Можно ли собирать сруб в дождь: Почему нельзя строить в дождь? – Ставить ли сруб из мокрого (сырого) бревна?
Можно ли конопатить зимой и в дождь – советы профессионалов
Отделка деревянного дома включает в себя ряд обязательных работ, среди которых важную часть занимает конопатка. Конопачение производится несколько раз. Первая конопатка делается во время или сразу после возведения дома. Второй раз дом конопатят после окончания усадочных процессов, которые в зависимости от породы и влажности древесины длятся от года до двух лет. В некоторых случаях срубу требуется третья конопатка, которая выполняется через 5-6 лет после строительства. Можно ли конопатить зимой? Этот вопрос актуален для многих, поскольку не всегда удается выполнить конопатку в теплый период. Давайте разберемся, когда лучше конопатить сруб: зимой или летом, и почему.
Необходимость конопатки
Дерево – живой материал, оно очень чувствительно к погодным условиям, колебания температуры и влажности воздуха приводят к изменению линейных размеров деревянного дома. Даже через много лет после рубки в древесине протекают естественные процессы усадки, дерево дышит, волокна сжимаются и растягиваются. Особенно активно эти процессы протекают летом. В зимний период сруб усаживается значительно медленнее.
Усадка сопровождается деформацией деревянной конструкции. В результате между венцами брёвен появляются новые щели и зазоры, нередко разные стороны дома садятся неравномерно, что приводит к перекосу строения.
Все образовавшиеся изъяны устраняются конопаткой, при помощи которой убираются щели, выравнивается конструкция и дом приобретает правильную форму.
Обратите внимание, что конопатка выполняется одновременно снаружи и внутри дома. Работы начинаются с нижних венцов по всему периметру сруба, сначала конопатится наружный венец, затем он же утепляется изнутри. Такая последовательность работ необходима для равномерного подъема высоты дома, которая во время конопатки увеличивается на 10-15 см.
Когда можно делать конопатку
Обычно конопачение производится в теплое время года. Бытует мнение, что конопатить сруб зимой нежелательно, поскольку усадочные процессы в это время замедленны, а весной и летом дом будет садиться дальше, появятся новые щели и придется заново переконопачивать.Это не совсем так. Первая черновая конопатка, как правило, выполняется именно в зимнее время. Зима является лучшим периодом для возведения деревянного дома, так как при низкой температуре дом усаживается более равномерно, чем во время жары. Во время строительства между бревен прокладывают утеплитель, а затем после того, как сруб поставлен под крышу, свисающие края утеплительного материала забивают в стыки между бревнами.
Главное условие, которое должно быть соблюдено перед выполнением второй конопатки, – это прохождение усадочных процессов, т.е. ко времени основной конопатки сруб уже должен пройти первичную усадку. В первые год-два после строительства дом садится на 90% от всей величины усадки. Очень важно, чтобы брус внутри хорошо просох, и влажность древесины была в пределах 20%. Если соблюдены оба условия, то можно без опасений проконопатить бревенчатый дом зимой.
Если предполагается
В ноябре построили деревянный дом. Строили из сырых бревен в сырую погоду. Опасаемся, что дом сгниет. Можно ли его как-то просушить? :: Вопрос
Вначале немного теории. Новый дом рубится в основном из сырой древесины. Сруб с устройством временной крыши – навеса выстаивается в течение одного-двух лет. За этот период происходит сушка древесины и уплотнение конопатки. По окончании выстойки происходит завершение строительства сруба: окончательная конопатка с созданием «валика», устройство крыши, вставляются окна, навешиваются двери, делается внутренняя отделка. Сруб, в результате выполненных работ, приподнимается по высоте на несколько сантиметров на этаж.
Если предварительно бревна хранятся, то сушка древесины должна производиться медленно, не спеша, не на солнце, так как бревна при высокой влажности и быстрой сушке растрескиваются. Ширина трещины иногда достигает 10 – 20 мм, а глубина доходит до середины бревна. Через такие трещины уходит тепло, и это «великолепное гнездо» для всякого рода болезней и вредителей древесины.
На практике после возведения сруба хорошо еще, если не производят сразу внутреннюю отделку.
Поэтому, прежде всего, не нужно закупоривать здание, не создавать в нем парникового эффекта. Ведь откуда берутся плесень и грибок? Практически из воздуха – спорам грибков и бактериям нужно только попасть в благоприятные условия, чтобы начать свое черное дело.
Правило одно – древесина должна проветриваться не только во время хранения, но и в уже построенном доме. Если же говорить о готовых постройках, то плесень любит все влажные места с застоявшимся воздухом: сырые углы в комнатах, подпольные помещения. Поэтому можно в них положить сорбенты (древесный уголь, силикагель и др.).
Не рекомендуется устройство цоколя в связи с тем, что подпольное пространство должно также интенсивно проветриваться. Защитить дерево можно с помощью специальных веществ – антисептиков. Совершенно необязательно дожидаться, пока дерево подвергнется воздействию плесени. Сейчас на прилавках широкий выбор средств защиты древесины. Привлекательны новые российские антисептики, представляющие собой безвредные водные растворы.
Еще несколько лет назад считалось, что антисептики способны только предупреждать поражение древесины. Последние отечественные разработки, к примеру, фирмы «Ловин», способны еще и лечить разрушающуюся древесину. Однажды обработанное современными средствами, дерево будет устойчиво к грибкам и гниению в течение не менее чем десяти лет, а после повторной обработки – бессрочно.
Декоративное защитное покрытие на водной основе фирмы «Сенеж Аквадекор» не имеет ограничений по нанесению на влажную древесину. Кроме того предусмотрена возможность колеровки, что позволяет подбирать цветовые оттенки по карте цветов.
В то же время, чем сильней древесина насыщена влагой, тем меньше тонирующего антисептика она сможет впитать, и дольше высыхает покрытие. По этой причине финишной отделке лучше подвергать сухую древесину или высушенную в естественных условиях при атмосферной сушке.
В заключении хочется отметить, что главные враги деревянного дома – сырость и огонь. Однако о такой разрушительной силе, как неграмотный строитель, нарушающий веками разрабатывавшиеся правила возведения таких домов, обычно забывают. Несоблюдение основ строительства деревянных домов, в основном, снижает срок службы зданий и приводит к необходимости сложного ремонта.
Добавлено: 19.01.2012 16:52
План действий во время и после усадки сруба
Возведение сруба сопряжено с его усадкой, обусловленной естественным высыханием древесины, в ходе которого изменяются геометрические параметры бревен. Нестабильность размеров, непрерывное увеличение зазоров не позволяет завершить строительство. Чтобы в дальнейшем избежать деформаций и перекосов, вызванных усушкой, стоит узнать, когда и в каком порядке лучше всего выполнять финальные операции.
Как происходит усадка
Бревна в основном уменьшаются по толщине, при этом снижается высота стен дома. Степень уменьшения зависит от разных факторов:
- породы дерева;
- типа обработки пиломатериала (кругляк или оцилиндрованное бревно усыхает больше, чем брус), размеров сечения и длины;
- уровня влажности леса;
- сезона строительства.
Наиболее интенсивно габариты изменяются в течение первых 8-12 месяцев – до 90% от полной усадки, в последующие 2 года – соответственно 5-8% и 2-5%. Срубы зимней сборки доходят до кондиции быстрее, чем при летнем монтаже.
Усадка дома (высота стен 3 метра) в зависимости от материала варьируется в пределах:
- Бревно — до 10 см усадки.
- Оцилиндрованное бревно – от 8 до 10 см.
- Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
- Профилированный несушеный брус — 4-5 см.
Примерный план действий во время и после усадки
1. Шлифовка, окраска стен. Работы проводят непосредственно после установки сруба.
1. Монтаж пола и потолков. Эти процедуры не зависят от изменения вертикальных параметров, поэтому их выполняют уже в первый год.
2. Установка окон и дверей. Проемы можно выпилить непосредственно во время сборки дома. Параллельно монтируют окна и двери с зазорами относительно верхнего и нижнего пропила по 15-18 см. Если проемы вырезают на следующий год, промежутки оставляют не более 4-5 см. Дверные и оконные блоки присоединяют к срубу только по нижней кромке пропила. По бокам обеспечивают скользящую посадку с помощью замков «шип-паз». Отсутствие жесткой фиксации не препятствует дальнейшей усадке сруба.
3. Утепление. Зазоры сразу затыкают паклей или другими мягкими материалами (джутом, мохом, льноватином), которые не мешают элементам стены менять свои размеры. Монтажную пену и пенопласт (независимо от плотности) для временной теплоизоляции не используют. При этом не забывают о первой подбивке пакли: ее концы аккуратно заправляют, чтобы они не свисали и не собирали дождевую воду. Законопаченные щели с наружной и внутренней стороны закрывают наличниками, которые крепят к дверным либо оконным блокам (но не к венцам сруба).
Через год делают вторую подбивку пакли. Окончательная укладка утеплителя выполняется только через 2-3 года – на этот раз без ограничения в выборе материала.
4. Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц. Если эти операции выполняют через пару лет после установки сруба, то оставляют небольшие компенсационные зазоры. Монтаж с плотной посадкой можно осуществлять через 3 года – этот срок гарантирует, что геометрия деревянных конструкций не нарушится.
Грамотное и своевременное выполнение отделочных и монтажных операций с учетом усадки поможет избежать возможных расходов на ремонтно-восстановительные работы, продлит службу деревянного дома.
Было полезно? Поделись с остальными:
Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:
+375 (29) 694 05 90
+375 (29) 554 04 04
Всем доброго дня!! ! можно ли въезжать в свежий сруб зимой???
Окосячку дверей и окон сделали с зазором и вперед. Запах дерева только будет. . .Ааааа …красота ааа. . Дерево будет лежать под собственным весом, весом кровли .Бревна будут связаны нагелями и замками в углах между собой и вы сохнут естественным способом. Ну будут трещины в бревнах, но это нормально. Это же натуральный материал. Потом обошьете изнутри чем захотите, хоть гипсокартоном. Доверьтесь мужу, он знает, что делает.Да может конечно.
Если дом собрали все правильно и забивали через каждые метра два нагиля то крутить брус не будет. А вот над окнами и дверьми надо делать зазоры по 25 -20см на случай усадки сруба . А так жить можно .
Если вы настоящая ЖЕНА своего МУЖА то всё преодолимо… Забыли вы всё, как люди в чистом поле возводили заводы, и жили в землянках.. А у вас крыша над головой.. так что мужу респект и уважуха
теперь все равно ничего не поделаешь .. тем паче и отопление провели вентиляцию предусмотрели — хоть принудительную сырость выводить наружу? а протапливать надо загодя ..пораньше чем окончательно переезжать. Муж просто хочет как бы в новый год вьехать как в новую жизнь .. но этого делать не стоит (подберите ему приметы ), во первых старый то надо проводить там же где провели .. во вторых не надо начинать новый год с необустроя .. неминуемы ссоры и жизнь в новом доме начнется с неумения топить (навыков нет.. ) ..ссор .. перестановок ..проблем с транспортом по еще не накатанной (привычно) дороге. А дом то надо освятить. Вот освятите -потом вьезжайте .. а по выходным наездом будете с отоплением осваиваться ..,учитывать промахи -например вода может замерзнуть в трубах
нельзя пока въезжать ни в коем случае. дело здесь не втом, что брус начнет крутить. Если он уложен правильно, то ему ничего не будет. Просто дом будет давать усадку и вся ваша внутренняя отделка полетит к чертям. Летом следующего года нужно начинать внутреннюю отделку, а лучше осенью, и въезжать к следующему новому году. А то гипсокартон, профиля, рейки и все что угодно выгнет усадка дома. За год усадка будет примерно 5 см. Ни в коем случае пока нельзя жить.
вам кто дом то строит? Ваш брус ещё до сезона дождей и снегов нужно было обшить по рейкам простым пергамином, на год, глупые вопросы отпали бы сами собой, защита от косого дождя, паропроницаемость обеспечивает даже пергамин 25 плотности, цена вопроса-копейки, а после усадки все снять и сделать вентфасад, рейку шьют гвоздём справа и слева, не пробивая саму рейку, что бы брус свободно садился
Можно ли шлифовать сруб зимой – рекомендации специалистов
Шлифовка – обязательный этап работ по отделке деревянного дома. Эта операция выполняется после того, как сруб прошел первичную усадку, примерно через год после строительства. Как правило, на первый год приходится до 90% всей величины усадки. Наиболее благоприятное время для строительства бревенчатого дома – это зима, время, когда усадочные процессы протекают равномерно и не ухудшают качество пиломатериала. Независимо от того, в какое время года возведен сруб, шлифование традиционно производят в сухую теплую погоду, однако не всегда обстоятельства позволяют сделать работу в теплое время. В связи с этим у многих владельцев деревянных домов возникает вопрос: можно ли шлифовать сруб зимой? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье.
Основные правила шлифовки
Шлифовка сруба необходима по многим причинам. В первую очередь, она позволяет продлить срок службы деревянного дома, поскольку шлифование подготавливает поверхность к последующей обработке. Отшлифованное дерево лучше впитывает антисептики, защищающие древесину от воздействия как биологических, так и природных факторов.
Шлифовка важна и для эстетических целей. С ее помощью можно убрать с бруса и брёвен любые видимые дефекты, избавиться от синевы, сгладить неровности и сделать поверхность идеально гладкой. В результате шлифования улучшается сцепление древесины с краской, которая ложится ровным слоем и образует гладкое и красивое покрытие.
Существует несколько правил, которые нужно знать при выполнении шлифования:
- Нельзя делать шлифовку до того момента, как не закончится период первичной усадки.
- Шлифовочные работы можно производить только на просушенном пиломатериале. Влажность древесины должна быть не более 20%.
- В течение недели после шлифовки нужно выполнить обработку дома антисептиками. Если оставить сруб необработанным, дерево может пожелтеть от солнца и покрыться синим налетом из-за поселившегося в нем грибка.
Шлифование сруба в зимний период
В соответствии с приведенными выше правилами, практически сразу после шлифовки должна производиться антисептическая обработка сруба. А как известно, практически все антисептики действуют при положительной температуре, поэтому антисептирование деревянной поверхности можно проводить только тогда, когда температура воздуха достигнет 5-7 градусов тепла.Возможна ли в таком случае шлифовка сруба зимой? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, какие процессы происходят в дереве в зимнее время. Высокая влажность воздуха приводит к концентрации влаги в наружных слоях древесины, которая при отрицательной температуре превращается в ледяную корку, препятствующую проникновению внутрь любой жидкости. Поэтому даже самый качественный антисептик не сможет глубоко проникнуть в слои древесины.
С другой стороны, при низких температурах все естественные природные процессы останавливаются. Грибок и микроорганизмы активны в теплое и дождливое время года, соответственно зимой они не представляют опасности для дерева. Поэтому если шлифовка производится в з