Печи длительного горения для бани – Дровяная печь длительного горения. Как сделать дровяную печь для бани своими руками

Содержание

конструкции на дровах и угле

У нас стало традицией, что периодически на рынке появляются различные товары, с прямо таки чудодейственными свойствами. Вспомните хотя бы ультразвуковые стиральные машинки, которые с легкостью умещаются в кармане средней вместительности, а заменяют собой ни много ни мало полноценную барабанную стиралку «Электролюкс» профессионального класса, из ближайшей шведской прачечной. Но перейдем ближе к бане. Немало рекламного шума собрала вокруг себя печь длительного горения. Производители и продавцы наперебой описывают массу чудодейственных качеств, присущих инновационному продукту, причем, на первом месте стоит очень высокая топливная экономичность. Так ли это на самом деле? Что же лежит в основе таких удивительных качеств?

Печи больших и маленьких размеров

Принцип работы печей такого класса

Функционирование печи длительного горения основано на медленно текущем процессе генерации горючих газов, а если выражаться простым кухонным языком – на процессе тления. Топка печи разделена на две обособленные функциональные зоны: непосредственно генерации и дожига. В первой, при строго дозированном поступлении кислорода и заданной температуре, происходит медленное окисление топлива – пиролизное горение с выделением сопутствующих  газов, которые состоят из угарного газа, водорода и прочих. Процесс, по сути своей, напоминает сухую перегонку древесины, известную выдельщикам древесного угля уже очень давно.

При температуре 440 – 465 градусов Цельсия происходит подсушивание топлива и его первичное окисление, далее выделяющиеся газы смешиваются с кислородом вторичного воздуха, посредством вентиляторного блока или естественной конвекции. Горение такой смеси происходит при температуре 550 – 570 градусов Цельсия. В зоне дожигания температура колеблется в пределах 1070 – 1120 градусов Цельсия и при таком тепловом режиме эффективно сгорают не только углерод твердого остатка, но и сопутствующие примеси. Характерной особенностью, которой наделена печь для бани длительного горения, является то, что она имеет развитую систему калориферов, через которые производиться интенсивный теплообмен с окружающим пространством.

Важно! Одной из самых весомых полезных особенностей протекания процессов в печи для бани длительного горения, является то, что при оптимальных условиях возможно получение дымовых газов высокой чистоты. Угарный газ сжигается практически в полном объеме, углекислого газа содержится в 3 раза меньше, относительно выхлопа печей традиционной схемы, летучих твердых веществ в 4,7 раза. А как мы знаем, именно они являются основой сажевых отложений в дымовых каналах, борьба с которыми – залог безопасного функционирования отопительного прибора.

Достоинства и недостатки систем этого типа

Итак, что нам обещают производители, продавцы и разработчики таких изделий в плане достоинств:

  1. Топливная экономичность. В процессе горения топлива, его энергетический потенциал используется более эффективно и рационально.
  2. Высокий коэффициент полезного действия, пресловутый КПД, который нам обещают в пределах 85 %. Этот показатель также является как бы следствием организации высокотехнологичного горения и качественного сгорания сырья.
  3. Несмотря на серьезную начинку, такие печи достаточно компактны и легко впишутся в банный интерьер.
  4. Возможность организации автоматического управления работой системы, что для агрегатов типа печи на дровах длительного горения выглядит очень заманчиво. Сама по себе фраза «дрова и автоматизация» звучит более чем весомо.
  5. Появляется возможность растянуть во времени интервалы закладки очередной партии топлива.
  6. Принцип пиролизного горения допускает возможность использования различных видов как твердого топлива: дров, древесных отходов, пеллет и брикетов, угля, торфа, так и жидкого.
  7. Дровяные печи длительного горения очень интересны для использования в банях, которые отапливаются периодически и вот почему. На начальном этапе разгона печи и выхода на режим пиролиза такая печь активно набирает температуру и отдает его в окружающее пространство, а после того как комфортная температура в помещении достигнута происходит ее поддержание уже в экономичном режиме.

Из чего состоят печи

Теперь поговорим о недостатках, они есть, их немало и они, отчасти, весьма принципиальны:

  • Признак многотопливности не означает универсальности. Каждый тип пиролизной печи рассчитан на определенный вид топлива и использовать ее как комбинированную печь не получится;
  • Приборы такого типа, в частности, дровяная печь длительного горения выдвигают высокие требования к дымоходам, в первую очередь, по такому критерию, как склонность к образованию конденсата. В этом контексте интересно рассматривать такие дымоотводящие системы, как сэндвич –трубы. Кроме этого, дымовой канал не должен иметь большое количество изгибов, сопряжений, отводов и прочих элементов, снижающих уровень тяги. Логика такова – чем выше и качественнее тяга, тем больше вероятность того, что конденсат будет удален интенсивным потоком дымовых газов;
  • Не меньшие требования выдвигаются к качеству топлива, в первую очередь – его влажности. Так, печь дровяная длительного горения, при использовании топлива с влажностью более 20,5 % склонна к излишнему выделению водяного пара, нарушающего режим горения. Влажность более 24 % вызывает активное образование твердых летучих веществ, инициирующих образование сажевых отложений в дымовых каналах. Влажность древесины более 32 % затрудняет процесс пиролиза в принципе;
  • Наконец, стоимость такой системы значительно выше, нежели традиционной банной печи в металлическом корпусе. Кроме этого сервисное обслуживание и ремонт подразумевают использование дорогостоящих расходных материалов и запасных частей и должен производиться квалифицированными специалистами.

Кстати! Следует отметить, что печи длительного горения для бани могут исполняться в нескольких типах: с минимальным промежутком времени между закладками топлива — от 2,5 до 3.5 часов, средним — от 4 до 6 и максимальным, с интервалом порядка 10 часов, причем последние, достаточно массивные и сложные агрегаты, которые в большей степени, подойдут не для индивидуальной бани, а для банного комплекса коммерческого назначения. Здесь же будет уместен и блок автоматической загрузки топлива.

О конденсате и саже

Как стало ясно из вышеприведенных доводов, основными врагами печи длительного горения для бани на дровах являются некондиционная по влажности и структуре древесина, которая ведет к усиленному образованию конденсата и сажи. Какими методами можно с ними бороться? Очевидно, что применение в качестве топлива кондиционных дров. А если такой возможности нет? Каким образом минимизировать проявление негативных факторов. Способов несколько:

  1. На начальном пути дымохода использовать стартовую трубу или как ее еще называют сленге теплотехников – «лидер». Это максимально прямой отрезок толстостенной металлической трубы, длиной 750 – 1100 мм, который не имеет никаких теплоизоляционных покрытий. Такой элемент размещается либо вертикально, либо ему придается уклон 8 – 12 градусов, при горизонтальной ориентации. Эта особенность будет минимизировать образование конденсата и обеспечивать его прием и утилизацию в горячей части топки. Кроме этого, горизонтальная ориентация обеспечивает возможность очистки начального отрезка дымохода непосредственно через печь.
  2. Печи дровяные длительного горения должны оснащаться дымоходами с ревизионными окнами. Очевидно, что такая мера будет полезна в печах всех типов, в том числе и традиционного горения, однако там где применяется метод пиролизного сжигания некондиционной древесины это важно вдвойне.
  3. Дымоход, после стартовой трубы должен быть смонтирован из элементов сэндвич трубы. Их свойство препятствовать образованию конденсата на стенках дымового канала позволит минимизировать захват влажной стенкой летучих твердых частиц и будет препятствовать образованию сажевого налета.

Какой должна быть идеальная печь

Лучшая печь длительного горения должна быть наделена следующими качествами:

  • Эффективно сжигать древесное топливо: дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности, пеллеты, брикеты, кондиционный торф и торфяной брикет. Продвинутые модели печей способны, кроме перечисленного сырья использовать и бурый уголь высокой степени метаморфизации;
  • Печь длительного горения для бани должна обладать способностью поддерживать процесс горения в интервале 4 – 5 часов с момента закладки номинальной порции дров. К концу выработки очередной порции топлива, оно должно сгорать практически без остатка;
  • Мощность печи должна быть такой, чтобы обеспечить умеренный прогрев банного помещения в первые 20 – 25 минут с момента ее розжига. Для бань, с высотой потолков до 2450 мм, коэффициент расчета мощности отопительного прибора можно рассчитывать, исходя из показателя 1 кВт на 9,7 – 10,8 кв.м. помещения;
  • Топливная эффективность печи и, соответственно ее КПД должны обеспечивать прогрев бани общей площадью 40 кв.м. с расходом сухого кондиционного сырья не более 2,75 – 2,85 кг/ч.
  • Тело качественной печи, как правило, выполняется из чугунного литья достаточной массы, чтобы обеспечить нормальный ресурс агрегата, даже при использовании в цикличном режиме отопления, что очень характерно для индивидуального банного хозяйства;
  • Корпус печи должен быть оснащен защитным экраном, который гарантирует отсутствие термических ожогов в случае контакта с корпусом тела человека;
  • Критерием нормальной цикличной работы следует считать быстрое самоочищение декоративной стеклянной вставки в топке печи, при переводе агрегата с экономичного режима горения на режим активного горения, если таковая вставка предусмотрена конструкцией;
  • Несомненным достоинством печи, если она применяется для отопления бани, следует считать наличие варочной поверхности с калиброванными кольцами. Такая деталь обеспечит приготовление пищи непосредственно при работе печи, без дополнительных затрат электроэнергии или сжиженного газа;
  • Вес отопительного прибора должен обеспечивать его мобильность, а также возможность установки на огнеупорном подиуме, без обустройства полноценного фундамента;
  • Наконец, самое главное. Печь такого типа должна обеспечивать протекание настоящего пиролизного горения, а не его имитации.

Особенности конструкции характерные для качественных пиролизных печей

Из чего состоит печка

Посетив торговую организацию и оценив конструкцию представленных там экземпляров печей с красивой приставкой «длительного горения» можно отделить зерна от плевел, а настоящий пиролиз от его, пусть и красивой, но имитации. Итак:

  1. Вырабатываемое печью тепло не должно иметь ярко выраженную локальную природу и точечную направленность. Теплоотдача должна быть мягкой и объемной.
  2. Подвод пиролизного газа должен осуществляться посредством специальных форсунок, а горение происходить в присутствии катализатора, что обеспечит повышенную температуру, о которой мы говорили выше и, как результат, полное сгорание топлива.
  3. Ввод вторичного воздуха в зону горения должен осуществляться при повышенном давлении.
  4. Шиберная заслонка на выходном тракте обеспечит только перевод печи из класса обычного горения в класс горения в режиме тления и не более того. И вынос дымовых газов и поступление в топку первичного и вторичного воздуха ,должно регулироваться узлами с тонкими параметрами настройки, часто программно управляемыми, а не банальной грубой задвижкой.
  5. В паспорте качественного продукта должно быть четко указана приспособленность данного отопительного прибора для размещения в местах постоянного пребывания человека, а не временного, таких как гаражи, теплицы, производственные и складские помещения.
  6. Конвекционные поверхности обязаны иметь конструктивные особенности минимизирующие риск сгорания на них пыли и последующего разноса продуктов сгорания конвекционными потоками воздуха по внутреннему объему всего банного помещения.

Вполне очевидно, что продукт отвечающий вышеперечисленным требованиям, это высокотехнологичное изделие, изготовленное производителем с отличной деловой репутацией, заслуженной конструкторской школой и высокой ценой. Увы.

Заключение

Подавляющее большинство печей длительного горения на отечественном рынке представлено печами тления, коэффициент полезного действия, хоть, в ряде случаев и несколько превышает таковой у классической печки – буржуйки, но практически в 1,5 – 1,7 раза уступающий традиционной кирпичной банной печке. Кстати, сказанное справедливо и для печи на угле длительного горения, чтобы там не заявляли маркетологи и продавцы-консультанты. Стоит ли останавливать свой выбор именно на таком типе отопительного прибора – вопрос. Возможно, наилучшим и самым рациональным решением будет выступать установка хорошей традиционной стальной печки, которая быстро разгоняется и выходит на рабочий режим за самый короткий промежуток времени. Во время периодических посещений бани вам просто некогда будет ждать, пока истлеют в топке дрова. А печи тления именно это и гарантируют.

как выбрать для бани, как сделать своими руками

В отличие от других нагревателей, печи длительного горения способны выдавать максимум тепла при минимуме расходов на топливо. Важно и то, что в них можно использовать практически любое твердое топливо, включая отходы производства. Как правило, эти отопительные приборы применяются для небольших помещений: для подсобки, гаража, теплицы, для бани и т. д.

Кроме того, имея соответствующие навыки, печь длительного горения вполне возможно соорудить своими руками. А приведенные ниже сведения помогут сделать это.

Принцип устройства и работы печи

Конструктивно дровяные печи длительного горения могут быть устроены по-разному, но вот принцип действия у любой из них один и тот же. В таком отопительном устройстве происходит процесс пиролиза: тлеющее при высокой температуре дерево выделяет горючие топочные газы. В камере розжига эти газы догорают с выделением большого количества тепла.

С помощью регулятора можно осуществлять дозированную подачу воздуха в зону горения топлива. После того как топливо разгорелось, подача воздуха уменьшается до минимума. Тлеющие дрова практически без остатка превращаются в горючие газы. Основные достоинства таких печей:

  • до 20 часов непрерывной работы в автономном режиме после разовой загрузки топлива;
  • небольшие размеры и вес, нетребовательность к топливу;
  • нормальная работа даже после продолжительных простоев;
  • практически полное и бездымное сгорание топлива, высокий (85-90%) КПД;
  • относительно небольшая, особенно при самостоятельном изготовлении, стоимость.

Особых недостатков такие печи, работающие на дровах или другом топливе, не имеют, если не считать сложностей при разжигании и того, что они не подходят для помещений большого размера.

Изготовление самодельной печи

Удобной заготовкой для такой конструкции является двухсотлитровая бочка из стали или чугуна. При ее отсутствии корпус может быть изготовлен из отрезка толстостенной трубы, старого газового баллона, большого огнетушителя или сварен из листовой стали. Для увеличения срока службы отопительного устройства стенки заготовки должны быть достаточно толстыми, не менее 3 мм.

Как устроена самодельная дровяная печь длительного горения, схематически показано на рис. 1. На этой схеме цифрами обозначены:

  1. Топливо.
  2. Прижимной круг.
  3. Труба диаметром 100 мм для подвода холодного воздуха. Ее длина должна быть примерно на 15 см больше высоты корпуса.
  4. Заслонка, регулирующая поток этого воздуха.
  5. Крышка корпуса.
  6. Труба дымохода диаметром 150 мм и длиной порядка 5 м.
  7. Задвижка дымохода.
  8. Корпус конструкции.

Пиролиз топлива происходит в пространстве под прижимным кругом. Отопительное устройство может работать не только на дровах, но и на стружках, щепках, опилках, топливных гранулах (пеллетах). Может оно работать и на угле (древесном).

Последовательность изготовления конструкции:

  1. Если корпус изготовляется из листовой стали, то его лучше сделать прямоугольной формы – конструкция будет более устойчивой. На дно корпуса желательно прикрепить 4 ножки.
  2. Если собственной крышки у емкости нет, ее можно вырезать из стального листа. В центре крышки нужно прорезать отверстие для трубы подвода холодного воздуха. Перемещение трубы в этом отверстии должно происходить свободно, но без зазоров. Если при изготовлении корпуса используется газовый баллон, его верхушка отрезается болгаркой или автогеном и позже служит крышкой.
  3. Прижимной круг также вырезается из стали, а его поперечные размеры должны быть немного меньше внутренних параметров корпуса. В центре круга проделывается отверстие и сваркой крепится труба для подвода холодного воздуха. С нижней стороны к кругу крепится швеллер, имеющий форму креста, для придавливания топлива.
  4. В нижней части конструкции прорезают отверстие для выгребания золы и крепят закрывающую его дверцу.
  5. Сверху в корпусе проделывается отверстие и приваривается дымоходная труба.
  6. Если печь предназначена для бани, нужно изготовить еще бак для горячей воды. Одна из его стенок повторяет форму половины верхней (над прижимным кругом) части корпуса, являющейся зоной розжига газов, выделяющихся при пиролизе.
  7. В той же печи для бани вокруг второй половины зоны розжига изготавливается сетчатая стальная «корзина». В нее накладываются подходящие для получения пара камни, например, талькохлорит. Перед первым использованием камни нужно промыть и прокалить.

Если у исполнителя имеются хотя бы небольшие навыки осуществления слесарных и сварочных работ, самодельная печь длительного горения может быть изготовлена в течение одного-двух дней.

Эксплуатация печи

Для разжигания с печи снимают верхнюю крышку и прижимной круг, а на дно загружают топливо. Укладывается оно как можно более плотно, а сверху размещается растопка. Поверх ставится прижимной круг, причем заслонка в трубе, подводящей воздух, должна быть открыта. Затем закрывается крышка.

Для поджигания топлива удобнее всего через трубу прижимного круга бросить подожженную тряпку, пропитанную предварительно керосином. После того как топливо разгорится, заслонка, подводящая воздух, закрывается, начинается пиролиз, и горение происходит на протяжении длительного времени без вмешательства человека.

Поскольку при эксплуатации печь очень сильно разогревается, устанавливать ее следует на прочное и огнеупорное основание. По этой же причине вблизи нее не должно находиться то, что может воспламениться, а также прийти в негодность при нагревании.

Для удобства чистки дымохода его лучше сделать разборным. Над его верхней частью желательно установить защитный металлический конус. Он защитит трубу дымохода от попадания в нее осадков и различного мусора. С помощью задвижки регулируется уровень тяги.

Для небольших домов или отдельных помещений печи с длительным горением могут быть оптимальным решением проблем, связанных с отоплением.

Печи для бани на дровах длительного горения, обзор печи Термофор

При выборе банной печи важным критерием служит длительность горения без подкидывания дров: чем она больше, тем удобнее пользоваться таким устройством. В идеале продолжительность горения должна равняться времени, необходимому для сеанса парения в бане. Для процедуры, которая длится 3-5 часов, обычно достаточно одной закладки топлива.

Есть определенные нюансы, которые следует принять во внимание, чтобы сделать использование банной печи максимально эффективным и комфортным. Среди них отмечают следующее:

  1. Дрова из хвойных и мягколиственных деревьев прогорают быстро и сразу превращаются в пепел, не оставляя долго тлеющих углей. Соответственно, запасы такого топлива приходится пополнять чаще, чем обычно.
  2. Процесс горения дров ускоряет сильная тяга в печи. Чтобы это устранить, достаточно отрегулировать тягу с помощью задвижки поддувала. Если проблема не будет исчерпана, следует проверить плотность прилегания печной дверцы и, возможно, заменить ее либо уплотнить раму.

Среди отечественных производителей печей и каминов хорошо зарекомендовала себя продукция фирмы «Термофор». В ассортименте представлены также добротные дровяные банные печи, рассчитанные на быстрый нагрев парильной комнаты до необходимой температуры и поддержание ее на одном уровне в течение продолжительного времени. При этом конструкция печного котла позволяет снизить потребление топлива до минимума. 

Компания «Термофор» использует только высококачественные материалы, что обеспечивает эффективную работу изделий и продолжительный срок службы. Сталь для котлов и стенок печи содержит примеси хрома, обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию высокой температуры, благодаря чему стенки печи довольно прочны, имея меньшую толщину, чем некоторые аналогичные модели. Это в свою очередь позволило улучшить теплоотдачу и облегчить всю конструкцию.

На скорость нагрева печи влияет также система двойного горения. Конвекционные потоки обеспечивают равномерное распределение тепла внутри парильной комнаты.

У банной печи производителя «Термофор» есть несколько режимов работы, среди которых главными являются:

  • быстрый нагрев помещения;
  • поддержание тепла на одном уровне длительное время.

Похожие статьи:

Банная печь длительного горения своими руками — Идеи домашнего мастера

Рубрика: Есть идея! Опубликовано 23.10.2013   ·   Комментарии: 9   ·   На чтение: 3 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 6 325

Здравствуйте, читатели моего блога! Как и обещал, сегодня представляю новую банную печь. Любой поклонник парной знает, что главным предметом в бане является печь. От того, насколько удачна конструкция печи, зависит комфорт парных процедур и, соответственно, полученное настроение.

печь длительного горения своими руками

В данной статье я расскажу о конструкции банной дровяной печи длительного горения. Она не сложна в изготовлении и легко может быть сделана своими руками. Печь довольно компактна и обладает высоким КПД, благодаря наличию камеры дожига топливных газов. Основные размеры банной печи приведены на рисунке. Размеры топки рассчитаны на поленья длиной до 55 см. На верхней части трубы приварена площадка для кладки кирпичной разделки.

 

Хочу назвать несколько причин, которые заставили поменять печь, прослужившую в моей бане 17 лет. Главным недостатком такой банной печи был прямой дымоход. Приходилось затрачивать много дров для поднятия температуры в парной в зимний период. Соответственно, КПД банной печи был очень низким.

 

Давно я мечтал иметь такую дровяную банную печь, в которой были бы совмещены преимущества печи-каменки (длительное время сохранять в помещении комфортную температуру) и металлической банной печи (быстрый прогрев помещения). И вот такая банная печь была сварена из 6-ти миллиметровой стали. В чем же секрет такой печи?

 

В банной дровяной печи длительного горения над топкой имеется камера, где происходит догорание газов, выходящих из топки. При уменьшении притока воздуха через поддувало печь может работать несколько часов при одной закладке дров. А это значит, что комфортная температура в бане будет поддерживаться значительно дольше. Известно, что хороший пар в бане с металлической печью можно получить только во время топки. После сгорания дров печь быстро остывает, и в бане становится прохладно.

металлическая банная печь

Печь установлена таким образом, что закладка дров в топку осуществляется из предбанника. Поэтому с лицевой стороны печи приварены три пластины шириной в половину кирпича для кладки кирпичной перегородки между предбанником и парной. Бак для горячей воды съемный. Для усиления конвекции воздуха в парной с правой и задней стороны печи навешивается металлический экран.

 

Дверцы топки и камеры дожига заводского изготовления, а дверца поддувала выполнена из того же металла, что и стенки печи. В топке отсутствует колосниковая решетка. Эксплуатация таких банных печей, изготовленных ранее, показывает, что в ней нет необходимости.

дверцы топки

Топливные газы, образующиеся при сгорании дров, поступают в два отверстия, расположенные у задней стенки печи.

закладка дров

Разделившись на два потока, дымовые газы идут вдоль стенок камеры дожига. Доступ к камере дожига выполняется через дверцу, расположенную выше топочной дверцы.

камера дожига

Затем дымовые газы соединяются в один поток и проходят через камеру дожига к дымовой трубе.

дымовые газы

Для получения пара используются камни, которые накладываются горкой вокруг трубы в сетчатую «корзину».

получение пара

Для придания печи приятного внешнего вида и защиты стали от коррозии поверхность покрыта термостойкими красками на основе силиконовой смолы фирмы Тиккурила: серебристого оттенка и черной матовой.

 

Если вы решили изготовить банную дровяную печь длительного горения своими руками, то в арсенале вашей мастерской обязательно наличие болгарки и инвертора.

 

О других банных печах, изготовленных своими руками, можно прочитать здесь и здесь.

Заказать банную печь длительного горения и теплицу  можно по телефону 8 922 942 63 30

Источник: https://iddeas.ru


Post Views:
6 325

Экономичные печи длительного горения на дровах

В связи с ростом цен на энергетические ресурсы наблюдается интерес к более эффективному использованию топлива. Обладателям газовых отопительных приборов в этом отношении повезло больше, чем владельцам классических дровяных печей. Управление работой горелки можно полностью автоматизировать и «доверить» комнатному термостату или погодозависимой автоматике. Но чаще всего для поддержания комфортной температуры в частном доме с печным отоплением владельцу приходится регулярно закладывать новые порции топлива, контролировать процессы в топке, чистить зольник и т. д.

Экономичные печи длительного горения на дровах — одна из самых популярных и обсуждаемых тем. Несмотря на относительную простоту таких теплогенераторов, поток вопросов по их эксплуатации не иссякает. В этой статье мы постараемся ответить на самые частые из них.

Содержание:

  1. На чем основан эффект длительного горения?
  2. Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?
  3. Как топить?
  4. Сколько горит одна закладка дров?
  5. Есть ли у таких печей недостатки?
  6. Можно ли установить печь длительного горения в бане?
  7. В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

Экономичные печи длительного горения на дровах

На чем основан эффект длительного горения?

Процесс горения представляет собой окисление с выделением тепла в больших количествах. Сложность описания этого процесса состоит в том, что он подразумевает одновременное протекание нескольких химических реакций. Накопленная в компонентах топлива энергия выделяется в виде теплового (инфракрасного) и видимого излучения. Видимое свечение называется пламенем.

Для начала попробуем рассмотреть горение самого «простого» топлива — природного газа, который состоит преимущественно из метана. Газ смешивается с воздухом и образует топливную смесь. При достаточном содержании кислорода метан окисляется до углекислого газа и воды. Протекает всего одна экзотермическая реакция:

CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O

Горение дров и других видов твердого топлива протекает сложнее. В их состав входят твердые и жидкие органические вещества с большой молекулярной массой. При нагреве они разлагаются на более простые составляющие: газы и твердый аморфный углерод. Этот процесс называется газификацией (пиролизом) и протекает с поглощением тепла. Именно поэтому дрова нужно разжигать — прогревать до температуры начала пиролиза в течение определенного времени, а газ вспыхивает мгновенно.

Одно из условий горения — доступ кислорода. Чем его больше, тем интенсивнее проходит процесс. При снижении подачи кислорода в зону горения снижается скорость реакций, а тепло выделяется медленнее. В определенных условиях аморфный углерод подвергается неполному окислению и тоже превращается в горючий газ:

2C + O2 = 2CO

Снижение интенсивности горения сопровождается уменьшением видимого пламени. Длительное горение подразумевает медленное тление дров. Реакции окисления, протекающие на их поверхности, поставляют энергию для эндотермических реакций пиролиза.

Выделившиеся при этом газы сжигаются за счет подачи вторичного воздуха. В большинстве печей он подается через форсунки, расположенные на стенках топки.

Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?

В конструкции печей длительного горения есть три принципиальных отличия от обычных отопительных приборов:

  • Герметично закрывающиеся дверцы топливная и зольника. Чтобы печь перешла в режим тления, необходимо полностью блокировать доступ первичного воздуха — того, что поступает через поддувало и колосниковую решетку. Конструкция поддувала должна обеспечивать отсутствие щелей за счет тщательной подгонки и установки уплотнений.
  • Отверстия для подачи вторичного воздуха в зону дожига пиролизных газов. Концепция экономичной дровяной печи подразумевает полное сжигание топлива и максимальное поглощение тепла помещением. Проходное сечение отверстий рассчитывается в соответствии с объемом топливника так, чтобы обеспечить подачу требуемого количества вторичного воздуха.
  • Утепление дымохода начинается со стартовой секции. Чем выше КПД печи, тем ниже температура отходящих газов. Это правило «работает» для любого теплогенератора. В режиме длительного горения в неутепленном дымоходе температура может опуститься ниже точки росы, что приведет к повышенному конденсатообразованию и зарастанию трубы сажей. Также не допускается дополнительный теплосъем: самоварные баки и регистры-теплообменники охлаждают трубу быстрее воздуха.

Печь длительного горения в разрезе

Печь длительного горения Метеор в разрезе.

Как топить?

Радикальных различий в правилах топки экономичных печей на дровах, сделанных разными производителями, нет. Порядок работы выглядит следующим образом:

  1. Заполнить топку. Максимальный рекомендуемый объем топлива для одной закладки можно найти в паспорте.
  2. Топить печь какое-то время в интенсивном режиме, пока дрова не сгорят полностью. Важно, чтобы «тело» печи и дымоход основательно прогрелись, установилась хорошая тяга, иначе на внутренних поверхностях начнет оседать сажа.
  3. Выполнить закладку топлива повторно.
  4. После того как дрова хорошо разгорятся, плотно запереть дверцы топливного канала и поддувала. Если в печи есть смотровое окно, вы сразу увидите, что языки пламени мгновенно улеглись.
  5. В процессе работы в режиме тления догрузка топлива не допускается.
  6. Если нужно открыть дверцу топливного канала, выполняется предварительная продувка топки в течение 2-3 минут. Для этого нужно полностью открыть зольник.
  7. Печь не должна работать в режиме тления постоянно. Следующая закладка дров сжигается интенсивно, чтобы удалить отложения сажи и дегтя.

Сколько горит одна закладка дров?

Ни один производитель не сможет дать точный ответ на этот вопрос. Даже самая экономная печь на дровах — это не вечный двигатель. Время работы на одной закладке и количество выделяющегося при этом тепла зависят не только от конструкции устройства, но и от характеристик топлива.

  • Влажность. Экономичные печи отопления очень требовательны к качеству дров. Как мы знаем, первая закладка сжигается в интенсивном режиме, чтобы прогреть топку до температуры газификации. После того как мы закладываем новую порцию относительно холодных дров, печь потеряет некоторое количество энергии на их нагрев. Кроме того, значительная часть тепла уйдет на удаление избыточной влаги из древесины. Поскольку вода имеет высокую удельную теплоемкость, сырые дрова способны остудить топку до такой степени, что горение в ней прекратится совсем.
  • Размеры дров и объем закладки. Поперечное сечение 12-15 см считается идеальным для поленьев. «Мелочь» будет сгорать значительно быстрее, а «бревна» не пролезут через дверцу топливного канала. Топочную камеру нельзя забивать до отказа. Количество дров в одной закладке должно быть умеренным, даже если они идеально высушены, иначе количества накопленного в топке тепла не хватит на прогрев до температуры начала газификации. Длина дров должна соответствовать глубине топливной камеры. Нельзя, чтобы поленья упирались в стекло дверцы и заднюю стенку. Также не стоит пытаться впихивать их по диагонали. Для камеры 50 см идеальная длина полена составляет 40-43 см.
  • Калорийность и плотность. Известно, что у разных пород древесины калорийность может различаться в разы. На длительность горения также влияет удельная масса: более плотные дрова горят дольше. Речь идет не о насыпном весе поленьев, а именно о плотности древесины.

Конструктив дымовой трубы также влияет на интенсивность горения в топке. Роль играют высота, проходное сечение и материал. Обычно производители экономичных печей длительного горения рекомендуют устанавливать дымоходы из утепленных сэндвич-труб.

При расчете длительности горения производитель обычно берет идеальную длину и сухость дров, нормальное значение атмосферного давления, отсутствие порывов ветра и других факторов, снижающих эффективность работы топки. Но даже если реальные условия приближены к этим параметрам, на длительность горения могут повлиять высота дымохода, разница температур на улице и в доме и даже сквозняки в помещении, где установлена печь.

 Поперечное сечение 12-15 см считается идеальным для поленьев

При расчете длительности горения производитель обычно берет идеальную длину и сухость дров.

Есть ли у таких печей недостатки?

Эксплуатация экономичных печей для дома сопровождается рядом неизбежных сложностей, с которыми придется мириться:

  • Высокие требования к качеству дров. Об этом уже было сказано выше. Добавим, сжигание топлива низкого качества сопровождается образованием большого количества сажи.
  • Большие габариты. Чтобы обеспечить многочасовое горение, производителям приходится увеличивать объемы топок. Кроме того, в помещении нужно предусмотреть место для хранения и досушивания дров.
  • Необходимость точной настройки. Чтобы отрегулировать режим работы топки, необходима точная дозировка вторичного воздуха. Учтите, что изменение скорости ветра и атмосферного давления мгновенно сказываются на условиях тяги. На это нужно мгновенно реагировать и менять настройки.
  • Невозможность полной автоматизации. Вряд ли кто-то из производителей бытовых экономных печей предложит вам прибор с контролем состава и температуры отходящих газов, датчиком опрокидывания тяги и другими средствами КИПиА. Даже если воткнуть контрольные приборы, толку от них не будет, поскольку прекратить горение дров мгновенно практически невозможно.
  • Повышенное конденсатообразование. Обратная сторона повышения КПД — снижение температуры отходящих газов. Эффект длительного горения был известен давно, но им не пользовались до появления стальных дымоходов. Проблема состояла в том, что конденсат быстро приводил в негодность кирпичные трубы.
  • Риск затухания. Это самый важный недостаток, о котором многие производители предпочитают умалчивать. Скажем прямо: если продавец предлагает вам экономную печь для дома, при этом уверяет, что ее можно перевести в режим длительного горения и спокойно ложиться спать, бегите подальше. Вспомните о реакции неполного окисления углерода и вероятности опрокидывания тяги: есть риск того, что угарный газ через форсунки для подачи вторичного воздуха пойдет в жилое помещение. Поэтому печь ни в коем случае нельзя оставлять без контроля.

Можно ли установить печь длительного горения в бане?

Очень точно и емко ответил на этот вопрос один из наших клиентов. Его формулировка звучит следующим образом: «Если хотите сэкономить на дровах, то идите в общественную баню». Действительно, отопление дома и создание комфортного микроклимата в парилке — совершенно разные задачи.

Установка экономичной печи в бане нецелесообразна по следующим причинам:

  • Даже если вы ходите в баню два раза в неделю, количество сжигаемых дров не сопоставимо с расходом топлива на отопление дома. Печь с режимом длительного горения стоит гораздо дороже обычной, поэтому финансовая экономия будет весьма сомнительной.
  • Хорошая тяга — одно из главных условий безопасности в парилке. Продукты пиролиза должны полностью сгорать или мгновенно удаляться из топки через дымоход. Это гарантия вашей безопасности. Даже незначительное содержание угарного газа, относительно безопасное при комнатной температуре, может вызывать сильнейшее отравление в хорошо протопленной парилке.
  • Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые. Если снять пар с печи, работающей в режиме тления, температура в камере сгорания упадет вплоть до полного угасания. С обычной банной печью добиться нужных показателей влажности будет значительно проще. Простые регулировки позволяют снимать большое количество пара, быстро нагонять температуру. При необходимости проветрить и просушить помещение лишняя влага уйдет через топку и дымоход.
  • Вам придется отказаться от нагрева воды. Дополнительный теплосъем со стартовой секции дымохода в режиме тления приведет к образованию еще большего количества конденсата. Вы сэкономите на дровах, но придется устанавливать электрический бойлер или другой водонагреватель.

Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые.

В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

В ассортименте компании «Теплодар» представлено несколько печей, которые можно перевести в режим экономии топлива. Поскольку в одной модели нельзя реализовать все преимущества, каждая из них имеет свои особенности.

  • «Матрица-100». Одна из наиболее компактных экономичных печей для дачи или небольшого дома. Отбойник пламени, установленный в верхней части топки, изменяет направление потока дымовых газов. За счет этого увеличивается количество усвоенной энергии топлива. На печи можно разогреть еду.
  • «ТОП-Модель-200». Одна из самых удачных модификаций, разработанных нашими инженерами. Она сочетает высокие показатели скорости нагрева и длительности горения. Газооборот организован за счет разделения внутреннего пространства конвекционными трубами. Печь может обогревать несколько помещений: на нее устанавливается навесной теплосъемник.
  • «Топ-Драйв». По своей мощности прибор напоминает, скорее, двигатель многосилового болида, чем отопительную печь. Нагрев воздуха происходит в трубах, которые размещаются непосредственно в самой топке. Воздух поднимается вверх по этим трубам и поступает в комнату через конвекционные отверстия, моментально разнося тепло по всему объему помещения. Продолжительность горения на одной закладке дров составляет 8 часов.

Для уточнения характеристик и получения консультаций обращайтесь к менеджерам компании «Теплодар» в онлайн-чате или по указанным на официальном сайте телефонам.

Печи длительного горения: как выбрать для бани

В отличие от других нагревателей, печи длительного горения способны выдавать максимум тепла при минимуме расходов на топливо. Важно и то, что в них можно использовать практически любое твердое топливо, включая отходы производства. Как правило, эти отопительные приборы применяются для небольших помещений: для подсобки, гаража, теплицы, для бани и т. д.

Кроме того, имея соответствующие навыки, печь длительного горения вполне возможно соорудить своими руками. А приведенные ниже сведения помогут сделать это.

Принцип устройства и работы печи

Конструктивно дровяные печи длительного горения могут быть устроены по-разному, но вот принцип действия у любой из них один и тот же. В таком отопительном устройстве происходит процесс пиролиза: тлеющее при высокой температуре дерево выделяет горючие топочные газы. В камере розжига эти газы догорают с выделением большого количества тепла.

С помощью регулятора можно осуществлять дозированную подачу воздуха в зону горения топлива. После того как топливо разгорелось, подача воздуха уменьшается до минимума. Тлеющие дрова практически без остатка превращаются в горючие газы. Основные достоинства таких печей:

  • до 20 часов непрерывной работы в автономном режиме после разовой загрузки топлива;
  • небольшие размеры и вес, нетребовательность к топливу;
  • нормальная работа даже после продолжительных простоев;
  • практически полное и бездымное сгорание топлива, высокий (85-90%) КПД;
  • относительно небольшая, особенно при самостоятельном изготовлении, стоимость.

Особых недостатков такие печи, работающие на дровах или другом топливе, не имеют, если не считать сложностей при разжигании и того, что они не подходят для помещений большого размера.

Изготовление самодельной печи

Удобной заготовкой для такой конструкции является двухсотлитровая бочка из стали или чугуна. При ее отсутствии корпус может быть изготовлен из отрезка толстостенной трубы, старого газового баллона, большого огнетушителя или сварен из листовой стали. Для увеличения срока службы отопительного устройства стенки заготовки должны быть достаточно толстыми, не менее 3 мм.

Как устроена самодельная дровяная печь длительного горения, схематически показано на рис. 1. На этой схеме цифрами обозначены:

  1. Топливо.
  2. Прижимной круг.
  3. Труба диаметром 100 мм для подвода холодного воздуха. Ее длина должна быть примерно на 15 см больше высоты корпуса.
  4. Заслонка, регулирующая поток этого воздуха.
  5. Крышка корпуса.
  6. Труба дымохода диаметром 150 мм и длиной порядка 5 м.
  7. Задвижка дымохода.
  8. Корпус конструкции.

Пиролиз топлива происходит в пространстве под прижимным кругом. Отопительное устройство может работать не только на дровах, но и на стружках, щепках, опилках, топливных гранулах (пеллетах). Может оно работать и на угле (древесном).

Последовательность изготовления конструкции:

  1. Если корпус изготовляется из листовой стали, то его лучше сделать прямоугольной формы – конструкция будет более устойчивой. На дно корпуса желательно прикрепить 4 ножки.
  2. Если собственной крышки у емкости нет, ее можно вырезать из стального листа. В центре крышки нужно прорезать отверстие для трубы подвода холодного воздуха. Перемещение трубы в этом отверстии должно происходить свободно, но без зазоров. Если при изготовлении корпуса используется газовый баллон, его верхушка отрезается болгаркой или автогеном и позже служит крышкой.
  3. Прижимной круг также вырезается из стали, а его поперечные размеры должны быть немного меньше внутренних параметров корпуса. В центре круга проделывается отверстие и сваркой крепится труба для подвода холодного воздуха. С нижней стороны к кругу крепится швеллер, имеющий форму креста, для придавливания топлива.
  4. В нижней части конструкции прорезают отверстие для выгребания золы и крепят закрывающую его дверцу.
  5. Сверху в корпусе проделывается отверстие и приваривается дымоходная труба.
  6. Если печь предназначена для бани, нужно изготовить еще бак для горячей воды. Одна из его стенок повторяет форму половины верхней (над прижимным кругом) части корпуса, являющейся зоной розжига газов, выделяющихся при пиролизе.
  7. В той же печи для бани вокруг второй половины зоны розжига изготавливается сетчатая стальная «корзина». В нее накладываются подходящие для получения пара камни, например, талькохлорит. Перед первым использованием камни нужно промыть и прокалить.

Если у исполнителя имеются хотя бы небольшие навыки осуществления слесарных и сварочных работ, самодельная печь длительного горения может быть изготовлена в течение одного-двух дней.

Эксплуатация печи

Для разжигания с печи снимают верхнюю крышку и прижимной круг, а на дно загружают топливо. Укладывается оно как можно более плотно, а сверху размещается растопка. Поверх ставится прижимной круг, причем заслонка в трубе, подводящей воздух, должна быть открыта. Затем закрывается крышка.

Для поджигания топлива удобнее всего через трубу прижимного круга бросить подожженную тряпку, пропитанную предварительно керосином. После того как топливо разгорится, заслонка, подводящая воздух, закрывается, начинается пиролиз, и горение происходит на протяжении длительного времени без вмешательства человека.

Поскольку при эксплуатации печь очень сильно разогревается, устанавливать ее следует на прочное и огнеупорное основание. По этой же причине вблизи нее не должно находиться то, что может воспламениться, а также прийти в негодность при нагревании.

Для удобства чистки дымохода его лучше сделать разборным. Над его верхней частью желательно установить защитный металлический конус. Он защитит трубу дымохода от попадания в нее осадков и различного мусора. С помощью задвижки регулируется уровень тяги.

Для небольших домов или отдельных помещений печи с длительным горением могут быть оптимальным решением проблем, связанных с отоплением.

Как сделать печь для бани своими руками: видео, чертежи, размеры

Узнать о том, как сложить печь для бани, как она устроена, а также о том, как правильно выложить кладку, изготовить необходимые детали, можно из специальной литературы и из сети интернет, где есть даже видео о самодельных печах. Просмотр видеозаписей даёт возможность получить наилучшее представление о решаемых задачах. А чтобы сложить печь для бани своими руками, потребуются навыки и умение, инструменты, материалы, схемы, чертежи и порядовки. Порядовка весьма специфична и мало где ещё используется. Поэтому ее можно упустить из виду и сложить печь в порыве вдохновения только по чертежам, но это будет неправильно.


Лучше всего, когда проект бани или сауны развивается с нуля, поскольку при этом проще сделать или найти подходящие чертежи помещения и чертёж печки, либо выбрать понравившуюся конструкцию после просмотров видео. Но, когда свободного места на приусадебном участке уже нет, а есть сарай, можно сделать его реконструкцию хотя бы под мини-сауну. Однако тогда, скорее всего, придётся заново «изобретать паровоз», так как подходящие чертежи можно и не найти. Хотя некоторым умельцам вполне по силам не только самостоятельно изготовить чертежи самодельной печи даже длительного горения и сделать проект помещения, но и сделать кладку. Так как сауна обеспечивает простейшие банные процедуры и не требует большого помещения, вариант с реконструкцией сарая будет самым простым решением.

Далее следует сделать выбор конструкции печи. Если размеры помещения получаются совсем небольшими, лучше всего использовать вместо печки несколько инфракрасных излучателей и разместить их опытным путём на стенах помещения сауны. Полученное из излучателей «устройство для сауны» необходимо заземлить с правильной привязкой к требуемой электрической схеме заземления.

Из трубы

Самодельная печь из металлической трубыЕсли есть место для установки печи, можно сделать самодельную электропечь каменку из железной трубы и П–образных промышленных электронагревателей. Далее рекомендуется:

  • выбрать диаметр трубы соответственно размерам электронагревателей;
  • разместить нагреватели в одном из отверстий трубы контактами наружу, по периметру отверстия сделать пазы для вложения керамических проходных изоляторов для проводов, присоединённых к электронагревателям;
  • отверстие трубы закрыть прочным металлическим листом, который станет основанием печки;
  • лист соединить с трубой;
  • соединение может быть либо сварным, либо резьбовым;
  • свободное пространство вертикально стоящей трубы необходимо заполнить камнями типа базальта размером 6 – 11 см.

Камни внизу трубы не должны давить на электронагреватели. Для этого можно расположить вдоль трубы между электронагревателями стержни из арматуры, которые станут опорным устройством для камней. Трубу и опорный лист необходимо заземлить. Всё, самая миниатюрная печка-каменка для мини-сауны готова. Осталось сделать правильное подключение к сети и устройство заземления. Печки с мощностью до семи киловатт подключаются к сети 220 вольт, более мощные – к сети 380 вольт. Такую же конструкцию можно использовать для устройства печи в достаточно большой бане. Следует использовать трубу большого диаметра и длины и большее количество электронагревателей.

Из бочки

Схема самодельной печи на опилках из бочкиУстройство самодельной печки-каменки на дровах может быть выполнено в обычной железной бочке с одним дном. Также потребуется прочный железный лист и дымоход круглого или прямоугольного сечения, расположенный между дном бочки и трубой на крыше бани. Когда печка будет готова, бочка будет стоять вверх дном. Сторону, противоположную дну, назовём верхом бочки.

Изготовление самодельной печки-каменки начнём с того, что:

  • Болгаркой вырежем прямоугольное отверстие со стороной примерно 25 см. на расстоянии 4 – 5 см. от верха. Через это отверстие будут закладываться дрова.
  • В дне бочки, совсем близко к краю, вырезаем отверстие для присоединения дымохода.
  • Ставим бочку на дно и наполняем её камнями типа базальта размером 11 – 15 см. Уровень камней должен быть примерно на 5 см. ниже верхнего ребра жёсткости бочки.
  • Из арматуры нарезаем стержни необходимой длины, складываем их крест–накрест так, чтобы получилась решётка со стороной, меньшей размеров камней, оптимально 7 – 9 см, и округлым контуром, близким к контуру бочки.
  • Прутья решётки в местах наложения друг на друга стягиваем железной проволокой. Укладываем решётку поверх камней.
  • Берём кусок и половину куска цельного глиняного кирпича и ставим их на решётку друг на друга меньшей стороной, половинку кирпича и кирпич. Слой камней, плюс длина в полтора кирпича, должны соответствовать высоте бочки, но быть чуть ниже верха. Укладываем вдоль стенки бочки кирпич на подходящем для печи растворе. Даем раствору затвердеть.
  • Переворачиваем бочку вверх дном и устанавливаем на металлический лист.
  • Закрепляем дымоход и замазываем щели.

Всё, самая простая банная печка-каменка на дровах готова! Теперь нужно проверить самодельную печку в работе.

Для эффективного горения необходимо использовать только дрова дуба, ясеня и ольхи, что, собственно, рекомендуется и для всех дровяных печей.

При использовании смолистых дров в топке следует чаще сжигать картофельные очистки или использовать средство для очистки дымоходов.

Печь длительного горения из бочки

Печь для бани из бочки, о которой шла речь выше, требует для нормального горения дров определённого соотношения между свободным пространством в топке, количеством заложенного в топку топлива и количеством поступающего в топку воздуха. При упомянутом соотношении дрова будут гореть хорошо, но быстро. Поэтому придётся часто отвлекаться от банных процедур для того, чтобы добавить дрова в печку. Режим длительного горения позволяет реже уделять внимание печке. Для создания режима длительного горения необходимо, чтобы дрова тлели, выделяя газ. Газ догорает в специальной камере. В рассматриваемой конструкции печки длительного горения из бочки камерой для догорания газа будет часть бочки, заполненная камнями. Газ будет гореть в пространстве между камнями при подаче воздуха.

  • Для подачи воздуха, необходимого для горения газа в бочке с камнями, используем железные трубы диаметром 4–5 см. Допустимо использовать и трубы с прямоугольным сечением такой же площади.
  • По всей трубе на расстоянии 2-3 см. друг от друга болгаркой пропиливаем стенку, делая сквозное отверстие длиной 1 – 1,5 см.
  • Труба одним концом упирается в угол между дном и стенкой бочки, пересекается с воображаемой осью вращения бочки и опирается другим концом на ее стенку по всему своему периметру, что достигается отрезанием части трубы под соответствующим углом. Конец трубы опирается на стенку примерно в 5 -10 см. ниже верхнего ребра жёсткости бочки, стоящей на дне.
  • В стенке бочки, в пределах периметра отверстия на конце трубы, которым она опирается на стенку бочки, делается отверстие. Для этого болгаркой на бочке в этом месте делаются два надреза в виде креста и молотком края загибаются внутрь бочки.
  • В бочке таким же образом устанавливаем 4 трубы.
  • Когда трубы установлены в бочке в неё засыпаются камни.

Остальные действия совершаются так же, как было изложено выше.

Остаётся только испытать в работе печь длительного горения.

  • Необходимо предварительно сжечь в топке печки некоторое количество дров для получения углей.
  • Поверх углей максимально загрузить топку дровами.
  • Заслонкой отрегулировать минимальное количество воздуха, необходимое для тления дров и получения эффекта длительного горения.

Для длительного горения материал печи не важен. Имеет значение только наличие в печке отдельной камеры для догорания газа с отдельной подачей туда воздуха и максимальной загрузкой топки дровами при наличии в топке регулируемого поддувала, чтобы сделать регулировку подачи воздуха в достаточно широких пределах.

Для кладки камеры для догорания газа необходим огнеупорный кирпич.

Из кирпича

Устройство кирпичной самодельной печи с порядовкойСамым лучшим проектом самодельной банной печки будет, конечно же, тот проект, при котором можно будет выложить кладку бани и кирпичной печи с нуля. Кирпичная банная печь требует устройства собственного фундамента и, обычно, не может быть сложена в уже готовом помещении. Поэтому необходим проект, в котором заложен чертёж общего фундамента бани, включая фундамент кирпичной банной печки. Реализация такого проекта будет наиболее длительной, а проект самым дорогим из всех возможных проектов. Также потребуется строгое соблюдение порядовки, размеров, чертежей и прочих условий проекта, хорошие навыки по кладке кирпича. Поэтому, прежде чем делать выбор в пользу устройства самодельной кирпичной банной печи, да ещё и строительства самой бани, в придачу, следует посмотреть несколько соответствующих видео, посчитать затраты времени и денег и уже затем приступать к работе, чтобы правильно выложить кладку и сделать всё прочее.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о