Обработка древесины от гниения народными средствами: Народные средства обработки древесины |

Народные средства защитной обработки древесины: вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое

Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства.

Так, в Древнем Китае дерево «консервировали» и защищали от гнили, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли.

Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом.

К древнейшим способам защитной обработки древесины относят:

• Покрытие смолой, дегтем, еловой живицей. Это делало древесину влагонепроницаемой и защищало ее от жуков-древоточцев, спор грибков, гнилостных бактерий.
• Обжиг. Под воздействием высокой температуры сужаются волоконные каналы в наружном слое дерева. Они закупориваются смолами и продуктами горения. Поверхность доски становится заметно прочнее, не гниет, меньше подвержена возгоранию. Обжигали древесину на обычных кострах. На Руси процесс назывался подкуриванием. Метод используется и сейчас (японская технология Yakisugi).
• Вощение и пропитка маслом: использовалось льняное, подсолнечное, оливковое масло, воск, прополис. Масло и воск предварительно нагревали — в горячем состоянии они глубже проникают в древесину. Такие пропитки делают дерево влагостойким, придают ему мягкий блеск и гладкость.

Эти способы используются и сейчас.

В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской.

Фалунская красная — шведская краска-антисептик.

Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции визитной карточкой, а название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке.

Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.

Рецепт шведского состава (из расчета на 10 л воды)

• Ржаная мука – 1 200 г;

• Железный купорос – 550 г;

• Поваренная соль – 550 г;

• Олифа натуральная – 550 г;

• Железный сурик – 550 г;

• Вода – 10 л.

В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.

Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.

Поваренная соль — регулятор впитываемости + легкий антисептик.

Железный купорос — основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие.

Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.

Железный сурик — красящий пигмент и он же защищает дерево от воздействия прямых солнечных лучей.

В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).

Способ приготовления шведской краски

1. В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.

2. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.

3. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).

Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход — 250 г/м2.

Вареную краску можно использовать при окрашивании поверхностей, которые способны впитывать воду, то есть поверхность должна быть или неокрашенная, или окрашена раньше вареной краской. Это основное требование.

Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз. итальянско-красный оттенок. Такой же оттенок имела когда-то красная — Фалу. Впрочем, уже в 1800-е подмешивали иногда и угольную муку, которая придавала краске коричневый оттенок.

В вареной краске можно использовать и другие земляные краски: желтую и коричневую охру, зеленую умбру. Для желтой краски вместо сульфата железа используется сульфат цинка.

Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Поэтому не возникает срочной необходимости перекрашивать заново. Это можно сделать, когда захочется. Дом, окрашенный 30-50 лет назад, не требует перекраски, если нет желания придать ему свежевыкрашенный вид. Если хочется, чтобы поверхность всегда выглядела новой, то достаточно перекрашивать ее каждые 10 лет.

Вот рецепт Финской краски, взятый из финской реставрационной методички

Рецепт вареной краски для приготовления в 200 литровой бочке:

• воды 150 л,
• сульфат железа 6 кг,
• тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
• красная охра 25 кг,
• мешок 25 кг,
• натуральная олифа 5 л,
• соль 200 г.

Обычно расход составляет примерно литр на 5 кв. м.

Для варки можно взять открытую с торца 200 литровую железную бочку. Под посудой для варки устраивается из кирпичей или камней печь высотой около 20 см.

Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки.

Чтобы лучше поддерживать равномерную температуру в бочке, ее обматывают «ковром» из минеральной ваты, который закрепляют железной проволокой. Для перемешивания можно из доски сделать лопатку, которая доставала бы до дна посудины.

Варка: в бочку наливают 130 л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в 3-4 ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку. Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду.

Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. Вместо ржаной муки можно использовать пшеничную — клейстер будет только лучше. Раньше пшеница была слишком дорогой, чтобы ее использовать для приготовления краски. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.

В течение 2-3 часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел.

Если для укрепления краски используется олифа, то ее добавляют именно на этой стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина. В большей степени, использование олифы — это вопрос стоимости краски. Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску.

В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через край. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркий.

Если нужно, чтобы цвет был более насыщенный, например, то количество красной охры увеличивают в 1,5-2 раза, то есть берется 35-50 кг на 150 л.

Раствор с засыпанной в него красной охрой некоторое время помешивают в теплом состоянии. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.

Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. После чего можно рукой попробовать ее почистить — держится краска или нет. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Долгая варка важна для образования клейстера.

Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску 1-2 недели.

Окрашивание

Вареной краской можно красить как горячей, так и остывшей в течение ночи. Если краска простоит ночь, то на поверхности собирается слой клейстера, поэтому краску нужно хорошо перемешать перед использованием. По той же причине краску нужно периодически перемешивать и при горячей окраске.

Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью.

За один раз наносят столько краски, сколько может удержаться на поверхности.

Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная. В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Ее можно разбавлять соленой водой. Однако, при разбавлении уменьшается содержание клейстера, поэтому разбавлять не рекомендуется. Вареная краска легко смывается с рук, кистей и одежды чистой водой.

Погодные условия

Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. В любом случае нужно избегать прямых солнечных лучей — стены нужно красить, когда солнце за тучами или вечером.

Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.

Руслагенский махагон

Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.

Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента.

Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3-4 недели.

Льняное масло и воск

Популярная «народная» пропитка делается просто — в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны.

На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла и 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара — опционально.

Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием.

Просушка пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Известь и соль

До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом — это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве.

Готовится состав следующим образом:

2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды; 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды; в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Древесину обрабатывают тонким слоем. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя. После обработки поверхности не страшны даже проливные дожди.

Соль и борная кислота

Еще один доступный состав для антисептической покраски-обработки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты.

Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций.

Смоляная обработка дерева

Процесс совсем не сложный. Для этого смолу разогревают до кипения, а чтобы смола легче наносилась, в нее добавляют немного солярки.

Подборка подготовлена по открытым источникам и нижеприведенной реставрационной методичке.

Способы и методы защиты древесины при строительстве домов из дерева, защита древесины

Натуральная древесина, это экологичный, дышащий и невероятно красивый материал для строительства. Дома из бруса или ошкуренного бревна способны прослужить десятки лет, не требуя ремонта и бесконечных доделок. Но это только в том случае, если древесину заранее защитить от гниения, грибка и нашествия насекомых, проедающих в структуре дерева извилистые ходы.

Содержание

1. Что может случиться с необработанной древесиной?
2. Народные средства защиты древесины от гниения
3. Защита от насекомых
4. Профилактика возгорания
5. Самые популярные производители пропиток для древесины
6. Антисептик для дерева: защити дом от гнили, плесени, огня видео

Что может случиться с необработанной древесиной?

Если древесина не высушена как следует и не обработана специальными составами, то резко возрастает риск ее поражения и разрушения. Причины могут быть следующие:

Подвальный гриб. Появляется в основном на древесине, находящейся под открытым небом. В результате его появления пиломатериал темнеет, приобретая коричневый оттенок и постепенно разрушаясь рассыпается на мелкие куски.

Домовой гриб. Наиболее опасный вид грибка, так как он способен опутать своими спорами не только брус, бревно и доски, но и захватить фундамент, разбросав свои грибницы на больших площадях. Действует на дерево так же, как и подвальный гриб, разрушая дерево до основания и превращая в мелкую труху.

Белый споровой гриб живет только в хвойных породах. Действие его не менее разрушительно, как у вышестоящих собратьев.

Жуки-точильщики.  Взрослые особи не опасны. Опасность представляют их личинки, которые самка откладывает в трещины в древесине. В течение года-двух, одна яйцекладка (20-40 личинок) способна прогрызть несколько метров прочной древесины, полностью разрушив ее.

Жук-усач. Больше всего эти насекомые любят «обедать» сосновой древесиной, причем опять же реальный вред приносят именно личинки. Отложенные яйца могут пролежать до 10(!) лет, не подавая признаков жизни и начать оживать при создании благоприятных условий.

Народные средства защиты древесины от гниения

Одним из самых распространенных и доступных способов предотвратить гниение, является пропитка для защиты древесины. Для этого используют обыкновенное отработанное масло, в изобилии сливаемое в любом автосервисе. С учетом того, что любой владелец автосервиса готов с радостью отдать бесплатно всю отработку, этот метод весьма дешев. Единственное но – он подойдет только для обработки нежилых помещений и заборов. Масло наносят предварительно разогретым в несколько слоев. Особенно хорошо нужно пропитать торцы и трещины. Вкапывая столбы для заборов в землю, отработку рекомендуется добавить и в саму яму, а после утрамбовки, полить ею столбик вокруг. Так же она прекрасно подойдет для защиты нижних венцов.

Надежную защиту древесины от гниения дает использование березового дегтя. Чаще всего им обрабатывают подземные части древесины, которые вкопаны в землю или находятся в подвальном помещении, но никак не контактируют с внутренним помещением.

Недостаток этого способа – довольно сильный запах и липкая поверхность материала. Поэтому использовать деготь нужно только при отсутствии других возможностей.

Хороший метод защиты древесины от влаги и гниения дает обработка гудроном или предварительно разогретым битумом, смешанным с соляркой. Этим составом пропитывают первый венец сруба, чтобы от сырости он не начал гнить и на нем не завелся грибок.

Защита от насекомых

С любителями закусить пиломатериалом на завтрак, обед и ужин вполне можно разобраться своими силами, не покупая в магазинах дорогостоящих инсектицидов.

Для защиты древесины от насекомых можно использовать обыкновенный раствор поваренной соли. Для этого 1кг соли растворяют в 5л воды и пропитывают все деревянные поверхности, не забывая о торцах. Единственный существенный минус этого метода борьбы с жучками, это то, что раствор легко смывается водой и при выпадении осадков, весь наружный защитный слой просто смоет дождем.

Раствор карболки или дегтя, смешанного с керосином или скипидаром, тоже дает отличный результат и мгновенно уничтожает всех насекомых. Вот только запах у этих средств, нисколько не напоминает аромат полевых цветов. Поэтому перед проведением работ необходимо открыть все окна и двери, а на лицо одеть респиратор.

Профилактика возгорания

К сожалению, народных средств для защиты древесины от возгорания пока еще не придумано, хотя местные умельцы наверняка уже экспериментируют с составами и растворами. Но это дело далекого будущего, а пока самыми эффективными средствами, являются специальные огнезащитные средства, купленные в магазине.

Условно методы защиты от случайного возгорания можно разделить на два вида. В одном случае на поверхность древесины наносится специальный солевой раствор, который образует защитную пленку при критическом нагревании и, не давая воздуху раздуть пламя, останавливает огонь на корню. Минусом в данном случае, является то, что дерево все же начало гореть и обугленный брус или доску придется заменить.

Во втором случае используются специальные вещества, которые образуют защитную пленку поверх древесины, не давая огню никакого шанса проникнуть внутрь. Эти вещества представлены в довольно широком ассортименте и можно приобрести как огнезащитные краски и эмали, так и штукатурки, и мастики.

Самые популярные производители пропиток для древесины

Некоторые пропитки для древесины, образовывают слой не только предотвращающий возгорание, но и одновременно защищающий от различных биоповреждений. Таким средством является всем известная пропитка Сенеж, с помощью которой удалось сохранить постройки не одной тысяче домовладельцев.

Еще одним добросовестным производителем является компания ДИАЛ, которая поставляет одноименные пропитки с многоцелевым действием. Защита древесины diall, действует сразу по нескольким направлениям, не только предотвращая риски возгорания, но и оказывая профилактическое действие от образования грибковых порослей.

Подбирая самую лучшую защиту древесины и надеясь на эффективность средств, нужно не забывать, что многие меры предосторожности, могут помочь сохранить дерево и без них. Устраивайте грамотную вентиляцию, чтобы исключить образование влажной, теплой среды с застоявшимся воздухом. Используйте для строительства только сухую древесину, во избежание заражения ее грибковыми спорами. И тогда риск загнивания сократится в разы, а пропитка понадобится только в качестве профилактики.

Наобилее интересные варианты по теме способы и методы защиты древесины при строительстве домов из дерева, защита древесины.

Разрушение древесины — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард  

 

Разложение древесины, также известное как гниение древесины, представляет собой разложение древесины в результате действия определенных видов грибков.
Факты о гниении древесины и гниющих грибах:

• По данным Университета штата Огайо, запасные материалы, необходимые для ремонта повреждений, вызванных гниением, составляют почти 10% годового производства древесины в США.
• Муравьи-древоточцы, термиты и другие разрушающие древесину насекомые не вызывают гниения древесины. Однако этих насекомых привлекает древесина, размягченная в результате гниения.
• Разлагающие грибы активны при температуре от 77°F до 90°F, и для выживания им нужны вода, кислород и источник пищи.
• Грибы, вызывающие гниение древесины, называются сапрофитными, этот термин также применяется к другим организмам, потребляющим разложившийся материал. Многие виды грибов, наряду с сапрофитными жуками, червями, протистами и бактериями, являются важными компонентами циклов разложения и питательных веществ.

Как происходит гниение древесины?
Грибы размножаются, производя одноклеточные споры, похожие на микроскопические семена. Споры жесткие; они способны противостоять экстремальным условиям температуры и влажности, а в неблагоприятных условиях могут впадать в спячку на длительное время. Распространяются в основном воздушными потоками, скапливаются на горизонтальных поверхностях. Разлагающие грибы питаются целлюлозой и лигнином, из которых состоят стенки клеток древесины. Их гифы, которые представляют собой нитевидные трубки, проникающие в древесину, выделяют ферменты, которые растворяют по крайней мере часть питаемой клетки древесины, превращая ее в форму, которую затем можно поглощать в качестве пищи. Споры требуют содержания влаги выше, чем точка насыщения волокна (FSP) породы дерева, на которой они покоятся, обычно от 27% до 30%. При наличии достаточного количества воды и благоприятных температур споры прорастают и развиваются, расширяя гифальную трубку. По мере прорастания большего количества спор грибы размножаются, образуя колонию. При правильных условиях колонии могут быстро расширяться.

Распространенные типы гниения древесины:

• коричневая гниль: Этот тип гниения приводит к тому, что древесина распадается на коричневые кубики, которые раскалываются против волокон. На поздних стадиях коричневой гнили получается сухая, порошкообразная древесина, которая не может выдержать большой вес и легко крошится.
• белая гниль: этот тип гниения выглядит беловатым, волокнистым и кашицеобразным и, как правило, чаще встречается в лиственных породах.

• сухая гниль. Неправильное название. Этот термин используется для описания гниющей древесины, которая с тех пор высохла и перестала гнить. Некоторые люди могут ошибочно предположить, что древесина все еще находится в процессе гниения. Для гниения древесины требуется влага, поэтому буквальной «сухой гнили» не существует.

Руководство InterNACHI по выявлению гниения древесины:

Инспекторы должны проверять любые участки, предположительно содержащие гниль, путем зондирования. Для этого хорошо подходит отвертка. Древесина с развитой гнилью будет мягкой, и зонд легко проникнет в нее. Области с зарождающимся распадом может быть немного сложнее идентифицировать.

Тест на пикировку также можно использовать для выявления гнилой древесины. Чтобы выполнить этот тест, острый инструмент, такой как ледоруб, вставляется под древесные волокна, чтобы отделить тонкий срез дерева, пока он не вырвется на свободу. Здоровая древесина будет хрустеть и обычно отламывается с одной стороны от медиатора. Гнилая древесина ломается с глухим звуком и обычно ломается над точкой вставки отмычки.

Хотя насекомые, разрушающие древесину, такие как термиты, привлекают гниющую древесину, они также обитают в здоровой древесине. Всегда проверяйте или используйте тест на пикировку, чтобы убедиться, что найденная вами древесина — это добротная древесина.

Предотвращение гниения

• Если опасность гниения высока, выберите сердцевину из устойчивых к гниению пород или используйте древесину, должным образом обработанную хорошим консервантом. (Список устойчивых к гниению видов можно найти далее в этой статье.)
• Правильная сортировка может предотвратить просачивание воды под дом.
• Должны быть установлены эффективные свесы крыши, желоба и водосточные трубы.
• Необработанная древесина не должна располагаться на расстоянии менее 18 дюймов от земли.
• Надлежащая перекрестная вентиляция в подпольях поможет устранить карманы мертвого воздуха, которые способствуют гниению древесины.
• На поверхность почвы можно установить пароизоляцию, чтобы ограничить испарение и вернуть влагу в почву, а не позволить ей конденсироваться на полу и над балками. Пластиковые листы могут покрывать почву в качестве удовлетворительного барьера.
• Осушители, а также вентиляторы для ванных комнат и кухонь уменьшат водяной пар в помещении и потенциально высушат древесину в достаточной степени, чтобы предотвратить гниение.

Возможные места обветшания:           

• лестницы и точки крепления к дому в палубах;
• неправильно установленные дверные пороги, особенно под раздвижными стеклянными дверями;
• палубы на уровне или близком к нему;
• проникновение в грунтовую крышу;
• проходки через крышу с неправильным или проржавевшим гидроизоляционным покрытием;
• под окнами;
• основания опорных стоек палуб;
• вблизи коррозии арматуры на водопроводе;
• в подвалах, где могли лопнуть нагрудники;
• в черновых полах у основания туалетов и в углах ванн;
• верхняя сторона дымоходов;
• места для боковых стенок и верхней стенки; и 
• необработанная древесина, находящаяся в непосредственном контакте с бетоном, кирпичной кладкой или почвой.

Влага может исходить от:

• общего проникновения влаги в ограждающие конструкции;
• протечки водопровода;
• таяние снега;
• неправильная установка, повреждение или коррозия гидроизоляции;
• ледяные плотины;
• отделочные материалы с уклоном к фундаменту; и 
• трещины в фундаменте.

Типы естественно стойкой и нестойкой древесины:

• Устойчивая древесина: тик, палисандр, дуб, красное дерево, кедр, акация, шелковица красная и тис.
• Нестойкая древесина: болиголов, сосна, клен, осина, ольха, вяз, береза, конский каштан, тополь и бук.

Таким образом, гниение древесины вызывается грибками, которых привлекают влажные места.

 

 

 

Что такое гниение древесины? — Wood Finishes Direct

Гнилая древесина — это больше, чем просто неприятность. Прогрессирующий распад может привести к разрушению конструкции. Мы говорили о гнили древесины в предыдущих постах и ​​о восстановлении гнили древесины. Но что такое древесная гниль в различных ее проявлениях?

Wood Finishes Direct считает, что было бы полезно взглянуть на природу древесного грибка в целом, на сухую гниль, мокрую гниль и другие виды гнили, которые могут испортить внешний вид вашей древесины и в конечном итоге разрушить ее.

Грибок гниения древесины бывает различных видов, но все они переваривают влажную древесину. Возьмем, к примеру, бурую гниль, основную причину гниения мертвой древесины, или опята, которые колонизируют живые деревья и поражают их. Некоторые грибы на самом деле растут на древесине и потребляют ее, эффективно разрушая собственный дом. Другие воздействуют на углеводы, содержащиеся в древесине, а третьи — на лигнин, органический полимер, поддерживающий жесткость клеток растений.

Как классифицируется гниль древесины?

Самыми распространенными видами грибка, вызывающего гниение древесины, являются мягкая гниль, бурая гниль и белая гниль, и, поскольку каждый из них содержит свои уникальные разрушающие ферменты, они могут поражать самые разные деревья.

О бурой гнили – распространенном убийце древесины

Грибки бурой гнили разрушают целлюлозу с помощью перекиси водорода, вещества, которое образуется из расщепленной гемицеллюлозы. Крошечная молекула проникает в древесину и быстро распространяется. Древесина усыхает, приобретает противный коричневый цвет и в конце концов растрескивается на отдельные кубики, все слабые и рассыпчатые.

Существует множество различных типов грибка бурой гнили, но наибольший ущерб древесине, которую используют люди, наносят Serpula lacrymans, которую эксперты называют «настоящей» сухой гнилью, и Coniophora puteana, клеточный грибок, поражающий древесину в зданиях.

О сухой гнили… которой на самом деле не существует!

Эксперты классифицировали гниль древесины как сухую и мокрую, но это было заблуждением, поскольку вся гнилая древесина является влажной или была влажной в тот или иной момент. Поскольку коричневая гниль делает древесину сухой и легко крошится, ее часто называют «сухой гнилью», но это не совсем точно, поскольку древесина должна быть в первую очередь влажной, иначе она не гниет. Таким образом, термин сухая гниль, как правило, является общим термином для бурых грибов в целом.

О мягкой гнили – Любит суровые условия, редко встречается в помещении

Грибы, ответственные за мягкую гниль, делают свое черное дело, выделяя фермент целлюлазу, который разрушает целлюлозу, образуя крошечные отверстия внутри древесины, которые со временем обесцвечиваются и трескаются, очень похоже на коричневую гниль.

Грибки мягкой гнили в целом способны развиваться там, где слишком жарко, влажно или холодно для их родственников бурой или мокрой гнили. Они могут даже повредить кору, которая часто содержит так много танина, что, как известно, его трудно разложить. Распространенные варианты включают Chaetomium и Ceratocystis, но они не самые опасные. Верхнюю позицию в чарте хаоса и хаоса занимают грибы белой гнили, одни из самых агрессивных и успешных разлагателей из всех.

О белой гнили – наиболее распространена в твердой древесине

Некоторые грибы белой гнили разрушают как лигнин, так и целлюлозу, оставляя древесину в ужасающем влажном, мягком, губчатом или волокнистом состоянии болезненно-белого или желтоватого цвета. Другие атакуют только лигнин, используя особенно мощные ферменты, такие как лакказа. Белая гниль может включать в себя все виды ферментов, некоторые из которых даже достаточно сильны, чтобы окислять лигнин. Возьмем, к примеру, опята, которые, несмотря на свое красивое название, нападают на живые деревья и наносят неисчислимый ущерб.

Другие разновидности гриба белой гнили включают хвост индейки и раковину художника, оба очаровательные и необычайно красивые. А некоторые даже съедобны, например, знаменитый вкусный гриб шиитаке, который ценится во всем мире за его нежный вкус.

Гниль — это то же самое, что плесень?

Нет. Плесень и грибок также являются грибковыми и любят влажную древесину, но они вызывают только обесцвечивание, а не гниение. С другой стороны, поскольку они могут сделать древесину более впитывающей, они могут сделать ее уязвимой для гниения.

Как грибок проникает в древесину

Сухая древесина не подвержена гниению. Это продолжается веками — все, что вам нужно сделать, это посетить один из впечатляющих соборов или монастырей Великобритании, чтобы увидеть древнее дерево в действии, которое блестяще выполняет свою работу спустя много поколений после того, как оно было установлено.

Насколько влажной должна быть древесина, чтобы начать гнить? Хорошим общим правилом является «когда она проходит точку насыщения волокна», что означает содержание воды около 30% или более. Если он сырой на ощупь, пора определить, откуда исходит сырость, и исправить это, а затем обработать древесину от грибков.

Как грибок попадает в древесину? Крошечные споры, разлагающиеся на древесине, переносятся ветром на древесину и оседают на поверхности, прежде чем прорасти, как только температура станет достаточно высокой. Полученные в результате мини-грибы «растения» проникают в древесину и выделяют свои ферменты, смягчая ее и облегчая ее переваривание. В правильных условиях они размножаются как сумасшедшие, и, прежде чем вы это узнаете, они задушат древесину.

Общие причины гниения древесины

Древесина может гнить по разным причинам, но она никогда не сгниет, если будет сухой и всегда была сухой. Наиболее распространенными причинами гниения древесины являются:

• Древесина, соприкасающаяся с почвой – между деревом и землей необходимо оставить не менее шести дюймов свободного пространства, чтобы влага не впитывалась за счет капиллярного действия
• Неудачно расположенные разбрызгиватели газонов и плохо подогнанные водосточные трубы, из-за которых древесина остается влажной
• Слишком много зелени на фоне здания, которое удерживает влагу
• Негерметичная сантехника и плохой дренаж
• Недостаточная вентиляция, частая проблема в новостройках с их отличной изоляцией
• Водяная стоянка под зданием
• Повреждение крыши, пропускающей воду
• Заброшенный деревянный настил и унылые обвисшие садовые сараи

Могу ли я купить устойчивую к гниению древесину?

Да, и он может быть разным: от довольно стойкого до крайне. Вот список.

Древесина с относительной устойчивостью к гниению:

• Кипарис
• Красное дерево
• Старовозрастная сосна

Устойчивая к гниению древесина:

• Сосна, обработанная давлением (процесс с использованием агрессивных химикатов)
• Старовозрастные кипарисы и секвойи
• Кедр
• Белый дуб

Очень устойчивая к гниению древесина:

• Красное дерево
• Испанский кедр
• Тик
• Ипе
• Аккойя

Обработка древесины от гниения и консервация древесины

Дерево может сгнить по всему дому. В конструкционной древесине, обивке дверей, карнизах, внешней отделке, везде, где есть влажность. Лучший подход — удалить всю гнилую древесину и заменить ее новой, где это возможно. Как правило, при удалении старой гнилой древесины вы также должны удалить от 2 до 3 дюймов хорошей здоровой древесины вокруг гнили, чтобы быть уверенным, что вы удалили всю пораженную древесину. Это гарантирует, что никакие следы гнили не переместятся на еще не затронутую древесину, которая потенциально может снова запустить процесс. Если это не вариант, то существует ряд решений для ремонта древесины и лечения сухой гнили.

Рекомендуемые продукты для лечения сухой гнили

Эпоксидные средства против бурой гнили заполняют щели в поврежденной древесине, уничтожают гниль и восстанавливают структурную целостность древесины. Как ни странно, коммерческий антифриз также прекрасно работает, в первую очередь, для предотвращения бурой гнили, а также для уничтожения самого грибка.

Некоторые соединения меди, в том числе нафтенат меди, выпускаются в виде растворов и часто используются для устранения повреждений, вызванных бурой гнилью. Когда вы удаляете гнилые кусочки, а затем смачиваете поверхность составом, это помогает защитить от дальнейшего повреждения.

Коричневая гниль может распространяться далеко за пределы своего изначального места и даже проникать сквозь стены и вдоль стен, прячась за штукатуркой и штукатуркой. Это серьезно, и вам нужно будет спуститься и грязно снять штукатурку и настенные покрытия сразу же, на метр дальше, чем грибок достиг, а затем обработать партию. Но нужно руководствоваться здравым смыслом – так как бурая гниль атакует только влажную древесину, не нужно снимать штукатурку и так далее там, где древесины нет вообще или древесина полностью сухая.

Также важно выяснить, откуда берется вода, и не допустить повторного намокания дерева. Грибам нужна влага, поэтому, когда пораженная древесина высыхает, гниль тоже погибает.

Рекомендуемая обработка древесины от гнили

Можем ли мы порекомендовать действительно хороший противогрибковый продукт для обработки настила, внутренней гнили древесины и других грибковых кошмаров?

Да. Мы настоятельно рекомендуем Очиститель плесени и плесени Barrettine , мощная фунгицидная промывка, идеально подходящая для удаления неприятных запахов, таких как грибки, плесень, плесень и водоросли, со всех видов различных поверхностей — внутри и снаружи — включая камень, дерево и даже ПВХ.