Печь в подвале: как сделать в подвальном помещении – Как построить печь в подвале дома своими руками, повышенной теплоотдачи и конвекциии

Как построить печь в подвале дома своими руками, повышенной теплоотдачи и конвекциии

Хочу показать вам свой мастер класс с пошаговыми фото, как построить печь в подвале дома своими руками.

	Закладываем цоколь печи в подвале своими руками Я вам показывал уже несколько мастер классов с пошаговыми фото, как построить печь и камины своими руками. Вы можете посмотреть, как построить печь для дачи с духовкой. Ремонт печи из кирпича своими руками Как построить печь с плитой Очень часто бывает, что выстроенный на даче дом имеет огромный подвал, совмещенный с другими хозяйскими постройками. К сожалению еще не везде в стране есть газификация частных домов, поэтому в неотапливаемых подвалах очень быстро разводится плесень,  и вечная влажность так и норовить проникнуть в дом. Чтобы избежать этого есть прекрасный способ – построить в подвале печь своими руками с повышенной конвекционной теплоотдачей. Единственной условие, которое необходимо соблюсти при реализации этого проекта – это соблюдение норм противопожарной безопасности.  Наша задача построить печь в подвале дома (кстати такую печь можно построить и в подвале гаража), которая бы прогревала помещение в 50 кубометров, при .том ее размеры были бы минимальны для такой теплоотдачи, данная печь будет топиться не менее одного раза в сутки и выдерживать продолжительный цикл горения. Поэтому обязательно кладку топки будем выводить с помощью шамотного (огнеупорного ) кирпича.  Общий размер печи по периметру – один метр по длине и 75 сантиметров по ширине.  Для кладки кирпича применим печную смесь «жаропрочная»  для кладки топки и обычную для кладки стен. Нам понадобится печная фурнитура – топочная дверца,  вьюшка и две дверцы  для поддувало.  Выкладываем основание печи. Укладываем кирпичи по периметру и устанавливаем их таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние, которое в дальнейшем заполним раствором.
	Внешний ряд печи скрепляем на цементно-песчаный раствор, остальные кирпичи пока укладываем насухо. Горизонтальность добиваемся с помощью резинового киянка, просаживая кирпичи до нужного уровня.
	Наливаем раствор, консистенция которого похожа не сметану, на первый ряд кладки.
	Разравниваем его по поверхности кирпичей и при этом добиваемся того, чтобы он затек в каждую щель между кирпичами.
	Таких рядов делаем три штуки. Это необходимо, чтобы цоколь печи был выше уровня пола сантиметров на 15. В дальнейшем на пол ляжет слой бетона, поэтому важно, чтобы сама печь была выше его уровня. Верхний край укрываем слоем  рубероида, чтобы гидроизолировать саму печь от попадания влаги. Обязательно выверяем «горизонтальность» цоколя и если есть отклонения – нивелируем раствором. Цоколь  готов. Ждем три-пять дней, чтобы раствор окончательно схватился и кладем печь дальше
	Закладываем основание печи При закладке основания печки, чтобы форма нашей печи была  выложена строго по форме прямоугольника. Для этого изначально кладем первый обходной ряд « насухо» — без раствора. И затем с помощью рулетки измеряем соотношение длин диагоналей. Если они одинаковые – все хорошо, если нет,  корректируем выведение прямых углов. И уже только потом, садим обходной ряд на раствор.
	Аналогично, как на цоколе выкладываем кирпич в ряду, но при этом в том месте, где будет организован зольник, кирпичи укладываем перпендикулярно направлению поддувало.
	На этом этапе работаем с помощью раствора приготовленного на основе печной смеси, но также заполняем все пустоты между кирпичами раствором. Устанавливаем дверцы поддувал на свое место и крепим их с помощью печной ленты. Ближнее на фото поддувало будет снабжать горение притоком кислорода и регулировать его подачу, а дальнее регулировать  интенсивность воздушного потока в конвекционной  шахте.
	Выводим еще два ряда кладки, чтобы закрыть дверцы поддувал.
	Вырезаем паз под колосник. В печи он будет лежать под тяжестью собственного веса и чтобы не сдвигался с места его укладываем в пропиленный паз. Все стыки кирпича промазываем раствором.  Мне удобнее работать на данном этапе работ строительным шпателем. Он более гибкий чем «мастерок» и лучше продавливает раствор вглубь шва.
	Топка подвальной печи Приступаем у кладке топочной камеры. Она будет выложена из шамотного кирпича и раствор нужен более термостойкий. Кроме того кирпич должен быть подготовлен. Для этого мы его «купаем»  в  воде налитый в ведра и другие емкости
	Устанавливаем дверцу топки, чтобы она не «гуляла» к кладке ее фиксируем с помощью печной ленты. Нижний ряд крепим сразу, а верхние пока фиксируем времянкой.
	«времянка» для крепления дверцы топки (вид сзади)
	Выкладываем «ПОД» печи. Делаем его несколько наклонной формы, чтобы зола от горения естественным образом уходила в зольник и это бы облегчала процесс чистки
	Пока выкладывали стенки топочной камеры пришло время убрать излишки раствора на кладке основания печи. Берем ведро, влажную тряпку и протираем стенки до чистоты. Просто и быстро.
	Поднимаем стенки топки и параллельно поднимаем кладку (справа) конвекционной шахты. Все стыковые (неполные)  кирпичи обязательно нужно размещать по центру ряда.
	Вот на фото лист уложен в пазы. Нужно отметить, что резка  железа данной толщины очень трудоемкое занятие. Проще сделать это с помощью автогена в любой авторемонтной мастерской, которая занимается кузовными работами. Затем обработать края шлифмашинкой  и вложить в паз. Посмотрите, как все получилось идеально.
	Делаем конвекционные проходы печи Ни в коем случае не оставляйте данный нагревательный элемент открытым. Это очень большая вероятность ожогов, или даже возгорание объекта. Наша задача снизить эти риски до минимума. Поэтому делаем особый каркас из кирпичей. На лист уложим шамотные кирпичи, а поверх них обыкновенные. НО вначале все это смоделируем без раствора.
	После того, как расстояние вымерено, можно приступать к укладке кирпича на раствор.  Оставляем расстояние между кирпичами не менее 5 см, чтобы нагретый железным листом воздух свободно выходил наружу.
	Обратите внимание на систему воздуховодов. Они позволят очень быстро произвести теплоотдачу нагретого листа воздуху, который был поднят снизу через конвекционную шахту. Получается, что холодный воздух затягивается в дверцу, поднимается за счет нагревания и выдается в помещение, где отдает свою внутреннюю энергию пространству подвала.
	Аналогичные отверстия сделаны как сбоку, так и сверху данной системы нагрева воздуха
	Поднимаем ряды кладки и формируем систему отвода дыма.
	И через шесть рядов, когда кладка печи выходит на «тычок» (кирпич ложится перпендикулярно  направлению стенки) выкладываем еще один ряд конвекционных отверстий. Процесс их формирования точно такой же как и в первом случае.
	Приступаем к кладке верхнего дымохода В этой части работ нет ничего сложного. Единственная тонкость в том, что печь как бы зауживается кверху.  Через четыре ряда  ее толщина уменьшается на ¼ кирпича.  Это нужно для уменьшения расхода кирпича на кладку, общей массы печи и подготовить разделку дымохода к выводу в тело трубы. Не забываем про чистовую отделку выложенной кладки. Если не убрать раствор, то через пару часов это приведет к тому, что он прихватится к кладке и убрать его будет гораздо труднее.
	С торца печи оставляем проем для системы чистки дымохода. Получилось так, что дверцы для  проема  не оказалось, поэтому пришлось повторить дедовский способ и вместо дверцы оставить проем для кирпича, который будет выполнять роль дверцы.
	В дальнейшем здесь будет половинка кирпича, а шов промазан раствором, пока для наглядности — так.
	Поднимаем кожух дымохода После того, как порядовка движения шахты дымохода поднялась к последнему ряду кладки приступаем к закладке кожуха дымохода. Через основное помещение пройдет просто труба этой печи, поэтому наша задача вывести его максимально вертикально и с одинаковой толщиной швов.
	Кладка дымохода ведется из соотношения сторон – 2,5 кирпича на 1,5 кирпича. Это дает возможность сформировать дымоход сечением 255  кв.см. Что вполне достаточно для печи с такой камерой горения. О дальнейшей судьбе печи в следующих рассказах и мастер классах.

Простая система отопления гаража с подвалом

Для многих автолюбителей гараж не только место хранения автомобиля, но и мастерская, где можно заняться любимым делом, место встреч с коллегами по увлечению. И кончено каждому обладателю гаража хотелось бы сделать его уютнее и теплее. Эффективную систему отопления двухуровневого гаража можно обустроить своими руками. Об одном из вариантов такой системы отопления и пойдет речь в этой статье. Система установлена в одном из гаражей, имеющих подвал и на протяжении нескольких лет эксплуатируется его хозяином. Сердце системы печь, использующая в качестве топлива дрова, находится в подвале гаража и состоит из топки, расположенной в средней части, поддувала – внизу и духовки в ее верхней части. Вокруг печи организован аккумулятор тепла из металлических листов, снабженный вытяжным вентилятором. Часть тепла, выделяемого при горении печи нагревает металлические листы и воздух внутри аккумулятора, который при необходимости подается в помещение с помощью вентилятора. Кроме, того металлическая конструкция аккумулятора служит экраном, препятствующим разлету продуктов горения.

Дымоход печи выведен через отверстие в потолке на верхний этаж гаража

Здесь для отбора тепла продуктов сгорания, движущихся по дымоходу установлена конструкция, состоящая из вентилятора и железного экрана, служащего одновременно дверцей. Конструкция расположена в непосредственной близости от оборудованного рабочего места. Если необходимо направить поток теплого воздуха на рабочее место дверца приоткрывается, придавая потоку необходимое направление.

Чтобы эффективно бороться с засорением дымохода, имеющего несколько изгибов, на одном из них установлена съемная крышка. При необходимости крышка снимается и дымоход очищается от загрязнений. Герметичность крышки обеспечивается асбестовой прокладкой, прижатой болтами к колену.

Баня (на дровах) в подвале

Поскольку помещение подвальное (т.е. находится ниже уровня земли), то естественную вентиляцию вряд ли удастся получить. Поэтому, чтобы не городить огород, скорее всего придется делать принудительную — как вытяжную, так и приточную. И если вытяжную можно вывести или отдельно, или в дымоход печи (банной или отопительной в доме, на 0,5 — 1 м выше печной заслонки-шибера), то приточную придется делать по-любому с улицы, причем рассчитывать объемы расходуемого воздуха (на вентиляцию помещений и на горение дров в печи) и в зависимости от полученных результатов рассчитывать диаметры воздуховодов, мощность приточного вентилятора, направление и вывод воздухозабора. В данном случае вентиляция — вопрос серьезный, поскольку, как выше писал Rubin, возможны негативные для жизни и здоровья последствия, да и если даже в бане просто не будет хватать воздуха (расход выше притока) — удовольствия не получишь. Поэтому я бы не надеялся на «авось», а обратился бы к специалистам ИМЕННО по вентиляции, также имеющим опыт проектирования систем печного отопления (недаром в проектировании отопление и вентиляция относятся к одному разделу проекта — ОВ).
Если же помещение ЦОКОЛЬНОЕ (т.е. полуподвальное помещение, стены которого (3) служат ленточным фундаментам для стен дома (4). Понятно, что большая часть цокольного этажа находиться ниже уровня грунта (2).),

то тут проще, и могут быть вырианты — например, как писал VB1968, пробить в надземной части цоколя продухи (закрыв их сеткой от всяких вредителей и насекомых), и при помощи воздуховодов (а может, понадобятся и осевые вентиляторы) устроить систему подачи наружного воздуха в нужные места (впрочем, такая система понадобится в любом случае — в подвале совсем другие принципы движения воздушных масс, чем на открытых пространствах, и использовать естественное удаление воздуха (вытяжку) за счет ветра не получится).

Нажмите, чтобы раскрыть…

Обогреватели для погреба и подвала

Организовать качественный и эффективный обогрев погреба или подвала в загородном доме не так просто, как кажется на первый взгляд. В особенности если вы хотите сделать подземное помещение пригодным для выращивания растений или для длительного пребывания людей. Один только подогрев полов с помощью устройства системы теплого пола здесь не поможет.

Часто для повышения температуры воздуха домовладельцы используют обогреватели, хотя в подвале они смотрятся громоздко и не всегда решают поставленные задачи. Хорошим решением станет проведение в подвал системы отопления, однако, с технической точки зрения – это солидный объем работ.

Основные виды систем отопления

Сразу можно выделить два основных типа отопления:

1. Водяное отопление частного дома, которое предусматривает устройство радиаторов и котла (газового или электрического).
2. Печное отопление, для организации которого необходимо наличие «буржуйки» или печи.

Водяное отопление работает на основе котла (он может быть электрическим или газовым). Из основных преимуществ такой системы отопления следует выделить постоянное наличие теплой воды.

Простая система водяного отопления: 1- котел; 2 — расширительный бак; 3 — подающая труба; 4 — радиатор; 5 — обратная труба.

При устройстве печного отопления требуется монтаж «буржуйки» или печки. Этот тип отопления является более экономичным и при монтаже, и при дальнейшем использовании, что и является основным его преимуществом. Кроме того, в этом случае не нужно искать место для установки громоздкого котла. Печка будет источать достаточное количество тепла для обогрева небольшого подвала частного дома.

Но для эффективной работы системы необходимо предусмотреть устройство дымохода. Здесь нужно ответственно подойти к вопросу и точно рассчитать параметры труб для организации достаточной тяги.

Расчет отопления подземного этажа

Часто домовладельцы и не задумываются об отоплении подвальных и цокольных этажей, потому что не используют их площадь в качестве жилой зоны. Да и в домах сезонного проживания вопросы обогрева не особенно актуальны. Однако, если вы проживаете в частном доме в зимнее время, ситуация меняется кардинально. Для организации системы отопления вам потребуется провести некоторые предварительные расчеты.

При выборе котельного отопления необходимо точно рассчитать площадь помещения, которое нужно обогревать (это может быть или сразу весь дом, или только подвальное помещение). Если площадь получается достаточно большой (от 500 кв. м.), то мощность котла должна составлять более 40 кВт. Когда необходимо обогреть только подвал частного дома, то вполне хватит простого оборудования мощностью около 25 кВт.

При монтаже печки нужно, прежде всего, определиться с ее типом: «буржуйка», кирпичная печь или, возможно, печь продолжительного горения. При выборе буржуйки нужно учитывать, что это устройство сможет обогреть лишь небольшой погреб или подвал загородного дома, поэтому, если требуется отопление большого по размерам помещения, стоит обратить внимание на другие типы печей.

Печка продолжительного горения подойдет для площади до 200 кв. м. Требуемая мощность такой печки рассчитывается точно так же, как и в случае с котельным оборудованием. Неплохим вариантом станет устройство традиционной кирпичной печки, потому что в этом случае не придется определяться с мощностью. Главное – правильно рассчитать габариты дымохода и обустроить топку.

Если вы установите печь в подвале, то она сможет решить вопросы отопления во всём частном доме. Здесь важный момент заключается в том, что печка должна быть расположена в нижних помещениях, чтобы теплые воздушные массы циркулировали правильно – снизу вверх. Если же подвала в доме нет, то печка должна быть размещена на первом этаже.

В том случае, если в подвале была смонтирована традиционная кирпичная печь, важно помнить, что ее заслонку следует закрывать, когда все уже прогорело и на углях не возникает пламени. Это позволит существенно сэкономить топливо за счет сбережения тепла. Если этого не делать, тепло, исходящее от углей, будет попросту выходить в дымоход.

Устройство теплого пола в подвале

Наличие теплого пола в жилом помещении станет отличным решением для создания комфортной обстановки. Зачастую теплые полы делают даже тогда, когда в доме имеется печное отопление, так как по полу проходят холодные массы воздуха, возникающие при вентиляции помещения.

Нужно учитывать, что при устройстве теплого пола в подвале частного дома необходимо особое внимание уделить теплоизоляции и гидроизоляции основания фундамента. В качестве утеплителя рекомендуется использовать комбинированное решение – минеральную вату и пенополистирол. Монтаж дополнительного гидроизоляционного слоя необходим в том случае, если на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод или есть вероятность сезонного подтопления подвала.

Варианты монтажа теплых полов. Нажмите, чтобы увеличить.

При высоком УГВ следует предусмотреть наличие системы дренажа на участке. Это очень важно, если в подвале установлен электрический теплый пол, который не должен подвергаться воздействию влаги ни в коем случае.

Отопление с помощью электроприборов

Электроприборы для отопления подвалов – это самый простой и бюджетный вариант. Сегодня обогреватель – это незаменимое устройство, которое применяется когда необходимо соблюдать определенный температурный режим.

Для того чтобы обогреватели нормального работали, в подвале частного дома требуется наличие качественной электропроводки, рассчитанной на их суммарную мощность.

Электрооборудование может быть самым разным. Рассмотрим его основные виды.

Конвекторные обогреватели

Чтобы в полной мере отапливать большое подвальное помещение частного дома, лучше всего подходят конвекторы. Обогреватели такого типа помогут справиться с холодным воздухом даже в самые трескучие морозы. Конвекторы могут быть выполнены в разных типах конструкций, поэтому можно выбрать наиболее удобный вид (на стену или на пол).

Среди основных преимуществ таких обогревателей можно выделить следующие: помещение прогревается быстро и полноценно, прибор легко установить, он не издает шума, им можно отапливать всё здание или отдельные помещения. Главным недостатком являются серьезные затраты на электроэнергию.

Конвекторный обогреватель.

Масляные обогреватели

Раньше оборудование такого типа использовалось достаточно широко. Для обогрева необходимо чтобы сначала разогрелось масло в радиаторе, после чего он начнет отдавать тепло в помещение. В данном случае временные затраты на обогрев погреба или подвала куда большие, чем в случае с конвекторами.

Масляные обогреватели достаточно дешевы, просты в использовании, но имеют немалый вес и обладают некоторыми ограничениями в установке. Основные преимущества: продолжительный срок эксплуатации, отсутствие шума при работе, доступная цена, легкость в монтаже и обслуживании, возможность перемещения.

Масляный радиатор.

Инфракрасные обогреватели

Оборудование такого типа для отопления подвала или погреба используется крайне редко. Дело заключается в том, что устройства работают таким образом, что прогревают только те предметы и поверхности, которые находятся под ними или перед ними (в том случае, если прибор крепится на стену). Таким образом, чтобы прогреть подвал полностью, потребуется значительное время и электроэнергия.

Основные преимущества приборов данного типа: бесшумность в работе, высокий уровень надежности и долгая эксплуатация, безопасность в использовании, повышенная эффективность, возможность обогрева определенной зоны. Среди недостатков выделим: стационарный монтаж, высокие потолки для установки, при длительном использовании есть вероятность перегрева.

Инфракрасный нагреватель, смонтированный на потолке.

Какой способ обогрева выбрать?

Отопление подвала или погреба – вопрос достаточно непростой. Здесь необходимо максимально ответственно подойти к вопросу выбора типа обогрева помещения, исходя из пожеланий и требований хозяина. Например, если необходимо отапливать подвал в доме сезонного проживания (т. е. в холодные весенние и осенние месяцы), то вполне хватит установки простого обогревателя.

С другой стороны, если из подвала загородного дома планируется сделать полноценное жилое пространство, то необходимо устраивать более эффективное отопление. Оптимальным вариантом в этом случае видится установка печи или котла. Стоит отметить, что для монтажа газового котла необходимо выделить отдельное помещение, а его работу требуется согласовать с соответствующими службами.