Облицовка гипсокартоном каминной топки: Облицовка каминной топки гипсокартоном своими руками: особенности монтажа

Облицовка каминной топки гипсокартоном своими руками: особенности монтажа

Содержание

• 1 Коротко о топках
• 2 Проектирование
• 3 Подготовка основания
  • 3.1 Подготовка пола
  • 3.2 Подготовка стены
• 4 Установка топки, монтаж каркаса
• 5 Облицовка гипсокартоном
• 6 Финишная отделка

Облицовка каминной топки гипсокартоном своими руками вполне осуществима. Но следует учесть ряд тонкостей в подборе материала и технологии работ. Если говорить о ГКЛ, то он универсален. Причем не только выравнивает поверхности, но и создает идеальный предфинишный слой, на который можно нанести любую отделку.

Коротко о топках

Условно их можно разделить на две большие группы:

• Функциональные: открытые, закрытые. По материалу изготовления стальные или чугунные, кирпичные. Такое оборудование требует дополнительной огнеупорной защиты стен, пола.
• Фальшкамины. Вместо настоящей топки применяются экраны с имитацией языков пламени огня. Для таких устройств не устанавливаются дымоходы, но требуется подвод электричества.

По форме портала (фасада камина) ограничений нет: прямоугольные, сложные геометрические формы, радиусные, угловые. На любой вкус и цвет. Следует отметить, что отделка камина гипсокартоном своими руками является процессом подготовки чернового основания для финишной облицовки.

Существует два главных типа каминов: это функциональные — настоящие, и фальшкамины — имитация камина.

Проектирование

Это самый первый этап, при котором следует учесть несколько важных моментов, особенно для функциональных топок:

• Необходимо определить место под оборудование в помещении относительно стен, расположения мебели. При этом не забыть про пожарную безопасность: от горючих поверхностей расстояние до топки – не менее 700 мм.
• Основание под оборудование рекомендуется выполнять из бетона высотой от 300 мм. Периметр фундамента должен выходить за размеры топки на 250 – 300 мм по каждой стороне.
• Рекомендуемый зазор между топкой и гипсокартонной конструкцией 50 мм.
• Следует предусмотреть короб для воздухоотвода.
• Подиум. Конструкция должна обеспечить приток воздуха для обогрева, выдерживать вес топки.
• Толщина пожаробезопасной отделки стены и технический зазор в 100 мм между ней и топкой.
• Для точного определения габаритов портала следует учесть параметры облицовочного материала: профили: направляющий – 27×28 мм и стоечный – 27×60 мм). Для обшивки рекомендуют использовать гипсокартон огнеупорный или влагостойкий толщиной 12,5 мм.
• Конструкция портала и его отделка должна органично вписываться в интерьер.

Перечисленные параметры помогут избежать ошибок при монтаже.

Подготовка основания

Учитывая, что камины – оборудование пожароопасное, следует предусмотреть подготовку пола и примыкающих стен перед тем, как обшить камин огнеупорным гипсокартоном.

Подготовка пола

Топка для камина имеет значительную массу. Плюс является оборудованием с повышенной пожарной опасностью. Поэтому на первом этапе подготавливают бетонное основание:

• Производится разметка портала на полу.
• Устанавливается опалубка.
• Основание грунтуется и заливается бетоном.
• После застывания выкладывают подиум (4 ряда кирпичной кладки). Затем устанавливают металлические уголки под топку.
• Прокладывают завершающий уровень кладки.

Весь процесс производится строго по уровню. Перекос фундамента и подиума вызовет проблемы с качественной установкой топки.

Подготовка стены

Самый простой вариант, когда примыкающая стена выложена из газобетонных, пенобетонных блоков или кирпича. В этом случае ее штукатурят и белят. Если же примыкающая стена выложена из горючих материалов (бревна, брус и пр.), тогда производят следующие работы:

• Обработку стены огнезащитными составами.
• Крепление на металлический профиль фольгированной базальтовой плиты. Требуется вентиляционный зазор между стеной и облицовочной плитой. Размеры защитного экрана должны на 500 – 600 мм превышать габариты будущей печи.
• Закрепление гипсокартона, который шпаклюется, а сверху выкладывается клинкерная или керамогранитная плитка.

Другие варианты: асбестовая плита, магнезит. В случае если оборудование будет устанавливаться в угол, то стык стен обрабатывают специальным огнеупорным герметиком.

Такая же теплоизоляция производится и под дымоход. Следует знать, что зазор от огнеупорной стены до задней поверхности топки должен быть не менее 100 мм, от горючей поверхности – не менее 700 мм.

Установка топки, монтаж каркаса

Отделка каминной топки гипсокартоном производится непосредственно на месте установки. Поэтому сначала монтируют оборудование и только после этого приступают к монтажу каркаса:

• На мастику или специальный клей устанавливается плита из керамогранита. Дается время на застывание.
• На плиту устанавливают топку. Не следует забывать про технический зазор между стеной и оборудованием 100 мм.
• Размечается на основании и стене габариты будущей конструкции, собирается каркас из направляющих и стоечных профилей. Все работы выполняются строго по уровню. Фиксация каркаса к стене и полу осуществляется с помощью металлических дюбелей. Скрепление профилей выполняют с помощью пресс-шайб.

Как видно, сборка конструкции под гипсокартон не должна вызвать трудностей.

При проектировании камина необходимо учитывать, что это оборудование огнеопасное и использовать необходимо огнеупорный камин.

Облицовка гипсокартоном

Необязательно покупать огнеупорные плиты, можно применить и влагостойкий материал. Нарезка гипсокартонных деталей выполняется с помощью простого малярного ножа. По размеченной линии под любую прямую планку делается рез, после чего полотно сгибают. Картон на другой стороне подрезают.

При выполнении функционального камина топку и короб для отвода дыма необходимо установить теплоизоляцию и фольгированный отражатель внутри устройства.

Облицовка каминной топки гипсокартоном своими руками может вызвать сложности в труднодоступных местах. А так технология сборки не отличается от любой другой конструкции из ГКЛ:

• Листы пришиваются к профилям с помощью саморезов по металлу. Шляпки углубляют в полотна. Лучше, если отдельные детали вырезаны из цельного листа. Это значительно облегчит его предфинишную отделку. Для обработки угловых стыков конструкции используется специальный рубанок по гипсокартону или малярный нож.
• Для термоизоляции с внутренней стороны обшивку выполняют с помощью базальтовой плиты и фольги. Существует фольгированная минвата. Но следует уделить внимание качеству клея, использованного в этом материале. Он должен отвечать нормам безопасности и выдерживать длительное воздействие повышенных температур.

Короб для отвода дыма также можно выполнить из гипсокартона. Следует установить теплоизоляцию и фольгированный отражатель внутри устройства. В коробе для дымохода предусматриваются отверстия под вентиляционные решетки.

Финишная отделка

Для окончательной облицовки гипсокартонное основание подготавливают следующим образом:

• Закрываются шпатлевкой шляпки от саморезов.
  Состав следует подбирать для агрессивной среды с повышенной температурой.
• После застывания излишки снимаются шпателем или специальной малярной шкуркой/ наждачной бумагой.
• В завершение поверхность полностью шпаклюется, ошкуривается, грунтуется. Отделка каминной топки гипсокартона подошла к финишной облицовке.

ГКЛ – универсальный материал, поэтому в качестве финишного покрытия может применяться керамогранит, гипс, клинкерная плитка, натуральный камень и прочие. Подбирается финишная отделка под стиль интерьера.

Интересным решением является керамогранит. Современный рынок предлагает эту плитку с имитацией под любой другой финишный материал – мрамор, гранит, дерево. Причем полотна могут иметь и текстуру под натуральные волокна.

Отделка камина гипсокартоном своими руками – несложный процесс, но имеет ряд тонкостей. Для фальшкаминов не требуются теплоизоляция и основательный фундамент. Достаточно просто соорудить гипсокартонный портал и подобрать подходящую финишную отделку.

В случае с функционирующими топками рекомендуется обращаться к профессионалам, которые выполнят качественно монтаж, что обеспечит надежность оборудования и пожарную безопасность.

Облицовка каминной топки своими руками: гипсокартон или кирпич?

Содержание

• 1 Различия между гипсокартоном и кирпичом при облицовке
• 2 Что нужно знать перед началом отделки
• 3 Облицовка своими руками

Сама по себе покупная печь-камин выглядит довольно стильно, подобные решения вы, однозначно, видели в банном помещении. Но во многие интерьеры простая чугунная печь попросту не вписывается с точки зрения дизайна. Конечно, если у вас самый обычный дом без хорошего ремонта, можно обойтись и простой печью с подставкой, сделать которую можно своими руками. Но даже если вас устраивает такое положение дел, лучше все-таки «разориться» и сделать облицовку каминной топки своими руками.

Совершенно неважно, будет ли это обкладка обычным кирпичом или отделка гипсокартоном. Это нужно для того, чтобы камин не только лучше смотрелся в имеющемся интерьере, но и обладал большей эффективностью. С облицовкой куда меньшее количество тепла бесцельно рассеивается в пространстве – это тоже нужно учитывать. Тем более, стоимость отделки гипсокартоном небольшая, зато в значительной степени облагородит внешний вид любой чугунной печи.

Яркие тому примеры вы можете посмотреть на видео или фотографиях (в сети их предостаточно). Самый дешевый вариант – обложить печь кирпичом своими руками, в таком случае от вас потребуется лишь трата своего времени и сил, а также покупка материалов. Благо, их сейчас можно достать довольно дешево, тот же кирпич много у кого «валяется без дела» на даче/возле дома, оставшийся после недавнего строительства.

Различия между гипсокартоном и кирпичом при облицовке

Каких-то радикальных плюсов или минусов как у одного способа, так и у другого – нет. Тут, по большей части, дело вкуса. Гипсокартон – легкий в работе, универсальный отделочный материал. Своими руками его можно смонтировать за считанные часы, не имея при этом особых инструментов под рукой. После окончания работ есть еще одна приятная мелочь – декорировать поверхность можно множеством способов, используя различные материалы (краска, шпатлевка и т. д.).

К преимуществам данного варианта можно отнести, разве что, легкость и быстроту – что важно, когда работаешь своими руками. А также множество вариантов конечного результата. Тут все зависит от вашего желания и фантазии – как хотите, так и оформляйте печь. Множество примеров можно посмотреть на видеозаписях и фотографиях в интернете.

Но не всегда есть возможность использовать для отделки гипсокартон. В таком случае на помощь приходит старый добрый «кирпич». Материал простой в использовании и доступный в цене. Но от вас потребуется замешать раствор для кладки. А еще придется подождать денек-другой для того, чтобы все затвердело. Зачастую используют сразу два материала. Делают подставку и, своего рода, кожух из кирпича. А все, что выше, сооружают из гипсокартона. За ним скрывается дымоход, который в обычном виде никак не гармонирует с жилым помещением. Смысл поработать своими руками, чтобы скрыть все эти технические детали от взора, однозначно, имеется.

Что нужно знать перед началом отделки

Материалы и дизайн должны соответствовать общему стилю комнаты. Оформление деревянными полубрусками в строгом hi-tech-интерьере будет смотреться нелепо, как, в принципе, и «мраморная» облицовка в доме из сруба.

Если вы хотите оформить камин плиткой или каким-либо узором, делать это стоит только в том случае, если таковых элементов нет в окружающем интерьере. Иначе будет смотреться слишком навязчиво. Примеры хорошего оформления можно посмотреть на видео в интернете или же на соответствующих форумах. Там люди часто делятся своими наработками, так что можно что-нибудь почерпнуть и для себя.

Также особое внимание следует уделять форме. Нужно соблюдать пропорции, чтобы верхняя и нижняя части отлично гармонировали. Нередко люди делают небольшую открытую топку печи снизу, а все остальное пространство, вплоть до крыши, занимает отделка гипсокартоном. Смотрится это, по меньшей мере, странно.

Облицовка своими руками

Лучшей инструкцией, конечно же, будет видео, где вы сможете увидеть все мелочи монтажа воочию. Мы же попытаемся донести это до вас сейчас в текстовом варианте. Список материалов небольшой, и, что самое главное, не требует от вас огромных вливаний денежных средств. Материалы эти продаются в любом строительном магазине. Перед началом работ следует запастись: саморезами, каминной решеткой, металлическим профилем, оцинкованными листами, а также гипсокартоном (желательно брать влагостойкий) и термостойкой ватой. Последняя должна выдерживать температуру не менее 700 градусов. Предпочтительная толщина – около 3 см.

Профиль нарезаем таким образом, чтобы сделать контур вокруг имеющейся топки. Нужно оставить небольшой зазор для входа/выхода воздуха, который затем прикроется решетками. Они находятся сверху и снизу облицовки. Должно получиться нечто подобное:

Когда каркас с решетками готов, его можно обшивать оцинкованным листом. Делать это нужно изнутри профиля. Далее кладется вата (использовать фольгированную вату не рекомендуем ввиду того, что она может издавать неприятный запах при нагреве).

Обусловлено это тем, что фольга «клеится» определенным материалом к вате. Этот «клей» со временем теряет свои свойства, а также ощутимо воняет при нагреве. Если вы все же решитесь её использовать, то поверните вату фольгой не к камину, а к гипсокартону. Таким образом «выгорать» связующее вещество между ватой и фольгой будет в разы медленнее.

Лучше выбирайте нефольгированную вату, которая способна выдержать высокие (до 750 градусов Цельсия) температуры. Далее идет гипсокартон, который вы уже можете оформлять по собственному желанию. В принципе, вот и все работы. Кажется, что не сложно, но только при условии, если вы ранее занимались подобным. С первого раза все рассчитать довольно тяжело. Что-нибудь точно «не сойдется».

Как обшить каминную нишу гладкой доской

Введение

В этой статье рассматривается гладкая облицовка каминной ниши. «Закрывающая пластина» (крыша над печью, перекрывающая дымоход) является важной частью этого процесса. Установка печи, с акцентом на закрывающую пластину, более подробно описана в отдельной статье, которую вы должны прочитать после прочтения этой статьи (закрывающая пластина устанавливается после облицовки боковых и задней стенок вашего камина): Дровяная печь в камин, соединенный с дымоходом

Если вы собираетесь облицовывать внутреннюю часть камина (а не штукатурить или просто красить), вам понадобится какая-нибудь огнеупорная облицовочная плита. НЕ используйте внутри ниши гипсокартон любого типа, даже розовый огнеупорный материал, так как это не разрешено: гипсокартон официально не является негорючим (хотя гипсокартон подходит для дымохода).

Прежде чем мы застрянем, есть различные способы сделать внутреннюю часть проема вашего строителя похожим на что-то иное, чем темная, закопченная дыра в стене. Вы можете облагородить то, что у вас есть (например, оставить камень или кирпичную кладку), заполнив все глубокие отверстия раствором и, возможно, добавив немного краски (кирпичная кладка может выглядеть очень хорошо, если ее покрыть несколькими слоями эмульсии).

Вы можете отрендерить кирпичную кладку или пойти на все (откуда взялась эта фраза, надо проверить…) и выровнять доской для идеального вида. Есть также пара «ленивых методов», которые на удивление эффективны. Возможно, стоит прочитать всю эту статью, прежде чем принять решение.

Следует НЕ использовать гипсокартон любого типа внутри ниши для камина, даже розовый огнеупорный материал, так как это не разрешено, так как гипсокартон официально не является негорючим (хотя гипсокартон можно использовать на дымоходе).

При установке для заработка, «сглаживание доской» было моим любимым методом (перерисовка) и прибл. 90% всех моих инсталляций были выполнены по этому методу: конечный результат очень аккуратный. Это метод, отработанный и улучшенный годами. Это «загородная» гладь. Это требует немного больше усилий, но обеспечивает профессиональную отделку для более взыскательных клиентов ;-). Я говорю «был» моим любимым методом, потому что теперь я больше не устанавливаю, и мысли обо всех этих усилиях заставляют меня вспотеть. Мне также нравится «ленивый» метод, описанный ниже, но для некоторых он может показаться слишком простым.

Ленивый метод

На следующих рисунках показан ленивый метод. Это выглядит удивительно эффектно и соответствует архитектурной «честности». Это на самом деле в моем доме (в «уютной» и в гостиной). Внутреннюю часть углублений я побрызгал черной печной краской, и к тому времени, когда печь была вставлена, углубление даже не было видно из-за того, что было темно. По общему признанию, это небольшое углубление, так что не так много щели, чтобы заглянуть туда, и там очень темно. Его также можно назвать методом «слишком темно, чтобы увидеть, какая дрянная поверхность».

По сути, нужно просто обшить переднюю часть дымохода гипсокартоном и добавить небольшой «возврат» в углубление (используя 12-миллиметровый Hardiebacker только для возврата, так как именно здесь находится настоящее тепло). На самом деле я НЕ рекомендую штукатурить обратку, так как штукатурка может треснуть при сильном нагреве (я забыл сказать об этом штукатуру). Посмотрим, треснет ли! Обновление: получилось! Нанесите краску прямо на эти неоштукатуренные возвраты Hardiebacker так же, как и на остальную часть дымохода. Hardiebacker прекрасно окрашивает такие же поверхности, как и оштукатуренные.

Есть еще более ленивый метод, и можно вообще обойтись без штукатурки!

Обратите внимание, что вышеприведенные изображения сделаны во время штукатурки, и это не готовый стандарт 😉 Я попробовал белый цвет внутри углубления, но, будучи настолько ярким в отверстии, он показал шероховатую поверхность со всеми ее недостатками, и моя жена не была в восторге. Черный сделал ее намного счастливее. Почти законченная работа в гостиной показана ниже (плита не подключена). Между прочим, красная капля — это динамик):

Полностью облицованная каминная ниша

Использование правильной облицовочной доски

При облицовке всей внутренней части углубления я всегда использовал 12-миллиметровую цементную плиту Hardiebacker около 12 фунтов стерлингов за лист размером 1,2 м x 0,8 м (НЕ новый легкий гипсокартон, а тяжелую бетонную плиту). Цементная плита гладкая (одна сторона гладкая, одна сторона слегка текстурированная) и может быть окрашена болотной стандартной эмульсией. На момент написания этой статьи я облицовал более 100 каминов с помощью Hardiebacker за пятилетний период, и у меня никогда не было жалоб от клиентов (за исключением нескольких небольших трещин в виде паутины, отсортированных с помощью декоративного герметика). Вот официальная брошюра Hardiebacker по облицовке камина 9. 0006 Цементная опорная плита

HardieBacker® толщиной 12 мм (ранее называвшаяся HardieBacker®500) была оценена в соответствии с протоколами и критериями приемки стандарта EN 12467 и признана соответствующей. Цементная подложка HardieBacker® 12 мм соответствует классу огнестойкости A1, что означает, что продукт является негорючим. 12-миллиметровая цементная подложка HardieBacker® одобрена CE и сертифицирована BBA с мая 2004 года. HardieBacker утверждает, что она подходит для температур до 100 градусов по Цельсию (она не воспламеняется, но может треснуть).

Обратите внимание, что вы можете получить трещины в пауке в Hardiebacker (если ваша плита ближе 6 дюймов). Это более вероятно на задней стене (где печи часто находятся на расстоянии 3 или 4 дюйма от стены). Трещины, как правило, незначительные и могут быть отремонтированы декоративным герметиком. Я слышал, что плита из прессованного вермикулита (толщиной около дюйма) намного лучше, но она очень дорогая и толстая (может быть, слишком сильно уменьшает ширину выемки). Если вы стремитесь к совершенству, вы можете добавить слой тонкой стали (1-2 мм) на Hardiebacker в качестве окончательной и окрашиваемой поверхности. Я делал это на задних стенах несколько раз, когда огонь был близко (чтобы вы не видели паутинных трещин 😉

Еще одним продуктом является Thermalux (http://www.stovesonline.co.uk/stove-chimney-documentation/Thermalux-Heatproof-Stove-Installation-Sheets-72.pdf). Я им не пользовался, но мой знакомый печник постоянно им выравнивает углубления. Другие продукты для облицовки включают Supalux, Skamolex или Glasroc FireCase.

Обновление, сентябрь 2017 г.: Мой местный установщик (и несколько других, с которыми я встречался) начал использовать плату Multi-pro и клянется, что она «намного лучше, чем Hardiebacker». Говорит, что не трескается и можно ножом надрезать и сломать (я не пробовал):

Дополнение к этой статье: несмотря на то, что я рекомендовал клей для сухой стены (точка и мазок) для приклеивания плит Hardiebacker к стенам (как я часто делал), производители рекомендуют клей для плитки на бетонной основе.

Вот официальная брошюра Hardiebacker о нишах

Осмотр места происшествия

Доска Hardiebacker для резки (любезно предоставлена ​​«Кенни»)

Надеюсь, я смогу дать вам совет, который сэкономит вам много времени, усилий и пыли. Я отмечаю, что вы используете Hardibacker в своих установках (как и я) и используете 115-миллиметровый диск с алмазным наконечником для его резки. Я обнаружил, что этот метод очень пыльный и сложно получить идеально прямые линии. Я быстро переключился на забивание и щелчок и обнаружил, что это отнимает много времени, и часто щелчок не был хорошим. Я искал решение повсюду и, наконец, спустя много месяцев я наткнулся на этих маленьких красавиц:

https://www.powertoolsuk.co.uk/bosch-t141hm-jigsaw-blades-2608633175.html

. . Я все еще на своем первом лезвии, и я сделал десятки (возможно, сотни) порезов. Возможность вырезать харди с помощью лобзика дает вам массу контроля, и я также могу вырезать аккуратные круги, через которые будет проходить моя трубка для вита. Вы даже можете начертить свой харди на неровной поверхности (например, на камне) и точно следовать линии с помощью лобзика для очень аккуратной подгонки. Пыль составляет около 10% или меньше, чем пыль, создаваемая алмазным диском. Эти лезвия, вероятно, являются моим вторым любимым инструментом после моего лазера Bosch PCL 20, который позволяет легко выровнять, выровнять и отцентрировать все.

Надеюсь, мой маленький совет окажется для вас полезным. Удачной установки печки.

— Установщик Кенни

Перемычки и цементные плиты

Эта картинка стоит десяти тысяч слов! Вы можете видеть гладкие стены проема строителя. Гипс снят, чтобы посмотреть, что происходит.

Вы можете видеть новую перемычку, устанавливаемую под обнаруженной аркой (арка в порядке, а перемычка добавлена ​​по выбору здесь).

Вы можете видеть кирпичную кладку между перемычкой и аркой.

Вы видите, что лайнер готов к работе.

Тот же камин. Очаг вниз первым. И вот вы видите первые три 12мм цементно-стружечных плиты.

Сначала я вставил задний лист (отрезал с помощью угловой шлифовальной машины, хотя подойдет циркулярная пила или электролобзик с диском для резки бетона). На заднем листе я гарантирую, что заводской обрезанный край находится внизу.

Затем идут две стороны, снова заводской обрезанный край внизу.

Большинство монтажников сделают то же самое: установите боковые и задние панели перед верхней закрывающей пластиной (пластиной, закрывающей дымоход). Закрывающая пластина может «вдвигаться и располагаться поверх боковых и задней панелей» как полка.

 

Вам будет проще сначала приклеить заднюю панель, прежде чем измерять и резать боковые панели (в противном случае вы будете угадывать толщину «панели задней стенки + клей», что невозможно сделать точно).

Эта статья продолжается так, как будто закрывающая пластина устанавливается последней из трех досок, но имейте это в виду, когда думаете об установке.

Обеспечьте 15-миллиметровый зазор для закрытия закрывающей пластины.

Из трех вертикальных досок заднюю следует отрезать первой. Цементная плита Hardiebacker размером 1,2 м х 0,8 м. В идеале вам нужна одна деталь сзади, а не две, но это не всегда возможно. Если вам нужно соединение, может быть, это посередине?

Точка и мазок

Круглые круги — это «клей для стен», а гладкая белая область — доска. Мазки сглаживаются, когда плита прижимается к ним

Смешайте клей для сухих стен с водой до получения густой консистенции (лучше влажный, чем сухой).

Нанесите на доску и стену обильное количество клея ПВА, чтобы удалить пыль и подготовить поверхности (см. изображение ПВА).

Чего мы хотим достичь (до укладки гипсового валика). Обратите внимание на 2 колена по 30 градусов на этой установке — чтобы отодвинуть печь от задней стены.

Заполните глубокие отверстия в стене запасным раствором или используйте «склеивание» (используется перед штукатуркой для заполнения щелей и отверстий).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отзывы говорят о том, что лучше «размазать» гипсокартон, чем иметь большие независимые островки материала — толстые разбросанные капли могут вызвать усадку в гипсокартоне, что приведет к деформации досок. Чем меньше воздуха между доской и стеной, тем лучше (другой печник считает, что воздушные карманы являются причиной незначительного растрескивания Hardiebacker при сильной жаре из-за расширения захваченного воздуха).

Но не беспокойтесь, я сделал так много с большими точками/мазками, и у меня все работало нормально.

Оставить на 12 часов.

Прежде чем ты начнешь

Прежде чем начать, вам нужно будет покрасить поверхность внутренних стен ниши и одну сторону цементной плиты смесью ПВА (3 воды на 1 ПВА). Это очень важно, так как без этого этапа сцепление между стеной и доской может быть плохим.

Не нужно давать ПВА высохнуть, а если высохнет, добавить еще одно смачивание.

Высота досок имеет решающее значение: верхняя часть задней доски должна быть полностью горизонтальной и находиться на 15 мм ниже высоты перемычки.

Зазор 15 мм над тремя вертикальными пластинами Hardiebacker позволяет вставить еще один лист цементной плиты в качестве «крыши»: закрывающую пластину.

Высота досок критическая : верхняя часть задней доски должна быть полностью горизонтальной и находиться на 15 мм ниже высоты перемычки. Это связано с тем, что верхние края этих первых трех досок будут представлять собой полку, фланец, на котором будет сидеть ваша закрывающая пластина (ваша закрывающая пластина будет сделана из той же доски и будет скользить, чтобы сидеть на первых трех досках).

Почему 15мм?

Поскольку запорная пластина Hardiebacker имеет толщину 12 мм, и нам нужен как можно меньший зазор между верхней частью доски и нижней частью перемычки (в ближайшее время мы будем прикручивать доску закрывающей пластины к перемычке).

Две боковые доски должны быть точно такой же высоты, как и задняя, ​​а также должны быть полностью горизонтальными по верхнему краю. Эти боковые доски также должны будут выступать в помещение на прибл. столько же, сколько в итоге должна получиться готовая оштукатуренная стена. У вас, вероятно, все еще есть штукатурка на дымоходе, поэтому вы можете использовать поверочную линейку, приложенную к груди, чтобы почувствовать это. Но вы будете прикреплять «уголок» к переднему краю левой и правой вертикальных досок Hardiebacker, и этот выступ будет выступают еще на 3-5 мм , так что имейте это в виду (раньше мои платы Hardiebacker выступали в комнату на 3-5 мм меньше, чем можно было бы подумать именно по этой причине). Skim bead — это твердая полоса, к которой вы будете приклеивать штукатурку, и она станет хорошим и прочным металлическим уголком.

Как прикрепить цементную плиту к внутренним стенкам ниши?

Проще говоря, мы используем клей для гипсокартона (доступен во всех хороших магазинах). См. «точка и мазок», упомянутый ранее. Это точно такой же процесс, как приклеивание гипсокартона к кирпичной/блочной/каменной стене. Обратите внимание, что вы можете использовать Thunderbolt вместо клея, и мы часто делаем это, если стены плоские и ровные. Если вы сделаете это, вам придется раззенковать отверстия в плате и использовать молнии с коническими головками.

Вам нужно будет покрасить поверхность внутренних стен ниши и одну сторону цементной плиты смесью ПВА (3 воды на 1 ПВА). Это очень важно, так как без этого этапа сцепление между стеной и доской может быть плохим.

Краевой стык (НЕ угловой стык)

Гипсокартон на груди

Заделка гипсокартона

Обратите внимание, что вам не обязательно использовать гипсокартон – вы можете заполнить его клеем, а затем оштукатурить. Это все зависит от предпочтений.

Skimbead

Используйте короткие гвозди, чтобы забить склеивание вокруг краев углубления, а затем заштукатурить его.

На одном из снимков мой коллега режет гипсокартон, чтобы подогнать его под дымоход, готовясь к точечным мазкам. Часто легче снять весь пластырь с груди (особенно если он старый и плохо приклеен). Оштукатуривание целой области также может быть проще, чем попытка смешать небольшую «ремонтную область» с остальной частью штукатурки.

Вам поможет дух

С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы листы в нише были вертикальными (в любом случае на одной линии со стеной, а стена в некоторых домах не вертикальна), а край верхней закрывающей пластины горизонтален. При необходимости можно постучать клиньями по нижней части вертикальных листов. Не беспокойтесь о пробелах в углах, мы их заполним.

Вам будет проще сначала приклеить заднюю доску, прежде чем измерять и резать боковые доски (в противном случае вы будете угадывать толщину задней стенки, что невозможно сделать точно.

Прежде чем мы перейдем к нашей «закрывающей пластине» (пластине, закрывающей дымоход), я хочу перейти к «вот той, которую я сделал ранее». Другими словами, я собираюсь двигаться вперед во времени к точке, где наша закрывающая пластина уже установлена. Мы вернемся к созданию и установке закрывающей пластины в другой статье, так что забудьте об этом на данный момент.

Вот один, который я сделал ранее

А вот и дымоход готов к штукатурке.

Скользящий борт на месте.

Примечание центральный шов в цементной плите: белый материал — декораторский герметик, нанесенный старой кредитной картой.

Декоративный герметик можно красить (не используйте силикон, так как краска к нему не прилипает).

Нет необходимости в подготовке поверхности для уплотнения.

Если у вас есть линия, где сходятся две доски, сделайте V-образную ендову вдоль линии зазора – что-то, что может зацепить отделочный герметик.

Порядок вещей

Готовый вкладыш

Ладно, поехали:

1. Сдвиньте вкладыш вниз по дымоходу. Затем прикрепите адаптер к нижней части вкладыша с помощью пары небольших саморезов, чтобы предотвратить его падение, если у него нет невыпадающих болтов, которые выполняют ту же работу. Прикрепите черную стекловидную дымовую трубу к адаптеру с помощью саморезов, заполнив любые воздушные зазоры на обоих концах адаптера огнеупорным клеем. Если носик адаптера немного болтается (так и будет), используйте огнеупорную веревку или лямки вокруг носика (лямки, саморезы, огнеупорный клей и многое другое в нашем наборе полезных предметов).
2. Подойдите к верхней части дымохода и потяните вкладыш вверх, пока вновь присоединенная стекловидная труба не окажется «немного вверх по дымоходу, не мешая», чтобы можно было установить закрывающую пластину.
3. В печном помещении закончить всю работу: топка, линия камина, вставить заглушку, штукатурка, печь на месте, чашка чая и т. д. Установка заглушки здесь: дровяная печь в камине, соединенная с дымоходом
4. Дотянитесь до сквозного отверстия в закрывающей пластине (надеюсь, вы сделали отверстие — на 1 дюйм больше диаметра, чем ваша дымоходная труба), возьмите стекловидную трубу и потяните ее вниз через отверстие и вниз к плите и на нее. не забудьте сдвинуть 9″ уплотнительная пластина вокруг трубы, когда вы это сделаете, чтобы привинтить ее к вашей закрывающей пластине. Именно уплотнительная пластина скрывает щель между дымоходом и немного большим отверстием.
5. Вернуться к вершине дымохода.
6. Используйте маркер, чтобы отметить вкладыш примерно на 1 дюйм выше дымохода.
7. Затем поднимите вкладыш на 6 дюймов, чтобы освободить место для работы.
8. Отрежьте вкладыш по отметке маркером (ножовкой, болгаркой или ножницами по металлу). Прикрепите кожух к лайнеру с помощью прилагаемого зажима Jubilee.
9. Опустите вкладыш обратно вниз, вставив стекловидную трубу в печь. Закрепите кожух на дымоходе с помощью второго зажима Jubilee. Вернитесь к плите, где вы можете прикрутить уплотнительную пластину к закрывающей пластине (винты в наборе полезных предметов). Используйте спиртовой уровень на дымоходе. Боб теперь должен быть твоим дядей.

Включает «Набор полезных предметов»

Во всех случаях с дымоходом верхняя часть (папа) всегда вставляется в нижнюю часть (мама).

Использовать огнеупорный клей на стыке между вкладышем и адаптером

Регулируемое стекло?

При установке закрывающей пластины не всегда легко или возможно вытянуть вкладыш вверх и в сторону. Например, если вкладыш плотно прилегает к дымоходу или вы установили вкладыш/кожух накануне, во время редкой солнечной погоды в Великобритании, а кожух теперь закреплен на месте, а строительные леса сняты и находятся на чужом дом. В этом случае вы не можете «вставить закрывающую пластину, как полку», потому что вкладыш мешает и не может быть перемещен. Кроме того, вам будет сложно установить печь позже, потому что процесс включает в себя «небольшое скольжение вкладыша вверх по дымоходу». Лайнер не сжимается.

В этом случае вы должны установить закрывающую пластину ДО установки боковин Hardiebacker. Кроме того, чтобы облегчить последующую установку печи, выберите коническую регулируемую секцию стекловидной трубы (доступны версии 5 и 6 дюймов) и дайте ей пройти через отверстие, чтобы впоследствии облегчить установку нижней секции стекловидной трубы. По сути, вы добавляете системе некоторую регулируемость, используя телескопическую часть.

Регулируемое стекловидное тело (желтое на схеме) будет проходить через закрывающую пластину не менее чем на 4″, что позволит вам легко надеть стекловидное тело вверх и поверх него, а затем опустить обратно в воротник печи. Когда дело доходит до установки вашей печи, это может сделать жизнь намного проще (установка печи может быть проблематичной, если вкладыш не движется, потому что стекловидная труба должна поднимать «вверх и над» воротник печи и вкладыш высотой от 2 до 4 дюймов. компрессия нулевая).

Готовая штукатурка. Готов к покраске, когда штукатурка высохнет.

Внутренняя часть углубления может быть окрашена, но никогда не должна быть зачищена штукатуркой, так как штукатурка растрескается от высокой температуры.

Обратите внимание, что эта работа представляла собой большой проем, поэтому для задней стены использовались два листа цементной плиты.

Закрывающая пластина

Джулиан Патрик

Джулиан Патрик — автор «Руководства печника» и опытный установщик дровяных печей (включая системы отопления на твердом топливе).

В 2013 году сложил инструменты, чтобы написать «Руководство по монтажу печей» и открыть небольшой магазин в Северном Уэльсе («Хижина дровяной печи»). Вскоре после этого открылся склад Stovefitter’s Warehouse из-за быстрого роста продаж.

Собственная печь ДГ Ивар 5.

Мы с радостью постараемся соответствовать любой цене, которую вы можете получить от любого другого поставщика, если у другого поставщика она есть на складе.

Предлагали «бывший дисплей» или «загрязненный в магазине»? Мы постараемся предложить вам новую печь по той же цене.

Склад печника принадлежит и управляется Джулианом Патриком, блоггером и автором Руководства печника. Джулиан ранее был штатным установщиком дровяных печей (включая системы отопления на твердом топливе). В 2013 году он сложил инструменты, чтобы написать руководство по эксплуатации печи и открыть небольшой магазин в Северном Уэльсе («Хижина дровяной печи», которая вскоре перерастет в «Склад печника»).

Подробнее о компании и команде Джулиана здесь

Объяснение негорючих материалов | Регентство

Описание негорючих материалов

Что такое негорючие материалы?

Негорючие материалы – это строительные материалы, которые не горят и не воспламеняются при воздействии ожидаемого уровня огня или тепла. Примеры негорючих материалов включают кирпичную кладку, бетонные блоки, прочную подложку, плиту из силиката кальция, цементную плиту, металл и некоторые виды стекла. Эти материалы рассчитаны на определенные уровни прямого воздействия пламени или тепла в соответствии с конкретными строительными законами вашей страны.

Какой допуск к горючим?

Расстояние до горючих материалов – это проверенное и одобренное расстояние для конкретного камина. Зазоры обеспечивают минимальное безопасное расстояние, на котором можно использовать горючие материалы, чтобы тепло от камина не вызывало повреждений или потенциально увеличивало риск пожара. При планировании проекта важно всегда следить за тем, чтобы ваш камин соответствовал требованиям производителя к горючим веществам. Камины — это сложные устройства, и вам всегда следует доверять их профессиональную установку местным специалистам по каминам.

Почему для каминов необходимы негорючие материалы?

Камины производят большое количество тепла, и использование любых строительных материалов, которые должным образом не классифицированы как негорючие, может привести к повреждению вашего дома или повышенному риску пожара.
В современных каминах строительные материалы не будут вступать в прямой контакт с пламенем, поскольку они полностью находятся внутри топки, однако огромное количество тепла может привести к изгибу, растрескиванию каркаса или конструкции стены или, что еще хуже. Это означает, что вам не нужно строить весь камин из кирпича или цемента, а вместо этого использовать негорючие материалы для каркаса, строительства стен и отделки.

Как правило, для каминов требуется стальной каркас и цементно-бетонная плита при строительстве в пределах досягаемости устройства от горючих материалов. Для отделки камина обычно используется камень, плитка или другой негорючий материал, чтобы окружить камин и придать законченный вид. Чтобы снизить затраты на строительство, можно использовать деревянный каркас и гипсокартон для завершения проема или остальной части установки, если они соответствуют заявленному производителем зазору от горючих материалов.

Что такое камины с нулевым зазором?

Камины с нулевым зазором не имеют минимального зазора до горючих материалов. В зависимости от конкретного блока, блоки с нулевым зазором могут использовать деревянный каркас, обычный гипсокартон и любой отделочный материал (включая дерево или обои) непосредственно на краю топки. Кроме того, блоки с нулевым зазором также позволяют безопасно подвешивать телевизоры и произведения искусства прямо над ними, не опасаясь их повреждения. Хотя это общие утверждения, каждый блок и установка уникальны, и всегда следует следовать спецификациям производителя.

В некоторых каминах Regency используется наша запатентованная технология теплопередачи под названием Cool Wall System, позволяющая уменьшить, а иногда даже исключить зазоры до горючих материалов. Наша система Cool Wall отводит избыточное тепло от внутренней части стены и распределяет его по помещению с помощью естественной тяги и вентиляционной системы. В результате снижается лучистое тепло непосредственно перед камином и внутри стены, что обеспечивает практически нулевой зазор до горючих материалов. Некоторые камины Regency с нашей системой Cool Wall имеют опциональную установку Cool Wall и поэтому не будут иметь нулевого зазора, если не будут установлены как таковые. Хотя это общие утверждения, каждый блок и установка уникальны, и всегда следует следовать спецификациям производителя.

Отделочные материалы для каминов с нулевым зазором

Одной из замечательных особенностей каминов с нулевым зазором является то, что они могут быть отделаны практически любым строительным материалом для создания уникальной и эффектной стены или элемента дизайна в доме. В то время как некоторые материалы могут быть ограничены некоторыми производителями, ниже показаны некоторые из наиболее популярных отделочных материалов для каминов серии Regency City с системой Cool Wall.