Отливы для цоколя фундамента из камня: Отлив для цоколя из камня

Отливы для фундамента: виды, установка, монтаж

Содержание

1. Почему устанавливают отливы
2. Виды отливов
3. Металлические
4. Стальные
5. Алюминиевые
6. Медные
7. Пластиковые
8. Деревянные
9. Бетонные
10. Натуральный камень
11. Клинкерная плитка
12. Нюансы монтажа

Чтобы защитить фундамент строения от разрушения вследствие неблагоприятных погодных условий: ливневого дождя, снегопада, намерзания воды, возникает необходимость использовать отливы для фундамента.

Почему устанавливают отливы

Осадки, которые оказываются наверху бетонного покрытия цоколя, хоть и медленно, зато уверенно деформируют верхнюю часть фундамента. Амплитуда температуры способствует улучшению визуального восприятия деформации цоколя. Если в морозы вода, попавшая в бетон, превращается в твердую субстанцию, то при потеплении она стает источником внезапных глубоких борозд, отслоений, а иногда даже выпадений отдельных частей основания здания. Строение может стать непригодным к дальнейшей эксплуатации. Во избежание подобного состояния, следует использовать отливы для цоколя фундамента

Виды отливов

Среди многочисленных вариантов сырья, из которого возможно производство отливов на фундамент, найдется тот, который наилучшим образом удовлетворит даже наиболее требовательных владельцев. Разница между ними будет состоять в цене, весе, параметрах, износостойкости, особенностях установки и, конечно же, нужно помнить, что каждый из них – это элемент декора внешней части дома.

Металлические

Пользуются популярностью среди строителей устройства из металла. Для них характерны схожие параметры полочки с двумя бортами. Возможность долговременного использования таких отливов обеспечивается покрытой цинком сталью с применением нескольких шаров полимерных химических веществ. Охарактеризовать металлические отливы можно следующим образом.

Особенности металлических отливов:

• Приемлемая цена;
• Удобство применения;
• Вариации параметров;
• Легкость сборки;
• Долговечность использования;
• Способность выдерживать воздействие осадков.

Стальные

Еще одним приемлемым вариантом могут стать отливы для фундамента из стали. Стоимость относительно невысокая, а срок эксплуатации продолжительный. Можно встретить также покрытые сплавом цинка и с нанесением полимерного слоя, ширина отливов – 120 мм. Они имеют различные варианты колорирования, характеризуются высоким уровнем противостояния погоде.

Можно подбирать гармоничное сочетание похожих цветовых оттенков покрытия дома сверху и декора основания строения.

Произвести покупку материала можно в строительных магазинах, на базах. Выбор отливов как на цоколь дома, так и на фундамент забора предлагает Видное. Значительным преимуществом является простота и легкость сборки конструкции, что позволяет установить отлив фундамента вокруг дома своими руками.

Алюминиевые

Имея те же положительные характеристики, что и стальные, алюминиевые отливы отличаются еще легкостью, что дает возможность уменьшить уровень давления на фундамент строения.

Однако стоит заметить, что денежные затраты возрастут из-за более высокой цены на отливы из алюминия.

Медные

Для их производства используются листы из меди, поэтому фундамент будет иметь дорогой вид. При применении правильной обработки отливы сберегают красноватый цветовой нюанс без характерного зеленого оттенка медного цвета. Это самый дорогостоящий вид металлических отливов.

Пластиковые

Пластиковые отливы имеют самую низкую цену. Эксплуатационные характеристики высоки:

• противостоят всем типам ржавчины;
• их спайку можно обеспечить самостоятельно при помощи паяльной лампы или строительного фена благодаря возможности плавления краев;

• долгосрочное использование, при корректном выполнении работ будет служить долгие годы;
• материал сложно сломать, хотя он отличается эластичностью;
• не выгорают;
• сподручны для монтажа отливов своими руками.

Деревянные

Наиболее приемлемые для установки на фундамент деревянного дома, поскольку дополняют целостность конструкции. Используются для декора построек из бревен. Для изготовления отливов применяются породы лиственных деревьев, имеющие свойства противостоять воде.

Материал напитывают антисептическим веществом и обрабатывают полимерным составом.

Даже обычные планки из дерева, присоединенные под выбранным углом, смогут гарантировать сток воды. Если же подложить сопротивляющийся влаге материал, то деревянные отливы можно эксплуатировать почти два десятка лет. Такие отливы имеют существенные недостатки:

• короткий срок службы;
• необходимость регулярного покрытия лакокрасочными материалами и обязательной смены изношенных частей;
• быстрое разрушение, рассыхание дерева под воздействием солнечных лучей;
• способность впитывать воду во время осадков;
• склонность к образованию растрескиваний при минусовой температуре

Главное положительное качество отливов из дерева – приемлемая цена

Бетонные

Отливы из бетона используют с целью протекции от неблагоприятных погодных условий, в частности, дождя и снега. Если ваше здание облицовано камнем, то цементно-песчаная смесь – наиболее протестированная существующим опытом строительства альтернатива.

Большой вес, свойственный таким конструкциям, — негативная черта строительного материала из смеси цемента с водой, песком и щебнем, твердеющей после укладки. Данный вид отлива имеет лимитированную сферу использования.

Существующие строительные правила допускают установку отливов из бетона на усиленный цоколь фундамента. Параметры защитной конструкции для цоколя напрямую зависят от его ширины. Использование данного вида отлива должно быть заложено заблаговременно в проекте строения из-за его объемов.

Натуральный камень

Отливы для цоколя фундамента из камня производятся из песчаника, иногда попадаются из гранита. Можно встретить различные цветовые оттенки. К положительным характеристикам относятся надежность, длительный срок эксплуатации, устойчивость, красота. Отливы из камня идеально подходят для зданий со стенами из камня и кирпича, с оштукатуренным верхом или панелями на лицевой стороне сооружения.

Минусом установки отливов из камня является не только их значительный вес, но высокая стоимость наряду со сложностями монтажа.

Клинкерная плитка

Широкое распространение получили отливы из клинкерной плитки. К плюсам таких видов отливов следует отнести износоустойчивость, долговечность, высокую степень сопротивляемости, приятный для глаза наружный вид. Кроме того, каждая структурная единица такой конструкции вследствие повреждения может быть легко извлечена и заменена на новую аналогичную. Но преградой к установке может стать высокая стоимость клинкерной плитки и необходимость наличия у мастера умений и опыта правильной установки отливов.

Нюансы монтажа

Если вы уже определились, какой именно отлив хотите установить, ознакомьтесь с особенностями самостоятельного монтажа выбранной конструкции. Осуществить эту процедуру необходимо до того, как будут выполнены работы по декору фундамента. Если вы не нуждаетесь в привлечении специалистов по монтажу, а будете проводить работы сами, нужно знать, как правильно сделать установку и учесть некоторые значительные особенности:

1. Устанавливать конструкцию нужно на твердом креплении, чтобы предотвратить последствия ветра. Это касается преимущественно пластиковых отливов и отливов из металла;
   
2. Сцепление угловых отливов для цоколя фундамента требует скурпулезного подхода к делу;
3. Перед тем, как поставить отливы на фундамент, под них следует использовать определенное количество пены для монтажа с целью снижения шумовых эффектов;
4. Особо внимательно следует обращаться с элементами, имеющими наружный слой из полимерных материалов и стараться избегать контакта с изделиями, способными повредить их поверхность. Царапины могут появиться в результате соприкосновения отливов с металлом. Устранить такой дефект способны аэрозольные краски, цвет которых можно подобрать в соответствии с колером отлива.

Необходимо подобрать соответствующие приспособления:

• слесарные ножницы с отогнутыми губками или болгарку с отрезным диском по металлу;
• шуруповерт;
• уровень.

До того, как устанавливать отливы на фундамент собственноручно, нужно обозначить, в каких именно местах будет выполнен монтаж. С этой целью используют метровый или полутораметровый строительный уровень. Они помогут найти наинижайшие точки, которые будут ориентиром для горизонтальной разметки на необходимой дистанции от фундамента. Рекомендуется применение маркера или веревки, обработанной мелом.

Далее проводится присоединение отливов к стене. Выполнять такою работу нетяжело, присоединять конструкцию к цоколю можно с использованием саморезов по дереву.

Осуществить присоединение отливов к стенам из дерева нетрудно. Если же основание из бетона или кирпича, появляются проблемы. До старта работ необходимо просверлить отверстия по 0,6см на расстоянии до 50см. Затем установить подготовленный материал на несущую конструкцию и выделить точки прикрепления на ней.

В обозначенных точках местах разметки делают ямки глубиной 0,4см, в которые помещают пластиковые дюбеля. После этого через дыры в отливах в дюбели вкручивают саморезы с пресс-шайбой, покрытые цинком или краской. Таким способом обеспечивается протекция основания здания из бетона.

Рассмотрим, как сделать угол на отливе фундамента. Нужно разбить элементы таким образом, чтобы крепление вышло надежным и непроницаемым. С этой целью нужно основательно нанести на поверхность заготовки углубления и линии, определяющие контуры изготавливаемого отлива по образцу или с использованием чертежных инструментов, потому как сделать угол на цоколе под силу не всем. Опытные строители предлагают широкой аудитории видеоматериалы о том, как зарезать угол на отливе.

Большинство отливов производятся на основе тонкого листового металла или пластика, что обеспечивает некую маневренность и при резких движениях воздушных масс влечет за собой дискомфорт жильцам. Поэтому перед монтажом отливов сначала в основу наносят пенополиуретановый герметик. Увеличиваясь в размерах, он займет пустоты и обеспечит основание для профилей.

Разумный подход к решению вопроса и корректный монтаж отливов для основания здания очень важны для достижения желаемого результата. Изучив теневые моменты строительства, вы будете иметь дело с большим количеством непредвиденных и непредсказуемых поворотов во время установки. С целью недопущения нарушений нужно основательно изучить и проработать основные постулаты процесса строительства.

Если вы неукоснительно соблюдали рекомендации по установке отливов собственноручно, то конструкция не будет подвержена деформации из-за обильных осадков. Это качество считается ведущей позитивной стороной корректного приспособления и использования отливов.

виды, характеристики, размеры и цены

Дождевая вода и снег, которые задерживаются на верхней части цоколя, вызывают намокание бетона или кирпича, размывание краски или других декоративных покрытий. Вода в порах под влиянием перепадов температур периодически замерзает, расширяется, что постепенно приводит к появлению трещин, отслаиванию штукатурки, разрушению конструкции. Механические воздействия от осадков (ливень, град) и ударов тяжелыми предметами так же медленно нарушают целостность. Оптимальный способ решения этой проблемы — установка отливов.

Оглавление:

1. Разновидности планок
2. Технология монтажа по шагам
3. Стоимость

Их крепят:

• дюбель-гвоздями;
• саморезами к направляющим на стенах;
• на цементно-песчаный раствор;
• на кронштейны;
• на клей.

Дополнительные преимущества:

• улучшение эстетических характеристик;
• защита постройки от сырости.

Виды

Цокольный отлив — наклонная планка прямоугольной формы шириной от 5 до 70 см. Ее устанавливают по всему периметру здания. Изготавливаются из нескольких материалов, выбор осуществляют с учетом дизайна отделки стен, формы и текстуры поверхности основания строения.

Классификация:

1. Из поливинилхлорида (ПВХ, пластик) для окон и фундамента. Это лучший вариант для дома со стенами с вентилируемыми фасадами из винилового сайдинга. Достоинства — доступная цена, устойчивость к воздействию агрессивных веществ, атмосферных явлений, ультрафиолета, высокая степень гидроизоляции, большой выбор цвета и формы, низкий уровень шума во время дождя. Недостаток — хрупкость дешевых изделий, невозможность ремонта. Стандартная длина — 1,5 и 3 м.

2. Бетон. Для изготовления используют раствор марки прочности не ниже М400 с добавлением пластификаторов, повышающих морозоустойчивость и водонепроницаемость. В состав вводят пигмент, что позволяет подобрать цветовое решение, подходящее для любых фасадов и фундаментов. Ширину подбирают под размер основания. Минус — сложный монтаж из-за больших размеров и веса. Крепят их к поверхности с помощью ЦПС. Этот вид лучше всего сочетается с кирпичными или каменными стенами при условии, что цоколь имеет высокую несущую способность. Бетон можно покрывать любой фасадной краской.

3. Клинкер. Специальная клинкерная плитка является лучшей с эстетической точки зрения, недостатки — высокая стоимость, сложность установки. Крепят на цементный раствор. Подходят для кирпичных и каменных стен.

4. Оцинкованная сталь. Имеют вид полки с двумя загибами: один служит для крепления к стене, второй — для стекания жидкости. Цвет может быть любым, есть отделка под дерево. Изделия универсальны, достоинства — прочность, простота монтажа. В продаже есть виды с полимерным покрытием, которое защищает от царапин, ударов. Варианты — полиэстер, матовый полиэстер, пурал (полиуретан), пластизол, последний — лучший по прочности. Он имеет текстуру березовой коры или крокодильей кожи. По устойчивости к коррозии с ним сравним пурал, срок службы которого — от 50 лет, из пластизола — от 30, глянцевый полиэстер — 10, матовый — 15. Размеры — 1,5, 2 или 3 м, если кровля отделана металлочерепицей или профлистом, то целесообразно купить планки такого же цвета.

5. Алюминий. Отличаются меньшим весом, низким уровнем шума, их окрашивают порошковой краской любого цвета по RAL. Этот тип устойчив к перепадам температур, механическим и длительным воздействиям атмосферных осадков, размеры — до 3 м.

6. Медь. Почти не подвержены коррозии, поэтому самые долговечные. Используют медь обычную, патинированную (состаренную) или оксидированную. Классическая без специального ухода естественным образом покрывается зеленым налетом (патиной). Второй тип имеет зеленый оттенок, оксидированная — черный. Применяются редко из-за высокой цены.

7. Дерево. Отливы из этого материла ставят на цоколь дома из древесины. Лучше прочих подходит обрезная доска из лиственницы. Для продления срока службы рекомендуется перед монтажом обработать пропиткой.

8. Натуральный камень песчаник. Является природным утеплителем, цвета — серо-зеленый, серо-синий, светло-серый. Подходит для фундамента с большой несущей способностью, сочетается со стенами из кирпича, каменными или с фасадными панелями, отделанными каменной крошкой.

При выборе нужно учесть, что размеры отливов должны быть такими, чтобы выступ составлял не менее 50 мм. Для пластиковых и металлических планок в продаже есть специальные боковые заглушки, предназначенные для отделки кромок. Вариант отделки цоколя из искусственного камня — оформление верха фундамента клинкерным кирпичом со срезанным или закругленным торцом.

Пошаговая инструкция по монтажу

Порядок действий при установке металлических отливов:

1. Проверить уровнем ровность поверхности основания. Если есть перепады или трещины — устранить их цементным раствором, если стены из дерева — обработать антисептиком.

2. На углу, чуть выше уровня цоколя с помощью дюбель-гвоздя прикрепить шнурок. Протянуть его до противоположного угла и тоже закрепить.

3. Приготовить смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Воды добавить столько, чтобы раствор не стекал.

4. Набросать цементно-песчаную смесь на верхнюю часть цоколя.

5. Выровнять слой по шнурку и выполнить откос под углом не менее 15 градусов в направлении от стены.

6. Дождаться высыхания цемента.

7. Просверлить на верхних загибах планок отверстия под крепления с шагом 30-35 см.

8. Начать монтировать отливы с угла, используя специальные угловые элементы. Если на стенах есть выступающие детали (колонны, пилястры, то их тоже отделывают в первую очередь).

9. Приложить планку к стене и сделать разметку под крепления.

10. Просверлить в стене отверстия по отметкам, вставить в них дюбеля.

11. Прикрепить отлив дюбель-гвоздями. При необходимости режут на части нужной длины болгаркой с отрезным диском по металлу.

12. Стык обработать герметиком, иначе будет затекать вода.

13. Нанести на край элемента морозостойкий герметик. Ширина полосы — не менее 3 см.

14. Наложить следующую планку внахлест с заходом на часть предыдущей, обработанную герметиком. Не должно быть ничем не прикрытых обрезанных краев. Со временем они неизбежно подвергаются коррозии.

15. Таким образом покрыть всю поверхность основания.

Если облицовка стен будет крепиться к направляющим, то их устанавливают до монтажа отливов. Тогда сверления под дюбеля не нужны, планки прикрепляют прямо к обрешетке саморезами по металлу или дереву в зависимости от материала каркаса. Под широкие металлические конструкции или из ПВХ дополнительно ставят кронштейны, иначе зимой они провиснут под тяжестью снега. Клинкерные и бетонные режут болгаркой с отрезным диском по камню или бетону. Элементы размещают впритык, для фиксации используют цементно-песчаный раствор.

Стоимость

Приобрести металлические и пластиковые отливы для цоколей фундаментов здания можно по 1,5-3 м, бетонные и клинкерные продают поштучно в виде элементов определенного размера. На стоимость влияет ширина, для изделий из металла — наличие покрытия (полимерное, порошковая краска).

Средние расценки, руб/пог.м:

Материал/ ширина планки, см	5	7	10	15	20	25	30	35	40
ПВХ	70		85	115	140	170	195
Оцинкованная сталь с покрытием из полиэстера	50	60	75	100	120	150	170	200	220
Алюминий			300	380	460	540	620	700	780
Бетон					120
Клинкер							2000
Медь классическая			950	1250	1550	1850	2150	2450	2750
Медь оксидированная			1700	2250	2800	3350	3900	4450	5000
Медь патинированная			2450	3200	4050	4850	5650	6450	7250
Песчаник					500

Планки изготавливают из нескольких видов материалов, выбор осуществляют с учетом сочетания с фактурой и цветом основания и стен, цены. Для установки отливов на цоколь своими руками оптимальное решение — поливинилхлорид. Если нужен более долговечный вариант, то крепят металлические.

Строительство каменного фундамента | Дом из самана

Зданию нужен прочный фундамент, на котором он будет стоять. Это первая деталь, которую следует учитывать при строительстве любой конструкции. Он должен быть единой и стабильной основой для вашего здания, а также должен выдерживать нагрузку здания. Нашей целью во время первой недели серии семинаров Aprovecho по устойчивому жилью (www.aprovecho.net) было построить каменный фундамент для здания, над которым мы будем работать в течение следующих 7 недель.

Алан Эш, мастер-каменщик (thestonemason.com), был привлечен для обучения и руководства процессом строительства фундамента. Алан работает с камнем уже 30 лет, и в течение недели он делился с нами огромным багажом знаний и опыта. Алан — настоящий персонаж, и работать с ним одно удовольствие! Он знает, как это сделать! И как он скажет: «Блин, я хорош!» Он действительно чертовски хорош!

Фундамент был сделан в основном из сухого сложенного камня (местный орегонский базальт) и залит на каждую опору известковым раствором. Глиняно-известковый раствор использовался между другими камнями выше сорта. При сухой каменной кладке гравитация, трение и мастерство рабочего — вот что скрепляет вашу каменную работу.

Я подумал, что вместо того, чтобы записывать большие длинные абзацы того, что мы сделали, вот основной пошаговый процесс того, что мы сделали, чтобы построить наш фундамент. Если у вас есть вопросы о каких-либо шагах в этом процессе, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

1. Подготовка площадки

• Очистите ровную площадку для вашего здания. Сделайте его как минимум на 3 фута больше, чем размер вашего здания со всех сторон, чтобы у вас было место для маневра на участке.
• Установить доски для теста. Они позволяют вам прокладывать струнные линии снаружи и внутри траншеи фундамента. Всегда используйте линейный уровень для выравнивания этих струн.
• Убедитесь, что ваш фундамент «квадратный», используя теорему Пифагора.
• Выкопайте траншею для фундамента до линии промерзания (зависит от того, где вы находитесь). Сделайте стороны траншеи вертикальными, квадратными по бокам и утрамбуйте дно.
• Определите точку дренажа и сделайте дно траншеи с наклоном вниз, куда будет стекать вода. Стандартной хорошей практикой является наклон вниз на ¼ дюйма на фут (1 дюйм на 4 фута). Это довольно незначительно. Используйте либо транзитный, либо водный уровень, чтобы сделать эту часть. Египтяне использовали водяные уровни для выравнивания пирамид, так что пусть вас не смущает этот древний инструмент. Это работает так же хорошо, как транзит для этой работы. Только следите, чтобы в нем не было пузырьков.

2. Траншея из щебня и дренажная труба

Существует несколько различных способов создания траншеи из щебня для фундамента. У меня есть более подробное руководство в моей электронной книге «Построить глинобитный дом: пошаговое руководство».

Вот основные сведения:

• Положите несколько дюймов гравия на дно траншеи и утрамбуйте его. Используйте дренажный гравий.
• Используйте ткань для ландшафтного дизайна, чтобы покрыть дно и боковые стороны остальных поверхностей траншеи. Оставьте достаточно сверху, чтобы вы могли завернуть его обратно, когда закончите.
• Обычно вы хотите начать каменный фундамент или стволовую стену примерно на 6 дюймов ниже уровня земли. Так что отмерьте от верхней части траншеи около 6 дюймов. Это будет там, где ваша траншея из щебня заканчивается.
• Снова заполните примерно 1/3 траншеи дренажным гравием. Теперь заполните верхнюю часть вашей ландшафтной ткани.
• Положите перфорированную дренажную трубу поверх этого слоя гравия. Убедитесь, что он ведет к вашей дренажной точке.
• Заполните оставшуюся часть траншеи гравием и засыпьте дренажную трубу, но пока оставьте свободными дополнительные 2 дюйма. (Не забудьте оставить 6 дюймов пространства ниже уровня земли, чтобы также начать фундамент стены ствола.) Так что оставьте около 8 дюймов свободным от гравия на этом этапе.
• Накройте поверхность гравия тканью для ландшафтного дизайна, сделав что-то вроде «буррито». Покройте это еще 2 дюймами дренажного гравия со всех сторон.
• Утрамбуйте гравий внутри траншеи.
• Начните свой каменный фундамент или стволовую стену.

3. Укладка камня

• Оцените свой камень – отсортируйте камни по размеру. Более крупные камни уйдут на дно вашего фундамента. Также выберите угловые камни с хорошим углом 90 градусов и отметьте их большим крестиком.0016
• Установите следующий набор конических досок для теста. Вам нужно построить их в соответствии с вашей структурой. Ширина верхней поверхности стен каменного фундамента должна быть НЕ МЕНЕЕ 16 дюймов. Минимальная высота стенки ствола над землей также должна составлять 18 дюймов. Наши отбивающие двигались на 2 дюйма на каждый фут вверх по высоте.
• Уложите краеугольные камни для первого слоя и начните с него.
• Сначала уложите внешний слой. У вас, вероятно, будет один внутренний и внешний слой камней для фундамента.
• Всегда укладывайте камни в стену вдоль! Это важно для того, чтобы ваш фундамент прослужил долго.
• Положите камни так, чтобы «лицо», которое вы хотите, было видно снаружи стены фундамента. Старайтесь использовать грани с небольшим наклоном вверх. Это поможет красиво оформить стену.
• Вы хотите, чтобы все ваши камни соприкасались. Их всех нужно трогать!
• Вставьте «сердце» между большими камнями. Это критический шаг! Hearting — это просто камни меньшего размера или гравий, которые помогают поддерживать большие камни и заполняют промежутки. Используйте для этого свой «пустой» камень. Попробуйте вставить один большой камень, а затем несколько меньших. Добавляя сердцевину, всегда кладите ее с внутренней стороны каменной стены, а не с внешней стороны стены. Это предотвратит их расклинивание со временем. Кроме того, не забивайте сердце силой. Вы не хотите нарушать положение своих больших камней.
• Теперь уложите внутренний слой камней. Используйте камни без хорошей формы или лица для внутренних слоев, так как они не будут видны. Как сказал бы нам Алан Эш: «Просто возьмите самый дерьмовый большой камень!» Слова Мастера… (Примечание: это не всегда его общее практическое правило. У него есть причина для того, что он говорит.) Вставьте больше сердечности, чтобы заполнить все пробелы.
• При «статической» укладке камней вы будете укладывать камни по одному слою за раз. Для каждого слоя проложите веревку, прикрепив ее к двум противоположным коническим доскам теста. Это также поможет вам подняться на правильный склон.
• Следуйте правилу 1 вместо 2. Положите один камень, чтобы закрыть пролом между двумя камнями под ним. Это называется «сломать сустав».

4. Затирка

• Если вы соединяете камни вместе, поднимите их и отложите в сторону. Держите их в одном направлении, чтобы вы знали, как они должны вернуться на место.
• Положите известку туда, где будет лежать камень.
• Положите камни на место поверх раствора.
• Повторно вставьте сердцевину и при необходимости добавьте новую сердцевину внутрь ступки.
• В этой конструкции мы использовали раствор из натуральной гидравлической извести. Вы также можете использовать цементный раствор, если хотите. NHL лучше всего подходит для заделки камней под землей, так как они затвердевают в воде. Его труднее найти, чем цементный раствор, и он стоит намного дороже. Если вы находитесь на восточном побережье, вы можете получить NHL и известковую замазку через Virginia Lime Works.
• Это потенциально хороший рецепт известкового раствора: используйте 3 части песка на 1 часть NHL. Количество воды может варьироваться, но это будет примерно половина воды. Мы проверили песок, который использовали, на пустоты и градацию, и вот как мы пришли к формуле 3-1. Часто это может быть 2,5,1, а то и меньше.
• Хороший рецепт глиняно-известкового раствора: 6 частей песка, 1 и 1/2 части просеянной глины, 1/2 части известковой замазки и примерно 1 часть воды. (Сначала добавьте воду и известь.) Этот раствор можно использовать только на той части стены, которая выше.

Это в основном подводит итог тому, что мы сделали и как построить каменный фундамент для вашего глинобитного дома или любого другого способа строительства, который вы могли себе представить. Не забудьте оставить свои вопросы и комментарии ниже. Вы также можете увидеть много других фотографий этого проекта на нашей странице в Facebook!

Кроме того, посмотрите мое видео с советами по сбору камней.

А если вам нужны еще более подробные инструкции о том, как построить один из этих каменных фундаментов, присоединяйтесь к моему онлайн-семинару по глыбе, чтобы получить более 9 часов подробных видеоуроков. Нажмите здесь чтобы присоединиться.

Сейсмостойкая скоба + болт Глоссарий программы

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S| Т|У|В|Ш|Х|Г|З

Скреплены надлежащим образом — Неисправные стены с деревянным каркасом считаются надлежащим образом скрепленными, если они были укреплены в соответствии с положениями Приложения, Глава A3 Существующего Строительного Кодекса Калифорнии.

Клейкий анкер — Клейкие анкеры состоят из стального стержня с резьбой или арматуры и химического клея, которые вставляются в отверстие, просверленное в бетонной или каменной основе. Клейкие анкеры обычно используют эпоксидные клеи.

Анкерный болт — Стальной стержень с резьбой на одном конце, который закрепляется в бетоне (или кирпичной кладке) для крепления конструкции к ее фундаменту. (Анкерные болты в новом строительстве помещаются в бетон до того, как он отвердеет или затвердеет. Анкерные болты в существующем строительстве обычно представляют собой клеевые или распорные анкеры).

Заявитель — Тот, кто подал заявку на участие в программе.

Заявка — сбор информации, запрошенной программой Brace + Bolt и представленной домовладельцами через веб-сайт в качестве требования для рассмотрения на предмет участия в программе.

Несущая стена — Перегородка (стена), выдерживающая любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

Глава A3 — Нормативные положения по сейсмоусилению несущих стен и анкеровке перекрытий легких деревянных каркасных жилых домов.

Программа CEA Brace + Bolt — программа CEA для квалифицированных страхователей, приглашенных к участию.

CRMP — Калифорнийская программа смягчения последствий для жилых помещений (CRMP) — это совместная организация, созданная ее членами, Калифорнийским управлением по землетрясениям, государственным органом штата Калифорния (CEA) и канцелярией губернатора Калифорнии. аварийно-спасательных служб (Cal OES). CRMP является юридически отдельной организацией от своих членов.

Программа EBB, финансируемая CRMP — Первоначальная программа Earthquake Brace + Bolt финансировалась в основном за счет средств Фонда смягчения последствий землетрясений CEA.

Цемент — мелкий порошок серого цвета, который при смешивании с водой образует связующую пасту.

Бетон — Смесь цемента, песка, щебня или гравия. Применяется для фундаментов, плит и тротуаров.

Непрерывный фундамент по периметру — Фундамент, обычно сооруженный из бетона или кирпичной кладки, который является непрерывным под наружными стенами жилища.

Подполье — Неглубокое недостроенное пространство под первым этажом дома без подвала. Подполье обеспечивает вентиляцию полов и доступ к трубам и воздуховодам.

Кривой стержень — Короткий стержень, который используется в каркасной деревянной стене.

Стена-калека — Стена с деревянными стойками менее полной высоты, простирающаяся от верхней части фундамента до нижней стороны каркаса нижнего этажа.

Гипсокартон — Также известный как стеновая плита, гипсокартон, гипсокартон и торговое название Sheetrock (TM), материал для облицовки стен, состоящий из листов гипсовой штукатурки, зажатых между низкосортной бумажной подложкой и гладкой поверхностью. лицевая поверхность бумаги, которую можно красить.

Программа Earthquake Brace + Bolt — Программа поощрения CRMP.

Техническое решение — В соответствии с главой A3 Строительного кодекса штата Калифорния требуется инженерное решение для непрочных стен от 4 футов до 7 футов. Техническое решение уникально для каждого дома.

Распорный анкер (клиновой анкер) — Тип анкера, который предназначен для расширения внутри просверленного отверстия, в котором он установлен; тем самым защищая себя за счет возникающего давления и трения о стенки отверстия.

Программа EBB, финансируемая FEMA — Программа Earthquake Brace + Bolt, финансируемая за счет грантов Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Фундамент — Часть здания или стены, поддерживающая надстройку. Обычно изготавливается из бетона или кирпичной кладки в жилищном строительстве.

Фундаментная плита — используется, когда под домом нет достаточного вертикального зазора для надлежащего крепления отвала к фундаменту с помощью обычных анкерных болтов.

Зажим для каркаса — Устройство, используемое для соединения деревянных элементов каркаса. Обычно используется для соединения несущих стен с перекрытиями и с кровлей в жилом строительстве.

Генеральный подрядчик — Подрядчик, несущий основную ответственность за строительство, улучшение или реконструкцию по контракту и являющийся стороной, подписывающей основной договор на строительство по проекту.

Дом — Одноквартирный жилой дом (от одной до четырех жилых единиц), отвечающий требованиям раздела 4.1 Правил программы.

Расходы на модернизацию дома — Расходы, которые несет участвующий домовладелец при выполнении работ по сейсмической модернизации дома.

Балка — Элемент каркаса, поддерживающий нагрузку пола или потолка в виде ряда параллельных элементов. Обычно это 2×8 (2 дюйма на 8 дюймов) или 2×10 (2 дюйма на 10 дюймов) в жилом строительстве. Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного размера.

Стандартный план города Лос-Анджелес № 1 — стандартный набор планов, доступный домовладельцам и подрядчикам для использования в качестве строительной документации для сейсмической модернизации деревянного каркасного дома. Стандартный план города Лос-Анджелеса № 1 соответствует Главе A3 CEBC и доступен для загрузки на веб-сайте Департамента строительства и безопасности Лос-Анджелеса. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, приняли ли они Стандартный план № 1 города Лос-Анджелеса.

Система сопротивления поперечной силе, которая опирается на опоры или колонны, заглубленные в землю — Некоторые жилища опираются на опоры или колонны, заглубленные в землю, или опираются на бетонные опоры и не имеют несущих стен по периметру. Без стен под наружными стенами жилища эти опорные столбы и колонны должны будут действовать как элементы сопротивления боковым силам во время землетрясения. Жилища, поддерживаемые исключительно опорами и колоннами, не могут быть включены в программу «Сейсмостойкая скоба + болт». (Столбы или колонны, поддерживающие настилы или крыльца, не являются частью системы сопротивления боковым силам при условии, что под внешними стенами здания есть стены или фундамент. )

Площадка с небольшим уклоном — Строительная площадка с естественным уклоном 10 процентов или менее.

LSOG — Жилая площадь над гаражом.

Пиломатериалы — Продукция лесопильного и строгального цехов путем распиловки, строгания, раскроя по длине и сортировки. Заготовка 1 дюйм распиливается до толщины 1 дюйм, затем обрабатывается (строгается) до окончательного размера 3/4 дюйма, заготовка 5/4 дюйма доводится до толщины 1 дюйм, а заготовка 2 дюйма доводится до толщины 1 1/2 дюйма. являются «номинальными», фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного размера.0003

Кирпичная кладка — Строительные элементы из камня, кирпича, пустотелой глиняной плитки, бетонных блоков, гипсовых блоков или аналогичных материалов или их комбинации.

Грязь — Самый нижний порог строения. Обычно поддерживается фундаментом в жилом строительстве.

Программа Brace + Bolt в Напе — Программа поощрения, финансируемая FEMA в Напе.

Номинальный размер — Заявленный размер пиломатериала, например 2х4 (2″ на 4″). Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного размера.

Подрядчик-участник — Подрядчик, успешно выполнивший учебный модуль и требования, указанные на веб-сайте.

Домовладелец-участник — Владелец дома, участвующий в программе.

Строгание — Удаление шероховатой или избыточной поверхности деревянной доски.

Набор планов A — Стандартный набор планов, разработанный Ассоциацией правительства области залива (ABAG), доступный для домовладельцев и подрядчиков для использования в качестве строительной документации для сейсмической модернизации деревянного каркасного дома. «Набор планов A» соответствует главе A3 CEBC и доступен для загрузки на веб-сайте Ассоциации правительств залива (ABAG). Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, приняли ли они план A.

Стойка — Деревянный элемент, установленный на конце для поддержки стены, балки или другого структурного элемента. Обычно это 4×4 (4 дюйма на 4 дюйма) или 6×6 (6 дюймов на 6 дюймов) в жилом строительстве. Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного размера.

Предписывающие стандарты — Это предписывающее положение или набор планов представляет собой «чертеж» версии предписывающего («поваренной книги») стандарта по укреплению домов, чтобы лучше противостоять землетрясению. После одобрения местным строительным чиновником набор планов может быть использован для укрепления старых домов без необходимости в дорогостоящих планах и расчетах для конкретного участка. Этот набор планов предоставляет недорогой метод, который поможет улучшить шансы старого дома выжить при землетрясении.

Соответствующее требованиям здание — Здание, отвечающее техническим требованиям, изложенным в Приложении к главе A3 Международного строительного кодекса (IEBC), «Директивные положения по сейсмическому усилению шатких стен и анкерных плит порогов легких жилых домов с деревянным каркасом, а также принят (посредством ссылки) в Главу A3 Существующего строительного кодекса штата Калифорния (CEBC), издание 2010 г.

Фальшпол — Пол с деревянным каркасом, который поддерживается или поднимается над землей либо деревянным каркасом (например, каленой стеной), либо бетонным фундаментом.

Приподнятый фундамент — Дом с приподнятым фундаментом имеет открытую зону между землей и первым этажом (может называться подпольем). Приподнятый фундамент создается за счет наличия коротких (менее полной высоты) стен с деревянным каркасом и/или бетонной стволовой стены между фундаментом и первым этажом с деревянным каркасом.

Правила — Каждая программа Brace + Bolt имеет отдельные правила программы на веб-сайте каждой программы. Их можно найти на сайтах EarthquakeBraceBolt.com и CEABraceBolt.com.

Стена жесткости — Стена, спроектированная и детализированная для сопротивления боковым (горизонтальным) нагрузкам на здания. Часто используется в зданиях, чтобы противостоять сейсмическим и ветровым нагрузкам.

Обшивка — Деревянное покрытие наружных стен и крыши. Обычно изготавливается из строительной фанеры толщиной 1/2 дюйма; в старых домах могут использоваться обшивочные доски или планки.

Сайдинг — Отделочное покрытие наружной стены каркасного здания. рейки, черепица или другой материал.

Порог — Прочный горизонтальный деревянный элемент в основании каркасной стены. Обычно это 2×4 (2 дюйма на 4 дюйма) или 2×6 (2 дюйма на 6 дюймов) в жилом строительстве. Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного размера.

Плита порога — Горизонтальный элемент или доска, уложенная непосредственно поверх фундамента, к которой присоединяется каленая стена или первый этаж здания.

Отдельный жилой дом — Отдельно стоящее жилое помещение, конструктивно не примыкающее к большому многоквартирному зданию. Для целей этой программы в жилище может быть от одной до четырех семейных жилых единиц.

Мягкий этаж — Конструкция, в которой первый этаж значительно слабее и более гибок, чем этаж выше, из-за больших проемов в стенах или очень высоких этажей. Этот тип дома обычно требует инженерного решения из-за каленых стен высотой более 4 футов и / или широких проемов гаражных ворот.

Стандартный план — набор планов, который включает спецификации, детали и инструкции по установке анкерных болтов фундамента и раскосов стен (для стен высотой менее 4 футов 0 дюймов). Эти наборы планов предназначены для использования без услуги профессионального проектировщика (архитектора или инженера) Уточните в местном строительном управлении, принят ли стандартный план сейсмостойкой модернизации

Этаж — Этаж представляет собой ровную часть здания, используемую людьми для проживания или работа, или и то, и другое.

• Крыша (или крыша патио) не считается этажом.
• Чердак или мансардное помещение считается этажом, если оно было перестроено для использования в качестве комнаты, которую люди могут использовать для проживания или работы, или для того и другого.
• Подвал определяется как находящийся под основным этажом дома, полностью или частично под землей. Полный подвал считается историей.

Все двухуровневые и трехуровневые дома считаются более чем одноэтажными.

Стойка — Вертикальный элемент каркасной стены. Обычно это 2×4 (2 дюйма на 4 дюйма) или 2×6 (2 дюйма на 6 дюймов) в жилом строительстве. Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного размера.

Черновой пол — Доски или листовой материал, уложенные на лаги и поверх которых уложен чистовой пол.

Дополнительный грант — Финансирование домовладельцев, имеющих право на доход, в дополнение к субсидии EBB на модернизацию в размере 3000 долларов США доступно для квалифицированных домовладельцев. Грант EBB плюс Дополнительный грант в большинстве случаев покроют до 100% стоимости завершения сейсмической модернизации для семей с низким доходом и помогут районам стать более устойчивыми после землетрясения.

Неармированная кладка — Каменная конструкция, в которую не встроены стальные арматурные стержни. Кладочные блоки или кирпичи соединяются раствором.

Шайба (Пластинчатая шайба) — Квадратные металлические пластины, помещаемые между гайкой (головкой) анкерного болта и деревянным корытом. Шайба надежно прижимает осадок к фундаменту. Примечание. Теперь под гайку анкерного болта необходимо использовать горячеоцинкованные квадратные плоские шайбы размером 3 x 3 x 1/4 дюйма. Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готовых пиломатериалов будет меньше указанного размера.

 

Узнайте, подходит ли ваш дом для модернизации EBB

Введите почтовый индекс

Ошибка: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс

Введенный вами почтовый индекс относится к области, включенной в программу EBB, но регистрация в настоящее время закрыта. Если вы хотите получать уведомления о возобновлении регистрации в программе EBB, подпишитесь на рассылку обновлений EBB по электронной почте.