Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой: Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой потолка

7 лет назад

tanya (эксперт Builderclub) Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8. Если смотреть на рисунок выше — «Утепленная крыша с шифером», то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки. Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу,  повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см. Теперь разберем устройство Вашей кровли. До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно  вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести. Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил. Задавайте уточняющие вопросы. ответить

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены.

Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло — становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится — углы «разъедутся». В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз.

Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров. Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

• При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
• Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
• Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
• Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
• А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
• Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
• Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье

есть комментарий

. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11. 01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

При строительстве каркасных домов, если в качестве утеплителя минвата, в независимости от ее типа и производителя нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома не дать влажному воздуху из помещения попасть в утеплитель, поскольку даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а добравшись до внешней холодной стены, такой влажный воздух становится причиной конденсата и уже самого настоящего намокания утеплителя.

Содержание

• 1 Что предписывает СП 31-105-2002?
• 2 Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?
• 3 Грубая ошибка при монтаже мембран
• 4 Вентзазор между мембраной и утеплителем.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано

Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.

Иными словами  по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Другое дело ветро-гидрозащитные пленки. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. В проекте каркасного дома не указано, какой стороной их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции конкретной мембраны. При их монтаже действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана выводит водяной пар из утеплителя и не дает влажному воздуху снаружи проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можете купить трехслойную мембрану, которые можно ставить любой стороной. Они чуть дороже, но зато гарантируют результат.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Вентзазор между мембраной и утеплителем.

С наружной стороны, там где установлена ветро-гидрозащитная мембрана вентзазор обязателен. Он нужен там для того, чтобы пар из утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентзазор. С внутренней стороны между листами внутренней чистовой обшивки, например гипсокартоном, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентзазор, и мы тоже его всегда делаем в своих домах. Однако, объективности ради, даем выдержку с официального форума производителя Изоспана (люди уважаемые и серьезные).

Когда делать вентзазор, а когда не надо?

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

• Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
• Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
• Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

• Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
• Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
• Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

---

Воздушные пространства в стенах — Мифы и наука — Обзор

 

В стенах часто есть воздушные пространства, спрятанные где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри. Некоторые из них случайны — некоторые преднамеренно, даже требуется код — некоторые служили определенной цели в какой-то момент в истории, но из-за эволюции конструкции больше не используются — некоторые расточительны — а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно разрозненная информация о воздушных пространствах в стенах. Итак, позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как подойти к воздушным пространствам, и решил не проводить историческую эволюцию стен, а скорее проложить себе путь сквозь стену и обсудить каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в холодных климатических стенах. Да, стены должны быть сделаны по-разному в разных климатических условиях.

 

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют помещение от улицы, но в конце статьи речь пойдет об одном важном воздушном пространстве между двумя отапливаемыми помещениями – воздушном пространстве со звукоизоляционными панелями. В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, заглубленные в землю, обычно называемые стенами подвала, не функционируют так же, как стены над уровнем земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

 

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

Нажмите на название для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

над стенами выше класса

-под сайдингом

-Между изолированным оболочником и домом

-Между обмотанием дома и изоляцией BATT внутри стены

-в углах изоляции BATT между шпильками

-между изоляцией и сухой.

 

Под стенами снижения

-Между бетонными/каменными стенами и изоляцией

-Между изоляцией и гипсокартоном -на изоляционной стороне парового барьеры

-между изоляцией и гипсовой стеновой ВНЕШНИЙ ЦВЕТ – РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МЕМБРАНЫ

 

Звукоизоляция и воздушное пространство

 

ВЫШЕУРОВЕННЫЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы надземной стены?

—        Удивительно важным аспектом надземной стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома на каждом этаже имеются значительные перепады температур между стеной вблизи пол и стена под потолком — и, конечно же, зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

—        Некоторая часть стены структурно прочна, поддерживает то, что прикреплено к стене, и поддерживает то, что находится над стеной, включая крышу с ее меняющимся весом снега и ветра.

—        Обитаемая сторона стены эстетически приятна – чаще всего декорируется гипсокартоном.

—        Внешняя сторона стены может выдерживать не только элементы, но и декоративна.

—        В нашем холодном климате в стенах и/или на стенах имеется изоляция.

—        Воздушные барьеры блокируют прохождение воздуха через стену, а пароизоляторы контролируют движение влаги. Обе темы являются большими, и на этом веб-сайте можно найти множество статей с помощью вкладки поиска.

—        Затем идут воздушные зазоры…

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ПОД сайдингом

В большинстве случаев сайдинг в Канаде устанавливается с воздушным зазором между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом построения того, что мы называем стеной «дождевого экрана». Нажмите здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом важном воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

На самом деле, после многочисленных исследований, проведенных Институтом исследований в области строительства и CMHC, было установлено, что экран от дождя настолько важен для осушающей способности стены, что в некоторых регионах и для определенных типов сайдинга он является строительным кодом. требование.

Сохранение функций дренажа, выравнивания давления и осушения воздуха в этом воздушном пространстве является причиной, по которой мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом, распыляя пеноизоляцию в пространство за кирпичом. Это не означает, что кирпичный фасад нельзя разместить перед стеной, покрытой пенопластом, но даже здесь есть функционирующее воздушное пространство. Кирпичный фасад призван быть защитой от дождя и ветра для самого дома. Он спроектирован с воздушным пространством за кирпичами и дренажными отверстиями внизу наружу. Когда ветер ударяет в стену, он также нагнетает немного воздуха вверх по «плакучим» отверстиям, создавая почти одинаковое давление воздуха с обеих сторон кирпичей. Это предотвращает попадание воды через кирпичи или даже трещины в растворе ветром. Строительная бумага или домашняя пленка на внутренней стене сбрасывает воду, которая проникает через щель, и направляет ее вниз и наружу через дренажные отверстия. Наличие вентилируемого воздушного зазора является неотъемлемой частью того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, препятствует задуванию ветра в дом — сайдинг не выполняет эту функцию.

Воздушное пространство за кирпичом неравномерное, и его очень трудно правильно заполнить изоляцией. Попадание пены в эту полость может создать влагозащитный барьер, в котором может образоваться большое количество конденсата. Если изоляция не полностью заполнит абсолютно каждую часть полости, а это всегда так, щели будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию к расширению, если она влажная и горячая, что может привести к тому, что вся кирпичная стена будет отброшена вперед в цветочную грядку.

 Пока я на этом, это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет теплоизоляционного значения для дома. Вентиляционное пространство подает холодный воздух к внутренней стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является очень плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самой толстой части это настолько слабая изоляция, что это фактически вызвало бы проблемы с влажностью внутри стены, если бы это пространство не вентилировалось. Его реальная функция состоит в том, чтобы просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятины. Из него можно сделать хороший сайдинг, но это не изоляция стен.

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛИРУЕМОЙ ОБШИВКОЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену – уложить изоляционные панели по всей стене снаружи. Это покрывает каждую стойку и каждый конструктивный элемент изоляцией, а не просто прокладками между этими конструктивными элементами. Эта пенопластовая плита должна быть плотно прикреплена к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть пленка, или некоторые изоляционные панели специально разработаны для обеспечения собственного водного и воздушного барьера. Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену, а затем наложить изоляцию, вы бы позволили холодному воздуху течь за изоляцией, сделав ее еще одной частью сайдинга, но не частью изоляции дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был смонтирован на обвязках, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы. Было бы лучше, если бы вы загерметизировали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем изолировать плотно к стене. Если вы затем захотите снова надеть обвязку для сайдинга, это не проблема.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопластовых панелей, вы должны сначала очистить стену, чтобы сделать ее плоской и гладкой, а затем закрепить панели. Часто самым простым вариантом для таких стен является использование изоляции из напыляемой пены, которая заполнит все неровности и приклеится к стене, избегая движения воздуха между изоляцией и стеной.

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ОБШИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились таким образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повышаем качество воздухонепроницаемости и повышаем уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет вентиляционную функцию. Находясь снаружи современной тяжелой изоляции, слишком холодно, чтобы сильно помочь вентиляции, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией. Кроме того, воздушное пространство не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней стеной из гипсокартона или штукатурки и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически невыгодно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – В УГЛАХ ВИТЯЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ШПИЛЬКАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с войлочной изоляцией могут стоить вам 20% изоляционных свойств стены – воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивает тепловые мосты через шпильки. Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между утеплителем и пароизоляцией, поток воздуха может зацикливаться вокруг утеплителя, передавая тепло прямо от теплого гипсокартона к холодной обшивке.

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОКБОНОМ

Для воздушного пространства между изоляцией стены и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение.  Если между утеплителем и пароизоляцией есть воздушное пространство, воздух будет подниматься из-за тепла дома. Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее на холодную сторону, где он будет падать из-за холодной поверхности обшивки. Когда войлочная изоляция полностью заполняет пространство между стойками, образование петель становится минимальным. Когда изоляция установлена ​​не идеально, усилие закручивания будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все это становится насосом, перекачивающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции. (В подвале это работает по-другому — см. ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном есть воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной на дне до теплой наверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больший эффект, чем циркуляция воздуха в помещении.

 

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2х4 вагонкой Р-7, обвязывая стену на 90 градусов к стойкам фактически создавали тепловой разрыв воздушного пространства между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном. Этого было достаточно для предотвращения образования конденсата на гипсокартоне вдоль стоек. С современной конструкцией и более толстой изоляцией больше не существует проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (Потери тепла все еще существуют, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции поверх всех стоек, как внутри, так и снаружи.) Теплоизоляционная способность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто получить больше площади, исключив ее.

Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически обвязывают стены и потолки перед гипсокартоном, хотя это не является требованием кодекса. Им трудно поверить, что эта культурная привычка не имеет для стены никаких преимуществ, за исключением, возможно, возможности продавить плохо построенную стену. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляторов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним действительно создает небольшое значение R (но только до тех пор, пока воздушные потоки в этом воздушном пространстве не осаждаются). пыли на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность). Эта комбинация алюминия и воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать замены изоляционных плит R-12 на R-20. На самом деле, они обвязывали стены задолго до того, как мы начали использовать пенопластовые замедлители, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала монтировать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, создаваемое обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без проделывания отверстий в пароизоляции. Эти подрядчики забыли прочитать электрические нормы и правила, запрещающие прокладку незащищенных проводов непосредственно за гипсокартоном!

 

ПОДЗЕМНЫЕ СТЕНЫ

 

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированного железобетона (ICF), вы либо внутри подвала, либо снаружи подвала изолируете его.

С утеплением снаружи фундамента все довольно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод зимнего воздуха изолируется от стены фундамента все больше и больше по мере того, как вы углубляетесь в землю. При утеплении подвала изнутри дома стена фундамента находится в состоянии полной инверсии того, что происходит в надземных стенах – низ стены теплый, а верх стены, за изоляция, мороз. Восемь дюймов бетона имеют тепловое сопротивление меньше, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно ту же температуру, что и снаружи. Эта инверсия заставляет теплый, возможно, влажный воздух подниматься вверх и осаждать эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, а холодный воздух падает вниз. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который может фактически выкачивать влагу из основания фундамента и оставлять ее в деревянных балках пола наверху.

Бетонная стена является отличным барьером для воздуха, и если вы загерметизируете стык между бетоном и деревом в верхней части, а также в области деревянного перекрытия и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха. Пароизоляция и контроль влажности в подвале гораздо сложнее, чем в надземных стенах дома. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

 

Что вызывает образование конденсата на стене при отсутствии воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незагерметизированные электрические розетки или неполная пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках внутри пароизоляции в подвале часто наблюдается сильный конденсат. Это просто 600 или около того галлонов воды, которые использовались для создания стены, пытающейся сбежать. К сожалению, в современном строительстве мы всегда пытаемся закончить дом слишком быстро — в старые времена мы ждали целый сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, дав ему высохнуть.

Удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности в подвалах является развивающейся наукой. Динамика влажности подвала сложна, особенно в новом строительстве, когда вся эта вода находится в только что залитой бетонной стене и пытается высохнуть. Вот ссылка на часть истории и часть прогресса.

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ/КАРТИЧНЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. На самом деле это может вызвать проблемы с конденсатом и, кроме того, создать новые проблемы. CMHC настолько четко отвечает на этот вопрос, что даже советует, чтобы , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, не наносить клей на стену, а наносить его в виде замкнутой сетки, что предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

—        Бетон стены подвала, изолированный изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть изолирована землей.

—        Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

—        Обеспечить полное отсутствие пространства между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном практически невозможно. Это пространство становится основным путем для нагнетания теплого воздуха к верхней части стены под давлением падающего сзади холодного воздуха. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который циркулирует вокруг изоляции.

—        Этот же механизм не происходит в такой серьезной степени со стеной выше уровня земли, полностью открытой снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют от верха до низа внутренне изолированного подвала. стена.

—        Конвекционная петля будет вытягивать влагу как из протечек в стену из дома, так и из нижних частей самого бетона. Затем это концентрированное скопление влаги пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится над уровнем земли (и, вероятно, очень холодная).

—        Следовательно, надземная часть стены подвала, которая имеет воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко насыщаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко загнить, включая балки пола. Повторяющиеся циклы замораживания/оттаивания могут привести к отслаиванию или отслаиванию наружной поверхности стены подвала. Непрочные стены могут привести к структурному разрушению стены.

—        Конвекционные петли вокруг вашей изоляции, по существу, устранят их изолирующий эффект, перенося тепло вокруг изоляции на холодную стену позади. Изоляция, прижатая непосредственно к стене подвала (нажмите здесь, чтобы узнать о предостережениях относительно гидроизоляции стены в первую очередь), эффективно предотвратит эти петли воздушной конвекции. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может проникнуть через стену, — это та, которая может медленно диффундировать вверх к верхней части стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ воздух на холодной стороне утеплителя, можно сделать один единственный горизонтальный воздухоблок, что достаточно эффективно. Примерно на 4 фута вверх по стене вы должны быть близки к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва удерживает часть тепла подвала — выше этой линии бетон почти не останавливает потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если аккуратно разрезать стеновые панели (не прорезая шпильки) примерно в 4 футах от пола, обнажая около двух дюймов, вы можете проткнуть ножом изоляцию (пенопласт или войлок) прямо в воздух пространство. Осторожно вытащите эту заглушку изоляции и отложите ее в сторону. Когда вы сможете увидеть стену или влагозащитный барьер на стене, используйте аэрозольную пену из баллончика, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за шпильки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — один относительно теплый внизу и другой холодный вверху, но ни один из них не имеет большой разницы температур сверху вниз. Это остановит зацикливание воздуха.

Верните теплоизоляцию, даже кусок панели, которую вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы сгладить стену, или кусок отделки, который будет немного похож на старую рейку для стула. Возможно, вы даже захотите сделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте стула.

Рельсы для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, твердые панели часто клали на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди имели тенденцию делать отверстия в штукатурке; а во-вторых, накладка, скрывающая стык между защитной панелью и оштукатуренной стеной сверху, была размещена точно на той высоте, где верхушки стульев касались стены. Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – НА СТОРОНЕ ИЗОЛЯЦИИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Почему у нас может быть воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале без проблем, когда я указал что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство, как правило, довольно холодное на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — точно так же, как в доме наверху. Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку почва изолирует, в самом низу стены температура близка к той же температуре, что и внизу стены внутри подвала. Верх стены за изоляцией очень холодный. Мы уже говорили об отсутствии воздушного пространства между бетонной/кирпичной стеной и изоляцией, которая на самом деле переносит влагу снизу вверх и может привести к гниению перемычек и концов балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутри изоляции, но так как снаружи у бетонной стены он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не поможет создать петлеобразование с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, обычно воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может быть в надземных стенах.

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – МЕЖДУ ПАРОМ И ГИПСОКВОНОМ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, поскольку это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или на холодную сторону стены. Воздух будет иметь тенденцию подниматься вверх, и если он сможет выйти через верхнюю часть стены, он будет просто циркулировать с воздухом в комнате или в отапливаемом пространстве между балками.

 

СНАРУЖИ ПОДУШКИ – РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МЕМБРАНЫ

Лучшие из подвалов делаются с «воздушной мембраной» снаружи. Это воздушное пространство на самом деле является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если какая-либо вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на стену фундамента, поскольку вода просто падает на плитки по периметру и прочь. Мембраны воздушного зазора размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие выпуклые ножки соприкасались с бетоном или кирпичной кладкой. (Если бы мембрана была размещена на бетоне внутри подвала, это создало бы нежелательное воздушное пространство — см. выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану воздушного зазора. Как правило, он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны воздушного зазора. Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — по некоторым данным, до 10%. Критики говорят, что если изоляция устанавливается первой, а мембрана воздушного зазора размещается поверх панелей из пенопласта, давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, что снизит эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих жилых рекомендациях.

Для коммерческих работ укладка слоев часто намного сложнее: сначала на бетон наносится водонепроницаемая мембрана (в жилых помещениях это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором, имеющая фильтрующий геотекстиль наклеен поперек ножек мембраны, а мембрана воздушного зазора уложена плоской стороной к пене и ногами к грунту, а геотекстиль удерживает грунт, свободно пропуская воду в воздушный зазор. Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают его намного дороже.

 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, такой как заделка всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, поскольку между двумя областями нет разницы температур, а вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы укладываете изоляционные или специальные звукоизоляционные плиты в пространство потолка/пола, оставьте примерно 1/3 пространства пустым. Это воздушное пространство фактически помогает разрушить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звуконепроницаемой перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.

 

Дополнительную информацию можно найти в отличном бесплатном документе National Resources Canada под названием «Keeping The Heat In», в главах 6 и 7 которого содержится много тщательно изученной информации об изоляции в холодном климате. 

 

Ключевые слова: Повреждение, Конденсат, Влагоизоляция, Звукоизоляция, Гипсокартон, Дренаж, Фундамент, Сайдинг, Звук, Пароизоляция, Стены, Воздушные преграды, Воздушное пространство, Обшивка, Вода, Утеплитель, Обзор

Почему воздух Требуется место? — Лучевой барьер AtticFoil™

Перейти к содержимомуПерейти к главному меню

Главная › О лучистом барьере › Зачем требуется воздушное пространство?

Один из самых частых вопросов, которые нам задают, — объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вы должны полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая проходит либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

 

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой в ​​нескольких футах от нее, вы почувствуете тепло, проходящее через кухню – это лучистое тепло. Теперь, если вы подниметесь и положите руку НА духовку, вы устраните воздушный зазор — теперь у вас, по сути, твердое тело между духовкой и вашей рукой. Тепло, поступающее в вашу руку, является теплопроводностью или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

 

Если вы возьмете кусок фольги и плотно натянете его на верхнюю часть сковороды, на расстоянии нескольких дюймов, и положите руку на фольгу, вы почти НЕ почувствуете тепла. отрываясь от этой сковороды. Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, в основном она пропускает только около 3% этого тепла.

 

Излучающий барьер AtticFoil · Яйцо на фольге

 

Если бы вы взяли руку и положили ее прямо поверх фольги, вы бы устранили этот воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет чрезвычайно эффективно передаваться от сковороды через фольгу к вашей руке. Это точно такие же принципы, которые применяются для установки лучистого барьера в любой сборке. У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или качество отражения, иначе фольга не будет работать как барьер для излучения.

 

Какой воздушный зазор требуется? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем вам иметь воздушный зазор от 1/2″ до 3/4″ для работы лучистого барьера. Воздушные промежутки большего размера тоже хорошо работают — они способствуют вентиляции на фольге и помогают сохранять воздух сухим, а температуру воздуха — более низкой.
 
Технически изоляция представляет собой твердое тело с большим количеством воздуха, поэтому она НЕ является воздушным зазором. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Неважно, с какой стороны находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную или излучательную способность для блокировки теплопередачи.
 

Нет воздушного зазора = нет теплового излучения = не работает!

Чтобы существовало лучистое тепло, у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.