 3528 24 вольта — это обычно лента с двойной плотностью светодиодов 120 (2х) шт на метр и более. Встречаются и стандартные ленты, 30,60 led /метр с напряжением 24 в, но это скорее экзотика для эксклюзивных проектов.
Светодиодная лента 240 светодиодов/метр требует напряжения не менее 24 вольт, поскольку имеет мощность 19,2 Вт/м и если бы она питалась напряжением в 12 V высокие токи привели бы к перегреву ленты и быстрой деградации светодиодов. Напряжение 24 вольта обеспечивает стабильную работу такой ленты, а установка ее на дополнительный радиатор в виде металлического профиля или полосы делает ее эксплуатацию еще более долгой и беспроблемной. Светодиоды на ленте 240 led/метр могут быть расположены либо в два ряда на плате (2х2), либо в один ряд (4х) с высокой плотностью, что дает возможность получить полосу света высокой яркости и равномерного свечения.
Светодиодная лента 24 вольта 3528 бывает с плотностью светодиодов 180 (3х) шт на метр, это тоже достаточно мощная и яркая лента, которую можно применять в качестве главного источника света.
Светодиодные ленты 5060 (5050) с плотностью светодиодов от 60 шт/метр также требует напряжения 24 вольта для стабильной работы.
Трехкристальные светодиоды размера 5,5 мм на 5,5 мм могут быть как одноцветные, так и RGB, что позволяет получать разнообразие цветов на одной ленте.
Светодиодная лента 24 в 5060 двойной плотности (300 шт на катушку)— это один из наиболее популярных вариантов светодиодной ленты, поскольку соотношение цены, яркости и равномерности свечения — одно из лучших из всего разнообразия светодиодных лент. Лента потребляет 14,4 Вт на метр, соответственно, 72 Вт на катушку.
Это относительно невысокая мощность светодиодной ленты, которая не требует обязательного дополнительного радиатора при напряжении 24 вольта, но при этом дает выкую яркость, достаточную как для дополнительной подсветки, так и для основного освещения в помещениях разных типов. Это делает такую светодиодную ленту универсальной и популярной. Для монохромных лент можно использовать диммеры для управления яркостью, для RGB лент — контроллеры, для создания разнообразия оттенков свечения и сложных динамических эффектов.
С использованием светодиодов 5060 (5050) производится огромное разнообразие светодиодных лент высокой яркости и мощность. Существуют ленты с плотностью светодиодов 96 шт на метр, мощность 23 Вт на метр. Светодиоды плотно расположены на плате в один ряд и обеспечивают равномерное свечение по всех длине ленты.
На 5060 ленте с плотностью светодиодов 120 шт/ метр они расположены в два ряда, мощность 28,8 вт на метр. Это очень высокая мощность для светодиодной ленты, очень желательно устанавливать такую ленту на дополнительный радиатор, чтобы она не перегревалась и надежно работала. Используется как основное освещение или создания световых эффектов в случае RGB ленты.
Еще более мощные ленты на светодиодах 5060 производится в катушках по 2,5 м, поскольку падение напряжения на ней не позволяет подключать более длинные участки последовательно. На таких лентах светодиоды 5060 (5050) могут располагаться в 3-4 ряда на плате, дают очень высокую яркость и мощность (38-44 Вт на метр) и применяются для эксклюзивных проектов.
Требуют профессиональной установки и дополнительного охлаждения.
Герметизированные варианты мощных лент менее предпочтительны по сравнению с открытыми. Поскольку герметизация мешает охлаждению ленты, а химическое взаимодействие между герметиком и горячими светодиодами не всегда получается исключить полностью, что может отрицательно сказаться на сроке эксплуатации.
Еще один вариант светодиодных лент 24 V – это ленты на светодиодах 2835. Это светодиоды нового поколения, с повышенной яркостью (световой поток одного светодиода 16-20 лм) и мощностью (0,15 Вт на светодиод). При обычных габаритах ленты, аналогичных светодиодной ленте на светодиодах 3528, лента имеет существенно более яркое свечение. Производятся разнообразные варианты светодиодной ленты 2835, с различной плотностью светодиодов и различным расположением их на плате — от 1 до 5 рядов. Мощность и яркость получается очень разная, что позволит выбрать нужный вариант для любых задач.
Еще одни вариант светодиодной ленты 24 в — лента ULTRA на светодиодах 5630 (5730).
По сути — это мощные полуваттные светодиоды нового поколения, установленные на ленту. Световой поток 40-50 лм на светодиод. Плотность светодиодов 60 шт на метр требует напряжения 24 вольта как минимум и дополнительного охлаждения с помощью алюминиевого профиля или полосы. Ультраяркая лента!
Широкий ассортимент 24-вольтовых лент позволит каждому потребителю найти необходимый вариант для любых задач.
LIGHT-ru.RU — С НАМИ СВЕТЛЕЕ!
Как определить мощность светодиодной ленты
Если Вы покупаете LED-ленту в официальном магазине или заказываете её через интернет, вопрос определения мощности стоять не будет. В первом случае лента поставляется в заводской упаковке, имеющей все необходимые маркировки, а во втором даже при отсутствии фабричного пакета или коробки, характеристики удастся изучить на сайте интернет-магазина. Однако в тех случаях, когда покупка ленты была спонтанной и случилась лишь из-за того, что потребитель проходил вдоль товарных лотков и раскладок на стихийном рынке, к нему в руки могло попасть изделие с весьма неожиданными характеристиками.
В данном случае мы не станем пытаться беспочвенно судить о качестве изделия (оно может быть самым разным) – здесь куда более важен вопрос о том, как подобрать для такой ленты блок питания, если энергопотребление одного её метра доподлинно неизвестно. Давайте же разбираться.
Сегодня светодиодные ленты имеют множество разновидностей и моделей, а потому просто надеяться на то, что можно взять для расчёта некий усреднённый показатель, не приходится. Даже для бытовых нужд можно приобрести модели, мощность которых различается в 2, 4, 6 и более раз. Но не следует пугаться: оценить энергопотребление любого изделия достаточно просто, если применить немного смекалки и терпения. Пожалуй, важнейшим можно назвать тот факт, что для получения информации о мощности вам не придётся измерять электрические величины – то есть, даже при отсутствии мультиметра или других сложных измерительных инструментов потребитель сумеет получить точные результаты.
Узнаём параметры ленты
Всю процедуру определения технических характеристик можно свести к трём этапам:
- определению типа использованных диодов;
- определению количества диодов в метре;
- простой математической операции.
Рассмотрим несколько примеров. Прежде всего, необходимо отметить, что простота дальнейших расчётов обязана банальному факту – стандартизации технологии изготовления и применению однотипных комплектующих. Так, для бытовых нужд чаще всего используются диоды типов SMD2835, SMD3528 и SMD5050. Заметно реже в светодиодных лентах применяются диоды SMD5630 и SMD5730. При этом их энергопотребление будет зависеть от размера, то есть первые два типа не только взаимно симметричны, но и потреблять будут одинаковую мощность. Все эти типы могут использоваться на гибких платах, рассчитанных на напряжение в 12, 24 и 220 В, которые сегодня наиболее востребованы, и вне зависимости от вольтажа, мощность их будет одинаково пропорциональна друг другу.
Потому первое, что нужно сделать, если Вам в руки попалась лента без каких-либо маркировок – это взять линейку или штангенциркуль и аккуратно замерить стороны диода, впаянного в гибкую плату. Если одна его сторона равна 3,5 мм, а вторая – 2,8 мм, перед Вами диод типа SMD2835 или SMD3528, что в данной ситуации не важно.
Владея этой информацией, нужно просто сопоставить размеры с известными заводскими параметрами комплектующих.
Запомнить мощности очень просто, ведь на пять популярных типов диодов приходится всего три цифры:
- SMD2835 и SMD3528 потребляют 0,1 Вт;
- SMD5050 потребляют 0,3 Вт;
- SMD5630 и SMD5730 потребляют 0,5 Вт.
Как видим, даже две последних разновидности, которые бывает сложно различить после замеров из-за близости размера, всё равно имеют одинаковую мощность, так что ошибиться в расчётах попросту невозможно.
Следующим логичным шагом кажется умножение мощности одного диода на их количество в погонном метре изделия, однако не всё так просто. На величину паспортного энергопотребления необходимо внести поправку, которая обусловлена самой конструкцией светодиодной ленты. Для примера возьмём изделие, построенное на диодах SMD3528. В одном сегменте гибкой платы такого типа будет содержаться 3 светодиода (если речь идёт о модели на 12 В). Кроме того, на том же участке располагают токоограничивающий резистор, который фактически снижает потребление ленты при работе на 20% – до 0,8 Вт.
Таким образом, для всех типов диодов реально необходимую мощность принято пересчитывать:
- SMD2835 и SMD3528 – 0,1 х 0,8 = 0,08 Вт;
- SMD5050 – 0,3 х 0,8 = 0,24 Вт;
- SMD5630 и SMD5730 – 0,5 х 0,8 = 0,4 Вт.
Именно эти значения следует умножать на количество светодиодов в одном метре, чтобы получить реальную мощность изделия. Если Вы держите в руках светодиодную ленту с числом диодов 60 шт./м, то, в зависимости от типа элементов, один её метр будет иметь такую мощность:
- SMD2835 и SMD3528 – 0,08 х 60 = 4,8 Вт;
- SMD5050 – 0,24 х 60 = 14,4 Вт;
- SMD5630 и SMD5730 – 0,4 х 60 = 24 Вт.
Полагаем, с подобными расчётами вполне способен справиться каждый потребитель. Для оценки энергопотребления дробных частей метра всегда используют тот же принцип, не забывая при этом учитывать кратность порезки данной модели ленты. Сегодня почти все изделия на 12 В и 24 В можно резать кратно 5 см, а некоторые модели – даже по 2,5 см. Сложнее приходится только в тех случаях, когда используется светодиодная лента, питающаяся от 220 В, поскольку в таких случаях кратность порезки составляет в лучшем случае 50 см, а зачастую – и вовсе 1 м.
Напомним, что отрезать изделие можно только по специальным линиям, которые для этого предназначены. Если вы решите перерезать изделие в случайном месте, то данный сегмент подсветки работать не будет, ну а если этот фрагмент ещё и стоит первым в цепи, то присоединить к нему питание окажется попросту невозможно. Те, кто не очень дружен с пайкой, после корректного отрезания ленты могут вместо припаивания проводников использовать технологичные коннекторы для лент, изготовленные на фабрике. Они быстро монтируются, обеспечивают отличный электрический контакт, и к тому же сохраняют разборность соединения, на случай, если контур подсветки придётся модифицировать.
Конструктивные особенности лент, влияющие на мощность
Выше мы рассмотрели самый простой вариант того, как рассчитать энергопотребление разных лент, условно приравняв между собой некоторые из них. На самом же деле, ситуация обстоит несколько сложнее: если бы сразу несколько типов изделий были идентичны по своим эксплуатационным характеристикам, такое дублирование оказалось бы бессмысленным.
Потому пора переходить к более сложной информации.
Если вспомнить школьный курс физики, то электрическая мощность представляет собой произведение тока и напряжения. Можно ли узнать их, просто взглянув на изделие? Оказывается, да.
Начнём с самого простого и пойдём по нарастающей. Проще всего разобраться с вольтажом питания. В этом вопросе разумнее идти от противного, руководствуясь информацией, приведённой чуть выше. Если метки реза стоят на расстоянии 50 или 100 см, перед вами модель на 220 В, без вариантов. Изделия, рассчитанные на 12 В и 24 В, внешне отличить сложнее, хотя некоторые производители и до наших дней порой соблюдают морально устаревшую политику помещать на модели, требующие питания 24 В, сразу 6, 8, 12, 16 или 32 диода в пределах одного неделимого участка. При этом длина участка зачастую равна 10 см, и только в самых редких случаях – привычные 5 см. В последние годы светодиодные ленты на 12 В и 24 В практически всегда изготавливают внешне идентичными, зато на саму плату наносят маркировку вблизи места реза: там будет указано либо «DC12V», либо «DC24V».
То же самое касается и других номиналов питания, которые сегодня ещё можно встретить на рынке – 5, 18 и 36 В.
Перейдём к тому, на какой ампераж могут быть рассчитаны изделия. Сила тока, который течёт через полупроводники, будет зависеть не только от их общего количества в ленте, но и от того, к какому типу они принадлежат. И здесь также прослеживаются различия:
- SMD3528 и SMD2835 потребляют 20 мА;
- SMD5050 – 60 мА;
- SMD5630 и SMD5730 – 100 мА.
При этом не будем забывать, что в одном метре ленты может находиться 30, 52, 60, 120, 180 или 240 диодов, что и обуславливает различия между моделями. Вместе с тем, это открывает дополнительные возможности для оценки энергопотребления отрезка ленты – особенно, если он имеет некратную стандартам длину или необычное число диодов в метре. В таком случае применяют формулу
P = (U x I x N) / K,
где P – это искомая мощность отрезка ленты, Вт;
U– напряжение питания изделия, В;
I– сила тока в одном светодиоде данного типа, А;
N – число диодов в одном метре ленты, шт.
;
K – количество диодов в одной секции, шт.
Проверим вычисления для изделий SMD3528, SMD5050 и SMD5630, размещённых на одном погонном метре ленты в количестве 60 шт. с сегментами по 3 диода:
P(3528) = (12 x 0,02 x 60) / 3 = 4,8 Вт;
P(5050) = (12 x 0,06 x 60) / 3 = 14,4 Вт;
P(5630) = (12 x 0,1 x 60) / 3 = 24 Вт.
Следует отметить, что в последние годы эксперты отмечают печальную тенденцию: ленты, построенные на диодах SMD5630 и SMD5730 в реальности могут иметь токи до 180 мА, что означает их меньшую экономичность и низкую светоотдачу с каждого потреблённого ватта. К таким моделям стоит относиться с двойной осторожностью: с одной стороны, они работают совсем не так, как ожидается, что означает несоответствие характеристик подсветки желаемому результату, а с другой – провоцирует потенциальные проблемы с блоком питания, мощности которого может попросту не хватить на реальные объёмы энергопотребления ленты, в результате чего сгореть может не только блок, но иногда и сама лента.
Чтобы выяснить, как много энергии будет в штатном режиме потреблять ваша подсветка, следует воспользоваться другой формулой:
Q = (L x P x t) / 1000,
где Q – это искомый объём потреблённой энергии, кВт*ч;
L – длина ленты, уложенной в контур подсветки, м;
P – мощность одного метра ленты, Вт;
t – время работы подсветки, часов.
Если предположить, что будет использована самая экономичная модель, построенная на диодах типа SMD3528, общей протяжённостью 5 метров, и работать ей предстоит лишь по вечерам (например, с 17:00 до 23:00), то:
Q = (5 x 4,8 x 6) / 1000 = 0,144 кВт*ч.
За месяц такая подсветка потребит 0,144 х 30 = 4,32 кВт*ч энергии. Данное значение можно считать мизерным, потому Вам совершенно не придётся беспокоиться, что новая подсветка станет существенно увеличивать суммы в платёжках за электричество.
Отдельно следует сказать о светодиодных лентах RGB-типа. Хотя на первый взгляд внешне они почти не отличаются от монохромных изделий, в них всё же очень важны параметры тока, поступающие на каждый цветовой канал.
Даже не все электрики знают, что их питающие напряжения отличаются между собой. К примеру, на красный кристалл должно подаваться питание не выше 2 В, а на синий – не более 3,2 В. Перепутав эти проводники, Вы рискуете уничтожить ленту ещё при первом включении, а в случае с более дорогими моделями, которые окажутся стойкими к неверному вольтажу, просто до предела снизить ресурс работы изделия. Как нетрудно понять, первыми из строя выйдут именно красные кристаллы, а без них получить всё многообразие цветовых гамм уже не удастся.
Расчёт потребления для немаркированных многоцветных моделей должен производиться в соответствии с теми же принципами и алгоритмами, что описаны ранее. При их подключении важно помнить, что для управления требуется ещё и RGB-контроллер, а его параметры также необходимо рассчитать. И блок питания, и контроллер, в обязательном порядке должны иметь запас по мощности в 20-25% от совокупного электропотребления ленты. Только в этом случае гарантирована её надёжная работа.
Если такой запас не достигается, контур подсветки стоит пересмотреть и выйти на нужные показатели – заменив блок питания на более мощный, разбив контур на два, каждый со своим БП, или укоротив его так, чтобы все соотношения параметров соответствовали требованиям.
В том случае, если вы вдруг решили сэкономить и приобретаете светодиодную ленту с рук, не верьте всему, что написано на пластиковой упаковке. К примеру, многие китайские бренды указывают количество диодов – 250 или 300 штук. На сегодняшний день в лентах самого высокого качества монтируют не больше 240 штук на метр, а потому указанные выше цифры – либо обман в количестве, либо в том, на какую длину оно приходится. На бобине в 5 метров вполне может быть 250-300 светодиодов, и даже больше, но никак не на одном погонном метре. Потому лучше несколько раз подумать, прежде, чем соблазняться на низкую цену. Возможно, производитель хитрит не только в том, сколько диодов содержится в его изделии.
Wisconsin Ice Dam Solutions — Как мне управлять системой с тепловым кабелем?
Как пользоваться нагревательной лентой для крыши или желоба?
Edge Melt Systems Зимняя распродажа 2020 года.
Скидка до 30%, пока товар есть в наличии!
Несколько человек недавно обратились в WI Ice Dam Solutions за советом по номеру , как эксплуатировать их нагревательные кабели. При какой температуре включать нагревательные кабели на крыше? Должны ли они позволить ледяной плотине начать формироваться первой? Как долго им нужно было оставлять нагревательную ленту включенной?
Существует множество неверных представлений, выдаваемых за мнения экспертов. Прежде всего, давайте сначала разберемся с двумя типами нагревательных кабелей, которые используются для предотвращения образования наледи. Нагревательная лента постоянной мощности представляет собой тонкие круглые нагревательные кабели, которые чаще всего приобретаются в хозяйственных или крупных магазинах. Они недороги и являются любимым выбором среди толпы DIY.
Вот выложенное на Amazon видео с парнем, который раскалывает ледяную запруду, образовавшуюся на краю крыши. Просто прокрутите вниз до обзоров, и видео будет размещено там.
Этот парень стоит на вершине стремянки посреди зимы и выдолбливает узкие каналы вокруг нагревательного кабеля, чтобы открыть его. Удивительно — это так опасно. Я думал, что греющая лента предназначена для того, чтобы вам не приходилось вставать и рубить лед! Другой тип нагревательного кабеля — саморегулирующийся. Хотя эти кабели чаще используются в коммерческих и промышленных условиях, существуют саморегулирующиеся кабели, которые также используются в жилых помещениях. Будьте осторожны при покупке саморегулирующегося нагревательного кабеля. Есть низшие бренды с коротким сроком службы и ограниченной теплоотдачей. Свяжитесь с нами по номеру , если вы хотите приобрести те же нагревательные кабели, которые мы используем для систем таяния льда на крышах и желобах.
Существует заблуждение, что эти кабели включаются после того, как становится виден лед. Это неправда. Кабели должны быть включены, когда ожидается снег — возможно, за час или два до того, как снег начнет падать.
Это справедливо как для зигзагообразной установки, так и для использования лучистых кровельных панелей. Тепловые кабели крыши должны быть теплыми, чтобы сразу же начать таять при выпадении снега. Мы слышали от коллег-подрядчиков по предотвращению образования наледи, которые используют контроллеры термостатов с датчиком влажности, что эти контроллеры включаются слишком поздно. Для нагрева нагревательных кабелей и излучающих панелей требуется время. Если они не согреются, когда начнет падать снег, они могут быть перегружены и могут не наверстать упущенное.
Еще одно заблуждение состоит в том, что нагревательные кабели следует включать только при температуре выше нуля. Вероятно, это связано с опытом работы с нагревательной лентой в хозяйственном магазине. Ограниченная выходная мощность означает, что они менее эффективны при падении температуры. Это правда, что при температурах около нуля градусов саморегулирующиеся тепловые кабели также испытывают трудности. Но это намного холоднее, чем когда выпадает большая часть снега (за исключением, возможно, более высоких отметок).
Тепловые кабели и системы таяния льда на крышах с лучистыми панелями обычно должны находиться под напряжением в диапазоне от 10 до 34 градусов. Это температуры, при которых образуются наледи и нагревательные кабели будут работать лучше всего (конечно, «лучший» — это относительный термин в отношении нагревательных кабелей из хозяйственных магазинов).
Греющие кабели и системы лучистого таяния льда следует оставлять включенными, пока на крыше имеется значительное количество снега. Это то, что варьируется. Некоторые крыши имеют меньшие потери тепла при таянии снега. У некоторых есть солнечное усиление (там, где солнце тает снег). Из-за этого некоторые клиенты могут выключать свои системы раньше, чем другие. В течение первого года наблюдайте за тем, как работает ваша крыша, и вы сможете сэкономить, отключив систему, даже если на крыше есть снег. Другие полагаются на контроллеры термостата. Учитесь на нашем опыте. Держитесь подальше от дешевых контроллеров, продаваемых с тонкими круглыми нагревательными кабелями постоянной мощности.
Мы остановились на цифровом контроллере серии DC Digital Controllers от Edge Melt Systems. Мы видели, как другая компания скопировала этот контроллер — они тоже считают, что это отличная установка. Эти цифровые контроллеры удерживают нагревательные кабели включенными в заданном диапазоне, отключая кабели за пределами диапазона температур, образующих ледяную запруду. Хороший выбор.
Итак, для проверки:
- Используйте саморегулирующиеся нагревательные кабели промышленного класса
- Включите нагревательные кабели до того, как пойдет снег
- Оставьте нагревательную ленту крыши и желоба включенной, пока на крыше есть снег, в зависимости от местных условий
Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите приобрести систему нагревательного кабеля, пожалуйста, свяжитесь с нами .
Вторник, 29 января 2013 г., 20:24:00
Предыдущий пост << >> Следующий пост
Что такое нагревательная лента для предотвращения наледи?
Нежелательное образование льда на крыше может нанести значительный ущерб вашему дому. Большие наледи и сосульки также представляют угрозу для вашей безопасности. Один из самых простых способов борьбы с наледью — установить нагревательную ленту на крышу и водосточную систему.
Что такое нагревательная лента?
Нагревательная лента имеет много названий: нагревательный шнур, нагревательный кабель и нагреватели из фольги, и это лишь некоторые из них. Нагревательная лента — это изолированный провод, который можно прикрепить к участкам крыши, наиболее подверженным обледенению и накоплению снега. Как следует из названия, нагревательная лента повысит температуру вашей крыши, чтобы растопить снег и смягчить наледи. Его можно обрезать до нужной длины, чтобы он соответствовал размеру и форме вашей крыши, или вы можете приобрести предварительно нарезанные детали для установки.
Как работает нагревательная лента?
Установка нагревательной ленты на крыше — эффективный способ значительно уменьшить накопление льда и снега. Хотя это не устранит наледи, это может помочь предотвратить скопление избыточной влаги на вашей крыше, избегая серьезных проблем, которые могут вызвать наледи. Поместите ленту вокруг карнизов и вдоль ендов вашей крыши для достижения наилучших результатов отдачи тепла. Также рассмотрите возможность размещения их в желобах и водосточных трубах, а также вокруг отверстий, таких как дымоход и вентиляционные отверстия.
Почему следует использовать нагревательную ленту?
Как мы уже упоминали, скопление льда может повредить ваш дом. Один из способов сделать это — создать нагрузку на кровельную систему. Лед и снег могут создать чрезмерную нагрузку на крышу и водосточные желоба. Когда вода тает, скопившаяся вода может просочиться в ваш дом, где она может способствовать росту плесени. Если лед упадет с вашей крыши, он также может ранить любого на своем пути.
Нагревательная лента является стандартным методом предотвращения наледи и может быть эффективным способом защитить вашу крышу и дом от суровых зимних повреждений.
Черепица
Когда образуется ледяная запруда, она блокирует воду, которая не может безопасно стекать с крыши на землю. Вместо этого растаявший снег скапливается за плотиной и со временем продолжает накапливаться. Это может привести к просачиванию влаги под черепицу и настил крыши. Когда эта влага замерзает, черепица может подняться с места, нарушив герметичность, защищающую от воды, вредителей и других вредных элементов. Прежде чем вы это узнаете, в вашем доме может произойти утечка, которая приведет к серьезному повреждению водой и другим серьезным проблемам, таким как гниение дерева и рост плесени.
Водосточные желоба и водосточные трубы
Обслуживание водосточной системы жизненно важно для поддержания здоровья в вашем доме. Предположим, ваша водосточная система повреждена и не может отводить влагу от вашего дома.
Если вода стекает по вашему сайдингу и образует лужи возле фундамента вашего дома, это может привести к эрозии, нестабильности фундамента, затоплению подвала и трещинам во внешних стенах.
Зимой водосточные желоба должны быть в идеальном состоянии. Когда снег и лед тают с вашей крыши, водосточные желоба должны безопасно отводить воду от вашего дома и его фундамента. Если скопление льда блокирует этот поток, может скапливаться влага, которая многократно замерзает, тает и снова замерзает. По мере того, как он становится тяжелее, он может создать огромную нагрузку на водосточные желоба и крышу. Если вес станет слишком большим, ваши желоба могут даже оторваться от дома и упасть на землю. Нагревательная лента повышает температуру поверхности вашей крыши, чтобы уменьшить накопление льда в водосточных желобах и водосточных трубах, а также вдоль линии крыши, чтобы предотвратить подобные проблемы.
Советы по установке нагревательной ленты
Следуйте этим важным советам для безопасной и эффективной установки нагревательной ленты на крыше, в желобах и водосточных трубах.
1. Сначала подумайте о профессиональной установке.
Особенно зимой, при низких температурах, снеге и льду, установка нагревательной ленты может быть сложной. Если вы установите его неправильно или используете материалы низкого качества, вы рискуете получить удар электрическим током или пожар, если ваши кабели перегреются. Мы рекомендуем доверить монтаж нагревательного кабеля профессионалам. Если вы уверены в своих способностях выполнить работу самостоятельно, обязательно строго следуйте инструкциям производителя. Имейте в виду, что они могут отличаться от общедоступной информации. Не идите на ненужный риск и обратитесь за профессиональной помощью, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы.
2. Соберите все необходимые материалы.
Прежде чем бежать в магазин за нагревательной лентой, убедитесь, что у вас есть все остальные материалы, необходимые для правильной работы. Вам также понадобится лестница, рулетка, изолента и зажимы для крыши.
Выберите сухой день для установки и установите ленту с вашей лестницы. Подъем на крышу зимой небезопасен и может привести к серьезному повреждению вашей кровельной системы.
3. Спланируйте и измерьте свой маршрут.
Спланируйте маршрут, по которому должна проходить ваша нагревательная лента, чтобы добраться от одного конца крыши до другого. Помните, что вам нужно будет установить его зигзагом, поэтому при измерении вы должны учитывать в четыре-семь раз больше длины вашей линии крыши. Также обратите внимание, где вам нужно будет вернуться, и если вам нужно начать или закончить возле выхода. После того, как у вас будет план игры, измерьте длину пути, чтобы вы могли купить нужное количество нагревательной ленты.
4. Купите нагревательную ленту и зажимы подходящего типа.
Теперь пришло время отправиться в магазин (или сделать покупки в Интернете). Ищите нагревательную ленту, внесенную в список UL, чтобы вы знали, что она была протестирована.
Также ищите саморегулирующуюся ленту, которая может автоматически подстраиваться под изменение температуры наружного воздуха для максимальной энергоэффективности. Также необходимо купить клипсы и прокладки для установки. Если вы покупаете комплект нагревательной ленты, эти элементы должны быть включены.
5. Внимательно следуйте инструкциям по установке.
Опять же, убедитесь, что вы тщательно следуете инструкциям производителя, чтобы избежать потенциальных опасностей. Никогда не устанавливайте ленту рядом с протекающими трубами. Также не используйте удлинители для подключения нагревательной ленты к розетке. Подключайте его только непосредственно к розетке прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Используйте зажимы, чтобы закрепить нагревательную ленту на крыше, и используйте изоленту, чтобы установить ее вокруг труб и вентиляционных отверстий. Имейте в виду, что некоторые типы лент могут представлять опасность возгорания, если они покрыты изоляцией или пересекаются друг с другом.
Всегда разумно исследовать бренды, прежде чем покупать их продукцию.
6. Добавьте изоляцию.
Если это безопасно, вы можете использовать водонепроницаемую изоляцию для повышения энергоэффективности нагревательной ленты.
7. Следите за эффективностью нагревательной ленты.
Внимательно следите за нагревательной лентой после ее установки и включайте ее только при необходимости — как для экономии энергии, так и в качестве дополнительной меры предосторожности. Как только лед и снег растают с вашей крыши, обязательно снова отключите ее от сети. Если во время работы системы что-то кажется неправильным, отключите ее и немедленно вызовите электрика для осмотра вашей крыши. Если ваша нагревательная лента выйдет из строя, это может привести к электрическому пожару.
Хотя нагревательная лента не решит основных проблем, вызывающих образование наледи, таких как недостаточная вентиляция чердака или недостаточная изоляция, она может быть доступным и эффективным вариантом.