Насадка на перфоратор для снятия краски – Все способы как снять краску со стены в ванной: механические, химические, термические

Насадка на перфоратор для снятия краски со стен

Ремонт – важное мероприятие, позволяющее человеку получить комфортные условия проживания. При отделке квартиры или дома встречаются приятные нюансы, ускоряющие процесс, и нехорошие моменты, отдаляющие финал работ. Одним из таких моментов может стать проблема: как снять старую краску со стен.

Кажется, ломать – не строить, но удаление краски со стен – работа долгая, тяжелая и грязная.

Важно: удаление краски со стен и потолков необходимо почти перед всеми видами отделочных работ − плиточные, штукатурные, малярные. Исключение: отделка гипсокартоном, установка подвесных потолков (типа “армстронг”, реечные) и отделка панелями.

SDS Needle Scaler для удаления старой краски своими руками

Насадка на дрель для снятия старой краски.

Разновидности краски

Прежде, чем решить, как бороться со старой краской, нужно понимать с каким видом мы столкнулись. Выделяют, в основном, 4 вида:

Есть также нераспространенные виды:

• Нитро;
• Глифталевые:
• Полимерные;
• Пентафталевые.

Для того, чтобы не возникало двойной работы, следует помнить: неводостойкую водоэмульсионную краску можно смыть простой водой. Когда решается, как смыть краску со стен, необходимо убедиться, является ли она не водостойкой. Соответственно, с помощью грубой тряпки и теплой воды можно смывать ее со стен.

Техника безопасности

Закон любого ремонта: здоровье, прежде всего. Когда решен вопрос, как удалить старую краску со стен, подготавливаются средства защиты:

• Перчатки;
• Защитные очки;
• Респираторы;
• Одноразовые пленочные плащи-дождевики;
• Строительные противогазы.

Методы снятия краски со стен

Существует 3 способа, как удалить краску со стен:

• Химический метод, при котором применяются смывки, гели и реагенты для удаления;
• Механический способ — с использованием ручного и электрического инструментов;
• Термический метод — с помощью открытого огня.

Перед выбором способа демонтажа лакокрасочного покрытия производится анализ покрашенной поверхности. Для этого, берется острозаточенный нож (кухонный или малярный) и с максимальным усилием стараются нанести глубокие царапины. Если нож не проникает дальше первого слоя, значит, случай тяжелый, и потребуется поэкспериментировать со всеми методами удаления.

В обратном случае, будет достаточно механического способа.

Механический способ удаления

Для очистки стен от краски потребуется следующий инструмент:

• Малярный нож;
• Скребок;
• Шпатель – 70 или 100 мм;
• Ниточный валик;
• Стамески;
• Молоток каменщика;
• Топор;
• Цепь-насадка на дрель для снятия краски;
• Пульверизатор – 1-2 литра;
• Пылесос строительный;
• Дрель;
• Маленькая болгарка;
• Перфоратор;
• Алмазный шлифовальный диск;
• Лепестковый наждачный диск;
• Наждачный шлифовальный диск;
• Щетка коническая жгутовая на болгарку;
• Самая широкая лопатка для перфоратора;
• Коронка по бетону на перфоратор;
• Специальная насадка для насечки – бучарда.

К ситуации, как очистить стену от краски, требуется правильный подход. Поэтому снятие начинают с самых простых способов. С помощью скребка, ножа и шпателя снимают слои на вспученных местах и трещинах.

Когда легкие места очищены, переходят к удалению краски с применением болгарки с насадками. Средство для снятия краски со стен отзывы? На небольших участках поверхности испытывают каждую насадку.

Далее для сдирания слоев используют наиболее эффективную.

Очистка стен от старой краски – очень пыльная работа, которую удобно делать вдвоем. Один занимается непосредственно снятием, а второй – подсобными работами. Чтобы пыли было меньше, с помощью пульверизатора с водой смачивают стены.

А для быстрого оседания пыли воду распыляют в воздух. Во время работы с болгаркой можно применять пылесос, забирая пыль непосредственно из-под насадки. Исключая зимнее время, окна в помещении должны быть открытыми.

снятие краски вручную -процесс долгий

Вышеизложенная технология удаления краски со стен хорошо подходит для не крепких покрашенных поверхностей: гипсокартонных перегородок и оштукатуренных стен. Но как убрать, если не справляется болгарка? Тогда в процесс включается перфоратор. Единственный серьезный недостаток этого инструмента, по сравнению с болгаркой – ударная сила. При очистке пострадает штукатурный слой и в дальнейшем потребуется дополнительное выравнивание.

Особенно это касается ванной комнаты и кухни, которые ремонтировали еще в советские времена.

Не каждый исполнитель знает, как снять краску со стен в ванной. Нередки случаи, когда стены ванной покрывались слоями краски на протяжении десятилетий. Поэтому в таких ситуациях эмали убирают топором или перфоратором.

Совет: подточите широкую лопатку для перфоратора, как стамеску и сможете убрать любую, мешающую вам краску.

Самым сложным случаем по праву считается проблема: как снять краску с бетонной стены. Сначала пробуют снимать эмаль болгаркой с различными насадками или перфоратором с лопаткой. Если эффекта мало, то можно попробовать использовать бучарду – насадка для перфоратора, напоминающий кухонный молоточек для приготовления отбивных. Преимущество бучарды: снимает любую краску с бетонных стен. Сочетание цветов краски для стен и потолка?

Недостаток: вместе с эмалью удаляется 3-5 мм поверхности стены.

Термический метод удаления

Пользоваться таким способом снятия краски можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Для улучшения проветривания можно использовать искусственный сквозняк с применением 2 летних стояковых вентиляторов. Один вентилятор ставится у окна и направляет, насыщенный химическими запахами, воздух за пределы помещения.

Второй устанавливают у дверей для нагнетания чистого воздуха в помещение.

Для защиты органов дыхания следует применять, как минимум, хорошие респираторы, так как выделяемая гарь и копоть хорошо и надолго укладываются в легкие человека. Глаза защищают очками.

Инструмент, требующийся для удаления краски термическим способом:

• Газовая горелка с баллоном газа;
• Фен;
• Скребки;
• Шпателя;
• Стамески.

Вначале один человек обжигает небольшой участок поверхности стены с краской, а второй, сразу после него, счищает скребком, шпателем или стамеской. Таким образом, обжиг производят до полной очистки стены.

С помощью фена та же самая процедура производится на порядок дольше.

Недостатком метода является невозможность пользоваться горелкой в жилых многоквартирных домах, так как гарь запах вызовут справедливое возмущение соседей.

Запомните: термический метод более опасен для здоровья, чем механический, поскольку очень токсичен.

Химический способ

Как очистить стены от краски, если не помогают вышеизложенные способы? Остается химический метод. При таком методе для снятия краски применяют специальные смывки в жидком и гелевом виде и растворители (типа уайт-спирит или ацетон).

Работать с химическими веществами следует в полной экипировке: противогаз, перчатки, очки и плащ. Помещение должно хорошо проветриваться.

Жидкие средства наносятся на стены пульверизатором, а густые гелевые валиками и кистями. В зависимости от инструкций производителя, после нанесения выжидают определенное время и пытаются снять растворенную вспученную эмаль. Средство для снятия старой масляной краски со стен? Процедуру повторяют до полной очистки.

Когда стена стала чистой, ее следует обработать подкисленным раствором (вода + кислота лимонная или уксус). Помните: берегите себя и свое здоровье для родных и близких.

Дополнительная информация:

• Масляные покрытия, в отличии от нитроэмалей убираются намного хуже, Так как они более гибки и не могут отставать пластами, а очень часто просто растираются по плоскости при попытке их скобления. Тоже можно заявить и о полимерах, какие достаточно гибки, тем паче что их накладывали сверху грунтовок, что намного затрудняет демонтаж.

Отличаются эти две группы моделей по последующим признакам: по весу, проф перфораторы намного тяжелее, производительностью, разница в мощностях не в ударе. Отличие не в конструктивных особенностях не количестве девайсов. По этой причине будет разница не в стоимости.

Проф перфораторы более дорогая.

К ситуации, как очистить стену от краски, требуется правильный подход. Поэтому снятие начинают с самых простых способов. С помощью скребка, ножа и шпателя снимают слои на вспученных местах и трещинах. Когда легкие места очищены, переходят к удалению краски с применением болгарки с насадками. На небольших участках поверхности испытывают каждую насадку.

Далее для сдирания слоев используют наиболее эффективную.

Далее счищаем топором саму краску, тут главное – подобрать подходящий угол наклона инструмента, чтобы краска счищалась как можно лучше.
Если работать болгаркой, то следует ожидать большого количества пыли. Так получается, что Вы будете минуту работать, а потом двадцать минут ждать, чтобы пыль осела. Совсем непрактичный и долгий способ!
При использовании дрели Вы можете пользоваться тремя разными насадками: корончатую насадку для работы с кирпичом, корщетку и краскосниматель, состоящий из трех цепей, имеющих по тринадцать звеньев.

Как досадно бы это не звучало скребок, когда это заводская

насадка, изредка когда подойдет для чистки не этому бывают практическое доказательство. Создателю этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате комнате была выкрашена алкидной краской.

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щетки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски — случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает ее по поверхности.

Такая смывка наноситься кистью или валиком на окрашенную поверхность стены и оставляется на некоторое время, которое необходимо (обычно 10-15 минут) для размягчения краски. Далее вспученная краска вместе со смывкой легко удаляется скребком или жестким шпателем.

Краскосниматель — насадка для очистки старых поверхностей

Краскосниматель — это специальная насадка на дрель, которая помогает быстро и без лишних трудностей удалять старые лакокрасочные покрытия со стен, полов и потолков. Одним из главных достоинств этого инструмента является универсальность, так как благодаря ему можно без труда очищать любые поверхности.

Альтернативное решение

Идея создания краскоснимателя пришла его изобретателю в ходе поиска путей для быстрой и безопасной очистки поверхностей от старого отделочного слоя. До появления этой насадки мастерам по ремонту приходилось прибегать к целому ряду способов, большинство из которых оказывались неэффективными:

1. Шпатель — наиболее дешевый, но малоэффективный инструмент.
2. Топор — его острие помогает поддевать слой краски, но если покрытие плотно прилегает к стене, то можно лишь повредить его (к тому же существует вероятность обрыва электропроводки).
3. Металлическая щетка на дрель — она более эффективна по сравнению с топором, но при этом не срезает краску, а превращает ее в пыль.
4. Термофен — этот строительный инструмент используется для нагрева старого лакокрасочного слоя, который впоследствии снимается шпателем, однако при разложении полимеров в воздух поднимаются токсичные вещества, которые могут нанести большой вред здоровью.
5. Электроинструменты — здесь предполагаются шлифовальные машинки и болгарка со специальным диском, но их приобретение связано с большими затратами.

Насадка «Краскосниматель» имеет целый ряд преимуществ перед указанными приспособлениями, за счет чего стала пользоваться большим спросом в России, Украине и других странах СНГ.

к содержанию ↑

Ключевые достоинства

Краскосниматель не измельчает старый слой в пыль, а аккуратно снимает его крупными фрагментами. Это значительно ускоряет работу, и всего за час вы можете очистить от 1 до 4 квадратных метров поверхности. Такой способ существенно упрощает уборку после демонтажа старого покрытия (нет необходимости аккуратно собирать пыль мокрой тряпкой или пылесосом).

Важное преимущество насадки «Краскосниматель» — возможность обрабатывать практически любые поверхности в многоэтажных домах. Изначально инструмент создавался для снятия краски с бетона, но практика показала, что он также эффективен при шлифовке других материалов:

• кирпича;
• шлакоблока;
• дерева;
• металла;
• песчаника.

Данную насадку можно применять для снятия старого слоя лака с половых досок с целью их последующей реставрации, а также удалять краску со стен и напольных покрытий без каких-либо трудностей.

к содержанию ↑

Безопасность для коммуникаций

Краскосниматель аккуратно демонтирует полимерный слой и при этом не создает риск повреждения силовых и слаботочных кабельных систем. Немаловажную роль играет и его экологичность. Отсутствие термической обработки не приводит к распаду полимеров и появлению токсичных выбросов.

Эта насадка эффективна и в тех случаях, когда требуется снять старую краску в домах, построенных еще в 60-х годах прошлого столетия. Советская краска является одной из самых токсичных (содержит большую массовую долю свинца), поэтому удалять ее необходимо аккуратно, при помощи специального инструмента. Нельзя стирать ее в пыль.

к содержанию ↑

Меры предосторожности

Любой демонтаж связан с определенным риском. Несмотря на высокую эффективность краскоснимателя, при его использовании все же наблюдается небольшой выброс пыли. Не стоит допускать, чтобы она оседала в легких, поэтому работать рекомендуется в полумаске или респираторе, а на глаза следует надеть пластиковые защитные очки.

Какая дрель подойдет для этой насадки

Краскосниматель прост и практичен: он совместим с большинством моделей современных электроинструментов (российских и зарубежных). Чтобы обработка старых поверхностей была эффективнее, рекомендуется использовать дрели:

• с реверсом, что поможет подстраиваться под различные условия;
• рассчитанные на длительную эксплуатацию, в том числе в режиме вибрации;
• имеющие ступенчатый или плавный регулятор оборотов.

Такой электроинструмент поможет обрабатывать стены гораздо быстрее и проще, не затрачивая больших усилий.

к содержанию ↑

Основные недостатки

Как и любое другое устройство для проведения ремонтных и отделочных работ, эта насадка имеет минусы. В первую очередь это быстрый износ.

В ходе шлифовки шершавых поверхностей возникает трение, деформируется краскосниматель. Зубчики со временем отлетают, снижается эффективность обработки. Среднего ресурса насадки хватает на снятие краски в 1-2 комнатах.

В противовес этому недостатку стоит отметить невысокую цену на краскосниматель, которая ниже, чем у современных электроинструментов и растворителей. Это позволяет запастись несколькими насадками для ремонта во всей квартире.

к содержанию ↑

Шлифовка стен

Краскосниматель обрабатывает не только полимерный слой, но и остатки плиточного и обойного клея. Также он подходит для устранения незначительных бетонных потеков и остатков штукатурки на стенах, что помогает подготовить поверхность для последующих процедур.

Данная насадка является запатентованным приспособлением, что подтверждает ее эффективность и практичность. Она одинаково хорошо подходит для обработки стен, полов и других поверхностей, благодаря чему становится незаменимым помощником в ремонте.

Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.

В процессе ремонта квартиры почти каждый сталкивается с проблемой снятия старой краски. Существует много методов снятия покрытия из краски, но не каждый из них подойдет для обычного человека, который не часто занимается ремонтом. Сегодня хочу рассказать про одну интересную насадку для дрели, благодаря которой процесс удаления старой краски может быть несколько облегчен.

Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.

Можно долго читать и перечислять различные варианты для очистки краски, но все они как правило не подходят для любительского ремонта. Это означает, что Вы не будете покупать дорогое оборудование для снятия 2-3 квадратных метров стены со старой краской. В СССР было обычным делом окрасить в помещении краской нижнюю половину, а вторую белилами. Это касается не только жилых квартир. Сейчас, когда материалов для отделки стало немыслимое количество, покраска стен, например на кухне, вряд ли кого-либо привлечет. Поэтому в процессе ремонта необходимо эту полувековую краску удалить, а это не так просто как кажется на первый взгляд.

Шпатель-скребок

Классический скребок-шпатель. Оружие непросвещенного ремонтника-любителя в борьбе со старой краской

Стена очищенная шпателем-скребком

Вот например фотография стены, на которой с помощью обычного шпателя-скребка я пытался очистить старую краску. Как видите результаты не утешительные. Потребовалось мне для этого около 1 часа за который было высказано горы проклятий в адрес тех, кто эту стену покрасил в три слоя по всем правилам покраски на грунтовку. Очищенная площадь составила меньше чем 0.5 метра. Руки опустились. Конечно, Вы всегда можете приобрести фрезер для удаления краски за 600 долларов и профессиональный пылесос к нему еще за столько же. Но настолько ли это обосновано чтобы удалить метр другой старого покрытия? Думаю что нет. Вы можете попробовать другие методы, но как правило это будет пыльно, вредно для здоровья или очень долго.

Опыт использования насадки для очистки старой краски.

Итак, речь пойдет не о стандартных щетках из стальной проволоки или насадках с наждачной бумагой. Инересное решение придумал Владимир Паршин. Устройство представляет собой три небольших цепи зафиксированные на центральной под углом 120 градусов друг к другу.

Насадка для очистки старой краски

Таким образом насадка для снятия краски монтируется в ударную дрель или перфоратор на центральную ось. В обычную дрель, такую насадку устанавливать не следует, так как использование сопровождается не слабой вибрацией и можно просто вывести оборудование из строя.

Насадка успешно была приобретена у производителя и пришло время использовать ее на практике. Хочу заметить, что следует в обязательном порядке использовать защитные очки. Перчатки так же не будут лишними. В процессе использование осколки старой краски с большой скоростью вылетают из под движущихся частей насадки и если для кожи они не представляют опасности то при попадании в глаза могут нанести существенный вред. Об этом сразу предупреждается в инструкции.
Первый экземпляр оказался не очень удачным(всего было приобретено 4 образца). За первые пол часа с насадки слетело по по 2 звена цепи с каждого конца(всего их три шутки), то есть длина поводков из цепочки уменьшилось почти в два раза. Это меня не сильно обрадовало, так как за это время было снято лишь около 0.5 м2. Звенья вылетали довольно не опасно, несмотря на большие обороты, в основном они улетали в стену противоположную к отбиваемой или в пол. Следует учитывать и направление, в котором происходит отбой краски.

Насадка установлена в перфоратор

Вот так выглядит насадка на перфоратор для снятия старой краски со стен. Как видите установить ее в стандартное крепление невозможно, поэтому она закреплена в классическом зажимном патроне.

Большинство перфораторов и некоторые дрели имеют возможность производить кручение в две разные стороны. Это довольно удобно, потому как в этом случае с удобством можно работать как левше так и правше. Так же если отбой и направление кручения будет с верху вниз то вероятность опасного отрыва звена цепочки становится менее вероятна.
Второй экземпляр оказался более удачным и с помощью него удалось снять порядка 2.5 м2 тройной слой старой краски. Правда и тут успели отлететь несколько звеньев цепи, это сказалось на качестве и скорости отбивания, но работу можно было продолжать.

Второй опытный экземпляр насадки для удаления старой краски

Как видите на фото, с одного конца отлетело 2 звена, со второго — одно звено, третий остался целым. Конечные звенья немного подгорели. В процессе работы немного пахло гарью, что наводило на мысль о том, что перфоратор возможно перегрелся, однако скорее всего это горели звенья насадки. Еще такой же объем данная насадка вряд ли уже выдержит. На счет конструкции хочется заметить, что такое изделие можно смастерить самостоятельно.

Результаты использования насадки к дрели для очистки краски.

Теперь хочется сказать о результатах. За три часа было обработано около 3 квадратных метров стены, использована до непригодности первая насадка и изношена на половину вторая. Пыли от такого метода очистки старой краски действительно намного меньше чем от болгарки, фрезера, шлифовальной машины или рубанка. Довольно сложно отбивать краску около пола, особенное если не хочется его повредить, поэтому отбивайте краску до того как будете заниматься выравниванием пола. В качестве крутящего инструмента использовался популярный перфоратор Makita HR2470, отработавший на «отлично». Хочется отметить, что насадка не имеет никакого крепления и должна зажиматься с помощью классического патрона, которого в перфораторах не бывает, поэтому стандартный зажимающий патрон к перфоратору приобретался дополнительно.

Стена очищенная с помощью насадки из цепей

Добраться до краски у пола было довольно сложно. первое что останавливало, так это то, что при приближении крутящихся звеньев поднималось огромное облако пыли. Второе — это опасения, что можно повредить пол, который был не так давно залит с помощью наливных полов.

Очищенная стена

Вокруг розеток и в угол, получилось довольно успешно и аккуратно снять краску, ничего при этом не повредив. Для снятия слоя за трубами воспользоваться насадкой вряд ли получится, поэтому придется воспользоваться грубой наждачной бумагой и шпателем-скребком.

Очищенная разными инструментами поверхность

Эта фотография специально была немного обработана, чтобы показать как отличается стена очищенная с помощью скребка и с помощью насадки. Как видите, там где поработал перфоратор с цепочками остались небольшие неровности, которые благоприятно скажутся на сцеплении со штукатуркой.
Если Вам необходимы разовые работы по очистке старой краски со стен то эта насадка действительно Вам подойдет. Может быть это и дольше чем специальным фрезером, но вполне подойдет как бюджетное решение проблемы со снятием старинной окраски. Стена после обработки ее насадкой становится шершавой, что очень даже подойдет для дальнейшей грунтовки и штукатурки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Насадка для снятия краски на дрель

Эффективные методы снятия старой краски со стен

Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.

Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.

Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.

В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.

Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется  крепко задуматься.

Необходимые инструменты и материалы

Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:

• элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
• паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
• острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
• химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
• большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
• электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
• насадки на перфоратор и электродрель.

Способы снятия краски

Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.

Химический

Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам.

Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В  завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску.

Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов:

• Химические растворы — весьма дорогостоящая штука.
• Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится.
• Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом.
• Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой.

Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры.

Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника.

Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро — им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску.

При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов  и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура.

Тепловой

Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет.

Технология очень простая: нагрел краски феном — снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем.

Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы.

Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести:

• Ограниченное пространство для нагрева.
• Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами.
• Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться.

Как легко удалить старую краску со стен с помощью краскоснимателя

Старая краска на стенах может стать головной болью при косметическом ремонте. Особенно, если нужно обновить стены в доме старого фонда. Но выход есть. Это насадка для дрели под названием «краскосниматель».

Что такое краскосниматель

Краскосниматель — это специальная насадка на дрель, которая представляет собой штифт с установленным на нем тремя или более отрезками металлической цепи. Во включенном состоянии, цепочки раскручиваются и под действием центробежной силы сбивают куски краски со стены.

Достоинства

Краскосниматель пользуется большой популярностью в России, Белоруссии, Украине, а также других странах СНГ. Изначально его использовали народные мастера-умельцы. Позже простое и эффективное устройство начали делать в заводских условиях. Изобретение пошло в массы.

Краскосниматель обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими методами:

1. Цена. Простая и удобная насадка обойдется намного дешевле любой профессиональной щетки для дрели или перфоратора.
2. Отсутствие пыли. Чаще всего профессиональный или любительский инструмент для снятия краски работает по принципу шкурки или терки. Краску отшелушивают со стен. При этом в помещении образуется огромное количество мелко абразивной пыли. Краскосниматель работает по другому принципу. Он сбивает большие фрагменты краски со стены, не создавая большого количества пыли и грязи.
3. Скорость работы. Используя краскосниматель, можно обрабатывать до 4 кв. м поверхности за час.
4. Универсальность. Насадка подойдет для обработки практически любых поверхностей: бетона, дерева, металла, шлакоблока, песчаника.
5. Экологичность. При работе с краскоснимателем не образуется токсичных выделений из полимеров, как это бывает при демонтаже краски промышленным феном или металлической щеткой.
6. Аккуратная работа с электрикой и малоточными системами. Насадка не перебивает спрятанную в стенах проводку. Она позволяет аккуратно обходить все коммуникации и кабели.

Благодаря этим достоинствам краскосниматель уже купили тысячи людей. Многие берут сразу несколько комплектов для проведения работ во всем доме или квартире.

Рекомендации по нанесению краски на стены в санузле смотрите в статье Покраска стен в ванной комнате.

Как правильно штукатурить стены смотрите в источнике Штукатурка стен по маякам своими руками.

Недостатки

Несмотря на все свои плюсы у краскоснимателя есть и минусы:

1. Опасная работа. При работе отрываются большие участки краски. Иногда фрагменты отходят вместе с кусками шпатлевки или бетона. Такие фрагменты могут поранить или травмировать человека. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности.
2. Высокий износ патрона дрели. Краскосниматель работает по ударному принципу. Каждый скол краски равноценен удару перфоратора, поэтому необходимо выбирать электроинструмент по определенным критериям.
3. Небольшой ресурс. Звенья насадки быстро изнашиваются или вовсе ломаются. Обычно одного комплекта хватает на обработку стен 1 или 2 комнат.
4. Черновая отделка. Краска отлетает кусками, делая поверхность стены шершавой. На ней остаются насечки. После такого демонтажа необходима дополнительная подготовка поверхности под чистовую отделку. Особенно внимание нужно уделить работе с деревянными полами или прочими древесными перекрытиями. Краскосниматель может оставлять на дереве глубокие вмятины. От него отлетают большие щепки.

Учитывая данные минусы можно сказать, что краскосниматель подойдет именно для черновых работ.

Примеры использования

Чаще всего краскосниматель используют именно для очистки стен от старого лакокрасочного слоя. Однако он может выполнять и другие задачи:

1. Снимать тонкий слой штукатурки или ротбанта. Самое главное назначение краскоснимателя — удаление слоя краски. Но его мощности хватит и на небольшой слой штукатурки или шпатлевки.
2. Очищение межкирпичных и межплиточных швов. В некоторых случаях требуется удалить излишки раствора или плиточного клея, проступающего по швам. Это можно сделать использую краскосниматель. Но работать нужно крайне аккуратно.
3. В качестве венчика для замешивания красок или других не сильно густых растворов. Особенно хорошо для этих целей подойдет дефектная или отработавшая свое насадка.

Перед использованием краскоснимателя, ознакомьтесь с правилами безопасности.

Техника безопасности

При работе с насадкой соблюдайте правила безопасности:

1. Работайте в защитных очках, респираторе и перчатках. Желательно не оставлять открытые участки кожи на руках.
2. Используйте только подходящее электрооборудование, во избежание поломок инструмента.
3. По возможности отключите электропитание в помещении, где будут проводиться демонтажные работы. Часто под слоем краски находятся открытые провода. В этом случае велик риск разрыва кабеля.

Требования к дрели

Важно выбрать электроинструмент с рекомендуемыми параметрами, иначе дрель быстро поломается:

1. Наличие реверса. Это позволит работать в разных условиях.
2. Наличие ударного режима. Как правило, такие дрели оснащаются более мощным патроном с высокими эксплуатационными характеристиками.
3. Наличие регулятора оборотов. Для стен с одним слоем краски подойдут низкие обороты, для стен со старым покрытием или несколькими слоями — высокие обороты.

Дрель с заданными характеристиками не сломается и позволит обрабатывать практически любые поверхности.

Альтернативные способы

Кроме краскоснимателя существуют и другие способы обработки стен.

1. Насадка «лопатка» на перфоратор. Инструмент переводят в режим «отбойника» и поддевают краску с одной стороны, как бы подкапываясь под ее слой. Надежный, но долгий способ.
2. Насадка «щетка» на дрель. Венчик из металлических нитей снимает слой краски, образовывая густое облако пыли. Аккуратный и медленный метод, при котором выделяются токсичные вещества.
3. Профессиональный шлифовальный инструмент для стен. Средняя скорость работы. Большая стоимость самого инструмента и расходных материалов для него.
4. Термофен. Стены нагревают промышленным феном, пока слой краски не станет ластичным. При работе выделяется большое количество токсичных паров.
5. Топор или шпатель. Самый старый и проверенный способ. Однако и самый малоэффективный. Скорость работы топором или шпателем много меньше, чем при использовании краскоснимателя или другого электроинструмента.

Заключение

Краскосниматель — это простое и недорогое устройство, позволяющее мастеру демонтировать старый лакокрасочный слой за короткий срок. Главное требование при работе с ним — правильной выбор дрели и соблюдение техники безопасности.

инструкция по выбору и фото

Главная страница » Публикации » Насадка для снятия краски со стен на перфоратор, дрель, болгарку: инструкция по выбору и фото

Практически все мастера согласятся с тем, что гораздо легче строить что-либо новое, чем ремонтировать старое, так как приходится избавляться от старой отделки, что забирает лишнее время и силы. Так, чтобы подготовить поверхность для проведения малярных работ, вам может понадобиться насадка для снятия краски со стен, которая может приводиться в действие болгаркой, дрелью, перфоратором или просто руками.

Ниже мы подробнее поговорим о таких приспособлениях, которые вы сможете купить в магазине или сделать самостоятельно, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Как избавится от лакокрасочного слоя

Примечание. Чтобы разобраться в том, какая вам нужна насадка, чтобы очистить поверхность, вам придётся выяснить, какой краской она покрашена.

Какой может быть покраска

Нитроэмаль ЛИТЭКС

• Очень часто в старых домах типа «сталинок» или «хрущёвок» стены красили синтетическими красками вроде нитроэмалей, которые накладывали непосредственно на цементно-песочную, цементно-известковую и даже на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на такой вариант отделки, то вам, можно сказать, крупно повезло — плёнка в данном случае будет сниматься относительно легко, пластами, так как синтетика не может глубоко проникнуть в штукатурку. Конечно, если малярка производилась по грунтовке, то процесс значительно усложнится, так как адгезия там крепче на несколько порядков.

Масляная краска

• Масляные покрытия, в отличие от нитроэмалей снимаются гораздо хуже, так как они более эластичны и не могут отставать пластами, а зачастую просто растираются по поверхности при попытке их скобления. То же самое можно сказать и о полимерах, которые достаточно эластичны, тем более что их накладывали поверх грунтовок, что значительно усложняет демонтаж.

Разнообразие насадок

Комплект насадок

Для такой обработки можно использовать маленький топорик, жёсткий металлический шпатель или комплект насадок, как на фото вверху, но в магазинах такие комплекты встречаются крайне редко, поэтому, гораздо проще приобрести их через интернет.

Также для таких целей удобно использовать старые советские металлические шпатели — там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке превращается в отличный скребок. Но такой инструмент можно сделать и из современного металлического шпателя, только для этого придётся укоротить лезвие (так оно получится более жёстким), оставив всего 2-3 см длины.

Но скребок, даже если это заводская насадка, не всегда подойдёт для очистки и этому есть практическое подтверждение. Автору этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате была выкрашена масляной краской.

Так вот, покрытие пришлось снимать топориком, сантиметр за сантиметром (от скребка краска размазывалась), на что пришлось потратить два дня при работе двух человек!

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Некоторые используют насадка на перфоратор для снятия краски, но такой метод слишком малоэффективен и главной причиной здесь является сила удара, из-за которой больше разрушается штукатурка, нежели её покрытие. И этого никак не избежать, даже если очень остро заточить зубило или лопатку — они ещё больше будут врезаться вглубь поверхности стены, а не поддевать тонкий слой покрытия.

Единственный вариант, когда такой способ приносит ощутимую пользу, это когда стена покрашена нитроэмалью — там от силы удара просто отлетают небольшие по площади пласты и после этого поверхность только местами нужно будет обработать шпателем.

Ручной способ

Что бы там ни говорили и не придумывали, самым надёжным и проверенным на данный момент остаётся ручной способ снятия краски — здесь вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, причём, сделаете это качественно. Главная проблема очистки поверхности своими руками, это очень малая производительность и огромная трудоёмкость процесса, так как слой не всегда снимается легко, даже, можно сказать, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Очень часто приходится скоблить или сбивать поверхность буквально по одному сантиметру, так как старая краска очень хорошо держится.

Ёршик для дрели

Зачастую используются насадки на дрель для снятия краски, хотя, точно такие же, только с другим способом крепления надевается и на угловую шлифовальную машину (болгарку).

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щётки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски — случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает её по поверхности.

Для таких сложных покрытий лучше подбирать ёршики с более коротким ворсом, тогда затирка получается более жёсткой, хотя даже такие действия не всегда обеспечивают стопроцентную очистку.

Цепь для очистки

На данный момент лучшей насадкой для автоматической очистки многие считают цепь на стержне, который вставляется в дрель вместо сверла (цена такой насадки, пожалуй, самая низкая). Во время работы дрель держат вдоль плоскости стены и цепочки методично и с большой скоростью бьют по поверхности, разбивая на нём краску.

Совет. После обработки поверхности любой насадкой автоматическим способом лучше всего ещё раз пройти скребком, особенно, если инструкция по монтажу облицовки требует чистого чернового основания.

Заключение

Помимо насадок краску с поверхности также снимают химическим способом, используя для этого разные виды смывок. Но эти методы токсичны и опасны для здоровья.

Похожие статьи

Насадки на перфоратор виды и назначение

Перфоратором можно выполнять разные работы, что связано с его уникальной конструкцией. Только для того, чтобы расширить функционал инструмента, понадобятся соответствующие насадки для перфоратора. Однако не торопитесь покупать их, так как в материале уделим внимание всевозможным видам насадок для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки бывают для перфоратора

После изобретения перфоратора, функционал этого электроинструмента расширяется с каждым годом. Достигается расширение функционала за счет выпуска разных видов насадок, которые способны не только бурить, но еще и долбить, колоть, разрушать, сверлить, замешивать, штробить, забивать и т.п. Все эти манипуляции реализуются за счет специальных приспособлений. На перфоратор выпускают такие виды насадок:

1. Буры — для просверливания отверстий в бетоне и прочих аналогичных материалах
2. Зубила — специальные приспособления, предназначенные для снятия кафеля и дробления бетона
3. Пика — для пробивания отверстий в бетонных конструкциях
4. Лопатка — применяется для штробления каналов в стенах, что выполняется с целью последующей закладки коммуникаций
5. Коронка — устройство, которое позволяет просверлить в стене отверстие большого диаметра
6. Миксеры или венчики — для замешивания и перемешивания сухих и сыпучих материалов
7. Пылесборники — специальные приспособления, которые обеспечивают проведение бурильных работ без пыли
8. Для снятия краски — специальные виды насадок, позволяющие снимать краску с бетонных поверхностей
9. Проломной бур — специальная разновидность буров, которые применяются для того, чтобы проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
11. Вибратор — устройство, при помощи которого выполняется уплотнение раствора бетона при заливании полов, стен и прочих конструкций
12. Для забивания гвоздей — еще перфоратор можно использовать, как молоток. Для этого в патрон инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесные материалы
13. Ямобур — насадка, которая предназначена для того, чтобы бурить отверстия не в бетоне, а в грунте. При эксплуатации такого приспособления применяются исключительно высокомощные электроинструменты

Зная, какие насадки бывают для перфоратора, необходимо уделить внимание их рассмотрению. Конечно, самыми востребованными являются буры, которыми высверливаются отверстия в бетонных, железобетонных и прочих аналогичных материалах. Для этого бур выбирается соответствующего диаметра, что зависит от технологической задачи. Даже если в комплектации к перфоратору прилагается бур по бетону, то все равно приобрести дополнительно их понадобится, так как им свойственно изнашиваться.

Виды хвостовиков на насадках перфораторов

Перед тем, как разобраться с видами насадок на перфораторы, нужно выяснить, какие типы хвостовиков на таких приспособлениях применяются. Итак, перфораторы делятся на три основных типа по функциональному назначению:

• Бытовые устройства — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого применения в хозяйстве. В конструкции таких инструментов применяются патроны типа SDS plus
• Полупрофессиональные — перфораторы, которые предназначены для частой эксплуатации, например, при проведении строительных и ремонтных работ. В зависимости от мощности, полупрофессиональные модели могут оснащаться двумя типами патронов SDS plus и SDS max
• Профессиональные устройства — используются исключительно для работы. Имеют только два режима — сверление с ударом и отбойный молоток, а в качестве исполнительного органа применяются патроны типа SDS max

В зависимости от типов патронов, применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков. Они отличаются не только между собой, но еще и от насадок для дрелей и шуруповертов. Чем отличаются, и какие параметры имеют разные виды хвостовых частей на насадках для перфораторов, выясним далее.

1. SDS-plus — тип хвостовика, который характеризуется такими особенностями, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков типа sds plus составляет 4 см или 40 мм, толщина 10 мм, а по форме нужно отметить, что имеют они 4 паза. Два паза открытого типа, а два закрытого
2. SDS max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа. Отличаются от sds plus такими параметрами, как длина — 90 мм, толщина — 18 мм, а также количество пазов. Кроме того, что эти пазы по форме больше, чем на sds+, так они еще и имеют 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает лучшее зацепление насадки с рабочими механизмами патрона
3. SDS-top — это устаревшая разновидность хвостовиков, которые имеют диаметр 14 мм, а длина их составляет 70 мм. Это нечто среднее между sds-plus и sds-max. Сегодня встречаются крайне редко, и выпускаются исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов
4. SDS-quick — хвостовик, который имеет цилиндрическую форму с 4 параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в патронах специальных перфораторов марки Bosch, но еще и в патронах дрелей и шуруповертов

Сегодня также китайские разработчики изготовили специальную конструкцию хвостовиков по имени Spline или сплайн. Они имеют цилиндрическую часть со шлицами, которые напоминают шестеренку. Применяются такие приспособления на перфораторах китайского производства, которые комплектуются специальными типами патронов.

Разобравшись с типами хвостовиков для насадок под перфораторы, следует разобраться с особенностями этих приспособлений, их возможностями и назначением.

Буры для перфораторов

Одним из самых распространенных видов насадок на перфораторы является бур. Он имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрического основания для закрепления в цанговом патроне, имеется специальная конструкция SDS-max или SDS-plus. Предназначаются буры для того, чтобы проделывать отверстия в бетонных и кирпичных стенах. Состоят они из следующих частей:

1. Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патрон перфоратора. За счет специальной конструкции хвостовиков, насадка после установки имеет люфт, за счет которого и обеспечивается ударное движение
2. Рабочая часть — это спираль, которая предназначена для того, чтобы отводить пыль и частицы бетона из высверливаемого отверстия. Спирали могут быть шнековыми, а также спиральными и пологими. Если шнековые позволяют сверлить глубокие отверстия, то спиральные предназначены для того, чтобы проделывать отверстия под установку дюбелей
3. Наконечник — это режущая часть, которая также является направляющей при выполнении соответствующих работ. На наконечник наносятся напайки из твердосплавных материалов, что повышает износостойкость буров, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость бурения отверстий в бетоне

Буры выпускаются разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также они имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра. В зависимости от поставленных задач, необходимо выбирать соответствующие буры для перфораторов.

Это интересно! Если необходимо бурить отверстие в железобетоне или граните, то для таких целей применяются буры с напайкой из алмазного напыления.

Зубила на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка под названием зубило на перфоратор ничем не отличается от слесарного инструмента. Главное отличие в наличии хвостовика и удлиненной формы рабочей части. Главное назначение такого приспособления в том, чтобы откалывать бетон, кирпич, шлакоблок. В ходе эксплуатации острая часть зубила притупляется, потому ее необходимо затачивать на наждачном круге.

Зубило также применяется для того, чтобы удалить штукатурку и кафель со стены, а также керамическую плитку с пола. Зубила имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно влияет на удобство работы инструментом с такими насадками. Самыми ходовыми приспособлениями считаются зубила с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускаются они для перфораторов с патронами sds max и sds plus.

Это интересно! Как и хвостовики буров, на зубилах также необходимо смазывать хвостовую часть специальными смазками. Делается это для того, чтобы уменьшить трение, а также повысить качество теплоотвода. В процессе эксплуатации электроинструмента с разными типами насадок происходит нагрев последних. Причем нагревается больше не наконечник приспособления, а именно хвостовая часть, поэтому смазывать ее надо обязательно перед началом работ.

Пика или пробой на перфоратор

При работе перфоратором может понадобиться такое приспособление, как пробой или пика. Их главное назначение в том, чтобы пробивать отверстия в стенах и бетонных конструкциях. Еще пика подходит для долбления кирпича, а также для штробления стен под укладку электропроводки.

Если необходимо проштробить канал в стене большого размера для прокладки коммуникаций, то для начала применяется болгарка, которой прорезаются канавки, а затем в работу вступает перфоратор с насадкой в виде зубила или пики, что зависит от размера канала. Пики, как и зубила, также со временем притупляются, поэтому можно их подтачивать. Они также имеют разную длину рабочей части, а также толщину. Они являются отличной заменой штробореза.

Лопатка и ее назначение

Лопатку еще называют канавочным зубилом, так как она имеет схожую конструкцию. Лопатка плоская с широким наконечником активно применяется для того, чтобы удалять штукатурку со стен, а также для снятия краски. Для снятия штукатурки, пожалуй, нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор с насадкой в виде лопатки. Кроме того, лопатка также применяется для штробления стен, когда нужно получить большой канал под укладку коммуникаций.

При работе лопаткой также затупляется ее наконечник, который можно подточить на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор комплектуется такими приспособлениями, как пика, зубило и лопатка, поэтому покупать их понадобится в крайних случаях, когда эти инструменты выходят из строя или теряются.

Коронки по бетону для сверления отверстий большого диаметра

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, используются буры. Но когда нужно просверлить отверстие большого диаметра, например, розеток и выключателей, то для работы применяются корончатые сверла по бетону. Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с бурами для перфораторов, и состоят из таких элементов:

1. Хвостовик — для закрепления в патроне инструмента
2. Рабочая часть — это чаша соответствующего размера, на грани которой нанесены зубья с напайкой из победита или алмазного напыления
3. Сверло — центровочный элемент, который позволяет при сверлении коронкой, не смещать от намеченной зоны

Сверлить буровыми коронками можно не только бетонные конструкции, но еще и также железобетон и даже гранит. Применять такие насадки можно исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей буровых коронок стоит также отметить, что бывают они разборными и цельными. Разборные считаются более востребованными, так как они позволяют менять не только центровочные сверла, но и чаши соответствующих размеров. Однако они хотя и многофункциональные, но при этом менее надежные, в зависимости от цельных корончатых буров.

Чаши на коронках бывают двух типов — с отверстиями и без них. Наличие отверстий говорит о том, что насадка не нуждается в охлаждении при работе. Если отверстий нет, значит, при работе насадка нуждается в дополнительном охлаждении. Охлаждение обеспечивается за счет полива водой или специальными охлаждающими жидкостями. При бурении бетона применять жидкости не обязательно, в отличие от тех случаев, когда выполняется бурение гранита или железобетона.

Это интересно! Корончатые сверла бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Применять коронки больших диаметров можно исключительно в перфораторах высокой мощности свыше 1,5-2 кВт. Сверлить коронками по бетону в перфораторе необходимо в режиме “сверление с ударом”. 

Проломной бур и его назначение

Если в бетонной стене нужно пробурить сквозное отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — проломные буры. Они бывают цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера отверстие необходимо просверлить в бетоне. Конструктивно проломной бур под перфоратор состоит из таких частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его  длина зависит от толщины стены. Обычно длина удлинителя составляет от 50 см и более
3. Наконечник — по форме он похож на обычный бур, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большой размер (как коронки)

В конструкции проломного бура применяется центровочное сверло, которое позволяет исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возложено на специальные зубья с напайкой из победита, которые вгрызаются в основание, и выдалбливают бетон, тем самым получая в итоге отверстие.

Это интересно! Если нужно пробурить сквозное отверстие большого диаметра свыше 50-60 мм в стене, тогда для таких целей понадобится воспользоваться проломным буром.

Насадки-миксеры на перфоратор

Перфоратор в режиме сверления может применяться в качестве низкооборотистой дрели для замешивания растворов. Для этого необходимо перфоратор переключить в режим сверления, а также снизить обороты вращения патрона. Для смешивания сухих смесей в патрон перфоратора устанавливается насадка миксер, которая имеет форму венчика.

Перемешивать такими насадками можно сухие смеси, а также готовые растворы. Причем это могут быть не только такие вещества, как гипс, клей и цемент, но еще и битумные вязкие смеси. Конструкция венчика достаточно простая. Изготовить миксер насадку можно своими руками при наличии сварочного аппарата. Однако при том важно учитывать, что для каждого вида смеси применяются соответствующие по формам насадки. Для герметиков используются венчики, которые обеспечивают эффективное перемешивание раствора, исключая проникновение кислорода в состав.

Если перед вами стоит вопрос, какой инструмент лучше использовать для перемешивания раствора — дрель или перфоратор, тогда лучше выбрать перфоратор, который имеет большой момент, в отличие от высокооборотистых дрелей.

Это интересно! Знаете ли вы, что при использовании высокооборотистой дрели для смешивания растворов может повлечь за собой выход из строя электромотора. Причиной тому является большая нагрузка, которая способствует увеличению тока, протекающего по обмотке статора и ротора. При нагреве обмотки происходит нарушение изоляции, и как следствие, выход из строя мотора.

Вибратор для бетона насадка для перфоратора

Специальная насадка под названием вибратор применяется исключительно при проведении работ с заливкой бетонных смесей. Вибратор позволяет уплотнять бетон при заливании пола, стен или потолков. Издавна вместо вибратора применялись штыри и разные палки, которыми пронзали бетон и вручную производили удаление воздуха из залитого бетонного раствора. Актуально применение таких насадок, когда заливаются железобетонные конструкции.

Состоит насадка из наконечника и удлинителя из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опускать наболдажник вибратора на большую глубину, что особенно актуально при заливке стен. Насадка вибратор крепится к патрону инструмента, а для того, чтобы привести его в действие, на инструменте необходимо включить режим отбойного молотка. Если не применять вибратор, то в конструкции заливаемого бетонного сооружения будут образовываться воздушные накопления, которые при застывании раствора, будут являться слабым местом.

Это интересно! При необходимости, вибратор можно изготовить своими руками, используя для этого наконечник от бура, гибкие удлинители длиной не менее 50 см, а также любой металлический наболдажник, который крепится к удлинителю.

Для забивания гвоздей насадки

Еще перфоратор можно совершенно свободно заменить молоток. Для этого в конструкцию патрона устанавливается специальное устройство. Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны наконечник для закрепления в патроне инструмента, а с другой части находится канавка, в которую утапливается шляпка забиваемого гвоздя. Размер канавки зависит от размера шляпки гвоздя, поэтому при покупке нужно учитывать эти критерии обязательно.

Принцип работы такой насадки достаточно прост. Перфоратор переключается в режим отбойного молотка, а в канавку насадку вставляется гвоздь. После этого нужно направить ножку гвоздя в направлении, куда его нужно заколотить. Дальше после нажатия кнопки пуск на перфораторе, происходит быстрое заколачивание гвоздя. Кроме того, что такая насадка применяется для забивания гвоздей, ее можно использовать также для забивания штырей и даже стержней заземления, исключив необходимость прикладывать титанические усилия для достижения результата.

Это интересно! Кроме того, что такие насадки облегчают выполнение работ, они еще и позволяют ускорить процесс забивания гвоздей в несколько раз.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если необходимо пробурить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сорить в помещении, тогда имеются специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли. Такое приспособление называется пылесборником. Работает оно в комплексе с пылесосом. От пылесоса к приспособлению подключается удлинитель, что позволяет проводить работы без создания пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене для того, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли состоит из гофрированного патрубка, который крепится на патрон инструмента (это разновидность приспособления). Длина такого патрубка составляет 5-10 см, что зависит от бура, который применяется в инструменте. Для пылеудаления необходимо надежно зафиксировать насадку к основанию. При этом важно учитывать, что крепится она не на патрон, который вращается, а на тыльную часть за исполнительным органом возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылесборники, которые не имеют отвода для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, которая позволяет произвести работы без пыли. Отличаются они тем, что в конструкции не имеют дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно насаживаются на бур, установленный в патрон перфоратора.

Это интересно! Качество пылеудаления зависит от герметичности присоединения приспособления. Сразу включается пылесос, а затем в работу вступает перфоратор.

Угловая насадка на перфоратор

Если инструмент необходимо применить для того, чтобы пробурить отверстие в труднодоступном месте, тогда для таких целей применяется специальная угловая насадка. Эта приспособа крепится к патрону, и представляет собой продолжение исполнительного органа. Причем немаловажно отметить, что крепится насадка к наружной части патрона за счет специального фиксатора в виде пластикового хомута.

Аналогичное приспособление выпускается для дрелей. Главное его назначение в том, чтобы иметь возможность произвести работы перфоратором в местах, к которым затруднен или ограничен доступ.

Насадки для сверления дерева и металла

Перфораторы, которые имеют режим сверления, могут применяться для того, чтобы сверлить отверстия в металле и дереве. Для таких целей производители выпускают даже соответствующие насадки — сверла с хвостовиками типа sds plus. Если для сверления небольших отверстий в металле и дереве применяются дрели, то перфораторы позволяют получать отверстия в этих материалах большого размера. Достигается это за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Это интересно! Если нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это нужно исключительно электроинструментом, который имеет режим сверления. Если сверлить металл в режиме бурения, то очень быстро из строя выйдет не только сверло, но и исполнительный орган перфоратора.

Ямобур для перфоратора что такое и зачем применяется

Всем известен такой инструмент, как ручной бур для бурения в грунте отверстий под установку столбиков. Чтобы автоматизировать этот процесс, производители выпускают специальные насадки, которые внешне напоминают проломной бур.

Отличаются они тем, что предназначены исключительно для того, чтобы получить отверстие в грунте. Сверлить перфоратором с насадкой ямобур нужно в режиме сверления. При этом немаловажно использовать агрегаты пистолетного типа высокой мощности. Маломощные перфораторы не смогут справиться с такими задачами.

Теперь вы знаете, как называются насадки для перфораторов, и какими они бывают. Однако на вышеперечисленных видах приспособлений функционал инструмента не заканчивается. Еще очень много вариантов насадок, которые изготавливаются своими руками для облегчения работы по снятию лакокрасочного покрытия с бетонных поверхностей. В завершении нужно отметить, что чем мощнее инструмент, тем больше его спектр возможностей. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для бурения бетона, то теперь можете существенно расширить его функционал, сэкономив на покупке разнообразных инструментов.

Публикации по теме