Откос для пластиковых окон: Откосы для пластиковых окон — какие выбрать

Откосы для платиковых окон в Воронеже от производителя

Один из самых важных элементов при монтаже или замене оконных конструкций – это откосы для окон. Если вы хотите защитить себя от неприятного сквозняка, сильного порыва воздуха с улицы и увеличить теплоизоляцию дома или квартиры, то стоит серьезно подойти к выбору и установке данной конструкции. Материалы отделки должны быть качественными и не только защищать от воздействия внешней среды, но еще и быть очень привлекательными, дополнять интерьер. В нашей компании вы найдете оконные откосы на любой вкус. Все они будут отличаться долговечностью, практичностью и полностью окупят вложенные среда.

Все, что нужно знать об откосах на окна

По своему расположению откосы для пластиковых окон могут быть наружными и внутренними. Специалисты обычно размещают их на боковой, верхней или внутренней части проема. Именно поэтому мы создаем универсальные конструкции, которые можно будет установить буквально где угодно.

Наши изделия гарантируют:

• благоприятный микроклимат;
• увеличение срока службы стеклопакета;
• эстетические характеристики.

Дополнительно отметим, что качественно произведенные откосы на окнах внутри могут скрыть монтажную пену или дефекты, которые обычно возникают при установке. Любые трещины, небольшие царапины получится умело скрыть и сделать внешний вид конструкции идеальным. Если вы не знаете, как именно это сделать, то просто обратитесь за помощью к одному из наших менеджеров.

Сейчас откосы на окна Воронеж предлагает повсеместно, но только мы знаем, что вам предложить. К каждому клиенту подходим индивидуально и подробно рассказываем о том, чем друг от друга отличаются деревянные, гипсокартонные, пластиковые и штукатурные варианты.

Если ваш бюджет серьезно ограничен, то рекомендуем купить откосы для окон оштукатуренного типа. Обработка изделий таким образом позволяет хорошо сэкономить, поскольку для этого лишь понадобится сухая смесь, созданная на основе цемента или гипса, который смешивается с водой. В среднем такая отделка занимает пару дней, ведь нужно просто установить откосы, нанести на них смесь, выполнить шпаклевку, покрыть все грунтом и краской.

Важно отметить, что несмотря на экономию, монтаж откосов окон оштукатуренного типа встречается редко. Практика показывает, что конструкция со временем может покрыться трещинами и изменить цвет. Благодаря тому, что наша компания предлагаем всем клиентам приемлемые расценки на услуги, вы можете не переплачивать и выбрать более практичный вариант.

У нас можно купить откосы для пластиковых окон из такого же материала. ПВХ отлично подходит для обрамления проемов, поскольку он неприхотлив в уходе и отличается высокой стойкостью к повышенной влажности. Если вы выберете именно наши откосы на окна внутренние, то на их установку придется потратить буквально пару часов.

Подробнее о монтаже

Мы расскажем о том, как разместить панели для оконных откосов, но хотим отметить, что без опыта, знаний и наличия специальных инструментов лучше даже не браться за это дело. Оптимальный вариант – просто обратиться за помощью к одному из наших менеджеров и найти подходящего профессионала. Тогда установка откосов на окна пройдет гладко и без каких-либо проблем.

Что касается самого монтажа, то наши специалисты начинают с подготовки оконных проемов. Для начала нужно удалить старую побелку, краску или обои с поверхности. Так велика вероятность того, что откос пластиковый оконный разместится ровнее и плотнее. Для этого наши сотрудники размачивают все водой и обрабатывают шпателем. Такой вариант подходит даже для снятия краски, выполненной на масляной или органической основе, но для этого мы применяем еще и строительный фен.

У нас на откосы на окна цена установлена приемлемая, как и на работы по установке. Следующий этап – это грунтовка. Так получится избежать появления плесени. Стены обрабатываем качественным антисептическим раствором, в отдельных случаях используем и дополнительную грунтовку. Сейчас откосы на пластиковые окна Воронеж предлагает в огромном ассортименте, как и дополнительные средства для их монтажа.

Для установки откосов требуются такие инструменты:

1. штукатурная кельма для выравнивания;
2. шпатели;
3. строительный фен;
4. уровень;
5. кисть для грунта;
6. силикон для зазоров;
7. саморезы;
8. шуруповерт.

Если вы захотите оконные откосы купить в нашей компании совместно с монтажными работами, то тогда мастер придет по указанному адресу полностью со всеми необходимыми инструментами.

После подготовительных работ мы начинаем устанавливать сендвич панели для оконных откосов. Сначала монтируются направляющие профили, которые по вашему желанию могут утепляться монтажной пеной, пенопластом или минеральной ватой. Далее, используя саморезы, куски гипсокартона специалисты крепят к профилю, а на стыки наклеивают стеклохолст. После этого откос оконный сэндвич покрывают грунтовкой и окрашиваю.

Почему именно мы?

Оконные откосы Воронеж предлагает повсеместно, но далеко не везде можно найти изделия, которые одновременно будут недорогими и очень качественными. «Русские окна» — это именно то, что вам нужно. Мы предлагаем широкий ассортимент откосов под любой запрос, независимо от необходимых габаритов. Готовы индивидуально подойти к решению задачи под ключ. Существуем на рынке более двадцати лет и за этот период смогли заработать хорошую репутацию.

Если интересно, какая на оконные откосы цена, то просто позвоните нашему менеджеру или воспользуйтесь специальным калькулятором прямо на сайте.

Наши преимущества:

• стопроцентная гарантия качества;
• короткие сроки;
• высокий профессионализм;
• широкий ассортимент;
• производство на базе высококачественного профиля;
• есть и готовые решения, и разработка нестандартных проектов.

У нас не только низкая цена на сендвич панели для оконных откосов, но еще есть и дополнительные бонусы для постоянных клиентов. Для консультации звоните +7 (473) 255-03-03.

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Содержание Скрыть

1. Особенности наружных откосов
2. Подготовительные работы
3. Обустройство откосов на зданиях из кирпича
4. Финишные работы
5. Работа с пластиковыми откосами
6. Технология монтажа откосов на специальных профилях
7. Откосы из дерева
8. Заключение

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов. При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о
   визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур.

Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения. Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя. Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Пластиковые откосы для окон в Перми в розницу и оптом: цены

На складе ООО «ПермОкнаСервис» Вы можете купить готовые откосы ПВХ и сэндвич-панели 10 мм листами для отделки окон и дверей, а также стартовый и F-профиль к ним.

Осуществляем доставку и комплектацию.

Преимущества откосов РОССТАР:

1. Чистый белый цвет. Цвет однотонный во всех партиях.
2. Утолщенный пластик. Два варианта — 0,45 и 0,7 мм. У конкурентов-аналогов — 0,2-0,3 мм.
3. Высокая прочность пластика на сжатие: 0,27 Мпа при 10% линейной деформации. Подходит даже для оформления арочных окон.
4. Равномерное проклеивание слоев путем горячего прессования.
5. Высокая теплоизоляция (0,041 Вт/м2К).
6. Шумопоглощение звуков улицы.
7. Стойкость к солнечным лучам. Сохраняет белый цвет в течении 15-20 лет.
8. Практически не поглощают воду по сравнению с гипсокартоном, поэтому на пластиковых откосах реже образуется плесень даже при наличии конденсата.
9. Полностью готовы к установке. Легко моются бытовыми моющими средствами.

Цены актуальны до момента, пока не закончится товар из партии, произведенной до 23.02.2022. После, к сожалению, мы будем вынуждены поднять цены. Надеемся на взаимопонимание.

Откосы, стартовый (п-образный) и ф-образный профиль

Размеры, мм

Цена, руб

Дачные и каркасные дома

100*1500	111,37
100*2000	158,40
100*3000	389,72

Панельные дома

200*1500	222,75
250*1500	278,43
200*2000	316,80
250*2000	396,00
200*2250	360,85
250*2250	461,06
200*3000	779,45
250*3000	974,30

Монолитные дома, дома из пеноблока

300*1500	334,12
400*1500	445,50
300*2000	475,20
400*2000	633,60
300*2250	541,28
400*2250	721,71
300*3000	1169,17
400*3000	1558,90

Размеры, мм

Цена, руб

Кирпичные дома

500*1500	556,87
600*1500	668,25
500*2000	792,00
600*2000	950,40
500*2250	902,14
600*2250	1082,56
500*3000	1948,62
600*3000	2338,34

Самые широкие откосы

750*1500	835,32
1000*1500	1113,75
750*2250	1353,20
1000*2250	1804,28
750*3000	2922,92
1000*3000	3897,38

Сэндвич-панель 10 мм листом

ЛИСТ 1500*3000	1640,00
Ваши размеры	дог.

Комплектующие к откосам

П-профиль (стартовый)	35,00
F-профиль (уголок)	45,00
Крепление откоса	15,00

Готовые наборы для отделки откосов

В каждый набор входит:

• Откосы из сэндвич-панелей
• Стартовый профиль — необходим для герметичного крепления откоса к раме
• F-профиль (уголок) — служит для окантовки стыка откоса и стены

Двухсекционное окно 1300*1400 мм

Ширина откосов, мм	Цена, руб
До 300	1398,00
300-500	2066,62
500-600	2400,75
600-1000	3960,00

Трехсекционное окно 2100*1400 мм

Ширина откосов, мм	Цена, руб
До 300	1664,85
300-500	2466,75
500-600	2867,70
600-1000	4620,00

Балконный блок 2100*2100 мм

Ширина откосов, мм	Цена, руб
До 300	2097,56
300-500	3099,94
500-600	3601,12
600-1000	5940,00

Дополнительно понадобится

Подоконники

Крепеж для окон

Пена, герметики, химия

Отливы для окон

Купить пластиковые откосы и сэндвич-панели в розницу и оптом можно на складе по адресу Героев Хасана, 68. Телефон торгового зала (342)243-03-45.

Посмотреть, как проехать и время работы торгового зала

Посмотреть цены на оконную фурнитуру

Сохранить информацию к себе:

Для чего нужны откосы для окон и как выбрать материал изготовления

Большинство потребителей под понятием пластиковое окно подразумевают непосредственно стеклопакет, ну может быть еще подоконник. На самом деле оно значительно более емкое и состоит из множества элементов, один из которых – откосы. Их устанавливают на завершающем этапе отделки и предназначены они не только для придания всей конструкции презентабельного вида. От правильности выбора и установки этих изделий напрямую зависят эксплуатационные характеристики окна, его теплоизоляционные свойства, удобство использования.

Назначение внутренних откосов и выбор материала

Под откосами подразумевают часть проема, обрамляющую периметр оконной конструкции. Их подразделяют на два вида: наружный и внутренний. Они закрывают прилегающую к окну часть поверхности стены, составляя со стеклопакетом и остальными элементами единую конструкцию, придавая ей завершенный вид. От качества монтажа откосов зависит не только внешний вид окна, но и минимизация теплопотерь, создание оптимального микроклимата внутри помещений.

В настоящее время для отделки внутренних откосов используют несколько разновидностей материалов. Выбор зависит от предпочтений заказчика, интерьера помещения, свойств используемых материалов:

Штукатурные откосы

Основной недостаток оштукатуренных откосов – постоянно появляющиеся на поверхности трещины. Их образование вызвано сезонным перепадом температур. Так, например, в Москве, где иногда летом воздух может прогреваться до 40oС в тени, пластик окна нагревается до 70oС и выше, что вызывает расширение окна. В то же время в зимний период столбик термометра опускается до -30oС и ниже, что вызывает сужение окна. Амплитуда сезонных колебаний может достигать 3-4 мм, что приводит к повреждениям штукатурки, образованию трещин, как на самой поверхности откоса, так и между штукатуркой и оконной рамой. В результате, откосы приходится каждый год шпаклевать, красить.

Дерево, гипсокартон

Эти материалы боятся влаги, поэтому сфера их использования ограничивается помещениями с низким уровнем влажности. Кроме того, дерево не долговечно, оно может рассыхаться, деформироваться, подвергаться воздействию биовредителей. Такие откосы придется периодически ремонтировать, красить.

Пластик

Пластиковые откосы изготовлены из того же материала, что и окно, поэтому реагируют на сезонные температурные перепады аналогично всей конструкции – расширяются и сужаются с той же амплитудой. Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Просты в уходе – очищаются от пыли, грязи при помощи влажной салфетки. Безопасны для здоровья человека. Имеют аккуратный внешний вид. А использование специального уголка позволяет предохранить от случайного механического повреждения еще и поверхность рядом расположенного участка стены.

Преимущества пластика

Выбирая между штукатурными, деревянными, гипсокартонными и пластиковыми откосами потребители все чаще отдают предпочтение последнему варианту, который помимо эстетичного внешнего вида, прост в уходе за счет однородной гладкой поверхности, долговечен и имеет другие преимущества:

• высокая скорость монтажа без необходимости проведения дополнительных работ после демонтажа старой конструкции;
• установку можно осуществлять даже в жилых помещениях, с уже расставленной мебелью, поскольку при этом не образуется пыль, другой строительный мусор;
• идеально закрывают поверхность, эффективно маскируя все возможные дефекты;
• фактура поверхности прекрасно гармонирует с оконными системами из ПВХ;
• широкая цветовая палитра, выбираемая в зависимости от стилистической направленности интерьера;
• материал гнется, может принимать любую форму, что открывает широкие возможности воплощения различных дизайнерских решений;
• влагостойкость и защита от промерзания.

Несмотря на то, что процесс монтажа пластиковых откосов достаточно прост, не стоит пытаться выполнить его самостоятельно. Здесь, как и везде важно соблюдение определенных правил, учет нюансов конкретного помещения, оконной системы.

Опытный мастер-установщик выполнит все операции быстро, правильно, на высоком уровне. Только в этом случае заказчик может рассчитывать на качественный результат, соответствие всем свойствам, характеристикам, параметрам, заявленным компанией-изготовителем.

Утепленные пластиковые откосы

Кроме обычных пластиковых откосов производители предлагают установку термооткосов. Они представляют собой сэндвич-панель, которая состоит, как минимум, из трех слоев: пенополистирольная плита, покрытая с двух сторон пластиковыми панелями. Минимальная толщина термооткосов – 16 мм, что на 60% превышает толщину обычных пластиковых откосов, улучшает их технические и эксплуатационные свойства.
Термооткосы хорошо зарекомендовали себя при использовании в различных климатических зонах нашей страны. Они обладают рядом неоспоримых достоинств:

• предотвращают появление сквозняков, перегрев помещения в жаркое время года;
• повышают устойчивость к механическим повреждениям;
• улучшают паро-, водопроницаемость, звуко-, теплоизоляцию.

Главное, на что следует обратить внимание потребителям: высокое качество сэндвич-панелей (они не должны расслаиваться) и использование специального утеплителя, который подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.

Особенности монтажа

Установка откосов из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Так, например, монтаж штукатурных откосов связан не только с большим количеством строительного мусора, но и со сложностью получения идеально гладкой поверхности, аккуратных ровных углов, временными затратами на высыхание слоя штукатурки.

Монтаж пластиковых откосов также имеет свои особенности. Многие недобросовестные мастера, стремясь сэкономить рабочее время, используют для заравнивания стыков силикон, который лишь около полугода выглядит красиво и аккуратно. Однако в процессе использования материал подвергается воздействию пыли, сигаретного дыма, покрывается жировым налетом (на кухне), меняет цвет, приобретая желтоватый оттенок, что ухудшает внешний вид всей конструкции.

Избежать всех этих недостатков позволяет использование для заполнения внутренних стыков специального жидкого пластика. Данная технология дает возможность создать «монолитную» систему, реагирующую на изменения окружающей среды, как единое целое. Кроме того, стыки не будут отличаться по тону от остальной поверхности и не нарушат эстетичности системы.

Защита и утепление монтажного шва также требуют особого внимания от мастера, осуществляющего установку откосов. Для того чтобы система обладала необходимыми тепло- и пароизолирующими свойствами необходимо предотвратить доступ влаги к монтажной пене, заполняющей пространство между окном и проемом, использовать утеплитель на основе минеральной ваты. Это необходимо, чтобы сохранить монтажный шов, разрушение которого неизбежно приведет к снижению характеристик всей оконной системы.

Как сделать откосы на пластиковых окнах своими руками

После установки окон обязательно выполняются отделочные работы. Для этого используют различные материалы. Заказать отделку можно мастерам. А при наличии пошаговой инструкции о том, как сделать откосы на пластиковых окнах, такие работы можно выполнить самостоятельно. Выбирая отделочный материал, следует учитывать такие моменты:

• откос должен быть прочным и служить в течение длительного времени;
• наружная отделка должна быть устойчива к воздействию влаги, ультрафиолета и температурным перепадам;
• следует использовать экологически чистый, безопасный материал, обеспечивающий герметичность;
• правильный монтаж обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

Оформление во многом зависит от особенностей остекления и архитектуры здания.

Откосы внутри помещения для пластикового окна

Внутренние откосы предназначены для:

• защиты оконной системы от влаги;
• выравнивания поверхности, маскировки стыков, швов;
• декорирования зоны окна с учетом общей стилистики.

Облицовку выполняют разными способами. При этом мастера рекомендуют по возможности использовать материал, из которого изготовлена оконная рама. Однородность оттенка и текстуры позволяет создать гармоничное сочетание.

Вместе с остеклением на основе ПВХ-профиля устанавливают пластиковые панели. Современные производители используют для производства качественные полимеры, которые не содержат соли свинца, поэтому такой материал является безопасным и может использоваться в спальнях, детских комнатах, школах и клиниках.

Монтаж панелей производят на следующий день после установки оконных блоков. Работы выполняются в такой последовательности:

• Основание готовят – выравнивают, устраняют дефекты и просушивают. Для повышения адгезии на поверхность наносят грунтовку. Выступающую строительную пену аккуратно срезают ножом, удаляют транспортировочную защиту. Неровности устраняются оштукатуриванием.
• Устанавливают профиль или монтируют обрешетку. При использовании П-образного профиля можно обойтись без клеевого состава. Сначала фиксируют горизонтальный профиль – саморезами с шагом в 20 см. Вертикальный прикрепляют на расстоянии 50 мм от стыков и с шагом в 20 см.декорирования зоны окна с учетом общей стилистики.

При использовании деревянной обрешетки готовят бруски нужно размера и с помощью дюбелей прикрепляют по периметру проема. На деревянный каркас монтируют стартовые профильные элементы.

• Установка пластиковых панелей. Монтаж начинают сверху и переходят на стены. Предварительно по замерам делают раскрой материала на нужные фрагменты. Подготовленные элементы помещают в профильную систему проверяют примыкание. Снимают, наносят монтажную пену и снова устанавливают, закрепляя саморезами. При неплотном примыкании пустоты заполняют специальным полимерным составом.
• Установка пластиковых панелей. Монтаж начинают сверху и переходят на стены. Предварительно по замерам делают раскрой материала на нужные фрагменты. Подготовленные элементы помещают в профильную систему проверяют примыкание. Снимают, наносят монтажную пену и снова устанавливают, закрепляя саморезами. При неплотном примыкании пустоты заполняют специальным полимерным составом.

Виды откосов для окон ПВХ

Для оформления оконных проемов применяют различные материалы и способы монтажа. В зависимости от типа отделки, можно устранить сквозняки, снизить утечки тепла или декорировать зону окна.

Наиболее распространенные виды:

• Пластиковые.

Чаще всего используется с ПВХ-окнами. Заказать облицовку можно вместе с монтажом остекления. Оформление в одном оттенке и фактуре выглядит аккуратно. Стандартные стеновые панели из пластика представляют собой два листа, которые соединены ребрами жесткости. К их основным «плюсам» относится:

• толщина – 10 мм, при установке не крадется пространство;
• обширная палитра – белые, цветные, с имитацией натурального дерева;
• простой монтаж, который можно самому сделать при наличии инструкции и инструмента;
• стойкость к повышенной влажности;
• несложный уход.

Такие панели не обладают высокой прочностью, поэтому монтировать их следует аккуратно.

• Сэндвич-панели.

Также состоят из двух пластиковых листов, но пространство между ними заполнено полистиролом. Такая конструкция обладает:

• высокими теплоизоляционными характеристиками;
• прочностью, стойкостью к механическому воздействию;
• экономичностью – получается отделка + утепление.

В случае повреждения панель не подлежит ремонту, ее заменяют на новую.

• Оштукатуривание.

Традиционный способ – нанесение штукатурки и покраска. Такая технология применяется со стороны помещения и улицы. В последнем случае используют фасадную влагостойкую штукатурку.

Преимущественной стороной оштукатуривания является:

• стойкость покрытия к воздействию атмосферных факторов;
• возможность нанесения на основания любой площади и конфигурации;
• бесшовность покрытия;
• большой выбор фасадных и декоративных составов;
• при необходимости, можно выполнить покраску подходящим оттенком;
• возможность периодического обновления покрытия.

При такой обработке невозможно добиться герметичности в области стыка рамы и стены, а также использовать утеплитель. Поэтому степень тепловой защиты – низкая.

• Гипсокартон.

Листы используют для выравнивания поверхности, в зависимости от условий, можно использовать влагостойкий, стандартный или жаростойкий ГКЛ. К положительным свойствам облицовки относится:

• создание ровной поверхности;
• возможность использования теплоизоляции;
• простая установка листов;
• основа для монтажа любой декоративной облицовки;
• длительный период эксплуатации.

Монтаж многослойной конструкции – трудоемкий и дорогой. При этом требуется тщательная заделка швов между листами.

• Деревянные.

Часто используются в домах из деревянного бруса, даже если в них установлены ПВХ-окна. Это позволяет оформить интерьер в единой стилистике. Среди «плюсов» дерева:

• природность, экологическая чистота, безопасность;
• можно дополнительно смонтировать теплоизоляцию;
• возможность герметизации стыков рама-откос;
• стойкость к механическому воздействию, долговечность;
• устойчивость к влаге, насекомым, огню за счет специальных пропиток.

Поскольку дерево «дышит» в комнатах формируется комфортный микроклимат. Для оформления подходит вагонка, панели. Натуральное дерево стоит дорого и требует специального ухода.

• Ламинат.

Основное направление использования ламинатной доски – устройство напольного покрытия. Сейчас его применяют и для оформления проема. Сложность может возникнуть при монтаже – доску фиксируют клеем или монтируют обрешетку. Среди достоинств ламината следует отметить:

• повышенная прочность;
• стойкость к механическому воздействию;
• большой выбор оттенков и декоров.

Ламинат плохо переносит повышенную влажность, для его установки понадобятся уголки и плинтус.

Для облицовочных работ применяют много нестандартных приемов:

• керамическую плитку – для влажных помещений, ванной комнаты, кухни;
• зеркальные пластиковые панели – для компактных помещений на теневой стороне;
• акриловый камень – красивый, стойкий к негативным факторам, из него часто делают подоконники.

Определение откоса и его назначение

Откос – это часть оконного проема, расположенная между рамой и стеной. Такие участки находятся с двух сторон от проема, их задача заключается в дополнительной защите от холода и влаги. Кроме того, они играют роль декоративного обрамления.

Строительная пена, которую применяют при монтаже оконных блоков, должна быть защищена от воздействия атмосферных факторов. В противном случае ультрафиолетовое излучение будет разрушать ее структуру, что в итоге приведет к образованию щелей, нарушению герметичности. В результате на стеклах станет собираться конденсат, в углах – образуется плесень.

Избежать таких последствий можно путем утепления и облицовки области вокруг проема – изнутри и снаружи. Если правильно сделать откосы пластиковых окон своими руками, то можно получить такой результат:

• избавиться от «плачущих» стекол;
• минимизировать утечки тепла;
• увеличить срок эксплуатации оконной конструкции.

Этапы установки откосов для пластикового окна

Рассмотрим, как правильно сделать облицовку наружных поверхностей. Независимо от применяемых технологий, отделка должна отвечать требованиям ГОСТ. Согласно установленным нормам, внешние элементы должны быть:

• влагонепроницаемыми;
• стойкими к УФ-излучению и перепадам температуры;
• паропроницаемыми, с коэффициентом в пределах 12,0 мг/м*ч*Па;
• с теплоизоляционными свойствами.

Наружная отделка, независимо от технологии, начинается с подготовительного этапа, который включает такие процедуры:

• устранение неровностей, заделка трещин и выравнивание поверхности;
• нанесение слоя грунтовки, после застывания – шпатлевка;
• обработка герметиком монтажных швов.

После подготовки приступают к основным работам. При ограниченном бюджете можно выполнить оштукатуривание. Выбор составов – огромный, для наружных работ, лучше всего, выбрать фасадную штукатурку, которая хорошо выдерживает воздействие различных негативных факторов.

Основные этапы оштукатуривания:

• для толщины слоя до 1,0 см достаточно шпатлевки, для большей толщины – наносят штукатурный раствор;
• по контуру откосов монтируют маяки, чтобы контролировать ровность поверхности;
• приготовленный раствор последовательно наносят на отдельные участки, хорошо выравнивают, последующий слой наносят после застывания предыдущего;
• для усиления – монтируют армирующую сетку и уголки;
• снимают маячки и рейки;
• наносят финишное декоративное покрытие.

Применение сэндвич-панелей позволяет решить одновременно несколько задач – защитить от влаги и сквозняков, утеплить, красиво дополнить фасад. По сравнению с другими способами такая технология стоит дороже, но результат позволяет сэкономить на отоплении и ремонтах.

Монтируют конструкции на пену, если на поверхности есть небольшие неровности, или на обрешетку. Панели разрезают на части по размеру. На боковую поверхность с помощью саморезов монтируют П-образный профиль. На фрагмент наносят состав «жидкие гвозди» и устанавливают его в каркас.

Стыки между секциями должны быть минимальными. Их заполняют белым герметиком. «Сэндвичи» представлены в разнообразной гамме, поэтому можно легко подобрать облицовку под фасад с конкретными характеристиками.

Контроль качества

Вы можете быть уверены в корректности комплектации и идеальном внешнем виде изделий.

Европейские технологии

При монтаже нами используются специальные мембранные ленты, улучшающие свойства ваших окон.

Бесплатный замер

Умный инженер приедет в удобное для вас время и поможет со всеми интересующими вас вопросами.

Гарантия до 10 лет

Вы получаете гарантию до 10 лет на продукцию и все виды монтажных работ.

Умный сервис

По вашему желанию бесплатно отрегулируем ваши окна в течение года после установки.

Наружные откосы для пластиковых окон: обзор материалов

Очень часто при монтаже пластиковых окон заказчики оставляют без должного внимания отделку доковых откосов. Обычно они просто не знают, что помимо декоративного назначения эти элементы экстерьера здания выполняют также и защитно-изоляционную функцию. После установки окон по краям остаются открытые швы монтажной пены. Она играет роль фиксатора металлопластиковой конструкции, обеспечивая надёжную защиту окна и внутреннего помещения от влияния окружающей среды. Однако сама монтажная пена не отличается долговечностью, поэтому ее необходимо прятать под откосом. Наружные откосы для пластиковых окон обеспечат действительно долгую эксплуатацию.

Какой материал выбрать для отделки?

В строительных магазинах можно найти огромное количество материалов для отделки откосов, каждый из них имеет свое назначение, ряд преимуществ и недостатков. Ниже будут представлены самые распространенные и популярные материалы для облагораживания внешнего вида окон.
Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор стройматериалов для заделки откосов. Самые распространённые из них:

• Штукатурные смеси;
• Сэндвич-панель;
• Полосы пластика;
• Пенопласт:
• Гипсокартон;
• Дерево.

Разнообразие цветов и текстур позволяет выгодно подчеркнуть необычный цвет рамы металлопластикового окна или дополнить особенный цвет фасада. Ниже будут подробно рассмотрены существующие материалы, их преимущества и недостатки, а также способы их монтажа.

Штукатурка. Является самым простым и дешевым способом навести красоту вокруг установленного окна и спрятать монтажную пену под декоративным слоем – воспользуйтесь данными строительными смесями. Достаточно лишь замешать ее с водой в пропорции, указанной на упаковке – и материал готов к нанесению. Срежьте выступающие куски монтажной пены острым ножом, очистите черновую поверхность от грязи и пыли, тщательно прогрунтуйте и тонкими слоями нанесите шпателем шпаклевку. Если необходимо заделать глубокие повреждения, то их нужно закидать раствором с самого начала и дать полностью высохнуть. При многоразовом нанесении шпаклевки каждый высохший слой желательно грунтовать. Последний раз шпаклюем финишной шпаклёвкой, затираем от неровностей тонкой наждачкой и красим в любой цвет. Для придания максимально насыщенного оттенка возможно понадобится прокрасить поверхность 2-3 раза.

Для справки!

Существенным минусом шпаклевки является низкая сопротивляемость воздействию окружающей среды. От влаги, мороза и солнечного света она может потрескаться. Раз в несколько лет нужно аккуратно зачищать поверхность  и обновлять декоративный слой.

Пластик. Более дорогой вариант заделки откосов. Листовой пластик можно приклеивать прямо на откосы с помощью специальной жидкости, либо устанавливать на прикрученные П-образные профили.

Второй вариант подходит, если черновая поверхность очень неровная и пластику некуда приклеится. Этот вариант, несмотря на дороговизну, имеет существенное преимущество – наружные откосы для пластиковых окон из пластика практически не требуют ухода, их просто нужно периодически вытирать. Выбирайте материал, изготовленный проверенным производителем, некачественный  может со временем пожелтеть, и его нужно будет менять.

Эти два варианта отличаются высокой сопротивляемостью влаге, холоду и морозу, однако и стоят значительно дороже других материалов. Еще одним неоспоримым плюсом является практически нулевые затраты времени и сил на ежегодный уход за откосами, их достаточно просто хорошо помыть мокрой тряпкой. Кроме отсутствия ухода такие поверхности смогут прослужить более двадцати лет, прежде чем станет заметным влияние окружающей среды. Выбирайте качественный пластик от проверенного производителя, дешевые варианты пожелтеют на солнце буквально спустя несколько лет и совершенно испортят внешний вид фасада.

Установка пенопласта и гипсокартона будет целесообразна в случае очень неровных черновых поверхностей. Вместо того, чтобы накидывать огромное количество шпаклевки, можно аккуратно прикрутить лист пенопласта или гипсокартона, под которым спрячутся все серьезные огрехи чернового отсоса. На поверхность этих материалов отлично ложится стартовая шпаклевка, в которую с помощью шпателя утапливается строительная сетка. Затем поверхность грубо зачищается и покрывается финишным раствором, обработка которого полностью одинакова с вышеописанным вариантом отделки.

Металлические полосы. Очень интересный способ, который подразумевает установку полосок из оцинкованного металла, окрашенного в необходимый цвет. Очень стойкий материал, который совершенно не требует ухода. Однако он не обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции, поэтому есть смысл под него подложить пенопласт или пенополистерол. Широкий ассортимент оттенков поможет создать неповторимый экстерьер здания.

Деревянные панели подойдут к окнам соответствующего цвета, либо же их можно использовать в деревянных домах. Они нетоксичны, натуральны, обладают хорошей теплоизоляцией и не пропускают шум. Однако уход за ними необходим регулярный и сравнительно затратный. Дерево имеет свойство разбухать и усыхаться, под действием морозов и влаги оно трескается и гниет, в нем заводятся микроорганизмы. Этого можно избежать, если перед установкой древесину затереть наждачкой, обработать антисептиком и покрыть несколькими слоями прозрачного лака, сквозь которые будут видны натуральные волокна. Такой комплекс мер позволит «законсервировать» материал и уберечь его от пагубного воздействия сил природы. В итоге мы получаем совершенно необычные в декоративном плане откосы, к тому же полностью натуральные.

В зависимости от того, какой вид материала используется, могут возникнуть определенные сложности с уходом. Минимальные затраты на поддержания откосов в хорошем состоянии будут у ламинированных или лакированных панелей, которые достаточно просто мыть и натирать. Если же было взято обыкновенное дерево, то его нужно сначала хорошо зачистить, обработать антисептиком, прогрунтовать и закрасить либо покрыть прозрачным лаком. Необработанное дерево будет требовать практически ежегодного ухода, и даже несмотря на это оно быстро потеряет свой внешний вид и будет требовать замены.

Плитка. Очень простой способ спрятать черновую поверхность. Плитка бывает любого размера и цвета, чтобы ее закрепить, поверхность откоса достаточно очистить от пыли и грязи, прогрунтовать и обработать специальным клеем. На клей будет наноситься плитка по периметру откоса. Такой дизайн подходит для соответствующей отделки самого здания.

Заключение

Подобрать материал возможно под любое назначение и ценовую категорию. Разнообразие оттенков и текстур помогут создать великолепное оформление здания, а хорошо заделанные откосы добавят функциональности металлопластиковым окнам.

Видео

Из ролика вы узнаете, как сделать наружный откос своими руками.

Как поставить пластиковые откосы на окна. Оконные откосы из ПВХ

После того, как окно установлено, осталось выполнить отделку откосов на пластиковых окнах. ПВХ-элементы несут не только декоративную, но и важную защитную функцию. Установить пластиковые откосы на окна можно своими руками. О том, как установить пластиковые откосы, будет рассказано ниже.

Для чего нужны

Устройство пластиковой отделки – самый распространенный способ отразить пространство оконного проема. Откосы ПВХ имеют приятную глянцевую поверхность и сочетаются с материалом оконного профиля. Пластиковые панели позволяют защитить монтажный шов от воздействия солнечных лучей и влаги .

Декоративная отделка после установки окна выполняется пластиком

Монтажная пена, с помощью которой оконная система крепится в проеме, представляет собой водоотталкивающий материал. Но если его не защитить от воздействия прямых солнечных лучей, он начнет разрушаться и в его поры беспрепятственно начнет проникать влага, разрушая его изнутри. Поэтому откосы на пластиковые окна необходимо устанавливать в ближайшее время после установки окна. . О том, как сделать откосы на окна из пластика, будет рассказано в этой статье.

Свойства пластиковых откосов

Откосы для пластиковых окон могут быть выполнены из двух видов материала — это могут быть откосы из текстолитовых панелей или из сэндвич-панелей.

Sunshift служит защитой монтажной пены от разрушения

Для обоих видов пластиковых панелей характерны общие положительные качества:

• длительный эксплуатационный период;
пластиковые откосы для окон
• имеют декоративный вид и сочетаются с материалом, из которого изготовлена ​​оконная система;
• отделка оконных откосов внутри пластиком позволяет надежно защитить монтажную пену от воздействия окружающей среды;
• возможна установка пластиковых откосов для оформления арочных проемов, в качестве гибкого ПВХ можно использовать гибкий гибкий;
• можно установить панели ПВХ своими руками, не имея профессиональных навыков и специального дорогостоящего оборудования;
• пластиковые панели для откосов можно резать металлом по металлу, но делать это нужно аккуратно, не прилагая усилий, чтобы панель ПВХ не треснула;
• установка пластиковых окон своими руками происходит быстро и без образования серьезных загрязнений и строительного мусора;
• за панелями из ПВХ просто уход — достаточно иногда протирать их тряпкой, смоченной в мыльном растворе;
• имеют низкую теплопроводность;
• пластиковый оконный элемент обладает повышенной влагостойкостью;
• декор откосов пластиковых окон надежно защитит их от промерзания.

Изделия из панелей ПВХ

Перед установкой пластиковых откосов своими руками необходимо ознакомиться с качеством материала, который используется для их изготовления. Одним из них может быть панель ПВХ.

Описание материала

Другое название этого материала – потолочные панели. Они изготовлены из поливинилхлорида.

Состоят из двух пластиковых пластин с ребрами жесткости внутри. Для некоторых моделей возможно наличие замковых соединений на торцах.

Панели могут иметь разные размеры, но при их монтаже их все равно приходится резать в соответствии с требуемыми размерами. Причем панели могут иметь длину 3 и 6 метров, следует приобретать 6-метровые изделия. Толщина панелей варьируется от 0,5 до 1,2 см. Тип изделия также может быть разным: панели, рейки или листы ПВХ.

Также приобретите комплектующие для пластиковых панелей. В комплекте обязательно должны быть закреплены и пластиковые элементы. Их описание показано на рисунке ниже.

Одним из преимуществ любых пластиковых панелей является их широкая цветовая гамма. Цветные откосы ПВХ можно подобрать под любой интерьер.

Цвет пластика Цвет можно подобрать под любой интерьер.

Оригинально будет выглядеть внутренняя отделка при отделке окон пластиковыми панелями с изображением или имитацией любого природного и искусственного материала. Когда окна цветные или коричневые, можно использовать окрашенные изделия. Важно, чтобы в этом случае оконная фурнитура сочеталась с ними. .

Панели ПВХ могут имитировать деревянную поверхность.

Панели могут быть однотонными, ламинированными, лакированными, иметь на поверхности печатный рисунок или изображение, нанесенное методом термопечати. Установка пластиковых откосов придаст окнам аккуратный декоративный вид. О том, как сделать пластиковые откосы, будет рассказано ниже.

Материал положительного качества

Качественная отделка пластика пластиком получается благодаря свойствам потолочных панелей.

• материал не токсичен;
• обладают повышенной влагостойкостью;
• просты в установке и уходе;
• имеют небольшой вес, поэтому не создают нагрузку на основание;
• пластмасса — негорючий материал, но при плавлении выделяется ядовитый едкий дым; изделия
  устойчивы к перепадам температур;
• обладают морозостойкостью;
• создают идеально гладкую жестко зафиксированную поверхность;
• имеют современный вид и подходят для любых интерьеров;
• ячеистая структура обеспечивает надежную шумоизоляцию;
• не накапливают на своей поверхности статическое электричество; Панели
• устойчивы к бытовой химии.

Установка

Как установить открытие из пластика на окна своими руками поэтапно, показано ниже. Перед началом разделительной отделки панелями необходимо произвести замеры. Внутренние стороны измеряются дважды — у окна и у стены .

• монтаж пластиковых откосов на окна начинают с того, что снимают монтажную пену, которая вышла за шов по периметру оконной рамы. Для этого используйте острый строительный нож;

  Перед монтажом откосов удаляются излишки пенопласта

• по периметру оконной рамы, необходимо будет установить деревянный брусок. При изготовлении бруса нужно сделать уклон с одной стороны. Это делается для того, чтобы можно было прочно закрепить планку возле оконной рамы;

  Для крепления откосов делается деревянный брусок с откосом

• готовые бруски необходимо установить по периметру оконной рамы таким образом, чтобы немного заходить в нее. Крепление можно произвести с помощью саморезов или дюбелей;

  Брус крепится с помощью саморезов по периметру каркаса

• Пластмассовая планка, которая называется стартовым профилем, приобретается в строительном магазине. С помощью строительного степлера или саморезов прикрепите его по периметру окна к деревянному бруску;

  Крепление стартового профиля к деревянному брусу

• по полученным ранее размерам изготовить необходимые элементы. Пластик режут аккуратно, чтобы не повредить;

  Резка панелей ПВХ должна производиться без сильного нажима

• необходимо устанавливать панели сначала на боковые стенки оконного проема. Панели необходимо укладывать в стартовый профиль;

  Панель вставляется в стартовый профиль

• изделие необходимо отделить от стены и закрыть пространство монтажной пеной. Затем поставьте на место и немного прижмите, чтобы поролон схватился;

  ПВХ-панель крепится с помощью монтажной пены

• таким образом, необходимо отделать весь оконный проем;
• Чтобы правильно сделать открытие из пластика, на декоративные фрагменты крепятся декоративные уголки. Готовое изделие фиксируется малярным скотчем до полного обхвата.

  Окрашенная лента записывает уклоны для полного высыхания пены

При установке откосов на пластиковые окна наличники можно крепить по их углам. Как сделать слегка с наличником, показана пошаговая инструкция ниже .

Coolbands

Изделия из сэндвич-панелей

Монтаж пластиковых откосов может выполняться с использованием многослойного материала, покрытого с двух сторон декоративным пластиком. Установив откосы из пластика своими руками с помощью сэндвич-панелей, можно не производить дополнительную теплоизоляцию.

Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами

Монтаж откосов ПВХ при использовании этого материала происходит быстро и с минимальным количеством мусора. Использование откосов из ПВХ-панелей данного типа обеспечивает защиту окна от промерзания.

Сэндвич-панели обладают следующими характеристиками:

• ПВХ обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию;
• отделка откосов окон этим материалом повышает энергоэффективность оконной системы в целом;
• если правильно сделать откосы из панелей своими руками, оконный проем приобретет аккуратный вид;
• отделка окон пластиком своими руками выполняется быстро и качественно;
• открыть из пластика с изоляцией может даже неподготовленный человек.

Монтаж

Сэндвич-панель можно крепить так же, как панель ПВХ. Как правильно сделать такую ​​отделку, показано ниже.

Устройство для загара с использованием сэндвич-панелей

Как отделить окна пластиком без запуска профиля пошагово, показано ниже.

Как сделать откосы на окна? Этот вопрос волнует многих, кто после замены оконных конструкций столкнулся с такой проблемой. Действительно, были проведены серьезные работы, которые сделают поверхности надежными и красивыми. Следует учитывать, что откосы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому необходимо подойти к этому со всей тщательностью. Если вы сделаете ошибки или выполните работу некачественно, то возникнет много неприятностей.

Оконные откосы – неотъемлемая часть любого помещения. Одни считают, что такому дизайну можно уделить минимум внимания. Но это ошибочное представление, приводящее к возникновению эстетических и практических проблем. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:

1. Поддерживают определенный микроклимат. Откосы препятствуют выходу тепла из помещения наружу, а также проникновению внутрь холода. Естественно, нельзя исключать защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
2. Увеличение срока службы всех конструкций. Именно поэтому такая отделка должна быть проведена в сжатые сроки. Конечно, внутри помещения еще можно задержаться на монтаже, а вот снаружи установить откосы требуется за минимальное время.
3. Создайте отличный декоративный компонент. Установку откосов на окна можно отнести к одной из главных составляющих гармоничного интерьера. Можно установить красивые металлопластиковые рамы, но если их не правильно отметить, они потеряют свою изысканность.

Поэтому, выполняя все работы своими силами, требуется соблюдать все технологические нюансы и правила. Тогда можно быть уверенным, что это будет надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.

Особенности конструкции

Устройство откосов имеет свои особенности. Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые необходимо выполнить при работе своими руками:

• Необходимо отделить конструкцию так, чтобы край рамы совсем немного закрывался.
• Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
• Опрессовка поролона производится в таране. Если удалить большее количество вещества, чем требуется, может появиться рисунок. Кроме того, любые обнаруженные остатки будут мешать процессу отделки.
• Особое внимание уделяется монтажному шву. От его толщины зависит вариант, который будет использоваться для зажима откосов окна.
• Процесс запечатывания очень важный момент. Все места должны быть хорошо пропущены.

А как отделить спуски, расположение вне помещения? Технология практически полностью соответствует внутренней работе. Но обязательным и самым главным правилом будет постановка отлива.

Варианты отделки

Принято выделять два основных варианта облицовки, отличающихся используемыми материалами.

Облицовка панельными изделиями

Данная технология предполагает, что будут использоваться материалы, раскроенные в нужную панель.

При выборе этого метода следует учитывать следующие особенности:

1. Качество материала. Необходимо внимательно подойти к выбору используемых продуктов. Дело в том, что, если установить некачественный вариант, в процессе установки начнут возникать проблемы. Например, дешевый пластик отличается тем, что при резке крошится и трескается, а после установки — не сохранит хороший внешний вид.
2. Надлежащая технология изоляции и обработки. При установке панельных изделий часто возникают пустоты, которые могут послужить для развития грибка и плесени. Такие места являются источником проникновения холода. Поэтому поверхности нуждаются в предварительной обработке и укладке утеплителя, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
3. Тщательное измерение. Основная ошибка, которая может случиться, это неточности в измерениях. Если не учитывать расположение деталей, есть обширные стыки, которые не скрыть даже декоративными молдингами.
4. Финишная отделка. Монтаж откосов из панельных изделий следует сочетать с правильным подбором декоративных элементов. Для последующей отделки можно применить специальные профили и уголки, а также выполнить шпаклевку наружных стыков. Выполняя монтаж накладных фрагментов, важно сделать правильную подрезку, чтобы все стыки были равноценными.

На заметку! Для изготовления максимально точных деталей на откосах окон применяют два метода. Первый — в простом измерении и переносе данных на материал, второй — в создании трафаретов. Этот способ намного точнее, но требует больше времени, потому что необходимо выполнять трафарет на каждом этапе работы.

Нанесение раствора

Такая работа заключается в том, что на окна своими руками наносится определенный слой приготовленного раствора, который полностью закрывает всю поверхность откосов. Этот вариант считается самым традиционным. Его отличительная черта – низкая стоимость.

Отделка может быть выполнена по двум основным сценариям:

1. Традиционная. Поверхность обжаривается смесью, которая выравнивается под определенным углом.
2. С дополнительной изоляцией. Такая технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. На самом деле, этот вариант может нанять много проблем. Неправильный монтаж утеплителя – залог появления многочисленных трещин и отслоений.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем задаться вопросом, как правильно делать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности. Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общая процедура, которую необходимо выполнить:

Технология устройства откосов

Как разделить откосы? Существуют основные материалы, которые используются для таких работ:

• пластиковые панели ПВХ для стен;
сэндвич-панели
• ;
• гипс.

Каждый вариант выбран по нескольким причинам:

• Расстояние от стены до оконной рамы. То есть толщина монтажного шва.
• Ширина участков.
• Финансовые расходы.

Учитывая, что всю работу мастер должен выполнять сам, то выбирается тот вариант, который будет наиболее приемлемым.

Стеновые панели ПВХ

Панели ПВХ — самый популярный материал для отделки оконных откосов

Этот материал используется чаще всего, особенно при необходимости. На это есть несколько причин:

1. Дешевизна. Современные технологии позволяют производить продукцию, доступную каждому.
2. Практичность. Если выбирать материалы, не относящиеся к категории эконом, то они неприхотливы в эксплуатации и служат достаточно долго.
3. Простая установка. Работы выполняются быстро, без использования сложных инструментов.

Монтаж откосов из пластиковых панелей производится по следующей инструкции:

Но отделка окна еще не закончена. Следует выполнить ряд финишных манипуляций. Они заключаются в том, что все стыки хорошо промазываются герметиком. С внешней стороны устанавливаются декоративные уголки. Их необходимо правильно обрезать, чтобы состыковать под углом 90 градусов.

Когда возникает дилемма, какие склоны лучше, может быть много предложений и мнений. Но бесспорным будет то, что откосы лучше делать из сэндвич-панелей. Они сочетают в себе все положительные качества материалов ПВХ, но имеют дополнительные преимущества:

• Изделия включают надежный защитный слой (один или два), а также слой утеплителя. Это избавляет от необходимости использовать дополнительный материал.
• Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему их срок службы практически не ограничен.
• Имеют отличный декоративный вид. Действительно, такие панели превосходят по внешнему виду стены для стен. Кроме того, этот материал может изготавливаться достаточно широкого размера, что идеально подходит для больших проемов.

Сделать откосы на окна своими руками с помощью таких изделий достаточно просто. Необходимо учитывать, что этот вариант отлично подойдет в тех случаях, когда толщина монтажного шва минимальна. Для работы используется трехслойный материал.

Рассмотрим, как установить откосы из сэндвич-панелей. Делается так:

Использование штукатурки

Раньше не возникало вопроса, как сделать откосы на окнах. Ведь был один единственный вариант, который наносился на штукатурку. Этот способ достаточно удобен и практичен, но требует навыков. Возникает такая необходимость из-за того, что нужно правильно убрать все плоскости и соблюдать угол наклона. Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, то штукатурные работы не вызовут особых затруднений.

Общая технология такова:

Получается отличное покрытие, которое отличается повышенной надежностью. Несомненным плюсом такого варианта является то, что каждый сделанный участок можно ремонтировать и менять декоративный слой.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существуют различные варианты отделки откосов окон, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей. Главное изначально провести всю работу качественно, соблюдая все нюансы.

У владельцев квартир и частных домов, в которых установлены металлопластиковые окна, часто возникает желание упорядочить и поверхности оконных проемов. Часто это требуется сделать из-за повреждения старых откосов при демонтаже предыдущих окон. Отделку откосов также проводят для усиления тепло- и звукоизоляции оконных проемов.

Отделка откосов ваших пластиковых окон может быть выполнена несколькими способами. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и можно проводить с участием утеплителя. Панели ПВХ, гипсокартон или штукатурка вместе со смесью для шпаклевки могут использоваться для оформления окон окон.

Откосы из панелей на пластиковые окна, очень легко починить своими руками. Для этого используется пластиковая накладка и дополнительная фурнитура, которая призвана скрыть стыки между горизонтальными и вертикальными панелями, а также зазоры на линиях, по которым они примыкают к оконной раме.

Панели ПВХ – популярный способ отделки оконных проемов

Помимо вагонки, арендаторы часто используют сэндвич-панели, произведенные специально для работ по отделке оконных проемов. Панели изготовлены из нескольких гладких слоев пластика, между которыми расположен вспененный полистирол. Монтаж откосов из этого материала будет несколько проще, ведь вам не придется отдельно исключать утепление. Этот способ также позволяет обойтись без использования некоторых фитингов.

Наряду с обычной пластиковой вагонкой сэндвич-панели помогут быстро и аккуратно оформить окна своими руками. Вы всегда можете выбрать не только толщину, но и цвет отделки. Правильно подобранный оттенок поможет выделить оконные проемы на фоне общего интерьера комнаты.

Перед установкой изделий, как и в случае отделки других видов, нужно внимательно изучить инструкцию и придерживаться ее на протяжении всей работы.

Традиционным методом отделки считается нанесение штукатурки на поверхность оконных проемов. Правильно нанесенный материал способен слушать долгое время без потери первоначального вида. При этом не стоит забывать, что «голая» штукатурка не даст жильцам защиты от холода, а возможность установки теплоизоляционных материалов в этом случае отсутствует. Среди минусов этого метода выделяют продолжительность отделочных работ, так как необходимо наносить материал в несколько слоев, каждый из которых должен полностью высохнуть. Чтобы сделать такие внутренние откосы для своих пластиковых окон, необходимо иметь опыт работы со штукатуркой. В противном случае вы рискуете допустить ошибку и испортить все открытие.

Штукатурка — мероприятие достаточно «грязное». Работая с этим материалом, вы будете вынуждены практически ежедневно убирать помещение или вообще не пользоваться им несколько недель.

Часто владельцы недвижимости используют для отделки гипсокартон. Установить откосы на пластиковые окна из этого материала просто. Обшивка прослужит долго, а благодаря утеплителю не даст холодному воздуху просачиваться в помещение. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но на его монтаж уйдет гораздо меньше времени и сил. Этот способ не предполагает появления пятен на окнах или отделке стен, и для него не обязательно иметь опыт. Просто следуйте инструкциям, указанным производителем.

На сегодняшний день существует несколько видов гипсокартона. Наиболее качественным является материал зеленого цвета с маркировкой «G Clac». Отличается высокой влагостойкостью.

Единственным недостатком этого метода являются возможные осложнения при отделке материала — грунтовке и шпаклевке. Без них гипсокартон быстро придет в негодность, так как отличается хрупкой структурой.

Панели по бокам оконного проема фиксируются по такому же принципу. Если после монтажа сэндвич-панелей между ними остались щели, их необходимо заполнить монтажной пеной. Как только он высохнет, лишние кусочки обрезаются канцелярским ножом. После этого стыки стыков закрываются специальными профилями – наличниками. Для фиксации используются эти элементы.

Следить за оконными проемами — как сделать самому?

Делая откосы из гипса для пластиковых окон, по периметру потребуется металлическая направляющая. Они лучше деревянных реек, так как имеют низкую адгезию и их будет намного легче извлекать. Направляющие необходимо закрепить дюбелями так, чтобы они выступали за углы оконного проема на планируемую толщину слоя штукатурки.

Другая направляющая должна быть закреплена возле оконной рамы. При установке ориентируйтесь на первую направляющую, так как наносимая штукатурка будет выравниваться по плоскости, заданной обеими направляющими.

После этого начните обсыпать поверхность гипсом. На этом этапе постарайтесь сделать внешний угол максимально ровным. По такому же принципу наносится штукатурка на поверхность в стремительной части оконного проема. Далее выравнивают слой штукатурки. При этом главное для вас на данном этапе не идеально ровное покрытие, а заполнение оштукатуренных краев откоса и канавок. Само выравнивание поверхности нужно выполнять после того, как раствор схватится со стенками проема. Для этого установите строительное правило на направляющие, и аккуратно приподнимите вверх, тем самым аккуратно совместив набросанный раствор. После этого удалите излишки штукатурки и оставьте материал до полного высыхания.

После этого необходимо будет снять внешние направляющие, а по углам установить покрасочные уголки с перфорацией. Затем на сухую поверхность наносится еще один слой штукатурки, высота которого должна соответствовать высоте малярного уголка.

Финишный третий слой наносится специальной финишной шпаклевкой толщиной не более 1 мм. Наносить материал лучше всего широким шпателем, слегка прижимая его к поверхности. Следы, оставленные инструментом, должны быть немедленно выровнены.

Завершающим этапом будет выравнивание финишного покрытия специальной затиркой. Для этого приложите изделие к сухой шпаклевке и начните водить рукой по кругу против часовой стрелки. Если в дальнейшем вы планируете красить откосы, то перед этим их необходимо будет закрыть. Грунтовка предотвратит просачивание краски в шпаклевку, в результате чего слой краски получится более ровным.

Со временем изнашивается. Требует замены или ремонта. Со временем на нем появляются царапины, которые сложно заделать, чтобы потом не отметить. Если он пластиковый, то за несколько лет службы он деформируется и меняет цвет, а с деревянными панелями можно покрыть лаком. Штукатурка лучше переносит воздействие механических нагрузок и ультрафиолета, но постепенно теряет прочность при повышенной влажности и постоянных перепадах температуры. Отремонтировать коробку можно своими руками, установив слой тепло- и звукоизоляции и сделав поверхность более устойчивой к внешним воздействиям. В статье рассказываем, как исправить наклоны на .

Как самому сделать откосы на окно

Материалы откосов

Технические характеристики изделия зависят от того, из чего оно изготовлено.

• Пластиковая накладка подбирается под цвет стекла. По краям устанавливаются специальные элементы фурнитуры, закрывающие место примыкания к стене.
Сэндвич-панели ПВХ
• представляют собой плиты из вспененного полистирола, покрытые по краям полимерной оболочкой. При установке используется меньше арматуры, чем . Полистирол поддерживает горение и выделяет ядовитые вещества, поэтому правильно будет использовать другой утеплитель. Кроме того, полистироловые ячейки хорошо проводят ток. Их жесткие стенки резонируют, не уменьшая шум, а усиливая его. Для защиты от холода подойдет минеральная вата или пенополиуретан.
• Штукатурка — Обычно это черновое покрытие, которое проходит под шпаклевку и покраску. Существуют декоративные смеси с красителями и добавками, улучшающими декоративные качества. В качестве таких добавок могут использоваться частицы натурального мрамора или других минералов. Такое покрытие способно слушать неограниченное количество времени. Он пожаробезопасен, не токсичен и не аллергенен. Играть в бокс самостоятельно достаточно сложно. Это требует специальных навыков.
Гипсокартон
• используется при устройстве откосов чаще других материалов. Он прочен, долговечен и не боится влаги. Листы не меняют форму при изменении температуры. Они не горят и не выделяют токсичных веществ. Для того чтобы справиться с их установкой, необходимы профессиональные навыки. Гипсокартон служит черновой отделкой. Снаружи покрывается грунтовкой и шафлом.
• Деревянные панели используются только в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть особенности интерьера. Натуральные волокна подвержены постоянным деформациям. Чтобы решить эту проблему, короб обшивают плитами ДСП или ДВП, покрытыми шпоном. Они не меняют форму в процессе эксплуатации и дешевле своих натуральных аналогов.

Предварительная подготовка фундамента

При полной замене элементов конструкции начните с демонтажа старых деталей. Для этого вам понадобится топор, кувалда и перфоратор с плоской насадкой-шишкой. Строители эту насадку называют лопаткой-стамеской.

Можно заказать контейнер для вывоза мусора. Чтобы освободить место, иногда полностью снимают старый подоконник и слой штукатурки.

Если нужно только снять слой краски, то шпателя и наждака будет достаточно. Работать наждачной бумагой удобнее, обмотав ею небольшой деревянный брусок. Тычки и обои лучше убрать после того, как они раскачаются водой. Жировые пятна удаляются спиртом.

Возле стекла бывает часто, особенно в холодное время года. Новое покрытие плохо ложится на мокрую поверхность. Строительный фен решит проблему.

Перед установкой откосов на пластиковые окна сухая основа очищается и обрабатывается грунтовкой с антисептиками, препятствующими появлению внешнего вида. Наносится в несколько этапов после высыхания каждого слоя.

Как запустить оконную коробку

Метод позволяет создавать любые формы и размеры. Основные его преимущества – износостойкость и экологичность покрытия.

Инструменты

Чтобы не заниматься поиском расходных материалов и инструментов в процессе выполнения работ, лучше подготовить их заранее.

• Шпатель.
• Растягивающее или металлическое лезвие для раствора.
• Сокол — пластина, на которую укладывается смесь при нанесении. Используется как мольберт. Вместо того, чтобы каждый раз погружать шпатель в емкость, его кладут на сокол и удаляют вместе с ним кельмой при нанесении на поверхность.
• Инструмент для выравнивания внутренних углов. Это шпатель, выпиленный под углом 90 градусов.
• Терка или крупный наждак.
• Кельма — она ​​разровняла мокрую массу.
• Правило представляет собой идеально гладкую доску, сглаживающую пластичную массу.
• Строительный пластиковый таз и дрель с насадкой-миксером.
• и рулетка.
• Ножницы или Ховен по металлу — с их помощью режут профиль.

Отделочные материалы:

• Цемент марки М400 или М500 и песок мелкофракционный. На 1 кг цемента приходится 2 кг песка. Чтобы упростить задачу и не рассчитывать, сколько цемента и наполнителя для герметизации лучше использовать. Они обладают всеми необходимыми свойствами. Для правильной укладки достаточно следовать инструкции на упаковке.
• Алюминиевый уголок для создания направляющих.
• Putclone для финишной обработки поверхности.
• Грунтовка с антисептиком.
• Металлический малярный перфорированный профиль — устанавливается на углы и закрывается раствором.

Оштукатуривание

Монтаж откосов на пластиковые окна должен производиться при плюсовой температуре. В противном случае раствор не сможет набрать походной прочности.

По периметру на уголках закреплены временные направляющие из металлического профиля. Вместо них можно использовать гладкие деревянные рейки. Профиль выставляется по уровню и устанавливается на дюбель. Расстояние от нее до стены должно быть равно толщине штукатурного слоя. Второй профиль монтируется возле окна. Металлические детали служат ориентирами для выравнивания смеси. Ее набрасывают мастерком. При попадании растекается и заполняет пустоты основания.

После укладки раствор проливается правилом, двигаясь от подоконника. Правило прикладывают к металлическим уголкам и медленно проводят ими по поверхности, снимая лишний массив и заполняя пустоты. Когда смесь высохнет, направляющие снимают и вместо них на шпаклевку закрепляют окрашенные перфорированные уголки. Они укрепляют поверхность, выполняя роль арматуры. Сверху они покрыты еще одним слоем штукатурки, толщина которого соответствует их высоте. С наружной части стены перфорированный край заделывают шпателем до штукатурки. Для создания внутренних углов используется специальный складной шпатель. После высыхания покрытие шлифуется и снимается. Ортопедию устраняют с помощью мелкого наждака.

Теплоизоляционный проем

Если необходимо утеплить проем, потребуются сплошные пористые плиты с оболочкой. Максимальная толщина — 2-3 см. Для этого подойдет квартира. Он не горит и не выделяет вредных веществ. Изделия крепятся на клей «Жидкие гвозди» или на монтажную пену. Сначала его устанавливают на стены, затем на потолок. Швы заполняются монтажной пеной. Для глубоких проемов потребуются широкие пластины. Крепятся они с помощью «грибков» — дюбелей с широкими шляпками, которые не проваливаются сквозь рыхлую структуру утеплителя. В склеенных панелях просверливаются отверстия.

По краям проема приклеены угловой профиль с малярной сеткой. Его вдавливают в клеевой состав, излишки воссоздают или удаляют шпателем. Сверху накладывается гипс.

Установка откосов из полимерных сборных деталей

Инструменты и расходные материалы

Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов.

• Острый нож для резки пластин из ПВХ.
• Пистолет, в который вставлен баллон с монтажной пеной.
• Рулетка и линейка.
• Строительный уровень.
• Степлер со скобами.
• Деревянный ремешок шириной около 10 см.
• Легкий силиконовый герметик — заделывают швы.
• Саморезы – крепятся к основе, несущей элементы конструкции.
• Грунтовка с антисептиком.

Комплект деталей

• Панели ПВХ или вагонка. Их количество соответствует площади проема.
• Стартовая П-образная рейка, к которой крепится остальная часть конструкции.
• F-образный рельс.
• Уголки, закрывающие наружную сторону перпендикулярных панелей в месте стыка.

Монтаж покрытия

Сэндвич-панели с утеплителем внутри клеятся на «жидкие гвозди» или монтажную пену. Сборные элементы фиксируются скотчем до полного застывания пенопласта. Затем ленту снимают, а пустоты заполняют раствором и закрывают наличниками. Это позволяет избежать появления мостиков холода, передаваемых твердыми материалами лучше, чем рыхлыми и пористыми. Вагонку и плиты без внутренней теплоизоляции крепят с помощью профиля, установленного на саморез.

Чтобы самостоятельно понять, как закрыть откосы после установки пластиковых окон или при капитальном ремонте, необходимо ознакомиться с инструкцией.

• Сначала сделайте разметку. Затем к основанию на дюбель крепится деревянная планка. Он нужен для того, чтобы сделать соединение со стеной и потолком более эластичным и надежным. Он расположен на ближней стороне, удаленной от стекла.
• Если коробка слишком широкая, на нее устанавливается планка нужных размеров.
• Стартовая планка прижимается к оконной раме и степлером пришивается к брусу. При отсутствии бруска стартовую планку пришивают к каркасу, дорабатывая его на деревянном бруске.
• В местах соединения горизонтальной и вертикальной плоскостей монтируются угловые элементы с рельефом, позволяющим фиксировать в них плиты ПВХ.
• F-образный профиль, удерживающий облицовку, крепится к деревянной рейке. Чтобы стыки на углах были ровными, его подрезают стаучами.
• Из покрытия ПВХ столярным ножом вырезают детали необходимого размера и вставляют в пазы.
• Для размещения утеплителя необходимо создать дополнительный объем J-профилем, расположенным по периметру каждой плоскости. Одна из его граней перпендикулярна основанию. Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Сверху закрывает отделку ПВХ и защелкивается CL-профилем.

Установка откосов из гипсокартона на пластиковые окна

Размер и форма верхней и боковой поверхности переносятся на листы. Для резки используется нож или пила с мелкими зубьями. Концы откладывают, чтобы защитить их от влаги. Шпаклевку укладывают на центральную часть гипсокартона и плотно прикладывают к месту установки. Для усиления давления вставьте горизонтальные и вертикальные распорки. Их удаляют через день.

Края усилены покраской перфорированных уголков. Они покрываются космическим слоем и разбивают его. Через сутки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Для создания места для изоляции листы крепятся на алюминиевой раме.

ПОДРОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ С ГЛКЛ Посмотреть на видео.

Облицовка внутренних откосов — завершающий этап при установке оконных блоков. Чтобы монтажные швы не блокировались, перемычки крыла не возникали между конструкциями, нишу обязательно утепляют и герметизируют. Внутренняя отделка проема дает аккуратный вид на все помещение. Как правило, эти работы выполняются специализированными монтажными бригадами. При наличии строительных навыков и знаний о том, как сделать откосы на окна, можно сделать облицовку самостоятельно.

Чтобы в помещение было как можно больше солнечного света, откосы формируют под небольшим наклоном к плоскости окна, называемым «угол рассвета». Название произошло из глубокой древности, но смысл его понятен и сегодня.

Жестких критериев угла рассвета нет. Считается, что она не должна быть меньше 10°. Это зависит от конструкции проема, его глубины, зазора между откосом и рамой. Рекомендуемый СКОС, обеспечивающий доступ солнечных лучей и гармоничный вид окна – 1-4 см на каждые 10 см стены, но хозяин может назначить любое значение угла.

Правильная форма проема — одинаковый угол раскрытия его боковых граней. Если в комнате несколько окон, это правило необходимо соблюдать для всех.

Угол рассвета окна

Перед тем, как сделать откосы на окна своими руками, необходимо самостоятельно установить угол рассвета. Для этого угольком и рулеткой замеряют несоответствие размеров рамы и ширины проема в каждом окне.

Важно. Выберите минимальный угол разворота, по которому будут совмещены откосы всех окон помещения.

Типы скатов

Наружные стены домов в регионах России имеют достаточно большую толщину — 40-60 см. Это связано с особенностями климата и используемыми для строительства материалами – кирпичом, блоками, бетоном. Поэтому задача качественной отделки внутренней поверхности проемов актуальна не только при установке новых пластиковых окон, но и ремонте или утеплении откосов деревянными рамами.

Оконные ниши разделены по материалам:

• лепнина;
• гипсокартон;
• пластик.

При этом для утепления применяют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Их вклеивают или крепят дюбелями-грибками в плоскость проема. Сверху монтируется отделочный материал. Роль теплоизолятора также выполняет монтажная пена при отсутствии пустот в ее массе.

Друзья, недавно на сайте вышла очень необычная статья, отлично дополнит интерьер вашей квартиры. Из рубрики полезные статьи и для настоящих рукодельниц готов писать свои комментарии, нам важно ваше мнение.

Строительная отрасль не стоит на месте. Специально для отделки проемов выпускаются сэндвич-панели, где слой полимерного утеплителя заключен с обеих сторон в пластины поливинилхлорида толщиной 1-2 мм. Для монтажа есть пластиковые профили. Их закрепляют по периметру каркаса, а в пазы вставляется материал. Задача, как сделать откосы на окна, значительно упрощается.

Откосы пластиковые «под дерево»

Важно. При выборе способа отделки основное внимание уделяется свойствам материала трубопровода, долговечности, практичности.

Штукатурка откосов

Штукатурка — традиционная отделка оконных проемов. Это трудоемкая работа, связанная с «мокрыми» или пылевыми процессами – замешиванием раствора, выполнением опрыскивания, измельчением терки. Мастера должны обладать профессиональными навыками и навыками. Сегодня этот способ вытеснен другим, более технологичным, с применением листовых материалов.

Подготовительные работы

Под штукатурку тщательно подготавливаются откосы:

1. Срезание излишков монтажной пены, обслуживающей оконную плоскость.
2. Герметик наносится на поверхность шва во избежание проникновения паров воды через монтажную пену с улицы и увлажнения штукатурки.
3. Радиаторы, периметр оконного блока и аксессуары для защиты от пыли или брызг растворов закрываются пленкой.
4. Поверхности откосов очищаются жесткой щеткой.
5. Составы грунтопроникающие.

При приготовлении раствора использовать промытый песок без глинистых примесей. Удобны готовые смеси, которые заливают водой и тщательно размешивают.

Разметка углов

Внизу проема отмечается плоскость, на которую ориентируется при натяжке бокового откоса. Для этого наносят уголь и засыпают леску из расчета 1 см на каждые 10 см глубины ниши или на заранее измеренное значение минимального угла рассвета.

Если линия не прошла через кромку ребра, устанавливается профиль маяка. Его приклеивают к раствору, прижимая до нужного уровня и контролируя вертикальность. Теперь контур наружного окна установлен. Осталось заполнить гипсовый зазор. Если пустоты большие, их закладывают кирпичом.

Верхний уклон допускается выполнять без уклона. При наличии отклонений от правильной геометрии на боковых стенках проводят горизонтальные линии и закрепляют маячковым профилем.

Оштукатуривание

Нанесение раствора осуществляется в три этапа:

1. Распыление. Используйте жидкий раствор, по консистенции как сметана. Он предназначен для заполнения всех неровностей или шероховатостей на поверхности. Предварительно откос смачивается водой. Толщина слоя – 4 мм для кирпичных, 9 мм для деревянных стен.
2. Грунтовка. Смесь для него готовится густая. Основная задача – выровнять поверхность, создать штукатурку необходимой толщины. Наносить слоями 15-20 мм, давая каждому высохнуть. Выровняйте свежие решения с помощью sixrock или rule.
3. Крышка. Третий слой толщиной 2-4 мм наносится сметанообразной смесью, приготовленной из освященного песка. Cит ячейка — не более 1,5 мм. Тщательно выровнять, выровнять поверхность полустворчатыми или гипсовыми ячейками.

После высыхания поверхность крышек шлифуется и шпаклюется. Работы ведутся в нескольких техниках до тех пор, пока стены не станут идеально ровными и гладкими. Теперь можно покрасить или поклеить обои.

Откосы из гипсокартона

Когда черти из гипсокартона держат правила:

• использовать влагостойкие материалы;
• сначала установить боковые, затем верхние элементы или наоборот;
• при использовании П- или Г-образных профилей пазы должны соответствовать толщине листа, желательно использовать комплектующие одного производителя;
• если нужно изменить угол рассвета, то на тыльной стороне части гипсокартона прорежьте V-образный паз, слегка пропуская лист.

Заготовки из гипсокартона крепятся тремя способами:

• клей монтажной пеной или гипсовым клеем;
• установить в систему профилей;
• отделка с саморисовкой к раме.

Выбор способа крепления зависит от кривизны фасада, необходимости дополнительного утепления.

Подготовка

Подготовить откосы на окна из гипсокартона намного проще, чем под штукатурку. Очистите старое покрытие, мусор, пыль. Рекомендуется подготовить поверхность для защиты от появления грибков.

Если кривизна стен значительная, монтируется каркас из металлических профилей или деревянных, обработанных от гниения брусков. Исправленный гипсокартон прикрепите к нему саморезами. Пространство между направляющими заполняется утеплителем – минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом.

Если проем геометрически правильный, без сильных дефектов, раму строить не нужно. Детали просто приклеивают к гладким поверхностям, корректируя положение по разметке.

Резка и монтаж

После замера глубины и высоты граней проема гипсокартонный лист многоразового использования. Для этого по расставленным точкам на верхнем слое картона ножом прорезают строчку. Накиньте на него заготовку и обрежьте бумагу с нижней стороны. Вы можете использовать свой металл или электролобзик.

Важно. При креплении самостоятельным монтажом шляпки немного переплетаются в полотне, чтобы после шпаклевки их было не видно.

Монтажная пена или гипсовый клей наносится на изделие с обратной стороны и прижимается к стене. После заливки пустоты аккуратно заполняются герметиком. При расширении он увеличивается в размере в 3 раза и может снять панель, поэтому важно не переборщить.

Монтаж с использованием профилей осуществляется по схеме:

1. По периметру окна устанавливается на П- или Г-профили короткой стороной к центру блока.
2. Заготовку из гипсокартона вводят в паз профиля, изгибая до нужного угла рассвета. Вырежьте из основного средства шаблон для разметки краев остальных окон.
3. Прорезь измеряется между откосом и стеной, заготовка снимается. Установите по периметру проема рейку, кронштейны или металлический профиль.
4. Печать на изоляцию стены.
5. Деталь из гипсокартона снова заправляется в паз профиля, другой конец крепится саморезами к рейке или скобам.

Последовательно монтируемые боковые и верхние откосы. Концы стряхивают, стыки заделывают серповидно и отшивают. Осталось выполнить чистовую отделку.

Как сделать откосы для пластиковых окон, если нет профилей? В этом случае монтажный паз под гипсокартон выбирают в монтажной пене, примыкающей к оконной коробке. Глубина выемки должна превышать толщину рамы на 2-3 мм.

Отделка пластиковыми материалами

Одностворчатые или многослойные сэндвич-панели используются для создания уклонов. Последний вариант наиболее удобен и технологичен, что позволяет совместить сразу 3 операции – утепление, герметизацию и отделку.

Полимерные изделия долговечны, не боятся влаги, экологичны. Дополнительно создайте звукоизоляционный барьер. За ними легко ухаживать.

Важно. Высококачественные пластики не разрушаются от ультрафиолета, так как содержат добавки, придающие светостойкость, или покрыты специальными ренолитовыми пленками.

Монтаж сэндвич-панелей выполнять по алгоритму:

1. Поверхности зачищены, выровнены.
2. Размеры окон измеряются, размещаются на листе и фальце. Используется для резки металла по металлу дисковой пилой, «болгаркой» или электролобзиком. Есть инструменты с передней части панели.
3. По периметру окна к раме прикрепите стартовые профили F или P. Примените маленькие винты.
4. Сэндвич-панели запрессовываются в пазы, крепятся к поверхностям монтажной пеной. Чтобы зафиксировать положение конструкции, ее приклеивают к стенам малярным скотчем.

После пропитки герметиком и заделкой швов устраивают пластиковые уголки или F-профиль.

Как сделать откосы на окна — актуальный вопрос при замене старых блоков. Инсталляция может быть выполнена из листовых материалов или с использованием традиционной штукатурки. Главное – хорошая герметизация проема, исключающая промерзание стенок и потери тепла через щели.

Информация по установке | Milgard Windows & Doors

Установка

Окна Milgard должны быть установлены ровно, отвесно, прямоугольно и герметичны в своем проеме в соответствии с AAMA-2400-20 (применения для нового строительства) или AAMA-2410-13 (применения для замены). Соответствующий сертификат соответствия CPSA доступен на сайте milgard.com/cpsa

Перед установкой

1. Хранить в затененном месте на плоской основе. Не прислоняйтесь к углу.
2. Не поднимать только за раму.
3. Защитите виниловый подоконник от движения и повреждений. Обеспечить ПОЛНУЮ поддержку под порогом.
4. Полностью осмотрите изделие(я) перед установкой. Не устанавливайте несоответствующие или поврежденные продукты.

Во время установки

1. Закройте и заприте раздвижные панели окон и дверей.
2. Установите уровень, отвес и угольник с зазором до 1/4 дюйма со всех сторон окна и зазором до 1/4 дюйма на косяках и перемычке двери.
3. Крепежные детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и совместимы с материалом, через который они проходят.
4. Если требуется изоляционная пена, она должна быть типа с низкой кратностью, которая соответствует Добровольной практике AAMA 812 по оценке однокомпонентных аэрозольно расширяющихся полиуретановых пен для герметизации грубых проемов оконных установок.

Информация по установке движущихся стеклянных стен AX550

• Инструкции по установке штабелируемых стеклянных стен AX550
• Инструкции по установке карманных стеклянных стенок AX550
Инструкции по установке складных стеклянных стен
• AX550
• Видео: Установка стеклянных стен AX550
• Видео: Установка складных стеклянных стен AX550

Неправильная установка является основной причиной поломки окон и дверей. Гарантия Milgard не распространяется на повреждения или дефекты, вызванные неправильной установкой, хранением, обращением или обслуживанием.

 

Безопасность и обращение

Самостоятельная установка окон и дверей не рекомендуется. Пожалуйста, рассмотрите возможность найма профессионально лицензированного (при необходимости) подрядчика для установки ваших новых окон и дверей Milgard.

• Прочтите и полностью усвойте ВСЕ инструкции производителя перед началом установки. Несоблюдение надлежащих инструкций по установке может привести к отказу в гарантийных претензиях в связи с проблемами в работе и производительности.
• Соблюдайте осторожность при работе на высоте, в том числе на лестницах и строительных лесах.
• Тот, кто устанавливает эти продукты, несет ответственность за консультации и установление соответствующих правил техники безопасности и охраны здоровья, а также за определение применимости нормативных ограничений до начала установки.
• Не работайте в одиночку и используйте безопасные методы подъема. Для подъема могут потребоваться два или более человека. Используйте разумное количество людей с достаточной силой для подъема, переноски и установки, чтобы избежать травм и/или повреждения продуктов.
• Будьте осторожны при обращении со стеклом. Разбитое или треснувшее стекло может привести к серьезной травме.
• Носите защитное снаряжение (защитные очки, перчатки, наушники и т. д.)
• Безопасно работайте с ручными и электроинструментами и следуйте инструкциям производителя по эксплуатации.

   

Уход за наружной виниловой отделкой премиум-класса

Окна и двери патио Milgard, изготовленные с использованием высококачественной наружной виниловой отделки, требуют регулярного ухода и технического обслуживания для поддержания красоты отделки. Для получения полной информации об очистке после установки, сезонной очистке, остатках краски или подкрашивании, нажмите здесь .

 

Руководство по наклеиванию штукатурной ленты

В отношении окрашенного винила Milgard и/или отделки окон и дверей из стекловолокна используйте ленту ECHOtape CLW6059.светло-серого цвета и ознакомьтесь со следующими рекомендациями по наклеиванию гипсовой ленты  , относящимися к установке изделия.

 

Крепежи

Крепежи должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов и совместимы с материалом, через который они проходят. Они должны быть соответствующего размера, чтобы обеспечить безопасность окна/двери. Закрепите изделие по всему периметру с помощью крепежа не менее 6d. Крепежные элементы должны быть размещены в центрах от 12 до 16 дюймов для стандартной конструкции. Сначала прибейте один угол, затем еще раз проверьте оконный блок на уровень, прежде чем прибивать противоположный угол. Крепление по углам должно быть в пределах 10 дюймов и не ближе 3 дюймов в каждом направлении от каждого угла.

 

Изоляция

Существует несколько видов изоляции, которые можно поместить между окном и перфорированным проемом (например, ватин из стекловолокна, обертка труб и т. д.). должен быть типа с низкой кратностью, который соответствует Добровольной практике AAMA 812 по оценке однокомпонентных пенополиуретанов, расширяющихся аэрозолем, для герметизации грубых проемов оконных установок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Любой дефект окна/двери, связанный с прогибом пенопласта, искривлением или деформацией оконной или дверной рамы, независимо от того, соответствует ли он требованиям AAMA 812 или нет, не будет считаться гарантийным случаем.

Установка подоконников: пластиковых, деревянных, металлических

Отлив является важной частью окна. Благодаря этой не очень дорогой детали внутрь стены не попадает вода. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка подоконников не подчиняется каким-то строгим требованиям или стандартам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Но есть накопленный годами опыт, который надо уметь применять в каждом конкретном случае.

Содержание статьи

• 1 Виды подоконников
• 2 Пластик: хорошо или плохо?
• 3 Металлик – виды и особенности
• 4 Определение размеров
• 5 Установка отливных профилей на окна ПВХ
  • 5.1 А если перестраховаться?
  • 5.2 При установке пластикового окна без опорного профиля
• 6 Особенности отливов для деревянных окон
• 7 Полукруглые или фигурные окна

Виды подоконников

На любые окна снаружи устанавливается отлив – это специальная доска, крепящаяся внизу оконного проема. Он нужен для того, чтобы на него стекала дождевая или талая вода. Вероятно, поэтому эту часть иногда называют дренажной.

Установка отливов является завершающим этапом грамотной установки

Подоконники могут быть:

• Пластиковые.
• Металлик;
  • оцинкованная сталь с покрытием:
    • полиэстер;
    • пластизоль;
    • краска по металлу.
  • медь;
  Алюминий с порошковым покрытием
  • .
• Бетон.
• Камень (гранит, мрамор).
• Из фасадной плитки.

Если отлив правильно установлен на окне, стена не будет влажной.

В настоящее время наружных бетонных подоконников практически нет. Вернее, они сделаны, но все равно покрыты либо пластиком, либо металлом. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и это когда-то было сделано. Но сегодня такой вид оформления окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, то можно вспомнить каменный отлив. Их изготавливают из полированного гранита или мрамора. Выглядят они, конечно, отлично, не шумят, разбить их можно только кувалдой. Но их стоимость не на каждый кошелек.

Каменный отлив — look chic

Есть еще один интересный вид наружных оконных отливов — из фасадной плитки. Он прекрасно сочетается с любым окном – как деревянным, так и пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделан подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом выглядит единым ансамблем. Делаются такие откосы предельно просто: плитка обрезается так, чтобы она выступала за пределы стены на 1 см, с помощью цементно-песчаного раствора формируется нужный откос. Швы можно затирать цементным молочком или использовать гидрофобную пропитку. Просто монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отлив из фасадной плитки — легко сделать самому

Хотя оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство домовладельцев выбирают два: пластик или металл. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них мы и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластик: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы для окон считаются самыми «тихими». Когда на них падают капли дождя, звука почти нет. Также они считаются недорогими, что немаловажно, если бюджет ограничен. Дешевле только неокрашенная оцинковка, но ее внешний вид после нескольких лет эксплуатации не очень привлекателен, краска держится очень плохо.

Каковы недостатки пластиковых молдингов? Дело в том, что пластик под воздействием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, под нагрузкой может треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, всегда есть микротрещины. Они со временем образуются, в них забивается пыль. Через пару лет некогда белый пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничто не может его смыть. Если вас не пугает установка подоконников раз в пять-десять лет, вы тоже можете их использовать.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать нужно очень осторожно

Следующие недостатки пластикового молдинга – горючесть и значительное тепловое расширение. Пластмасса плавится от высоких температур. Если на него упадет окурок, дырка будет предусмотрена. Это может происходить не так часто, но вероятность есть.

Термическое расширение проявляется, если монтаж отливов на окна производится жестко — планка фиксируется саморезами. Тогда в жаркую погоду он «ходит волнами», наклоняется. После, как правило, приходит в норму. Чтобы не волноваться о тепловом расширении, в краю отлива, за который он будет крепиться, следует предварительно сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Затягивая винты, не нажимайте на пластик слишком сильно. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не будет «вести».

Установка пластикового отлива

Второй момент – оставить по бокам тепловой зазор, который заливается силиконовым водостойким герметиком (для наружных работ). В этом случае тепловое расширение не приведет к появлению «волны». Пластик просто немного расширится от выдавливания герметика, после чего вернется в норму. Так что установка пластиковых отливов имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические подоконники долговечны, с ними не возникает проблем в процессе эксплуатации. Установка металлических подоконников обычно не представляет проблемы. Их минус — «шумность». Капли дождя могут выбивать громкие звуки из металла. Проблема частично решается при монтаже – все полости необходимо тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что здесь мы пытаемся сделать все, что в наших силах.

Металлический подоконник будет еще тише, если снизу приклеить поролон или любой другой лист звукопоглощающего материала (например, линотерм). Но он должен выдерживать значительные перепады температуры – эксплуатация на открытом воздухе. Эти две хитрости вместе сделают металлический прилив не слишком шумным.

Не оставлять пустот при монтаже и использовать виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже было сказано, металлические порожки могут быть изготовлены из оцинкованной стали, покрытой полиэстером или пластизолем. Оцинкована полиэстером – из этого материала делают металлочерепицу, поэтому технология отработана. Стоят такие отливы не слишком дорого, но искать их нужно в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Пластизолевое покрытие более дорогой вариант, но имеет большую толщину, за счет чего металл не такой гулкий. Интересен он и тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т. д. Если позволяет бюджет, попробуйте оцинкованный металлический молдинг с пластизолевым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильная установка

Еще один вариант «тихого» металлического подоконника – алюминий с порошковым покрытием. Сам по себе этот металл не такой «звонкий», за счет чего снижается уровень шума. Всем известны преимущества эксплуатации, а также то, что стоимость не низкая. Установка навесов на алюминиевые окна — хорошая идея, но найти ее непросто. Алюминиевый отлив не очень популярен, поэтому скорее всего придется заказывать онлайн. Особенно, если вы живете в маленьком городе.

Определение размера

Металлические прокладки могут продаваться длинными полосами — до 6 метров в длину, вы можете найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош тем, что не надо думать, куда девать остатки. Длина подоконника определяется шириной проема. Отливную доску обычно делают шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке отрезают лишнее, оставляя выступы с обеих сторон оконного проема. Но можно отрезать ровно по ширине проема. Это зависит от внешней отделки стен и вашего желания/вкуса. В любом случае, если вы заказываете рейки определенной длины, а не нарезаете их сами, прибавьте несколько сантиметров – это можно исправить, если срез получился кривым.

Размеры отлива на окне определяются оконным проемом

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае стекающая вода не будет попадать на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

Металлические подоконники имеют больший размерный ряд

При выборе пластикового молдинга можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив – 15 см, а далее с определенным шагом идет прибавка. Обычно этот шаг составляет 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо слишком много. Принимать решение нужно по ситуации – насколько критично попадание воды вплотную к фундаменту, как часто вдоль окон ходят люди. Оценив эти факторы, вы можете выбрать более широкий или более узкий вариант.

Установка отливных профилей на окна ПВХ

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной и той же схеме. В случае с металлом нужны проставки для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

В профиле рамы имеется специальный выступ для установки отлива. Под нее заводят верхний край отлива. Но этот выступ имеется только в том случае, если окно ПВХ монтировалось на опорный (монтажный) профиль. Тогда установка откоса достаточно проста. Его нужно разрезать по ширине, при необходимости с обратной стороны полосы «посадить» резину или другой материал для «бесшумности» на универсальный клей.

Правильная установка отливов на окна ПВХ

Далее остается только завести отлив в паз, выдуть необходимое количество пены, закрепить отлив к опорному профилю тремя и более саморезами. Чтобы не течь с боков, места примыкания отлива к оконному проему следует промазать силиконовым герметиком. Лучше взять прозрачный — будет менее заметно.

А если перестраховаться?

Для подстраховки перед установкой отлива в паз можно нанести тот самый силиконовый герметик. Это точно предотвратит попадание воды внутрь даже при очень сильном ветре, направленном в сторону окна. Второй «контрольный выстрел» также касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся промокнуть. Например, именно это желательно делать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед установкой подоконника прокладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свисала над стеной — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно будет снаружи стен.

Для любителей перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, подходящий для улицы, выдерживающий мороз и жару. Установка оконных отливов таким образом предотвратит намокание области под окном, даже если дождь очень сильный.

Если пластиковое окно установлено без опорного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз отсутствует? При установке пластиковое окно часто выравнивают с помощью треугольных брусков. После выравнивания окно крепится к проему, а бруски оставляются. Если это ваш случай, то к этим брускам можно прикрепить скат. При необходимости их можно подрезать. Но работать нужно аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если уже все установлено и отремонтировано, в наличии только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать уплотнительную прокладку (резинку), промазать максимально качественным герметиком. Дополнительно можно прикрутить сверху какую-нибудь накладную планку. Может он немного спасет ситуацию.

Неправильное крепление отлива к оконной раме

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не потечет. Может изначально все будет хорошо, но со временем явно будет попадать влага. Так что, если есть возможность, лучше демонтировать неправильно установленное пластиковое окно и переустановить его по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также необходимо сделать паз для установки. В этом случае проблем нет и установка отливов на окна ничем не отличается. Для надежности можно также уложить гидроизоляционную полосу под отлив, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика нужно искать тот, у которого хорошая адгезия (адгезия) к дереву и металлу или пластику – это зависит от выбранного типа отлива.

Наружный отлив на деревянные окна

Если в деревянном окне нет отливного паза, его можно сделать самостоятельно. Паз делается не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий разрез, в который можно заправить только тонкий металл. Чтобы предотвратить разрушение древесины, перед монтажом обработайте срез защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись по краске.

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна линейные. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Все те же металлы могут сэкономить. Но только на этот раз идеальный вариант – медные отливы. Медь — пластичный материал, и легкое изгибание можно придать простым постукиванием молотком.

Фигурные изделия можно делать из меди

Если медь слишком дорогая, есть фабрики, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, то стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусный отлив для окон в эркерах необходимо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, то возможно изготовление фигурных отливов для эркеров из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их разрезают на кусочки, с помощью которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые капельницы из стандартных материалов

При этом методе одна деталь должна накладываться на другую (3-5 см) — это снизит вероятность протечки. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Герметичный оконный отлив: инструкции

Просмотреть все статьи ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

Утечка воды из неисправных оконных и дверных отливов является одной из главных проблем в новом строительстве. Повреждение, часто скрытое под сайдингом или в стенных полостях, может не проявляться в течение нескольких лет.

Повреждение водой из этого протекающего окна было скрыто за гипсокартоном и ковровым покрытием. Единственной зацепкой была отслоившаяся краска на внешней отделке. Удаление коврового покрытия и гипсокартона выявило влажную изоляцию и обширные повреждения каркаса стен и обшивки пола. Фото автора.

Внешняя протечка может сначала проявиться снаружи дома в виде отслаивающейся краски вокруг окон или под ними или внутри в виде водяных пятен на гипсокартоне. Но именно скрытые повреждения обшивки, каркаса и изоляции могут быть самыми разрушительными и дорогостоящими в устранении. Ущерб от негерметичного оконного проема вызвал ряд судебных исков со стороны ассоциаций домовладельцев в крупных застройках.

Чтобы предотвратить серьезные проблемы в будущем, очень важно правильно установить оконный отлив во время постройки дома. Поскольку оконный отлив должен быть вплетен в обертку дома (водонепроницаемый барьер), очень сложно внести исправления после завершения строительства дома.

Герметик под фланцем окна и лента Tyvek (не тот продукт) поверх оклада крышки — вот все, что защитило это окно. Правильно наложенная гидроизоляционная лента могла бы помочь. В результате вода сильно повредила каркас и обшивку по бокам и внизу окна.

Свесы крыши. Неудивительно, что самые большие протечки возникают на окнах, подвергающихся сильному дождю. Обычно это сторона дома, обращенная к преобладающим ветрам в сезон дождей. Это также более распространено на стенах с небольшим выступом крыши или без него. В новых домах убедитесь, что ваш проект имеет достаточные свесы крыши со всех сторон. Это первая линия защиты, которая предотвратит протечки воды через окна и двери.

Фланцевые окна. Большинство новых окон имеют встроенный фланец для гвоздей, пластиковый или металлический, который прибивается к стене, чтобы закрепить окно на месте. Фланец должен быть герметизирован по отношению к окружающим стенам и загерметизирован, чтобы пролить воду. Чтобы система работала должным образом, необходимо правильно интегрировать оклад с обшивкой дома и сайдингом.

До сих пор ведутся споры о том, как лучше всего прошивать окна такого типа, и большинство производителей окон публикуют свои собственные подробности. Большинство опубликованных деталей следуют общему подходу, показанному ниже. Деталь опирается на герметик и самоклеящуюся ленту для гидроизоляции, обе из которых приклеены к пластиковой обертке, материалу, который, как известно, трудно приклеить (см. иллюстрацию).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                  Тщательно уплотните окна, уделяя особое внимание фартуку и подоконнику. Формованная гидроизоляционная лента легко превращается в эффективный подоконник. Для лучшей защиты установите металлическую капельницу в верхней части окна, приклеив ее непосредственно к обшивке.

 

Ключом к успеху любой детали гидроизоляции является следование принципу гонтов, при котором верхние слои гидроизоляционных материалов перекрывают нижние слои, отводя воду на внешнюю часть здания. Это продолжит обеспечивать защиту, даже если герметик или лента со временем выйдут из строя, как это часто бывает.

Хорошее качество изготовления имеет решающее значение для накладок, но реалии строительной площадки не всегда соответствуют точным техническим чертежам.

Другим важным моментом является хорошее качество работы на стройплощадке. В общем, нарисовать сложную деталь проще, чем построить ее в реальном мире — с грязью, дождем, цейтнотом и рабочими, которые могут иметь не самую лучшую подготовку. Чем более суетливая деталь, тем больше шансов, что она будет перепутана. Это то место, где стоит дополнительный надзор, проверка или что-то еще, что нужно, чтобы все было сделано правильно.

Следуя принципу гонта, начните снизу с поддона подоконника (мембранного, металлического или пластикового), установите окно, затем уплотните верхнюю часть, всегда перекрывая верхние слои гидроизоляции нижними, в стиле гонта. Для подоконника лучшим выбором будет формованный наличник, такой как Tyvek FlexWrap, поскольку он предназначен для того, чтобы сгибать боковые косяки, не нагружая материал. Стандартная гидроизоляционная лента обычно обрезается частично и заклеивается в нижних углах, что является потенциальным местом утечки.

Лента для гидроизоляции и герметик.  Несмотря на то, что самоклеящаяся гидроизоляционная лента является очень липкой, она не является волшебной и не будет прилипать к мокрой или грязной домашней пленке, которая подвергалась воздействию погодных условий в течение нескольких недель. Лучше всего вытереть грязь, убедиться, что дерево или пленка сухие, и прижать гидроизоляционную ленту роликом, как это рекомендуется большинством производителей. Там, где требуется герметик, выбирайте качественный «герметик», одобренный производителем упаковочного материала. Недорогой герметик из хозяйственного магазина быстро выйдет из строя. Однако в лучшем случае вам не следует полагаться на ленты и герметики, которые застрянут навсегда. Обшивка должна отводить воду, даже если клей не склеится.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не заделывайте горизонтальные стыки над или под окном, а также отливы. Они должны быть предназначены для сброса воды в нижележащий слой. Конопатка будет задерживать воду, вместо того, чтобы позволить ей стекать.

Оконная крышка. Прежде чем герметизировать верхнюю часть окна, я предпочитаю устанавливать традиционный металлический оклад. Это помогает отводить воду от окна. В этом типе установки герметизируйте примыкание непосредственно к обшивке высококачественным герметиком. Затем поместите верхний кусок гидроизоляционной ленты поверх кепки и наклейте на ленту домашнюю пленку. Если вы добавили деревянную окантовку вокруг окна, заглушка надевается на деревянную окантовку. Обратите внимание на концы накладок и убедитесь, что они немного выходят за молдинг окна.

Несмотря на то, что описанная выше деталь при точном соблюдении в большинстве случаев работает довольно хорошо, сбои все же случаются часто. Эксперт, который видит многие из отказов, консультирует архитектора Харрисона МакКэмбелла, которого вызывают для диагностики и ремонта зданий после того, как они вышли из строя.

В своем The Journal of Light Construction , ведущем техническом журнале о жилищном строительстве, МакКэмбелл объясняет большинство проблем сочетанием плохого качества изготовления, материальных ограничений (таких как растяжение гидроизоляционной ленты за ее пределы), чрезмерного использования лент. и герметики, и сама деталь даже при старательном уходе. Угловые заплатки, часто используемые в двух нижних углах, являются проблемными областями. Кроме того, конфликты между требованиями кода и инструкциями производителей приводят к путанице в отношении того, что именно нужно делать.

МакКэмбелл часто работает с большими жилыми комплексами с 200 и более окнами, поэтому ему необходимо предоставить детали конструкции, которые легко отслеживаются, долговечны и надежны. Его решение, которое я бы использовал у себя дома, устраняет ключевые недостатки стандартного подхода. Ключевые детали подхода МакКэмбелла (см. иллюстрацию ниже):

• Обертка обрезана заподлицо с отверстием сбоку и снизу — больше не нужно заворачивать клапаны внутрь (иногда принося с собой воду). Верхний клапан обрезается вертикально не менее чем на 6 дюймов за пределами отверстия.
• Накладки на косяки приклеиваются непосредственно к черновому отверстию, поскольку изоляционная лента защищает деревянный каркас более эффективно, чем упаковочная пленка.
• Гибкая/формируемая планка порога загнута вверх по боковым косякам всего на 0,5 дюйма (а не на 6 дюймов) и вниз только на 2 дюйма, что снижает нагрузку на угловые точки.
• Накладка на подоконник накладывается на обшивку дома или на отдельный кусок стеновой накладки, необходимой для облицовки кирпичной и другой каменной кладкой.
• Несмотря на то, что отклонение от инструкций производителя окна может потенциально привести к аннулированию гарантии на окно, МакКэмбелл считает (и я согласен с этим), что потенциальные затраты и ответственность за ущерб, нанесенный водой, намного превышают сомнительную ценность гарантии производителя.

                                                                                           Перепечатано с разрешения The Journal of Light Construction .

Вы можете прочитать полную статью в Журнале Светового Строительства.

Харрисон МакКэмпбелл — архитектор-криминалист-консультант из Брентвуда, штат Теннеси, специализирующийся на дефектах строительства, связанных с влажностью.

Узнайте больше по этим ссылкам:
Герметичный оконный отлив
Оконный отлив войлочной бумагой
Черные пятна от гидроизоляционной ленты

Как сделать уклон плоской крыши для дренажа

Плоские крыши жилых или коммерческих помещений технически не являются плоскими . Они должны иметь минимальный уклон для стока воды. Надлежащий дренаж предотвращает такие проблемы, как протечки, плесень или разрушение конструкции. Штат Флорида вводит строительные нормы и правила, чтобы гарантировать, что каждый тип крыши имеет форму дренажа.

Если вы недавно заметили, что на вашей крыше есть лужи воды, гниющий каркас или пятна протечек вдоль стен или потолка, возможно, проблема с водоотводом. Ниже мы рассмотрим, что такое плоская крыша, виды плоских крыш и как сделать уклон плоской крыши для дренажа. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться в Quality Roofing Solutions. Мы являемся вашим ведущим кровельным подрядчиком на побережье.

Что такое плоская крыша?

Плоская крыша представляет собой почти ровную кровельную систему с небольшим уклоном. Причина, по которой это называется плоская крыша заключается в том, что она соответствует минимальному требуемому уклону или является более плоской, чем крыша любого другого типа. Кровельные подрядчики часто называют наклон крыши шагом .

Плоские крыши требуют особого типа конструкции, которая обычно включает усиленную конструкцию из бетона или кирпичной кладки. Обычно он покрыт каким-либо типом мембраны, например, модифицированной битумной кровлей или термопластичной кровлей (ТПО или ПВХ). Плоские крыши имеют несколько применений как в жилых, так и в коммерческих зданиях.

Как определяется уклон плоской крыши

Существует несколько факторов, которые подрядчики по кровельным работам учитывают при определении уклона крыши, в том числе:

• Количество осадков
• Требования к скорости стока
• Конструкция крыши
• Вероятность снега и льда зимой
• Стабильность конструкции каркаса
• Любые предметы на крыше
• Кровельные стандарты и строительные нормы и правила

Основное внимание уделяется количеству воды или льда, которые потенциально могут скапливаться на крыше в проливной дождь или сильный снегопад. Хотя снег и лед не представляют серьезной проблемы во Флориде, часто идут проливные дожди, особенно в сезон ураганов. Конструкции крыш многих домов в этом районе также более сложны и сделаны из специальных материалов, таких как металл или черепица. Все эти факторы помогают подрядчикам определить правильный угол ската при проектировании крыши.

Каковы требования к плоским крышам во Флориде?

В целях дренажа действующие строительные нормы и правила требуют минимум двухпроцентного уклона или одной четвертой единицы по вертикали на каждые 12 единиц по горизонтали. Другими словами, крыша должна иметь наклон в одну четверть дюйма на каждые 12 дюймов. Наклон едва заметен невооруженным глазом. В большинстве случаев, если бы вы посмотрели на крышу, вы бы не заметили уклона.

Однако двухпроцентного уклона вполне достаточно для надлежащего отвода воды. Он также соответствует строительным нормам практически для любого кровельного применения. При работе с кровельным подрядчиком во Флориде вам необходимо убедиться, что здание соответствует всем нормам. Это продлит срок службы вашей крыши, обеспечит безопасность всех жильцов и сократит количество ремонтов кровельной системы.

Посмотрите, что говорят о нас наши соседи

Посмотреть отзывы

Каковы преимущества плоской крыши

Установка плоской крыши на вашем доме или коммерческой недвижимости дает несколько преимуществ, например:

A Стоимость- Эффективное решение

Материалы и рабочая сила, необходимые для плоской крыши, намного меньше, чем для наклонной крыши. Например, TPO механически прикрепляется или приклеивается к поверхности крыши. Этот метод укладки кровельной системы требует меньше материалов и гораздо меньше трудозатрат, чем попытка вручную прикрепить кровельный материал к наклонной крыше, где для завершения работы требуется больше усилий. Вы тратите меньше денег, не жертвуя качеством изготовления.

Легкий доступ к крыше

Подрядчики по кровле обычно рекомендуют вам не выходить на крышу. Однако бывают случаи, когда необходимо подняться на крышу. На некоторых крышах есть такие элементы, как балконы или другие удобства, обеспечивающие доступ на крышу. Если это так, получить доступ к плоской крыше намного проще, чем пытаться взобраться на наклонную крышу.

Допустимая высота

В некоторых районах Флориды на новое строительство налагаются ограничения по высоте. Наклонная крыша может дать вам меньше жилого или рабочего пространства, если вам придется придерживаться ограничений по высоте. Если у вас плоская крыша, вы можете добавить больше жилого пространства без превышения ограничений. Например, в коммерческом здании вы можете добавить еще один этаж, если выберете плоскую крышу.

Нужен осмотр, ремонт или замена крыши? Получите бесплатную оценку сегодня!

Получить бесплатную оценку

Типы плоских крыш

Не все плоские крыши построены одинаково. У вас есть несколько вариантов для типа крыши, которую вы устанавливаете. К трем наиболее популярным кровельным материалам относятся:

Металлические крыши

Современные металлические крыши для жилых и коммерческих помещений намного превосходят старые изделия, изменяя взгляд владельцев домов и предприятий на металл. Металлические крыши долговечны, негорючи и могут отражать тепло от крыши. Металлические крыши также просты в установке и замене. Их можно настроить так, чтобы они соответствовали практически любому элементу крыши или выступу.

Кровля из модифицированного битума

Кровля из модифицированного битума представляет собой форму кровли на основе битума, специально разработанную для плоских крыш. Благодаря гибкой конструкции у вас есть больше возможностей для установки кровельной системы на вашем здании. Кровельные подрядчики устанавливают модифицированную битумную кровлю с использованием самоклеящихся листов. Большинство работ можно выполнить быстро без использования высокотехнологичного оборудования, больших рабочих бригад или летучих органических химикатов (ЛОС).

Термопластичная кровельная мембрана (ПВХ или ТПО)

Кровельная мембрана из термопласта представляет собой армированный слой кровли, обеспечивающий большую прочность и устойчивость здания. Большинство мембран изготавливаются из сплавов ПВХ или термопластичного олефина (ТПО). Большинство поверхностей ТПО белые, что отлично отражает солнечные лучи. Швы герметизируются методом термосварки горячим воздухом. Подрядчики могут прикрепить мембрану с помощью клея, балластов или механических приспособлений.

Получите бесплатную оценку стоимости замены крыши

Quality Roofing Solutions предлагает первоклассные кровельные услуги для домовладельцев во Флориде. Чтобы узнать больше о наших решениях по замене кровли, позвоните по телефону (850) 777-09.61 или заполните быструю форму на нашей странице контактов.

Септик/абсорбционные полевые системы: Руководство для домовладельцев по установке и обслуживанию

Роберт А. Шультейс

Специалист по сельскохозяйственной технике

Септик/абсорбционные поля – это наиболее распространенная система очистки сточных вод, используемая в Миссури. Почти 30 процентов всех единиц жилья в Миссури используют локальные системы очистки сточных вод, большинство из которых представляют собой системы септиков / абсорбционных полей. Несколько опросов по всему штату показали, что 70 процентов, или 150 000, этих систем не функционируют должным образом. Судя по Общей карте почв штата Миссури, округа Миссури-Озарк особенно подвержены риску. В зависимости от округа от 60 до 99 процентов почв демонстрируют серьезные ограничения для использования систем поглощающих полей.

Контакт человека со сточными водами представляет серьезную опасность для здоровья населения. Питьевая вода, загрязненная сточными водами, может вызвать проблемы со здоровьем, такие как диарея, тошнота, судороги, дизентерия и гепатит. Воздействие канализационных газов также может вызывать дискомфорт и болезни.

В зонах риска подключение к адекватной общественной канализационной системе, как правило, является лучшей альтернативой для удаления бытовых сточных вод из частных домов. Там, где доступ к общественной канализационной системе невозможен или слишком дорог, правильное размещение и проектирование местной канализационной системы имеют решающее значение, чтобы избежать ее преждевременного выхода из строя. Во многих ситуациях существующая система, которая дает сбой, не может быть «починима». Таким образом, может потребоваться совершенно новая система. Неправильное использование отдельных канализационных систем приводит не только к проблемам с качеством воды и неудобствам, но и к дорогостоящему ремонту неисправной системы. Неисправные системы включают как те, которые вы можете увидеть и почувствовать, так и те, которые просачивают сточные воды или отработанные жидкости в подземные воды до того, как почва сможет должным образом удалить болезнетворные патогены.

В целях снижения рисков для здоровья населения и защиты источников питьевой воды законодательство штата, вступившее в силу 1 января 1996 г., устанавливает минимальные стандарты строительства, проектирования и разрешений для местных канализационных систем. Отдельные округа могут принимать более строгие стандарты, чем те, которые предусмотрены законодательством штата. Чтобы обеспечить соблюдение местных норм и снизить свою экологическую ответственность, домовладельцы должны проконсультироваться с санитарным отделом своего округа или отделом строительных норм перед новым строительством или ремонтом любой канализационной системы на участке.

Для округов, которые приняли государственные стандарты без изменений, домовладельцы с частными домами на участках площадью менее 3 акров должны получить разрешение округа до начала строительства любой канализационной системы.

Как работает септик/абсорбционная система?

Септик состоит из трех основных компонентов: септика, распределительного устройства и абсорбционного поля. Септик представляет собой большой, герметичный, устойчивый к коррозии, заглубленный контейнер, в который поступают неочищенные сточные воды из сантехнических стоков дома. В нем из неочищенных сточных вод отделяются твердые вещества, которые частично перевариваются анаэробными (безкислородными) бактериями.

Септик должен быть достаточно большим, чтобы можно было удерживать неочищенные сточные воды и некоторое их разложение в течение как минимум 48 часов. Твердые вещества, которые не перевариваются, либо всплывают наверх, образуя слой накипи, либо оседают на дно резервуара в виде ила. В зависимости от размера резервуара и объема сточных вод ил и накипь необходимо откачивать не реже одного раза в 2–5 лет, чтобы в резервуаре продолжалось бактериальное пищеварение. В противном случае неочищенные сточные воды могут попасть прямо через бак в абсорбционное поле, что приведет к его выходу из строя.

После первичной очистки в септике жидкие стоки проходят через распределительное устройство, обеспечивающее поступление равных количеств стоков в каждую трубу абсорбционного поля. Абсорбционное поле представляет собой область подповерхностного выщелачивания в почве, которая принимает жидкие стоки из распределительного устройства и распределяет их по определенной площади, где они могут просачиваться в почву. Фильтрующее действие почвы в сочетании с дальнейшим бактериальным действием удаляет болезнетворные организмы и очищает вредные вещества в сточных водах, завершая процесс очистки, так что вода возвращается в поверхностный или подземный источник.

При правильном проектировании, установке и обслуживании септик может эффективно очищать бытовые сточные воды более 20 лет. Все проектирование и строительство должны соответствовать правилу 19 CSR 20-3.060 Департамента здравоохранения штата Миссури (DOH) «Минимальные строительные стандарты для локальных систем удаления сточных вод».

Выбор участка

Многие почвы штата Миссури имеют высокое содержание глины, что делает их плохими поглотителями сточных вод из септических резервуаров и может препятствовать использованию системы септических резервуаров/абсорбирующих полей. Кроме того, юго-запад и юг центральной части штата Миссури особенно уязвимы к загрязнению грунтовых вод, потому что почвы чрезвычайно пористые из-за кремнистого гравия и / или трещиноватых коренных пород под глинистым верхним слоем почвы.

На рис. 1 показаны участки, где возможное загрязнение подземных вод может ограничить размещение поля поглощения. Если вы живете в одном из этих районов или не уверены в потенциале загрязнения предлагаемой вами системы, обратитесь за профессиональной помощью в выборе места. Помощь можно получить в местном отделении Департамента здравоохранения, в центре распространения знаний MU, в офисе Службы охраны природных ресурсов или в Отделе геологии и землеустройства штата Миссури в Ролле, штат Миссури,

. Рисунок 1
Районы, где потенциальное загрязнение грунтовых вод может ограничить размещение поля поглощения.
 

В таблице 1 приведены минимальные расстояния отступа, которые необходимо соблюдать для септиктенков и абсорбционных полей. На небольших участках или участках с ограниченным доступом хорошим способом определить место установки системы является создание чертежа участка в масштабе, отмечая области, запрещенные в соответствии с таблицей 1, и оставляя оставшиеся открытые участки в качестве потенциальных мест установки системы. Чтобы обеспечить достаточное пространство для возможной замены новой или существующей септической системы, определите место для альтернативной системы.

Table 1
Setback distances for sewage tanks and disposal areas

Minimum distance in feet from:	Sewage tanks 1	Absorption fields 2
Private water supply скважина 3	50	100
.1271	25
Spring	50	100
Classified stream, lake or impoundment 4	50	50
Stream or open ditch 5	25	25
Property lines	10	10 6
Building foundation	5	15
Basement	15	25
Swimming pool	15	15
Water line under pressure	10	10
Suction water line	50	100
Upslope interceptor дрены		10
Водосборные водостоки, спускаемые вниз по склону		25
Вершины откосов или более футов высоты2 или более1271		20
Edge of surficial sinkholes	50	100
Other soil absorption system except repair area		20

¹ Includes sewage tanks, intermittent sand фильтры и дозирующие камеры.
² Включает все системы (песчаные фильтры, водно-болотные угодья и т.п.), кроме лагун стабилизации сточных вод.
³ Незаглушенные заброшенные скважины или скважины с глубиной обсадной колонны менее 80 футов должны иметь минимальное отступное расстояние 150 футов от всего вышеперечисленного.
⁴ Классифицированный ручей – это любой ручей, который поддерживает постоянный сток или постоянные водоемы в периоды засухи и поддерживает водную жизнь.
⁵ Резервуары для сточных вод и системы поглощения грунта никогда не должны располагаться в дренажной зоне воронки.
⁶ Сначала рекомендуется 25 футов нижней границы участка, но может быть разрешен ремонт до 10 футов нижней границы участка.

Определение пригодности почвы

Поле поглощения обеспечивает окончательную очистку сточных вод, поэтому очень важно, чтобы вокруг системы обработки почвы была неуплотненная, ненасыщенная почва. Сточные воды, выходящие из септика, содержат жизнеспособные патогенные организмы. Цель почвы состоит в том, чтобы уничтожать эти патогены, очищать и разлагать органические материалы, а также действовать как физический, химический и биологический фильтр для очистки сточных вод и обеспечения их качества, приемлемого для грунтовых вод. Грунты должны быть способны поглощать объем сточных вод из септика в любое время года.

Поскольку в штате Миссури насчитывается более 400 различных типов почв, вполне вероятно, что даже на небольшом участке будет найдено более одного типа. Поскольку многие из этих почв не подходят для обычных гравийных траншейных поглощающих полей, для определения размера поглощающего поля обычно используются два метода — оценка морфологии почвы и тесты на просачивание.

Оценка морфологии почвы

Оценка морфологии почвы предпочтительнее для участков, где состояние почвы предполагает потенциальный риск загрязнения грунтовых вод. В штате Миссури такие оценки могут проводиться только лицами, утвержденными Министерством здравоохранения. Сюда входят ученые-почвоведы или лица, прошедшие специальное обучение и выполняющие требования полевой практики по морфологии почвы. Актуальный список квалифицированных почвоведов можно получить в санитарном отделе вашего округа.

Оценка морфологии почвы выполняется путем рытья одной или нескольких почвенных ям глубиной от 4 до 6 футов с использованием обратной лопаты. Затем почвовед исследует профиль почвы на предмет ее текстуры, цвета, структуры, пятнистости и характеристик фрагментов породы и назначает «скорость загрузки» в галлонах в день на квадратный фут для этого конкретного места. Почвовед также предоставит план участка, показывающий основные топографические особенности, такие как ручьи и схемы дренажа, а также места для предполагаемых зданий. Будет указана рекомендуемая глубина траншеи для поглощающего поля и, при необходимости, способы отвода поверхностного и подземного стока воды.

Так как почвы могут сильно различаться даже на расстоянии от 50 до 100 футов друг от друга, разумно вырыть несколько ям для выбора лучшего места. Оценки морфологии почвы предпочтительнее в Миссури Озарк, поскольку они более надежны, информативны и, как правило, дешевле, чем перколяционные тесты.

Процедура испытания на просачивание

• Найдите место для поля потенциального поглощения.
• Выкопайте минимум четыре ямы — минимум три ямы по периметру поля поглощения и одну посреди поля. Это может потребовать оценки скорости перколяции, чтобы получить приблизительный размер поля. Отверстия должны быть диаметром от 6 до 8 дюймов (все одинакового диаметра), вертикальными и соответствовать предполагаемой глубине траншей (от 18 до 30 дюймов в глубину). Нельзя использовать силовые шнеки.
• Придайте шероховатость или поцарапайте любые смазанные участки стенок и дна отверстий, чтобы создать естественную поверхность почвы для проникновения воды.
• Удалите рыхлый материал из отверстий и добавьте 2-дюймовый слой промытого камня толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма на дно отверстий, чтобы предотвратить размыв при добавлении воды.
• Добавьте 12 дюймов воды (измеряется от дна отверстия) и поддерживайте этот уровень в течение 4-часового периода предварительного замачивания. Это насыщает пустоты между частицами почвы водой.

Примечание
Следите за отверстием в течение первых 10 минут. Если 12 дюймов воды полностью стекают менее чем за 10 минут, вы можете немедленно начать испытание на просачивание. С этой почвой вы начинаете с установки уровня воды на 8 дюймов и можете измерять каждые 10 минут. Если 8 дюймов воды просачивается менее чем за 10 минут, используйте более короткий интервал. Возможно, вам будет проще измерить время, за которое вода просочится на 1 дюйм. Даже с этим типом почвы вы не можете превышать максимальную глубину 8 дюймов.

• Через двадцать четыре часа после начала процесса предварительного замачивания вы готовы начать измерения перхлорэтилена. Этот период времени необходим для обеспечения проникновения воды в отдельные частицы почвы, таким образом имитируя условия влажной почвы, которые могут вызвать нарушение поля поглощения.
• Отрегулируйте уровень воды в каждом отверстии на глубину 8 дюймов, измеренную от дна отверстия. Начать тайминг.
• С 30-минутными интервалами измеряйте падение уровня воды с точностью до 1/8 дюйма (рекомендуется шаг 1/16 дюйма).
• Замените воду до глубины 8 дюймов.
• Продолжайте считывать показания с 30-минутными интервалами, затем заменяйте воду на 8 дюймов выше дна отверстия, пока не получите три последовательных показания в пределах 10 процентов от предыдущего показания.
• Если скорость перколяции отверстий находится в требуемом диапазоне от 10 до 60 минут на дюйм, спроектируйте абсорбционную систему на основе отверстия с самой низкой скоростью перколяции.
• Если скорость просачивания не находится в требуемом диапазоне от 10 до 60 минут на дюйм или если скорость проницаемости самой медленной скважины отличается более чем на 20 минут на дюйм от любого другого, участок должен быть оценен зарегистрированным почвенным ученый.

Тесты на перколяцию

Тесты на перколяцию лучше всего подходят для участков, которые не имеют значительного потенциала загрязнения грунтовых вод. В штате Миссури испытания перхлорэтилена для канализационных систем, требующие разрешения Министерства здравоохранения, могут проводиться только зарегистрированными инженерами, геологами, санитарами, почвоведами или другими лицами, прошедшими обучение и сертификацию Министерства здравоохранения. Результаты этих испытаний принимаются для целей проектирования только в том случае, если скорость просачивания (измерение того, насколько быстро вода стекает из отверстий в вашей почве) составляет от 10 до 60 минут на дюйм. Если показатели наводки выходят за пределы этого диапазона, необходимо использовать оценку морфологии почвы для определения размера поля поглощения. В таблице 2 показана минимальная площадь поля поглощения, необходимая для различных скоростей перколяции. Если разрешение на канализационную систему не требуется, вы можете выполнить шаги, перечисленные в разделе «Процедура испытания на просачивание» для проведения испытания на просачивание.

Таблица 2
Площадь поля минимального поглощения на основе скорости перколяции

Скорость перколяции. до 10 минут 2	150 квадратных футов	1,0 галлона
11 до 30 минут	200 квадратных футов	0,8 галлона
31 to 45 minutes	265 square feet	0.45 gallon
46 to 60 minutes 3	300 square feet	0.4 gallon
61 to 120 minutes 3,4	600 квадратных футов	0,2 галлона

¹ галлонов сточных вод резервуара для сточных вод в день на квадратный фут дна траншеи.
² Почвы со скоростью просачивания от 1 до 10 минут на дюйм или менее должны быть либо оценены зарегистрированным геологом на наличие серьезных геологических ограничений, либо необходимо провести исследование морфологии почвы.
³ Если скорость просачивания превышает 45 минут на дюйм, засыпка выше инфильтрационного барьера должна быть выполнена из песка, суглинистого песка или супеси, если таковые имеются. Для покрытия песчаной засыпки необходимо использовать суглинистый грунт толщиной от 2 до 4 дюймов, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в систему.
⁴ Если скорость просачивания превышает 45 минут на дюйм, засыпка выше инфильтрационного барьера должна быть выполнена из песка, суглинистого песка или супеси, если таковые имеются. Для покрытия песчаной засыпки необходимо использовать суглинистый грунт толщиной от 2 до 4 дюймов, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в систему. Канализационная система должна быть спроектирована и одобрена инженером, зарегистрированным в штате Миссури.

Компоненты септика

Септики изготавливаются из многих материалов, включая железобетон, стекловолокно или металл. Танк может содержать до трех отсеков. Наиболее важным является то, что септик должен быть водонепроницаемым, чтобы предотвратить утечку неочищенных сточных вод, которые могут загрязнить грунтовые воды, и предотвратить утечку грунтовых вод в резервуар, который может перегрузить поглощающее поле.

Рисунок 2
Типовые компоненты железобетонного септика.
 

Железобетонные резервуары, наиболее распространенные, строятся с использованием одной из трех конфигураций: промежуточное уплотнение, верхнее уплотнение или монолитное литье. Резервуар среднего уплотнения отлит из двух почти идентичных половин, которые соединены вместе липким, похожим на смолу герметиком-мастикой. Резервуар с верхним уплотнением выполнен в виде цельной части резервуара с бетонной крышкой, прикрепленной к открытому верху с помощью мастичного герметика. Монолитный литой резервуар изготавливается на заводе как единое целое, что делает его более водонепроницаемым, но более дорогим, чем два других типа бетонных резервуаров.

Резервуары из стекловолокна или композитного пластика обеспечивают практически идеальную водонепроницаемость. Эти резервуары могут стоить дороже, чем бетонные резервуары, и требуют особой осторожности при установке на площадках с каменистым насыпным материалом, который может повредить резервуар.

Металлические канализационные резервуары не должны использоваться, если только это специально не разрешено регулирующим органом в каждом конкретном случае, и в этом случае их следует использовать только в том случае, если они покрыты изнутри и снаружи битумным покрытием. Даже с таким покрытием металлические септики подвержены коррозии и последующему разрушению.

Во всех септических резервуарах впускные и выпускные трубы должны быть диаметром не менее 4 дюймов из ПВХ, чугуна или другой одобренной трубы Schedule 40 и должны быть защищены перегородками или санитарными тройниками, изготовленными из кислотоупорного бетона, кислотоупорного стекловолокна. или пластик. Перегородки или тройники гарантируют, что плавающая пена из резервуара не закупорит поглощающее поле или входную трубу. Ревизионные трубы диаметром шесть дюймов должны быть расположены над перегородками или тройниками и доходить до верхней части поверхности земли. Эти трубы предназначены для проверки уровня твердых частиц и засоров и должны быть закрыты колпачками, когда они не используются. Квадратный или круглый люк диаметром 20 дюймов или больше должен быть установлен в крышке резервуара над каждым отсеком, чтобы обеспечить доступ для перемешивания и очистки. Расширение стояка люка до верхней части поверхности земли упростит операции по очистке. Отверстия люков должны быть закрыты плотными крышками из тяжелого металла или бетона в целях безопасности.

Относительно новая технология, фильтры для септиктенков, представляют собой корзинчатые экраны, которые улучшают очистку за счет улавливания и удержания твердых частиц в резервуаре. Они включены в некоторые новые конструкции септиков или могут быть модернизированы для работы с более старыми конструкциями за счет использования дополнительных люков. Регулярное техническое обслуживание важно: эти экраны необходимо периодически снимать, промывать водой из шланга и заменять в баке. Эти устройства по-прежнему должны быть очищены специалистом по обслуживанию.

Водонепроницаемая труба из ПВХ диаметром 4 дюйма сортамента 40 должна соединять септик с водопроводной канализацией дома. Наклоните трубу 1/4 дюйма на фут (минимум 1/8 дюйма на фут) в сторону бака. Установите прочистки (Рисунок 3) через каждые 50 футов (минимум 100 футов) вдоль трубы или там, где угол поворота трубы превышает 45 градусов.

Рисунок 3a
Очистка люка для дренажной трубы.
 

Рисунок 3b
Очистка трубы из ПВХ для дренажной трубы.
 

Размер септика

Септики бывают прямоугольной, овальной или круглой формы. Форма бака имеет мало общего с его производительностью, но размер бака важен. Резервуар должен удерживать не менее двух дней (48 часов) стока сточных вод из дома; Размер зависит от количества спален в квартире. Удерживающая способность дает время для надлежащего отделения твердых частиц от жидкостей до того, как жидкости перейдут в поле поглощения. Текущие правила определяют количество сточных вод в размере 120 галлонов в день на спальню в целях проектирования. Таблица 3 дает быстрое соответствие размера септика размеру дома. Если в доме есть гидромассажная ванна или джакузи, целесообразно добавить одну спальню для каждого из этих приспособлений.

Таблица 3
Минимальные размеры септиктенков.

Number of bedrooms	Minimum tank liquid capacity
1 to 3	1,000 gallons
4	1,250 gallons
5	1,500 gallons

Для домов с более чем 5 спальнями. Объем резервуара в галлонах = (1,5 x Ежедневный расход сточных вод) + 500. к как черной воде, так и воде из ванны, душа, раковины и белья, которая называется серой водой. Резервуары большего размера позволяют увеличить интервалы между операциями по очистке резервуаров.

Если насос насосной станции будет установлен в септиктенке, чтобы обеспечить перекачку в поглощающее поле вверх по склону, регулирующий орган может потребовать резервуар следующего размера большего размера, чтобы компенсировать рабочий объем насоса.

Закрытие заброшенной септической системы

Чтобы снизить риск травм или вреда окружающей среде от септической системы, которая больше не используется, важно предпринять следующие шаги. Во-первых, септик должен откачиваться квалифицированным специалистом по обслуживанию, чтобы сточные воды не просачивались в окружающую среду, контакт с человеком был сведен к минимуму. Затем емкость следует снять, а отверстие заполнить землей. В качестве альтернативы резервуар следует заполнить крупным заполнителем или песком. Затем стояк следует обрушить и засыпать землей.

Размер поглощающего поля

Важно
Если ваш септик/система поглощающего поля не была спроектирована в соответствии с возможностями почвы в области поля, система не будет функционировать должным образом, независимо от того, насколько хороша конструкция. В этом разделе показаны типичные расчеты, связанные с определением размеров системы поглощающего поля с использованием двух методов, описанных в разделе «Определение пригодности почвы».

Использование результатов морфологии почвы

Пример: Уполномоченный государством почвовед оценивает почву, обнаженную в нескольких ямах экскаватора. Почвы относятся к почвенной группе III, с пылеватым суглинком по механическому составу, потенциалом усадки и набухания от низкого до умеренного, и призматической структурой почвы. Экскаватор с ковшом шириной 2 фута будет использоваться для рытья траншей для обслуживания дома с 3 спальнями с обычной системой септика/абсорбционного поля.

• Согласно руководству по стандартам канализации Министерства здравоохранения, дом на одну семью производит 120 галлонов в день на спальню. Таким образом, 120 галлонов в день на спальню x 3 спальни = 360 галлонов в день.
• Согласно руководству DOH, описанная выше почва имеет допустимую норму внесения 0,3 галлона в день на квадратный фут поля поглощения.
• 360 галлонов в день ÷ 0,3 галлона в день на квадратный фут = 1200 квадратных футов площади поглощения.
• 1200 квадратных футов ÷ 2 фута. ширина = 600 погонных футов траншеи.
• Отводы не могут превышать 100 футов в длину, поэтому
  600 погонных футов ÷ 100 погонных футов на траншею = необходимо 6 траншей.

Использование результатов перколяционного теста

Пример: вырыты четыре перколяционных отверстия и скорость перколяции измерена в минутах на дюйм (mpi), со следующими результатами: #1 = 28 mpi, #2 = 36 mpi, #3 = 47 м/д, #4 = 31 м/д. Экскаватор с ковшом шириной 2 фута будет использоваться для рытья траншей для обслуживания дома с 3 спальнями с обычной системой септика/абсорбционного поля.

• Используйте самую медленную из четырех скоростей проницаемости для определения размера поля поглощения = 47 м/дюйм.
• Согласно руководству по стандартам канализации Департамента здравоохранения США, для расхода 47 м/д требуется 300 квадратных футов площади поглощения на спальню, поэтому 300 x 3 = 900 квадратных футов площади поглощения.
• 900 квадратных футов ÷ ширина 2 фута = 450 погонных футов траншеи. Отводы не могут превышать 100 футов в длину, поэтому 450 погонных футов ÷ 90 погонных футов на траншею = 5 необходимых траншей.

Установка поглощающего поля

Сооружение поглощающего поля следует производить, когда почва рассыпчатая — никогда не бывает влажной . Строительство во влажном грунте приводит к образованию луж, размазыванию и уплотнению грунта, что снижает проницаемость грунта и может привести к отказу системы. Если происходит случайное смазывание почвы, поцарапайте или разгребите эти поверхности почвы, когда они высохнут, чтобы вновь выявить естественные характеристики почвы.

Поле поглощения может быть устроено в траншеях или ложе. Траншеи предпочтительнее для плоских и наклонных участков, потому что они обеспечивают больший контакт сточных вод с почвой. Грядки лучше всего работают на участках с уклоном до 5 процентов и на небольших участках, где нет места для траншей. Траншеи, проложенные на площадках с уклоном 4 и более процентов, должны устраиваться по контуру. Использование строительного уровня или транзита имеет решающее значение для таких приложений. Примеры расположения траншей и грядок показаны на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4
Вид типичного поля поглощающей траншеи.
 

Рис. 5
Вид типичного абсорбционного слоя.
 

Амортизирующая канавка должна иметь ширину от 18 до 36 дюймов и глубину от 18 до 30 дюймов. Если по результатам оценки морфологии почвы определена глубина траншеи или пласта менее 18 дюймов, следует следовать процедурам «неглубокой закладки» (раздел «Неглубокая закладка траншей»). Рекомендуемое расстояние по вертикали между дном поля поглощения и любым ограничивающим слоем, таким как фрагипан, коренная порода с трещинами или сезонный высокий уровень грунтовых вод, составляет 2 фута или более для стандартных систем. Свяжитесь с регулирующим органом вашего округа, чтобы узнать, какое разделительное расстояние указано на вашем объекте. Строительство траншей с использованием кремнистых глинистых грунтов, расположенных в районах с жесткими геологическими ограничениями, должно иметь менее 50 процентов обломков горных пород и вертикальное расстояние 4 фута или более между дном траншеи и сезонно высоким уровнем грунтовых вод или коренной породой. На рис. 6 показаны характеристики этих траншей.

Рисунок 6
Типичные размеры конструкции траншеи.
 

Когда сточные воды сбрасываются из септиктенка, они должны сначала проходить по водонепроницаемой трубе диаметром 4 дюйма через распределительную коробку, или «D-коробку» (рис. 7), а затем поступать в абсорбционное поле через трубу диаметром 4 дюйма. перфорированная пластиковая труба. Наклон водонепроницаемой трубы должен составлять не менее 1/4 дюйма на фут в сторону поля, чтобы предотвратить засорение. Отверстия в перфорированной трубе должны быть диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма. Боковые трубы должны быть жесткой конструкции и уложены как можно ровнее, с перепадом не более 1/4 дюйма на 10 футов горизонтального расстояния. На участках с уклоном настоятельно рекомендуется использовать распределительную коробку с водонепроницаемым трубопроводом с каждой стороны (Рисунок 8), а не понижающую коробку (Рисунок 9).), потому что D-box обеспечивает одинаковый поток для всех отводов. Использование недорогих пластиковых выравнивающих V-образных пазов в отверстиях D-коробки еще больше улучшит ее пропускную способность. Черная спиральная труба, предназначенная для водостоков с крыш или подвалов, не подходит для боковых труб.

Рисунок 7
Разрез распределительной коробки или распределительной коробки.
 

Рис. 8
Расположение трубопроводов распределительной коробки на наклонной площадке.
 

Рисунок 9
Вид в разрезе понижающего или откидного ящика.
 

Поле абсорбирующих траншей должно иметь как минимум две траншеи с максимальной длиной траншеи 100 футов. Разместите траншеи на расстоянии, в три раза превышающем ширину траншеи, или на расстоянии не менее 5 футов от центра, в зависимости от того, что больше. Выровняйте дно траншеи и заполните траншеи глубиной не менее 12 дюймов чистым, промытым гравием или щебнем диаметром от 1,5 до 3 дюймов. Если используется известняк, все мелкие частицы должны быть сначала отсеяны, чтобы предотвратить засорение системы. Поместите по крайней мере 6 дюймов гравия ниже перфорированной трубы и 2 дюйма над трубой.

Закройте или заглушите концы труб или, если они находятся на одинаковой высоте, вы можете их соединить. Прежде чем засыпать траншеи землей, накройте гравий строительной бумагой, синтетической дренажной тканью или другим утвержденным материалом, чтобы почва не забивала гравий. На рис. 10 показано правильное размещение трубы, гравия и обратной засыпки в траншее.

Рисунок 10
Разрез поглощающей траншеи.
 

Перехватчик «занавесок» стоков

Сезонный высокий уровень грунтовых вод может вызвать насыщение области поглощающего поля в дождливые периоды, препятствуя правильному рассеиванию сточных вод в траншеях или русле. Занавесные дрены перехватывают этот поверхностный и/или подземный сток и отводят его по полю.

Водосточные желоба выкапываются шириной от 12 до 24 дюймов и врезаются не менее чем на 6 дюймов в верхнюю часть ограничительного подповерхностного слоя почвы на расстоянии не менее 10 футов вверх по склону поля поглощения. Обеспечьте минимальный уклон траншеи в 4 дюйма на каждые 100 футов горизонтального расстояния. Перфорированная труба (не ГНКТ) укладывается в траншею отверстиями вверх по склону, в сторону поднятого уровня грунтовых вод. Гравийная засыпка должна быть полностью вынесена на поверхность, чтобы поверхностные воды могли стекать в траншею. Если на поверхность будет нанесена почва, перехватывающий дренаж не будет выполнять свою функцию, что может привести к выходу из строя абсорбционной системы.

Если площадка имеет достаточный уклон, выход трубы можно вывести на уровень земли ниже по склону поглощающего поля и экранировать, чтобы обеспечить свободный дренаж. На ровных площадках необходимо использовать насосы для отвода собранной воды. На Рисунке 11а и Рисунке 11b показано правильное размещение завесного дренажа для защиты поля поглощения.

Рис. 11a
Вид на место слива завесы.
 

Рис. 11b
Занавесной дренаж отводит воду вокруг поля поглощения.
 

Неглубокая укладка траншей

В тех случаях, когда обычные траншеи не могут быть использованы из-за сезонного высокого уровня грунтовых вод или недостаточной глубины почвы, можно использовать «неглубокую укладку» или «модифицированную неглубокую укладку» траншей.

При неглубоком размещении необходимо поддерживать как минимум 2 фута естественного разделения почвы между дном траншеи и самой верхней отметкой сезонно высокого уровня грунтовых вод или скалы. Траншеи выкапываются на глубину 12 дюймов и заполняются до первоначального уровня земли чистым гравием диаметром от 1,5 до 3 дюймов. Затем гравий покрывают строительной бумагой, синтетической дренажной тканью или другим одобренным материалом, чтобы почва не забивала гравий. Поле поглощения затем покрывается суглинком или хорошим верхним слоем почвы на глубину от 12 до 18 дюймов в центре, расширяя насыпь не менее чем на 5 футов за пределы траншей, прежде чем засыпать ее до уровня земли. Сразу после строительства на насыпи устраивают дерново-травяное покрытие.

При модифицированном неглубоком размещении необходимо поддерживать не менее 1 фута естественного разделения грунта между дном траншеи и самой верхней отметкой сезонно высокого уровня грунтовых вод или скалы, а также необходимо установить дренажную завесу для отвода подземных вод вокруг абсорбции. поле. Затем траншеи и засыпной материал обрабатываются так же, как и в системах неглубокой укладки, описанных выше. На рис. 12 показаны примеры этих двух типов систем.

Рисунок 12a
Неглубокое размещение поглощающих траншей.
 

 

Рис. 12b
Модифицированное неглубокое размещение поглощающих траншей
 

Техническое обслуживание системы

Одним из преимуществ системы септического резервуара/абсорбционного поля является то, что в ней нет движущихся частей, но она требует технического обслуживания. Рекомендуется проводить ежегодные проверки вашей септической системы, чтобы убедиться, что она работает должным образом, и определить, когда следует очищать от накипи и ила из септиктенка. Если пена или шлам попадут в поглощающее поле, это может привести к закупорке и непоправимому повреждению; когда это происходит, лучшим решением является новая септическая система в другом месте. Тщательный осмотр включает в себя следующие этапы.

• Наймите подрядчика по откачке
  Очистка или «откачка» должна выполняться лицензированным и связанным профессиональным подрядчиком. Подрядчик также может проверить наличие трещин в трубах и состояние перегородок или тройников резервуара и других частей системы. Утилизация сепарации из резервуара должна осуществляться в соответствии с разделом 40 Свода федеральных правил Агентства по охране окружающей среды, часть 503 (40 CFR 503). Это правило находится в ведении Департамента природных ресурсов штата Миссури.
• Найдите систему
  Если расположение отверстий для доступа к баку неизвестно или скрыто под землей, загляните в подвал или подполье дома, чтобы увидеть, в каком направлении канализационная труба проходит через стену. Обычно это труба самого большого диаметра в доме, она обычно изготавливается из пластика или чугуна с доступом для очистки. Затем начните зондировать почву металлическим стержнем на расстоянии 10–15 футов от фундамента, прислушиваясь к гулкому глухому звуку. Резервуар будет не меньше глубины канализационной трубы от дома. Как только система будет найдена, сделайте карту, показывающую расположение септиктенка, распределительной коробки и поля поглощения относительно дома и/или других постоянных ориентиров. Храните эту информацию в своих домашних записях.
• Откройте отверстия для доступа
  Откройте люк и смотровые окна. Это может повлечь за собой некоторые копания во дворе. Упростите обслуживание подземных портов в будущем, установив стояки, которые доводят отверстия до уровня земли. Эти стояки будут служить напоминанием о расположении компонентов системы и для регулярного обслуживания.
• Промойте туалеты
  Промойте туалеты, чтобы убедиться, что водопровод, идущий к системе, работает правильно.
• Измерение слоев накипи и ила
  Проверяйте уровни накипи и ила в септиктенке не реже одного раза в год. Существует два часто используемых метода измерения слоев ила и накипи внутри резервуара. В одном методе используется прозрачная пластиковая трубка с обратным клапаном на конце, которую можно протолкнуть через разные слои на дно резервуара. Когда трубка поднимается обратно, в ней остается образец, показывающий поперечное сечение содержимого бака.

Для второго метода слои также можно измерить с помощью длинной деревянной палочки. Прикрепите кусок дерева длиной 3 дюйма к одному концу палки, чтобы получилась «нога» (рис. 13). Чтобы измерить глубину накипи (Рисунок 14), опустите стержень через люк, пока ножка не упрется в слой накипи, и отметьте стержень в верхней части отверстия резервуара. Затем протолкните палку через слой накипи и поднимайте ее обратно, пока не почувствуете сопротивление со стороны нижней части коврика. Отметьте палку еще раз. Расстояние между двумя отметками и есть глубина накипи. Таким же образом найдите нижний конец выпускной перегородки или тройника погружного резервуара.

Рисунок 13
Деревянная палочка для измерения глубины накипи и ила в септиктенке.
 

Рисунок 14a
Измерение уровня накипи в септиктенке. Слева: опустите нижнюю часть доски на верх коврика из накипи. Отметьте палкой в ​​верхней части отверстия бака. Справа: протолкните доску сквозь коврик. Верните его обратно, пока не почувствуете дно коврика. Отметьте палку еще раз. Расстояние между этими двумя отметками и есть глубина накипи.
 

Рисунок 14b
Измерение глубины ила в септиктенке. Слева: Измерьте глубину жидкости и глубину осадка. Опускайте палку до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Отметьте палку. Справа: протолкните доску через ил на дно резервуара. Отметьте палку еще раз. Расстояние между этими двумя отметками и есть глубина ила. Если вы не знаете максимальную доступную глубину жидкости для вашего резервуара, измерьте расстояние от нижней части доски до мокрой линии на стержне, чтобы узнать.
 

Рисунок 14c
Определите, следует ли очищать резервуар. Добавьте накипь и ил глубины. Если эта цифра больше половины глубины жидкости, очистите бак. Максимально доступная глубина жидкости в этом примере составляет 60 дюймов. Глубина накипи составляет 12 дюймов, а глубина шлама — 20 дюймов — всего 32 дюйма. Так как это больше половины максимальной глубины жидкости, этот резервуар необходимо очистить.
 

Чтобы измерить глубину ила, опустите стержень через отверстие, сделанное ранее в слое накипи, пока не почувствуете сопротивление, затем отметьте стержень в верхней части отверстия бака. Затем протолкните палочку через ил до дна резервуара и снова сделайте отметку на палочке. Расстояние между этими двумя отметками и есть глубина ила. Если в баке есть перегородка перед выпускной трубой, измерьте объем осадка за этой перегородкой.

Настало время откачивать бак, когда существует одно из следующих условий:

• Нижний слой накипи менее чем на 3 дюйма выше дна выпускной перегородки
• Слой накипи имеет толщину более 12 дюймов
• Уровень шлама менее чем на 12 дюймов ниже нижней части выпускной перегородки
• Суммарная глубина накипи и ила составляет более половины глубины жидкости.

Как только вы узнаете нормальную скорость накопления шлама, соответствующим образом откорректируйте частоту проверок.

В Таблице 4 показана предполагаемая частота откачки септика в годах, исходя из емкости бака в галлонах и количества людей в домашнем хозяйстве. Следует помнить, что выбросы мусора увеличат на 50 и более процентов скорость, с которой твердые частицы накапливаются в резервуаре, и что резервуар на 1000 галлонов является минимально допустимым размером для всех новых установок.

Таблица 4
Расчетная частота откачки септика в годах (для круглогодичного проживания).

Tank size	Household size, number of people
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pumping frequency, years
500 gallons	5.8	2.6	1.5	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1
750 gallons	9.1	4.2	2.6	1.8	1.3	1.0	0.7	0.6	0.4
1,000 gallons	12.4	5.9	3.7	2.6	2.0	1.5	1.2	1.0	0.7
1,250 gallons	15.6	7.5	4.8	3.4	2. 6	2.0	1.7	1.4	1.2
1,500 gallons	18.9	9.1	5.9	4.2	3.3	2.6	2.1	1.8	1.5
1,750 gallons	22.1	10.7	6.9	5.0	3.9	3.1	2.6	2.2	1.9
2,000 gallons	25.4	12.4	8.0	5.9	4.5	3.7	3.1	2.6	2.2
2,250 gallons	28.6	14.0	9.1	6.7	5.2	4.2	3.5	3.0	2.6
2,500 gallons	31.9	15.6	10.2	7.5	5.9	4.8	4.0	4,0	3,0

Примечание
Частота откачки может увеличиться на 50 процентов, если используется удаление мусора.

Очистка резервуара
Очистка должна удалить всю пену, ил и жидкость из септиктенка. Это достигается за счет перекачивания жидкого содержимого несколько раз между баком септического грузовика и септиком. Этот процесс перемешивания смешивает пену и шлам с жидкостями, позволяя удалить все твердые частицы с помощью всасывающего шланга грузовика. Очистка оставит черную пленку на стенках резервуара и небольшое количество жидкости на дне резервуара. Он содержит достаточное количество бактерий, чтобы бак работал после очистки.

В это время попросите насосщика убедиться, что перегородки или санитарные тройники на месте и работают правильно. Подрядчики, пытающиеся очистить резервуар через небольшие контрольные трубы диаметром 6 дюймов, часто оставляют твердые частицы в резервуаре и повреждают перегородки. Настаивайте на очистке бака через люк, если он есть, даже если это будет стоить немного дороже. После очистки нет необходимости добавлять дрожжи, ферменты или другие «стартеры» или «модификаторы», чтобы бак заработал. Бактерий, присутствующих в сточных водах и в резервуаре, будет достаточно. Некоторые добавки могут нанести вред септической системе и загрязнить грунтовые воды.

Наиболее распространенной причиной сокращения срока службы системы является засорение почвы из-за пренебрежения регулярной откачкой септика. Хотя средний срок службы жилища составляет около 80 лет, срок службы системы абсорбционного поля при надлежащем обслуживании может превышать 25 лет. Резервуары из коррозионностойкого металла прослужат до 10 лет при правильном уходе. Однако внутренние перегородки металлических септиков не устойчивы к коррозии и прослужат не более 5-7 лет, прежде чем потребуется их замена.

В таблице 5 приведены советы по продлению срока службы вашей системы септиктенка/абсорбционного поля.

Таблица 5
Обслуживание септиктенка/системы абсорбционного поля.

Сделать

• Прежде чем приступить к строительству или ремонту, получите необходимые разрешения от соответствующего местного агентства.
• При необходимости пользуйтесь услугами профессиональных сертифицированных установщиков.
• Держите септик и распределительную коробку доступными для откачки и регулировки. При необходимости установите стояки. Крышки должны быть заперты или иметь достаточный вес, чтобы ребенок не мог их поднять.
• Ежегодно проверяйте вашу септическую систему и откачивайте резервуар каждые 2–5 лет профессиональным подрядчиком.
• Ведите подробный учет ремонтов, откачек, осмотров, выданных разрешений и других работ по техническому обслуживанию.
• Экономьте воду, чтобы не перегружать систему. Ремонтируйте капающие краны и протекающие туалеты, избегайте длительного душа и запускайте стиральные и посудомоечные машины только при полном заполнении. Используйте водосберегающие функции в смесителях, насадках для душа и унитазах.
• Отводите другие источники воды, такие как стоки с крыш, стоки в фундаментах домов, выпускные отверстия дренажных насосов, а также стоки с подъездных дорог и склонов холмов, подальше от септической системы. Используйте шторные водостоки, поверхностные отводы, удлинители водосточных желобов, подпорные стенки и т. д. для отвода воды.
• Отнесите остатки опасных бытовых химикатов в утвержденный центр сбора опасных отходов для утилизации. Используйте отбеливатели, дезинфицирующие средства и чистящие средства для слива и унитаза с осторожностью и в соответствии с инструкциями на этикетках.

Нельзя

• Ни при каких обстоятельствах не спускайтесь в септик. Токсичные газы в резервуаре могут быть взрывоопасными и вызывать удушье.
• Не позволяйте никому проезжать или парковаться над какой-либо частью системы.
• Не накрывайте поле поглощения твердой поверхностью, такой как бетон или асфальт. Трава – лучшее покрытие для правильного функционирования поля. Трава не только предотвратит эрозию, но и поможет удалить лишнюю воду.
• Не сажать сад, деревья или кустарники над зоной абсорбирующего поля или рядом с ней. Обработка почвы может прорезать поглощающие траншеи. Корни могут засорить и повредить дренажные линии.
• Не производите и не разрешайте ремонт вашей септической системы без получения необходимых разрешений.
• Не сливайте в канализацию жиры, кулинарные жиры, химические средства для открывания стоков, краски, лаки, растворители, топливо, отработанное масло, фоторастворы, пестициды или другие органические химикаты. Они могут нарушить жизнедеятельность бактерий в аквариуме и загрязнить грунтовые воды.
• Не используйте туалет как мусорное ведро. Держите подальше кофейную гущу, кости, окурки, одноразовые подгузники, средства женской гигиены, бумажные полотенца, салфетки для лица и другие материалы, которые очень медленно разлагаются.
• Не добавляйте ферменты или дрожжевые добавки в септик в надежде улучшить действие бактерий. Ни один из них не доказал свою полезность, а некоторые действительно наносят ущерб почве и растительности и могут загрязнять грунтовые воды.

Поиск и устранение неисправностей

Существующие септические системы могут выйти из строя по ряду причин. В дополнение к протечкам на поверхности почвы система выходит из строя, если она не обеспечивает эффективную очистку бытовых сточных вод. Наиболее распространенными причинами отказа системы являются попадание чрезмерного количества воды в систему, отсутствие регулярного технического обслуживания или неправильное расположение, размеры и конструкция системы. Диагностика конкретной причины может быть трудной для домовладельца и часто требует навыков профессионала. В Таблице 6 показаны распространенные проблемы, их возможные причины и способы устранения.

Таблица 6
Руководство по поиску и устранению неисправностей септической системы.

Проблема	Возможные причины	Предлагаемые меры по устранению
Канализационные стоки затекают в дом и/или сантехника не сливается или не работает.	1. Возможно, забита труба между домом и септиком.	а. Устраните засор с помощью инструмента для прокладки канализации. Обычно это работа для профессионалов. б. Если корни проникли в стыки труб, повторно загерметизируйте стыки после прокладки или замените трубу. с. Не сажайте рядом с системой быстрорастущие деревья.
	2. Слой накипи может закупорить вход септика.	а. Откачать септик. б. Проверьте входную перегородку или тройник после откачки бака.
	3. Выпускной патрубок бака может быть засорен из-за обрушившейся перегородки или из-за перелива твердых частиц. Труба от резервуара до поля поглощения может быть частично разрушена или забита корнями деревьев.	а. Откачать септик. б. Проведите линию и замените дефектные перегородки, тройники или участки трубы. с. Установите регулярный график сцеживания.
	4. Повторяющееся засорение в новой системе, вероятно, вызвано неправильно установленными канализационными линиями.	Реконструируйте канализационные линии, используя правильный уклон.
	5. Повторное засорение ранее безаварийной системы, вероятно, вызвано неисправным соединением канализационной трубы.	Найдите и замените сломанную трубу.
	6. ​​В систему поступает избыток воды.	г. н.э. Установите перехватывающие дренажи, чтобы понизить или отклонить высокий уровень грунтовых вод. б. Устраните утечки воды и используйте методы экономии воды. с. Выполнить обратную промывку из системы умягчения воды из септической системы. д. Проверьте септик на герметичность. эл. Проверьте, не попадает ли вода из капельной линии или водосточной трубы на поглощающее поле. ф. Установите поверхностный отвод там, где поверхностный сток в поле поглощения является проблемой. г. Откачать дренажный насос из септика.
	7. Канализационное отверстие дома (грунтовой стояк) забито или замерзло.	Очистите забитые вентиляционные отверстия с помощью садового шланга. Увеличьте маленькие вентиляционные отверстия. Зимой проверьте наличие льда на вентиляционных отверстиях.
	8. Насос подъемной станции вышел из строя.	Отремонтировать или заменить насос.
	9. Фильтр сточных вод септика засорен.	Откачайте септик, затем снимите и очистите фильтр. Выполняется сертифицированным специалистом.
Сточные воды выходят во двор.	1. Поле поглощения слишком мало.	а. Проконсультируйтесь с санитарным отделом департамента здравоохранения округа или Департаментом здравоохранения штата Миссури относительно надлежащего размера поля в зависимости от состояния почвы и поступления бытовых сточных вод. б. Если размер меньше, увеличьте существующее поле или создайте новое.
	2. Чрезмерное потребление воды.	а. Установите водосберегающие устройства, такие как туалеты с низким уровнем смыва, душевые насадки небольшого объема и аэраторы для смесителей. б. Минимизируйте использование джакузи или джакузи. с. Мониторинг привычек использования воды домохозяйствами. Проверить наличие протечек в сантехнических приборах.
	3. Сезонно высокий уровень грунтовых вод в дождливые периоды насыщает почву и ограничивает ее способность принимать сточные воды из дома.	а. Установите перехватывающие дренажи, чтобы понизить или отклонить высокий уровень грунтовых вод. б. Используйте методы сохранения воды. с. Измените систему поля поглощения, используя альтернативы «неглубокого размещения траншей». д. Мониторинг привычек использования воды домохозяйствами. Проверить наличие протечек в сантехнических приборах. е. Отведите воду из капельной линии и водосточной трубы с поля. ф. Откачать дренажный насос из септика. г. Если место позволяет, постройте альтернативную систему, например, отстойник, систему труб низкого давления или песчаную насыпь.
	4. Твердые частицы перетекают из бака в абсорбционное поле.	а. Прокачайте бак и проверьте перегородки или тройники. б. Свести к минимуму использование мусоропровода.
	5. Неправильный наклон трубы или высота резервуара.	Восстановите поле поглощения на другом участке, используя правильные отметки трубы и траншеи или русла.
	6. ​​Насос подъемной станции вышел из строя или неправильно настроены поплавковые выключатели.	Очистите септик, проверьте насос (если он используется) и отрегулируйте поплавковые выключатели.
В помещении присутствует запах сточных вод или слышны булькающие звуки в стоках раковины или ванны.	1. Канализационное отверстие дома (грунтовой стояк) забито или замерзло.	Очистите забитые вентиляционные отверстия с помощью садового шланга. Увеличьте маленькие вентиляционные отверстия. Зимой проверяйте наличие льда на вентиляционных отверстиях.
	2. Из сантехнических ловушек высосана вода.	Замените воду в сифонах кратковременным включением кранов.
	3. Неправильная сантехника.	Обратитесь к специалисту для проверки водопроводной системы.
	4. Резервуар канализации в доме.	Очистите бак и проверьте насос (если используется).
На улице присутствует запах сточных вод.	1. Нечистоты выходят во двор. (См. также предыдущий раздел о проблемах.)	Отремонтируйте или замените поглощающее поле. Очистите бак и проверьте насос (если он используется).
	2. Крышки смотровых труб повреждены или сняты.	Замените и закрепите поврежденные колпачки.
	3. Источник находится не в системе домовладельца.	Свяжитесь с санитарным отделом округа для расследования других потенциальных источников.
Питьевая вода и/или поверхностные воды загрязнены бактериями.	1. Септическая система расположена слишком близко к колодцу, водоносному горизонту или трещиноватой породе; используется выгребная яма или сухой колодец; или сброс сточных вод в поверхностные или грунтовые воды.	Заменить утвержденной септической системой на другом участке.
	2. Колодец построен неправильно.	Обратитесь к сертифицированному государством бурильщику скважин или установщику насосов для получения дополнительной информации.
	3. Порвана труба подачи воды из колодца.	Ремонт трубопроводов и дезинфекция всей водопроводной системы.
	4. Источник не из системы домовладельца.	Свяжитесь с санитарным отделом округа для расследования других потенциальных источников.
Активирована сигнализация лифтовой станции.	1. Автоматический выключатель отключен.	Проверьте электрические соединения насоса и переустановите прерыватель.
	2. Неисправность насоса.	Позаботьтесь о том, чтобы профессионал заменил насос на блок соответствующего размера.
	3. Неисправности органов управления.	Проверьте органы управления поплавковым выключателем и насос.
Зимой замерзают распределительные трубы и/или абсорбционное поле.	1. Система неправильно сконструирована.	Поручите ремонт или замену системы квалифицированному подрядчику.
	2. По трубопроводу осуществляется пешеходное или автомобильное движение.	Не допускайте людей и транспортных средств в зону.
	3. Скорость потока слишком мала из-за неиспользования.	а. Попросите кого-нибудь воспользоваться водой в доме, если вас нет дома. б. Использование септика в качестве накопительного бака. с. Не используйте антифриз.
	4. Обратный клапан подъемной станции не работает или насос не работает должным образом.	Осмотрите обратный клапан и/или замените его. Увеличьте частоту включения насоса.

Ссылки

• 19 CSR 20-3.060, Минимальные строительные стандарты для локальных систем удаления сточных вод, Департамент здравоохранения штата Миссури, Руководство по проектированию и утилизации сточных вод, февраль 1996 г.